Как поменять коренной сальник: Как заменить коренной сальник

Содержание

что это такое и какие неполадки возникают с данным элементом

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала.  Сальник коленвала  считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

При этом стоит выделить детали, которые, простыми словами, выходят из двигателя наружу. К таковым относится и коленчатый вал, часть которого конструктивно соединена с маховиком. Получается, при выводе части коленвала наружу, отверстие, где он вращается, необходимо уплотнить, чтобы предотвратить утечки моторного масла из двигателя.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Содержание статьи

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения,  удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться.  Например, на заднеприводной  «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев  стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км.  При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника. В дальнейшем мелкие царапины становятся больше, кромка сальника повреждается в месте вращения коленвала, сальник начинает пропускать масло.

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан  сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение уровня смазки в поддоне, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки. Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего).  Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

  • Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух  ремня ГРМ.
  • После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу  ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо,  включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
  • После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
  • Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
  • Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
  • Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
  • В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала,  в общих чертах процедура заключается в следующем:

  • На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
  • Затем нужно открутить  болты крепления маховика к  ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
  • Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако  все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.

Читайте также

Как поменять коренной сальник на ниве

Характерный признак, указывающий водителю на неисправность переднего сальника коленчатого вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131, это появление масляных подтеков в передней части двигателя под шкивом коленчатого вала. При обнаружение подобного дефекта, сальник необходимо заменить. Ремонтные работы удобнее всего производить на смотровой яме или эстакаде, так как придется производить демонтаж защиты картера и моторного отсека, а ее крепление расположено внизу. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Установив автомобиль на смотровую яму, очищаем крепление защитного брызговика поддона картера от грязи, используя металлическую щетку. После чего откручиваем винты его крепления и снимаем, тем самым освобождаем доступ к шкиву коленчатого вала.

Далее торцовым ключом на тридцать восемь ослабляем затяжку гайки крепления шкива коленчатого вала, но не откручиваем ее полностью.

Ослабляем натяжение ремня привода водяного насоса и снимаем его со шкивов.

После чего, полностью открутив гайку шкива колен вала и сняв ее, снимаем сам шкив.

Теперь приступаем к демонтажу сальника. Для этого берем небольшую плоскую отвертку или остро заточенный крюк из проволки и поддев им за край сальника, снимаем со своего посадочного гнезда.

После того, как старый сальник будет снят, промываем посадочное гнездо керосином. Далее смазываем новый моторным маслом и запрессовываем его на свое место с помощью подходящей по диаметру оправкой.

На этом ремонтные работы по снятию переднего сальника коленчатого вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Последующую сборку всех снятых элементов производим в обратной последовательности.

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника. При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека. Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: замаслена передняя часть двигателя.

Возможная причина:

износился передний сальник коленчатого вала.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, молоток.

1. Загоните автомобиль на смотровую яму / эстакаду, а затем отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи. После этого включите первую передачу.

2. Демонтируйте защиту двигателя.

3. Демонтируйте приводной ремень генератора.

4. Используя специальный гаечный ключ «на 38», открутите гайку, крепящую шкив коленвала двигателя.

5. Демонтируйте шкив коленчатого вала.

6. С помощью отвертки извлеките сальник коленчатого вала в крышке привода газораспределительного механизма.

7. Нанесите на рабочую кромку нового сальника моторное масло, а затем запрессуйте его в гнездо в крышке ГРМ, используя оправку.

8. Произведите монтаж всех снятых деталей в обратной последовательности.

9. Произведите регулировку натяжения приводного ремня генератора.

В случае выхода из строя сальника, крайне важно оперативно заменить её, во избежание серьёзных проблем. Неисправный передний сальник способствует выходу из строя ремня ГРМ, а неисправный задний – диска сцепления.

Когда нужно делать замену

В процессе эксплуатации Нивы Шевроле зачастую возникает проблема, связанная с протеканием через коленвал смазывающего вещества. Причиной этого могут быть разные неисправности, включая износ самого элемента, выполняющего функцию прокладки. Если же в процессе диагностики установлено, что он в дальнейшем не сможет выполнять свои функции, то нужно его заменить. После процесса демонтажа устанавливается новое изделие.

Эта операция даст возможность устранить течь смазочного материала. Существуют некоторые особенности в замене переднего и заднего сальников, поэтому автомобилисты, которые хотят делать эти операции самостоятельно, должны изучить все нюансы.

Передний сальник: особенности замены

Масло, вытекающее из-под кромки коленвала, попадает на его шкив, а затем разбрызгивается по моторному отсеку. Одной из причин такой неисправности может быть износ переднего сальника. Перед снятием этой детали следует убедиться в исправном состоянии вентиляции картера, иначе масло может протекать даже при той детали, к работе которой практически нет нареканий.

Перед операцией по замене переднего сальника коленвала следует подготовить соответствующие инструменты. Данная операция осуществляется в определённой последовательности:

Снимается защита масляного картера, а также брызговик двигателя.

Снимается ремень, посредством которого осуществляется работа насоса гидроусилителя руля.

Откручивается гайка, при помощи которой генератор крепится к регулировочной планке, сдвиньте его к мотору, чтобы ослабить демонтируемый ремень.

При помощи торцовой головки откручивается гайка, которой крепятся шкивы коленвала, а затем они снимаются.

Изношенный передний сальник извлекается из своего места посредством использования плоской отвёртки, которой немного поддевается эта деталь.

Гнездо вытирается чистой тряпкой, а затем смазанное маслом, новое изделие устанавливается на место при помощи оправки, подходящей по диаметру. Следует иметь в виду, что это изделие нужно поместить внутрь двигателя вперёд рабочей кромкой.

Сборка демонтированных составляющих выполняется в обратной последовательности.

Видео, как проще всего снять сальник

Выполнение замены заднего

Характерный признак необходимости замены заднего сальника, находящегося на коленвале автомобиля Нива Шевроле, – просачивание масла, как это имело место в предыдущем случае. Но в данном случае масло попадает на диски сцепления, что может вызвать пробуксовку этого агрегата, а значит, способствовать возникновению аварийной ситуации на дороге. Кроме того, смазывающее вещество протекает на стык между блоком мотора и коробкой передач.

Замена заднего сальника коленвала, по аналогии с передней деталью, осуществляется после того, как проверена вентиляционная система картера. Выполнение ремонтных работ требует использования специальных инструментов:

  • Торцовый вороток
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Отвёртка плоская
  • Молоток
  • Динамометрический ключ
  • Сальник задней крышки коленвала
  • Герметик

А транспортное средство нужно поместить на смотровую яму. Действия по замене этой детали выполняются с соблюдением ряда последовательных операций:

  • Снимается коробка передач
  • Снимается кардан
  • Демонтируется сцепление
  • Снять маховик

Снимается маховик, установленный на двигателе. Затем откручиваются две гайки, с помощью которых, прикреплена передняя крышка картера сцепления. После завершения данной операции крышку можно снять.

Изучается техническое состояние сальника, и, если он является неисправным, то сразу же можно заметить след от протекающего масла.

Одновременно нужно проверить, в каком состоянии находится подшипник.

При помощи небольшой плоской отвёртки поддевается и извлекается из посадочного гнезда неисправная прокладка.

Посадочное гнездо тщательно протирается чистой тканью.

Новый экземпляр смазывается моторным маслом.

После смазки он надевается на держатель, но нужно обратить внимание, чтобы внутрь мотора эта деталь была расположена рабочей кромкой. Затем на шейку коленвала можно заправить кромку изделия, которое устанавливается вместо экземпляра, пришедшего в негодность.

При помощи оправки, которая соответствует по диаметру, новую деталь полностью запрессовывают на держатель.

Следование вышеизложенным правилам позволит сделать замену сальника (как переднего, так и заднего) коленвала надлежащим образом, и тем самым, предотвратить протекание моторного масла.

Недорогая замена коренного сальника Ниссан Тиида в Санкт-Петербурге

Количество сальников в автомобиле Ниссан Тиида настолько велико, что подсчитать, сколько всего этих деталей в нем содержится, не предоставляется возможным. Тем более, что многие из них и сальниками-то не называются: например, маслосъемные колпачки, которые находятся в головке блока цилиндров, или уплотнительные кольца поршней. А ведь назначение и тех, и других заключается в придании узлам, в которых те находятся, герметичности и недопущения утечки масла.

Почему важна регулярная замена коренного сальника Ниссан Тиида в автосервисе

Защита мотора от утечки масла. Именно в этом и состоит назначение так называемого корневого сальника, отвечающего за герметичность рабочего контура, по которому в двигателе циркулирует масло. Название этой детали не в полной мере отражает ее суть, так как никакого корня у автомобильного двигателя нет и быть не может. Специалисты называют эту деталь сальником коленчатого вала. И, как и все детали этого типа, эта является одноразовой и относится к категории расходных материалов. Регулярная замена коренного сальника Ниссан Тиида является важнейшим мероприятием технического обслуживания автомобиля. Но, к сожалению, многие автовладельцы вспоминают о ней, лишь когда обнаруживается утечка масла.

ЗАМЕКИ НА ПОЛЯХ. Далеко не во всех протечках моторного масла виновата именно эта деталь. Снижение уровня этой жидкости может свидетельствовать о выходе из строя любым резиновых и резиново-пластиковых прокладках, которых в двигателе, как мы уже говорили, предостаточно. Но при износе рассматриваемого нами элемента утечка масла становится если не катастрофической, то, как минимум, весьма серьезной. И это – основной признак данной неисправности.

Дело в том, что коленчатый вал, будучи, помимо всего прочего, соединительным элементом двигателя и трансмиссии, выступает из первого, поэтому-то износ или разрыв его уплотнительной прокладки и влечет за собой столь серьезные последствия. Так, например, масло, вытекающее сквозь прочие прокладки, не покидает пределов силового агрегата, в то время как каждая капля, просочившаяся сквозь коренной сальник, моментально оказывается на земле. Да и площадь соприкосновения этой прокладки с маслом выше, чем у прочих аналогичных деталей.

ОТСЮДА ВЫВОД: данный элемент следует менять, не дожидаясь, пока тот сам выйдет из строя, то есть в плановом порядке. Считается, что срок его службы составляет около полутора сотен тысяч километров пробега машины. Так что по истечение этого срока деталь необходимо заменить на новую, даже если та не выказывает признаков серьезного износа. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем потом расхлебывать последствия выхода сальника из строя.

Причиной же преждевременного износа этой детали может стать одно из трех обстоятельств:

  1. Несвоевременная замена моторного масла;
  2. Плохая работа масляного фильтра;
  3. Регулярный перегрев мотора, чем бы это ни было вызвано.

Замена прокладки коленвала (коренного сальника) на Ниссан Тиида: нюансы и особенности процедуры на СТО

Процедура эта весьма сложная и основных причин тому две:

  1. Во-первых, снять старую и установить на ее место новую деталь невозможно без полного слива моторного масла. Так что эту операцию производят одновременно с плановой заменой последнего. В том случае, разумеется, если и установка нового корневого сальника также осуществляется в плановом порядке;
  2. Во-вторых, доступ к этой детали непрост – в процессе ее замены мастеру предстоит разобрать добрую часть двигателя Тииды, прежде чем демонтировать отслуживший свое сальник. Находится эта деталь на блоке цилиндров двигателя в том месте, где из него выступает коленчатый вал. Соответственно, замена этой детали автоматически влечет за собой замену прокладки ГБЦ, которая обновляется всякий раз при съемке головки.

Справедливости ради, заметим, что на двигателях продольного расположения (в основном они стоят на заднее и нередко на полноприводных автомобилях) доступ к рассматриваемой нами детали не столь сложен, что, впрочем, не отменяет серьезности подхода к ее замене.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Самостоятельно за эту работу лучше не браться, а, дабы не возвращаться к ней повторно, лучше доверить ее специалистам автосервиса. Которые не только быстро и, главное, качественно установят на коленчатый вал вашего авто новую деталь, но и подберут сам коленной сальник. Дело в том, что, будучи предназначенными для разных модификаций ДВС, коих на тиидах разных поколений и годов выпуска насчитывается более десяти, эти детали отличаются и по форме, и по размерам. У а разных производителей они отличаются еще материалами, из которых те изготовлены.

Советы мастеров автосервиса по выбору коренного сальника или, по-другому, прокладки коленвала на Ниссан Тиида

Оригинальные прокладки коленвала резиновые. Этот материал обладает высокой степенью эластичности, что позволяет изделиям из него прекрасно справляться со своими обязанностями. Такие прокладки и служили бы весьма долго, если б не работали в химически агрессивной среде, каковой по определению является машинное масло. Хоть его производители и стремятся при помощи разнообразных присадок сделать так, чтобы оно не воздействовало на резиновые детали двигателя, добиться желаемого результата в полной мере им пока не удается.

В этом отношении предпочтительнее полиуретановые или фторопластовые прокладки. Срок их службы значительно больший, нежели у резиновых, хоть первые и не обладают эластичностью последних. Зато фторопласт имеет свойство набухать при попадании в его структуру масла и тем самым сальники из этого материала в процессе работы увеличивают свою герметичность.

Но прокладку коленвала разрушает не только масло. В отличие от большинства аналогичных деталей, эта прокладка с предохраняемой ею деталью имеет подвижное соединение – вал же ведь вращается, причем, со скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту. Так что на деталь, о которой мы говорим, разрушительное воздействие оказывают еще и силы трения.

ВНИМАНИЕ! Среди всех перечисленных материалов наиболее подвержена воздействию именно резина. Так что различные пластиковые детали все-таки являются более предпочтительными. Нежели оригинальные. И хоть стоят они обычно дороже (когда дело касается качественных запчастей, а не изделий сомнительного происхождения и столь же сомнительного качества), специалисты отдают предпочтение им.



Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.

При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка», или применив отрезок трубы надетой на ключ)

Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:

Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.

Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки

Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:

Отсоединяем разъем датчика

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик

Снимаем ремень

Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.

Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности

Замена заднего сальника коленчатого вала  

При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.

При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.

Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).

Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт

Снимаем пластину и маховик

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.

Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник

Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сальника коленвала на Приоре

Нормальная работа двигателя, системы трансмиссии, сцепления и прочих узлов автомобиля не мыслима без соответствующей смазки. Такая необходимость обусловлена уменьшением процесса естественного трения деталей между собой. Не стал исключением такой элемент как коленчатый вал, герметичность которого обеспечивает сальник коленвала (приора).

К сожалению, происходят ситуации, когда уплотнительный элемент по той или иной причине допускает течь масла, что приводит к существенным проблемам в функциональности систем автомобиля. Эту проблему подробно разберем в настоящей статье.

Особенности изделия

Деталь изготавливается из специализированной резины имеющей широкий коэффициент износостойкости к воздействию высоких температур. Визуально сальник выглядит как небольшое немного эластичное уплотнительное кольцо. Главное и основное предназначение изделия – недопущение утечки рабочего масла. На рынке представлены модели, которые отличаются качеством своего исполнения и производителем.

Причины износа заднего сальника коленвала на Приоре

Как утверждают специалисты крупных авторемонтных мастерских, наиболее распространенными причинами повреждений задних сальников коленвала приоры являются три фактора:

  1. Несвоевременная замена масла.
  2. Некачественное изделие.
  3. Чрезмерно высокие температуры при работе двигателя.

В первом случае происходит следующее: отработанное масло содержит в себе большое количество микрочастиц, загрязнений которые способны нанести повреждения элементам системы и уплотнительной резинке в частности.

Второй фактор достаточно распространен по причине увеличившегося количества контрафактной автомобильной продукции. Естественно, подделки, бракованные изделия не отвечают стандартам качества и не имеют износостойкости, длительной переносимости высоких рабочих температур.

Третья причина обусловлена сильным перегревом ДВС, что пагубно сказывается на материале уплотнительного кольца, в результате чего, он может частично оплавиться и потерять свою герметичность.

Какова периодичность замены?

Рекомендуемый срок эксплуатации уплотнительного элемента составляет около 140 тысяч километров пробега. Однако такие цифры являются ориентировочными, так как при одинаковом размере пробега нескольких автомобилей, условия их эксплуатации могут существенно различаться.

Замена сальника коленвала Приоры

Для производства работ вам потребуется:

  • плоская отвертка;
  • набор головок и гаечных ключей;

«Важно! До начала проведения ремонта коробка и сцепление должны быть демонтированы. Кроме того, заранее отметьте расположение моховика относительно коленвала».

  1. При помощи головки или ключа открутите шесть болтов крепления моховика. Для того чтобы предотвратить вращение последнего, при помощи отвертки застопорите колесо маховика.
  2. После того как болты извлечены, необходимо снять стопорную пластину и вытянуть маховик на себя.
  3. Произведите тщательный осмотр сальника на наличие нарушений герметичности, следов протекания масла.
  4. После обнаружения признаков неисправностей, возьмите в руку отвертку и аккуратно подденьте уплотнительное кольцо со стороны металлической втулки. Вытяните изделие наружу. «Обратите внимание!  Сразу после извлечения изделия, рекомендуется осмотреть, протестировать работу подшипника коленчатого вала. Если его вращение затруднено или он издает неприятные звуки, то желательно заменить и его».
  5. Возьмите новый сальник коленвала (приора 16 клапанов) и смажьте рабочую поверхность детали при помощи моторного масла.
  6. Расположите элемент смазанной кромкой внутрь (в блок цилиндров) и заправьте его максимально плотно к втулке коленчатого вала.
  7. Для более плотного и герметичного соединения потребуется применить запрессовачное кольцо (оправку).  Если таковой в наличии не имеется, отлично подойдет обычная накидная головка радиусом на несколько миллиметров меньше, нежели кольцо для уплотнения.
  8. Установите все элементы в обратном порядке.

Покупаем новое изделие

В процессе выбора особое внимание уделите упаковке, наличию голографических элементов на ней. Если вы уверены что в вашей Приоре сальник не менялся с завода, тогда возьмите старое изделие с собой в магазин и сравните маркировку, нанесенную на корпус оригинала с новой деталью. Если производитель одинаков, а внешний вид (нанесенные обозначения) различается, то это повод задуматься о подлинности авто товара.

Как снять и заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорогостоящий, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев бывает переднеприводным или заднеприводным. А передний Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие - автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Машина с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания больше не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением. к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение - это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и также вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров.Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Снять заднее уплотнение главного коленчатого вала

.

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения.Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое заднее сальник коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние основные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения.После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения.Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень.Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы оставшаяся часть уплотнения встала на место. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока в звездообразном порядке и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 08.08.2021

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию

Задний главный сальник - важная часть системы двигателя. Его основная функция в вашем автомобиле - предотвратить утечку масла между блоком и коленчатым валом. Заднее основное уплотнение может служить долго, возможно, до конца срока службы вашего автомобиля. Но у всего есть свои минусы. Когда дело доходит до замены заднего главного уплотнения , это занимает много времени.Обычно для этого нужно снять трансмиссию. Но вы можете спросить , как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию ? В этом посте мы покажем вам, как заменить заднее главное уплотнение, не снимая двигатель.

Что такое заднее главное уплотнение?

Если вы хотите узнать , как заменить заднее главное уплотнение , вам нужно будет знать, что это на самом деле. Как и его название, заднее главное уплотнение устанавливается в задней части двигателя вашего автомобиля.Его основная задача - помогать коленвалу. Он предотвращает попадание масла в коленчатый вал. Таким образом, коленчатый вал может завершить свою работу и позволить двигателю хорошо координировать свою работу. Если заднее основное уплотнение неисправно, масло будет быстро вытекать. Тогда масло высохнет и останутся пятна, разрушающие систему.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию (Источник: Chevy HHR Network)

Что приводит к разрушению заднего главного уплотнения?

Помимо срока службы главного заднего уплотнения, есть и другие факторы, которые вызывают выход из строя заднего главного уплотнения.Во-первых, это могла быть неисправность коленвала. Когда это приводит к поломке коленчатого вала, будет затронуто заднее основное уплотнение. Во-вторых, задний главный уплотнитель может выйти из строя из-за неправильной установки производителем или механиком. Также на уплотнение могут повлиять погодные условия и температурный режим внутри автомобиля. Из-за пыли и мусора, а также из-за жаркой или холодной погоды заднее основное уплотнение может столкнуться с угрозой сокращения срока его службы.

Как заменить заднее главное уплотнение без снятия трансмиссии

Замена заднего почтового пломбы требует долгих усилий.Для этого вам также потребуются специальные инструменты. Да, вы можете попросить механика отремонтировать это за вас, но вы будете удивлены, узнав, что замена заднего главного уплотнения стоит . Он сметет ваш банковский счет, как метлу. Обычно нам нужно снимать трансмиссию, прежде чем дотянуться до заднего главного уплотнения. Но вы можете произвести замену заднего главного уплотнения, не снимая трансмиссию. Это не менее сложно, чем другой способ, однако вы можете сделать это самостоятельно.

Вот шаги, как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор

Первым шагом при замене заднего главного уплотнения без снятия коробки передач является снятие аккумуляторной батареи с двигателя.Хотя это не связано с снятием трансмиссии, но безопасность превыше всего! Батарею нужно вынуть. Отсоедините как отрицательную, так и положительную клеммы, которые подключены к цепи. Для создания большего рабочего пространства вы также можете отключить выхлоп. Поэтому позже вам будет удобнее.

Первым шагом по замене заднего главного уплотнения без снятия трансмиссии является снятие аккумулятора с двигателя (Источник: Vestis Pluma)

Шаг 2: Снимите ведущий вал и гибкую пластину

Приводной вал, также называемый карданным валом, представляет собой длинную штангу, которая предназначена для передачи крутящего момента от выходного вала трансмиссии на задний дифференциал в автомобиле с задним, полным или полным приводом.Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять карданный вал. После этого вам нужно будет найти гибкую пластину. Это круглый металлический диск с множеством отверстий. Используйте гаечный ключ и отвертку, чтобы снять гибкую пластину. Таким образом вы сможете легко добраться до заднего главного уплотнения.

Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять приводной вал (Источник: www.prestizwal.pl)

Шаг 3: Снимите кожух заднего главного уплотнения

Удалив все дополнительные детали, вы почти закончили процесс замены заднего главного уплотнения, не снимая трансмиссию.Обычно задний главный уплотнитель вдавливается в капот с помощью болтов в блоке цилиндров. Здесь, посередине, вы можете увидеть коленчатый вал, который приводится в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала находится крошечная деталь, которая является направляющей опорой. Крышка уплотнения обычно имеет болты от шести до десяти мм, которые необходимо открутить. Сняв весь комплект болтов, снимаем колпак сальника. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он сделан из хрупкого алюминия, склонного к трещинам и вмятинам.

ПОДРОБНЕЕ:

Шаг 4: Снимите уплотнение коленчатого вала

Обычно уплотнение выходит вместе с колпаком, но если этого не происходит, вам придется сделать это самостоятельно. Иногда сальник втыкается в коленчатый вал. Осторожно толкните коленчатый вал, чтобы снять сальник. Это уплотнение - заднее основное уплотнение, которое вам нужно снять. Снимите его и установите новый. Вот как можно легко и быстро заменить задний главный сальник, не снимая двигатель.

Почему замена заднего главного уплотнения так дорого обходится?

Шаги по замене заднего сальника трансмиссии кажутся сложными, почему бы нам просто не отвезти машину в гараж? Что ж, некоторые будут бояться чистой замены заряда.Подробнее по другим причинам ниже

Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии. Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также трансмиссии, поэтому автомастерским придется взимать немного больше, так как каждое заднее основное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать очень большую часть транспортного средства, механику необходимо знать трансмиссию и двигатель достаточно хорошо, чтобы убедиться, что все остальные детали не будут упущены из виду, а все датчики снова подключены.

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии (Источник: B & JJ Auto Repair)

Требование специального инструмента

Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, и потребуются домкрат для трансмиссии, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы. Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автомастерская могла позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования.

Прочие сопутствующие услуги

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием. Например, если у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Таким же образом, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель. Кроме того, могут быть неизбежны некоторые дополнительные расходы, такие как замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять.

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием (Источник: Эдмундс)

Механические детали

Механические детали - это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро увеличить ваш счет. Вы можете выбрать замену других уплотнений или прокладок или провести любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена на несколько сотен долларов в вашем счете за замену.

Заключение

После прохождения всего процесса замены заднего главного уплотнения без снятия трансмиссии, эта задача может отпугнуть многих людей.Но если вы можете доверять своим способностям и своему ящику для инструментов, это сэкономит вам много денег. В противном случае приобретение механика будет также безопасным выбором, чтобы не тратить больше денег на дальнейшую поломку. Как всегда, мы рекомендуем вам регулярно проводить техническое обслуживание вашего автомобиля. Таким образом вы быстрее диагностируете проблему автомобиля и легче ее устраните.

Замена заднего главного уплотнения Jeep 4,0 л

Если масло не капает из-под рядного шестицилиндрового двигателя Jeep TJ, это связано с тем, что оно либо новое, либо заднее главное уплотнение было заменено в течение последних 40 000 миль.Это просто факт четырехлитровой жизни. Утечка заднего главного уплотнения (RMS) почти так же распространена среди TJ, как и протекающая прокладка крышки клапана. И то, и другое вызывает раздражение, оставляющее беспорядок на ходовой части, а также масляные пятна везде, где джип припаркован.

Масло, просачивающееся из-за задней части крышки клапана и стекающее по задней части блока цилиндров, можно легко остановить, повторно затянув болты крышки клапана или сняв и заменив старую прокладку на новую. Утечка RMS, которая обычно возникает из-за утечки масла между трансмиссией и двигателем, занимает немного больше времени.

Устранение протекающего уплотнения включает в себя падение выхлопной системы, масляного поддона, опорной балки основного подшипника и заднего основного подшипника, а затем замену двухкомпонентного уплотнения. Это одна из тех вакансий, с которыми мы работаем в магазинах, которые обычно берут как минимум несколько сотен долларов. Хорошая новость заключается в том, что выполнить ремонт RMS самостоятельно относительно легко, а стоимость уплотнения и герметиков может составлять менее 50 долларов. Шесть литров масла и новый масляный фильтр, конечно, добавят к этому.

Посмотреть все 22 фотографии

Это можно сделать за пару часов при условии, что болты выпускного патрубка выйдут без поломки.(Смажьте их хорошо проникающим маслом накануне вечером.) Необходим только базовый набор метрических головок, хороший динамометрический ключ и перфоратор с круглым носком. Однако вам понадобятся тюбики с анаэробным герметиком (уплотнение в отсутствие воздуха) и герметиком RTV.

Чтобы узнать, как технический персонал Dunks Performance (в Спрингфилде, штат Орегон), заменит RMS на ЖЖ клиента 2006 года. 4.0L только что проехал 57 000 миль, и в течение шести месяцев из него текло масло. Владелец этого TJ Unlimited установил новую 4-дюймовую подвеску, которая предоставила прекрасную возможность устранить утечку масла, потому что узел передней оси и выхлоп уже были бы удобно убраны, обеспечивая легкий доступ к масляному поддону.

Посмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фото все 22 фотоПосмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фотоСмотреть все 22 фото

Признаки неисправного или неисправного заднего главного уплотнения в вашем автомобиле

Одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, - это выход из строя заднего главного уплотнения.В более старых автомобилях стоимость такого ремонта часто превышает реальную стоимость автомобиля. Заднее основное уплотнение находится в задней части двигателя , вокруг коленчатого вала . Его основная цель - удерживать масло запечатанным внутри задней части двигателя, где встречаются коленчатый вал и трансмиссия . Причина, по которой это такой дорогостоящий ремонт, заключается в том, что его замена часто включает демонтаж трансмиссии и даже части или всего двигателя.Если эта неисправность останется незамеченной, может произойти необратимое повреждение двигателя, которое может сделать автомобиль не подлежащим ремонту.

Использование рекомендованного масла для двигателя вашего автомобиля является важным шагом, чтобы попытаться сохранить работу заднего главного уплотнения должным образом. Также крайне важно проверять масло и при необходимости заменять его, так как с низким уровнем масла может вызвать проблемы с задним основным уплотнением. Избыточный нагрев, возраст, большой пробег, нечастое использование и изношенные подшипники также могут быть факторами, способствующими выходу из строя заднего главного уплотнения.Давайте посмотрим, как определить неисправность заднего главного уплотнения и что делать дальше.

Как определить течь заднего главного уплотнения

Если кажется, что ваш автомобиль быстро теряет масло, но вы не видите видимой утечки, когда автомобиль припаркован, возможно, ваше заднее главное уплотнение находится на ранних стадиях неисправности. Если вы видите, как масло скапливается под автомобилем, или замечаете, что вам нужно доливать масло чаще, чем обычно, несмотря на то, что вы не пользуетесь автомобилем чаще, чем обычно, у вас, вероятно, есть утечка. Один из самых серьезных признаков - это загорание лампы вскоре после замены масла.

К сожалению, эту деталь трудно увидеть и найти на автомобиле, и ее нелегко заменить. Простой тест можно выполнить, поработав двигатель на холостом ходу около пятнадцати минут и осмотрев землю под ним на предмет утечек масла. Легче всего заметить это, когда вы едете на неподвижном автомобиле по бетону.

Обязательно проверьте прокладку крышки и поддон долины на предмет утечек. Этот гораздо более простой ремонт иногда может быть ошибочно идентифицирован как утечка заднего главного уплотнения .Как правило, соблюдение рекомендованного графика замены масла , а также сдача вашего автомобиля на регулярное техническое обслуживание являются первыми шагами в поддержании уплотнений в вашем автомобиле в надлежащем рабочем состоянии.

Что происходит при выходе из строя заднего главного уплотнения

Утечки заднего главного уплотнения настолько опасны, потому что утечка может происходить очень быстро. Из-за расположения он подвержен высокому давлению масла . Он также связан с двигателем, который для правильной работы должен быть смазан маслом.Критически низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению вашего двигателя, и если индикатор масла когда-либо загорится, рекомендуется немедленно прекратить движение.

Одной из причин, по которой этот ремонт является трудным и дорогостоящим, является труднодоступное расположение этой пломбы. Обычно механику придется снимать масляный поддон, а также двигатель или трансмиссию, чтобы иметь возможность заменить уплотнение.

Если вы подозреваете, что ваше заднее главное уплотнение выходит из строя, лучше всего как можно скорее доставить автомобиль к дилеру или в лицензированную ремонтную мастерскую.

Чем может помочь иномарка Glenwood

Glenwood Foreign Car

обслуживает районы Upper Makefield Township , Yardley , Newtown и Morrisville, PA с 1977 . Мы специализируемся на ремонте иномарок и являемся отличным выбором для тех, кто испытывает проблемы с Audi , Mercedes Benz , Volvo , BMW , Acura , Infiniti , Nissan , Lexus . , или Toyota .Мы используем высококачественные детали Bosch , чтобы ремонт был долгим.

Glenwood Foreign Car предлагает все стандартные услуги - многоточечные проверки, замену масла и фильтров, всесторонние проверки жидкостей, проверки компонентов двигателя, ротацию и осмотр шин, проверки штата Пенсильвания и детализацию автомобилей премиум-класса. Если вам это нужно, у нас также есть автомобили напрокат, чтобы вам не приходилось нарушать свой распорядок дня, пока мы работаем над тем, чтобы ваш автомобиль снова стал пригодным для использования на дорогах.

Утечка в заднем главном уплотнении | Rear Oil Seal

Bar’s Leaks - лидер, специализирующийся на химических решениях для устранения утечек через заднее основное уплотнение и других автомобильных проблем. Наши продукты эффективны и доступны по цене. К тому же они просты в использовании. Если вы знаете, как открыть капот вашего автомобиля, вы можете установить наше решение для заднего сальника. Мы разрабатываем наши продукты для простоты использования, потому что хорошее решение не очень полезно для обычных водителей, если они не могут его использовать. В Bar’s Leaks мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее вернуть вас на дорогу в хорошем состоянии, предлагая продукты для утечки заднего главного уплотнения и многое другое.

Большинство протечек заднего главного уплотнения вызвано сочетанием нормального износа коленчатого вала и уплотнения в сочетании с высыханием, затвердеванием и усадкой главного уплотнения. Ремонт концентрированного заднего главного уплотнения стержня на утечки восстанавливает уплотнение до состояния нового, а также содержит добавки для предотвращения утечек в сильно изношенных уплотнениях и коленчатых валах. Не говоря уже о том, что он работает со ВСЕМИ бензиновыми и дизельными двигателями, использующими обычное масло с большим пробегом и синтетическое масло. Мы сделали все возможное, чтобы наше решение для заднего сальника работало на вас всеми возможными способами.Вы можете рассчитывать на нас в случае утечки заднего главного уплотнения, которая решит ваши проблемы и поможет предотвратить утечку в будущем.

Вы можете быть уверены, что наши продукты - это самый быстрый и безопасный способ вернуть свое шоу в дорогу - мы доказываем это с 1947 года.

ТОВАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО СТИЛЯ ЖИЗНИ И БЮДЖЕТА

Уже почти 70 лет команда at Bar's Leaks работает, чтобы обслуживать таких же обычных водителей, как и вы, доступными, простыми в использовании и эффективными химическими решениями для ремонта целого ряда автомобильных проблем.Эти решения включают в себя наши продукты для остановки утечки масла, а также решения для систем охлаждения, прокладок головки блока цилиндров, гидроусилителя рулевого управления, трансмиссий и многого другого. Хотя вы найдете множество вариантов при поиске продукта для заднего сальника, вы не найдете такого же уровня эффективности, как у Bar’s Leaks.

Наши продукты разрабатываются и производятся в США, всего в часе езды от Детройта. Наши высококлассные инженеры-химики всегда ищут способы улучшить наши существующие продукты и разрабатывать новые продукты в ответ на новые автомобильные инновации и технологии.Если вам нужно лучшее решение для утечки заднего главного уплотнения, не ищите ничего, кроме послужного списка успеха Bar’s Leaks.

Получите решение для заднего сальника сегодня же.

Главное уплотнение

~~~

Темы, обсуждаемые в этой статье -

~~~

Снятие главного сальника

Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик.Перед снятием маховика необходимо снять нажимной диск сцепления (см. Нашу процедуру снятия маховика).

Роб написал - Перед заменой главного сальника внимательно обратите внимание на то, как далеко вставлен старый и порядок выходящих деталей, а затем замените в том же порядке и на той же глубине. Мне не нужно было делать это самому, но меня это не беспокоит - думаю, довольно просто.

Чтобы установить основное масляное уплотнение, я просто использую кусок гладкой древесины, помещаемый ровно поперек уплотнения, и ударяю молотком.Это должно позволить легко увидеть, идет ли он по прямой (если это не так, древесина не будет параллельна корпусу двигателя), и предотвратит повреждение задней части уплотнения. Также можно было использовать резиновый молоток, слегка постукивая по краю уплотнения - немного сложнее, но все же «выполнимо».

Когда вы получите главный сальник, вы заметите, что внутри него находится спиральная пружина. Это должно столкнуться с двигателем. Не смешивайте прокладки, если они выходят - вставьте их ТОЧНО таким же образом (надеюсь, они просто останутся там для вас).

Если вам когда-либо приходилось разбирать картер двигателя, вам следует заменить главный сальник - это одна из тех работ «замените, если уже пройдено несколько миль, а вы все равно там».

Если вы уверены, что основное масляное уплотнение было заменено при ремонте двигателя, просто внимательно посмотрите на половинки картера двигателя под уплотнением, между картером и маховиком. Если на нем нет масляных полос, уплотнение должно быть в порядке, и, конечно, оно не слишком старое, если его заменяли при ремонте двигателя.

Любые подозрительные масляные полосы, я бы зажег пулю и заменил ее. Но это ускорит вашу работу (и УПРОСТИТЕ, верно?), Если вам не нужно снимать маховик.

Дэйв сообщил о начале серьезной проблемы - находясь под ним, я внимательно осмотрел утечку масла. Он протекает больше, чем я думаю, в последнее время; Я заметил, что большая часть утечки происходит из щели в картере, ПЕРЕД масляным поддоном. Я залез туда парой 13-мм гаечных ключей и немного поджал болты картера (немного удивился, что смог!).

Я загнал машину задним ходом в гараж и поднял заднюю часть - и вскоре обнаружил, что масло довольно сильно протекает из шва между двигателем и трансмиссией, но только при работающем двигателе. Утечка прекращается вскоре после выключения двигателя. Мне все это говорит "главный сальник".

Итак, Дейв еще раз уронил двигатель и с отключенным маховиком (см. Нашу процедуру снятия маховика) обнаружил, что главное уплотнение в клочьях! «Неудивительно, что у нас было масло по всей подъездной дорожке!» он сказал.Вокруг (перед!) Маховика были обрывки красного неопрена, а пружина, которая вращается внутри уплотнения, полностью вышла из уплотнения и сильно изогнута. Дэйв решил, что нашел причину своей утечки масла! Дэйв также обнаружил, что масло должно было просачиваться через уплотнение, потому что сцепление было полностью пропитано маслом (отсюда и проскальзывающее сцепление).

Опыт Роба не был таким уж экстремальным - он сказал, что он, должно быть, просто плакал, так как сцепление было в порядке.Он все равно поменял сцепление, так как он испытывал некоторую дрожь в сцеплении, не был уверен, были ли эти дрожания только трубкой Боудена или сцеплением тоже.

Дэйв сказал, что самое тревожное, что он обнаружил, когда снял маховик, было то, что металл кожуха двигателя перед маховиком был изношен по кругу примерно на 4-дюймовом участке вокруг уплотнения, и на нем были небольшие стружки. металл лежал вокруг. Позже Дэйв обнаружил, что износ картера двигателя был результатом вращающегося подшипника, который вызвал чрезмерный осевой люфт и трение маховика о корпус двигателя.

~~~

Относительно переустановки главного уплотнения Для получения более полных инструкций см. Нашу процедуру замены главного сальника
.

При осмотре комплекта установочных штифтов, который заказал Дейв, он обнаружил, что в комплект входит прокладка, которая надевается на установочные штифты между маховиком и концом коленчатого вала. Фактически, примечание к процедуре гласит: Всегда используйте новое уплотнительное кольцо (прокладку) между маховиком и коленчатым валом.«Он не нашел никаких доказательств наличия такой прокладки, когда впервые снял маховик, и задался вопросом, действительно ли там должна быть прокладка. Роб указал Дэйву на каталог Rocky Mountain Motor Works, где показаны как уплотнительное кольцо, так и« 4 ». штифтовая "прокладка из бумаги или металла (прокладка для жука 61-66).

Дэйв задался вопросом, может ли эта отсутствующая прокладка быть причиной разорванного уплотнения, поскольку без прокладки маховик сидел бы немного ближе к корпусу двигателя.Возможно, если бы старое основное уплотнение не было вставлено, его можно было тереть до тех пор, пока оно не разорвалось. Роб спросил своего друга-механика, который сказал, что у более ранних моделей Bugs не было уплотнительного кольца в маховике, а вместо него использовалась бумажная прокладка. И теперь они доступны с 4 или 8 отверстиями, так что более ранние двигатели могут быть на 8 дюбелей. Для любого двигателя, имеющего маховик с уплотнительным кольцом, бумажная или металлическая прокладка не используется.

(Позже Дэйв узнал, что повреждение главного масляного уплотнения было вызвано очень чрезмерным осевым люфтом (1/8 дюйма!), Который, в свою очередь, был вызван вращающимся подшипником.Чтобы решить эту проблему, Дэйву в конечном итоге пришлось заменить картер двигателя на все новые подшипники.)

~~~

Несколько мелочей -

  • Процедура гласит: «Нанесите тонкий слой герметизирующего клея». Это в выемку сальника? Какой герметизирующий клей?
  • Роб ответил. В материалах Джина Берга говорится о том, что сделка должна быть сухой снаружи (OD в статье) и слегка смазанной внутри, и это имеет смысл в обоих случаях.Джин Берг отмечает необходимость смазки «внутренней части любого уплотнения при его установке ...»

    Просто протрите пальцем пятно моторного масла по внутренней поверхности (так же, как смачивание резинового уплотнения при замене масляного фильтра на грузовике), чтобы уплотнение было «предварительно смазано» при первом запуске двигателя. Затем он рекомендует держать снаружи сухой - без герметика или масла. Я согласен с этим - если он сухой, он должен оставаться на месте и не вращаться во время использования. Только внутренняя кромка уплотнения предназначена для скольжения (вокруг вращающегося вала) - не все уплотнение.

  • Процедура гласит, что «Сальник должен стоять прямо в выемке картера». Это меня немного пугает. Я никогда раньше этого не делал, поэтому это вызывает беспокойство.
  • Роб ответил: «Просто обратите внимание на то, как каждый кусок выходит, прежде чем вытащить его, и внимательно посмотрите, насколько далеко зашита прокладка в корпусе, и установите новую на ту же глубину». Нетрудно положить кусок дерева и т. Д. Поперек задней части уплотнения и постучать по нему, чтобы он встал на место - или просто постучите по нему по кругу, чтобы он двигался только с одной стороны за раз.Конечным результатом является то, что он должен быть перпендикулярно валу. Он утоплен примерно на 1/16 дюйма.

  • Процедура гласит: «Осмотрите отверстия для дюбелей ... на предмет износа. Убедитесь, что дюбели плотно прилегают». Что, если они этого не сделают?
  • Роб ответил: Надеюсь, это не проблема - это чаще встречается в двигателях большой мощности, где маховик подвергается большим вращающим нагрузкам (отсюда восемь штифтов - обычному маховику нужно только четыре штифта.

* * * * * Заднее главное масляное уплотнение

Gen - Dirona в мире



Месяц назад наш генератор показал небольшое запотевание масла вокруг вентилятора охлаждения генератора.Чуть менее 7000 часов - это немного рано для утечки, но это не большая проблема, поскольку задние главные сальники не выходят из строя ни катастрофически, ни даже быстро. Это просто означает, что в следующем году или около того нам придется заменить эту печать. К сожалению, это большая работа, и в настоящее время у нас нет необходимых деталей, но задние основные сальники не выходят из строя быстро, поэтому мы не особо беспокоимся об этом.

Месяц назад на внутренней стороне корпуса шкафа не было даже масляного тумана. Но этот быстро ухудшился, и через 200 часов он разбрызгивает столько масла по корпусу, что оно стекает по стенкам двигателя и по шумопоглощающему материалу корпуса.Это настоящий беспорядок, и он быстро ухудшается.

Замена заднего главного сальника - это большая работа, которой мы не надеемся. Рон и Нэнси Голдберг из Nordhavn 50 Duet прислали нам подробные инструкции с изображениями о том, как выполнять эту работу. Мы все еще не с нетерпением ждем этого, но подробные инструкции от Рона и Нэнси сделают это намного проще, когда мы возьмемся за дело. Кроме того, что может быть впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии.Итак, после дальнейшего изучения проблемы, мы решили провести пару экспериментов.

Проверка масла

Перед тем, как окончательно отказаться от масляного уплотнения задней почты, мы искали утечки выше, которые намного проще обслуживать. Здесь вы можете увидеть, что прокладка коромысла хорошо запечатана, а задняя часть держателя вала коромысла и головка блока цилиндров чистые и белые. Мы не часто «хотим, чтобы у нас была утечка масла в верхней части двигателя», но это одна из них :-).

Задний главный сальник

Чтобы свести к минимуму распространение масла, теперь у нас есть масляный подгузник, который прилегает к звукоизоляции. Это позволяет генератору иметь полный поток охлаждающего воздуха, но сдерживает самые сильные брызги масла. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что масло стекает под топливный фильтр, и он был очищен только что 1,5 часа работы. Эта утечка довольно быстро переросла в серьезную.

Масляный спрей

Вот маслосборник через 1,5 часа работы. Масляный подгузник заполняется через 7-10 часов, и его необходимо заменить. Это одновременно и беспорядок, и делает работу вокруг генератора грязной перспективой.

Манометр

Всякий раз, когда в двигателе происходит серьезная утечка масла и, особенно когда утечка быстро ухудшается, наиболее вероятной причиной является избыточное давление в картере.Это может быть вызвано чрезмерным прорывом из-за неисправных колец или другими внутренними проблемами двигателя, но более частой причиной являются неисправные системы вентиляции. Избыточный поток легко проверить, открыв нижнюю заливную горловину масла, когда двигатель работает с полной нагрузкой, и проверив поток воздуха. Их должно быть очень мало.

Мы решили использовать манометр для измерения внутреннего давления в картере, но «наощупь» почти не хуже. В этом измерении мы обнаружили, что внутреннее давление в картере составляет 1,17 дюйма водяного столба.Это 0,042 фунта на квадратный дюйм, так что положительное давление очень небольшое. Компания Northern Lights не публикует данные о давлении в картере для своих двигателей, но согласно спецификации Deere для нашего главного двигателя это менее 2 дюймов водяного столба. Из прошлых испытаний мы знаем, что Deere работает в диапазоне от 0,8 ″ до 1,3 ″ воды, так что Lugger находится прямо посередине при 1,17 ″ воды. Это то, чего можно ожидать от исправного двигателя, не имеющего никаких признаков износа.

Температура

Одна из самых частых причин выхода из строя сальников - это превышение температуры, но этот двигатель никогда не перегревался.У него есть отсечка по высокой температуре при 205 ° F, и она никогда не была выше этого значения, и большую часть времени она опускается в диапазоне от 186 до 188 ° F. Уплотнения обычно работают при температуре двигателя, поэтому мы в основном на это ориентируемся. Но температура воздуха в корпусе также может быть проблемой, хотя обычно эти проблемы связаны с регулятором напряжения и электрическими компонентами внутри горячего корпуса. Чем горячее становится, тем хуже для этих компонентов. Сальники будут работать при любой температуре, при которой работает сам двигатель (в нашем случае от 186F до 188F и никогда не выше 205F).

Но мы все же воспользовались возможностью проверить температуру воздуха в корпусе и обнаружили 109F в машинном отделении 88F. В наихудшем случае мы поставили генератор на полную нагрузку на час, и он показал 117F в машинном отделении 95F. Это говорит о том, что температура корпуса в норме и наш регулятор напряжения работает в приемлемых условиях. Если вы проверяете свой собственный генератор, убедитесь, что теплозащитный экран корпуса не опускается и не отслаивается, не блокируя потоки воздуха, и убедитесь, что у вас нет запасных частей, препятствующих потоку воздуха в корпусе.

По нашему мнению, выход из строя заднего главного сальника раньше 7000 часов - это немного рано, но нет никаких свидетельств экологических проблем. Однако нет никаких сомнений в том, что задний главный сальник требует замены.

Вентиляция картера

Система вентиляции картера генератора, используемая компанией Northern Lights, имеет простую конструкцию, почти не допускающую ошибок. Вентиляционные отверстия картера выходят прямо на впуск двигателя через небольшую диафрагму, которая образует клапан.Сзади у него есть легкая пружина, которая изолирует картер до тех пор, пока не образуется примерно 1,00 ″ воды, и в этом случае диафрагма поднимается против пружины и выпускает воздух из картера в воздухозаборник двигателя. Из проведенного ранее испытания манометром мы знаем, что у нас нет избыточного давления в картере, но мы все же хотели проверить, что эта диафрагма работает правильно, а коалесцирующий фильтр масляного тумана с металлической сеткой перед ней был чист. Оба находятся в идеальном рабочем состоянии и работают по назначению.

Коалесцирующий масляный фильтр

Здесь мы проверяем коалесцирующий масляный фильтр, чтобы убедиться, что он не засорен, а пары картера могут выходить во впуск двигателя через диафрагменный клапан без какого-либо сопротивления, кроме пружины за клапаном схемы. Все правильно проверил.

Эксперимент

Мы перешли от генератора, который не дает утечки масла в течение 6600 часов, к легкому масляному туману вокруг охлаждающего вентилятора генератора, к тому, что масло свободно разбрасывается вокруг корпуса генератора.От легкого запотевания до работы масла везде прошло всего 200 часов и продолжает быстро ухудшаться. Мы знаем, что температура двигателя в порядке, уровень масла невысокий, температура корпуса в порядке, система вентиляции картера работает правильно, но через задний главный сальник течет много масла. Похоже, что он потерпел неудачу как рано, так и нехарактерно быстро.

Замена заднего главного сальника - это большая работа, и, возможно, впервые в истории, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути.А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии. Поэтому мы решили провести пару экспериментов. В первом эксперименте мы решили поработать с нейтральным давлением в картере и посмотреть, уменьшит ли это утечку масла. Во втором запланированном эксперименте мы провели небольшое отрицательное давление.

Мы реализовали блок-картер нулевого давления, сложив тряпку на четыре части и зажав ее шлангом над отверстием для заливки масла со снятой крышкой маслозаливной горловины. Это дает четыре слоя тряпки для предотвращения проблем с масляным туманом, но, в противном случае, для обеспечения нейтрального давления в картере.

Улучшенное

Крошечная разница между 1,17 дюйма воды и 0 дюймов сильно повлияла на скорость утечки масла. Вот двигатель после 8 часов работы при нормальной нагрузке. Там, где масло было разбрызгано повсюду в корпусе, теперь оно снова превратилось в легкий туман с небольшим скоплением масла на решетке, окружающей вентилятор охлаждения генератора. Эта разница примечательна.

Он все еще протекает, но составляет всего 5–10% от того, что протекал раньше.Раньше масло стекало по распределительной коробке и Wavenet до верхнего угла кожуха генератора. Там был настоящий масляный душ. Ему все еще нужно новое заднее главное масляное уплотнение, но теперь у нас больше времени, чтобы получить запчасти и выполнить работу, когда у нас есть время, а не в качестве аварийной службы.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *