Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.

Основные виды рихтовки

Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:

• случайных столкновений;
• наездов на препятствия;
• выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
• ряда других причин.

Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.

В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки

Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:

1. Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
2. Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.

   Неровности в виде выпуклостей устраняются ударами молотка через подложку

3. Локальная рихтовка. Оригинальная форма детали восстанавливается без её демонтажа. Однако часто с повреждённой двери, крыла или капота требуется снять ручки, обшивку, фонари и другие элементы, которые мешают проведению работ.

Что такое рихтовка

Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:

1. Крышка багажника и капот.
2. Двери.
3. Крылья автомобиля.
4. Пороги.
5. Крыша.
6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

1. Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или ремонт крыла. Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.
2. Ликвидация выпуклостей. Металл кузова автомобиля во время удара прогибается не во всех местах – в некоторых действующие силы заставляют металл, наоборот, выгибаться. Такие дефекты устраняет рихтовка авто своими руками с использованием молотков.
3. Локальная рихтовка. Этот вид рихтовки вмятин своими руками подразумевает исправление геометрии металла без демонтажа детали, а используя только технологические отверстия в кузове авто.

Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях. Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рих­тов­ке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Тех­ни­ка «моло­ток на под­держ­ке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без уси­лия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв пане­ли.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. 

Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го резуль­та­та.

Какие лучше использовать инструменты для рихтовки кузова автомобиля

В результате мелких дорожно-транспортных происшествий или других неприятных случаев на дороге или на остановке, кузов автомобиля подвергается механическим повреждениям. Они не только уменьшают внешнюю привлекательность транспортного средства, но и ухудшают эксплуатационные характеристики автомобиля, уменьшая тем самым уровень безопасности во время езды.

Все основные инструменты для рихтовки

По этой причине необходимо своевременно устранять дефекты автомобильного кузова и при необходимости исправлять его геометрию. Рихтовка и покраска автомобиля может выполняться самостоятельно в собственном гараже – для этого потребуется подготовка и определенный набор инструментов. Что нужно использовать для рихтовки? Сейчас узнаете!

Стапель – инструмент для правки кузова автомобиля, позволяющий исправить геометрию кузова даже в самых тяжелых случаях. Принцип действия оборудования прост – автомобиль прочно закрепляется в конструкции стапеля, после чего прикладываются мощные усилия вытяжных устройств, растягивающих деформированный кузов в нужных направлениях. В результате деталь выпрямляется. Профессиональные модели стапелей имеют несколько вытяжных устройств сразу.

Стапели классифицируются на три разновидности, которые отличаются друг от друга конструкцией и особенностями работы:

1. Платформенный. Представляет собой платформу, на которой расположены струбцины – специальные крепления для автомобильного кузова. Благодаря особенностям конструкции, платформенный стапель способен вытягивать любые детали в любом направлении, используя для этого различные по величине тяговые усилия. Такой стапель может работать как подъемник для машины и обеспечивать доступ к днищу авто.
2. Рамный. Рихтовочный инструмент, который можно изготовить самостоятельно. С помощью рамного стапеля осуществляется небольшой кузовной ремонт по вытягиванию отдельных деталей или кузова, а средняя грузоподъемность рамы составляет 4-6 тонн.
3. Напольный. Универсальный инструмент для рихтовки, который обеспечивает максимальную грузоподъёмность, ограниченную только возможностями пола. Конструкция напольного стапеля представляет рельсы, вмонтированные в бетонный пол. На рельсах размещены тяговые устройства, присоединяемые к деталям кузова. Именно этот вид стапеля позволяет проводить наиболее серьезные и объемные кузовные работы.

Стапель – оборудование для рихтовки кузова автомобиля, которое есть в каждом профессиональном автосервисе, предлагающем услугу восстановления геометрии кузова. По этой причине он должен быть в гараже, в котором планируется самостоятельная рихтовка кузова любой сложности. Его можно купить или сделать самому.

Тиски для рихтовки

Споттер представляет собой сварочный аппарат для проведения точечной сварки. Этот инструмент для рихтовки авто без покраски дает возможность ремонта деталей, к которым нельзя подобраться снаружи. Споттерная рихтовка отличается следующими преимуществами:

• Отсутствие необходимости полностью разбирать автомобиль.
• Качественный результат по завершению работ.
• Оперативность выполнения.
• Возможность ремонта любых механических повреждений кузова.

Споттер – инструмент для рихтовки авто, справляющийся с устранением дефектов дверей, крыльев, капота, порогов и других деталей кузова. Он экономит время и деньги на ремонт авто.

Автоматический рихтовочный инструмент для автомобиля – не единственно возможный вариант для качественного восстановления кузова. Широко распространена и ручная рихтовка автомобиля, для которой используются такие инструменты, как рихтовочный молоток, инерционный и фланцевый молотки, рихтовочный напильник и другие многочисленные наименования инструментов.

Основное отличие молотков для восстановления кузова от своих строительных собратьев – строение бойка. Его поверхность закруглена и тщательно отполирована, а противоположная ударной сторона снабжена клювообразным наконечником для подцепления деталей изнутри. Еще одна особенность – малый вес, необходимый для более аккуратного восстановления.

Присоска для выправки кузова

Представляет основной инструмент для выколачивания и последующей рихтовки поверхности автомобиля. Отличается небольшой по толщине ручкой и разносторонним бойком – одна сторона имеет квадратную поверхность, вторая – закругленную. По этой причине молоток для выправки является универсальным и может использоваться для восстановления любых повреждений.

Такой инструмент для рихтовки кузова своими руками используется для доводки результатов, полученных при помощи молотка для выправки. Один конец бойка плоский, другой имеет вид конуса с усеченной вершиной, что добавляет инструменту универсальности.

Уникальный инструмент для вытяжки кузова автомобиля, который за счет использования кинетического принципа работы позволяет выравнивать поверхность кузова изнутри. Благодаря этому инструменту можно рихтовать труднодоступные места автомобиля. Вместе с инерционным молотком рекомендуется приобретать комплект насадок для различных случаев.

Когда требуется фланцевая рихтовка кузова автомобиля, используется инструмент с рабочими головками, расположенными под углом 90 градусов относительно обычного положения – фланцевый молоток. С помощью этого приспособления можно без труда расстыковывать и соединять любые фланцевые соединения.

Киянка представляет молоток, изготовленный из твердых пород дерева. Современные модели могут изготавливаться из резины и других синтетических материалов, кожи. Некоторые киянки оснащены съемным бойком – в процессе рихтовки можно присоединять наиболее подходящий. С помощью киянки осуществляется аккуратная рихтовка металла без последующей покраски.

Молоток и напильник – не единственные ручные инструменты, без которых не обходится рихтовка машины. Часто требуются вспомогательные приспособления, облегчающие работу:

• Поддержки. Крупные бруски из металла, которые имеют форму восстанавливаемой детали. Поддержка устанавливается по обратную сторону от детали, после чего та обрабатывается и выравнивается. Для работы нужен целый набор разных поддержек.
• Наковальня. Правка и рихтовка металла при помощи молотка не обходится без наковальни. Она выполняет роль универсальной поддержки, которую можно использовать для ударного выпрямления любых деталей автомобильного кузова.

Молоток молоток для рихтовки и выравнирания

Набор для рихтовки и вытягивания автомобиля должен содержать несколько молотков разных видов, комплект поддержек и наковальню. При наличии указанных инструментов восстановление кузова пройдет успешно даже в домашних условиях.

Иногда деталь кузова настолько повреждена или находится в особенном месте, по причине чего ее нельзя рихтовать с поверхности. Для решения проблемы используются ложки с различными формами, при помощи которых осуществляется выколотка, выгибание и вытягивание покрытий. Желательно иметь под рукой набор таких ложек, каждая из которых предназначена для вытягивания определенных кузовных деталей.

Ударные полотна необходимы для этих же целей – благодаря их применению можно вытянуть лонжерон или разровнять другую поверхность, устранить выемки и вмятины, выравнивания волнистых кузовных покрытий. Рекомендуется использовать ударные полотна только для мелкого кузовного ремонта, так как они плохо заменяют ложки и подкладные штампы.

Крюки – незаменимые инструменты, нужные для удаления лишних элементов, которые скрываются под кузовной обшивкой. Крюком можно удалить ребра и полоски жесткости, подштамповку и другие детали, препятствующие самостоятельному восстановлению кузова. Крюк размещается между обшивкой и деталью, после чего медленно и аккуратно тянется наружу. Если добраться до места размещения мешающих элементов при помощи крюка не получается, используются рычаги. В условиях гаража это, как правило, самодельные приспособления для ремонта автомобилей, но их можно и приобрести в автомобильном магазине.

После того, как самодельные инструменты и приспособления для восстановления кузова выполнили задачу, следует переходить к шлифованию отремонтированной поверхности. Для этих целей может использоваться следующее оборудование:

• Шлифовальная машинка с набором дисков различной зернистости.
• Электрическая дрель с абразивными насадками.
• Наждачная бумага, закрепленная на бруске.

Шлифовальная машинка является предпочтительным вариантом, и только если ее нет под рукой, следует использовать дрель или механические средства для шлифовки.

Своевременное устранение дефектов кузова позволит быстро восстановить эксплуатационные характеристики автомобиля, улучшить внешний вид и предотвратить дальнейшее разрушение кузова под действием коррозии, которая образуется прежде всего в поврежденных местах. Следите за состоянием своего автомобиля и не откладывайте его ремонт на потом, ведь это может привести к необходимости проведения более сложного и дорогого кузовного ремонта.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.

Классическая, или обычная, рихтовка

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:

• нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
• выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
• разглаживание фасонными плитами;
• применение других технологических приёмов и приспособлений.

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов

Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.

Вакуумная рихтовка вмятин

Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.

Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков

При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.

Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:

• не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
• не повреждается лакокрасочное покрытие;
• не требуется больших затрат времени.

Горячая рихтовка

Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.

Рихтовка контактной сваркой

В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

• При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
• Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
• При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв метал­ла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной при­сос­ки.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

Нюансы рихтовочных работ

1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Все, что нужно знать о рихтовке автомобиля

11.12.2015

Последней операцией обработки деталей кузова является рихтовка. Для подобных операций необходимо немало времени и тщательное выполнение, потому что это – отделочная операция.

Главная функция, которую выполняет рихтовка – это ликвидация повреждений на кузове автомобиля до первоначального вида. За счет наклепывания происходит уплотнение металла.

Общая информация

Автомобиль рихтуют при помощи ударов молотами по металлу, который в свою очередь кладут на наковальню. При этом наковальня, которую применяют для исправления вмятин, должна обладать достаточной массой и повторять форму рихтуемой поверхности кузова. Поверхность наковальни не должна иметь никаких выпуклостей и впадин, дабы избежать отпечатывания их на поверхности металла.

Для выполнения данных работ используют гладилки или молотки-кувалды, которые можно обобщенно назвать рихтовочными молотами. Они должны быть изготовлены из стали, бойки должны быть закаленными и отполированными.

Чем сильнее наносят удары, тем быстрее происходит истончение металла в том месте. Происходит это, потому что объем листа неизменный, а при нанесении ударов утончается (удлиняется) кусок обрабатываемого участка листа. Вокруг необрабатываемой поверхности плотность листа не изменяется, что приводит к выпучиванию обрабатываемой детали.

Лучшим способом рихтовки признан метод, при котором обработка поврежденных поверхностей автомобиля происходит частыми и несильными ударами. При таком способе почти не происходит удлинение листа, нежели при рихтовке с помощью мощных и разобщенных ударов, приводящих к его вытяжке. Если на кузове автомобиля присутствует складка, то рихтовку начинают с исправления этой деформации, а уже затем приступают к исправлению остальной части повреждений.

В каких случаях рихтовка необходима

Проводить такие виды работ необходимо при любых механических повреждениях авто. Перечислим более подробно случаи, при которых рихтовка необходима:

• Когда нужно восстановить первоначальный вид авто или отдельных его деталей. Такой вид работ является самым востребованным при восстановлении. Его необходимо применять, если автомобиль побывал в аварии или каких-либо других подобных ситуациях. Такой вид ремонта включает в себя применение разнообразных инструментов, сварки или шлифовки.
• Когда приходится исправлять повреждения на небольшом участке кузова. В таких ситуациях с помощью рихтовки возвращают первоначальный вид машине. Прогибы исправляют, используя молотки разной формы и сделанные из разных материалов. Легкими ударами молотков по повреждению корректируют его.
• Когда необходимо подготовить отдельные части машины к окрашиванию. Бывают ситуации, когда нужно исправить повреждения, перед тем как нанести краску.

Необходимо учитывать, что при больших повреждениях и растяжениях листа кузова рихтовка невозможна, потому что она не поможет восстановить заводской вид автомобиля. В таких ситуациях рекомендуется замена поврежденного участка.

Как оценить работу подрядчиков

Оценка качества выполненной работы производится зрительно и методом ощупывания. При помощи зрительного осмотра можно выявить выпуклости и вогнутости кузова автомобиля. Для более точного определения смотреть необходимо под углом или сбоку. Для проверки плоских частей авто рекомендуется использовать линейку.

При помощи ощупывания проверяют самые незначительные неровности поверхности. После рихтовки может проявиться такой брак:

• В выпуклых деталях авто появляется впадина. Ее нельзя исправить при помощи надавливания.
• Образование пузырей на больших участках листа. При надавливании на выпуклую часть пузырь перемещается в разные стороны.

Тип изъяна можно определить при помощи надавливания на выпуклую часть. Если он не вдавливается, это означает, что площадь деформации небольшая. Если же при надавливании выпуклость перемещается по плоскости, то поверхность повреждения более масштабна. При надавливании на такой пузырь слышен характерный хлопок листа металла. Устраняя такое повреждение необходимо очертить мелом границы и только после этого приступать к работе.

Если на поверхности машины появилась впадина, ее исправляют при помощи ударов молотком вначале в центре повреждения, а после переходят на края, при этом уменьшая силу ударов.

Пузырь, который появился на поверхности кузова, исправляют с помощью утолщения металла. Это делают при помощи нагревания определенных участков повреждения до температуры 800 градусов и проведения определенных манипуляций, пока не остыл металл.

Найти хороших мастеров можно по ссылке: рихтовка, проводимая неквалифицированным специалистом, может привести к еще большим повреждениям поверхности. Поэтому при выборе такого человека надо быть крайне внимательными, чтобы не пришлось переделывать работу.

Источник: linaris.ru

Рихтовка своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний,  эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повре­жде­ний.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Итак, нач­нём с тео­рии.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го метал­ла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напря­же­ния.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напря­же­ния.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и  сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской дефор­ма­ции.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв метал­ла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной при­сос­ки.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми пане­ля­ми.

Рих­то­воч­ные молот­ки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го вырав­ни­ва­ния.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стек­ло­пла­сти­ка.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рих­тов­ке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отско­ка.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся дви­же­ний.

Кузов­ные лож­ки, гла­дил­ки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую пло­щадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмя­ти­ны.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослаб­нет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных пане­лей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без дав­ле­ния.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к цен­ту.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и рас­тя­нуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и угла­ми.

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке две­рей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду уси­ли­те­ля­ми.

Кузов­ной напиль­ник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных пане­лях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремон­та.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной пане­ли.
• Сре­зать неболь­шие воз­вы­шен­но­сти.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпа­клёв­ки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го про­хо­да.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их фор­мой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шли­фо­вать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80. Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов метал­ла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные при­сос­ки

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих пане­лей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го дей­ствия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

• Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

  При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рих­тов­ке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Тех­ни­ка «моло­ток на под­держ­ке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без уси­лия.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв пане­ли.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го резуль­та­та.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели   

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повре­жде­ний.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур пане­ли.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го резуль­та­та.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Рихтовка — что это такое, правка кузова автомобиля своими руками

При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.

1. Крышка багажника и капот.
2. Двери.
3. Крылья автомобиля.
4. Пороги.
5. Крыша.
6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды

Ремонт кузовных деталей делят на три вида:

1. Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
2. Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
3. Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

1. Поверхность тщательно моют и сушат.
2. Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
3. Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

1. Обычная рихтовка.
2. Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
3. Усадка на горячую.
4. Восстановление алюминия.

Читайте также: Инструкция по замене лобового стекла на Лада Калина

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Инструмент

Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:

1. Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
2. Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.

Читайте также: Особенности, ремонт лобового и заднего стекла с подогревом

3. Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
4. Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
5. Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
6. Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
7. Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.

При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.

Загрузка…

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология, инструменты, этапы

Даже самый опытный водитель не застрахован от повреждений корпуса своего автомобиля. Неудачная парковка, плотный поток машин или ДТП могут стать причиной деформации кузова транспортного средства. Для исправления данной ситуации существует специальный вид ремонтных работ – рихтовка кузова.

Что такое рихтовка кузова

Рихтовка – это вид кузовных ремонтных работ, направленный на корректировку механически поврежденных частей кузова, удаление вмятин, восстановление геометрии и придание им первоначального вида.

Металл кузовных деталей имеет три основные характеристики: упругость, жесткость и пластичность. Упругость означает способность возвращаться в первоначальное состояние при снятии напряжения. Пластичность – то самое качество, благодаря которому металлу можно придать необходимую форму. При превышении силы воздействия на металл, то есть при преодолении допустимой границы его упругости, происходит деформация его молекул. В дальнейшем место данной деформации не способно само вернуться в исходное состояние. На заводе во время штамповки металл получает подобное упрочнение для удержания нужных линий и форм. Это свойство называется жесткостью.

Чтобы правильно оценить объем предстоящих работ, нужно знать характеристики повреждения материала. Существуют прямое и непрямое повреждение металла. При прямом повреждении нанесенный урон может повредить лакокрасочное покрытие или разорвать металл в месте удара. При непрямом происходит деформация области, прилегающей к месту удара. В некоторых случаях она может находиться на некотором расстоянии от области прямого урона.

При выборе способа восстановления учитывается местоположение повреждения и его доступной с внутренней стороны. При открытом доступе используются одни лишь молоток и поддержка. Если область удара расположена неудобно для ремонтных манипуляций, могут быть использованы вакуумная присоска, споттер, клеевая система для вытягивания и последующей корректировки.

Главным принципом в ремонте кузовных является его простота. При возможности лучше не использовать специальное оборудование, чтобы не подвергать металл лишнему воздействию. В настоящее время для деталей используют тонкий и упругий сплав, что позволяет корректировать небольшие вмятины одной лишь ручной силой.

Основные этапы рихтовки

Данные работы направлены преимущественно на само место удара. Прилегающие зоны, благодаря характеристикам сплава, самостоятельно вернутся в прежнее состояние. Такое положение вещей является наиболее рациональным и грамотным. Если подойти к вопросу без тщательного анализа, есть риск нанести больший урон, который впоследствии выльется в крупную сумму.

Разумно поделить грядущие работы на три этапа:

• диагностика и анализ поврежденной области;
• черновое восстановление формы;
• «полировка» до намеченной цели.

Чтобы грамотно провести первый этап ремонта лучше расписать его на ключевые моменты:

1. Необходимо грамотно оценить область повреждения и условия, при которых была получена деформация;
2. Выявить направление, из которого произошел залом или вмятина;
3. Найти место начала деформации – откуда началось столкновение с препятствием;
4. Составить план устранения нанесенного урона в обратной последовательности его получению.

При обследовании зоны поражения лучше использовать тактильный способ. Всей ладонью необходимо провести по участку металла, поскольку одни лишь пальцы не смогут составить точную картину нанесенной деформации. Для усиления тактильных ощущений можно надеть перчатки из материи. Также для выявления неровностей прикладывают линейку и напильник. После удаления краски с краев вмятины будет легче определить ее размеры и контуры.

Второй этап направлен на выправление основных вмятин, заломов для возвращения первоначальной формы детали. Не рекомендуется в процессе этих работ заострять внимание на каком-то одном месте. Стоит постепенно возвращать форму, делая несколько заходов по всей поверхности. Выправляя вмятины, попутно простукиваются граничащие с поврежденной областью места. С обратной стороны можно использовать деревянный брус или специальную подушку. Мелкие недочеты и неровности будут устраняться во время финишной рихтовки.

Заключительный этап является, по сути, косметическим и своей целью имеет устранение оставшихся недочетов. Для выявления погрешностей используют брусок с шлифовальной бумагой с  крупной зернистостью и специальное проявляющее средство. Лишь после тщательной обработки допустимо переходить к грунтовке и покраске.

Инструменты для рихтовки

Основным устройством, позволяющим качественно и комфортно выполнить кузовные работы, является стапель. Это приспособление может быть:

• платформенным – пятиметровая платформа с подъемным механизмом и струбцинами позволяет не только выправлять вмятины, но и выступить в роли подъемника;
• напольным – выполнен в виде рельс, прикрепленных к полу и соединенных с тяговым механизмов, обладает грузоподъемностью в десять тонн и управляется дистанционно;
• рамным – более компактный по сравнению с напольным, вытягивает кузов посредством рамы с грузоподъемностью в 4-7 тонн.

Для простукивания небольших деталей используют споттер. Действует он на принципе работы обратного молотка, достаточно компактный и хорошо зарекомендовал себя в быстром устранении дефектов капота, порогов, крыльев и самого кузова, позволяя не разбирать авто. Зачастую он используется для рихтовки своими руками. Однако, при покупке данного инструмента нужно учитывать характер повреждения.

Самые простые и ходовые инструменты – молоток и киянка. Рихтовочные молотки делятся на несколько видов в зависимости от использования:

• молоток для выправления средних повреждений;
• экземпляр для устранения более деликатных вмятин;
• инерционный молоток для устранения криволинейных деформаций и неровностей;
• фланцевый позволяет соединять и разделять фланцевые изломы;
• киянка – небольшой молоток, изготовленный из кожи, дерева, резины, зачастую дополненный бойком – съемным ударником;
• при вытягивании вмятины приваривают обратный молоток через отверстие в кузове; данная работа достаточно тонкая, поскольку выправление происходит за счет простукивания грузиком и перемещению молотка вдоль полотна.

Для размещения поврежденных деталей алюминиевых или иных сплавов и удержания используются наковальни и поддержки.  При самостоятельном ремонте также будут полезны напильник, шлифовальный инструмент или его аналог – наждачный круг. Помимо этого, существуют разнообразные ударные приборы:

• монтировка;
• вакуумные присоски, позволяющие произвести вытягивание вмятины без последующей покраски;
• гладилки-молотки;
• молоток с насечками;
• прибор для работ по пластику – комплект из строительного фена, воздушного и электрического паяльников, термопистолета поможет завершить финишную рихтовку.

Также в процессе монтажа могут пригодиться и другие инструменты. В сервисах часто используют разнообразные металлические крюки диаметром 1-1,2 см, так называемые ложки для работы в труднодоступных местах. В таких случаях еще применяются пневматические молотки.

При нехватке одной лишь силы рихтовщика в ход идет рычаг. Каким бы ни был характер повреждения, самым ходовым инструментом остается молоток. Однако, в некоторых случаях нельзя обойтись без комплекта зажимов. В наборе часто идет три наименования с шурупами для надежной фиксации на полотне.

При всем разнообразии рихтовочных инструментов необходимо помнить вышесказанное правило – не использовать без крайней надобности сложные приборы.

Технологии рихтовки

Условно все виды проводимых работ по устранению деформаций можно разделить на 4 класса:

Классическая (обычная) рихтовка

Предполагает использование молотков, рычагов, домкратов, ложек, зажимов, в редких случаях – контактной сварки. Направлена на исправление локальных повреждений кузова. Производится нанесением частых ударов молотками, разглаживанием фасонными плитками, выдавливанием крюками, ложками и использованием других приемов.

Вакуумная рихтовка

Ее использование возможно при отсутствии острых краев у вмятин и целостности ЛКП. Повреждения такого характера появляются после ненамеренного контакта с частями тела. Чтобы выправить подобного рода дефект достаточно поместить на обезжиренную и мокрую поверхность вакуумную присоску, а затем резко потянуть на себя. Если повреждение совсем небольшое, будет достаточно и бытовой присоски (от зеркала заднего вида или органайзера). Самое главное в этом методе – найти место наибольшего напряжения. Преимущество данной рихтовки – не нужен демонтаж детали, ЛКП остается неповрежденным, занимает мало времени.

Горячая рихтовка

Чаще всего используется газовая горелка для того, чтобы размягчить деталь. Ее использование рекомендовано только в крайних случаях, либо в руках специалиста. Более безопасной альтернативой является применение строительного фена.

Использование споттера

На поврежденный участок устанавливаются части крепления с помощью контактной сварки. Через воздействие на них и происходит выравнивание. Неоспоримыми плюсами являются:

• быстрота нагрева, не позволяющая металлу прогореть;
• отсутствие искр, шлака и окалин;
• многоразовость крепежных элементов;
• точность и быстрота работ;
• возможность поверхностной работы без необходимости демонтажа детали.

Сам прибор оно из дешевых, потому в кустарных условиях создаются аналоги на основе сварочных аппаратов, подручных средств или микроволновок.

Самостоятельно проводить подобные работы можно при незначительности полученных дефектов. В более серьезных случаях стоит обратиться в сервис, чтобы не получить еще большие расходы.

автоматическое тело выправляя оборудование для автоматической мастерской автомобиля столкновения H-601

дешевое оборудование для выпрямления кузова yantai для авторемонтных мастерских H-601 Характеристика:

1- Платформа изготавливается из высококачественной прямоугольной трубы и марганцевой стальной пластины из углекислого газа, экранированной дугой, высокопрочной и хорошая жесткость.

2- Благодаря превосходным десятитонным тяговым вышкам вы получите истинную 360-градусную тягу .И масляный цилиндр работает перпендикулярно с точной и сильной силой тяги.

3- Гидравлическая платформа с боковым подъёмом и погрузочная аппарель облегчают любое транспортное средство при аварии и ремонте.

4- Разумная высота платформы делает работу удобной. Гуманизированная конструкция для основного зажима позволяет осуществлять регулировку верхнего и нижнего основного зажима до и после наименьшего бита.

5- В то же время составные тяги двухъярусных опор и многое другое отражают превосходство операции частичного выдвижения.

6- Изделия были тщательно изготовлены, прочны и долговечны

Характеристики:

Длина платформы —————— 5600 мм	Башня Макс. Натяжение ————— 95KN
Ширина платформы ——————- 2100 мм	Гидравлическое давление ————- 70MPa
Высота платформы ——————— 600 мм	Пневматическое давление — ———- 0.8 МПа
Макс. Подъемный вес ————- 3000 кг	Рабочий столб башни —— 360 градусов
Общий вес ———— ———- 2200 кг	Общая кубическая мера ———- 6.0 куб. М.

,

2020 Горячие Продажи Авто Выпрямление Шасси / Рама Выпрямления Шасси / Россия Номерного Знака Автомобиля Рама

2020 горячая распродажа авто выпрямление шасси / рама выпрямление шасси / россия номерной знак автомобиля

Спецификация:

0

FL0 0 7	-18	-19
Длина палубы (футы / метры)	17 ‘/ 5.2 м	7 / 2,1 м
Вес нетто (LB / KG)	5952LB / 2700 кг	6173LB / 2800 кг	6393LB / 2900KG 0 9 999 9 9 000 5 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 000 9 000 9 000 000 9 9 000 5000 9 9005 9 9 000 5000 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 900 о : 1.Высота рабочей платформы: 12 «-40» / 300-1020 мм 2. Гидравлическая система MWP: 70 МПа (10000 фунтов / кв. Дюйм) 3. Гидравлический цилиндр гидравлического цилиндра Макс. Подъемное усилие: 95 кН 4. Диапазон вытягивания бочки: 360 ° 5. Давление воздуха на входе: 0,8 МПа 6.Макс. Подъемный вес: 3500 кг Особенности: 1. Платформа изготовлена ​​из квадратной трубы. 2. Конструкция со стратификационной структурой, без мертвой точки тяги с этой платформой и башней можно перемещать и фиксировать в любой точке. 3. Гидравлические вышки можно свободно перемещать вдоль платформы и поворачивать на 360 во время работы. Гидравлические цилиндры работают вертикально, что обеспечивает максимальную силу и максимальную эффективность. 4. Высококачественные цепные и пластинчатые инструменты используются гибко и удобно с длительным сроком службы. Вся серия принадлежностей для инструмента позволяет выполнять любые работы по исправлению формы. 5. Гидравлическая система с хорошим дизайном имеет мощную движущую силу, долгий срок службы и низкий уровень отказов. 6. Переносная измерительная система проще для работников. 7. Основные фиксаторы фиксируют автомобиль быстро, надежно и точно. 8. Сварка высочайшего качества с высокой прочностью и привлекательностью. Упаковка и доставка Стандартная мореходная упаковка: Наши услуги 1.OEM ODM. 2. Индивидуальный сервис. 3.Один год гарантии качества обслуживания, в течение этого периода запасные части поставляются бесплатно, если вы платите за доставку. 4.Профессиональная служба снабжения команды на всю жизнь. Информация о компании YANTAI SKY MACHINERY CO., LTD — компания, занимающаяся поставками качественного гаражного оборудования, включая рамную машину, кабину, обогреватель и горелку, подъемник, шиномонтажный станок, балансировщик колес, выравниватель колес, декодер, ключевой программатор, масло Сушилка, шкаф с инструментами, воздушный компрессор, домкрат и подставка, кран, прессовая машина и т. Д.Также мы могли бы поставлять запчасти и аксессуары для авторемонтных мастерских, такие как гидравлический цилиндр для подъемников, поворотная пластина для выравнивания колес, гири для балансировки колес и т. Д. Великобритания, Ирландия, Швеция, Польша, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Нидерланды, Германия, Дания, Боливия, Латвия, Словения, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Монголия, Южная Африка и т. Д. От различных клиентов мы узнали различный опыт в области производства приложений и предприятий.Мы усовершенствовали большую часть продуктов и всегда будем постоянно совершенствоваться. FAQ Q: Кто вы? Торговая компания или производитель? A: Мы являемся производителем и у нас есть собственная торговая компания. Q: Когда товар может быть доставлен? A: Обычно время выполнения заказа будет в течение 15 дней после получения 30% депозита или аккредитива, при условии предварительной продажи. Q: Как насчет срока оплаты? A: Мы принимаем T / T, L / C, Western Union, Money Gram. В: Я не знаю, как установить вашу распылительную камеру? A: Комплексная установка уже завершена перед поставкой, вам нужно закончить простые процедуры в соответствии с руководством. Сертификаты Контакт Аллен Цзян sales6 @ skymachinery.com мобильный телефон / wechat / whatsapp: + 86-18563826161 www.skymachinery.com ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ЗАВОД! , Автозапчасти Правильная машина — Купить Автоматическая правильная машина для зубчатого вала Автоматическая правильная машина для шпиндельного насоса Вал распредвала, автоматическая правильная машина для коленчатого вала Absorber Pad Универсальный приводной вал продукт на Alibaba.com Общее введение: Автоматические выпрямители с гидравлическим валом серии JE предназначены для автомобильной промышленности для распредвалов, полуосей, зубчатых валов, ротора двигателя, поршневого штока и вилок переключения передач.С высокой точностью, простотой в использовании и экономичностью. используется для правки машины, для вала, шестерни, сцепления Основная часть: Интеллектуальная аналитическая измерительная система, электрический двигатель с программным управлением, электрические машины, оборудование, гидравлическое давление, пневматическая система управления делают его сложным технологическим продуктом более чем одного технологического класса. Его богатый и визуальный человеко-машинный интерфейс и открытое технологическое состояние для пользователей, создающие большое удобство для эффективности работы по совершенствованию всей машины, органическое соответствие каждой основной части делает глобальность оборудования может быть превосходной. 1. Опорная рама 2. Система гидравлического контроля давления 3. Пневматический блок управления 4. Измерительная система 5. PLC 6. Процессная система компьютера Наружный диаметр перестраиваемого вала (мм): φ10 ~ φ30 Максимальная грузоподъемность: 100KN Точность повторных измерений: ± 5 мкм , Авто Магазин Поставки Автомобилей Правильная Скамья Для Продажи 1. Какой длины у вас модель OBC-C400A? Стандартный размер: 6700 мм. Мы можем сделать это по вашему требованию. 2. Какие цвета могут быть необязательными? Конечно, пожалуйста, отправьте свою цветную карточку сюда. 3. Сколько груза загружает один 20-футовый контейнер? Вообще говоря, один 20-футовый контейнер может загрузить 4-5 единиц автомобильной рамы OBC-C400A. 4. Какой минимальный объем заказа? Одна единица 5. Какое транспортное средство OBC-C400A можно использовать для ремонта? Может ремонтировать обычные автомобили, модные автомобили и т. Д. 6. Ваша компания является производителем? Да, мы являемся производителем. И наш годовой объем производства составляет 2600 штук. 7. Какие дополнительные предметы у вас есть? У нас есть небольшой лифт (вторичное подъемное устройство), 2D измерительная система, 3D измерительная система, электрический шкаф управления, воздушная подушка и т. Д.Но они не являются стандартной конфигурацией. 8. Чтобы сэкономить, я хочу купить один OBC-C400A, а также заполнить 20-футовый контейнер, что еще я могу купить в вашей компании? 1. Машина рама машины: OBC-B1, OBC-B3A, OBC-B4D, OBC-E1000, OBC-E3000, OBC-E5000 и т. Д. 2. Машина для центровки колес (высокая производительность и широко используемая машина): OBC-A188, OBC-A288, OBC-A388, OBC-A588 и т. Д. 3. Покрасочная камера (у нас есть электрическое отопление, дизельное отопление, а также газовое отопление): Система электрического отопления: OBC-E1, OBC-E2, OBC-E3, OBC-E4, OBC-E5 Дизельная система отопления: OBC-DS2, OBC-DS3, OBC-DS4, OBC-DS5, OBC-DS6, OBC-DS7, OBC-DS8 , Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт 2011 - 2019 © Сайт Автолюбителей Вся информация на сайте защищена авторскими правами. Карта сайта