Замена сцепления

Специальное предложение!

При ремонте МКПП

замена сцепления

БЕСПЛАТНО!!!

Замена сцепления – это достаточно трудоемкий процесс, который требует к себе не только времени и сил, но еще и опыта. Если вы обладаете навыками в том, чтобы разобрать, а потом собрать автомобиль, то у вас уйдет на этот энергозатратный процесс примерно 5 часов. Но если замену сцепления будет пытаться провести новичок, то невозможно предсказать, сколько времени займет у него эта процедура. Поэтому, прежде чем преступить к разбору коробки передач оцените свои силы и возможности, если у вас возникают сомнения, то замену сцепления тогда лучше доверить специалистам.

Может даже вы, и обладаете какими-то поверхностными знаниями, но для выполнения этой работы их недостаточно. Самой распространенной ошибкой считается оставить маховик, так как в этот момент он может создать новую сцепу.

Такие случаи ошибок не единичны в нашем мире, поэтому нужно быть предельно внимательным, когда проводишь замену сцепления на иномарки.

 Мы предлагаем высокопрофессиональное обслуживание с применением специального инструмента, поэтому замена сцепления в Москве будет проведена быстро и качественно для вашего автомобиля. Наши цены на замену сцепления в Москве конкурентно способны и по стоимость данной услуги мы не уступаем ни одной конкурирующей с нами организации.

 Ведь если у вас нет такой элементарной детали с помощью, которой можно провести замену сцепления, как шток. Без наличия такого инструмента вам врятли удаться провести замену.

 Замена сцепления на автомобили нашего отечественного производства у нас пользуется не меньшим спросом, чем замена сцепления на иномарки. Мы готовы провести замену сцепления за самое короткое время и обязательно в конце своей работы, вы получите на руки гарантийный талон, который очередной раз будет доказывать вам, что замену сцепления в Москве проводили профессионалы.

Спешим сообщить, что для постоянных наших клиентов действуют скидки, а также дешевле вы можете приобрести нашу продукцию,  попав в период, когда наша компания проводит акции и распродажи. Следите за деятельностью нашей компании, и вы будете всегда в курсе всех событий.

 Что подразумевается под заменой сцепления?

 

Замена сцепления — это замена изношенных деталей механизма сцепления, например ведомого диска, но как показывает практика, помимо диска сцепления могут выйти из строя также корзина сцепления

 и выжимной подшипник.

 

За­ме­ну сцепления желательно про­из­во­дить ком­плек­том (кор­зи­на сцепления, диск сцепления, вы­жим­ной под­шип­ник сцепления).

 

По­че­му ком­плек­том? По­то­му что  ре­сурс каж­дой де­та­ли из это­го ком­плек­та одинаков, и по­это­му не жди­те что, старые кор­зи­на сцепления и выжимной под­шип­ник будут функционировать столько же, сколько и новый диск сцепления.

 

 

Основные проблемы, которые могут привести к замене сцепления

• Изношены фрикционные прокладки. Такой износ часто возникает в результате большого хода педали, в этом случае сцепление выключается не полностью и ведомый диск не прекращает контакта с маховиком, слегка его касаясь, в результате повреждаются рабочие поверхности, что приводит к 
  замене сцепления.
• Малый ход педали приводит к пробуксовке сцепления — ведомый диск включается не полностью и, как следствие, во время движения происходит потеря крутящего моментаи снижение мощности автомобиля. 
• Появление рывков и ударов в трансмиссии при попытке плавно тронуться с места являются следствием того, что резко включается ведомый диск сцепления.
• Возникновение шума при включении/выключении диска сцепления.
• При отпускании — педаль не возвращается в верхнее положение (западает).
• Обнаружена утечка жидкости из гидропривода сцепления (Износ выжимного подшипника — центрального выключателя сцепления).

 

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
6. Снять продольную тягу с рычагом.
7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
   На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.
   
    

2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.
   
    

4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.
   
    

6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Замена диска сцепления в полевых условиях

Под понятием «междугородние перевозки» обычно понимается перемещение грузов большегрузным транспортом – «фурами». И это, как правило, так. Особенно если речь идёт о крупных и средних компаниях. Но с введение системы «Платон» мелкие предприниматели стали обращать особое внимание на перевозки малым и лёгким коммерческим транспортом. Особенно это касается перевозок на небольшие расстояния внутри области. А в дороге всякое может случиться. Бывают и технические неприятности. Как исправить мелкие и не очень мелкие поломки ГАЗели «в поле»? В этой статье мы расскажем о том, что делать, если оборвало ведомый диск сцепления.

Замена диска сцепления

Обрыв ведомого диска сцепления на сегодняшний день явление редкое, но всё-таки случается. Это связано с чрезмерными нагрузками на диск, агрессивной эксплуатацией автомобиля, несвоевременным прохождением ТО, а также частыми перегрузами автомобиля и «жесткими» дорожными условиями. Поэтому, если в дороге все-таки произошла такая неприятность, а в округе нет ближайшего автосервиса, то диск можно поменять и самому, конечно при условии, если у вас имеется запасной. В конечном счёте, съездить в ближайший автомагазин будет дешевле, чем заказывать эвакуатор.

Для начала необходимо убедиться в том, что причина того, что при включении передач КПП, и трогания с места с автомобилем ничего не происходит, заключается именно в обрыве ведомого диска, а не выходе из строя какого-либо другого узла. Для этого, паркуем автомобиль, по возможности, на ровной площадке, ставим его на ручной тормоз и устанавливаем под колёса упоры. Далее, снимаем сухой картер маховика двигателя, для чего откручиваем 4 болта крепления. При его демонтаже проводим визуальный осмотр. Одним из признаков разрушения ведомого диска сцепления является наличие в сухом картере маховика двигателя выпавших демпферных пружин. Но даже если они там есть, а тем более если нет, проводим контрольный тест. Для чего запускаем двигатель, включаем передачу и смотрим на первичный вал коробки переключения передач. Если при визуальном осмотре обнаруживается, что первичный вал КПП вращается вместе с оборванной муфтой диска, да ещё и с характерным скрежещущим звуком, а феродо диска либо стоит на месте, либо болтается, можно диагностировать выход из строя ведомого диска сцепления.

После выяснения причин и диагностирования причин неисправности, необходимо демонтировать коробку перемены передач. Надо учесть, что коробка очень тяжелая, и демонтировать ее одному, в полевых условиях сложно. Поэтому действовать необходимо предельно осторожно, соблюдая элементарные правила техники безопасности. Но для начала необходимо освободить КПП для её снятия.

Для этого, устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение. Далее необходимо отсоединить от неё и заднего моста карданный вал и подвесной подшипник. Прежде чем откручивать болты крепления карданного вала, предварительно зачищаем их от грязи щёткой по металлу и смачиваем резьбовое соединение смазкой WD-40 либо тормозной жидкостью. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу, да и откручивать очищенные и смазанные болты значительно легче. После этого, визуально оцениваем карданные болты и гайки на целостность резьбы. При необходимости, болты и гайки с поврежденной и/или потянутой резьбой стоит заменить на новые. Стоит обратить внимание, что для соединения карданного вала с КПП и мостом используются особо крепкие, каленые болты и простые для этого соединения не подойдут. Отодвигаем карданный вал, чтоб он остался лежать на траверсе. В таком положении мешать он не будет. Кстати, необходимо заткнуть отверстие хвостовика КПП ветошью, чтобы масло не вытекало из коробки.

Далее демонтируем траверсу, открутив болты крепления. Стоит отметить, что важно предварительно зачистить и смазать крепёж, чтобы избежать срыва резьбы. Тоже проделываем с креплением подушки и глушителя. При демонтаже траверсы КПП немного опустится.

Не стоит забывать о датчиках скорости и включения задней передачи. Их тоже следует отсоединить.

Затем откручиваем большую гайку крепления рычага переключения передач. Гайка должна открутиться рукой, но если она не поддаётся, можно это сделать при помощи ремня генератора либо разводным ключом. Открутив гайку – вытаскиваем шар рычага из посадочного места и отводим его в сторону. Откручиваем гайки крепления КПП к кожуху маховика и приступаем к демонтажу коробки.

Поскольку коробка перемены передач очень тяжёлая, перед снятием лучше подложить под неё запасное колесо или какую-нибудь подставку, короткие чурбачки, например. После этого, сдергиваем КПП со шпилек кожуха маховика и отодвигаем в сторону.

Далее извлекаем выжимной подшипник из вилки включения передач и саму вилку. Обязательно необходимо проверить подшипник на исправность, осмотрев визуально и проверив люфты и кручение. Если он имеет дефекты или вращается с характерным звенящим звуком, его тоже необходимо заменить.

Перед тем, как открутить корзину сцепления, желательно пометить ее взаимное расположение с маховиком коленчатого вала, чтобы потом можно было точно определить правильность установки. Открутив корзину сцепления, извлекаем её из кожуха маховика вместе с разрушившимся ведомым диском. Проверяем на целостность и свободное кручение подшипник первичного вала, расположенный в маховике. Его не должно «закусывать» и он должен свободно вращаться. Но чаще всего подшипник выходит из строя от перегрева. Если есть в запасе, то лучше поменять и его, хотя в полевых условиях это сделать сложно. Так как его необходимо выпресовывать, а специальный для этого инструмент есть в арсенале далеко не каждого водителя.

Устанавливаем новый ведомый диск выпуклой стороной в корзину сцепления и устанавливаем последнюю на маховик. Наживив её по кругу проверяем, чтоб диск легко вращался и двигался между маховиком и корзиной. Необходимо максимально точно отцентровать диск для облегчения установки КПП. Хотя сделать это в полевых условиях без специального приспособления крайне сложно. Но в дальнейшем, это облегчит процесс сборки.

Установив вилку переключения передач и выжимной подшипник, начинайте устанавливать коробку передач. Нужно заводить первичный вал в выжимной подшипник и при этому попасть им в шлицы ведомого диска сцепления и подшипник, расположенный в маховике. Для облегчения процесса лучше использовать домкрат, поднимая им КПП. Поддомкрачивая обращаем внимание на то, чтобы коробка аккуратно садилась на шпильки и контролируя при этом первичный вал. При необходимости проворачивая ведомый диск сцепления для того, чтобы он зашёл на шлицы первичного вала. Совместив, таким образом, шлицевые соединения вала и диска затягиваем болты крепления корзины сцепления на маховике. Дальнейшая сборка узла производится в обратном порядке.

Автор: ТЕХНОmagazine

Поделиться

Замена сцепления

Что собой представляет сцепление автомобиля?

Сцепление — это механизм включения или отключения передачи крутящего момента от двигателя к механической коробке передач. Механизм сцепления включает в себя диск сцепления, корзину сцепления и, как правило, выжимной подшипник.

Главная задача сцепления — временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии, и плавного их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание авто с места.

Схема работы сцепления автомобиля, в принципе, проста. Отпущенная педаль сцепления означает, что сцепление включено: ведомый диск в это время прижат к маховику нажимным диском, благодаря усилиям пружин. Т.е. сцепление передаёт крутящий момент от ведущих деталей к ведомым.

Нажатие на педаль выключает (рассоединяет) сцепление. Муфта, переместившись к маховику, поворачивает рычаги, которые, в свою очередь, отодвигают нажимной от ведомого диска. Детали сцепления разъединены и крутящий момент не передаётся.

Основные неисправности сцепления и их устранение

• Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин. Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины;

• Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины;

• Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска. Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск;

• Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Когда необходимо менять ведомый диск сцепления?

Каждые 70 000-80 000 километров пробега необходимо производить замену ведомого диска сцепления. Однако износ диска может наступить значительно раньше. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать диск и думать о замене сцепления.

Покупая новое сцепление, всегда обращайте внимание на его качество. Ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге. И не экономьте на производителе.

Замена сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

• Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
• Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
• Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
• Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
• Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
• Откручиваем ступичные гайки полностью.
• Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
• Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
• Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
• Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
• Снимаем защитный кожух маховика.
• Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
• Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
• Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.
• Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
• Отсоединяем кулису переключения передач.
• Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
• Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
• Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
• Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
• Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

Чтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

 

 

 

 

 

 

 

При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

 

 

 

 

 

Однако это не обязательно, так как можно немного сдвинуть назад коробку и спокойно открутить болты корзины с помощью накидной головки и трещётки (см. фото слева), при этом периодически проворачивая коленвал мотора (за болт на шкиве коленвала спереди мотора).

 

 

 

 

Замена сцепления на заднеприводных классических автомобилях немного проще, даже несмотря на то, что на большинстве заднеприводных машин коробку придётся не сдвигать назад, а снимать полностью и потребуется помощник.

При этом, если машина висит на подъёмнике, то будет очень полезна гидравлическая стойка (см. фото слева), которая упирается снизу в картер коробки передач и позволяет не напрягаться при её снятии.

Снимать коробку передач нужно полностью, так как на многих заднеприводных машинах её мешает сдвинуть назад маленькое пространство туннеля кузова, предназначенного для расположения коробки (даже если карданный вал полностью снят).

Хотя есть некоторые заднеприводные машины, на которых пространство туннеля большое и коробку можно сдвинуть назад, используя гидравлический домкрат с колёсиками, и снять фрикционный диск (см. фото выше в тексте). Всё зависит от конструкции машины.

• Тоже снимаем все провода и тросики с коробки (или гидропривод если он установлен вместо троса сцепления), отключив перед этим минусовую клемму батареи.
• Сливаем масло с коробки.
• Снимаем рычаг переключения передач (работая из салона).
• Откручиваем болты (обычно четыре) на переднем фланце карданного вала и отсоединяем фланец вала от фланца коробки передач (карданный вал можно отвести в сторону и подвесить верёвкой, но на некоторых машинах, лучше его снять полностью.
• Снимаем кожух маховика.
• Окручиваем передние крепления двигателя к кузову (подушки).
• Откручиваем крепления коробки передач к кузову.
• Откручиваем болты крепления картера коробки к картеру двигателя (верхние болты откручиваем из подкапотного пространства.

Снимаем коробку передач или сдвигаем её назад на домкрате с колёсиками, если позволяет место. Но в большинстве случаев лучше снять коробку полностью, при этом на многих машинах следует приподнять домкратом (или лебёдкой) переднюю часть мотора, чтобы двигатель встал немного под углом, так проще вынуть КПП, если туннель мал.

Перед тем как задирать переднюю часть мотора, нужно открутить его передние подушки (крепление, об этом сказано выше), можно немного ослабить и задние подушки. И к тому же, если у вас выпускная система подсоединена к мотору не через эластичную гофру, то полезно открутить и крепление выпускной трубы к выпускному коллектору.

После снятия коробки передач, снимаем корзину, пометив её расположение и открутив болты по кругу (обычно 6 болтов). Далее, кроме фрикционного ведомого диска, осматриваем  и другие детали сцепления (об этом ниже), и при их износе меняем на новые. Так же осмотрите внимательно и картер мотора под маховиком, и если обнаружите моторное масло (потёки), то значит пора менять и сальник коленвала, пока есть удобная возможность для этого. Как поменять сальники коленвала читаем вот тут.

Осмотр, ревизия и замена деталей сцепления.

Удостоверится в том, что фрикционный материал ведомого диска изношен, можно осмотрев его. Обычно, когда он изношен, то хорошо видно, что заклёпки, которые на новом диске утоплены, на изношенном уже трутся по металлу ведущего диска. Изношенный ведомый диск естественно нужно заменить. При этом полезно заменить и выжимной подшипник новым, особенно если вы часто ездите в городских пробках.

Проверить подшипник не сложно, нужно взять его рукой за наружную обойму и попробовать покачать пальцами внутреннюю обойму относительно наружной. Люфт не должен чувствоваться, если он есть, то лучше заменить такой подшипник новым.

Так же осмотрите внимательно корзину сцепления, и особенно пластинчатые пружины. Пружины должны быть без коррозии, трещин и иметь достаточную упругость. Если обнаружите на них дефекты, то лучше заменить и корзину сцепления.  Резиновые детали (например резиновый чехол рычага вилки, или потёкший сальник шлицевого вала коробки передач) желательно заменить новыми, даже если на них нет разрывов, а только лишь трещины.

Если нужно заменить сальник коробки (см. фото слева) то полезно перед этим слить масло из неё.

Далее отмойте кожух коробки передач (колокол) от продуктов износа фрикционного материала старого ведомого диска (чёрная пыль), чтобы новые детали сцепления работали в чистоте, да и вообще чистота здесь не помешает (такая как на фото).

 

 

 

Сборка деталей сцепления.

После этого можно собирать всё в обратной последовательности.

При установке нового ведомого (фрикционного) диска под корзину сцепления, устанавливаем его так, чтобы его выпуклая шлицевая часть (та что больше выступает и указана стрелкой на фото слева), была направлена в сторону пластинчатых пружин корзины.

 

 

 

 

Так же при установке ведомого фрикционного диска под корзину, его следует отцентровать с помощью специальной оправки со шлицами (см фото слева), которую можно заказать токарю и фрезеровщику, а можно отрезать от вала старой коробки передач, найденного на разборке.

Если нет оправки со шлицами (и даже если она есть), то при установке нового ведомого диска под корзину, установите его по центру и так, чтобы его шлицы совпали с шлицами стального ведущего диска. После установки корзины на место (на направляющие штифты), поправьте ведущий диск ещё раз (хотя бы с помощью стального цилиндра, но лучше оправкой со шлицами).

 

На шлицы нового ведомого диска полезно нанести немного смазки (см. фото слева).

Затем смажьте болты крепления корзины резьбовым герметиком и затяните их по кругу. При этом, если коробка не снята полностью, а только лишь сдвинута назад (что удобнее на переднеприводных машинах), можно воспользоваться отверстием от стартера, просунув накидную головку с удлинителем в отверстие и затягивая болты по кругу, периодически вращая коленвал ( вращаем по часовой стрелке за болт шкива, расположенного в передней части коленвала двигателя).

После этого полезно ещё раз отцентровать диски сцепления с помощью оправки (всовываем оправку в центральное шлицевое отверстие, слегка прокручивая и пошатывая её в стороны). Это позволит впоследствии легко попасть шлицами вала коробки в шлицы дисков сцепления, при возвращении коробки на своё место. Далее устанавливаем коробку на место, притягиваем её болтами к картеру мотора, и собираем остальные детали в обратной последовательности.

Конечно же то, что описано выше, на разных машинах может немного отличаться, и эти отличия нельзя учесть в одной статье, так как автомобилей миллионы и все они разные, но принцип работ всё же почти одинаковый, а некоторые отличия по разборке и сборке сцепления не такие уж и серьёзные, чтобы поставить в тупик даже новичков. К тому же при возникновении каких то затруднений при разборке или сборке, всегда можно отыскать мануал конкретного автомобиля и уточнить нюансы разборки в нём.

Но надеюсь, что эта статья будет полезна начинающим водителям, любящим всё делать своими руками, и которые всё же решили произвести замену сцепления самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Как поменять сцепление в автомобиле

Вам не нужно ходить в школу автомехаников только для того, чтобы научиться менять сцепление. Заменить сцепление относительно легко, если вы не беспокоитесь о том, чтобы запачкать руки. Вот что вам нужно сделать, чтобы заменить сцепление на вашем автомобиле.

Шаг 1. Установите автомобиль в безопасное положение

Установите автомобиль в безопасное положение, а затем с помощью автомобильного домкрата поднимите переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что вы поместили домкрат под масляный поддон для поддержки двигателя автомобиля.Используйте домкраты для поддержки автомобиля в целях безопасности.

Найдите автомобильные домкраты на Amazon

Шаг 2. Подготовьте трансмиссию к снятию

Чтобы добраться до сцепления, вам необходимо снять коробку передач автомобиля. Чтобы облегчить снятие коробки передач, отсоедините трос сцепления и плюсовой провод аккумуляторной батареи.

Шаг 3 — Открутите опору двигателя

После отсоединения троса сцепления и троса аккумулятора снимите болты, удерживающие опору двигателя.Вам необходимо отвинтить хотя бы одну подушку двигателя, чтобы снять коробку передач. Отвинтив одну из опор двигателя, отделите коробку передач от двигателя. Для этого вам нужно открутить болты вокруг картера маховика, затем осторожно отодвинуть коробку передач от двигателя. Если трансмиссия не сдвигается с места при первом нажатии, нажмите немного сильнее, пока не откроется прижимная пластина.

Шаг 4 — Снимите сцепление и отремонтируйте маховик

Чтобы вытащить поврежденное сцепление, вам нужно открутить нажимной диск и затем выдвинуть диск сцепления.После снятия сцепления осмотрите маховик на предмет износа. Если на маховике есть горячие точки, возможно, вам придется полностью снять его и устранить повреждения. Вы можете заменить маховик на новый, если старый больше не подлежит эксплуатации.

Удалите грязь, сажу и мусор с фланца коленчатого вала перед заменой маховика. Убедитесь, что болты маховика затянуты надлежащим образом в соответствии со спецификациями.

Шаг 5 — Замена поврежденного сцепления

После замены маховика установите новый диск сцепления.Для этого просто установите новый диск сцепления на место и установите с помощью приспособления для выравнивания сцепления. Болт на прижимной пластине (затягивая каждый болт на четверть оборота за раз, переходя к следующему болту в круге, пока он не затянется, чтобы избежать деформации прижимной пластины). После установки нового диска сцепления замените коробку передач.

Шаг 6 — Установите трансмиссию на место

Чтобы заменить трансмиссию, совместите трансмиссию со шлицевым отверстием диска сцепления. Осторожно переместите коробку передач вперед, пока первичный вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления.Как только трансмиссия будет на месте, замените болты, которые вы сняли ранее. Убедитесь, что вы правильно затянули болты, чтобы избежать проблем.

Шаг 7 — Освободите домкрат и опустите автомобиль

После закрепления всех болтов на подвеске двигателя и вокруг трансмиссии снимите опоры домкрата и осторожно отпустите домкрат, чтобы опустить переднюю часть автомобиля.

Шаг 8 — Проверка нового сцепления

Чтобы убедиться, что ваше новое сцепление работает нормально, попробуйте пару раз обойти блокировку.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Ремонт сцепления

Если вы уверены, что ваше сцепление изношено и не подлежит ремонту, вы можете заменить сцепление самостоятельно в домашних условиях. Это возможно, но это относительно длительная и сложная процедура.

Есть несколько неудобных шагов, при которых есть много возможностей для того, чтобы что-то пойти не так. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в каком-либо из этапов процесса, вам следует прекратить то, что вы делаете, и передать свой автомобиль профессионалу.Вождение автомобиля после того, как вы переместили что-то не на свое место или забыли заменить жизненно важную деталь, может подвергнуть опасности себя и других и может нанести вашему автомобилю ущерб на сотни фунтов.

Получить расценки на ремонт сцепления

Как отремонтировать Cluch

Перед тем, как приступить к , замените сцепление , убедитесь, что оно определенно является источником проблемы и не вызвано чем-то меньшим, например, втулками рычага педали или исполнительным главным цилиндром.

1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.
2. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля над землей. Используйте домкраты или прочную рампу, чтобы зафиксировать автомобиль в поднятом положении. Стабилизируйте двигатель, используя подъемник сверху или опоры снизу
4. Если ваш автомобиль задний привод, то вам следует снять рычаг переключения передач.
5. Снять карданный вал.
6. Выключите тягу сцепления, чтобы тросы больше не были подключены.
7. Найдите трос спидометра и отсоедините его от коробки передач.
8. Найдите стартер и отсоедините его от корпуса двигателя. Отсоедините электрические провода, обращая внимание на то, куда они проложены. (Когда дело доходит до установки этих проводов на место, если вы подключите их к неправильным клеммам, вы можете замкнуть всю электрическую систему автомобиля и придется заменить всю проводку).
9. Найдите все остальные электрические соединения на корпусе двигателя и отсоедините их тоже. Опять же, убедитесь, что вы точно знаете, как повторно подключить эти провода после замены сцепления.
10. Разместите домкрат или какую-либо конструктивную опору под трансмиссией, слегка надавив на нее.
11. Ослабьте все болты на коробке передач и отсоедините ее от крепления.
12. Осторожно сдвиньте трансмиссию с места (для этого вам может потребоваться немного ослабить домкрат).
13. Теперь у вас должен быть доступ к самому сцеплению.
14. Осмотрите маховик и прижимную пластину на наличие следов, которые помогут вам точно узнать, в какое положение их вернуть, когда вы подойдете к нему.
15. Ослабьте все болты, фиксирующие нажимной диск, и снимите его вместе с диском сцепления с автомобиля.
16. Внимательно осмотрите маховик, чтобы убедиться, что он не поврежден каким-либо образом. Снимите его и очистите или замените при необходимости.
17. Обратите внимание на утечки масла по всей области сцепления.
18. Проверьте направляющий подшипник в центре маховика, чтобы убедиться, что все игольчатые подшипники смазаны должным образом.
19. Обязательно тщательно очистите фланец коленчатого вала перед заменой маховика. Установив маховик на место, затяните болты, фиксирующие его положение звездой. Закрепите их в соответствии с крутящим моментом, указанным для вашего конкретного автомобиля. (Вы должны найти это в общих чертах в руководстве пользователя).
20. Вставить новое сцепление и нажимной диск.Не забудьте подсоединить новый выжимной подшипник к выжимной вилке перед заменой любых других частей, которые вы отсоединили.
21. Замените все детали автомобиля, которые вы разобрали, чтобы получить доступ к сцеплению, в порядке, обратном тому, как вы их сняли. Будьте предельно осторожны при повторном подключении электрических частей.
22. После того, как вы вернули все детали на место, медленно и осторожно опустите автомобиль с домкратов.
23. Управляйте автомобилем в безопасном тихом месте, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Подробную схему двигателя и сцепления см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В этом руководстве также должны быть инструкции по замене сцепления для конкретной модели . Стоит проконсультироваться с ними, если есть что-то, что вам нужно иметь в виду с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля.

Если вы не чувствуете себя на 100% довольными ощущениями от замены, когда вы ведете свой автомобиль, отнесите свой автомобиль в гараж, чтобы проверить его.Не стоит причинять больше вреда себе или машине. Если вы все же решите сдать свою машину в гараж, вы можете использовать Autobutler, чтобы получить расценки. Это поможет вам получить лучшее предложение для любой работы, которая может потребоваться.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Как заменить автомобильное сцепление: пошаговое руководство

Замена сцепления — долгая и трудоемкая задача, которая может занять несколько часов, но все же возможно.Основная часть задачи — механическая работа, а не замена основного компонента. Весь процесс занимает от 5 до 6 часов. Прежде чем узнать, как заменить автомобильное сцепление, вы должны знать, что замена сцепления — важная задача для бесперебойной работы автомобиля в течение более длительного времени. Иногда некогда бежать к механику, когда вылезает сцепление, тогда вы запросто можете заменить автомобильное сцепление самостоятельно.

Сцепление — это механическое устройство, которое используется для включения и выключения двигателя, чтобы помочь в переключении передач путем приложения давления к маховику.Сброшенное давление от прижимного диска к маховику обеспечивает свободное вращение.

Замена сцепления поставляется с советами по обслуживанию автомобиля и инструментами, которые помогают водителю. Доступны автомобильные комплекты сцепления, которые поставляются с инструкциями по эксплуатации и другими важными инструментами для обслуживания вашего автомобиля , и эти инструменты также могут быть использованы для выполнения других задач, таких как замена автомобильной шины.

Да! Не нужно ходить в школу механиков, чтобы научиться замене сцепления автомобиля.Эта статья расскажет, как заменить сцепление в домашних условиях, выполнив несколько простых шагов.

Замена сцепления требует некоторых инструментов и правильного положения автомобиля. Доступны комплекты для замены сцепления, которые содержат все основные компоненты сцепления автомобиля. Помимо всего прочего, при замене сцепления автомобиля необходимо выполнить следующие действия, например:

• Домкрат
• Отвертка
• Смазка
• Новый маховик
• Новое сцепление

Это все необходимые инструменты для обслуживания вашего автомобиля.Как только вы освоите все эти вещи, можно будет легко начать процесс. Вот пошаговое руководство по замене сцепления.

Первый шаг включает в себя подъем автомобиля домкратом, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Припаркуйте автомобиль в правильном положении, чтобы упростить процесс. Используйте хай-джек отличного качества, чтобы поднять автомобиль над уровнем земли. Трансмиссия и двигатель автомобиля должны выполняться хай-джеком с устойчивостью.

Следующий шаг включает снятие трансмиссии, чтобы добраться до сцепления автомобиля.Для этого отсоедините трос сцепления и плюсовой провод аккумуляторной батареи. Отсоедините все электрические соединения и трос спидометра. Отсоедините и снимите стартер.

Найдите болты, которые соединяют колокол с задним двигателем, и снимите их все. Затем снимите коробку передач с двигателя. Осторожно опустите напольный домкрат и снимите трансмиссию автомобиля, слегка приподняв домкрат для поддержки автомобиля, а также снимите трансмиссию с двигателя.

Снимите ведущий мост и карданный вал. Чтобы добраться до сцепления автомобиля, нужно снять нажимной диск и выдвинуть диск сцепления. На этом этапе вы можете отремонтировать или заменить маховик и удалить грязь и мусор с коленчатого вала.

Перед заменой автомобильного сцепления очистите все детали от масла, смазки и грязи. После замены маховика замените автомобильное сцепление на более новое. Сдвиньте новый диск сцепления и установите его с помощью приспособления для выравнивания сцепления.Сдвинув новый диск сцепления, прикрутите нажимной диск болтами и замените коробку передач.

Теперь вы готовы установить трансмиссию, но перед установкой трансмиссии соберите новый выжимной подшипник с выжимным рычагом и снабжен предварительно смазанными шарнирами. Наконечник предназначен для того, чтобы выровнять трансмиссию в шлицевом отверстии и прижать трансмиссию вперед, чтобы снова прикрепить ее, пока она полностью не скользит. Не торопись. Просто не торопитесь с этим шагом и практикуйте его несколько раз, пока вы не добьетесь успеха или пока не добьетесь успеха.После того, как трансмиссия выровнена, верните болты и затяните их должным образом.

На этом этапе возьмитесь за дополнительный домкрат трансмиссии, чтобы прикрепить все трубы, провода и рычаг переключения передач к трансмиссии.

После установки коробки передач на место и затяжки болтов медленно отпустите домкрат. Удерживайте трансмиссию и позвольте автомобилю опуститься в исходное положение. Подсоедините аккумулятор и залейте жидкость сцепления свежей жидкостью.Подсоедините электрические вилки, вакуумные линии и спидометр.

Пришло время снова отправиться в путь и проверить замененное автомобильное сцепление. Совершите короткую поездку, чтобы убедиться, что замененное сцепление работает нормально.

Замена сцепления автомобиля — дело не дорогое. Вы даже можете сэкономить огромное количество затрат, которые механик взимает за замену сцепления, заменив сцепление самостоятельно. Замена автомобильного сцепления — отличная возможность узнать что-то техническое и руководство по автомобильному аккумулятору .Это большой стимул для уверенности в себе и представляет личную принадлежность к вашему автомобилю, зная, что вы можете сосредоточиться на его повреждениях и ремонтировать их за один раз.

В большинстве автомобилей используется механическая коробка передач и имеется комплект для замены сцепления, который включает запасные части и инструменты для выравнивания. Комплект автомобильного сцепления стоит от 150 до 500 долларов. Также доступны специальные комплекты для замены сцепления, которые стоят дорого и стоят тысячи долларов. Вы можете получить приблизительное представление от профессионального автомеханика всякий раз, когда вы отправляетесь на ремонт подержанных автомобилей в Балтиморе, штат Мэриленд, .

Рекомендуется следовать руководству, предоставленному автомобилем, чтобы получить представление о замене компонентов сцепления автомобиля, прежде чем начинать такой проект.

Как поменять сцепление автомобиля

Есть много явных признаков того, что сцепление вашего автомобиля выходит из строя. Во время работы сцепление может казаться губчатым, поэтому вам придется отпускать его чаще, чем обычно, при переключении передачи. Запах гари также может указывать на чрезмерное трение, вызванное проскальзыванием сцепления, или на то, что вы просто испытали огромные трудности при переключении передач.Какой бы ни была причина отказа сцепления, вы можете заменить эту деталь самостоятельно, обладая достаточными знаниями в области механики и подходящими инструментами. В этом пошаговом руководстве рассматриваются основные принципы выполнения этой процедуры.

1. Первые шаги

Как и при любых механических работах на вашем автомобиле, вам необходимо припарковать его в месте, где вы можете безопасно работать. на ровной устойчивой поверхности. В первую очередь вам нужно будет поддомкратить переднюю часть, а также стабилизировать двигатель домкратом под масляным поддоном.Затем снимите опору двигателя, которая позволит вам снять трансмиссию.

2. Снятие сцепления

Затем вам нужно будет отделить двигатель от трансмиссии. Он удерживается на месте болтами вокруг кожуха маховика, которые необходимо снять. Когда это будет завершено, осторожно отодвиньте трансмиссию от двигателя, следя за тем, чтобы входной сдвиг не касался прижимной пластины. После этого открутите болты вокруг нажимного диска и снимите его и диск сцепления.

3. Очистка и проверка

Перед тем, как приступить к установке нового сцепления, вы можете проверить, что маховик находится в хорошем рабочем состоянии, осмотрев поверхность на наличие задиров или горячих точек. Также убедитесь, что первичный вал трансмиссии не протекает или что сальники маховика нуждаются в замене. Также желательно очистить фланец коленчатого вала перед возвращением маховика в положение.

4. Установите новое сцепление

Сначала установите диск сцепления и нажимной диск.Затем необходимо прикрепить новый расцепитель к вилке расцепителя перед установкой трансмиссии. Затем поднимите трансмиссию на место и осторожно переместите ее вперед, пока первичный вал не войдет в шпиндельное отверстие диска сцепления. Замените болты и крепления, которые вы изначально сняли на первом этапе процесса, убедившись, что они полностью затянуты.

5. Тросы и устройства действия

Во время замены сцепления автомобиля вы также можете заменить рабочий трос, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии.Если вы не меняете эту часть, мы рекомендуем вам отрегулировать ее для обеспечения нужного количества люфта. Также убедитесь, что саморегулирующееся действие вашего сцепления работает правильно, полностью вдавив рабочий цилиндр в отверстие.

Наконец, вы захотите взять автомобиль на тест-драйв, чтобы убедиться, что новое сцепление работает правильно. Мы всегда советуем вам делать это на местной дороге, где нет большого движения, на случай, если возникнут проблемы при переключении передач.

Как заменить сцепление | Автомеханика 101

Замена сцепления в автомобиле — длительный процесс, но совсем не такой сложный.

Я провожу много времени, просматривая веб-сайты с пробегом, не потому, что хочу купить, а только потому, что мне интересно увидеть, от каких типов легковых и грузовых автомобилей люди пытаются избавиться. Одна из вещей, которая всегда вызывает у меня интерес, — это когда я вижу машину с надписью «Специальное предложение для механиков» или что-то в этом роде, потому что часто эти машины доступны почти бесплатно. Иногда эта отличная сделка испаряется в кучу дорогих и труднодоступных запчастей, но в других случаях вы можете получить отличную скидку на автомобиль, которому просто нужно немного любви.

Друг купил некоторое время назад машину, которая не работала. Владелец объяснил, что сцепление вышло из строя, и ремонтные мастерские не тронут его менее чем за 1500 долларов. Автомобиль был не в фантастической форме, но в рабочем состоянии он стоил бы как минимум в три раза дороже ремонта, но владелец просто не мог оправдать трату денег, и поэтому он бросил машину.

Мой друг не платил работникам местного магазина за замену сцепления, а сделал эту работу сам. Замена сцепления может показаться сложной задачей на подъездной дорожке, но на самом деле это не так уж сложно.Как только вы поймете, как работает сцепление, его разборка и замена станет намного проще, и это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно и сэкономить немало денег.

Перед заменой сцепления у вас должно быть качественное руководство по ремонту вашего автомобиля. Хотя у большинства автомобилей есть схожая процедура ремонта, каждый имеет уникальные шаги, которые необходимо выполнить, а руководство по ремонту — отличный способ помочь идентифицировать детали и выяснить правильные характеристики крутящего момента.

Что такое сцепление?

Муфта представляет собой диск из фрикционного материала, который оказывает давление на маховик, чтобы соединить вращательные силы двигателя через трансмиссию и ведущие колеса.Когда педаль сцепления нажата, нажимной диск сбрасывает давление с маховика и позволяет трансмиссии свободно вращаться.

Когда вы выбираете следующую передачу и отпускаете педаль сцепления, нажимной диск возобновляет приложение усилия к сцеплению и связывает энергию вращения двигателя с трансмиссией. Это основной принцип работы всех сцеплений механической коробки передач.

Почему гаснет сцепление?

Со временем фрикционный материал диска сцепления изнашивается, как и накладки на ваших дисковых тормозах.Водители, которые склонны слегка удерживать педаль сцепления при ускорении износа сцепления быстрее, чем водители, которые быстро отпускают педаль. Кроме того, резкое переключение передач может вызвать появление горячих точек на маховике, что приведет к неравномерному износу диска сцепления. Утечки из двигателя или трансмиссии также могут вызвать насыщение диска сцепления, что приведет к его выходу из строя.

Как узнать, что сцепление неисправно?

Первый признак неисправности сцепления — пробуксовка передачи при ускорении. Обороты двигателя увеличатся, но автомобиль не будет ускоряться так быстро, как должен.Вы можете почувствовать запах гари, когда поверхность диска сцепления нагревается на маховике. В конце концов, сцепление не будет удерживать вращение двигателя, и машину придется буксировать. Рекомендуется запланировать замену сцепления до того, как оно полностью выйдет из строя.

Детали сцепления

Сегодня большинство узлов сцепления имеют гидравлический привод, хотя многие старинные автомобили будут использовать механические соединения для управления нажимным диском. Понимание того, как называется каждая деталь и как они работают вместе, упрощает понимание того, как самостоятельно заменить сцепление.

Маховик

Маховик представляет собой тяжелый стальной диск, который крепится к коленчатому валу двигателя в задней части блока цилиндров. Маховик выполняет три функции: он обеспечивает инерционную энергию для вращения двигателя, обеспечивает зубчатую передачу для включения стартера и обеспечивает сцепление с плоской поверхностью трения.

Диск сцепления

Диск сцепления — это металлический диск, который удерживает фрикционный материал, как колодки в дисковой тормозной системе.Пружины в центре диска сцепления гасят вибрацию двигателя и помогают обеспечить плавное зацепление и снятие с маховика. Диск сцепления закреплен на шлицах первичного вала трансмиссии.

Нажимная пластина

Нажимной диск крепится к маховику болтами, в нем находится диск сцепления. Он выполняет две функции: удерживает диск сцепления в центре и обеспечивает силу для его отпускания и нажатия.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник обеспечивает соединение между неподвижным рычагом педали и вращающейся поверхностью сцепления.Выжимной подшипник также называют подшипником выключения сцепления. Обычно он удерживается на месте вилкой из металла, на которую прижимается рычажный механизм педали / рабочий цилиндр для приведения в действие сцепления.

Опорный подшипник

Не во всех механических коробках передач используется направляющий подшипник, но это важный компонент, который следует не забывать проверять при замене сцепления. Направляющий подшипник обычно находится в выемке на конце коленчатого вала и обеспечивает вращающуюся точку с низким коэффициентом трения для передней части первичного вала трансмиссии.

Сколько стоит замена сцепления?

Вы можете сэкономить большую часть денег, заменив сцепление самостоятельно. У большинства легковых и грузовых автомобилей с механической коробкой передач имеется комплект для замены сцепления, в который входят запасные части и специальный инструмент для центровки. Комплект сцепления будет стоить от 150 долларов на низком уровне до 500 долларов для некоторых из более дорогих заводских запчастей. Также доступны специальные комплекты высокопроизводительных сцеплений, которые могут стоить несколько тысяч долларов.Вы потратите в среднем на 1000 долларов меньше, если произведете замену сцепления самостоятельно.

Сколько времени это займет?

Большинство работ по замене сцепления занимает всего несколько часов. Самая трудоемкая часть работы — это машинная работа, которая требуется, если не заменять определенные компоненты. Средний домашний механик с ручными инструментами и парой домкратов может собрать сцепление за выходные или меньше.

Сравнение переднего привода и замены муфты заднего привода

Рано или поздно вам придется заменить сцепление, независимо от того, переднеприводный у вас автомобиль или заднеприводный.Основное различие между этими двумя конструкциями заключается в том, что у заднеприводных автомобилей обычно больше места для работы. Большинство шагов одинаковы независимо от трансмиссии.

Может потребоваться удалить выхлоп на автомобилях с передним или задним приводом, чтобы создать зазор. Нанесите большое количество проникающего масла на выхлопные болты, прежде чем пытаться их открутить, чтобы не сломать крепеж. Не позволяйте весу трансмиссии ложиться на выхлопные трубы, потому что вы можете взломать коллекторы, погнуть выхлопную трубу и уронить трансмиссию.

Специальные инструменты и ступеньки для FWD

Для большинства автомобилей с передним приводом требуется сепаратор шаровых шарниров или специальный инструмент для снятия полуосей. Внимательно прочтите руководство по ремонту и осматривайте эти детали при их снятии. Легче заменить изношенный материал, когда он уже разобран. Также рекомендуется приобрести или изготовить подставку для двигателя, которая опирается на стойки подвески для поддержки двигателя сверху. Многие автомобили с передним приводом используют опоры двигателя, которые крепятся к трансмиссии, поэтому вам нужно поддерживать двигатель во время процесса.

Рекомендации по замене муфты заднего привода

При снятии трансмиссии на автомобиле с задним приводом необходимо снять карданный вал, также называемый ведущим валом. Большинство автомобилей с задним приводом используют карданные шарниры на карданном вале. Осмотрите их на предмет износа и при необходимости замените. Сэкономьте кучу хлопот и отнесите их в мастерскую по ремонту карданных валов для замены и балансировки карданного шарнира. Это дешево и менее хлопотно.

Вам также необходимо будет поддержать двигатель при замене сцепления на заднеприводном автомобиле.В большинстве случаев вы можете использовать деревянный брус 2 × 4 и напольный домкрат, расположенный под масляным поддоном, чтобы поднимать и опускать заднюю часть двигателя и поддерживать его, когда трансмиссия выходит. Подъемник двигателя с передним и задним выравниванием также полезен при замене сцепления.

Шаги по замене сцепления

Поднимите и надежно установите автомобиль на как можно более горизонтальном уровне. Используйте качественные автомобильные стойки, рассчитанные на вес вашего автомобиля. Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на напольный домкрат.Кроме того, всегда проверяйте положение опор домкрата, сильно встряхивая автомобиль, прежде чем работать под ним. Они не должны двигаться, если автомобиль имеет надлежащую опору.

1. Отключите аксессуары

В вашем руководстве по ремонту содержатся инструкции по отсоединению переключателя передач от коробки передач. В большинстве автомобилей узел переключения передач откручивается и откладывается в сторону. Это прекрасное время для замены втулок в переключателе, чтобы получить правильное натяжение, когда вы соберете все вместе.Отсоедините все электрические соединения, вакуумные линии и кабель спидометра, если он есть в вашей коробке передач. Отсоедините и снимите стартер.

2. Отверните болты двигателя

Найдите болты, которые соединяют заднюю часть двигателя с колоколом трансмиссии, и снимите их все. Не забывайте иметь организационную систему для гаек и болтов. Отличный совет — использовать картонные ящики для яиц. Волшебный маркер отлично подходит для обозначения того, откуда пришли эти застежки, и ускоряет повторную сборку.

3. Снимите узел привода

Снимите ведущий мост или карданный вал в соответствии с руководством по обслуживанию вашего автомобиля. Используйте тряпку, чтобы трансмиссионная жидкость не вылилась из выхода. Разместите домкрат для трансмиссии или напольный домкрат с опорой под трансмиссией и поднимите его настолько, чтобы снять напряжение с поперечины трансмиссии.

4. Выньте поперечину

Сначала выверните болты крепления опоры трансмиссии к поперечине, снимите болты крепления поперечины к подрамнику и убедитесь, что трансмиссия остается сбалансированной и поддерживается во всем.Затем снимите поперечину, чтобы освободить место для опускания трансмиссии. Рекомендуется заменять опору трансмиссии каждый раз при ее разборке. Деталь обычно недорогая.

5. Снимите трансмиссию

Осторожно опустите напольный домкрат, удерживающий трансмиссию, и отведите агрегат от двигателя. Может потребоваться немного приподнять переднюю часть двигателя, чтобы трансмиссия и двигатель разъединились. Как только входной вал трансмиссии выйдет из задней части двигателя, выньте трансмиссию из-под автомобиля и поместите ее на подставку для разборки.

Проверка компонентов сцепления

Когда трансмиссия снята с автомобиля, маховик можно тянуть с помощью нажимного диска и сцепления в сборе. Открутите узел нажимного диска от маховика и снимите диск сцепления.

Перед тем, как снова установить маховик, необходимо внимательно осмотреть маховик. Первое, на что следует обратить внимание, — это подпалины или трещины на поверхности маховика в местах соприкосновения с муфтой. Также обратите внимание на бороздки в металле глубже, чем ноготь.Это признаки потенциально неисправного маховика.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это зубчатая передача по периметру. Это называется зубчатым венцом, и обычно оно приваривается или прижимается к маховику. Зубья входят в шестерню стартера, чтобы вращать двигатель и заводить автомобиль. Если зубья изношены под углом, сколоты или сломаны, зубчатый венец необходимо заменить. Большинство механических мастерских выполнят этот ремонт за вас.

Собираем все вместе

После покупки комплекта сцепления для своего автомобиля вам необходимо отнести маховик в механическую мастерскую, чтобы проверить толщину контактной поверхности.Ваше сцепление должно иметь достаточную поверхность, чтобы можно было зацепиться за него, чтобы функционировать правильно, и, как и ваши тормоза, поверхность должна быть гладкой. После того, как вы снова прикрутите маховик на место, протрите поверхность спиртом, чтобы удалить отпечатки пальцев и обеспечить сцепление с поверхностью трения.

Использование пилотного инструмента

В комплект сцепления входит забавная пластиковая деталь, называемая пилотным инструментом. Вы воспользуетесь пилотным инструментом, чтобы совместить шлицы сцепления с входным валом.После того, как вы выровняете и закрутите маховик в соответствии со спецификациями в руководстве по обслуживанию, вы надеваете диск сцепления на инструмент, а затем устанавливаете его на место напротив направляющего подшипника. Затем нажимная пластина выравнивается относительно маховика и затягивается в соответствии со спецификацией. Выдвиньте инструмент для выравнивания из сборки.

Уловка для установки трансмиссии

Теперь, когда вы готовы переоборудовать трансмиссию, самым простым, на первый взгляд, моментом является то, что домашние мастера застревают — включают трансмиссию.Уловка состоит в том, чтобы выровнять шестерню первичного вала с диском сцепления, удерживаемым на месте прижимным диском, при перемещении трансмиссии на место. Звучит сложно? Это. Но будьте терпеливы, не торопитесь и ничего не заставляйте, и вам удастся выровнять первичный вал с диском сцепления и войти в направляющий подшипник. Когда раструб касается задней части двигателя, он издает приятный лязг.

Профессиональный совет:

Установка

FWD & RWD намного проще, если вы можете изменять угол наклона двигателя при установке трансмиссии.Качественный подъёмник для двигателя — отличный инструмент, который нужно иметь под рукой. Это работа, которую вы, конечно же, можете выполнить самостоятельно, но это отличная возможность вовлечь друзей в то, что вам нравится. Дополнительный набор рук, безусловно, пригодится при таких задачах, как замена сцепления.

Заверните

Теперь, когда ваше сцепление установлено, а трансмиссия снова на месте, вы просто обращаете вспять процесс, который вы прошли, чтобы разобрать вещи. Установите на место полуоси или карданный вал, закрепите болтом опору трансмиссии, а затем затяните поперечину в соответствии со спецификациями в руководстве по ремонту.

Вверните вручную болты, соединяющие двигатель с колпаком и болты стартера, затем затяните в последовательности в соответствии с руководством по ремонту вашего автомобиля. Не забудьте снова подключить электрические вилки, вакуумные линии и спидометр.

Последние слова

Замена сцепления в вашем автомобиле — отличная возможность набраться храбрости, делая то, за что ремонтная мастерская требует больших денег. Кроме того, это значительно повысит вашу уверенность в себе, и у вас будет более личная связь со своим автомобилем, зная, что вы можете отремонтировать важный компонент трансмиссии.

Наконец, вы должны найти наиболее полное руководство по ремонту для вашего автомобиля, прежде чем начинать какой-либо серьезный проект. Это поможет вам найти нужные детали и проведет вас через весь процесс. Повеселись!

Снятие и установка сцепления

Пожалуйста см. наши процедуры, связанные со сцеплением. ~~~ Примечание: Каждый раз при снятии двигателя проверяйте сцепление на износ и при необходимости заменяйте изношенные детали. Относительно низкая стоимость компонентов сцепления по сравнению со временем и трудностями, потраченными на получение доступа к ним, гарантирует их замену — если они не новые или не находятся в почти идеальном состоянии — каждый раз при снятии двигателя. ~~~ Снятие сцепления Снимите двигатель с автомобиля (см. Нашу процедуру снятия и установки двигателя). Примечание: При снятии двигателя узел нажимного диска и диск сцепления остаются на маховике. Выжимной подшипник сцепления и связанные с ним детали остаются в трансмиссии. Прижимная пластина Диск сцепления Если старый прижимной диск будет использоваться повторно, нанесите или закрасьте метки совмещения на прижимном диске и маховике, чтобы обеспечить правильное выравнивание прижимного диска во время повторной сборки. Удерживайте прижимную пластину надежно и полностью, затем ослабьте болты крепления прижимной пластины к маховику, слегка поворачивая каждый болт. Работайте крест-накрест, пока не будет снято все давление пружины. Затем откручиваем болты, затем нажимной диск и диск сцепления. Осторожно: Прижимная пластина находится под сильным давлением пружины. Если вы будете обходить пластину, снимая каждый болт по одному, она деформируется. Очистите поверхность трения на маховике и осмотрите ее на предмет износа, трещин, тепловых проверок, канавок и других явных дефектов. Чередование ярких и тусклых областей указывает на деформированную пластину. Механический цех может обработать поверхность ровной и гладкой (настоятельно рекомендуется, независимо от внешнего вида поверхности). Легкое остекление можно удалить наждачной бумагой средней зернистости. Осмотрите пальцы диафрагменной пружины на предмет чрезмерного износа и убедитесь, что они не деформированы. Встряхните узел нажимного диска и убедитесь, что пружина диафрагмы, которая должна быть под напряжением, не дребезжит. Если прижимная пластина неисправна, замените ее. Если вы собираетесь переустанавливать снятый двигатель, очистите фрикционные поверхности маховика и нажимного диска с помощью растворителя для лака или ацетона. Осторожно: НЕ используйте масло или смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как работать с деталями. Проверить выжимной (выжимной) подшипник сцепления. Если при повороте он кажется песком или шумит, замените его. Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению установленной на заводе смазки. Если подшипник не обслуживается, замените его в соответствии с процедурой. Проверить износ накладки на диске сцепления. Над головками заклепок должно оставаться не менее 2 мм фрикционного материала. Проверьте диск сцепления на предмет ослабленных заклепок, деформации, трещин, сломанных пружин и других явных повреждений. Примечание: Как упоминалось выше, обычно диск сцепления обычно заменяется, поэтому, если вы сомневаетесь в его состоянии, замените его новым. Если вы планируете повторно использовать старый диск сцепления, рекомендуется проверить его на биение. Внимательно осмотрите шлицы внутри ступицы диска сцепления и шлицы первичного вала коробки передач.Их нельзя ломать или искажать. Смажьте шлицы ступицы диска и шлицы первичного вала порошком из графита или дисульфида молибдена (последний замененный диск сцепления Роба поставлялся с крошечной трубочкой специальной «шлицевой» смазки, которую нужно экономно намазывать на шлицы). Убедитесь, что диск сцепления свободно скользит по шлицам приводного вала без чрезмерного радиального люфта. Если диск сцепления неисправен, замените его. Примечание: Вы, вероятно, все равно замените диск сцепления, но если шлицы на первичном валу повреждены, Вам также придется заменить первичный вал. Примечание: Если вы заменяете главный сальник, снимите маховик на этом месте и замените сцепление после того, как маховик был переустановлен. ~~~ Установка сцепления Установите маховик, если он был снят. Очистите фрикционные поверхности маховика и прижимного диска растворителем для лака или ацетоном. Осторожно: НЕ используйте масло или смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как работать с деталями. Расположите диск сцепления и нажимной диск напротив маховика, удерживая муфту на месте с помощью приспособления для выравнивания (лучший инструмент для выравнивания — старый первичный вал или имеется доступный в продаже недорогой вал из пластика). Примечание Инструкции по продукту от Aircooled.Net — Пилотный инструмент сцепления — Использование инструмента для выравнивания сцепления может избавить от головной боли при установке двигателя.Вместо того, чтобы смотреть, отцентрировано ли сцепление, просто установите инструмент для выравнивания сцепления в диск сцепления и затяните прижимной диск (один оборот на болт, поверните вокруг). Инструмент будет удерживать диск сцепления по центру, чтобы двигатель легче переходил на трансмиссию. После того, как вы закончите, просто вытащите инструмент, почистите и сохраните на случай, если он понадобится вам в следующий раз! Примечание: Не имея инструмента для центрирования, вы можете просто спуститься до высоты маховика и «на глаз» его.Худшее, что может случиться, если он не будет точно отцентрован, — это то, что последний дюйм установки двигателя может потребовать немного большего толчка. УБЕДИТЕСЬ, что диск сцепления установлен правильно (на большинстве заменяемых дисков сцепления будет маркировка «Сторона маховика» или что-то подобное. Если нет, установите диск сцепления демпферными пружинами в сторону трансмиссии. Если вы повторно используете старую прижимную пластину, убедитесь, что отметки, сделанные на прижимной пластине и маховике, совпадают. Установите приспособление для выравнивания сцепления в центр диска сцепления, который вы собираетесь использовать. Установите диск сцепления на приспособление для выравнивания и установите приспособление на торец коленчатого вала. Убедитесь, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника. Убедитесь, что диск сцепления упирается в маховик, затем установите прижимной диск. Заверните шесть болтов крепления маховика. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, затяните их сначала с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов. Отцентрируйте диск сцепления, убедившись, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника. Слабо вверните все крепежные болты. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, затяните их сначала с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов. Установите выжимной подшипник сцепления, если он был снят. Обязательно смажьте отверстие выжимного подшипника и внешнюю поверхность центральной направляющей втулки высокотемпературной смазкой и нанесите универсальную смазку на участки контакта вилок на выжимном валу. Установите двигатель на место в соответствии с нашей Процедурой установки двигателя. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с нашей процедурой регулировки троса сцепления. * * * * *

Сколько стоит замена сцепления? ❤️

Если вы столкнулись с проблемами со сцеплением вашего автомобиля, вас ждёт дорогостоящий ремонт.Средняя стоимость замены сцепления составляет от 1200 до 1400 долларов, включая детали и оплату труда. Хотя одна эта цифра не так высока, как некоторые другие ремонтные работы, ее все же достаточно, чтобы заставить вас дважды подумать. Кроме того, обычно ремонт сцепления является лишь одним из нескольких ремонтов, которые механик выполняет за один раз, что увеличивает наличные расходы.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое сцепление и почему оно важно?

Сцепление легко входит в число наиболее важных компонентов вашего автомобиля, и если у вас нет исправного сцепления, вы обнаружите, что управлять автомобилем невозможно.

Сцепление отвечает за соединение трансмиссии и двигателя вашего автомобиля. Сцепление должно разъединяться, а также соединяться, поскольку двигатель работает время от времени, когда колеса не вращаются. И механическая, и автоматическая трансмиссии имеют одинаковые детали в сцеплении, хотя у автоматических коробок передач больше сцеплений.

Подробнее

Сцепление и двигатель соединяются друг с другом через маховик двигателя.Когда на педаль сцепления нет давления, это приводит к включению сцепления. Это приводит к контакту диска сцепления с маховиком благодаря мощным пружинам. Между этими частями существует трение, которое создает прочное соединение, которое передает движение двигателя на трансмиссию.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, это расслабляет пружины, которые удерживают вместе маховик и диск сцепления. Это разрывает связь, поскольку диски сцепления больше не контактируют и больше не вращаются.

Когда все работает правильно, ваш двигатель не остановится сразу же, когда ваш автомобиль замедлится. Когда вы нажимаете педаль сцепления, двигатель и маховик могут продолжать работать, несмотря на то, что колеса, коробка передач и диск сцепления останавливаются.

При переводе автомобиля в нейтральное положение в коробке передач открывается проем, позволяющий отпустить педаль сцепления. Другими словами, вы не будете выбирать передачи в коробке передач, но диск сцепления, двигатель и маховик будут вращаться без движения колеса.

Какие составляющие фактора сцепления учитываются при замене сцепления?

Муфта состоит из трех основных внутренних компонентов. Это выжимной подшипник, нажимной диск и диск сцепления. Все три необходимы для правильной работы сцепления, и большинство замен сцепления включает замену всех трех компонентов.

В большинстве случаев замена сцепления включает замену диска сцепления, снятие направляющего подшипника и замену или восстановление поверхности маховика.Это также может включать замену нажимного диска сцепления и втулки сцепления.

Как долго обычно служит сцепление?

Если ваша машина стареет, вам нужно знать, когда начинать проверять стоимость замены сцепления. Сцепление рассчитано на длительный срок службы — не менее 50 000 миль, если вы едете в нормальных условиях.

В случае с более новыми автомобилями у вас может быть сцепление, которое может продержаться 80 000 миль или даже 100 000 миль.

С другой стороны, автомобили, которые имеют дело с большими нагрузками, например грузовики, которые регулярно перевозят грузы, потребуют более ранней замены сцепления. В этом случае вам может потребоваться замена всего через 35 000 миль.

Поскольку каждый автомобиль немного отличается, вам следует проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемый интервал замены.

Разборка Сколько стоит замена сцепления

Как уже упоминалось, средняя стоимость замены сцепления будет составлять от 1200 до 1400 долларов.Из этой суммы детали обычно стоят от 700 до 750 долларов, а затраты на оплату труда — от 500 до 650 долларов.

Однако в зависимости от того, где вы живете, средняя стоимость замены сцепления может упасть примерно до 800 долларов. В некоторых автомобилях вам, возможно, придется заплатить всего 400 долларов за материалы. Стоимость снизится, если замену потребуют только некоторые компоненты сцепления, а не все. В большинстве случаев механику потребуется заменить выжимной подшипник, диск сцепления и нажимной диск.Также потребуется заменить еще два цилиндра сцепления с гидравлическим приводом. Стоимость замены рабочего цилиндра сцепления и стоимость замены главного цилиндра сцепления может составлять от 20 до 50 долларов каждая, но только для запчастей. Вы также должны учитывать труд.

Что влияет на стоимость замены сцепления?

При таком широком диапазоне возможных цен на стоимость замены сцепления, очевидно, существует множество факторов, которые влияют на то, что вам придется заплатить.Наиболее важные из них:

• Марка и модель
• Стоимость замены сцепления для АКПП и МКПП
• Требуется ли замена рабочего и главного цилиндров
• Будь то гидравлическое сцепление
• Есть ли у вас гибрид, требующий снятия панели доступа к багажнику
• Если вы выберете подержанные или новые детали
• Ваше местонахождение
• Механик вы идете на
• Гарантия на замену сцепления
• Включена ли также услуга передачи
• Прочие услуги, такие как работа с муфтой гидротрансформатора

Всегда спрашивайте оценку

Если вы хотите точно знать, сколько будет стоить замена сцепления, попросите своего механика дать письменную оценку.Сюда также должна входить стоимость замены соленоида, если применимо.

Примеры стоимости замены сцепления на автомобиле

Поскольку в зависимости от вашего автомобиля цена замены сцепления сильно различается, следующая информация может дать вам лучшее представление о том, чего ожидать.

BMW

Вы можете заплатить более 2000 долларов за замену сцепления BMW.

Форд

Замена сцепления Ford F-150 и Ford Ranger обычно стоит от 600 до 900 долларов. Однако это не включает замену внутреннего рабочего цилиндра, которая, вероятно, потребуется и будет стоить дополнительно от 150 до 200 долларов. Стоимость замены сцепления Ford Focus 2014 года или стоимость замены сцепления Ford Focus 2012 года составляет от 800 до 950 долларов, а стоимость замены сцепления Ford Mustang — от 900 до 1200 долларов.

Харлей Дэвидсон

Ожидайте, что замена сцепления Harley Davidson будет стоить от 600 до 1100 долларов.

Хонда

Стоимость замены сцепления Honda Civic обычно составляет от 499 до 800 долларов США, в зависимости от деталей, подлежащих замене, и двигателя, с аналогичными цифрами для стоимости замены сцепления Honda Accord. Например, замена в Honda Civic Si должна быть дороже, чем стоимость замены стандартного сцепления Honda Civic 2001 года выпуска.

Джип

Стоимость замены сцепления Jeep Wrangler, вероятно, достигнет 1300–1400 долларов, примерно столько же, сколько и стоимость замены сцепления Jeep JK.

Мазда

Замена сцепления Mazda обычно стоит от 550 до 800 долларов, в зависимости от деталей, нуждающихся в замене, и двигателя. Ожидайте, что стоимость замены сцепления Mazda 3 будет в этом диапазоне.

Miata

Ожидайте, что замена сцепления Miata будет стоить от 1000 до 1200 долларов.

Мини

Стоимость замены сцепления Mini Cooper очень сильно варьируется, обычно от 1200 до 2000 долларов.Когда потребуется замена маховика, это будет верхний предел диапазона.

Субару

Средняя стоимость замены сцепления Subaru составляет от 500 до 1000 долларов и более. Ожидайте, что замена сцепления Subaru Impreza будет стоить от 1200 до 1400 долларов, с аналогичным диапазоном стоимости замены сцепления Subaru Forester и стоимости замены сцепления Subaru WRX. Стоимость замены сцепления Subaru Outback составляет от 1150 до 1600 долларов.

Тойота

Замена сцепления пикапа Toyota обычно требует от 600 до 900 долларов, в зависимости от того, будет ли это 4 × 4 и будет ли он четырехцилиндровым или V6. Ожидайте, что в этом диапазоне будет стоимость замены сцепления Toyota Tacoma.

Стоимость замены сцепления Toyota Camry обычно составляет от 600 до 900 долларов, опять же, в зависимости от двигателя.

Фольксваген

Замена сцепления VW Jetta обычно стоит от 500 до 1500 долларов.Если у вашего VW есть специальный маховик, который является обычным явлением, это будет верхний предел диапазона.

Сколько времени нужно, чтобы заменить сцепление?

При оценке стоимости замены сцепления следует помнить о том, сколько времени это займет, поскольку это напрямую влияет на стоимость рабочей силы. В большинстве случаев замена занимает от трех до четырех часов. Это зависит от опыта вашего механика, а также от вашего автомобиля.Некоторые автомобили могут занять от восьми до 10 часов.

Если это кажется долгим, имейте в виду, что большая часть затрат на замену сцепления связана с снятием трансмиссии, чтобы добраться до сцепления, а затем с установкой всего на свои места.

Если у вашего автомобиля передний привод, вашему механику также придется снять ведущие мосты, что приведет к увеличению цены и трудозатрат.

Напротив, автомобили с задним приводом, как правило, упрощают замену сцепления, поскольку механик снимает карданный вал вместо ведущих мостов, что намного проще.Кроме того, на заднеприводных автомобилях появляется больше места для работы в соответствующей зоне, что упрощает ремонт.

Можно ли самостоятельно заменить сцепление?

Если у вас есть некоторые знания в области механики, вы можете узнать, как заменить сцепление самостоятельно. Тем не менее, это один из самых сложных автомобильных ремонтов, который вам следует рассмотреть дома, поэтому для большинства людей это будет проблемой.

Замена сцепления потребует снятия ведущего вала перед разборкой трансмиссии.В зависимости от вашего автомобиля вам может потребоваться подъемник для поддержки двигателя.

Профессиональная замена лучше

Если вы не очень разбираетесь в автомобилях и не имеете уже необходимого оборудования, вам следует серьезно подумать о том, чтобы поручить замену сцепления профессионалам.

Вероятно, вы можете отрегулировать педаль сцепления

Хотя в большинстве случаев ремонт сцепления требует профессиональной помощи, вы, скорее всего, сможете отрегулировать педаль сцепления самостоятельно, что позволит сэкономить деньги.Это не поможет вам, если вам понадобится полная замена сцепления, но может продлить срок службы сцепления.

Возможно, вам придется отрегулировать педаль сцепления, поскольку диск сцепления изнашивается, что меняет внутренние допуски. Этот процесс регулировки педали сцепления корректирует точку, в которой педаль задействует механизм сцепления автомобиля. В зависимости от вашего автомобиля вы также можете отрегулировать расстояние хода сцепления и физическую высоту.

Перед регулировкой вам необходимо снять стопорную гайку, которая предотвращает случайную регулировку сцепления.Затем вы можете повернуть шток сцепления, чтобы изменить его расстояние от педали сцепления. Более короткие расстояния приводят к более быстрому взаимодействию, в то время как большие расстояния приводят к более позднему взаимодействию.

Возможно, у вас даже будет автомобиль с автоматической регулировкой сцепления. В этом случае вам просто нужно потянуть сцепление вверх, чтобы оно оторвалось от пола, прежде чем дать ему упасть обратно. Если в вашем автомобиле есть эта функция, она, скорее всего, находится за педалью сцепления, но может быть у противопожарной перегородки, под капотом или где-то еще.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, где находится ваше.

Предостережение при самостоятельной регулировке сцепления заключается в том, чтобы знать, в каком направлении и сколько его нужно регулировать, если у вас нет автоматической регулировки сцепления. Вам нужно будет обратить внимание на вождение сразу после этого, чтобы увидеть, как включается сцепление. Продолжайте настраивать, пока не заметите надежные и плавные ответы.

Стоит ли менять сцепление?

Иногда не стоит заменять сцепление в вашем автомобиле.Может быть, вы просто не можете себе позволить ремонт. Возможно, это последний из многих ремонтов, или ваш автомобиль начинает стареть. Может быть, стоимость вашего автомобиля едва ли превышает затраты на ремонт.

В любом случае, кроме замены сцепления, доступны другие варианты.

Купим машину как есть

Наша команда с радостью купит ваш автомобиль в любом состоянии. Даже если он нуждается в ремонте сцепления и не может работать, мы предложим вам справедливую цену за ваш автомобиль.

Мы упрощаем процесс продажи вашего автомобиля даже с неисправным сцеплением. Получите у нас расценки онлайн или по телефону. Если вы решите принять его, мы быстро заберем вашу машину и выплатим вам за нее наличные. Сохраните эти деньги, вложите их в следующую машину или потратьте, как хотите.

Вам не придется беспокоиться о стоимости замены сцепления, и вы будете иметь наличные в вашем poc

.