Чем опасен удар под днище машины? | Практические советы | Авто

Повреждения днища машины всегда тревожат автомобилистов. При поездках на дачу на раскисшей грунтовке могут вымываться острые камни, которые после грузовиков встают боком и направляют края вверх. Наезд на такие препятствия в луже или размокшей грязи всегда неприятен. Сильный удар и скрежетание заставляют сжиматься сердце. Пробой картера или повреждение радиатора может обездвижить машину на долгое время и оставить путешественников на обочине. Но насколько часто случаются такие неприятности на дорогах и действительно ли днище машины плохо защищено?

Повреждения подвески

Удары по днищу бывают разные. Есть касательные, прямые или косвенные, направленные в выступающие части технических агрегатов. Каждый из ударов представляет ту или иную опасность.

Как правило, прямые удары возникают при проезде по грунтовым дорогам с торчащими кусками арматуры или выпирающими камнями. Автомобиль чиркает металлическими частями по ним, и раздается пугающий скрежет.

Как правило, они не имеют последствий, так как все технические агрегаты скрыты в специальных полостях. Даже картер двигателя, крышка автоматической коробки и выхлопная система уведены на уровень днища. Если заглянуть под машину, то почти не увидишь выпирающих частей. Только ровное дно. И лишь впереди выглядывают рычаги передней подвески, тяги рулевого механизма и валы привода колес, которые трудно скрыть.

Удар в стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги на скорости до 30 км/ч обычно не приводит к серьезным последствиям. Рычаги очень крепки, хотя столкновение на высокой скорости может вывести шасси из строя и существенно повредить управляемость машины, после чего ее эксплуатация будет невозможна до устранения неисправности.

К такому удару приводит наезд на свободно лежащий на дороге предмет, к примеру на большой камень, на отвалившийся кусок рессоры грузовика или на торчащую арматуру. Если скорость машины свыше 40 км/ч то тягу рулевого механизма можно разрубить и машина будет рыскать по дороге. Однако такие удары случаются редко. Подавляющее большинство касаний рычагов, стабилизатора или валов происходят при медленном движении по грунтовым трассам или при маневрировании на паркинге. В этом случае рычаг царапается, но не разрушается. В лучшем случае страдают его резинометаллические опоры или пыльники шрусов. Если в разрыв резинового кожуха попадают вода и песок, то они приводят к постепенному разрушению механики. Снижается ресурс технического узла.

Удары в заднюю балку переднеприводного автомобиля почти безвредны. Чтобы помять ее, необходима слишком высокая энергия удара.

Удар в днище

Многие автомобилисты устанавливают защиту картера для предохранения от ударов двигателя и автоматической коробки снизу. Касание картером посторонних препятствий случается лишь при наскакивании сверху, к примеру при переваливании через высокие кочки на бездорожье, при езде по горным каменистым дорогам с диагональным вывешиванием колес и т. д. Но чаще всего в городах картером бьются, когда пытаются наехать одним боком на тротуарный бордюр или стараются влезть на холмик в поисках свободного места для стоянки.

Нужно сказать, что защита картера помогает избежать сильных повреждений двигателя при наскоке. Но такие проникающие удары случаются редко. При этом картер и без того спрятан в центре защищающего подрамника и, чтобы попасть в него, необходимо хорошо прицелиться. Поэтому не всегда установка металлического листа снизу моторного отсека обоснована для легковых машин.

Еще меньше шансов повредить шланги тормозной системы или топливопроводы, которые идут в открытых каналах под днищем. Они достаточно хорошо спрятаны и редко подвергаются касательным ударам.

Чаще всего машина просто хлопается днищем о препятствия. Эти удары пугающи, так как отзываются эхом по корпусу автомобиля, но не несут опасности. Однако при касательных ударах глубокие царапины на порогах могут в будущем окраситься рыжими пятнами ржавчины.

Удар в выхлопную систему

Гораздо опаснее повреждения, связанные с выхлопной системой автомобиля. Чаще всего прямой удар приходится в зону днища за передними колесами. Если на дороге оказалась ямка, куда проваливается переднее колесо, то кузов тяжело садится на днище прямо под местом водителя и переднего пассажира. А там находится каталитический нейтрализатор с термоэкраном, а также датчики и диагностическое оборудование лямбда-зонда, необходимое для измерения состава выхлопных газов. Они помогают поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси.

Катализатор не выдерживает прямых ударов. Его керамические ячейки крошатся, а затем оплавляются, что приводит к последующей их непроходимости для выхлопных газов. Вышедший из строя лямбда-зонд может программно заблокировать зажигание. Автомобиль перестанет заводиться.

Часто такие повреждения наносятся не прямыми ударами, а косвенными, если задеть выхлопной трубой бетонный блок при движении задним ходом. Энергия удара проходит через трубы выхлопа и бьет в банку катализатора, которая гнется и трескается.

В общем, выхлопная система — это наиболее уязвимый технический узел переднеприводного автомобиля. Удары в нее приводят к сбоям в работе силового агрегата, после чего блок управления выдает ошибки.

Как помыть днище автомобиля? Надежные методы

X-Shin.ru — тут можно купить зимние шипованные шины по низким ценами. . Ищите где купить летнюю резину недорого — в X-Shin.ru. . Шины и Диски в наличии и под заказ. Официальный дилер. ПИН-АВТО. 8 800 222 69 80

В любое время года автомобиль подвергается загрязнению. И если автовладельцы периодически моют машину сверху, то днище автомобиля почти всегда остаётся без внимания. Этого допускать нельзя. Любому автомобилю, даже самому оцинкованному и замовиленному требуется  мойка днища, иначе он будет гнить. Грязь, которая запросто прилипает к днищу содержит в себе такие химические составы, как противогололёдные реагенты и соль. В Европе реагенты не опасны для машин, а напротив – при испарении образуют антикоррозийную плёнку.

В России же и в Украине противогололёдные реагенты очень едкие и опасные для автомобилей. Они достаточно быстро въедаются в металл, в результате чего возникают очаги коррозии на днище, на порогах и дверях.   Многие автовладельцы практически не моют днище автомобиля, а потом удивляются, что машина вроде не старая, марка брэндовая, а всё рано гниёт. Нет такого автомобиля, за которым не требуется уход. В этой статье мы расскажем вам, какими способами и средствами мыть, и какой должна быть мойка днища автомобиля.

Где помыть днище автомобиля?

Такую услугу предоставляют практически любая автомойка. Цены везде примерно одинаковые, различия в зависимости от региона. Условия же и качество мойки днища везде разные. Лучше поехать на мойку, где немного дороже, зато всё сделают более качественно. Выбор автомойки – процесс не простой. В одном месте вроде бы хорошо моют кузов, а салон и днище отвратительно, на другой автомойке всё может оказаться наоборот. Бывает так, что сервис хорош во всех направлениях, но услуги, как правило, дороже.

Как моют днище на автомойке?

Машину загоняют на яму, мойщик надевает специальный не промокаемый костюм и специальный шлем, напоминающий скафандр. Затем он в этом снаряжении спускается в яму под машину и мойкой высокого давления моет днище.

Существует еще один интересный метод. Мойщик под машину загоняет специальную для мойки днища маленькую «тележку» на колёсиках. Далее он включает на длинной ручке подачу воды и устройство моет днище автомобиля снизу вверх высоким давлением воды. А мойщик свободно перемещает аппарат под днищем. Мойка имеет несколько форсунок с изменяемым направлением струи.

Автомобиль поднимают на подъёмнике и авто мойщик работает мойкой высокого давления вручную. Такой способ более удобный и надёжный. Мойщику открывается обзор практически на все элементы днища и он может помыть даже в трудно доступных местах. За дополнительную плату даже снимут колёса, помоют их отдельно со всех сторон. Так мойка колёсных арок и механизмов становится ещё качественней. К тому же вы сами сможете оценить работу, так как на подъёмнике очень хорошо всё видно.

Автоматическая мойка днища автомобиля. Такая услуга есть только на специализированных мойках. Здесь всё происходит без участия человека. Автомобиль заезжает в бокс, где пересекает специальную линию. В этот момент срабатывают фотоэлементы, они подают сигнал на водяные форсунки. Множество форсунок подают под напором воду в разных направлениях. Таким образом автоматически моются и днище и колёса и арки. Эта система напоминает систему фонтана. Вода стекает через решётки в резервуар, там она проходит этапы очистки и снова подаётся на форсунки.

Преимущество автоматической мойки днища автомобиля ещё и в том, что здесь возможен подогрев воды. Мойка тёплой водой становится гораздо эффективнее. В результате – днище машины идеально чистое. Благодаря тому, что направление форсунок меняется, мойка днища автомобиля становится качественной. Когда автомобиль отъезжает с места мойки и вновь пересекает линию, подача воды отключается автоматически. Это, пожалуй, самый эффективный метод. Но такая система очень дорого стоит и не каждый сервис может себе позволить такое оборудование. Да и автовладельцу автоматическая мойка днища автомобиля будет стоит не дёшево.

Основные принципы

Принцип такой мойки прост и ничем не отличается от мойки кузова. Сначала на днище, колёса и арки наносится пена для мойки автомобиля. Желательно, конечно, предварительно сбить грязь давлением воды, но это не обязательно, можно наносить сразу пену.

Теперь нужно время, минут 10, чтобы пена вступила в химическую реакцию с грязью и растворила её. Затем мойкой высокого давления смывается пена вместе с грязью. Делать это нужно очень аккуратно. У многих автомобилей днище обработано мастикой или оцинковкой. Помимо защиты от коррозии, на днище и под бамперами находятся провода и трубки.  Чтобы не сбить подобную защиту и ничего не сломать высоким напором, давление воды должно быть не слишком сильное и держать пистолет мойки нужно под углом 30-45 градусов. Если грязь кое-где ещё осталась, процедуру можно повторить.

Самостоятельно мойка днища не рекомендуется. Во-первых, это крайне не удобно.

Нужно поддомкрачивать автомобиль, заползать под днище. Грязь будет течь по рукам, капать на голову.  Качественной такая мойка не будет. Во-вторых,  вы будете тереть днище тряпками или губками, тем самым можете повредить возможные трубки или провода.  К тому же при физическом контакте, больше шансов повредить антикоррозийные защитные покрытия, нежели высоким давлением воды. Да и не везде отмоете загрязнения с помощью тряпки. Трудно доступные места останутся грязными. Если же у вас есть мойка высокого давления, вы можете преобрести специальные насадки для мойки днища и благополучно мыть самостоятельно.

Если мойка днища осуществляется специальным аппаратом на колёсиках, который загоняют под автомобиль, о нём мы рассказали выше, то здесь дела обстоят проще. Сначала к аппарату крепится насадка в виде ёмкости с жидкостью, которая при взаимодействии с водой образует пену. Затем мойщик через 10—15 минут пену смывает уже чистой водой без пены, загоняя под машину этот же моющий аппарат.

После того, как все загрязнения  отмыты, днище необходимо просушить. На автомойках это делается потоком тёплого воздуха.

В завершении хотелось бы отметить не мало важные детали. Мыть днище машины не нужно слишком часто и без необходимости. Обязательно это делать после каждой зимы, так как зимой соль и реагенты особенно активны и их очень много. Если вы часто попадаете в вязкую грязь, например, застряли на рыбалке, сели на днище, буксовали, в таком случае желательно ехать на автомойку и вместе с кузовом обязательно помыть и днище.

И ещё – после каждой мойки днища, необходима  антикоррозийная обработка или оцинковка.  Пена, которую используют на автомойках очень активна. Химия может быть очень едкой и вместе с грязью разъест защитные покрытия и оцинковку. Да и мойщик может оказаться не опытным и сильным давлением воды снять антикоррозийную защиту с днища. К тому же дороги у нас не идеальные: то камень из под колёс ударит по днищу, то бугорок зацепили. Всё это оставляет царапины.  Поэтому если после каждой мойки днища вы обработаете его защитными покрытиями, это будет большим плюсом.

Некоторые защитные покрытия обладают ещё водо и грязеотталкивающими свойствами. Особое внимание при обработке днища защитными покрытиями следует уделять швам, шаровым опорам, порогам и колёсным аркам.  Срок эксплуатации кузова вашего автомобиля при таком уходе значительно увеличится в разы.

Уважаемый читатель, редакция сайта UhodAvtoSam.ru желает Вам удачи на дорогах и хорошего настроения!

Сварка днища авто: советы и обзор оборудования

Днище автомобиля быстрее подвергается воздействию воды, грязи и дорожных реагентов, чем остальная часть кузова. А если наехать на высокий бордюр или гребень асфальта, то деформации ускоряют порчу металла еще больше. Кстати, из личного печального опыта отмечу, что на такие препятствия лучше заезжать колесом, а не брать их промеж колес, если клиренс менее 160 мм. Итак, расскажу, как выполнить ремонт днища автомобиля сваркой, какие аппараты считаю лучшими для этого и поделюсь специфическими нюансами процесса сварки.

Способы сварки, оборудование и материалы

Сварка днища автомобиля невозможна без сварочного оборудования, поэтому сразу начну с описания наиболее подходящих для этого аппаратов и расходных материалов. Разделю их по методам сварки.

Полуавтоматическая сварка днища авто

Считаю этот метод самым лучшим, поскольку работа дается легче и выполняется быстрее. Для сварки днища машины полуавтоматом рекомендую такие модели:.

• ПТК МАСТЕР MIG 180 F15 — простой и надежный бюджетный полуавтомат для гаража. Если хотите варить машину сами — отличный выбор.
• Сварог REAL MIG 200 (N24002N) — тоже простой аппарат, но уже на 200 А (может пригодиться для сварки более толстого металла, например ворот, петель калитки).
• AuroraPRO OVERMAN 200 — еще один бюджетник для ремонта сваркой днища, но он способен работать при просадках входящего напряжения до 140 В. Актуально, если в вашем гараже такие проблемы с электричеством.
• Fubag INMIG 200 SYN Plus — полупрофессиональная машина, в сторону которой нужно смотреть уже мастерам автосервисов и народным умельцам. Тонкие настройки обеспечат комфорт при работе с металлом днища.
• KEMPPI MinarcMIG EVO 170 — надежный и долговечный полуавтомат с графическим дисплеем. При силе тока 100 А можно варить беспрерывно, что важно для продолжительной работы в автосервисе/СТО.

Рекомендую, чтобы сварочная проволока для ремонта днища авто была омедненная. Тогда шов будет лучше сопротивляться постоянным вибрациям, присутствующим на кузове. Купите, например, проволоку ESAB OK Autrod 12.51 диаметром 0.8 мм.

Ручная дуговая сварка днища авто

Сварка днища автомобиля электродом и инвертором происходит медленнее, чем полуавтоматом, и сам сварщик должен обладать уже определенными навыками для контроля дуги (полуавтоматом новичкам работается легче). Для профессиональной деятельности такой метод не рекомендую ввиду низкой скорости, а вот для сварки днища автомобиля своими руками вполне подойдет. Цена инверторов РДС гораздо доступнее полуавтоматов. Если подумываете о покупке сварочного аппарата, советую взглянуть на:

• ТЕРМИТ ВДИ-200 — маленький и легкий аппарат 3.5 кг. С ним удобно ходить вокруг машины. Стоит дешево, но надежный. Так ремонт днища ВАЗ сваркой выйдет наиболее экономично.
• Ресанта САИ 220 — бюджетный инвертор с простыми настройками. Устойчив к колебаниям в сети.
• Сварог REAL ARC 200 (Z238N) — аппарат с улучшенной защитой корпуса для гаражных условий. Отличается стабильным горением дуги и наличием функции Antistick.
• Ресанта САИ 250ПН — инвертор РДС варит при входном напряжении 140 В.
• ТОР Торус-210 Комфорт — аппарат российской сборки с тремя вспомогательными функциями: Arc Force, Antistick, Hot Start.

Советую купить электроды ESAB OK 46.00 диаметром 2-3 мм. Они подходят для сварки во всех пространственных положениях и неприхотливы к чистоте металлической поверхности. Другие сварочные аппараты, пригодные для сварки днища, можно посмотреть в соседней статье про выбор оборудования для гаража. Если всерьез подумываете об открытии СТО, рассмотрите так же модели, подходящие для сварки литых дисков.

Подготовка днища перед сваркой

А теперь поговорим непосредственно о самом процессе ремонта днища сваркой. Сперва поверхность нужно подготовить. В идеале днище лучше обработать пескоструем, чтобы увидеть полную картину состояния металла и легче возбуждать дугу. Если пескоструя нет, пройдитесь щеткой по металлу, убрав ржавчину.

Простучите молотком поверхность, ища звонкие, резонансные места — там железо самое тонкое.

Откровенные дыры следует повырезать болгаркой до цельного металла, иначе материал продолжить гнить даже внутри конструкции. В труднодоступных местах используйте ножницы по металлу. Приготовьте нарезанные сегменты, соответствующие форме закрываемых участков (латки). Толщина металла допустима 1-2 мм.

Нюансы сварки днища автомобиля

Банальные вещи про отключение клеммы АКБ и пр. описывать не буду — расскажу о неочевидном. Сперва извечный вопрос, который должен породить много комментариев под темой: варить днище встык или внахлест? Есть «за» и «против» у каждого способа. Латка строго по контуру дыры в днище выглядит аккуратно, но придется наложить сплошной шов. Есть большой риск деформации и просадки металла. Он перегреется, что ухудшит его прочностные характеристики и сопротивляемость коррозии. При методе встык долго придется подгонять размер заплаток, чтобы избежать широких зазоров.

Латки внахлест выглядят менее привлекательно, но это под машиной, поэтому кто их там видит?! Зато сварка внахлест:

возможна точечно, а значит быстрее;

происходит без деформаций;

два слоя металла образуют дополнительное ребро жесткости;

материал меньше перегревается и лучше сопротивляется коррозии впоследствии;

за счет прихваток латка лучше переносит «игру» металла кузова в движении.

Мое мнение — варить внахлест. Прикладываете металл и выполняете прихватки. Затем проваривает короткими швами по 15-20 мм с таким же интервалом. Дугу зажигайте на новом металле и переносите на стык — так будет меньше прожогов. Чтобы не было «гармошки», варите соединение не слева-направо, а начинайте с конца стыка, но каждый шов ведите слева-направо. Еще больше тонкостей по сварке кузовного металла посмотрите в нашей статье.

Чем обработать днище снаружи после сварки

Если днище не покрыть защитным слоем, то оно сгниет за следующие пару лет. Подтверждением служит срок службы банки глушителя — она не обработана и ее хватает максимум на 3 года. А у нас еще и шов прерывистый, куда будет попадать влага. Предлагаю такой порядок действий и чем обработать днище автомобиля после сварки снаружи:

1. Покрываете металл грунтовкой для кузова.
2. Даете ей высохнуть.
3. Обрабатываете битумными составами «Антикор битумный», «Автоантикор эпоксидный», «Мастика битумная».

Это эластичные средства, хорошо удерживающиеся на вибрирующей поверхности. Уделите особое внимание местам стыковки, чтобы заполнить щели. Внутри салона рекомендую, если имеется доступ к стыку, пройтись герметиком или задуть воском.

Популярные вопросы и ответы по теме:

• В каком положении лучше всего варить днище автомобиля?

На эстакаде или подъемнике придется варить в потолочном положении. Это подходит только для установки небольших заплаток. Объемные сварочные работы по днищу авто рекомендую проводить, завалив машину на бок. Снимаете колеса с одной стороны и подкладываете их под стойки кузова на другой стороне. Чтобы поднять авто, понадобится 5-6 человек. Упираться в стойки нужно резиной, а не диском. Снизу можно подстраховаться и подставить толстый брус.

• Какую толщину листа заплаток выбрать?

Если вы начинающий сварщик, железо на днище тонковатое, ремонт ведется на прямом участке, возьмите 1. 5-2 мм. В случае «набитой руки» и «живого» металла на днище, используйте 1.0 мм — легче будет гнуть.

• Как согнуть прикладываемое железо по форме днища без газосварки?

Рельефные участки на днище лучше всего подгибать, используя подогрев автогеном. Если его нет, провариваете шов 15 мм непосредственно перед местом сгиба и, пока металл горячий, молотком подбиваете его до следующего места прихватки. Так постепенно подгибаете латку по всему периметру, используя нагрев от наложенного шва. Затем перед обваркой можно простучать молотком еще, чтобы уменьшить зазоры.

• Как избежать прожогов металла?

Держите дугу на толстом металле (латке), кратковременно перенося ее на тонкий. Это прогреет стык, но старое железо не прожжется. Более подробные приемы я приводил в схожей статье про сварку порогов.

• Как заварить дыру?

При сварке днища электродом неизбежны прожоги, особенно когда пытаются выполнить локальный ремонт, чтобы не менять днище полностью. Прожженное отверстие заваривают по кругу, прерывистой дугой, давая остывать наплавленному металлу. Так наращиваются стенки и отверстие постепенно сужается до полного заваривания.

Если после прочтения статьи у Вас все равно остались вопросы — обязательно задавайте их в комментариях! Я с удоволствием на них отвечу или же опишу в отдельной статье.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Мойка днища автомобиля в Санкт-Петербурге недорого, цены

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его машина выглядела красиво, опрятно и солидно. Для достижения этой цели, в ход идет все: дорогие автомойки, полировка и вощение, аэрография, тюнинг. Корпус автомобиля – объект пристального внимания автовладельца, именно его внешний вид волнует владельца в большей степени. А что насчет днища автомобиля?

Давайте заглянем под машину. Зрелище печальное: грязь, наледь и, самое неприятное – пятна коррозии. Конечно «брюхо» вашего авто не выставлено на всеобщее обозрение, но это не значит, что оно не нуждается в регулярном уходе. Если не уделять должного внимания этому вопросу, неприятностей не избежать. Качественно промывка днища автомобиля без использования специального оборудования, а именно, подъемника – малоэффективна. Струя воды способна лишь сбить комки грязи, но не удалить загрязнения полностью.

Чтобы качественно очистить днище автомобиля нужно использовать подъемник. Этот аппарат позволяет сделать частичный разбор нижней части автомобиля и тщательно вымыть все элементы днища. Прежде чем приступить к промывке с автомобиля снимают колеса, подкрылки и защитные кожухи – это откроет доступ к труднодоступным местам днища автомобиля и позволит провести более тщательную помывку.

После этого, с помощью струй воды с высоким давлением сбивается основной массив загрязнений. Очень важно тщательно промыть скрытые полости (замкнутые кузовные профили изнутри): пороги, лонжероны, усилители пола, поперечные балки промываются до тех пор, пока из них не потечет чистая вода.

Затем в ход идут специальные химические средства, растворяющие остатки загрязнений. Этот процесс занимает некоторое время: нужно чтобы средство полностью растворило всю грязь. После этого состав смывают и автомобиль тщательно просушивают с помощью специальных промышленных фенов.

Мойка днища автомобиля на подъемнике должна проводиться не менее 2 раз в год: до и после зимы.

Почему именно так?

Как известно, в процессе езды к днищу пристает немалое количество грязи и пыли. За «теплый» сезон может образоваться слой, толщиной в несколько сантиметров, особенно если вы разъезжали по проселочным дорогам. После наступления холодов, этот слой грязи наглухо примерзнет к днищу вашего автомобиля и заметно прибавит в толщине. В особо запущенных случаях грязь на днище может стать причиной неполадок в ходовой части авто – загрязнение и наледь будет препятствовать движению по рельефной поверхности.

После зимы промывка так же необходима – дорожные реагенты и агрессивное влияние среды оказывают не лучшее воздействие на днище авто.

В идеале, завершающим этапом мойки днища на подъемнике должен стать антикор днища автомобиля. Покрытие дна авто антикоррозионными материалами конецерна AUSON AB надежно защитит вашу машину от ржавчины! Для повышения комфорта в вашем авто, рекомендуем заказать наружную шумоизоляцию автомобиля жидкими полимерами Noxudol & Mercasol.

Замена днища кузова автомобиля в сервисе — AVTOkapitan

Возможна ли самостоятельная замена в гараже

Чтобы взяться за такой объем работы в своем гараже, нужно или быть слишком экономным или сильно верить в свой опыт мастера кузовщика. В нормальной ситуации заменой днища, даже частичной, самостоятельно никто заниматься не будет. Это просто потеря времени, нервов из-за сплошных неудобств. Мешает абсолютно все — от сидений до трубок топливной и тормозной систем.

Но это еще не основная проблема, чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

• Необходимость полной разборки салона, демонтажа проводки, так как удобно пристроить ее удается не всегда.
• Большой объем подготовительных работ, так как подобные повреждения обычно переходят на лонжероны, пороги, усилители пола. То есть, заменой одного корыта отделаться вряд ли выйдет.
• Необходимость выполнения работ как со стороны салона, так и снаружи. Делать это без ямы, выставляя машину на домкратах, не порекомендовали бы никому. Целые руки, ноги, да и голова гораздо важней и дороже.
• Зачастую работа связана с изготовлением ремонтных вставок, решить проблему обычными способами не удается. Подобная замена в основном связана с необходимостью придумывать нестандартные решения. Без соответствующего опыта сделать это нереально.
• Если менять днище полностью, потребуется решать, как поставить его в салон. Габариты дверных проемов не дают это сделать, иногда приходилось даже срезать ветровое стекло.
• Если упустить грунтовку, качественный антикор, то надеяться на долговечность нового днища не стоит, ржавчина не заставит себя долго ждать.

Можно смело сказать, что замена днища, сопутствующий ремонт других кузовных деталей, — то еще удовольствие. А если еще и с размерами, геометрией допущены ошибки, то последующие проблемы станут появляться уже в геометрической прогрессии. Не испытывайте судьбу, обычно она обманывает. Задача решается проще и быстрей только в условиях сервиса, в котором есть подъемник и необходимое сварочное оборудование.

---

Где найти новое или б/у днище

Для машин отечественной сборки поиск новых комплектующих для замены днища несложен. В продаже можно найти как оригинал, так и мало отличающиеся аналоги. Подрезать, подгонять по размеру придется в любом случае. Обратим внимание только на один момент — не стоит покупать явную фольгу, которая гнется пальцами. При такой толщине металла результат будет недолговечным даже при нормальной антикоррозийной обработке. Даже для самодельных ремонтных вставок желательно брать железо, толщина которого не менее 1,5–2 мм.

С комплектующими для иномарок ситуация сложней. Для европейцев и американцев сложно найти новые кузовные элементы с завода. Да, проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы. Да и по стоимости такой вариант будет далеко не дешевым. Искать новое днище целесообразно только при ремонте (восстановлении) дорогой машины после аварии, найти на какую-либо старушку уже проблематично. Основной вариант — поиск контрактных кузовных элементов. Обходится такое решение дешевле, по качеству редко когда уступает новому железу, серьезные компании, работающие в этой сфере, следят за этим моментом.

Искать днище на наших разборках — такое же неблагодарное дело. В большинстве случаев предлагают варианты с различной степенью повреждения ржавчиной, найти, что-то стоящее, можно только при большой удаче. В этом случае лучше отдавать предпочтение недорогим аналогам, они проходят дольше при качественной обработке антикоррозийными составами.

Чтобы вам самим не заниматься поиском комплектующих, готовы взять решение этой задачи на себя. Работаем с проверенными поставщиками, которые обеспечивают поставку кузовных деталей на самые распространенные в столице модели машин всего за 2–6 дней. Вам так явно будет удобней, да и спокойней.

---

Особенности частичной замены

Днище машины гниет не только с наружной стороны, но и с салона. Поэтому антикоррозийная обработка, выполненная сразу после покупки, еще не повод успокаиваться. В группу риска традиционно попадают любители заносить с собой снег, забывая почистить обувь при посадке. Даже наличие резиновых ковриков, полноценного ковра не дает гарантии, что под ними не скопится лужа талой воды.

В большинстве случаев повреждается передняя четверть кузова с водительской или пассажирской стороны. Зона заднего сиденья ржавеет чуть реже, правда, зависит это больше от условий эксплуатации и регулярности ухода за салоном и кузовом.

Замена днища по отдельным корытам-ваннам (четвертям), более предпочтительна. В этом случае объем работ существенно сокращается, снижается стоимость услуги. То есть, если хотите сэкономить — обращайте внимание на состояние металла в салоне, ведь иногда нетрудно убрать коврик, проверить нет ли влаги под ковролином.

Требуемый объем арматурных работ

Объем разборки салона также соответственно сокращается, если речь не идет о сопутствующих повреждениях лонжеронов, порогов, панелей моторного отсека или багажника, то замену вполне реально выполнить за 1-2 дня. В качестве примера приведем объем арматурных работ при замене одной из передних четвертей, так как именно с такой просьбой и обращаются чаще всего в сервис (по этому направлению):

• Начинаем с ковриков, они будут мешать точно.
• Снимаем передние сиденья, причем даже при замене одной четверти лучше демонтировать оба, создают дополнительные неудобства.
• Снимаем внутренние накладки обшивки порогов, стоек, разбираем центральный тоннель.
• В отдельных случаях приходится снимать и двери, в крайнем случае откручиваем ограничитель открывания.
• Под днищем проложены трубки тормозной и топливной систем, элементы выхлопной, которые также подлежат демонтажу. Иногда даже приходится демонтировать коробку переключения передач.

Главное условие — обеспечить доступ ко всем сварным швам, по которым удаляемая четверть днища стыкуется с другими кузовными элементами.

Демонтаж поврежденных участков

Правильный способ — высверливание всех сварных точек по всем кромкам. Вырубывать металл придется дольше, такую технологию применяем только тогда, когда доступ к точкам затруднен из-за стесненных условий. Резать плазмой или той же болгаркой нежелательно, опасность искр и капель расплавленного металла не стоит недооценивать.

Высверливаем специальной фрезой или сверлами диаметром 5-6 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, иначе приварить новый элемент будет проблематично. Кроме того, осторожность нужна и для того, чтобы не повредить проводку, трубки, идущие под днищем. Основные участки, по которым выполняются эти работы:

• Соединение с панелью (щитом) моторного отсека.
• Места стыковки с порогом дверного проема, центральным тоннелем.
• Соединение с усилителем пола.
• Зоны, в которых удаляемая четверть днища приварена к лонжерону.

Но прежде чем сверлить, убираем слой шумоизоляции, внутренне антикоррозийное покрытие, зачищаем краску до металла. В противном случае найти все сварные точки не выйдет. При сборке машин все такие стыки должны быть закрыты герметиком, который придется подрезать или же вырывать деталь днища через силу.

Подготовка кузова и ремонтных вставок

Новые детали днища в особой подготовке не нуждаются, обычно они поставляются в состоянии под покраску. Но есть один нюанс, который касается недорогих аналогов. Производитель банально экономит и применяет транспортный грунт, по которому красить нельзя, покрытие будет отслаиваться целыми участками. Поэтому если от салфетки (ветоши) с растворителем остаются грязные разводы, зачищаем такой грунт до металла.

Основная часть работ приходится на подготовку самого кузова, менять днище тогда, когда по остальным элементам нет никаких проблем нам еще не приходилось. В самом простом случае наблюдаются следы ржавчины, не сквозные или глубоки повреждения, а простые рыжие пятна. С этой бедой боремся при помощи преобразователя ржавчины или кислотным травящим грунтом.

Если на других прилегающих участках металла появились более серьезные повреждения, проблему решаем кардинально — все поврежденное железо без жалости вырезаем, варить можно только к живому металлу. Для таких участков готовим ремонтные вставки из стали толщиной 1,5–2 мм, подрезаем их, придаем требуемую форму. Варим обычно внахлест контактной сваркой.

После того как все окружающие участки зачищены, переварены, обезжириваем поверхности, в том числе и новую четверть, и покрываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью. Только для кромок, по которым будут проходить сварочные швы, применяем токопроводящий грунт с цинком. Он меньше горит, да и лучшее качество сварной точки обеспечивает.

Сварочные работы и антикоррозийная обработка

В первую очередь примеряем новую четверть днища по месту, в редких случаях удается без дополнительной подгонки и даже подрезки. Обязательно добиваемся плотного прилегания металла по всем кромкам, иногда приходится и подгибать. По всем будущим сварным стыкам сверлим отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 3-4 см. Существует правило — количество точек соединения не должно быть меньше, чем при заводской сборке автомобиля, только так можно обеспечить проектную прочность и жесткость стыка.

После этого устанавливаем новый элемент на место и фиксируем в 3-4 местах сварочными клещами, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. Варить начинаем в точках с лучшим прилеганием металла. Провариваем не подряд, а через 5–10 подготовленных отверстий, это позволяет избежать локального перегрева и деформации металла. При необходимости прижимаем ввариваемый сегмент к кузову, чтобы обеспечить максимально плотный контакт.

По завершении сварочных работ тщательно зачищаем металл от окалины, срезаем лишние наплывы. Обязательное условие для защиты от коррозии — обработка всех получившихся стыков полиуретановым герметиком, который после можно покрасить. Он предотвращает проникновение воды между слоями металла, снижает риск появления ржавчины.

Со стороны салона новую вставку и все прилегающие зоны обезжириваем, восстанавливаем поврежденный грунт и красим. Обычно покраска выполняется без тщательного подбора цвета, достаточно проверить соответствие по коду. А отдельные автовладельцы, чтобы удешевить замену, настаивают только на грунтовании без дальнейшей покраски. Антикоррозийную обработку днища снаружи также проводим только по предварительной договоренности. Но не рекомендуем отказываться от такого способа защиты металла, тем более что у нас довольно хороший выбор различных материалов для этой цели.

---

Особенности полной замены днища машины

Такая замена практикуется в основном при самых печальных ситуациях, когда повреждены и лонжероны, и пороги. А это тянет за собой уже и нарушение геометрии кузова. Поэтому самостоятельно не стоит экспериментировать, без стапеля, точного контроля размеров по основным точкам не выйдет.

Существует правило — новое днище должно подгоняться и ввариваться только после полного устранения повреждений порогов и лонжеронов, усилителей пола и поддомкратников. Да, в отдельных случаях приходится варить и так, но только тогда, когда речь идет о частичной замене, и то исключительно в качестве временного решения. Для полной замены такой способ категорически неприемлем.

Все такие дефекты уже видны при предварительной диагностике, поэтому вопрос закупки всех комплектующих оговариваем сразу. Иначе браться за работу бессмысленно. Именно по этой причине время замены может быть увеличено до 3-4 дней без учета поиска и доставки комплектующих.

Главная сложность связана с увеличенными размерами корыта-ванны. И варить придется больше, обрабатывать швы, да и просто развернуться в салоне машины с такой габаритной деталью непросто. В отдельных случаях приходится даже устанавливать отдельными сегментами.

Разборка и демонтаж

Салон, да и не только его, придется разбирать полностью. Особенно приходится поработать над заднеприводными машинами, в которых нужно убирать и элементы трансмиссии. Снимаем:

• Сиденья и двери.
• Нижнюю часть обшивки салона.
• Облицовку центрального тоннеля.
• Мешающиеся трубки и участки проводки.
• Кардан, при необходимости другие элементы трансмиссии.
• В отдельных случаях вырезаем и ветровое стекло.

Само днище демонтируется по отработанной технологии — высверливаем все сварные точки в местах примыканиях к другим кузовным элементам. Для этого предварительно убираем все имеющиеся в салоне покрытия, зачищаем краску, удаляем шумку. Чтобы не тратить время, режем все днище на несколько отдельных сегментов, так извлечь его будет гораздо проще. Когда салон полностью разобран, никакой опасности от резки уже нет.

Установка и сварка

Дальнейшие действия также стандартны. Выполняем работы по подготовке кузова к установке нового днища:

• Тщательно зачищаем или обрабатываем поврежденные коррозией участки преобразователем ржавчины.
• При необходимости устанавливаем ремвставки или меняем элементы, эксплуатация которых в дальнейшем невозможна.
• Прежде чем приступать к замене самого днища меняем или восстанавливаем пороги, другие силовые детали с обязательной проверкой геометрии кузова.
• Грунтуем все места примыкания, по которым пройдут сварные швы.
• Зачищаем само днище до металла, просверливаем отверстия для сварки, грунтуем.
• Если предполагается замена отдельными сегментами, располагаем их так, чтобы стыки приходились на усилители пола. Обязательно варим внахлест.
• После зачистки наплывов металла и удаления окалины тщательно продуваем сжатым воздухом, обезжириваем и герметизируем все сварочные швы.

Рекомендуем не отказываться от дополнительной покраски днища со стороны салона. Это не займет много времени, так как используем оборудование для инфракрасной сушки. Такое покрытие станет дополнительной защитой и оттянет момент повторного появления ржавчины еще на пару лет.

---

Что дополнительно рекомендуем сделать при замене днища машины

Прежде чем приступать к обратной сборке салона, рекомендуем воспользоваться некоторыми возможностями модернизации машины. Так, при согласовании готовы выполнить следующие работы:

• Заменим электропроводку, состояние которой вряд ли будет нормальным. Дополнительно проложим линии для подключения датчиков парктроника, обогрева стекла, усилителей, сабвуферов и других акустических устройств.
• Улучшить шумо- и виброизоляцию, проклеив несколько слоев материалов STP или Шумофф. Подберем варианты с различной звукоизолирующей способностью, которые минимально утяжелят кузов. Такая полная обработка позволит сделать салон машины более комфортным.
• И главное — не отказывайтесь от антикоррозийной обработки днища снаружи. Используем только проверенные составы битумных и полимерных мастик. Покрытия этого класса продлевают срок службы металла на 3-4 года. Нелишним будет и проверить состояние антикора колесных арок, пола багажника, задних лонжеронов. Эти зоны так же подвержены ржавчине, как и само днище.

По завершении всех согласованных работ приступаем к обратной сборке машины. Все оборудование, которое подвергалось демонтажу, будет подключено с обязательной проверкой работоспособности. Кстати, если у вас возникнет желание, готовы внести изменения и в интерьер салона, стайлинг дает для этого широкие возможности.

Чтобы купить и заменить днище машины полностью или частично оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При невозможности добраться в сервис своим ходом, предоставим эвакуатор.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля цена от 4000 руб. гарантия 2 года!

Какой бы ни был марки автомобиль уже через 4-5 лет эксплуатации на его днище могут появиться так называемые рыжики — следы начавшейся коррозии. Антикоррозийная обработка днища в Москве поможет предупредить эти процессы.

Зачем нужна антикоррозийная обработка днища

Днище автомобиля постоянно подвергается воздействию различных агрессивных факторов. Об него бьется гравий, оно царапается песком, орошается потоками воды и, плюс ко всему, зимой на него действуют агрессивные химические реагенты, которыми обрабатывают дороги.

Если запустить вялотекущие процессы коррозии и не бороться с ними, начнется истончение металла на днище авто и снизится прочность кузова. Чтобы этого не допустить, днище автомобиля следует своевременно обрабатывать антикоррозионными материалами. Первый раз стоит нанести антикоры на дно нового, только купленного автомобиля.

Опасность лучше предупредить, чем бороться с ее последствиями. Регулярная антикоррозийная обработка днища цена которой достаточно невысока выгоднее, чем замена поврежденных ржавчиной деталей.

Рачительный автовладелец позаботится об антикоррозийной обработке не только дна автомобиля, но и скрытых полостей, а также колесных арок. Это элементы наибольшим образом подвергающиеся агрессивному воздействию окружающей среды при езде. Некоторые водители отмечают, что антикоррозийная обработка дна повышает акустический комфорт внутри авто, подавляя внешние шумы.

Последовательность работ по антикоррозийной обработке днища

В целом, процесс обработки днища авто можно разделить на следующие этапы:

• подъем авто на подъемник;
• демонтаж пластиковых защит, подкрылок, лонжеронов;
• мойка днища авто специальными составами;
• диагностика;
• при необходимости — пескоструйная обработка очагов ржавления, затем -преобразователями ржавчины, затем — грунтование и цинкование;
• обработка дна антикоррозийными составами.

Периодичность и объем антикор-обработки зависят от эксплуатации автомобиля, от полноты проведенной ранее антикоррозионной защиты. При обычной эксплуатации авто (не коммерческой) профессионально проведенная антикоррозийная обработка днища в Москве будет эффективно защищать днище авто в течение трех лет. В любом случае каждые 3 года рекомендуется проводить профилактический осмотр днища авто.

Обратиться за консультацией, а также записаться
на антикоррозийную обработку днища Вы можете
по телефону +7(926) 313-03-01

5 22

to 1000

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ. 106

Рейтинг услуги

Антикоррозийная обработка днища

Антикоррозийная обработка днища

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ.

Дефектов нет РФ /images/cms/content/dn.jpg Антикоррозийная обработка днища от 2000 +7 (495) 532-86-64 Россия — Москва — 3 Хорошевская ул. вл. 7 к. 1, Маломосковская ул. д21 стр 5

Антикоррозийная обработка днища 5/ 5stars

Проголосовавших: 22

Сумма голосов: 105

Антикоррозийная обработка днища
3 Хорошевская ул. вл. 7 к. 1, Маломосковская ул. д21 стр 5
Москва, RU RUS

Оставить комментарий

Ремонт днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля своими руками стоит делать только если вы уверены в своих силах. Если же нет, то ремонт днища  может и не получиться.

Одно из самых уязвимых мест автомобиля – это его днище. Именно эта часть кузова принимает на себя наибольший удар со стороны грязи и влаги, что неизбежно вызывает коррозию. Рано или поздно, настает момент, когда ремонт днища автомобиля просто необходим. Даже перед продажей автомобиля следует провести профилактические работы в нижней части автомобиля, так как днище – одно из первых мест, на которые пожелает взглянуть потенциальный покупатель.

Любую проблему следует пресекать ещё до её появления. Поэтому, рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание днища. Интервал обслуживания зависит от конкретных условий эксплуатации транспортного средства. Профилактические работы уменьшат вероятность образования просветов на днище, на которые придется накладывать заплатки.

Ремонт днища автомобиля своими руками

Профилактика начинается с очистки днища от загрязнений и коррозии. Следует установить автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду и с помощью шлифовальной шкурки и преобразователя коррозии (WD40 или любого другого растворителя) очистите днище от въевшейся грязи. Далее можно наносить защитное покрытие – мастику. Но перед нанесением, её следует подготовить – размешать или, в некоторых случаях, разбавить скипидаром или ксилолом. Нанесение мастики производится в несколько слоёв с помощью кисти или краскопульта. Для качественного покрытия требуется минимум три слоя мастики. Сушится каждый слой до 8 часов, при этом должен соблюдаться температурный режим не менее 15 и не более 25 градусов. Финальный слой должен сушиться порядка суток. Важно соблюдать толщину слоя – не более 0,4 мм.

Ремонт днища автомобиля своими руками чаще всего заключается в устранении на нём просветов. Причина их образования проста: в грязи содержится большое количество химических элементов, которые, зачастую, могут ускорять процесс коррозии в несколько раз. Например, зимой дороги посыпают солью, что бьет не только по днищу, но и по кузову.

Нанесение латок

Нанесение латок – это основной объем работ, который включает в себя ремонт днища автомобиля. Для этого используется несколько методов. Самый простой и доступный из них, это пайка. Небольшие отверстия просто-напросто запаиваются. Для этого берется лист оцинкованной стали нужных размеров и припаивается на участок повреждения.

Однако отверстия большего размера запаять уже сложнее, а порой и нереально. Поэтому ремонт днища  выполняется уже с помощью сварки, так как пайка просто «не схватит». Стоит оговориться, что при сварке должны работать как минимум два человека, слой металла должен ложиться равномерно, а в одиночку это проконтролировать почти нельзя – высока вероятность некачественной сварки.

После пайки или сварки следует обточить края латки и обработать их эпоксидной смолой. Это обеспечит надёжную герметичность и защитит место стыка.

Существует также вероятность деформирования днища в процессе эксплуатации. Вмятины на днище, внешнего вида автомобиля не портят, однако именно на них больше всего скапливается грязь и образовывается коррозия. Самый простой способ избавиться от вмятин – простучать днище киянкой. Простукивание следует производить равномерно, начиная от центра деформированного участка и плавно переходя на его края.

Ремонт днища автомобиля и его техническое обслуживание, требуют соблюдение техники безопасности. Большинство материалов, с которыми придется работать в той или иной степени огнеопасны. Самостоятельный ремонт днища обойдется дешевле, но если вы не уверены в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Также на эту тему:

Системы печи с тележкой с подом

Грузоподъемность от 5 тонн до 350 тонн

Автомобильные печи с подом

CAN-ENG идеально подходят для различных термических обработок, включая снятие напряжений, отжиг, нагрев для горячей обработки, аустенизацию и нормализацию.

Конструкции

CAN-ENG работают при температуре до 1300 ° C (2400 ° F), имеют оптимальную циркуляцию горячих газов и позволяют легко очищать от накипи.

• Система сгорания может представлять собой обычную горелку с несколькими горелками или уникальную высокоскоростную систему CAN-ENG.
• Идеально для верхней или боковой загрузки
• Простая очистка от накипи
• Вычислительное моделирование гидродинамики, используемое для оптимизации конфигурации горелки и кожуха для равномерной циркуляции горячих газов вокруг нагрузки
• Рабочие температуры до 1300 ° C (2400 ° F)
• Быстрое время восстановления для немедленного повторного нагрева
• Энергоэффективная конструкция с использованием газового или электрического нагрева
• Уникальная конструкция уплотнения предотвращает теплопотери и сохраняет целостность и функциональность автомобиля
• Хорошо работает с длинномерами
• Оптимальная циркуляция горячих газов
• Идеально подходит для различных термических процедур
• Рекуперативная и регенеративная горелочная техника для оптимальной топливной экономичности, доступная на конструкциях автомобильных печей в диапазоне от 5 до 350 тонн

Двойные двери и двухкамерные камеры с различными рабочими температурами благодаря уникальной технологии внутренних дверей.

3310

Материалы	Легированные стали Углеродистые стали Углеродистые стали (HSLA)
Процессы	Отжиг Аустенизация Нагрев для горячей обработки 09 Нормализация напряжения09 Нормализация
Области применения	Прутки Пруток в бухтах Изготовление Поковки Слитки Бревна Длинномерные изделия Слябы Трубы
	900 900 Тип		Печь периодического действия
Автоматизация	Система SCADA, уровень II автоматизации Решения для автоматизации и обработки материалов

Промышленные печи с подвижным подом | HeatTek

Автомобильная нижняя печь Характеристики:

• Доступные процессы: Отверждение, термообработка, снятие напряжений и отжиг
• Технологические среды: Азот, аргон, азот / водород или другие необходимые для процесса атмосферы
• Обрабатываемые материалы: Сталь, сплавы и алюминий
• Обрабатываемая продукция: Компоненты аэрокосмической отрасли, каркасы автомобильных конструкций, детали рельсов и поездов, а также каркасы электродвигателей
• Диапазон температур: от 300 до 2000 F
• Варианты закалки: В печах с вагонным подом используются системы закалки либо с прямой водой, либо с различными концентрациями смесей гликоля и воды.Температура регулируется для достижения желаемых конечных результатов. Также доступны варианты закалки воздухом.

Особенности конструкции:

• Множественные компоновки с высокой / низкой горелкой для обеспечения единообразия в военной и аэрокосмической промышленности
• ПЛК и удаленные операторские станции
• Вагоны горячего или холодного хода с механическими лифтовыми уплотнениями
• Горелки косвенного нагрева с низким уровнем выбросов NOx для снижения выбросов
• Вертикальные подъемные двери или двери, встроенные в грузовой вагон
• Системы сбора данных для мониторинга:
  • Система сгорания
  • Сжигание газа
  • Температура воздуха для горения
  • Давление воздуха для горения
  • Давление газа каждой горелки
  • Неисправности системы сгорания
  • Потребляемая мощность системы
  • Позиционирование для ухода за грузом
  • Рабочие температуры
  • Контроль температуры загрузки продукта
  • Неисправности системы

Вагоны оснащены грузовыми платформами, предназначенными для обработки нестандартных нагрузок, поддерживаемых опорами и опорными платформами из сплава.В автомобилях предусмотрены либо прикрепленные торцевые стенки, либо вертикальные подъемные двери, которые закрываются на мягкую керамическую изоляцию. Нижние уплотнения часто используются для герметизации периметра тележки, обеспечивая наилучшее уплотнение.

Послепродажное обслуживание и запасные части

Мы предоставляем послепродажное обслуживание и запасные части для всех промышленных печей с подом. Мы предлагаем надежный источник высококачественных запасных частей и компонентов для промышленных печей с подом, производимых HeatTek и другими производителями.Благодаря нашему обширному отраслевому опыту мы понимаем важность ремонта вашего оборудования как можно быстрее, чтобы минимизировать производство в центре города, и наша специализированная команда по запасным частям готова вам помочь.

Типы запасных частей включают:

• Компоненты системы сгорания, включая горелки, стержни пламени, регуляторы, запальники и реле давления
• Конвейеры, цепи, приспособления и инструменты
• Электрические компоненты, включая предохранители, реле, переключатели и контроллеры
• Приводы, двигатели и трансмиссии
• Вентиляторы, нагнетатели и приточно-вытяжные устройства
• Насосы, клапаны, форсунки и трубопроводная арматура
• Замена утеплителя и панелей

Следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Отправляя автомобили, вы ищете самый безопасный и надежный способ доставки.Автомобильные судоходные компании, такие как A1 Auto Transport, предлагают услуги по транспортировке автомобилей в штабелированных трейлерах. Многие решения принимаются при межгосударственных перевозках с использованием транспорта под открытым небом, в том числе о том, следует ли перевозить машину на верхнем или нижнем поддоне.

Прицеп-автовоз используется для перевозки нескольких автомобилей одновременно. Это лучший и самый экономичный способ передвижения на большие расстояния. Некоторые судоходные компании предлагают автомобильную транспортировку с помощью автовозов с возможностью штабелирования.Это означает, что автомобили можно ставить на верхний или нижний лоток. Новые модели этих прицепов-автовозов могут перевозить до 12 автомобилей.

Конструкция станков предусматривает размещение 8 автомобилей на верхнем лотке и 4 транспортных средств на нижнем лотке. Эти аппарели управляются с помощью гидравлических систем, и за счет их наклона расстояние между одним транспортным средством и тем, которое находится под ним, может быть увеличено до максимума.

Автомобиль крайне редко падает с лотков.Это связано с тем, что автомобили надежно и надежно прикреплены к прицепу в четырех местах. Это происходит через отверстия для крепления, с которыми производится большинство автомобилей. Некоторые автотранспортные компании крепят цепь к прицепу от транспортного средства под определенным углом. При обращении с автомобилями повышенной комфортности используются менее навязчивые методы монтажа. Высокопрочные ремни надеваются на каждую шину и прикрепляются к прицепу. Это позволяет избежать повреждений шасси автомобиля, таких как царапины и вмятины.

A-1 Auto Transport поможет вам перевезти предметы домашнего обихода по всей стране.Позвоните по телефону 888-509-3213, чтобы получить бесплатную, без обязательств покупать ценовую квоту на услуги межгосударственного переезда.

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний поддон?

Верхний поддон

Перевозка автомобиля на верхнем поддоне выгодна, поскольку он не будет подвергаться утечке масла из других транспортных средств.

Автомобили на этих лотках, однако, подвергаются воздействию суровых погодных условий.

Нижний поддон

Автомобили на нижнем поддоне менее подвержены таким опасностям, как столкновение с ветвями деревьев или мусором.

Однако они больше подвержены утечкам масла, которые могут повредить их тело.

Решение поставить вашу машину на верхнем или нижнем поддоне будет основано на опасностях, которых вы хотели бы избежать, особенно при перемещениях на большие расстояния. Вы также можете получить информацию о том, как работает транспортировка автомобилей на прицепах, чтобы определить, подойдет ли это для вашего автомобиля. Не рекомендуется перевозить роскошные автомобили на нижнем поддоне грузовиков, поскольку это подвергает их риску утечки масла. Кроме того, хотя некоторые перевозчики на дальние расстояния взимают дополнительную плату, чтобы дать вам гарантию размещения на верхней стойке, подумайте, пойдет ли вам эта стоимость на пользу.Если вы решите не рисковать перевозкой автомобиля в верхнем или нижнем лотке, вы можете рассмотреть более дорогостоящий вариант закрытой транспортировки или открытой автомобильной транспортировки, которая имеет вариант без штабелирования.

Вагоны с двускатным дном

Вагоны с двускатным дном

Вагоны с двускатным дном — это боковые самосвалы, у которых есть перевернутая V-образная стальная пластина на внутреннем дне бака, чтобы вытеснить навоз через две боковые двери.

Эти автомобили были впервые представлены в Бисби в 1908 году после покупки 200 автомобилей у Arthur Koppel co.компании Copper Queen Consolidated. Другой тип вагона с двускатным днищем, известный как вагон из порфира, был позже приобретен Calumet & Arizona и использовался к 1930 году. Они продолжали использоваться до конца 1940-х или начала 1950-х годов. Название «порфировый вагон» происходит от его использования при добыче порфира на восточном рудном теле. Эта машина была неизвестного производства и вмещала 4 ½ тонны.

Поперечный разрез кабины с двускатным днищем с V-образным вырезом внутри днища

Ранние автомобили имели и функцию автоматического отключения (сброса).Поездка будет размещена между рельсами в необходимом месте разгрузки. Когда автомобиль двигался по маршруту, механизм открывал двери, и навоз выпадал. После разгрузки закрывающиеся двери автоматически фиксируются на месте. Этот ранний тип имел склонность к утечке мелкой руды из дверей, особенно во влажном состоянии. Это создавало беспорядок на сугробах. Машины было трудно сбрасывать с помощью липкого материала. Мук зависал в машине, даже если двери были открыты. Чтобы выпустить грязь, двое мужчин должны были раскачивать машину из стороны в сторону, пока двери оставались открытыми.В конце концов, двери погнутся, и их можно будет закрыть только частыми ударами молотка. Спустя всего несколько месяцев трудности, вызванные проблемами конструкции, побудили к поиску автомобиля нового типа. В 1909 году был представлен рокер-отвал емкостью 22 кубических фута (Queen Rocker?). У порфировой машины была длинная защелка, которая удерживала дверь закрытой. Чтобы сбрасывать поезда, машинист останавливал первые машины над карманом. По одному человеку с каждой стороны поезда, они ударяли один конец защелки с помощью восьмифунтового двойного домкрата, открывающего двери.Когда машина опорожнялась, они ударяли по другому концу, и дверь закрывалась двойным домкратом. Когда двери были открыты, они должны были использовать крюк для валунов, чтобы открыть дверь, позволяя блокирующему материалу выпасть. Чаще было хватать дверь голой рукой и открывать ее. Это было небезопасно. Для разгрузки машин необходим карман с гризли по бокам машины. Сохранился только один образец вагона с двускатным днищем Bisbee. Он относится к раннему типу и до 1980-х годов находился на дне шахты Галена за Тинтауном.Позже этот автомобиль был приобретен человеком в Дугласе, штат Аризона.

Автомобиль версии Koppel примерно 1900-х годов

Двускатное дно Koppel
Технические характеристики
Вместимость	21 куб.фут
Калибр	20 «1/4
Общая длина	6’-1 ”
Наружная ширина	2′-8 «
Высота	3′- 10 дюймов
Тип муфты	М.C.B. Автомат
Подшипник	Сиамский роликовый подшипник .

Сброс порфировой машины путем удара по защелке двойным домкратом, примерно в конце 1940-х годов

Характеристики автомобиля из порфира
Вместимость	72 фута
Внутренняя длина	9 ‘
Наружная ширина	4’7 «
Высота	4’10 «
Повесить	17 «
Муфта типа	Автоматический (No.1 национальный карлик)

Карманы и желоба для порфировой вагонетки

Ссылки
Bisbee Daily Review, 13 марта 1910 г., вып. 266 т. XII с.1
Лаванда Х.М. Методы добычи полезных ископаемых на руднике Кэмпбелл компании Calumet & Arizona Mining Co., Уоррен, Аризона. Информационный проспект 6289, апрель 1930 г., рис. 3,4,10
Mining and Scientific Press, июль 1908 г., том. 97 стр. 66
Процедура безопасной перевозки грузов 1947 г., Корпорация Фелпс Додж стр. 10-12
Ричард Грэм IV 2010 г., личн.комм., 8 февраля
Ричард Грэм III 2010, чел. comm., 2 февраля
г. Труды Американского института горных инженеров 1916 г. Вып. LII, стр. 466-467
Неизвестный, «Данные о машинах шахты» Корпорация Phelps Dodge, Бисби, Аризона (чертеж)

Оборудование для термообработки | Печи с подвижным днищем

Подержанное оборудование на продажу — печи с подом Наши запасы подержанного оборудования обновляются довольно быстро, поэтому, пожалуйста, позвоните нам по телефону 734-331-3939 или воспользуйтесь нашей контактной формой, чтобы узнать о наличии на данный момент или если вы ищете конкретную деталь оборудования и не видите его на нашем сайте. См. Полный список нашего текущего инвентаря бывшего в употреблении оборудования
Печь для снятия напряжений в кабине с днищем
	Вагонная нижняя печь для снятия напряжений Номер запаса: C-0165 Тип: Автомобильная нижняя печь для снятия напряжений Рабочие размеры : ширина 25 футов, длина 22 фута, высота 12 футов Автомобиль Размеры: Ширина 14 футов, длина 20 футов, высота 3 фута (от пола до верха палубы) Грузоподъемность: 100000 фунтов. Максимальная температура: 1300 ° F Подробнее
Печь кабельного дна конверта Рекко
	Конвертная печь с тележкой Recco Номер запаса: U-3686 Производитель: Recco Тип: Печь с тележкой с конвертом Рабочая температура: 2200 ° F Рабочая температура 5 футов в ширину, 42 фута в длину и 6 футов в высоту Нагреватель: Прямой газовый обогреватель Подробнее
Специальная печь L&L с газовым обогревом с кабельным дном
	Специальная газовая печь L&L Складской номер: U-3712 Производитель: Специальная печь L&L Тип: Автомобильная печь с газовым обогревом Рабочие размеры: ”Ширина x 240 дюймов в длину x 60 дюймов в высоту Размеры камеры: 96 дюймов в ширину x 252 дюймов в длину x 84 дюйма в высоту Максимальная температура: 1850 ° F Подробнее
Wellman Gas Fired Вагонная нижняя печь
	Газовая печь Wellman с кабельным дном Номер запаса: U-3738 Производитель: Wellman Тип: Автомобильная нижняя печь с газом Температура: 1500122 Рабочие размеры Ширина 72 дюйма, глубина 120 дюймов, высота 120 дюймов Общий размер: Ширина 90 дюймов, длина 106 дюймов, высота 132 дюйма Подробнее
Автомобильная нижняя печь на газе Epcon
	Epcon Газовая автомобильная донная печь Номер запаса: U-3744 Производитель: Epcon Тип: Автомобильная нижняя печь на газе Температура: 1800122 Габаритные размеры Ширина 8 футов, глубина 13 футов, высота 10 футов Подробнее
Газовая печь с подачей топлива Jensen Industries
	Газовая печь Jensen Industries с подом топлива Номер запаса: U-3748 Производитель: Jensen Industries Тип: Газовая печь с поддоном автомобиля 1200122 Температура: ° F Погрузочные размеры: 84 дюйма в ширину, 121 дюйм в глубину x 54 дюйма в высоту Подробнее
Селас с тележкой с подом
	Вагонная нижняя печь Selas Номер запаса: UV-1144 Производитель: Selas Тип: Автомобильная нижняя печь Размеры загрузки: Ширина 6 футов, глубина 10 футов, высота 7 футов Вместимость: 30000 фунтов Максимальная температура: 2000 ° F Подробнее
Thermodyne Products Автомобильная печь с подом
	Thermodyne Products Печь с вагонным дном Номер запаса: UV-1157 Производитель: Thermodyne Products Тип: Печь с вагонным дном Рабочие размеры: 6 футов в ширину x 11 дюймов x глубина ‘6 ” Вместимость: 30,000 фунтов Максимальная температура: 2,000 ° F Подробнее
Thermodyne Products Печь с подом под печи
	Thermodyne Products Печь с тележкой с подом Номер запаса: UV-1158 Производитель: Продукция Thermodyne Тип: Печь с подом с кабиной Рабочие размеры: Ширина 5 футов x глубина 4 дюйма Высокая Вместимость: 30000 фунтов Максимальная температура: 1600 ° F Подробнее
Вагонная печь Rockwell WS
	Вагонная печь с подом WS Rockwell Номер запаса: V-1166 Производитель: WS Rockwell Тип: Вагонная печь с подом Максимальная температура: 1000 ° F Рабочие размеры: ширина x 121 дюйм глубина x высота 72 дюйма Общий размер: Ширина 9 футов x глубина 15 футов x высота 11 футов Подробнее
Печные системы Печь с тележкой
	Печные системы Печь с тележкой с подом Номер запаса: V-1169 Производитель: Печные системы Тип: Печь с тележкой с подом Максимальная мощность: 2400123 ° C Максимальная температура BTU2: Рабочие размеры: Ширина 96 дюймов, глубина 60 дюймов, высота 55 дюймов Подробнее
Energy Services Group проходная печь с тележкой
	Energy Services Group Проходная печь с тележкой с подом Номер запаса: V-1171 Производитель: Energy Services Group Максимальная мощность: 14 000 000 БТЕ Максимальная температура: 1850ºF Рабочая температура 9047 Размеры: ширина 81 дюйм, глубина 35 футов, высота 72 дюйма Подробнее
Подержанное оборудование по категориям Все бывшее в употреблении оборудование | Коробчатые печи | Вагонные печи с подом | Печи непрерывного отжига | Печи непрерывного действия HQT | Печи непрерывного отпуска | IQ печи | Печи для пайки с сетчатыми лентами Шахтные печи | Вакуумные печи | Зарядные автомобили | Эндотермические газовые генераторы | Экзотермические газовые генераторы Трансформаторы | Морозильники | Шайбы для запчастей | Погрузочно-разгрузочные работы | Ножничные подъемники | Разное

Нижние выпускные крышки: Цистерна общего назначения: Цистерна: Продукты: Продукты Salco

Нижние выходные крышки: Цистерна общего назначения: Цистерна: Продукты: Продукты Salco Дом Цистерна Цистерна общего назначения Нижние заглушки на выходе

Заглушки нижних выходных отверстий

Закрывать Материал крышки Алюминий Ковкий чугун Нейлон Нержавеющая сталь Материал прокладки Черный хлорбутилкаучук, твердость 60 ± 5, по Шору А Черный EPDM, отвержденный перекисью, твердость 55-80, по Шору A Черный EPDM, отвержденный серой, твердость 60 ± 5, по Шору A Черный неопрен, дюро 60 ± 5, Shore A Черный нитрил (Buna ‐ N), твердость 60 ± 5, берег А Черный Viton® A DuPont U2A, S22 / G22, Duro 75 ± 5, Shore A Синий Гарлок BLUE ‐ GARD® 3000, Берег D Коричневый Viton® A DuPont, Duro 75 ± 5, Shore A Палевый FDA Garlock Gylon® 3500, Shore D Off-White FDA Garlock Gylon® 3510, Shore D Off Белый FDA Garlock GYLON® 3545, Shore D Белый неопрен FDA, твердость 60 ± 5, по Шору А Белый нитрил FDA (Buna ‐ N), твердость 60 ± 5, Shore A Белый FDA Viton® A DuPont, Duro 65 ± 5, Shore A Тип закупки Кабель Цепь Материалы для обеспечения безопасности Углеродистая сталь Нержавеющая сталь

Вакуумные печи с горизонтальной тележкой и нижней загрузкой

Вакуумные печи с горизонтальной тележкой и нижней загрузкой

Модель HCB-2EQ — это горизонтальная вакуумная печь для термообработки с днищем кабины, специально разработанная для больших и тяжелых рабочих нагрузок.Это высокотемпературная, высоковакуумная печь периодического действия с электрическими резистивными нагревательными элементами, установленными как в круглой горячей зоне, так и по всей длине днища вагона. Предназначен для термообработки, закалки, пайки, снятия напряжений, нормализации, отжига, отпуска, спекания, гомогенизации, дегазации, диффузионной сварки, деформирования при ползучести.

Особенности и преимущества

• Передние и задние откидные дверцы автоклава с запорным кольцом для загрузки / выгрузки с обоих концов печи.
• Передние и задние передаточные тележки обеспечивают плавную и безопасную загрузку / разгрузку больших и тяжелых деталей. За счет использования обоих концов печи для загрузки детали могут быть расположены ступенчато во время обработки, что исключает простои между циклами печи
• Равномерность ± 10 ° F по всей горячей зоне
• Доступны как с графитовыми, так и с металлическими горячими зонами
• Двойные или тройные * высокопроизводительные системы внешней газовой закалки обеспечивают высокую скорость охлаждения до 2 бар при больших рабочих нагрузках (* в зависимости от общей длины корпуса печи; предлагается в качестве опции)
• Множественные насосные системы обеспечивают рабочий вакуум в 1 × 10 ^-5 Торр
• Полностью автоматизированный и программируемый пакет промышленного управления SolarVac ^®
• Разработан для длительного срока службы, простоты обслуживания, минимального времени простоя и низкой стоимости эксплуатации

Горячая зона

Solar Manufacturing производит горячие зоны как с металлическими экранами, так и с графитовой изоляцией, в зависимости от ваших конкретных технологических требований.

Строительство горячей зоны графита:

• Рабочая температура: 2400 ° F
• Максимальная температура: 2500 ° F
• Однородность температуры: ± 10 ° F
• Соответствует AMS 2750
• Температурные точки исследования при 1000 ° F / 1500 ° F / 2100 ° F
• Изоляция: несколько слоев войлока из высокочистого вискозного графита толщиной 1/2 дюйма.
• Hot Face: один слой CFC толщиной 0,070 дюйма или другие материалы по запросу.
• Нагревательные элементы: прочные сегментированные изогнутые графитовые ленты или молибденовые ленты ML, поддерживаемые патентованной конструкцией Solar для уменьшения металлизации изоляционных материалов и повышения простоты обслуживания
• Подок: Обработанные графитовые рельсы, поддерживаемые молибденовыми стойками пода
• Опорная конструкция: изоляция и нагревательные элементы смонтированы на прочной конструкции из нержавеющей стали 304 с усиленными защитными экранами 0.090 ”толщиной

Цельнометаллическая экранированная конструкция горячей зоны:

• Рабочая температура: 2400 ° F
• Максимальная температура: 2500 ° F
• Однородность температуры: ± 10 ° F
• Соответствует AMS 2750
• Температурные точки исследования при 1000 ° F / 1500 ° F / 2100 ° F
• Изоляция: комбинация листового металла из молибдена и / или нержавеющей стали

* Доступны другие экранирующие материалы в зависимости от области применения и требований к температуре

• Горячая поверхность: горячая поверхность из лантано-молибдена увеличивает ожидаемую продолжительность жизни в горячей зоне
• Нагревательные элементы: прочные сегментированные изогнутые графитовые ленты или молибденовые ленты ML, поддерживаемые патентованной конструкцией Solar для уменьшения металлизации изоляционных материалов и повышения простоты обслуживания
• Подовая плита: направляющие пода TZM для прочности при высоких температурах

Блок питания

Блок питания имеет соответствующие размеры, чтобы правильно и эффективно нагревать печь и рабочую нагрузку.

• MSI SCR с вентиляторным охлаждением или кондиционером, шкаф NEMA
• Hunterdon VRT (с водяным охлаждением)

Вакуумная камера

• Доступен в исполнении из углеродистой или нержавеющей стали
• Методы закрытия дверцы включают в себя запорные кольца автоклава с пневматическим приводом на обеих дверцах
• Все камеры изготовлены в США из материалов, также произведенных в США.

Система газового охлаждения

• Высокопроизводительная внешняя система газового охлаждения обеспечивает поток газа с наименьшим сопротивлением и наивысшей эффективностью в отрасли для быстрого охлаждения при давлении до 2 бар (15 фунтов на кв. Дюйм).Двигатель подходящего размера приводит в движение сбалансированный с помощью компьютера вентилятор с радиальными лопастями для рециркуляции охлаждающего газа прямо через теплообменник вода-газ, а затем в горячую зону с высокой скоростью. Уникальные конические графитовые газовые форсунки расположены так, чтобы направлять охлаждающий газ с рабочей нагрузкой для оптимального охлаждения. До 3-х систем охлаждения газа одинакового размера обеспечат равномерное охлаждение печи.
• Если в маловероятном случае когда-либо потребуется доступ или снятие теплообменника, двигателя закалки или крыльчатки вентилятора, все компоненты можно легко обслужить с помощью соответствующих концевых пластин отдельного внешнего корпуса.

Система вакуумной откачки

• Механический насос: роторный поршень Edwards Stokes Microvac
• Нагнетательный вентилятор: прямой привод Эдвардса Стокса
• Диффузионный насос: Varian / Agilent
• Стопорный насос: Alcatel
• Клапан высокого вакуума: с пневмоприводом, прямоугольный тарельчатый клапан

* доступны другие конфигурации насоса

Шкаф управления и КИП

В основе системы управления печью лежит система управления и автоматизации SolarVac ^® .Эта передовая система управления способна контролировать и контролировать вакуумную печь даже в удаленном месте.

• Все промышленные средства управления и контрольно-измерительные приборы размещены в подходящем шкафу управления NEMA 12.
  • Шкаф разработан в соответствии со стандартами NFPA и имеет электростатическое порошковое покрытие для соответствия системе печи.
• Интерфейс оператора: сенсорный экран высокой четкости 21,5 дюйма «Человеко-машинный интерфейс»
Программируемый логический контроллер
• : Allen-Bradley CompactLogix
• Контроллер перегрева: Honeywell модель UDC2500
• Графический рекордер: Eurotherm серии 6100 с 48 входными каналами и возможностями Ethernet
• Контроллер вакуумметра: Televac
• Термопары для контроля и защиты от перегрева: Тип «S» с дополнительными портами SAT
• Рабочие термопары: Тип «K» или тип «N», с функцией гарантированной выдержки

Оборудование и варианты энергосбережения

• ConserVac ^® энергосберегающая система управления
• Автономная система защиты нагревательного элемента ElementGuard
Преобразователи частоты
• (VFD) или пускатели двигателя с плавным пуском доступны вместо пускателей двигателя через линию для оптимальной работы двигателя гашения.
• Резервуар для засыпки газа
• Система водяного охлаждения оборотная
• Рабочие решетки из углеродного волокна, жаропрочных сплавов и молибдена
  * Дополнительные опции доступны по запросу.

Типоразмеры печи серии HCB

	Размер рабочей зоны (ШxВxГ)	Грузоподъемность
HCB-84	54 ″ x 54 ″ x 144 ″ (12 футов)	50000 фунтов
	54 ″ x 54 ″ x 288 ″ (24 фута)	100000 фунтов
	54 ″ x 54 ″ x 432 ″ (36 футов)	150 000 фунтов
	54 ″ x 54 ″ x 576 ″ (48 футов)	150 000 фунтов
HCB-120	80 ″ x 80 ″ x 432 ″ (36 футов)	150 000 фунтов

* При необходимости доступны другие размеры

Типичные материалы, обрабатываемые в вакуумных печах с горизонтальной тележкой и нижней загрузкой

• Легированные стали
• Титан
• Тантал
• Инконель
• Нитинол
• Нержавеющая сталь
• Инструментальная сталь
• Нержавеющая сталь с дисперсионным твердением (PH)
• AerMet ^® 100
• Вольфрам
• Цирконий
• Быстрорежущая инструментальная сталь
• Медь
• Латунь
• Инструментальная сталь для горячей обработки
• Сплавы на основе никеля
• .