Датчик положения коленвала: проверка и неисправности

Работой современного двигателя управляет ЭБУ (электронный блок управления). Его работа основана на показаниях различных датчиков, следующих за основными параметрами двигателя и передающих данные в блок управления. Одним из таких датчиков является ДПКВ. Датчик положения коленчатого вала устанавливается на двигателе для создания электрического импульса при изменении углового положения вала, определяющий цилиндр, момент подачи искры и топлива.

В руках мастера датчик ДПКВ

Если при сбое других датчиков блок управления переводит двигатель в аварийный режим и силовая установка с перебоями, но работает, то при отказе датчика ДПВК работа мотора и его запуск в большинстве случаев становятся невозможными.

Устройство

Датчик индуктивного типа представляет собой электромагнитный сердечник, катушку с обмоткой, слой изоляции и пластиковый корпус. Датчик может быть выполнен с отводящими проводами с фишкой на конце, либо иметь разъем для подсоединения питания от цепи.

Новый ДПКВ

Принцип действия

На носке коленчатого вала двигателя установлен зубчатый диск, на котором есть пропуск двух зубьев (они отсутствуют). Датчик ДПВК установлен в непосредственной близости к зубчатому диску с определенным зазором, порядка 0.5-1.5 мм (зазор выставляется с использованием набора шайб необходимого диаметра). При вращении коленчатого вала каждый зубец проходит около датчика, меняя его магнитное поле и формируя таким образом в катушке датчика импульсы.

Благодаря исходящим импульсам и пропуску двух зубьев на диске компьютер определяет начальное положение коленчатого вала. Для него один пропущенный зуб означает стартовую точку, второй нулевую точку.

ЭБУ считывает принятые импульсы с датчика и по недостающим зубьям диска определяется с положением коленчатого вала и дает команду системе зажигания и управлению работой форсунок. Другими словами, благодаря показаниям ДПКВ компьютер в нужный момент нахождения поршня ближе к верхней мертвой точке формирует искру и необходимое количество топлива из распылителя форсунки.

Неисправности датчика и последствия для мотора:

• Нестабильный холостой ход либо его отсутствие;

• Невозможность запуска двигателя;

• Резкая потеря мощности и динамики разгона;

• Самопроизвольно меняются обороты двигателя вверх/вниз;

• Появление детонации.

При этом, перечисленные симптомы могут проявляться не постоянно и к тому же по причине и отказе других систем с загоранием «чек» на щитке приборов.

Так как в задачу ДПКВ определение положения коленчатого вала для одновременного формирования искры и подачи топлива управляющим блоком, то при отказе датчика запуск двигателя становится невозможным.

Проверка

ДПКВ достаточно редко выходит из строя и причиной его отказа часто является повреждение при проведении каких-либо работ в моторном отсеке, либо засорение пространства между зубьями диска и приемной частью датчика.

Также нестабильная работа или его отказ могут быть вызваны плохим контактом в месте соединения, попаданием грязи в колодку, окислением контактов, либо нарушением величины зазора между датчиком и зубьями диска. Часто восстановить нормальную работу помогает простая очистка от грязи контактов, приемного сердечника или восстановление требуемого зазора.

датчик коленвала Suzuki Wagon R

Датчик можно проверить на целостность обмотки и на имеющееся сопротивление. Обрыв обмотки можно определить с помощью мультиметра, а для проверки сопротивления необходимо наличие омметра.

Сопротивление исправного датчика должно находиться в пределах 550-700 Ом.

Проверка датчика

Также можно установить заведомо исправный датчик и если двигатель стал запускаться и все симптомы неисправностей исчезли, то вывод очевиден – замененный датчик неисправен.

Поэтому, рекомендуется иметь в ЗИПе исправный датчик для замены в случае его отказа в пути. Замена не представляет каких-либо сложностей и может быть выполнена самостоятельно любым автовладельцем.

Как проверить датчик распредвала

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) служит для того, чтобы определять угловые положения ГРМ по отношению к положению коленвала.  Сигналы от указанного датчика подаются на ЭБУ двигателем, который осуществляет коррекцию топливного впрыска и зажигания. Также ДПРВ работает в связке с датчиком частоты вращения коленвала.

Сбои в работе датчика на бензиновых агрегатах, которые проявляются в отсутствии импульса на блок управления, зачастую не позволяют завести двигатель автомобиля. В дизельных моторах запуск может быть осложнен, но возможен. Дизельный двигатель будет работать и даже повторно заводиться после остановки, так как ЭБУ параллельно получает импульсы от датчика частоты вращения коленвала.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве датчика Холла. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, принципах работы устройств и их применении на автомобилях.

Содержание статьи

Назначение датчика положения распредвала

Основой датчика для определения положения распределительного вала выступает эффект Холла. По этой причине ДПРВ также называется датчиком Холла. Изменение магнитного поля в таком датчике осуществляется в тот момент, когда происходит замыкание магнитного зазора.

Указанный зазор замыкается при помощи специального стального зубца. Такой зубец (репер) может быть расположен на зубчатом колесе распредевала. Еще одним местом расположения данного элемента выступает задающий диск, который крепится на валу.

Когда зуб проходит рядом с датчиком положения распредвала, в датчике появляется напряжение и формируется сигнал. Указанный сигнал поступает в ЭБУ.

Чем быстрее или медленнее вращается распредвал, тем большей или меньшей оказывается частота импульсов от датчика за определенный временной отрезок. Блок управления берет за основу эти сигналы, определяя положение поршня в первом цилиндре.

Под таким положением следует понимать нахождение поршня в ВМТ (верхняя мертвая точка в конце такта сжатия). Данное решение позволяет обеспечить своевременный топливный впрыск и последующее образование искры свечой зажигания для воспламенения рабочей смеси.

Моторы с системой изменяемых фаз газораспределения могут быть оборудованы датчиками Холла как на распредвале впускных клапанов, так и на выпуске. В этом случае ДПРВ управляют указанной системой.

Датчик распредвала на дизельном двигателе

На дизельном двигателе датчик положения распределительного вала работает иначе сравнительно с бензиновым аналогом. Импульсы от датчика фиксируют положение поршня в ВМТ не в 1-ом цилиндре, а во всех. Подобное решение позволяет добиться максимально точного определения положения распредвала по отношению к коленвалу. В дизеле ДПРВ отвечает за эффективность запуска и стабильность работы силового агрегата данного типа на разных режимах эксплуатации.

В дизеле определенные изменения конструкции присутствуют на задающем диске. Зубья на указанном элементе выполнены для каждого цилиндра ДВС и устанавливаются на определенном расстоянии. В качестве примера рассмотрим дизельный двигатель, который имеет 4 цилиндра. В таком моторе задающий диск имеет 7 зубьев (4 зуба основные, расположены под углом в 90 градусов по отношению друг к другу). Также имеются дополнительные 3 зуба, позволяющие идентифицировать цилиндры по отдельности.

Эти зубья расположены на определенном удалении от основных, чтобы точно определить положения поршня в каждом отдельно взятом цилиндре.

Самостоятельная проверка

Распространенной неисправностью ДВС с электронным впрыском являются сбои в работе датчика положения распределительного вала. В списке признаков, указывающих на проблемы с датчиком, отмечают:

• затрудненный пуск;
• неустойчивую работу двигателя;
• двигатель трясется, работает перебоями;
• возможно загорание «check» на панели приборов;

1. Первым шагом становится обнаружение посадочного гнезда ДПРВ, который устанавливается в области ГБЦ. В месте установки необходимо найти специальное уплотнительное кольцо. Указанное кольцо необходимо осмотреть, так как нарушение его целостности и другие деформации могут привести к неисправностям датчика.
2. Дополнительно потребуется осмотреть сам корпус датчика, а также зубчатый ротор. Наличие повреждений или присутствие металлической стружки также указывают на поломку датчика.

Чтобы самому поверить датчик положения распредвала необходимо воспользоваться тестером/мультиметром. Обязательным условием перед проверкой является отключение зажигания. После можно начать отсоединение проводов от устройства. Зачастую проводка закреплена при помощи стандартных разъемов. Отключение производится посредством нажатия на специальный фиксатор-защелку колодки.

• Далее необходимо изучить сам разъем. На таком разъеме должны присутствовать контакты: плюсовой контакт, минусовая «масса», контакт для передачи сигнала.
• Затем необходимо включить зажигание, после чего вольтметром производится замер напряжения на плюсовом контакте датчика положения распредвала. Массу тестера нужно подключить к массе двигателя. Данный замер должен по напряжению быть аналогичным показателю напряжения на клеммах АКБ.
  В случае отклонений в показаниях напряжения сравнительно с питанием можно сделать вывод, что имеются неисправности в электрической цепи питания датчика положения распредвала.
• Аналогичным образом производится замер напряжение на «массе» датчика. Напряжение на указанном контакте должно быть нулевым.
• После необходимо выполнить подключение плюсового и минусового провода датчика. Средний контакт датчика подключается через тестер. Получается, одни щуп вольтметра прикладывается к сигнальному выводу датчика, а другой запитывается на вход в системе управления. Для решения такой задачи не редко сигнальный провод перерезается, а щуп мультиметра прикладывается к открытым проводам.
• Затем двигатель прокручивается стартером. Рабочий датчик покажет напряжение, которое может колебаться от 0.4 до 5 вольт. Отклонения от указанных значений указывают на необходимость замены ДПРВ.

Чтобы самому заменить датчик положения распредвала потребуется отсоединить от него повода, удалить крепеж и вынуть устройство из посадочного места. Подключение исправного элемента осуществляется в обратном порядке.

Читайте также

Самостоятельная проверка датчика положения коленчатого вала

Двигатели современных автомобилей чувствительны к выходу из строя различных электронных компонентов. Одним из таких компонентов является датчик положения коленвала (ДПКВ). Как явствует из названия, это устройство, расположенное в районе коленчатого вала, передаёт на электронный блок управления (ЭБУ) информацию о числе оборотов коленчатого вала.

Принцип работы и симптомы неисправности

Информация поступает в виде генерируемых различными способами электронных импульсов, являющихся точкой отсчёта для работы ЭБУ. В зависимости от конструкции двигателя, при отсутствии этих импульсов может происходить следующее:

• Блок управления переходит в аварийный режим работы, руководствуясь данными, поступающими с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). При этом увеличивается расход топлива, ухудшаются тяговые характеристики двигателя, возникают провалы.
• Мотор работает с перебоями или вовсе не заводится. Это бывает, когда переход в аварийный режим не предусмотрен программой ЭБУ.

О неисправности датчика коленвала должна сигнализировать лампа CHECK ENGINE, загорающаяся на панели приборов. Но так бывает не всегда. Если ошибка в работе устройства плавающая, она может не записываться в память блока управления. Для получения объективной картины работы систем зажигания и впрыска топлива необходимо выполнить компьютерную диагностику, подключив специальное оборудование к диагностическому разъёму. Если такой возможности нет, существуют простые способы диагностики, воспользоваться которыми может даже начинающий автолюбитель.

Самостоятельная проверка

Оговоримся сразу, что подобным образом можно диагностировать далеко не все типы устройств, а только работающие в системах управления ДВС, созданных на основе разработок компании BOSCH. Именно такие модели встречаются на моторах ВАЗ, УМЗ и ЗМЗ. В них используются ДПКВ индуктивного типа. В этом случае для контроля будет достаточно обычного мультиметра с функцией прозвонки диодов.

Первичная диагностика

Для проведения первичной проверки нет необходимости снимать датчик с двигателя. Сделать нужно следующее:

• Отсоединить разъём ДПКВ от электропроводки.
• Переключить мультиметр в режим контроля диодов.
• Произвести замер сопротивления между клеммами 1 и 2 (они пронумерованы).
• Поменять положение проводов мультиметра на клеммах и прозвонить ДПКВ в обратную сторону.

Замеры производят при температуре от +10 до +30 градусов Цельсия. На исправном датчике показания, при замере в обе стороны, находятся в пределах 650 – 800 Ом. В идеале должно быть 750 Ом. Если параметры отличаются от указанных, деталь подлежит замене.

Окончательный диагноз

Чтобы полностью убедиться в работоспособности устройства, придётся его демонтировать. Сложность процедуры откручивания болта крепления зависит от его места расположения. После этого:

• Подсоединяем мультиметр, переключённый в режим контроля диодов, к клеммам 1 и 2.
• Проводим металлическим предметом – это может быть обычный гаечный ключ – по торцу датчика. Показания прибора должны измениться. Если этого не происходит, отправляем деталь в мусорное ведро.

Внимание! Недопустимо подавать на клеммы ДПКВ высокое напряжение. Это станет причиной выхода датчика из строя!

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что описанные методы диагностики довольно грубые и применимы лишь для проверки датчиков коленвала определённого типа. Если ваш автомобиль оснащён иными системами электронного управления, такими как, к примеру, Simtec 56.1 и более поздних модификаций, устанавливаемых на автомобили компании General Motors, самостоятельную проверку выполнить не получится. Потребуется специальное оборудование, приобретать которое для использования в личных целях едва ли имеет смысл.

Проверка зубчатого диска

Важная проверка, которую необходимо произвести при появлении симптомов неисправности ДПКВ – замер зазора между торцом датчика и установочным зубчатым диском, расположенном на коленчатом валу. Зубцы придётся предварительно очистить от грязи. Зазор должен находиться в пределах 1 – 1,4 мм по всей окружности. Убедитесь в этом, проворачивая коленчатый вал и производя замеры через определённые промежутки. Если параметры превышают установленные пределы, установочный диск придётся заменить.

Крукасенсор. Hoe de krukas sensor controleren?

Moderne auto’s zijn uitgerust met een verscheidenheid van verschillende besturingssystemen. Ze zijn verdeeld over een functioneel doel. Onderscheid het besturingssysteem van de motor, шасси, het comfort en de veiligheid van de bestuurder. Elke Automobilist belangrijke Dynamische eigenschappen. Als de auto niet wil startten, het motorvermogen daalt, wordt de storingen optreden, kan de oorzaak van dit alles een voorgerecht, batterij датчика кривошипа. Hoe kan ik het laatste item te controleren, weten velen niet. Maar het kan de reden dat het daar te zijn.

Krukassensor — een inrichting en werking

Ik moet zeggen dat deze sensor is de enige zonder het voertuig niet normal werkt. Demeter van de positie van de krukas op een andere wijze wordt synchronisatiemechanisme. Dat maakt het mogelijk om de computer te synchroniseren om te werken met de motor Timing. Het apparaat helpt de kloksignalen, de cyclus en de angulaire injectieregeling van het brandstofmengsel en startysteem genereren.Het werkingsprincipe van deze sensor is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Он является опгеноменом в de oprichting van een inductief signal. Maar er zijn andere soorten systemen. Deze Hall-sensor en optische systeem. Op het moment dat de tanden van de krukas riemschijf te passen rondom de sensor kern gevormd met afwisselende spanningspulsen. Met andere woorden, deze elektromagnetische inrichting inspuitijdstip werking, alsmede het ontstekingssysteem van het injectiesysteem. Dit is de belangrijkste schakel, zonder welke de motor werk simpelweg onmogelijk zal zijn.De sensor werkt samen met een schijf synchronisatie. Hierdoor en vormden impulsmomenten. Er zijn 60 tanden op de schijf, waarbij geen 2 Dit draagt ​​bij tot het genereren van Pulsen. De hoek van een dergelijke tand met de volgende afstand 6 graden vanaf de positie van de krukas. Beginnend 20 tandkuil na uitsnijding samenvalt met het bovenste dode punt voor de eerste of vierde cilinderkamer. De sensor verschaft een spleet tussen de schijf en de tanden en het eindgedeelte en het detect-element een spoel van geïsoleerde koperdraad op een spoelkern binnen.

Waar — это датчик?

Deze inrichting is vervaardigd in een kunststof behuizing. U kunt hem vinden op een speciale beugel над синхронизацией дикой природы in de buurt van de generator katrol. De auto maakt gebruik van een groot aantal verschillende sensoren — DPKV te vinden langs de kabel connector.

Schade oploopt krukaspositiesensor

Op zichzelf is deze sensor te geven mislukkingen zal niet gebeuren. Sensor ofwel werkt of niet werkt. Als het niet lukt, het is een onomkeerbaar sizes.De redenen voor het falen van dit deel kan een beetje. In de meeste gevallen is de fout bij permanente belastingen tijdens bedrijf bij hoge temperatuur, luchtvochtigheid, Mechanische schokken. Velen weten niet hoe ze de bruikbaarheid van de krukas sensor controleren, en bezoek de winkels встретил эту проблему. In feite is alles is zeer eenvoudig. Er zijn methodden beschikbaar die thuis en op hetzelfde moment volledig gratis kan worden gebruikt.

symptomen

De meest voorkomende vorm van sensorstoring — gedeeltelijk of volledig harnas dragen.Hoe de krukas sensor controleren? Dit kan gedaan worden встретил специальные сканеры behulp van. Vandaag hebben ze meer beschikbaar zijn. Begrijp dat het toestel buiten dienst, zal helpen de brandende lamp на приборной панели — «Проверить двигатель». Maar dit geldt alleen voor nieuwe auto’s. Компания Maar op oudere auto’s hebben de zeer eigenaarrogrijpen. Водитель встретил DPKV de mislukte ontmoeting met de afwezigheid van stationair — de motor afslaan. Motor zal een instabiel stationair te laten zien. Ook de machine waar een проблема с датчиком kraam tijdens het rijden.En een ander teken — еен детонация на звуке. Еще десять минут én van deze symptomen, hoogstwaarschijnlijk kapot krukassensor. Hoe kan ik controleren? Er zijn verschillende opties. Het gebruik van de diensten van Professionele Diagnostici в SRT het uitvoeren van testen op hun eigen. Er zijn verschillende manieren. Процедура zelf is eenvoudig test, maar er is een vervelend moment — de sensor is erg ongemakkelijk gemonteerd, en om er te geraken, moet je speciale technieken gebruiken.

Testmethoden DPKV

Er zijn drie opties for hoe de krukas positie sensor te control. В elk geval zullen ze worden gebruikt door verschillende, maar het is voor iedereen toegankelijk Instrumenten. De makkelijkste manier impliceert het bestaan ​​van een ohmmeter, maar de pasvorm en de tester of multimeter. De tweede vereist het gebruik van meerdere apparaten. Op HONDERD controleer deze sensoren de oscilloscoop. Het eerste wat je nodig hebt om de sensor te ontmantelen.Vooraf aan te raden om zijn positie te merken — dan moet je om het te strikt ingesteld terug naar deze plek. En verwijderde de krukas sensor. Hoe kan ik controleren? Aanvankelijk visueel.

visuele Diagnostiek

Huisvesting, contacten, kern terminal blok mag geen schade. Bij de beoordeling van de toestand van het apparaat grondig worden gereinigd van vuil. Dit geldt встретил имя voor de contacten. De zuivering kan worden uitgevoerd met een doekje gedrenkt в бензине спирта worden uitgevoerd.Er is geen verschil in principe hoe de krukas sensor te controleren. «Газель», een andere auto в dit opzicht zijn vergelijkbaar. Bij de demontage controleer de afstand tussen de kern en het synchronisatiepunt disk — составляет 0,6-1,5 мм. Kan de spleet door middel van geschikte ringen passen. Также инспекция niet в geslaagd om te onthullen schade, является het noodzakelijk om gebruik te maken van andere method, zoals проверяет датчик krukas. Deze methodden prompt meer precies, het apparaat werkt of niet.

Контрольный омметр ДПКВ

Это действительно метод. Het is beschikbaar voor iedereen. Также омметр moeilijk te vinden, стандартный мультиметр. Зий де верстанд ван де сенсспол. Op de vraag of de spoel в порядке, он должен быть установлен на van de sensor prestaties. В стандарте goede staat weerstand составляет gelijk aan 550-750 Ом. Om zeker te zijn, voordat u de krukas sensor tester tecontroleren, om beter inzicht in de leiding op de machine — er de fabrikant geeft de exacte parameters.Также есть неисправность датчика. Zo niet, dan moet je om het te vervangen. Dit is de meest eenvoudige manier. Maar het nadeel — это надежная гарантия диагностики. Эксперты raden een wereldwijde criterium toe te passen.

Диагностика Megger

Men vermoedt dat дефект крукассенсор. Hoe om het nauwkeuriger controleren? Er zijn een goede manier. Tijdens de meting handelingen worden uitgevoerd de hoofdinrichting parameters. Для диагностики мультиметра, мегомметра, индукционного датчика и измерителя трансформатора.Weerstand wordt gemeten op dezelfde wijze als in het eerste geval. Aangaande de Inductantie Wordt Gemeten Met een Speciaal Instrument — indicatoren moet 200 to 400 MHz. Het is oké als een beetje gemagnetiseerd schijf. Het kan worden gewist встретил een voedingtransformator. Изолирующий стенд проверяйте Меггер. Gevoed op 500, параметр dient deze hoger zijn dan 20 МОм. Volgens de cijfers die kunnen dan делает вывод о том, что следует переходить через de vraag of je nodig hebt om de sensor vervangen of het defect. Meerffectieve manier, hoe de krukas positie sensor controleren, nog niet uitgevonden.Zij hebben vele jaren zijn ervaren automotivebilisten kunnen nagaan thuis.

om samen te vatten

Er is een andere Diagnostische Optie — это все, что контролируется осциллографом. Deze werkwijze heeft het servicestation genoten. Эта проблема заключается в том, что в ходе анализа осциллографа, специального программного обеспечения, вы можете найти его. Daarom — это лучшие параметры belangrijkste параметров van de sensor te meten en te vergelijken met de gecertificeerde waarde. Zelfs de beginnende automotivebilisten niet zal проблема встретилась с датчиком hoe de krukas («Opel Astra» in het bijzonder) deze Methoden te controleren zijn.Deze Diagnostische Technieken Hebben Niet Eens Effectief Gebleken.

Как пользоваться и читать цифровой мультиметр для начинающих

Мультиметр — один из самых полезных инструментов в наборе инструментов для автофургона или жилого автофургона.

При установке электрической системы автофургона вы всегда будете использовать этот удобный инструмент. Вы проверите мощность своей солнечной панели, уровень заряда батареи, целостность кабеля и многое другое.

Даже после завершения переоборудования вашего фургона мультиметр станет первым инструментом, к которому можно обратиться, когда у вас возникнут проблемы с электричеством в дороге.

Большинство наших электрических статей и все наши инструкции по установке относятся к мультиметру. Мы подумали, что пора подробнее рассказать об этом незаменимом инструменте.

В этом посте объясняется, для чего можно использовать мультиметр, почему мы считаем его обязательным комплектом и как его использовать.

Мы разберемся, куда класть провода мультиметра при проведении измерений, какие настройки использовать и на что обращать внимание при покупке.

Загрузите главу 1 Руководства по электрике Campervan БЕСПЛАТНО!

И если вам это так нравится, что вы хотите купить полную версию, мы также вышлем вам код скидки 10%!

Что такое мультиметр?

Мультиметр — это портативное устройство с батарейным питанием, способное выполнять несколько электрических измерений, отсюда и его название.

Современные цифровые мультиметры измеряют напряжение, сопротивление и другие значения, выходящие далеко за рамки потребностей большинства владельцев автофургонов и домов на колесах.

Вы найдете мультиметр в наборе инструментов каждого электрика, но при минимальном «обучении» новичок также может безопасно выполнять некоторые измерения.

Зачем нужен мультиметр в наборе инструментов RV

Проблемы с электричеством Campervan не такие уж большие, но они нормальное явление.

Бытовая техника может выйти из строя; компоненты могут выйти из строя, и может показаться, что батареи быстро разряжаются.

В электрической конструкции кемпера есть сотни метров проводов и десятки приборов и компонентов. Когда что-то пойдет не так, это может быть минное поле для устранения неполадок.

Вам нужен инструмент, чтобы точно определить, где проблема в системе, и помочь определить причину.

Мультиметр — это инструмент для работы. Без него единственный безопасный способ диагностировать проблемы — это вызвать электрика, который принесет с собой свой мультиметр.

При установке любого аспекта электрики для кемперов вы будете использовать мультиметр на каждом этапе.Обязательно включите один в набор инструментов вашего кемпера.

8 способов использования мультиметра в автофургоне

Есть множество способов, которыми мультиметр может пригодиться, когда вы живете в фургоне.

Вот несколько распространенных применений, все они полезны для диагностики электрических проблем.

1. Убедитесь, что пьедестал кемпинга работает. Если вы подключились, но аккумуляторная батарея не заряжается, используйте мультиметр, чтобы проверить, подает ли розетка какое-либо напряжение.
2. Подтвердите, какое напряжение подает сеть кемпинга.Некоторые страны поставляют как 110 В, так и 240 В, и вам необходимо использовать соответствующее напряжение для вашей установки.
3. Найдите перегоревший предохранитель, измерив его сопротивление.
4. Использование показаний мультиметра вольт полезно, чтобы увидеть, перегорел ли предохранитель, не снимая его для визуальной проверки.
5. Проверьте напряжение аккумулятора, чтобы указать состояние его зарядки.
6. Определите обрыв или повреждение проводов, измерив целостность цепи.
7. Убедитесь, что инвертор выдает правильное напряжение переменного тока.
8. Проверьте напряжение питания устройства, чтобы определить проблему.

Без мультиметра устранить электрические проблемы сложно.

Когда вы переходите по ссылкам на различных продавцов на этом сайте и совершаете покупку, это может привести к тому, что этот сайт получит комиссию. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу раскрытия информации .

Предупреждение о безопасности

Электричество может привести к серьезным травмам или смерти, а также к значительному повреждению вашего фургона.

Если вы не знаете, что делаете, лучше доверить установку и устранение неисправностей профессионалам, но, по крайней мере, понимание основ поможет вам обезопасить себя.

Узнайте больше об основах электрооборудования для кемперов, прочитав наш пост о проводке кемперов.

Анатомия цифрового мультиметра

Современные мультиметры бывают самых разных цветов и форм. У некоторых есть дополнительные кнопки и функции, но все они имеют одни и те же основные части:

• ЖК-экран для отображения измерений
• Один черный и один красный датчик для проведения измерений
• Три порта для подключения датчиков
• Диск выбора для выбора электрических весов и выполняемых измерений

Зонды

Большинство мультиметров включает пару стандартных щупов.Они всегда служили нам хорошо, но доступны и другие типы, например, зажимы из крокодиловой кожи или пинцет.

Нам никогда не потребовались дополнительные датчики, но приятно знать, что вы можете заменить их, если вам когда-нибудь понадобится.

Помните, что поврежденные датчики могут нанести серьезный вред, и их можно заменить всего за несколько долларов. Никогда не используйте поврежденный зонд!

Порты

Три порта четко обозначены:

• COM обозначает общий и используется для подключения черного зонда.Это ориентир для заземления цепи.
• мАВОм используется для подключения красного щупа при измерении напряжения, сопротивления и целостности цепи.
• Порт 10A используется для подключения красного щупа при измерении токов до 10 ампер. Его ограниченное использование в автофургоне или доме на колесах.

Настройки мультиметра и их значение

Диск выбора регулирует сопротивление цепи мультиметра для считывания напряжения, тока или сопротивления.

На циферблате есть символы. Некоторые из них необычны, поэтому вот объяснение того, что каждый из них означает:

В∽ — переменное напряжение
В ⎓ — постоянное напряжение
Ом — ом
А — амперы
мк — одна миллионная (или микро)
м — одна тысячная
кОм — одна тысяча
М — один миллион

На циферблате тоже есть цифры. Используйте их для выбора шкалы измерения. В разделах ниже рассказывается, как выбрать масштаб, так что не беспокойтесь.

Лучшие бюджетные мультиметры | Наш лучший выбор

Доступны десятки мультиметров.Некоторые имеют огромные ценники в сотни долларов, а другие — отличные бюджетные версии по цене чуть более 10 долларов.

Стоит ли платить за такие ведущие бренды, как Fluke и Keysight? Эти ведущие бренды предлагают надежность, долговечность и точность измерений, но по невысокой цене.

Недорогие бренды, о которых часто не слышно, обладают теми же основными функциями. Они могут не прослужить всю жизнь или быть точными на 100%, но для переоборудования автофургона или поиска неисправностей в дороге у них есть все, что вам нужно.

Они широко доступны во всем мире, поэтому их легко заменить. Мы купили наш в Великобритании в местном хозяйственном магазине менее чем за 20 фунтов стерлингов, и спустя 4 года он все еще хорошо работает.

Выбор за вами. Если вы выберете более дешевый продукт, убедитесь, что он имеет хорошие отзывы других покупателей и имеет защитный кожух.

Fluke 114 Мультиметр электрика

Мультиметры

Fluke — это устройства высшего класса. Прочная конструкция с отличным качеством — вы не ошибетесь, выбрав Fluke.

Их модели варьируются от ультра базовых функций до профессиональных версий, а их цены варьируются от 45 до 400 долларов.

Мультиметр для электриков Fluke 114 — это хорошая модель среднего класса со всеми функциями, необходимыми для переоборудования вашего автофургона.

Помимо стандартных функций для измерения сопротивления, напряжения и целостности цепи, Fluke 114 имеет большие числа на светодиодном экране с подсветкой, что идеально подходит для работы в условиях недостаточной освещенности.

На шкале этого мультиметра нет шкалы, потому что он имеет функцию автоматического выбора диапазона, которая избавляет вас от необходимости выяснять, какое напряжение выбрать.

Цифровой мультиметр AstroAI

В буквальном смысле этот дешевый мультиметр имеет почти точные характеристики более дорогого Fluke.

Может и не так долго, но имеет хорошие отзывы и имеет встроенный защитный кожух. Он идеально подходит для любителей переоборудования своими руками и владельцев автофургонов.

Как пользоваться мультиметром

Способ использования мультиметра немного отличается в зависимости от того, какие измерения вы проводите.

Вот несколько общих советов по использованию устройства, которые применимы во всех ситуациях.Ниже мы расскажем, как выполнять каждое измерение.

• Вставьте черный щуп в COM-порт.
• Вставьте красный зонд в порт mAVΩ.
• Подключите красный щуп к плюсу цепи; черный к отрицательному или заземленному. Если вы сделали наоборот, результат будет -ve.
• Не прикасайтесь к рабочему концу зондов, когда они ни к чему не подключены. Всегда держите пальцы на пластиковых ручках, чтобы избежать сильных ударов.
• Не допускайте соприкосновения наконечников щупов друг с другом при измерениях на клеммах под напряжением.Это помешает любым измерениям.
• Расположите мультиметр так, чтобы вы могли видеть экран дисплея с места измерения. Звучит достаточно просто, но не всегда так просто, когда вы катаетесь по полу крошечного фургона. На задней панели обычно есть выдвижная подставка.
• Установите ожидаемый масштаб перед выполнением любых измерений.
• Не забудьте выключить его, когда закончите, чтобы батареи не разрядились. Если вы не используете его часто, вынимайте аккумулятор перед использованием.
• Храните его в безопасном месте, защищенном от ударов и повреждений во время вождения.
• Прочтите инструкцию по эксплуатации мультиметра, чтобы получить информацию об экране дисплея и о том, как отображаются показания или ошибки.

Как использовать мультиметр для проверки постоянного напряжения

Измерение напряжения — одно из наиболее распространенных применений мультиметра в проектах по переоборудованию и поиску и устранению неисправностей в электрической цепи вашего автофургона.

Если устройство или компонент не работает должным образом, первый вопрос, который вы задаете, — получает ли он какое-либо питание.Вы проверяете это, измеряя напряжение (убедившись, что оно включено).

Мультиметр измеряет разницу напряжений между двумя точками.

• Подключите черный щуп к COM-порту
• Подсоедините красный щуп к порту mAVΩ
• Определите, какое напряжение вы ожидаете в цепи *
• Поверните шкалу на V ⎓ и число выше ожидаемого напряжения **
• Если вам нужно расположить мультиметр так, чтобы вы могли использовать его без помощи рук, подперните его сейчас.
• Подключите щупы к цепи.Возможно, вам придется слегка надавить, чтобы получить адекватный контакт. 12в. Некоторые фургоны имеют напряжение 24 В или, реже, 48 В.

  ** В системе 12 В установите циферблат на 20 В.

  *** Если счетчик показывает 1, вы, вероятно, выбрали слишком низкий диапазон для измеряемого напряжения. Увеличьте диапазон напряжения на циферблате.

  Используйте мультиметр для проверки напряжения постоянного тока в разных точках цепи, чтобы помочь в поиске и устранении неисправностей.Вот несколько примеров:

  Проверить напряжение аккумулятора, чтобы определить уровень его заряда . Подключите черный датчик к клемме -ve, а красный датчик к клемме + ve. Прочтите наш пост о батареях для кемперов для получения информации о профилях зарядки и ожидаемом напряжении.

  Проверить предохранитель на месте, чтобы проверить, не перегорел ли он . Подключите щупы к двум видимым контрольным точкам на предохранителе. Неважно, какой красный, а какой черный.

  Используйте мультиметр для измерения падения напряжения на предохранителе.Нулевое значение указывает на отсутствие разницы напряжений, значит, предохранитель исправен.

  Проверить правильность работы переключателя. Когда переключатель находится в выключенном положении, подключите черный щуп к точке заземления, а красный — к положительному входному проводу. Если между батареей и переключателем нет неисправности, показания будут близки к напряжению батареи.

  Теперь включите выключатель. Пока черный зонд все еще подключен к точке заземления, проверьте выходной провод переключателя.Показания должны совпадать, если переключатель работает.

  Проверка целостности с помощью мультиметра

  Проверка целостности цепи — еще одно наиболее распространенное использование мультиметра в проекте по переоборудованию кемперов своими руками.

  Как следует из названия, он проверяет, есть ли путь, по которому электричество течет из одной точки в другую. Мультиметр посылает крошечный ток между двумя щупами.

  Если цепь исправна, мультиметр покажет крошечные показания (это крошечный ток).

  В противном случае, в зависимости от модели мультиметра, в показаниях будет отображаться ошибка, указывающая на разрыв цепи между двумя проверяемыми точками.

  Во время преобразования и при установке любых электрических компонентов вы будете часто использовать проверку целостности для проверки каждой части установки.

  • Отключите питание тестируемой цепи *
  • Подключите черный датчик к COM-порту
  • Подключите красный датчик к порту mAVΩ
  • Установите шкалу на проверку целостности *
  • Подключите датчики вместе к убедитесь, что счетчик работает.Вы должны увидеть небольшое значение.
  • Подключите датчики к каждой точке, между которыми вы хотите проверить целостность.
  • Считайте результаты измерения с ЖК-экрана ***

  * В жилом доме либо удалите предохранитель цепи, либо отключите все питание с помощью выключателя-разъединителя аккумулятора. .

  ** Если нет непрерывности между двумя точками, показания будут отображать ошибку в зависимости от модели мультиметра. Если есть непрерывность, измеритель будет отображать показания.

  Показание не имеет значения, если только проверка целостности.Подробнее об этом мы поговорим в следующем разделе, посвященном измерению сопротивления.

  *** Некоторые модели мультиметров издают звуковой сигнал при подтверждении непрерывности.

  Измерение сопротивления с помощью мультиметра

  Падения напряжения без потери целостности могут указывать на повышенное сопротивление в цепи.

  Как и при проверке непрерывности, мультиметр посылает крошечный ток между двумя щупами. На этот раз он измеряет его сопротивление, а не просто проверяет целостность цепи.

  Допустим, ваш холодильник на 12 В не работает должным образом. Вы измерили напряжение в цепи, и оно ниже, чем вы ожидали. Сам факт наличия напряжения подтверждает наличие непрерывности, но почему напряжение низкое? Вы измерили напряжение батареи, и оно колеблется в районе 12,4 В, так что все должно быть в порядке.

  Это прекрасный пример того, когда следует измерять сопротивление в каждой части цепи.

  • Отключите питание тестируемой цепи *
  • Вставьте черный датчик в COM-порт
  • Вставьте красный датчик в порт mAVΩ
  • Установите шкалу в положение Ω и выберите наименьшее значение сопротивления
  • Соедините датчики вместе, чтобы убедиться, что глюкометр работает.Вы должны увидеть небольшое значение.
  • Подключите датчики к каждой точке, между которыми вы хотите измерить непрерывность.
  • Считайте результат измерения с ЖК-экрана **

  * В автофургоне: либо удалите предохранитель цепи, либо отключите все питание выключателем аккумуляторной батареи.

  ** Измерения сопротивления свыше 1 Ом (Ом) обычно указывают на проблему с проводкой цепи.

  Более высокое показание также может быть связано с тем, что другие компоненты все еще находятся в цепи или подключены через параллельные цепи.Возможно, вам придется отключить их, чтобы устранить их воздействие.

  Как измерить напряжение переменного тока с помощью мультиметра

  Данная статья не заменяет экспертизу квалифицированного электрика.

  Он предоставляет только информацию о том, как измерить напряжение переменного тока с помощью мультиметра. Вы будете работать с живым напряжением, достаточно высоким, чтобы убить вас.

  Если вам необходимо выполнить диагностику цепей переменного тока, мы рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.

  Некоторые дома на колесах и туристы используют переменный ток для подзарядки аккумуляторных батарей для отдыха от берегового источника питания, запускают бытовую технику через инвертор или непосредственно от сети переменного тока при подключении к основному источнику питания.

  Вы можете использовать мультиметр для измерения переменного напряжения до:

  • проверьте, работает ли пьедестал для кемпинга и, если да, какое напряжение он обеспечивает.
  • измерьте, какое напряжение на подозреваемой неисправной розетке.
  • проверьте, выдает ли инвертор правильное напряжение.

  В каждом случае используйте мультиметр. измерить напряжение в розетке.

  • Вставьте черный датчик в COM-порт
  • Вставьте красный датчик в порт mAVΩ
  • Установите шкалу V∽ и выберите соответствующее значение напряжения *
  • Вставьте датчики в каждую клемму под напряжением **
  • Прочтите измерение с ЖК-экрана

  * На шкале мультиметра есть две настройки переменного тока: 200 и 600 вольт (или аналогичные, в зависимости от модели).Если ваш кемпер использует 110–130 В, выберите настройку 200 В; для кемперов на 220-240в выбирайте 600в.

  ** Если вы этого не понимаете, не трогайте его и обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Вам может потребоваться согласовать устройства безопасности розетки, чтобы вставить щупы, чтобы получить хороший контакт на токоведущих клеммах.

  ---

  Ознакомьтесь с нашим введением о том, как использовать цифровой мультиметр для начинающих, чтобы получить краткий обзор.

  Нравится? Приколи это!

  Причины падения в динамике мотора.Почему машина не тянет: причины

  Автомобильная силовая установка может не развивать необходимую мощность, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже очевидно. Вряд ли вы этого не заметите, если машина с большим трудом разгоняется по сухому, твердому и ровному дорожному покрытию. В чем причина снижения мощности двигателя и что в этом случае делать?

  Признаки падения мощности двигателя

  По сути, если время разгона автомобиля «с нуля до ста квадратных метров» увеличивается более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 и более процентов, это явный признак.Конечно, опытные автомобилисты способны определить снижение силовых характеристик без каких-либо замеров. силовой агрегат своего 4-х колесного питомца. Однако, чтобы не запутаться, существует определенная хронометрическая закономерность, связанная с измерением «максимальной скорости» на разных скоростях. Например, на 1-й скорости измерение ведется до 38 км / ч, на 2-й — до 52 км / ч и т. Д.

  Кроме того, чтобы в самом начале проблемы можно было определить падение мощности силовой установки, нельзя игнорировать второстепенные признаки, указывающие на это.Рассмотрим самые распространенные.

  Как определяются энергетические показатели электростанции

  В процессе диагностики 4-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания рекомендуется отключить три цилиндра и использовать полученные механические потери в качестве нагрузки. Если проводится диагностика 6-цилиндровых и более силовых установок, одновременно с отключением ряда цилиндров используются дополнительные нагружающие устройства, что значительно повышает эффективность проведения исследования.

  Сегодня существуют различные методики, которые помогают владельцу самостоятельно проверить силовые характеристики силового агрегата своего автомобиля. Например, установить специальное оборудование, которое может отслеживать малейшие изменения в работе ДВС, падение динамики и т. Д. Только цена на такие устройства достаточно высока, и не каждый российский автомобилист может позволить себе их купить.

  Примечание. Эти устройства целесообразнее устанавливать на спортивные автомобили, работа двигателя внутреннего сгорания которых требует регулярных проверок.

  К счастью для автолюбителей, есть еще вариант бюджетной диагностики. Подразумевает наличие компьютера, специального программного обеспечения и кабеля для интеграции с бортовым компьютером (БК) автомобиля. Как только водитель проезжает на автомобиле определенное расстояние с разными скоростями, компьютер автоматически рассчитает мощность силовой установки транспортного средства.

  Внимание. Несмотря на то, что этот метод проверки имеет значительную долю ошибок в показаниях, он широко используется автомобилистами во многих странах мира.Метод дает хотя бы общее представление о силовых характеристиках.

  Но все же. Наиболее точные показатели дает только динамометр. Являясь высокопрофессиональным оборудованием, оно является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

  Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

  Причины снижения динамики

  Эксперты считают, что основными причинами снижения динамики являются:

  Бензиновые агрегаты

  Как правило, причины падения дроссельной заслонки на бензиновом и дизельном двигателях одинаковы, но разница все же есть.Мощность бензиновой силовой установки подразумевает отношение к частоте вращения коленчатого вала. В отличие от дизельных агрегатов, силовые характеристики бензиновых двигателей внутреннего сгорания напрямую зависят от описанной выше скорости. Чем они выше, тем большую динамику выдает мотор. И если двигатель, работающий на бензиновом топливе, по какой-либо причине не может развивать максимальную скорость, его динамика соответственно падает.

  Частота вращения коленчатого вала снижается по одной простой причине: из-за перегрева двигателя внутреннего сгорания.Часто это происходит в жаркое время года или при длительной езде в пробке. Очевидно, что допускать перегрев двигателя внутреннего сгорания крайне нежелательно.

  
  

  Некоторые иномарки просто не рассчитаны на наш климат.

  Причины падения динамики бензинового двигателя внутреннего сгорания другие. Например, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Однако по элементарной причине это может существенно повлиять на КПД ДВС.

  Дизельные двигатели

  В последнее время часто возникают проблемы с японскими дизельными электростанциями. Интересно, что после трассы 100 км / ч мотор проблем не выдает, а до этого ведет себя крайне плохо: в гору не тянет, плохо заводится и т. Д.

  Основной причиной уменьшения отклика дроссельной заслонки в дизельном двигателе внутреннего сгорания является ограничение подачи топлива. Большинство экспертов согласны с этим мнением. Действительно, это происходит в 80 случаях из 100.Остальные второстепенные проблемы связаны с трудностями утечки воздуха, с замерзшей топливной трубкой (частая проблема для российских водителей) и т. Д.

  Еще одна популярная причина — износ форсунок. Например, если автомобиль из «второстепенного», вспаханный самостоятельно, у него обязательно износятся форсунки. Это вызовет легкое задымление автомобиля. Его можно отремонтировать, но большинство водителей продают такое оборудование, но сначала они идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац по более высокой цене.

  
  

  Черный дым на дизельном двигателе не всегда так опасен, как на бензиновом.

  Уловка связана с регулировкой подачи топлива, своеобразным «дроблением» мощности. Восстановлена ​​начальная скорость ХХ, машина больше не курит, но и не тянет. Проверить «темную лошадку» довольно просто: необходимо вернуть скорость ХХ в прежнее положение, если появляется дым, то форсунки необходимо ремонтировать.

  Еще одна причина снижения силовых характеристик ДВС — заклинивание поршня распределителя таймера в ТНВД (ТНВД).Особенно ярко на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

  Также примечательно, что не всегда указывает на проблему с динамикой на автомобилях с дизельным двигателем. Любая такая машина, если полностью нажать на педаль акселератора или резко завести с места, будет дымить черным.

  На двигателях внутреннего сгорания с турбонаддувом причиной падения мощности чаще всего является неисправная турбина. Ей ставят диагноз, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проведите соответствующие измерения с помощью манометра.На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны показывать не менее 0,5 кг / см2.

  Разница в причинах падения динамики также может быть связана с разницей между инжекторным и карбюраторным двигателем. В приведенной ниже таблице показаны наиболее распространенные ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторном и карбюраторном ДВС.

  Таблица: почему упали силовые характеристики двигателя (инжектор и карбюратор)

  Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

  Отдельным абзацем следует выделить тему падения динамики из-за засорения катализатора.Эта неисправность в последнее время очень распространена среди автомобилистов, вопросы по этому поводу часто встречаются на форумах.

  Не будем углубляться в тематические дебри относительно того, что такое катализатор и для чего он нужен. Рассмотрим только основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — не единственный симптом.

  Главная особенность, конечно же, это горящая лампочка «Check». Однако неисправность катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев она проходит постепенно, и сигнал «Проверка» отображается не сразу.Но отклик дроссельной заслонки двигателя внутреннего сгорания уменьшается, общая динамика набора скорости уменьшается и запуск затруднен.

  
  

  Удалять катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине нет ничего «лишнего»

  Причиной падения мощностных характеристик также может быть засор соты бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, поскольку газы, не успевшие пройти через катализатор, «давят» мощность силовой установки.

  Примечание. Сотовая бобина может не только засориться, но также со временем испортиться или расплавиться.

  Проблемы с катализатором также могут быть связаны с истиранием платиновых слоев. Лямбда-зонд мгновенно определяет это и отправляет сигнал водителю.

  Проверить, нормально ли работает катализатор, можно по силе потока газа. Если вручную перекрыть поток сложно, то с катализатором все в норме, а при его засорении поток будет слабым.

  Как простыми способами увеличить отклик дроссельной заслонки

  Каждый опытный автомобилист знает и использует свой любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, но не будем забывать, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, гарантирует возвращение былых позиций.

  1. Используйте топливо с более высоким октановым числом (RON). Действительно, чем выше RON, тем лучше топливо сопротивляется самовозгоранию во время сжатия.Это напрямую повлияет на большую мощность от взрыва газа.
  2. Приложение «Супротек». Это смазка, состоящая из нескольких компонентов. Это не присадка или добавка, а специальный состав, который взаимодействует с металлическими поверхностями элементов двигателя внутреннего сгорания. Отлично помогает устранить износ металлических поверхностей.
  3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом, в двигатель может подаваться более богатая смесь.
  4. Модификация выхлопной системы. Прямоток способствует увеличению мощности.
  5. Турбонаддув.
  6. Замена изношенных деталей и многое другое.

  Одним словом, нормализовать двигатель вашего автомобиля необходимо и возможно. Рекомендуется делать это в профессиональных автосервисах, а при наличии у водителя специальных знаний и необходимого оборудования — в собственном гараже.

  Часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит».Это можно выразить по-разному:

  • С самого начала, нажимая педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, машина либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
  • Проблема может появиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину я перестраиваюсь, выжимаю педаль газа в пол, но машина не едет, возникает ощущение, что кто-то держит ее за задний бампер».

  Автомобиль не разгоняется

  Таких описаний может быть великое множество, но причины такого поведения автомобиля часто одни и те же.

  Во-первых, это, конечно, неправильная работа:

  • Моторный агрегат;
  • или электрическая схема.

  Устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор) также имеет значение.

  Карбюраторные автомобили

  Первым делом нужно разобрать и почистить сам карбюратор.В этом вам поможет обслуживание вашего автомобиля, которое очень легко найти в Интернете. Разбирайте карбюратор осторожно, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винты, гайки и шайбы.

  Требуются все металлические детали:

  1. Собрать в одну тару, желательно металлическую или стеклянную;
  2. Заполнить очистителем;
  3. Да постоит;
  4. Промойте водой и вытрите насухо сухой тканью.

  Выпускные отверстия карбюратора необходимо очистить сжатым воздухом или специальным аэрозолем.Не пытайтесь очистить эти отверстия металлическими инструментами, так как вы можете их деформировать. После очистки и просушивания всех деталей карбюратор следует собрать и отрегулировать, используя те же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

  Следующее, что мы делаем, это проверяем топливную систему. Надо посмотреть, не забита ли:

  1. Фильтр грубой очистки бензиновый;
  2. Фильтр тонкой очистки;
  3. Бензонасос.

  Если есть видимые загрязнения, детали необходимо очистить или заменить новыми.

  • Катушки зажигания;
  • Наконечники свечей;
  • ВВ провода и свечи на момент поломки.

  При необходимости замените неисправные детали. Свечи, конечно, можно чистить, но ощутимых результатов это не принесет. Если он это сделает, он не протянет долго.

  Правильно выставленное зажигание также имеет большое значение. Вы можете настроить его самостоятельно (если знаете как). Если вы никогда с этим не сталкивались, вы можете почитать литературу по этой теме или попросить помощи у товарищей, или снова вездесущий и всеведущий Интернет вам поможет.

  После выполнения вышеуказанных шагов проблема должна быть решена. Если этого не произошло, то следует обратиться к профессионалам.

  Инжекционные машины

  При такой конструкции топливной системы меньше вариантов некорректного поведения автомобиля при разгоне. А выявить проблемы, связанные с топливной аппаратурой, помогут специальные средства диагностики, а это прямой путь к ближайшей СТО. Вам вряд ли удастся исправить проблемы самостоятельно.

  К основным причинам плохого разгона или разгона с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПС. Возможные проблемы с разгоном могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, которую также может выявить специальное оборудование для диагностики агрегатов.

  В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в дороге (и это естественно), когда нет возможности быстро добраться до автосервиса. В таких случаях есть возможность провести диагностику самостоятельно, для этого нужно визуально осмотреть и проверить надежность подключения проводов к катушкам зажигания.Вы также можете запустить двигатель автомобиля и открыть капот, чтобы послушать работу двигателя. Вы должны отчетливо слышать щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть саму искру.

  Имеется такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Он проявляется в заметном снижении мощности двигателя: машина плохо разгоняется, сложно преодолевать различные подъемы. Эту неисправность можно определить визуально, осмотрев работающий двигатель.Будет заметна сильная вибрация двигателя, изменение звуков, обороты холостого хода начнут меняться. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В результате снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и некорректному поведению при разгоне. Выход здесь один — ремонт двигателя.

  Как видите, в автомобилях с системой впрыска топлива своими силами, без специального оборудования можно сделать немногое, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случае обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным способом будет обращение к специалистам.

  Подводя итоги

  Причины странного поведения Машин при разгоне великое множество, все они разные по характеру проявления и сложности устранения. Их объединяет одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и компонентах вашей машины, поэтому вам следует выяснить причину этой проблемы и исправить ее как можно скорее.

  Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет. Если ваш двигатель не набирает обороты или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь, это не очень приятно.Здесь давайте попытаемся понять причины такого нездорового поведения двигателя, которых, уверяю вас, очень много, от какой-то проводки или трубопровода до очень серьезных проблем с электроникой или оборудованием. Итак, приступим к перечислению причин. 1) Неисправность или износ системы подачи топлива. И для бензиновых, и для дизельных двигателей этот пункт всегда проверяется в первую очередь, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты. Бензиновые двигатели часто выходят из строя бензонасос, поэтому первое, что нужно проверить, — это его, и здесь не важно, электрический он или механический, примеров из жизни предостаточно.Даже тут один, недавно знакомый на пассате с однократным впрыском, пришел, пожаловался на отсутствие тяги, а где как вы думаете, зарыли собаку? Правильно, бензонасос медленно умирал, в результате не хватало топлива, и голодный двигатель уже не был таким бодрым. Также посмотрите на сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже есть на месте для топливных рабочих, а не для меня. Пусть проверят, отрегулируют, отремонтируют.Что касается дизельных двигателей, то в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками возникают проблемы, описанные в названии. Отказ форсунок и плунжерных пар ТНВД приводит к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что он вообще перестанет запускаться. Если вы уверены, что техника с форсунками живая, но двигатель упорно не хочет набирать обороты, как положено, вероятно, у вас позднее зажигание, то есть нужно наколдовать с опережением зажигания, сделайте это раньше.Утечка воздуха в дизельной топливной системе — настоящее ЗЛО. Он может засасываться как через мертвые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и через небольшое отверстие в одном из шлангов системы подачи топлива. В общем, всасывание необходимо найти и нейтрализовать. Топливные фильтры, относятся как к дизельным, так и к бензиновым, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже ожидать не стоит. 2) Неисправность системы зажигания. Тут стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте МОТОР паблик.Если не троит, то начнем с простого, с дистрибьютора. Во-первых, стоит покрутить его на работающем двигателе, пытаясь поймать момент (если такое конечно есть), когда двигатель будет работать более отзывчиво. Если не получится, внимательно посмотрите на провода, свечи и прочую электрическую хрень. Если у вас инжекторный двигатель, начните с меток газораспределения, потому что выбор момента зажигания и впрыска топлива зависит от правильности их установки в инжекторный двигатель.Если метки в порядке, возможно, что некоторые датчики вышли из строя, из них темнота в двигателе впрыска, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленчатого вала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбдой. датчики и прочая электронная ересь, работоспособность которой должен проверить вы или электрик, с которым вы свяжетесь. Если после замены ремня или цепи ГРМ ваш двигатель стал плохо набирать обороты, возможно, вы ошиблись при установке, потому что здесь зуб слева, зуб справа играет большую роль, ошибка всего одного зуба может лишит вас удовольствия вдавить педаль в пол, вместо того, чтобы дергаться.при пробуксовке можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива. 3) Проблемы с подачей воздуха. Утечка воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха также чревата потерей мощности, потому что компьютер рассчитывает состав топливной смеси на основании показаний о количестве поступающего воздуха, которое передает ему ДМРВ, если воздуха больше, то в результате смесь бедная и слабая тяга. Воздушный фильтр, его надо менять каждые полгода, но есть умные люди, которые не меняют его годами.Как следствие, засорение воздухозаборника, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает необходимую мощность. Замена фильтра решает проблему. 4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем переходить к прозе на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас остался. Если забит, то печально, был случай на Ауди 100 С4, двигатель 2.3, обороты не набирает, предел 4000, долго ломали голову, выкинули катализатор, двигатель стал как зверь. Думаю, для многих не секрет, что двигатель без глушителя выдает на 10-15% больше мощности, поэтому при тюнинге двигателей часто устанавливают прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, в общем разработка.А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель КамАЗ привезли на капремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Головы открыли, а там жопа вообще видимо мотор масло хорошо жрал, а это масло выгорало как раз в выпускном коллекторе, короче на стенках выпускного коллектора было много сажи, было дырка диаметром 3-4 см, это как запор у человека, и без постороннего вмешательства вылечить его невозможно.

  В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Один из них — снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

  Основные причины снижения мощности двигателя

  1. Неисправность датчика положения коленвала

  Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя — смещение зубчатой ​​звезды по отношению к шкиву и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

  2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

  В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.

  3. Появление нагара на свечах — еще один явный признак проблемы.

  Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их.Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

  4. Выход из строя свечей зажигания

  Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход — заменить комплект или одну свечу.

  5. Нет бензина в баке

  Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

  6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

  Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер проворачивает двигатель, но из выхлопной трубы запаха топлива нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не заправлен топливом. В случае форсунки наличие топлива в рейке легче проверить, нажав на специальную катушку (устанавливается на конце рейки).

  Для устранения проблемы нужно хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняют все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

  7. Топливный насос создает слишком низкое давление

  Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

  Решение — очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

  8. Плохое качество контакта в цепи

  Некачественный контакт в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

  9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

  При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить мультиметром сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы — неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

  Устранить снижение мощности двигателя по этой причине (в зависимости от глубины проблемы) можно несколькими способами — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

  10. Разбивка ДПКВ

  Поломка ДПКВ — датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

  Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

  11. ДТОЖ вышел из строя

  Вышел из строя

  ДТОЖ — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

  Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

  12. ДПС вышла из строя

  Вышел из строя

  ДПС — датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепей). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

  Решение проблемы — очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

  13. ДМРВ вышла из строя

  Неисправен ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие — проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

  14. Обрыв датчика детонации

  Повреждение датчика детонации. В случае такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при выходе из строя детонационного ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме лучше всего восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

  15. Обрыв датчика кислорода

  Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить нагревательную спираль на целостность. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно проводить даже без разрыва цепи — достаточно проткнуть изоляцию иглами.

  Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановив качество проводки и прочистив все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

  16. Разгрузка выхлопной системы

  Диагностировать такую ​​проблему несложно — достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

  17. Отказ ЭБУ

  Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

  18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

  Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов.Если зазоры не правильные (написано в руководстве), то необходимо произвести регулировку.

  19. Деформация или поломка пружин клапана

  В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно заменить.

  20. Изношены кулачки распредвалов

  Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

  21. Обрыв фаз газораспределения

  В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

  22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

  Низкий уровень сжатия во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают вероятное повреждение клапана или износ, поломку или заедание поршневых колец. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно провести необходимые замеры.Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат — поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

  Выход

  Вышесказанное является лишь частью неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

  Если двигатель вашей машины не набирает обороты или плохо управляется, перестает тянуть, чихает, икнет, согласитесь, это очень неприятно.Давайте попробуем разобраться здесь, каковы причины такого нездорового поведения двигателя, которых, уверяем вас, очень много, начиная от какой-то проводки или трубы, заканчивая очень неприятным с железом или электроникой.

  Наиболее частые причины плохой тяги двигателя и оборотов

  1) Неисправность либо в самой системе подачи топлива, либо ее износ. Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей этот пункт всегда проверяется в первую очередь, если двигатель перестает тянуть и / или начинает плохо набирать скорость.

  У бензиновых двигателей чаще всего выходит из строя бензонасос, поэтому первым делом нужно его проверить, и здесь не важно, какой он тип, механический или электрический, примеров из жизни достаточно. Вот, например, один: в сервис пришел водитель на пассате, оборудованный одинарным впрыском, с жалобой на то, что двигатель потерял тягу. Как вы думаете, в чем может быть причина? Правда, потихоньку стал выходить из строя топливный насос, в результате чего началось «недоедание» топлива, и двигатель, когда он голодает, уже не такой бодрый.Что нужно сделать? Проверьте сам бензонасос, а если там все в порядке, то также посмотрите блок распределения и подачи топлива, то есть впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

  А насчет дизелей, в большинстве случаев при выходе из строя оборудования с форсунками начинаются проблемы, которые описаны в заголовке. Конец форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД могут привести к значительной потере мощности двигателя, причем к тому, что последний вообще перестанет заводиться.И если проверка показала, что оборудование с форсунками живое и вы в этом уверены, а двигатель упорно, как и прежде, не хочет нормально набирать обороты, то скорее всего у вас запоздалое зажигание, а значит вам нужно покопаться в настройках с опережением зажигания, а точнее сделать раньше. В топливной системе дизельного двигателя утечки воздуха — настоящее ЗЛО. Он начинает засасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через небольшое отверстие, появившееся в одном из шлангов блока подачи топлива авто.В общем, надо найти и нейтрализовать всасывание. Топливные фильтры, что в равной степени относится и к дизельным, и к бензиновым двигателям, если они давно не менялись и забиты, то тяги от двигателя в этом случае ожидать не приходится. Вам нужно чистить или менять фильтры, «убирая» духоту в носу вашего автомобиля.

  2) Перейдем к следующей причине — неисправность системы зажигания. Здесь необходимо узнать, нет ли у вашего мотора троита, если троит можно найти, то вы можете найти соответствующую статью на нашем сайте, и почитать.Итак, если у вас нет троита, то лучше начать с простого, с дистрибьютора. Во-первых, при работающем двигателе крутить его и стараться поймать момент — если такое есть, конечно, когда двигатель начинает работать более отзывчиво. Если не получится, то внимательно осмотрите свечи и провода, а также другие электрические компоненты. Если у вас мотор инжекторного типа, то стоит начать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки на инжекторных двигателях зависит момент подачи как искры, так и впрыска топлива.Далее, если с метками все в порядке, то, вероятно, какой-то датчик вышел из строя. Если не в курсе, то в инжекторном моторе тёмное количество всевозможных датчиков и сенсоров! В списке есть и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленвала, и датчик распредвала, и лямбда-зонды, и датчик холостого хода, но перечислить их все просто невозможно. Вот и все эти «массовки», и вам придется проверять, будете ли вы сами, или у автоэлектрика, если вы с ним свяжетесь.Другая тема: если ваш двигатель начал плохо набирать обороты после обновления ремня или цепи ГРМ, то вполне вероятно, что вы ошиблись при установке, так как здесь зуб слева или справа играет огромную, решающую роль, так как в результате ошибка всего одного зуба может лишить вас удовольствия при вдавливании газа в пол, а вместо «прыжка» с места со скольжением вы получите лишь неуверенное жалкое смещение с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.

  3) Следующая причина — проблема с подачей воздуха. Также с потерей мощности чревата утечка воздуха на пути в цилиндры, которая следует за датчиком массового расхода воздуха, потому что компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые основаны на информации от количества поступающего воздуха. Значит, эти данные ему передает ДМРВ, и если воздуха больше положенного, то в итоге нам гарантирована бедная смесь при слабой тяге двигателя.Воздушный фильтр, который желательно каждые полгода обновлять, но есть умные люди, которые годами его не меняют. В результате мы получаем затрудненный воздушный поток, двигатель, который плохо набирает обороты и не выдает необходимой мощности, и черный дым. Так что простая замена фильтра решит эту проблему.

  4) Наконец, подведем итоги обзора последней распространенной проблемы с выхлопом. Итак, прежде чем окунуться в океан прозы на эту тему, мы бы посоветовали вам проверить состояние катализатора, стоит ли он еще того.Рассмотрим еще один пример от Audi, из которого следует, что если он забит, то это печально. Так на Audi 100 C4, с 2.3-литровым пятицилиндровым мотором, был случай, когда он не набирал обороты, 4 тысячи по тахометру были пределом! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули, а двигатель стал как зверь. Кажется, для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности — в зависимости от модели и в этом плане в мире тюнинга автомобилей такое устройство, как «прямоток». известен.Это сленговое сокращение понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, и забытый мусором и шлаком катализатор, это же наоборот для «анти-тюнингового» мотора, ну, это так, для общей эрудиции. А теперь перейдем к прозе, тоже реальный случай … Привезли на капремонт двигатель КамАЗ, причина: пропадает мощность, а скорость не набирает. Вскрытие головы показало, что там была «крышка» двигателя, видимо он масло хорошо ел, и это масло, кроме того, выгорело еще и прямо внутри выпускного коллектора! В результате на стенках выпускного коллектора осталось неизмеримое количество сажи, осталась только дырка диаметром почти четыре см, а это равносильно тому, что у человека запор, и без него его не лечить. внешнее вмешательство!

  Движок fp de по причинам не тянет.Двигатель не набирает обороты. Нарушение угла опережения зажигания

  В целом двигатель может перестать тянуть по разным причинам — это одна из самых распространенных неисправностей, которая может иметь огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные из них, опишем их симптомы и исследуем эту проблему. в деталях. Действительно, однажды с каждым из нас может случиться что-то, что двигатель потеряет мощность, больше не сопровождаясь какими-либо симптомами. Двигатель, вероятно, не показывает каких-либо явных признаков какой-либо болезни, кажется, он почти полностью исправен и не издает необычных шумов и вибраций, но он просто не тянет так хорошо, как обычно.И проблема, кажется, становится все хуже и хуже с каждым днем, хотя вы, вероятно, даже не заметили, когда двигатель впервые начал тянуть хуже.

  Если вам знакома такая ситуация, то рассмотрим следующие причины снижения тяги двигателя:

  Топливо некачественное

  В первую очередь нужно винить топливо — вспомните, где вы в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, с которой у вас ранее не было опыта вождения. Вполне возможно, что топливо просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что вам просто повезет, если ваш двигатель просто перестанет тянуть — ведь чей-то двигатель наверняка вообще перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

  Если вы заправляетесь на заправке, где обычно, и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в социальных сетях, в автомобильный клуб в вашем регионе / районе или просто на городской портал — возможно, на АЗС просто плохо доставили топливо.

  Однако чаще всего несовместимость двигателя с таким некачественным топливом вкупе с потерей тяги имеет и другие симптомы, например, такие как нестабильность оборотов двигателя, затрудненный запуск и некоторые другие, в зависимости от того, насколько плохое топливо. была и модель машины.

  А вот некачественный бензин определить самому, открутив свечи от двигателя, скорее всего (для этого потребуется специальный свечной ключ) — в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики некоторых неисправностей в работе камера сгорания двигателя, так как именно они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъемными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбка» центрального диода будут иметь красноватый налет (как будто красный кирпич раскрошили в свечу).

  Грязный воздушный фильтр

  Ваш воздушный фильтр тоже может попросту испачкаться, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все другие варианты — просто замените воздушный фильтр — вы можете купить его сами или заменить самостоятельно.

  Проблема с грязным воздушным фильтром заключается в том, что топливно-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, не получает там достаточно воздуха, и, следовательно, топливо не сгорает полностью, потому что для сгорания требуется достаточное количество кислорода. Это.Получается ситуация, похожая на насморк человека — он вроде бы ест и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни этим насморком) закупоренные носовые ходы не позволяют нормально дышать.

  Грязные или старые свечи зажигания

  Свечи зажигания могут быть грязными или чрезмерно изношенными, и в этом случае, если двигатель не тянет из-за них, это также относительно недорогой вариант устранения неисправностей — просто очистите свечи или замените их.Однако следует учитывать, что как периодическое загрязнение, так и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

  Грязный топливный фильтр

  Топливный фильтр, как и воздушный фильтр, может вызвать потерю мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в описанном выше случае топливо полностью не выгорело из-за недостатка воздуха, то в случае грязного топливного фильтра, наоборот, недостаточное количество топлива. в комплект поставки.В данном случае все просто.

  Механические проблемы с двигателем

  Если все вышеперечисленные способы не сохранились, а двигатель по-прежнему плохо тянет машину, то пора доверить эту работу профессионалам — сходить в хороший автосервис и провести диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камеры сгорания), например, может многое сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

  Неисправность в топливной системе

  Вполне вероятно, что такой причиной падения тяги двигателя является нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также может быть ряд причин, по которым двигатель не набирает обороты, перечислим основные:

  • Неисправный (грязный) бензонасос из-за, например, некачественного топлива или всасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
  • Неисправность форсунки или датчика кислорода.
  • Утечка из шлангов или топливных трубок, через которые всасывается воздух.

  Забит катализатор или выхлопная система

  Грязный каталитический нейтрализатор или выхлопная система также могут вызвать снижение тяги двигателя. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень дорогой из-за содержания в нем в определенных количествах благородных металлов.

  Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин великое множество, и если у вас не получилось установить их самостоятельно, то обязательно нужно съездить на машину. сервисная мастерская, чтобы доверить это дело профессионалам.

  Самодиагностика: причины низкой мощности двигателя

  Плохое обслуживание может привести к снижению мощности двигателя.

  Низкая мощность двигателя обычно означает, что у вашего двигателя заканчивается мощность во время ускорения или что ваш двигатель внезапно не может достичь нормальной скорости движения. В то время как низкая мощность двигателя может означать, что нормальный износ постепенно снижает значительную часть мощности вашего автомобиля, в этом руководстве рассматривается аномальная потеря мощности — отказ, вызванный неправильной работой системы или компонента из-за неисправности или отсутствия надлежащего обслуживания. .

  Состояние низкой мощности двигателя может быть вызвано одним или несколькими компонентами из длинного списка, требующими внимания. К счастью, вы можете немного сузить список, зная, что некоторые из наиболее распространенных причин снижения мощности двигателя связаны с подачей топлива, зажиганием или выхлопной системой.

  Если вы имеете дело с неисправной деталью или отсутствием надлежащего обслуживания, приведенные ниже тесты и стратегии помогут вам восстановить мощность вашего двигателя. Испытания относятся к различным системам, конкретным неисправностям и условиям, которые, как известно, снижают мощность двигателя.Наконец, вам напоминаются некоторые важные диагностические данные, которые могут относиться к вашему конкретному случаю. Каждый упомянутый компонент или условие включает раздел «Что вы можете сделать», чтобы вы могли предпринять некоторые действия, когда сочтете это необходимым.

  Системы, которые могут вызвать низкую мощность двигателя

  Мы рассмотрим системы по порядку:

  1. Система зажигания
  2. Топливная система
  3. Система выпуска отработавших газов
  4. Компьютерная система
  5. Утечки вакуума
  6. Коробка передач или сцепление
  7. Выхлопная система
  8. Компрессия

  Но сначала я собираюсь перечислить несколько очень простых проверок, которые вы должны выполнить перед началом тестирования.

  Четыре проверки, которые вы должны сделать

  Вот несколько важных, но простых проверок, которые следует рассмотреть в первую очередь.

  1. Если вы заметили это сразу после работы с автомобилем, убедитесь, что все подключено обратно. Проверьте, не ослаблены ли шланги, отсоединены электрические разъемы и ослаблены болты, и если жидкости были заменены, проверьте правильность моторного или трансмиссионного масла. был использован.
  2. … При недостаточном давлении ваши шины изнашиваются быстрее, и автомобиль будет потреблять больше топлива, чтобы разогнаться.Проверяйте давление в шинах манометром, когда шины холодные. Накачать шины на 1-3 фунта на квадратный дюйм. На дюйм ниже максимального давления, указанного на боковинах шин.
  3. Даже (CEL) не загорелся ,. Возможно, у вас есть ожидающий код, который поможет вам определить причину проблемы. Неисправный датчик или исполнительный механизм может привести к тому, что автомобильный компьютер (или трансмиссия) получит неправильные сигналы напряжения, в результате чего компьютер изменит топливно-воздушную смесь и истощит мощность вашего двигателя (или трансмиссии).Какие бы коды вы ни находили, всегда проверяйте цепь или компоненты, указанные в коде неисправности. Возможно, из-за ошибки компьютер «подумал» о неисправности другой цепи или компонента. На некоторых моделях автомобилей неисправный датчик положения распределительного вала (CMP) может вызвать внезапную потерю мощности двигателя — компьютер, скорее всего, установит код, если обнаружит проблему с этим датчиком.
  4. Многие модели автомобилей GM оснащены сигнальной лампой пониженной мощности двигателя (REP), аналогичной сигнальной лампе проверки двигателя (CEL).Когда загорится этот индикатор (или оба), вы заметите, что двигатель почти не реагирует на нажатие педали акселератора. Это пугающая ситуация, если проблема возникает во время движения по шоссе или в условиях интенсивного движения. Наиболее частыми срабатываниями этой сигнальной лампы являются жгут проводов, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки (TPS), или сам TPS. Другие проблемы, которые могут вызвать срабатывание индикатора REP, связаны с корпусом дроссельной заслонки (включая проводку), кислородным датчиком, датчиком положения педали акселератора (или жгутом проводов) или.

  Тестирование восьми систем, которые могут вызвать пониженную мощность двигателя

  Теперь вот восемь систем, которые в целом помогают снизить потребление энергии, и способы их тестирования.

  Изношенные или грязные свечи замедляют работу двигателя

  Система зажигания

  Вялое поведение двигателя часто может быть связано с изношенными или неисправными деталями в системе зажигания. Некоторые компоненты системы нуждаются в регулярном обслуживании. Например, свечи зажигания и провода свечей зажигания, но вы также должны проверить катушку зажигания и угол опережения зажигания.Если какой-либо из этих компонентов приведет к тому, что у вас не будет хорошей искры, двигатель не будет развивать полную мощность.

  Что поделаешь: Когда вы чувствуете, что двигатель не тянет, одной из первых проверок должна быть проверка силы искры. Используйте регулируемый искровой тестер (допустимая марка Thexton), чтобы проверить качество искры. Проверить на 40 кВ и 30 кВ. Если ваша искра не может закрыть этот зазор при этих настройках, возможно, у вас изношены провода, слабый или неисправный распределитель, плохая катушка зажигания или неисправный модуль управления зажиганием, в зависимости от вашего конкретного модуля.Проверьте последующие тесты и обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильного диагноза для вашей конкретной модели. Если у вас нет руководства по обслуживанию от производителя, я настоятельно рекомендую получить руководство по послепродажному обслуживанию для вашей конкретной модели.

  При визуальном осмотре компонентов системы зажигания, таких как крышка распределителя, ротор, катушка зажигания, поищите следы нагара, нагара и повреждений (окисления). Углеродные следы похожи на маленькие линии, которые образуются вокруг этих компонентов.Они могут отключать напряжение, проходящее через систему, лишая свечи зажигания напряжения, необходимого для получения хорошей искры. При необходимости замените их.

  После проверки искровой силы, при необходимости, проверьте следующие отдельные компоненты системы.

  Свеча зажигания

  Свечи зажигания могут быть загрязнены нагаром (нагаром) и другими химическими побочными продуктами, особенно если автомобиль не обслуживается в соответствии с предлагаемым графиком.

  Загрязненные свечи зажигания не могут генерировать достаточно искры для воспламенения топливовоздушной смеси.К тому же при большом пробеге увеличится зазор между электродами искрового контакта из-за износа.

  Что вы можете сделать: Осмотрите свечи зажигания, проверьте зазор между электродами щупом и при необходимости отрегулируйте. В вашем руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля есть соответствующий зазор свечи зажигания. Руководство по обслуживанию может помочь вам проанализировать свечи зажигания, которые могут многое рассказать о состоянии вашего двигателя.

  Так же, как свечи зажигания, провода свечей изнашиваются и через много километров могут препятствовать попаданию искры на свечи зажигания.

  Что вы можете сделать: Проверьте сопротивление каждого провода с помощью цифрового мультиметра (DMM) и сравните свои показания со спецификациями в руководстве по ремонту. Обычно вам нужно около 5000 Ом на фут провода. Если нет, замените их на качественный комплект проводов.

  Катушка зажигания

  Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для отражения искры между электродами свечи зажигания. Это напряжение обычно составляет от 4000 до 30 000 вольт, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

  Катушки зажигания также изнашиваются или выходят из строя, что приводит к слабой искре, прерывистой искре или ее отсутствию.

  Что вы можете сделать: Вы можете проверить катушки зажигания в вашем автомобиле с помощью цифрового мультиметра, используя руководство по ремонту вашего автомобиля.

  Время зажигания

  Время зажигания относится к соотношению между искрой и положением поршня в цилиндре во время хода.

  Установка угла опережения зажигания должна быть правильной для правильного сгорания топливовоздушной смеси.При задержке зажигания вы можете заметить увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя и плохое ускорение.

  Проблемы с синхронизацией могут возникать из-за износа (перенапряжения) или повреждения ремня или цепи привода ГРМ. Даже отклонение на 2 или 3 градуса от правильного времени может вызвать проблемы с двигателем.

  На большинстве современных автомобилей угол опережения зажигания нельзя отрегулировать напрямую, но вы все равно можете проверить время самостоятельно. На более старых моделях вы можете проверить и настроить время самостоятельно.

  Что вы можете сделать: Проверьте угол опережения зажигания с помощью индикатора времени и тахометра. Если в вашей системе зажигания используется распределитель, при необходимости вы можете отрегулировать время самостоятельно. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля. В вашем руководстве также может быть указан интервал обслуживания ремня или цепи.

  Забитый воздушный фильтр снижает мощность двигателя.

  Топливная система

  Хотя современные системы впрыска топлива могут быть сконфигурированы различными способами, все они имеют много общих компонентов, таких как топливные форсунки, модули управления и датчики.Любой из этих компонентов может выйти из строя и привести к потере мощности вашего двигателя.

  Топливная система может доставить вам столько же хлопот, как и система зажигания. Когда двигатель не работает, вам следует проверить некоторые детали.

  Двигатель перестает тянуть, возможно, причина в топливном фильтре.

  Со временем топливный фильтр забивается, что снижает расход топлива и препятствует правильному ускорению двигателя или приводит к потере мощности двигателя.

  Что вы можете сделать: Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту, чтобы узнать график обслуживания топливного фильтра. Даже если ваш фильтр не является основной причиной проблемы, замена фильтра с рекомендованным производителем интервалом снимет нагрузку с топливного насоса и продлит его срок службы.

  Двигатель не достигает полной мощности, необходимо проверить воздушный фильтр.

  При работающем двигателе воздушный фильтр в системе очистки воздуха улавливает грязь, пыль и другие посторонние частицы и удаляет их из воздушного потока, поступающего в двигатель.Со временем фильтр забивается. Сильно забитый воздушный фильтр значительно усложнит работу вашего двигателя. Вы заметите это в виде такого эффекта, как плохо тянущий двигатель или резкое падение мощности двигателя.

  Что поделаешь: Большинство производителей автомобилей рекомендуют каждые 12 месяцев. Поэтому обязательно проверьте воздушный фильтр и при необходимости замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

  Плохая тяга двигателя. Проверьте топливные форсунки.

  Самая распространенная проблема с топливными форсунками , приводящая к потере мощности двигателя, — это блокировка.Но они тоже могут потерпеть неудачу.

  Что вы можете сделать:

  • На форсунках корпуса дроссельной заслонки (TBI) вы можете проверить форму распыла топлива в форсунке, сняв крышку с корпуса воздушного фильтра. Топливо следует распылять равномерно и частично по перевернутой V-образной схеме. Вы можете добавить присадку к топливу, чтобы очистить слегка забитую форсунку, или отнести ее в магазин для обслуживания. Однако, если внутренний клапан в форсунке сломан, а не просто забит, вам необходимо его заменить.
  • В многоточечной системе впрыска топлива грязные или забитые форсунки обнаружить труднее. В зависимости от конфигурации вашей конкретной системы вам может быть относительно легко отсоединить каждую из форсунок от их порта, чтобы проверить их форму распыления. В других системах разборка сложнее.

  Если вы подозреваете, что форсунки загрязнены, или если вы долгое время не обслуживали систему впрыска, попробуйте добавить присадку к топливу в топливный бак. В противном случае вам, возможно, придется передать свой автомобиль для проверки баланса форсунок, при которой измеряется количество топлива, распыляемого каждой форсункой при включении питания.

  Упала мощность двигателя, ищем причину в дроссельной заслонке

  Неисправности дроссельной заслонки бывают нечасто, но случаются.

  Что вы можете сделать: Вы можете быстро проверить корпус дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что клапан — дроссельная заслонка — полностью открыт, когда педаль акселератора полностью нажата.

  • Снимите воздуховоды или крышку корпуса воздушного фильтра, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки.
  • Попросите помощника полностью выжать педаль акселератора при выключенном двигателе.
  • Убедитесь, что дроссельная заслонка правильно реагирует на педаль.
  • Если нет, отрегулируйте или заблокируйте шток дроссельной заслонки или удалите нагар с клапана и отверстия дроссельной заслонки. Скопление также может мешать правильной работе клапана.

  Двигатель не развивает мощность проверьте регулятор давления топлива

  Неисправный регулятор давления топлива может позволить слишком большому количеству топлива поступать в двигатель, а слишком малое его количество может привести к плохой тяге двигателя.

  Что поделаешь: Проверьте давление топлива с помощью манометра.Проверка может указывать на проблемы с топливным насосом (низкое давление или малый объем), забитый топливный фильтр или неисправный регулятор давления топлива.

  Точная процедура может отличаться от одной модели двигателя к другой, но общие шаги одинаковы:

  • Найдите клапан Шредера на топливной рампе (это контрольный штуцер, похожий на воздушный клапан на ваших шинах). Если ваша модель не поставляется с этим клапаном, вы все равно можете подключить датчик непосредственно к топливной магистрали с помощью переходников (см. MR).
  • Затем выполните действия, указанные в руководстве по ремонту или обслуживанию, и сравните показания со спецификацией.

  Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ может снизить мощность двигателя.

  Двигатель не тянет причина в выхлопной системе

  Другой возможной, хотя и не распространенной, причиной потери мощности двигателя при разгоне является неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR).

  Клапан рециркуляции ОГ позволяет отработавшему газу повторно поступать в двигатель на более высоких оборотах холостого хода, чтобы уменьшить тепло и вредные выбросы.

  При выходе из строя клапана рециркуляции ОГ он может застрять в открытом или закрытом положении. Если клапан заклинивает (или периодически заклинивает), открывается или не работает должным образом, наиболее частыми симптомами, которые вы заметите, являются грубый холостой ход и провалы при ускорении , но в других случаях вы просто заметите недостаток мощности двигателя при нажатии ускоритель.

  Что вы можете сделать: Вы можете проверить клапан системы рециркуляции ОГ в домашних условиях с помощью ручного вакуумного насоса.

  Компьютерная система

  Как часть компьютерной системы, датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) и датчик расхода воздуха в коллекторе (MAF) влияют на воздушно-топливную смесь, управляемую компьютером.Обычно автомобильный компьютер сохраняет код неисправности в памяти при обнаружении неисправности с помощью любого из датчиков.

  Что вы можете сделать: даже если индикатор Check Engine не горит, рекомендуется просканировать компьютер на наличие ожидающих кодов неисправности. Самая частая проблема с датчиками массового расхода воздуха — загрязненный элемент датчика. Вы можете очистить его с помощью очистителя электронных контактов или очистителя MAF. Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль датчиком MAP или MAF, вы можете проверить его дома. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля.

  Утечка вакуума может повлиять на мощность двигателя.

  Утечки вакуума или причина потери мощности двигателя

  Утечка может происходить из-за ослабленного, поврежденного или сломанного вакуумного шланга, сгоревшей прокладки или поврежденной прокладки корпуса дроссельной заслонки.

  Что вы можете сделать: Обычным методом обнаружения утечки вакуума является использование резинового шланга:

  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  • Используя резиновый шланг, наденьте один конец шланга на ухо, а другой конец — для прослушивания различных вакуумных шлангов.
  • Обведите шланги диагностическим шлангом.
  • Проверьте вокруг края впускного коллектора и прокладок дроссельной заслонки.

  Протекающий вакуумный шланг или прокладка издадут шипящий звук, который будет слышен с помощью резинового шланга. Просто будьте осторожны с движущимися частями двигателя при поиске неисправностей вакуумных шлангов.

  Коробка передач или сцепление

  Если у вас автоматическая коробка передач и вы в последнее время не проверяли трансмиссионную жидкость, пора это сделать. Если у вас механическая коробка передач, возможно проскальзывание сцепления.

  Распространенным признаком низкого уровня или загрязнения масла в автоматической коробке передач является проскальзывание. Ваш двигатель работает, но ваша машина не движется. На колеса не подается мощность, и создается впечатление, что у вашего двигателя заканчивается мощность. То же самое может произойти в автомобиле с механической коробкой передач, когда сцепление изношено, усилие не доходит до колес.

  Что вы можете сделать (автоматическая и ручная):

  Автоматическая коробка передач:

  • Проверяйте трансмиссионное масло после того, как двигатель достигнет рабочей температуры (двигайтесь или холостой ход в течение 20 минут и более).
  • Остановите двигатель и дайте ему постоять три или пять минут.
  • Затем вытащите щуп для измерения уровня трансмиссионного масла.
  • Протрите маслом кончик масляного щупа тряпкой.
  • Полностью вставьте щуп в трубку и снова вытащите щуп.
  • Положите щуп горизонтально на тряпку.
  • Уровень масла должен находиться между отметками ДОБАВИТЬ и ПОЛНЫЙ ближе к концу щупа. Если нет, добавьте необходимое количество жидкости, рекомендованной для вашей модели автомобиля.
  • Проверить жидкость. Он должен иметь ярко выраженный красноватый цвет. Если цвет непрозрачный, коричневатый или черный или имеет запах гари, замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

  Механическая коробка передач:

  • Припаркуйтесь в безопасном месте, вдали от движения и людей
  • Установите аварийный тормоз
  • Запустите двигатель
  • Установите высокую передачу
  • Медленно отпустите педаль сцепления полностью в течение двух секунд ( чтобы не сжечь диск сцепления или маховик) и снова нажмите педаль сцепления.
  • Если сцепление в порядке, двигатель должен заглохнуть или остановиться, как только вы отпустите сцепление.
  • Если сцепление плохое, ваш двигатель продолжит нормально работать.

  Обычно вода и кислота — самые распространенные враги выхлопной системы автомобиля. Но загрязнение, перегрев системы и большой пробег могут привести к ограничению воздушного потока.

  Самая частая жертва ограничения выхлопной системы. Помимо выхода из строя или износа в результате естественного износа, внутренние каталитические компоненты могут расплавиться из-за перегрева и загрязнения.

  Как только каталитический нейтрализатор заглохнет, вы заметите снижение производительности двигателя и, в зависимости от типа неисправности, сильный запах тухлых яиц, выходящий из выхлопной трубы.

  Но проблемы на этом не заканчиваются.

  Что вы можете сделать:

  Проверьте свою выхлопную систему на высокое противодавление.

  Температурный тест:

  • Проехав примерно 15 минут, припаркуйте автомобиль в гараже и выключите двигатель.
  • Поднимите автомобиль и надежно прикрепите его к опорам домкрата.
  • С помощью кухонного термометра измерьте температуру впускной трубы каталитического нейтрализатора (будьте осторожны, температура может превышать 1400F).
  • Снимите показания температуры выхлопной трубы каталитического нейтрализатора.
  • Четкая разница температур означает подключенный преобразователь.

  Тест на погремушку:
  В зависимости от типа установленного преобразователя и типа неисправности, если каталитические элементы внутри преобразователя разрушились, преобразователь будет дребезжать при ударе резиновым молотком.

  Проверка давления:

  • Снимите кислородный датчик перед преобразователем.
  • Установите манометр в резьбовое отверстие.
  • Запустить двигатель.
  • Снимите показания давления на холостом ходу и на более высоких оборотах.
  • Показание высокого давления указывает на подключенный датчик или глушитель.
  • Отсоедините глушитель и повторите тест, чтобы найти препятствие.

  Проверка вакуума:

  • Подсоедините вакуумметр к вакуумному шлангу усилителя тормозов.
  • На холостом ходу откройте и закройте дроссельную заслонку, позволяя двигателю достичь скорости примерно 2500 об / мин.
  • Вы должны увидеть, как стрелка манометра опустится почти до нуля, вернется к предыдущему показанию около 5 дюймов ртутного столба (дюймы ртутного столба) и вернется к предыдущему показанию. Если стрелка слишком медленно возвращается к предыдущему показанию, возможно, неисправна выхлопная система.

  Изношенные цилиндры или кольца снижают компрессию двигателя.

  Компрессия

  Плохое ускорение также может вызвать проблемы с компрессией в двигателе. Эти проблемы неизбежны для двигателей с большим пробегом или двигателей с плохим обслуживанием.А по мере накопления миль больше мощности двигателя теряется из-за износа цилиндров, колец и поршней, а также скопления углерода вокруг клапанов. Восстановление двигателя может быть необходимо и дорого.

• Зафиксируйте дроссельную заслонку в открытом положении.
• Отсоедините систему зажигания и топливную систему (с электронным впрыском топлива).
• Подсоедините манометр к одному из отверстий для свечи зажигания.
• И провернуть двигатель примерно на шесть тактов сжатия.
• Повторите проверку остальных цилиндров.
• Затем сравните показания перемещения иглы и давления со спецификациями.

Руководство по ремонту вашего автомобиля поможет вам пройти этот тест.

Заключительные мысли

Вы можете избежать многих проблем с энергоэффективностью и многих других проблем, следуя надлежащему графику регулярного технического обслуживания. Система зажигания и топливная система часто являются основными виновниками отказа двигателя, но ряд компонентов в других системах также может вызвать ту же проблему. Это руководство поможет вам найти источник проблемы, исправить ее и сэкономить деньги.

Категории: / / от 08.08.2019

В жизни автомобилистов нередко возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может глохнуть в одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала нестабильна и » плавает».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия, и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся обозначить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим их на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторным питанием и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет — это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень простая и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:




Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
• Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, необходимо провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

• нарушениями теплового зазора клапанов;
• Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожигание;
• Возникновение колец;
• Предельный износ ЦПГ;
• Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности у любых двигателей — карбюраторных, инжекторных, дизельных. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанными фазами газораспределения, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

• Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненный фильтр тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
• Забиты форсунки;
• Грязный топливный фильтр;
• Утечка воздуха в коллекторе.

В целом практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

• неисправностями катушек зажигания;
• Потери в высоковольтных проводах;
• Разбитые свечи;
• Поломка датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также о ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя как бензонасос, так и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износ крышки распределителя;
• Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Слабая проходимость выхлопной системы;
• Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
• Повреждены датчики форсунок.

А вообще, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги также может происходить в дизельных двигателях. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Есть много причин, по которым машина плохо разгоняется. Опытный автолюбитель хорошо знает особенности своей машины, сразу замечает падение мощности и начинает искать причины.

Любой двигатель при работе немного теряет мощность. Но даже на двигателях с большим пробегом потеря в среднем составляет около 10% от заявленной, и водитель этого практически не замечает.
Но, если автомобиль стал плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, двигатель потерял реакцию на дроссельную заслонку в момент нажатия педали газа, становится трудно управлять транспортным средством. Эта проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности для разгона может быть очень простой.Как, например, один из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012 года. V = 2л, автомат. Педаль газа немного тугая, при нажатии в пол динамики разгона нет.Ощущение, что это не 2л, а 1,6-1,8 л. До этого ездил такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или это нормально для универсала? »
В ответ он получает шокирующее признание:« Еще я столкнулся с одним при обгоне, что пропала динамика.
Спустя пару часов на том же форуме откровение владельца новой машины: «Кросавчег! Думаю, дайте реально посмотреть — может коврик? Заглянул в салон, а там действительно КОВРИК ** *** забился под педаль! Поправил и полетел 150 км / ч. Кайф! СПАСИБО)))) «.
Будем рады тем, кто смог решить проблему таким простым способом. Для тех, кто медленно набирает скорость, а коврик тут ни при чем, расскажем, для чего еще могут быть причины.

Почему машина медленно ускоряется?

Здесь мы рассмотрим причины, по которым двигатель перестает тянуть, медленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает реакция двигателя на дроссельную заслонку и т. Д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Наружная температура … Это заметно на 3- или 4-цилиндровых безнаддувных двигателях (обычно 8-клапанных) рабочим объемом до 1,5 л. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная доля горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Это явление нельзя считать поломкой.Когда температура на улице упадет, все вернется в норму.
Топливо низкого качества , не соответствующее октановому числу бензина. Автомобиль может начать медленнее ускоряться сразу после заправки на заправке. Снижается мощность, может произойти детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т. Д. В некоторых ситуациях нужно просто разбавить топливо более высокого качества, в других — полностью слить топливо из бака. В самом тяжелом случае придется промыть систему питания двигателя.
Грязный воздушный фильтр. Грязный фильтр препятствует попаданию достаточного количества воздуха в двигатель. Кислорода не хватает, чтобы сжечь весь объем подаваемого топлива. Топливный заряд не передает поршню максимальной энергии. В этом случае двигатель не тянет и дымится. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самостоятельно.
Свечи зажигания на бензиновых двигателях являются «расходными материалами». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине достаточно быстро выходят из строя.Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут повредить электроды, нагар и нагар, изменить зазор между электродами и т. Д. Решение: очистить свечи, установить зазор. Старые и грязные или неправильно подобранные свечи зажигания мешают воспламенению смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может произойти детонация двигателя. Обратите внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставьте УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Грязная топливная система не позволяет двигателю подавать достаточно топлива.В рабочей / топливной смеси много воздуха, но мало топлива. Причиной может быть забитый топливный фильтр. Его нужно менять каждые 15-20 тысяч км. Инжектор или карбюратор необходимо очистить. Грязные форсунки или форсунки могут привести к тому, что в двигателе закончится топливо.
Бензонасос. Снижение его характеристик — одна из причин потери тяги двигателя. На двигателях с инжектором нужно проверить электрический топливный насос в топливном баке. Необходимо заменить или очистить дополнительный сетчатый фильтр топливного насоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение выхлопной системы также влияет на прирост скорости. Специально для инжекторных автомобилей с катализатором. Выхлопная система представляет собой фильтр, через который выхлопные газы проходят на очистку. Если пропускная способность катализатора снижается, то мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. Чтобы сэкономить на ремонте, принято снимать катализатор. Недостатки этой операции заключаются в том, что в выхлопной системе появляются шумы и чувствуется запах выхлопных газов при работающем двигателе.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов двигателя внутреннего сгорания, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндра, сильном износе и возникновении поршневых колец, проблемах с ГРМ и т. Д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Часто бывает достаточно заменить поршневые кольца, очистить двигатель от кокса и нагара, заменить уплотнения штока клапана, отрегулировать клапаны.В случае разборки двигателя требуется комплексная диагностика. Необходимо проверить и исключить вероятность утечки лишнего воздуха на входе, а также протечек топлива или проветривания энергосистемы.
Все вышеперечисленное приводит к нарушению смесеобразования. Соотношение топлива и воздуха меняется, и это мешает работе двигателя.

Проблемы с инжекторным двигателем

Здесь мы более подробно рассмотрим проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ECM и оснащены электронным впрыском.
Причины правильнее разделить на две группы:

• отказов механического характера;
• проблемы с электроникой и электрикой.
  ECM состоит из электронных датчиков, которые отправляют сигналы в ECU, откуда блок управления отправляет команды исполнительным механизмам. Отказ одного из датчиков может повлиять на работу мотора. Некорректный сигнал датчика кислорода (лямбда-зонда) приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию. То же самое происходит при некорректной работе датчика массового расхода воздуха.После этого по неверным данным агрегат готовит топливно-воздушную смесь, не соответствующую режимам работы двигателя.
  Следовательно, инжекторный двигатель теряет мощность, выходит из строя, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

  На моторах с электронным впрыском на начальном этапе необходимо проверить:

• уровень загрязнения топлива и воздушный фильтр,
• инжектор,
• свечи зажигания (желательно заменить),
• качество высоковольтной армированной проволоки,
• бензонасос,
• Регулятор давления в топливной рампе.
Провести компьютерную диагностику автомобиля.
Следует отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:
• проверяется точность ремня / цепи ГРМ,
• дроссельная заслонка прочищена,
• анализируется правильность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции выхлопных газов.

Если вы заметили, что автомобиль разгоняется медленнее, чем раньше, лучше сразу провести комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить проблему.Это позволит избежать более серьезных последствий.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Один из них — снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1.Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси. В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя — смещение зубчатой ​​звезды по отношению к шкиву и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) — 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах — еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их.Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход — заменить комплект или одну свечу.

5. Нет бензина в баке

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер проворачивает двигатель, но из выхлопной трубы запаха топлива нет.Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, топливо в него не подается. В случае форсунки наличие топлива в рампе легче проверить, нажав на специальный золотник (установлен в конце рампы).

Для устранения проблемы нужно тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняют все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком низкое давление

Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (производятся непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение — очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Некачественный контакт в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить мультиметром сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы — неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине (в зависимости от глубины проблемы) можно несколькими способами — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Разбивка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика порядка 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. ДТОЖ вышел из строя

Вышел из строя

ДТОЖ — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Неудачный TPS

Неисправен ДПДЗ — датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы — очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. ДМРВ вышла из строя

Неисправен ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие — проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Обрыв датчика детонации

Повреждение датчика детонации. В случае такой неисправности должна загореться лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при выходе из строя детонационного ДД детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме оптимальным вариантом будет восстановление целостности контактной группы в электрической цепи и установка нового датчика.

15. Обрыв датчика кислорода

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи.Для такой неисправности характерно загорание лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить нагревательную спираль на целостность. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно проводить даже без разрыва цепи — достаточно проткнуть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановив качество проводки и прочистив все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Разгрузка выхлопной системы

Диагностировать такую ​​проблему несложно — достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Отказ ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов.Если зазоры не правильные (написано в руководстве), то необходимо произвести регулировку.

19. Деформация или поломка пружин клапана

В этом случае придется снять головку блока цилиндров и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно заменить.

20. Изношены кулачки распредвалов

Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

21. Нарушение фаз газораспределения

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «неуравновешенность», то достаточно установить правильное положение по специальным отметкам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень сжатия во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают вероятное повреждение клапана или износ, поломку или заедание поршневых колец. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно провести необходимые замеры.Если подозрение подтвердилось, то необходимо отремонтировать силовой агрегат — поменять кольца, поршни или отремонтировать цилиндры.

Вывод

Вышесказанное — лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

главная »Стойка» Движок fp de не тянет причин. Двигатель не набирает обороты. Нарушение угла опережения зажигания

.