Как поменять сцепление на калине: Страница не найдена — Avtozam.com

Содержание

Как заменить сцепление на калине

на 50 000 сцепление начало проскальзывать, решено самим поменять сцепление, на котором я учился ездить )) сцепление на машине меня устраивало но все равно, стал думать какую сцепу поставить читал Драйв и не только, много хороших отзывов о LUK.
Долго думали как добраться до него, изучал форум, самый распространенный метод: слить масло, после демонтаж колес, рычагов, валов привода, подушек коробки, после скидывают коробку. Но мой отец предложил ещё вариант без слива масла и снятия коробки, мне это понравилось, так мы и сделали: поддомкратили машину со стороны водителя, сняли колесо и рычаг, отсоединили от ступиц валы привода, закрепили двигатель и подвязали коробку чтоб не упала, демонтировали подушки коробки и крепёж коробки к движку, после немного отклонили левую стойку и оттянули коробку от движка, и в образовавшуюся щель между движком и коробкой получили доступ до сцепления.

Сняв сцепление я удивился что на моей Люкс с завода стоит LUK!, по работе оно меня устраивало, и взяв его собой я поехал в магазин покупать такое же.

Лада Калина – надежная машина, которая хорошо зарекомендовала себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недостатки и вносили какие-то новшества. При эксплуатации автомобиля изнашиваются некоторые узлы, которые требуют ремонта или замены. Например, с течением времени необходимо менять сцепление. Замена сцепления на Калине своими руками — процедура довольно трудоемкая, но вполне может быть выполнена в домашних условиях. В статье подробно описан весть процесс, а также прилагается видео.

Инструкция по замене

С помощью сцепления передается крутящий момент от трансмиссии двигателю. Осуществляется передача благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает старт авто, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.

Какое сцепление выбрать?

Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:

принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
количеством пружин: с одной и несколькими;
двухпоточные.

Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.

Сцепление Лады Калины

На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.

При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три. Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.

Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Инструменты

Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно воспользоваться подъемником, эстакадой или смотровой ямой. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками нужно приготовить:

новый комплект;
набор инструментов;
подпорку для двигателя;
емкость для слива масла;
чистые тряпки.

Новый комплект сцепления

При демонтаже коробки передач нужно слить масло. Если работы проводятся самостоятельно, то слить нужно всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости из проводов, чтобы не побежало масло при их отсоединении.

Этапы

Для проведения замены своими руками автомобиль нужно поставить на эстакаду или обеспечить доступ к днищу машины другим способом. Замена сцепления на Лада Калина заключается в:

Вначале работы проводятся сверху. Для этого следует открыть капот.

Моторный отсек Лады Калины

Далее снимается воздушный фильтр вместе с гофрой.

Следующий шаг – демонтаж аккумуляторной батареи. Отсоединяются клеммы и все провода, что идут к ней, а затем снимается сама батарея.

Далее отсоединяются провода от стартера.

На месте стыка коробки передач и силового агрегата следует убрать все провода и открутить болты крепления КПП к двигателю.

После верхних работ перемешаемся под автомобиль.

В первую очередь убирается защита с картера.

Затем нужно выдернуть провода с КПП и снять крепление троса.

Далее снимаются приводные валы и откручивается «краб», крепящийся к коробке.

Затем необходимо снять кардан переключения скоростей.

Далее снимают опору.

Перед снятием коробки следует подставить опору под двигатель.

Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.

Сначала надо выкрутить 6 болтов, с помощью которых кожух выжимного диска крепится к маховику. Чтобы исключить поворачивание маховика, его нужно удерживать отверткой. Болты следует ослаблять, не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.

Аккуратно снимая диски, нужно их осмотреть. На нажимном диске и маховике не должно быть трещин и царапин. Также нужно проверить насколько износились фрикционные накладки. При необходимости нужно поставить новые детали.

Ведомый диск

Также нужно оценить состояние нажимной и диафрагменной пружин, они не должны иметь повреждений и потертостей. Если таковые имеются, их надо заменить. При дефектах на диафрагменной пружине меняется кожух с нажимным диском.

Далее следует проверить ход дисков, он должен быть плавным. Если есть заедания, необходимо определить причину и устранить ее.

Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее.

Корзина

Устанавливается сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. При этом болты должны закручиваться равномерно по всему диаметру.

Далее монтируется коробка передач.

Затем к КПП нужно присоединить привод сцепления и установить тросик на прежнее место.

После установки следует отрегулировать привод и длину тросика. Нижний наконечник троса надо переместить вперед до упора. Расстояние между направляющим поводком и вилкой должно составлять 27 мм. Регулируется размером поводка.

Таким образом, замена сцепления на Лада Калина может быть выполнена своими руками без помощи мастеров из автосервиса.

Видео «Замена сцепления на Лада Калина»

В этом видео показан подробно процесс замены привода на Калине.

Под капотом у Калины Первое поколение Ваз 1118 увидело свет в 2004 и, можно сказать, вполне достойно откатало по дорогам нашей необъятной Родины почти десятилетие. Были, конечно, и неприятные моменты с отзывом машин на завод по причине дефектов рулевого управления и опор двигателя, но как бы там ни было, модель занимала 4 место в списке популярных автомобилей России.

Учитывая прошлые промахи, вазовцы приступили к выпуску второго поколения Lada Kalina. Теперь машина получила полный «фарш» в виде ESP, ABS, аудиосистемы, подушек безопасности, АКПП, климат контроля. У автолюбителей появился шанс избежать многих проблем, в том числе, таких как замена сцепления на Калине первой серии.

Описание конструкции

Сцепление Наверняка, находясь в автошколе, все проходили курс по устройству компонентов трансмиссии, но вряд ли каждый вдавался во все подробности и, надо сказать, напрасно. Знание конструкции и принципов работы позволит владельцу еще на начальном этапе определить поломку, предпринять меры по ее устранению и избежать крупных затрат на капитальный ремонт. Поэтому вкратце рассмотрим составляющие сцепления автомобиля Lada Kalina:

кожух;
подшипник выключения;
нажимной диск;
ведомый диск;
трос привода;
рычаг вилки;
механизм регулировки длины троса.

Тип фрикционной муфты, используемой на этой модели, однодисковый, сухой с пружиной дифрагментарного типа. Алюминиевый кожух представляет собой единое целое с коробкой передач. Модификации предполагают установку двух видов компонента трансмиссии – диаметром 190 и 200 мм. Определить, какой применен в конкретной машине, можно по количеству болтов крепления стартера: два – 200мм и, если три болта, то – 190 мм.

Кожух муфты крепится шестью к маховику шестью винтами. Три штифта на маховом колесе входят в соответствующие отверстия кожуха, тем самым центрируя его. По мере износа накладок, изменение длины троса происходит автоматически и не требует вмешательства владедьца.

Методы проверки технического состояния фрикционной муфты

При отпущенной педали крутящий момент от мотора к трансмиссии должен передаваться без потерь. Плавное включение и отсутствие рывков говорит о нормальной работе узла. Прежде, чем заменить неисправное сцепление на Калине, следует выполнить такие мероприятия:

Проверить ход педали муфты.
Нажать педаль и убедиться в отсутствии заеданий и посторонних шумов.
Измерить расстояние от пола до внешней поверхности педали (заводской размер – 146 мм).
Проверить включение передач на работающем моторе.
Проверить плавность включения, отсутствие пробуксовок и запаха гари.

Наличие каких-либо перечисленных недостатков может свидетельствовать о неисправности:

выжимного подшипника;
троса привода;
нажимного диска;
ведомого диска.

При устранении поломок опытные автомобилисты советуют одновременно менять все детали. Даже если, допустим, проблема заключалась в ведомом диске, то правильно будет поставить заодно новую корзину и выжимной подшипник, а не ждать следующей поломки и снова разбирать узел.

Технология замены сцепления на автомобиле Калина без заезда на СТО

Для проведения работ в данном направлении сначала необходимо демонтировать АКБ, воздушный фильтр. Далее поддомкратив двигатель, снять КПП. Если, не смотря на все рекомендации, Вы решили ставить назад старую корзину, то сразу нужно отметить краской ее положение относительно маховика.

Следующие работы по списку:

Отвернуть болты крепления корзины.
Демонтировать корзину и ведомый диск.
Снять выжимной подшипник.
Демонтировать защитный чехол и втулку вилки выключения.
Снять вилку и устранить дефекты.

Поставить на место детали привода в обратной последовательности.
Используя центрирующую оправку в торце коленвала, установить ведомый диск.

Закрепить корзину.
Поставить коробку передач.
Отрегулировать работу привода и длину троса.

Корректировка приводного троса производится методом перемещения его нижнего наконечника вперед до упора. В таком положении делается замер расстояния между направляющим поводком и вилкой, который должен быть 27 мм. При несоответствии указанному значению, следует отрегулировать размер поводком.

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina 2011 года ( I ): 1.6 MT (81 л.с.)

Привет всем!

  Брал машину с нуля в самой простой комплектации.Эксплуатирую более 2 лет, пробег более 100 тыс.км, ездить приходиться много, но не гоняю.Давно хотел написать отзыв-вдруг кому-то пригодится..После первых 100 км пробега сломалась выборка скоростей КПП, повезло хоть в нейтральном положении!!!Отбуксировал на сервис, сделали по гарантии, но только через 3 дня.На вопросы о шумной работе КПП мастер разводил руками и говорил-"Всё в норме", на вопрос о "хрен, знает как включаемых 1 и задней "-ну это разработается к 10000км. Далее было ТО, которое в принципе может сделать каждый водитель сам.Настали 10000км пробега - КПП шумит, скорости включаются "неприятно".Приехал в сервис, машину послушали,  и говорят- всё в норме,брат!!! .Сменил сервис сразу-благо в Калуге официальных сервисов несколько. Приехал, предложили поменять сцепление в сборе, по причине , вероятного, моего увлечение скоростью(он, диск сцепления, у вас уж "посинел" видимо).Сняли КПП-диск в идеале, выжимной ОК, корзина тоже.Покручивая, диск(зубцы по внутреннему диаметру) на отвертке и щуря глаз, мастер предположил, что он поведен.Поменял сцепление в сборе(не по гарантии!!!, т.к диск сцепления расходный материал) производитель фирма Крафт. Скорости втыкаются отлично, шум убавился, вроде и денег уже не так жалко..Отдал старое сцепление  знакомым(люди радовались-ибо внешне в идеале).Они попытались поставить его на 15-ку, но первая и вторая  стали включаться "нечисто".Сервисмены его на стенд-оказалось, что лепестки корзины по разному отрабатывают нажатие и выжимной идет "боком",т.е не до конца отжимает диск с зацепления первичного вала.Вывод: с завода приходят машины с дефектом, который потом "покрывают" оф.дилеры и их сервисы(в "гараже" поставили на стенд, а у "официалов" его нет). Судя по отзывам в интернете и живому общению с другими владельцами Калин -  это массовый дефект продукции Ваза. Прошло еще 5 тыс.км - была самостоятельно отремонтирована трубочка подвода омывайки к брызговику на заднем стекле, ибо перетерлась в резиновом рукаве между задней крышкой и кузовом.На 20000км задергалась педаль сцепления, стала издавать дребезг.На оф.сервисе начальник сервисной службы посоветовал смазать ВДешкой тросик педали в рубашке.Сделано - результата нет.Приехал опять к ним. Мастер сел проехал со мной и ничего не "услышал"(я слышу, а он нет и еще снизу вверх ногой педаль "поддавливает").Пришлось самому поставить пружину в механизм педали сцепления(говорят на приоре именно так с завода).Далее были непонятные вызовы от автоваза на оф.сервис, где меняли топливные шланги.Замена рычага переключения поворотов по гарантии-при повороте руля не отщелкивался назад в нейтральное положение.По мере увеличения пробега сильнее начинала шуметь КПП. Выжмешь сцепление тишина.На ТО после 30000 я больше не ездил, делал сам либо на неофиц. сервисах.На 90000км шум КПП резко изменил тональность.В сервисе посоветовали поменять выжимной либо сцепление в сборе.Остановился на втором варианте.При установке(я присутствовал хотел проверить предположение откуда вибрация происходит) нового выжимного оказалось, что по первичному валу он двигается неправильно, натыкаясь как бы на препятствие ближе к коробке, а причина в вилке. Она слишком низко-подложили шайбу.Из механизма педали сцепления вытащил пружину-пробег 101000 дребезга нет.На 105000 км завыл вентилятор печки.Смазал эл.двигатель-тишина почти. Надеюсь до весны проблем с машиной больше не будет.

  Исходя из выше сказанного, могу посоветовать тщательно выбирать новый автомобиль Лада в салоне, если вам не дают или не хотят прокатить на  конкретной машине, которую вы выбрали (не тест-драйвной),то не следует в этом месте совершать покупку.Если откинуть расходы на КПП и сцепление, добавить низкий расход топлива(у меня смешанный расход менее 7л), возможность потребления двигателем 92 бензина,просторный салон(всё под рукой),интуитивно понятный в ремонте аппарат,то Калина на первые 100000км не "объедает" и не "морочит" ремонтом своего владельца, что неплохо.

 Была возможность протестировать вторую калину, с тех пор меня терзают сомнения, что Автоваз старается делать лучше свои машины. Сидушки, пластик салона прежние, головки болтов без заглушек белеют на темном пластике, пластиковый фартук рулевой колонки не в цвет к остальной пластмассе(он с первой калины, судя по цвету), внешний сток(уплотнитель) старый(при эксплуатации грязь натекает на него, а потом стирает краску с дверки), КПП(мех) хоть и с тросиком, но шумная и включения передач нечеткие, правда без лязга, а главное цена...

18 февраля 2014

120000км — полет нормальный?

К сожалению, зима не стала спокойным временем эксплуатации авто, но обо всем по порядку:

1. Решил, что пора поменять ремень ГРМ, помпу и ролики-пробег(110000) уже обязывал(ранее не делалось).Записался в салон, приехал.Оказалось, что правильно сделал-помпа уже подходила и имела приличный люфт.После замены появился непонятный звук-оказалось,что новую помпу надо отрегулировать не по инструкции, а как бы на "глазок"-мастер оф.сервиса, не доверяя это дело слесарю, сделал сам-звук ушел.В плане шумов после всех этих манипуляций стало чуть хуже-обратился в другой сервис,там посетовали, что при таком пробеге на наших авто надо менять еще шестеренки валов, ибо они изнашиваются и ремень ГРМ сползает к защитному кожуху, возникают шумы и др.проблемы.Меняем -шумы теже, ремень там же.. на краю шестерни -..на фиг, забил..ездит и ладно...

2. Прошло не много времени стал замечать, что режет глаза постоянно за рулем.Запахов нет, в пробках не стою..Посмотрел под ковриком водительским, а там какая-то влага вроде маслянистая, но следов не оставляет..,а это антифриз ушел из печки - потек радиатор отопителя(уровень под капотом был в норме и до и после).Машина 11 года и вазовские инженеры научились заворачивать ЭБУ в подобие фольги, поэтому на "мозги" я не попал.Позвонил в оф.сервис. Озвучили ценник в 8000р за всё, но слезно  попросили обратится  к другим ибо в "ближайшие месяц полтора у них, ну никак, не получится, а ведь у вас надо разбирать всю торпеду, да и вообще - это на весь день.." Приплыл, полез в интернет.Нашел три способа замены радиатора(купил за 1100р.).Первый - с выносом сидений и полторпеды, второй - с выносом всего на свете, после чего вас без собеседования возьмут работать на Автоваз, третий-гаражный с доработкой радиатора(кому надо могу скинуть ссылку).Поясню, весь гемор замены радиатора отопителя Калины(искренне надеюсь только у них) в том, что трубки(жесткие литые-неразъемная часть корпуса) имеют приличную длину и выходят весьма далеко в моторный отсек, а сам девайс извлекается с права на лево по "полозьям" в сторону педалей, которые надо снять, соответственно пока вы не отодвинули торпеду от кузова достаточно далеко - радиатор вы не сдвинете.Два дня с перерывами и матами в "слабо теплом" гараже - б**я, но можно было адекватно патрубки резиновые завести в салон и там соединить с отопителем, зачем такой баян мудрить!!!-и машина дышит теплом, а вы кашлем и разминаете шею "ибо-ибо...", а главное-вы не разбирали торпеду и в ближайшее время у вас не будет новых сверчков или глюков по электрике.

3. Пробег подходит к 120000 км, вроде  все ок, но звук "дизеления" 8кл двигателя поменялся с "тракторного" на свистяще-шипящий...А это привет от вашего каталитического нейтрализатора.На сервисе "выбили" из банки остатки керамики и поставили коллектор назад-"теперь двигатель у тебя задышит"(он у меня и раньше не тупил).Посоветовали перепрошить ЭБУ под евро 2 и не морочиться. У меня есть четкое убеждение, что если вещь стоит в сложной системе, то её надо менять, а не выбрасывать.Заказал себе нейтрализатор - вместе с доставкой за МКАД обошлось в 7700р(если кому надо, могу скинуть ссылку на эл.магазин).Покупка с доставкой происходила в течении 2 недель(Почта России).Езда без катализатора и прошивки неприятна - новый шум и запредельный расход топлива после 100 км/ч + вечно горящий чек.Ставим катализатор и о чудо!! - она вспомнила, как ускорятся после 100 и не пить при этом бензин цистернами, но чек продолжает гореть...проехал где-то 100-150км и он погас-счастье есть!!!

 Недавно листал сервисную книжку на свою Калину и заметил, что последнее ТО - №8 (104500-105500км)  и всё, нет больше ТО..видимо дальше автомобиль либо не едет, либо не ломается:))). 

  Всем удачи на дорогах!

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Добро пожаловать!
Трос сцепления – благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.

Примечание!
Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления?
Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Установка:
Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.

Примечание!
Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.

Замена сцепления в Екатеринбурге, цена от 550 руб.

Когда необходима замена сцепления в Екатеринбурге

Сцепление – один из важнейших элементов автомобиля, который при длительной эксплуатации может придти в негодность.

Данное обстоятельство нарушает безопасность движения машины, и становится предпосылкой для возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Признаками износа являются следующие:

Специфический запах горелой резины;
Рывки при переключении передач при работающим двигателем;
Вибрация при ускорении машины;
«Низкое» отключение сцепления.

Во избежание серьезных неполадок, необходимо проводить тестирование через 80 тысяч метров пробега автомашины.

Замена сцепления в автомобиле

Стандартные неполадки в сцеплении можно ликвидировать в автосервисе, не прибегая к его полной смене. Но существуют неисправности, которые не поддаются ремонту. Среди них износ дисков (ведомого или ведущего), выход из строя пружин, загрязнение фрикционных накладок. Замена цилиндра сцепления нужна чаще, чем замена диска сцепления, т.к. диск изнашивается быстрее.

Замена сцепления в Екатеринбурге – трудоемкий процесс, который лучше всего производить в специальных автомастерских.

Для этого используются индивидуальный инструментарий, который обеспечивает правильный съем и установку необходимых элементов, регулировку механической части коробки и других частей комплекта.

Обязательной является процедура базовой регулировки при помощи диагностических приборов, позволяющих адаптировать автомобиль для безопасного движения. Проверке подлежит также двухмассовый маховик.

Самостоятельная замена сцепления не гарантирует безопасности эксплуатации авто. Поэтому ее лучше выполнять квалифицированным автомеханикам. Сопутствующей неисправностью при износе сцепления – неполадки в мехатронике.

При этом возникают рывки при переключении передач, течь масла из мехатроника и прочее. В большинстве случаев, он подлежит восстановлению или перепрошивке у официальных представителей марок авто.

Но в некоторых случаях мехатроник требует полной смены, которая осуществляется только в специализированных автомастерских. Для этого обращайтесь к нам, ведь у нас цена замены сцепления самая доступная во всем городе.

Регулировка и замена и троса сцепления Лада Калина

На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм , линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из углубления на вилке выключения сцепления.

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм.

Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.

Замена сцепления в Самаре, цена от 550 руб.

Существует несколько вариантов этого агрегата, используемых в современных автомобилях. Усовершенствование этого важнейшего элемента происходит постоянно. Однако неизменным в их устройстве остается использование трения для обеспечения плавного движения при смене скорости. Из-за невероятно больших нагрузок возникающих при изменении режима движения даже самые эффективные системы со временем изнашиваются.

Надежность и долговечность дисков зависит от двух основных факторов: качества производства и эксплуатационного режима. Нормальным сроком службы считается пробег в 100 тысяч километров. Однако на современных автомобилях он значительно выше. Износ может наступить раньше, при эксплуатации преимущественно в городских условиях, так как в этом режиме КПП переключается гораздо чаще. Тогда уж точно нужна проверка дисков или замена цилиндра сцепления для корректной работы всего механизма.

Первый признак износа дисков – это потеря транспортным средством крутящего момента. Разгон становится более медленным. Однако, этот «симптом» может вызываться разными причинами, поэтому грамотная диагностика и замена диска сцепления может быть проведена только на станции технического обслуживания. Замена сцепления в Самаре – это хороший повод для диагностики КПП и смены трансмиссионного масла.

Ремонт и замена сцепления в Самаре

Диагностика состояния узла, своевременный долив и смена масла, и преобладание щадящего режима вождения могут отложить необходимость поменять этот узел на неопределенно долгий срок. Однако, в любом случае эта процедура потребуется хотя бы 2-3 раза за время эксплуатации автомобиля.

СТО «Сервис моторс» – это передовой комплекс по обслуживанию диагностике и ремонту силовой установки трансмиссии, ходовой части, электроники и кузовных работ. К услугам наших клиентов новейшее диагностическое оборудование, мощная ремонтная база. И возможность поставить на ход практически любое легковой транспорт. У нас цена замены сцепления подойдет каждому владельцу транспортного средства.

«Сервис Моторс» – это коллектив непревзойденных профессионалов своего дела имеющих большой солидный опыт работы в данной сфере. Замена сцепления в Самаре, или любые другие ремонтные работы будут проведены быстро и надежно. Обращаясь к нам, вы приобретаете уверенность в том, что ваш автомобиль никогда вас не подведет, а любые неисправности или сервисные работы будут выполнены в максимально сжатые сроки.

Как на калине поменять тросик сцепления

Замена троса сцепления на Калине

Если на Лада Калина педаль сцепления провалилась, либо появились скрипы или щелчки при нажатии на педаль, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления автомобиля.

Как снять и установить трос сцепления Калины

Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль.

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к педальному узлу, используя ключ «на 8».
Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления с помощью плоской отвертки.
Снять проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Затем уже в моторном отсеке:

Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
Свинтить поводок с резьбового наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
Снять с наконечника троса резиновый чехол.
Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный чехол троса из отверстия в щитке передка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмассовой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
Надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепить его;
Навернуть на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

Регулировка троса сцепления на Калине

Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении. Затем:

Измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние должно быть 27мм.
При необходимости добиваемся требуемого расстояния, вращением поводка.
При отпускании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.

Для справки: Каталожный номер троса сцепления Лада Калина 1118-1602210, примерная стоимость на текущий момент 500р.

Ключевые слова:

Замена троса сцепления Лада Калина: как поменять тросик

Трос привода в механизме сцепления отечественной модели Лада Калина играет огромную связующую роль. Посредством этого элемента водитель при нажатии на соответствующую педаль производит принудительное отсоединение ведомого диска от вращающегося маховика. Непосредственным «участником» процесса выключения сцепления, передающим нажимное усилие корзине, является выжимной подшипник.

Почему производитель отдал предпочтение именно тросовому приводу? В классических моделях автомобилей трос уступил место гидроприводу, когда выключение сцепления осуществляется путем воздействия на вилку системой гидроцилиндров (главного и рабочего).

Нередки случаи порыва троса, после чего автомобиль уже не способен перемещаться, так как переключение передач становится невозможным. Только замена тросика сцепления вернет машине полный функционал. Сама ремонтная процедура не вызывает затруднений, поэтому доступна даже тем начинающим владельцам, которые впервые вступили на путь автомобилиста. И поэтому очень многих интересует вопрос: как поменять трос?

Признаки поломки троса

Выявить вышедший из строя трос сцепления в авто Лада Калина весьма несложно. На заведенном моторе следует попытаться включить какую-либо ступень трансмиссии. Если педаль провалилась, а процесс активации передачи невозможен и сопровождается характерным скрежетом, доносящимся из места расположения коробки, то это означает обрыв или растяжение троса. Теперь остается узнать, как поменять трос.

Когда требуется заменять трос?

Конечно же, после факта его обрыва! Однако это не единственный случай, ведь специалисты рекомендуют склоняться к данной процедуре, если в наконечнике также наблюдается обрыв нескольких проволочек. Еще актуален совет, связанный с необходимостью данной ремонтной процедуры, когда пластиковая оплетка троса обзавелась видимыми сквозными повреждениями.

Обращаем внимание! Трос сцепления в автомобиле Лада Калина способен не только разорваться, он также склонен к постепенной растяжке. В итоге наступает момент, когда включить передачу не получится. Более редки ситуации, если автомобиль долго простаивал без движения. Это может спровоцировать закисание троса внутри оболочки.

Ошибка р0504 Лада Гранта
Электросхема Лада Гранта норма с описанием элементов
Гранта спорт обзор

О причинах износа троса

На вероятность обрыва оказывает непосредственное воздействие эксплуатация в более сложных условиях. Здесь подразумевается ежедневное использование авто. Заметим, что от неприятного обрыва не застрахован даже тот владелец, который изредка садится за руль. Немалую лепту в преждевременный износ элемента вносит агрессивный стиль езды. Любители тронуться с запредельных оборотов это подтвердят. Также такой «драйв» на Лада Калина быстро убивает весь узел сцепления.

Где находится трос?

Рассматриваемый нами компонент конструкторы расположили в нижнем секторе подкапотного пространства. Трос сцепления прикрепляется к вилке, которая в свою очередь находится на корпусе трансмиссионного агрегата. Это по правую сторону от мотора. Вторым своим краем трос заходит в салон и присоединяется к педальному узлу сцепления.

Теперь расскажем, как поменять трос на 8-клапанной версии силовой установки.

Демонтируем старый трос

Сначала отыскиваем педаль привода узла сцепления.
С оболочки троса извлекаем упор. Сама оплетка прикреплена к кронштейну педали. Манипуляция осуществляется весьма просто. Ключом на «8» выполняем банальное откручивание гайки, фиксирующей оболочку на кронштейне. «Победив» гайку, легко снимаем упор со шпильки.
Теперь появляется подступ непосредственно к пальцу. На нем удерживается стопор, который извлекаем с помощью пассатижей (можно отверткой). После демонтажа обозначенного стопора снимаем узел компенсации диска сцепления (ведомого).
Производим снятие пластиковой втулки, располагающейся на пальце педального привода. Нелишним будет визуальный осмотр ее состояния. При наличии видимых деформаций заменяем новым изделием. Перед монтажом втулки смазываем литолом поверхность пальца.
Переходим к выниманию уплотнителя из тросовой оболочки.

В салоне Лада Калина весь перечень манипуляций выполнен, поэтому следующим этапом будет демонтаж элементов под капотом.

Действуем далее

На трансмиссионном агрегате тянем наконечник троса к себе. Он без усилий должен выйти из посадочного зацепа.
Теперь отворачиваем поводок, который снимаем с наконечника.
Завершающим действием вытягиваем трос сцепления из кронштейна на трансмиссии.

Особенность модели Лада Калина — цельный кронштейн, а не разрезной. Здесь потребуется вывести трос из соответствующего отверстия кронштейна в направлении салона. Теперь рассматриваемый нами компонент снят.

Монтаж нового троса

Процедуру установки осуществляем, следуя таковому алгоритму. Начинаем с манипуляций в салоне.

В первую очередь трос продеваем в подкапотный отсек.
Теперь устанавливаем корпус компенсационного механизма, служащего для нивелировки износа накладок диска. Сам корпус устанавливаем на палец и фиксируем стопорной скобой.
Возвращаем на место уплотнитель тросовой оболочки.
В подкапотной зоне трос продеваем через кронштейн, после чего устанавливаем направляющую втулку.
На нижний наконечник компонента навинчиваем поводок. Закручивание следует произвести так, чтобы обеспечить наконечнику выступ примерно на 1 мм.
Теперь выполняем вытяжку троса до упора. Когда эта манипуляция полностью исполнена, то с помощью штангенциркуля вымеряем регулировочное расстояние. В оптимальном состоянии оно должно равняться 27 мм. Когда замеры выдают иное значение, то вращаем поводок и достигаем указанного показателя.
В паз, присутствующий на вилке узла сцепления, помещаем тросовый наконечник. Под напором пружины поводок «заберется» в вилку.
Посредством нескольких нажатий на педаль проверяем беспрепятственный функционал узла. Сразу контролируем регулировочный зазор (27 мм).

16-клапанная вариация Калины

Замена тросика сцепления в машине LADA Kalina осуществляется идентичным способом. Несмотря на комплектацию данной модификации более прогрессивным силовым агрегатом, производитель решил не изменять конструкцию тросового привода данного узла.

Регулируем положение педали

Завершив замену троса в LADA Kalina, нелишним будет отрегулировать педальный узел. Для этой цели потребуется поместить авто на ровном участке. Теперь производим замер хода педали. Пользуемся линейкой. Ее прикладываем к полу и начальной точке педали. Нажимаем и меряем. Ход должен быть не более 150 мм. Если факт превышения налицо, то выполняем настройку положения.

Для регулировочного действия перемещаемся в подкапотный отсек. Здесь в месте соединения вилки с тросом имеются две регулировочные гайки. Первую (стопорящую) окручиваем, после чего вращаем вторую до достижения требуемой величины хода. Обычно это значение равно 120-130 мм. Продолжая ослаблять гайку, мы увеличиваем свободный ход, действуем обратно – уменьшаем.

Увеличиваем ресурс троса

Чтобы трос в LADA Kalina долго служил, его требуется периодически смазывать. К примеру, можно применить «Литол-24». Смазка позволяет компоненту свободно перемещаться внутри оболочки и избавит от образования и развития коррозии.

Подведем итоги

Как мы убедились, что замена тросика сцепления в модели LADA Kalina весьма прост, и не отнимет у владельца больше получаса времени, тем более, что вы теперь знаете, как поменять данный тросик. Иногда обрыв элемента может произойти непредвиденно в дороге, поэтому специалисты справедливо рекомендуют постоянно держать в автомобиле запасной трос. Места он займет минимум, однако гарантированно спасет ситуацию.

vaz-lada-granta.com

Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео

Тросик сцепления Лады Калины, как и на любом автомобиле, является одной из незаменимых и важных деталей, который выполняет функцию включения и выключения сцепления в момент переключения передач. Неисправность этого узла может отразиться на работе силового агрегата, а также несвоевременная замена приведет к повышенному износу остальных элементов конструкции.

Видео по замене тросика сцепления на Калине:

Видео сюжет покажет и расскажет, как заменить трос сцепления на Ладе Калине, а также даст некоторые рекомендации.

Процесс замены троса

Для проведения замены троса сцепления Лады Калины понадобится две вещи: инструментарий и место. Рассмотрим, каждый вопрос по отдельности.

Инструментарий

Что провести замену любой детали автомобиля, необходимо иметь инструмент. Так, для замены троса сцепления понадобится:

Ключ на 8.
Линейка и штангенциркуль.
Отвертка.
Ну и, конечно же, новый тросик.

Когда всем вооружились можно приступать непосредственно к замене.

Пошаговая инструкция

Когда всё готово можно перейти к пошаговым операциям по замене троса. Они будет выполняться в двух плоскостях – салон и моторный отсек. Поэтому следует побеспокоиться о хорошем доступе в оба места. Итак, приступим непосредственно к манипуляциям:

Демонтируем упор с тросика.
С педали сцепления демонтируем пружинную скобу. Для этого необходимо поддеть ее плоской отверткой.
Пружинная скоба вблизи
Демонтируем проушину храпового механизма.
Откручиваем гайку удерживания троса на храповом механизме
Снимаем пластмассовую вилку с пальца педали сцепления.
Для удобства демонтируем воздушный фильтр.
Для удобства демонтируем воздушный фильтр
Тянем трос из наконечника и вытаскиваем поводок из рычага.
Демонтируем поводок.
Снимаем резиновый чехол с тросика сцепления.
Вытягиваем нижний поводок с кронштейна картера КПП.
Выводи трос с педального узла в салоне.
Пластина к которой крепится тросик на педали
Вынимаем трос.
Монтаж проводится в обратном порядке.

Когда все собрано, можно все проверить и ездить.

Причины неисправности

Расшифровка элементов троса сцепления Калина

Существует несколько причин, которые приводят к неисправности троса сцепления. Благодаря храповому механизму, который установлен на Калине, можно регулировать длину троса, что дает возможность менять натяжку при износе фрикционной части на диске. Но, натягивать трос нельзя вечно, а поэтому он рано или поздно выходит со строя.

Рассмотрим основные признаки регулировки или замены троса сцепления на Калине:

Недостаточный натяг.
Посторонние звуки при выключении сцепления.
Сцепление выключается не полностью.
Проваливается педаль.
Плохо переключаются передачи.

Теперь, когда определились с причинами неисправностей можно перейти к выбору троса и процессу замены.

Выбор троса сцепления

Обычно, трос сцепления покупается на рынке, поскольку цена копеечная и не хочется переплачивать официальному дилеру его наценки. Итак, рассмотрим артикулы троса сцепления. В ВАЗовских каталогах был найден артикул — 11180-1602210. Это и является необходимая деталь в сборе.

Общий вид троса сцепления Лада Калина

Выводы

Замена троса сцепления Лады Калины довольно трудоемкая операция и потребует некоторых знаний в конструкции автомобиля. Но, если один раз разобраться, то в последующем можно все делать с легкостью.

carfrance.ru

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Замена троса сцепления и сопутствующие дела

Давно носил мысль замены троса сцепления после покупки авто. Ибо сцепление казалось чересчур тяжелым. Но человек — такая скотина, что ко всему привыкает. В итоге поездив пару дней, нога запомнила усилие и вроде бы больше не напрягало. Но со временем начали докучать и постоянные щелчки механизма компенсации износа. Временами казалось, что где-нибудь трос таки подведет и порвется, ибо каждое нажатие требовало хорошего усилия и при этом сопровождалось звонким хрустом. Заранее купил новый трос и кинул в багажник. Попутно начитался народного опыта и наткнулся на рекламируемый поводок троса сцепления «Агат», заказал и его. Тем же путем, выясняя методы борьбы с воем трансмиссии, приобрел присадку в коробку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Так прошла осень и зима, все это добро так и ездило в машине и ждало своего часа.
С трудом выбравшись из пучины работа-дом-бытовуха, воскресным весенним солнечным днем решил во дворе сменить эту трещетку (читай «трос»).
Вооружившись блогом Zubarik-E34, за что ему отдельное спасибо, полез в атаку под капот и под педальный узел.
На самом деле мне далось все легче, чем описывалось в вышеобозначенном блоге. Я обошелся без снятия колеса, рука итак пролезла куда надо, скинул педаль сцепления и трос с нее минут за 15. Еще минут 10 ушло, чтобы полностью вытащить трос. «говорила мама надо идти в гинекологи — и деньги в кармане, и руки в тепле» ©. Обратная процедура прошла несколько дольше, ибо ломать — не строить. Но в целом за час с небольшим я управился. Время заняла подгонка троса по месту под капотом и сборка педали сцепления. Все втулки педали сцепления оказались в годном состоянии. Тут же накрутил поводок Агат, не стал вдаваться в тонкости регулировки натяжения при помощи линейки. Просто потянул трос на себя до момента возникновения усилия, так и зафиксировал. Подумал, если не прокатит, буду думать далее.
Пока все разобрано, залил один тюбик чудо-жижи Liqui Moly в отверстие выключателя фонарей заднего хода, открутив его рожковым ключом на 22. По инструкции заливается тюбик на литр, я пока ограничился тюбиком на всю коробку, где мной было залито 2.5л масла ТНК Trans KP Super 75w-90 GL-4. Злоупотреблять нельзя, дисульфид молибдена снижает трение и может помешать синхронизаторам нормально работать.

Что по итогу — доволен как слон. Усилие на педали снизилось если не до состояния нового, то раза в 3 точно. Нога с непривычки резко вдавливала педаль в пол. Регулировка натяжения не потребовалась, все передачи включались четко и без хрустов. Впервые услышал, как щелкает датчик сцепления.
Шумы в трансмиссии также уменьшились, а именно фирменное завывание при сбросе газа на 1 и 2 передаче. Характер воя поменялся, теперь он стал в целом потише и более басовитым, что не может не радовать, ибо давление на барабанные перепонки снижено. И это проехав километров 10 после замены. Продолжаю наблюдение. Любителям красочных фото в этот раз не угожу. Это первый мой блог и первая запись, пока не смог преодолеть себя и поснимать во время разгара работы. Каждый раз ловлю себя на мысли — мол нафиг оно надо. Ведь важно, чтобы был результат, а не показуха) Возможно, в последующие разы исправлюсь.

добавлено: спустя 1000км трос начал изредка похрустывать, еще через 1000км я нашел время залезть и отрегулировать натяжение, подкрутив поводок. Все равно зараза нет-нет да хрустнет иной раз. В основном замечаю, что такое бывает на прогретую. Че делать, пока не знаю.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Замена грантовского тросика сцепления

из за постоянного щелканья и похрустывания педали сцепления решил поменять тросик сцепления. Полазил в интернете и нашел тросик в БИ-БИ. Выписал номер тросика(2190-610…). Зашел в магазин и говорю менеджеру:»Мне нужен тросик сцепления с таким номером». Продавец посмотрел на номер и после неловкой паузы сказал:» У нас только калиновский». Почувствовав себя обманутым при выходе из магазина решил через телефон залезть на сайт. Нашел опять на сайте этот тросик и посмотрел внутренний магазинный код, показал кассиру и О ЧУДО, он всё таки есть. Решил найти этого ~~ган донна~~ недоменеджера и поучить его мальца, но не нашел.
Как то давно менял тросик на девятке, на всё провсё ушло пять минут. И в этот раз за 2 часа до работы решил заменить. Поначалу всё быстро разбиралось и снималось.

вытащил короб с воздушным фильтром

и увидел

снял скобу и вытащил палец и педаль вышла

и еще одну скобу и тросик отсоединен!

по длине всё гуд

Попробовал наконечник со стороны педали на старом тросике, чувствовался люфт, по началу даже за сомневался в правильности решения о замене.

новый и старый

И вот начинается самое интересное. Палец на котором висела педаль сцепления ни как не хотел входить обратно в отверстие. Учитывая что у меня тонкие длинные руки, мне ~~писец как~~ сложно было подлезть туда. Я их дом труба шатал. Понапихали всякой х., какой то датчик сцепления.
В общем поменял, ну да, нажимать на педаль стало приятнее, хрусты и щелчки практически исчезли, даже стало казаться что выжимной стал тише шуршать, хотя он тут не причем.

мой верный друг и помощник

Цена вопроса: 350 ₽ Пробег: 34 000 км

www.drive2.ru

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Краткое содержание:

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

vaz-russia.com

Трос сцепления — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет, не для кого не секрет, что скрип, хруст педали сцепления на калине это болезнь, у меня каждое утро когда заводишь автомобиль, начиналось с такого хруста педали сцепления. Потом это все порядком поднадоело, было решшено полность снять трос сцепления, смазать его обильно силиконом и для кучи еще и литолом. Перед всем предстоящим делом заехал в магазин автозапчастей, попросил продавца показать мне трос сцепления от калины, дабы понять каким примерно размером требуется пружина под автонатяг, она вынесла мне в связке 6-8 тросов, и я увидел такую картину, что на некторых тросах уже стояли пружинки а на некторых так же отсутствовали. Определившись с размером требуемой пружинки, поехал по другим автозапчастям т.к. в этом магазине не оказалось пружины нужного размера. Удача улыбнусь сразу же в другом магазине, нужная пружинка была найдена, подходит она от механизма выбора передач если не ошибаюсь ваз 2101.

Вот эта пружинка была преобретена и вследствии немного доработана.

Приехав в гараж начал неспешно снимать трос сцепления, думал что это еще тот гемор, но все оказалось гораздо проще. Ключем на 8 отварачиваем гайку крепящию сам трос к корпусу щитка передка.

Фоткал на плашет потому и фото такое гав.0, гайка находится с левой стороны

После с помошью отвертки снимаем фиксатор троса на педали.

Вот на этой защелке держится трос.

Пружинка отсутствует

Далее по капотом я снимал тока аккумулятор для удобства, сдергиваем тром с вилки сцепления, выкручиваем ограничитель, и выдергиваем тоос в салон, обильно смазал. Установил пружину на свое законное место.

Установленная пружина

Пружина на месте

Начал установку в обратной последовательности, регулировал натяг троса просто на глаз, без штангенциркуля и ленейки. Результат превзашел все мои ожидания, педаль стала легкой, постороние шумы виде скрипа и щелкания пропали. Так же при демонтаже троса был увиден порваный пыльник самого троса, на днях его тоже заменим.
За качество фото извеняйте. Не забываем ставить палец.

www.drive2.ru

Замена троса сцепления Лада Калина

Лада калина

Если вы почувствовали значительный люфт педали сцепления, то это может означать, что пора произвести замену троса. Сделать это можно самостоятельно без обращения в автомастерскую. Немного теории. Тросик сцепления соединяет два узла, а именно — коробку передач и двигатель. Длина троса регулируется благодаря храповому механизму. Во время эксплуатации автомобиля постепенно стираются накладки диска и вследствие ослабевает натяжка. Но бывают случаи, когда тросик может и вовсе оборваться. Поэтому если вы слышите посторонние звуки во времени переключения передач или замечаете недостаточную тягу, а может педаль сцепления проваливается в пол, то следует произвести ревизию сцепления и замену тросика. Иногда случается обрыв этой детали в самый неподходящий момент и следует оперативно исправить эту ситуацию. На помощь вам мы подготовили подробное руководство, с которым разберется даже неопытный автовладелец. Итак приступим к ремонту.

Используем инструменты и запчасти:

новый тросик сцепления
ключ на 8
линейку
плоскую отвертку
штангенциркуль
ветошь

Пошаговая замена тросика сцепления Лады Калина:

1. Для начала следует открутить ключом на «8″ гайку крепления тросика. Она расположена на педали сцепления в салоне автомобиля. Это упор оболочки троса в кронштейн педали.

открутить ключом на 8

2. Под гайкой расположена стопорная скоба. Ее следует аккуратно снять при помощи отвертки.

Аккуратно снять стопорную скобу

3. Далее нужно снять корпус механизма, который регулируют длину троса и вытащить тросик отсоединив его от крепления педали.

Снять корпус механизма

4. Тросик расположен за воздушным фильтром, следует его снять. Немного подтяните рычаг сцепления и вытащите трос.

подтяните рычаг сцепления и вытащите трос

Далее работу следует производить в моторном отсеке. Открываем капот.

1.Вытащить трос из крепления в виде вилки потянув его на себя.

Вытащить трос из крепления в виде вилки

2.Отвинчиваем пластмассовый поводок руками.

Отвинчиваем пластмассовый поводок.

3. Наконечник троса имеет резиновый чехол, следует его снять снять.

Снять резиновой чехол с наконечника троса

4.Отсоеденить конец троса от держателя на коробке передач.

Отсоединить конец троса на коробке передач

Итак, если вы успешно выполнили предыдущие действия, что настало время замены старого троса на новый. Все действия следует производить в обратном порядке, а именно:

1. Запускайте новый трос в отверстие щитка передка в салоне авто.

2. Закрепите новый трос на педали сцепления, оденьте скобу и закрутите гайку.

3. В секции двигателя собирайте все также , только в обратном порядке.

4. Для регулировки хода тросика нужно вытянуть его до упора за резьбовой наконечник.

5. Расстояние от рычага вилки да пластмассового поводка должно быть не больше 27 миллиметров.

6. Отрегулируйте ход педали, он должен быть не больше 150 миллиметров.

После всех действий следует 3 раза нажать на педаль сцепления, для автоматической регулировки.

Таким образом процедура замены троса не очень сложная. И справиться с ней может даже начинающий автолюбитель. Это даст вам экономию свои средства и дополнительный опыт. Иногда могут случаться непредвиденные ситуации, например обрыв тросика в дороге. Для этого советуем возить с собой, например в бардачке новый запасной тросик сцепления.

Если же поменять деталь не удалось, то вам в помощь эвакуатор https://techneu.ru/evakuator-mashin-moskva/oktiabrskaya, который доставит авто по нужному адресу.

help2drivers.ru

Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео

Выход из строя троса сцепления на Калине вызывает серьёзные проблемы в функционировании коробки передач.

При попытке переключиться, педаль сцепления проваливается, возникает скрежет, переход на передачу оказывается невозможен. Это свидетельствует о том, что трос либо растянулся, либо оборвался.

И в этом случае необходима его замена.

Процесс замены троса

Регламент работ включает в себя следующие действия:

Начинаем работы из салона. Находим педаль привода узла сцепления.
Снимаем упор с оболочки троса. Для этого откручиваем гайку, посредством которой оболочка прикрепляется к кронштейну. После этого упор просто снимается со шпильки.
Отворачиваем гайку ключом на 8.
Снимаем планку тормоза со шпильки.
Используя пассатижи или отвертку, извлекаем стопор. Теперь можно снять узел компенсации ведомого диска сцепления.
Снимаем фиксатор с оси педали сцепления.
Снимаем пластиковую втулку, которая находится на пальце педального привода. Обязательно осмотрите её. Если деталь деформирована, ее следует заменить.
Снимаем наконечник с педали сцепления.
Вынимаем уплотнитель из тросовой оболочки. Дальнейшие действия выполняются со стороны капота.
Подготавливаем рабочее место – снимаем корпус воздушного фильтра (для полного удобства можно также снять и аккумулятор)
Находим наконечник тросика и тянем до упора.
Теперь можно отвернуть поводок и снять его с наконечника.
Откручиваем пластиковый наконечник.
Окончательно извлекаем трос из кронштейна.
Кронштейн троса сцепления в моторном отсеке.
Начинаем установку новой детали. Сначала тросик следует продеть в подкапотный отсек.
Продеваем трос из салона в моторный отсек через отверстие в кузове.
Устанавливаем компенсационный механизм, препятствующий быстрому износу накладок диска. Его корпус крепится к пальцу, фиксируясь специальной скобой.
Продеваем трос через кронштейн со стороны капота. Затем закрепляем его в направляющей вилке.
Закрепляем новый трос в кронштейне и на вилке рычага сцепления.
Навинчиваем поводок таким образом, чтобы наконечник выступал на 1 мм.
Надеваем трос на педаль сцепления и собираем узел в обратной последовательности.
Вытягиваем трос до упора. После этого необходимо измерить расстояние для регулировки. В норме оно составляет 27 мм. При отклонении вращаем поводок до тех пор, пока нужный показатель не будет достигнут.
Выставляем ровно 27 мм между лапкой сцепления и пластиковым поводком.
Устанавливаем наконечник троса в паз на вилке сцепления.
Несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Затем снова проверяем регулировочный зазор. В случае отклонения от 27 мм, выполняем регулировку.

Теперь можно выполнить тестовый выезд для проверки нового тросика.

Видео о том, как правильно отрегулировать трос сцепления

Подробно о том, как регулируется сцепление в материале: регулируем сцепление на Лада Калина под себя – основы основ.

korean-car.ru

Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика при помощи выжимного подшипника. В автомобилях «Лада Калина» (впрочем, как и на всех остальных авто с передним приводом) для управления системой сцепления применяется трос. Почему именно он? Дело в том, что КПП располагается в передней части авто, в то время как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Нередко случается, что этот трос рвется. В таком случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, и с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот трос вышел из строя, достаточно просто. При запущенном двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен свободный ход педали. Других признаков нет. Сама педаль будет проваливаться в пол.

Когда нужно менять его?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют выполнить замену, когда в наконечнике случился обрыв только части проволоки. Также рекомендуется менять деталь, если на пластиковой оплетке имеются повреждения.

Обратите внимание: трос может не только обрываться. Часто эти элементы просто растягиваются, а сцепление не отключается полностью. От этого тяжело включить передачу и слышен хруст. Нередко замена троса сцепления на «Ладе Калине» может понадобиться по причине не обрыва, а закисания, это случается с машинами, которые долго не использовались. Первыми признаками того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления. Оно будет дергаться и проскальзывать.

Причины износа

Чаще всего обрыв троса случается на тех машинах, которые используются в жестких условиях. Также этому подвержены те авто, которые находятся в эксплуатации ежедневно. Однако обрыв может случиться и на обычном, рядовом автомобиле, даже если у него небольшой пробег.

Данный тросик изнашивается не только из-за жесткой эксплуатации, но и по причине неумелого или агрессивного вождения. Особенно это случается у водителей, которые трогаются с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа – постоянное нахождение на педали сцепления ноги. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где расположен трос сцепления?

Нужный элемент можно увидеть в нижней части подкапотного пространства. Трос закреплен на вилке сцепления КПП. Чтобы отыскать его, нужно сперва найти коробку передач. На “Калине” она находится справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

Давайте рассмотрим, как выполнить замену троса сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень простой.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне нужно добраться до педали сцепления. Далее следует снять упор оболочки троса – она закреплена на кронштейне педали. Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 нужно вывернуть гайку, которая крепит упор. Когда гайка будет выкручена, упор легко снимется со шпильки.

После этого появляется возможность доступа к пальцу. На нем установлен стопор, который можно снять при помощи плоскогубцев или отвертки. Когда стопор будет демонтирован, с этого же пальца нужно снять систему компенсации износа ведомого диска сцепления.

Далее с пальца на педали сцепления вручную снимается пластиковая втулка. Нужно визуально проверить, в каком она состоянии. Если видны деформации или следы сильного износа, ее следует заменить на новую. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой похожей по характеристикам смазкой. После этого вынимается уплотнитель оболочки тросика из того отверстия, которое он закрывает. Далее из машины можно выходить. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проводиться под капотом автомобиля.

Что далее?

На коробке передач нужно потянуть наконечник тросика на себя. Он легко выйдет из зацепления. Далее остается только отвернуть поводок и снять его с наконечника.

В завершение процесса тросик нужно вытянуть из кронштейна на КПП. Нужно отметить факт, что на «Ладе Калине» применен кронштейн цельной конструкции, а не разрезной. Из отверстия в кронштейне трос следует вывести в сторону салона. Таким образом его можно полностью снять с авто.

Установка нового тросика

Замена троса сцепления на «Ладе Калине 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона автомобиля. Первым делом трос просовывают в подкапотное пространство. Затем устанавливают корпус механизма компенсации накладок диска сцепления на палец и закрепляют его при помощи стопорной скобы. Затем на место монтируется уплотнитель оболочки троса.

Под капотом трос просовывают через кронштейн, а затем устанавливают направляющую втулку. Далее на нижний наконечник тросика накручивают поводок. Нужно закручивать так, чтобы наконечник выступал примерно на один миллиметр. Далее трос вытягивают до упора. А когда он будет уже полностью вытянут, штангенциркулем измеряют регулировочное расстояние – в норме оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали другое расстояние, то, вращая поводок, добиваются нужной цифры. Затем наконечник тросика устанавливается в паз на вилке сцепления. Под действием пружины поводок установится в вилку. Остается только несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить регулировочное расстояние.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогичным образом производится замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

На «АвтоВАЗе» для автомобиля был разработан новый двигатель, но КПП, а также привод тросика остался тем же. Как видно, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка положения педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машину устанавливают на ровном участке. Затем проверяют расстояние хода педали – прикладывают линейку к полу и измеряют расстояние. Если оно составляет более 160 миллиметров, тогда нужно настраивать положение.

Для регулировки хода и положения педали открывают капот и находят КПП, вилку сцепления и трос. На конце последнего имеются две гайки для регулировок. Первую нужно открутить, а вторую подкрутить до необходимого хода. Обычно он составляет примерно 120-130 миллиметров. Если гайку ослаблять, то ход педали сцепления будет увеличиваться. При закручивании гайки – уменьшаться. Затем несколько раз нажимают на педаль, а после регулируют еще раз с помощью линейки. Затем до конца сдвигается ограничительная втулка.

Как увеличить срок службы тросика?

Для продления срока эксплуатации тросика сцепления нужно смазывать его. Можно использовать любые пластичные смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки ресурс тросика будет очень низким. Со временем она может засыхать. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки каждый год. Желательно это делать в преддверии зимнего сезона.

В заключение

Вот как выглядит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не застала в дороге, специалисты рекомендуют возить новый трос в машине. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти ситуацию.

fb.ru

Замена троса сцепления на Лада Калина: видео инструкция

Благодаря тросу сцепления, вы имеете возможность контролировать вилку сцепления, а она может отсоединять сцепление от маховика. Процедура происходит из-за выжимных подшипников. Абсолютно на всех авто, и Лада Калина не исключение, применяется трос, так как коробка у них находится глубоко в передней части. Исключение имеет только классика, в этих случаях используется и главный, и рабочий цилиндр, то есть троса нет в принципе. Цилиндры сами по себе работают совершенно другим способом, но результат мы получаем такой же, выжимной подшипник отходит от маховика благодаря педали сцепления.

В случае если вами был замечен даже незначительный люфт педали сцепления, скорее всего, это означает, что нужна замена троса. Произвести замену возможно и самостоятельно, в автомастерскую обращаться необязательно. Для этого вам нужно знать элементарную теорию. Трос предназначен для того, чтобы соединить два узла, это двигатель и коробка передач. Для регулировки троса сцепления служит храповой механизм. Когда автомобиль на ходу – накладки диска со временем стираются, а это приводит к ослаблению натяжки.

Бывают и такие случаи, когда трос рвется совсем. По этой причине, если вы услышали подозрительные, посторонние звуки при переключении передач либо обратили внимание на недостаточную тягу или же педаль сцепления Лады Калина провалилась в пол, пора проводить ревизию, а там – и замена тросика. Чаще всего эта деталь рвется в самые неподходящие моменты, поэтому проблему нужно устранять оперативно. Для того чтобы быстро и надежно справиться с заменой троса, вам в помощь представлено подробное руководство, которое мы сейчас и рассмотрим.

Читайте также: Замена опорного подшипника на Лада Калина без снятия стойки

Пошаговое руководство

Для замены троса сцепления на Ладу Калина нужно подготовить некоторые запчасти и инструменты, а именно: новый трос сцепления, ключ «восьмерку», обычную линейку, ветошь, плоскую отвертку и штангенциркуль.

Первое, что нужно сделать – это взять в руки подготовленный ключ на восемь и открутить гайку, что крепит трос. Найдете вы ее на самой педали сцепления в автомобиле. Эта гайка служит упором оболочки тросика в кронштейн.
При помощи плоской отвертки необходимо очень осторожно снять стопорную скобу. Она находится прямо под гайкой.
Следующий этап – снятие корпуса механизма, что регулирует трос, для того, чтобы вытащить тросик сняв его от крепления к педали.
Сам трос находится за фильтром, его нужно снять. Для этого подтяните рычаг сцепления, и спокойно вытаскивайте трос.

Теперь пора перейти на работу в моторном отсеке Лады Калина.

Открываем капот и сразу же вытаскиваем трос из крепления в виде вилки, просто тянем его на себя.
Теперь откручиваем пластмассовый поводок, сделать это можно без инструментов, своими руками.
На наконечнике троса вы увидите чехол из резины, его тоже придется снять.
Теперь нужно отсоединить конец тросика от держателя, что находится на коробке

Читайте также: Замена масла в КПП на Лада Калина

Замена старого троса на новый

Если вы без проблем выполнили все действия, следуя вышеперечисленным пунктам, дальнейшим этапом станет замена старого троса на новый. Теперь действия нужно произвести в противоположном порядке, а именно:

В отверстие щитка передка в салоне Лады Калина запускаем новенький трос.
Теперь трос нужно хорошо закрепить на педали сцепления. Для этого надо одеть скобу и прикрутить гайку.
Также, но в обратном порядке, собираем и секцию двигателя.
Вытягиваем тросик для регулировки хода. Вытягиваем его за резьбовой наконечник до самого упора.
От рычага до самого пластмассового поводка обязательно должно быть расстояние не более 27 миллиметров.
Последний шаг – это регулировка хода педали, он не должен превышать 150 миллиметров.

После того как вы закончите со всеми процедурами, нужно три раза нажать на педаль сцепления, таким образом настроится автоматическая регулировка.

Читайте также: Как поменять задние тормозные колодки на Лада Калина

Работа по замене троса совершенно не сложная, справиться способен даже начинающий автовладелец. Вы не только сэкономите собственные средства, но и наберетесь опыта. Случиться может все что угодно, к примеру, трос способен оборваться прямо в дороге. Для того чтобы непредвиденная замена на Ладе Калина была проще, было бы неплохо возить с собой новый, запасной трос сцепления.

ladaautos.ru

замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика с помощью выжимного подшипника. В автомобилях Lada Kalina (как и на всех других автомобилях с передним приводом) используется трос для управления системой сцепления. Почему именно он? Дело в том, что коробка передач расположена в передней части автомобиля, тогда как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры.Часто бывает, что этот кабель обрывается. В этом случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот кабель вышел из строя, достаточно просто. При работающем двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен ход педали. Других знаков нет. Сама педаль упадет в пол.

Когда мне нужно его менять?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют заменять, когда на кончике обрывается только часть провода. Также рекомендуется заменить деталь при повреждении пластиковой оболочки.

Примечание: кабель нельзя только оборваться. Часто эти элементы просто растягиваются, и сцепление не выключается полностью. От этого тяжело включать передачу и слышен хруст. Нередко замена троса сцепления на Лада Калина может понадобиться из-за не трескания, а закисания, такое бывает у машин, которые долгое время не эксплуатировались.Первым признаком того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления. Он будет дергаться и скользить.

Причины износа

Чаще всего обрыв кабеля происходит на машинах, эксплуатируемых в суровых условиях. Ему подвержены и те автомобили, которые ежедневно находятся в эксплуатации. Однако обрыв может случиться на обычной, обычной машине, даже если у нее небольшой пробег.

Этот трос изношен не только из-за тяжелой эксплуатации, но и из-за неумелого или агрессивного вождения.Особенно это происходит с водителями, трогающимися с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа — постоянное наличие педали ножного сцепления. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где находится трос сцепления?

Нужный предмет виден внизу. Моторный отсек. Трос закреплен на вилке сцепления коробки передач. Чтобы найти его, вы должны сначала найти коробку передач. На «Калине» он расположен справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

Давайте разберемся, как заменить трос сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень прост.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне добраться до педального сцепления Далее следует снять упор оболочки троса — он закреплен на кронштейне педали. Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 открутите гайку крепления опоры. Когда гайка откручена, упор легко снимается со шпильки.

После этого становится возможным доступ пальцем.Имеет пробку, которую можно снять плоскогубцами или отверткой. При снятии стопора следует снять систему компенсации износа диска сцепления с того же пальца.

Далее пальцем на педаль сцепления вручную снимаем пластиковую втулку. Нужно визуально проверить, в каком он состоянии. Если видны деформации или признаки сильного износа, его следует заменить новым. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой аналогичной по характеристикам смазкой.После этого из отверстия, которое он закрывает, снимается герметик оболочки кабеля. Затем вы можете выйти из машины. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проходить под капотом автомобиля.

Что дальше?

На коробке передач нужно потянуть конец троса на себя. Он легко выходит из строя. Затем остается только открутить поводок и снять его с наконечника.

По окончании процесса трос необходимо вынуть из кронштейна коробки передач.Необходимо отметить тот факт, что на «Ладе Калине» использовалась скоба цельной конструкции, а не разъемная. Вытяните трос из отверстия в кронштейне в сторону кабины. Таким образом его можно полностью снять с автомобиля.

Установка нового троса

Замена троса сцепления на «Лада Калина 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона. В первую очередь трос проталкивается в моторный отсек.Затем установите на палец корпус механизма компенсации накладок диска сцепления и зафиксируйте его с помощью стопорной скобы. Затем устанавливается гнездо оболочки кабеля.

Под капотом трос проталкивают через кронштейн, после чего устанавливают направляющую втулку. Далее на нижний конец веревки намотайте поводок. Закручивать нужно так, чтобы кончик выступал примерно на миллиметр. Затем потяните за кабель до упора. А когда он уже полностью выдвинут, регулировочное расстояние измеряется штангенциркулем — обычно оно должно составлять 27 миллиметров.Если замеры показали разную дистанцию, то, поворачивая поводок, добейтесь нужной цифры. Затем кончик троса устанавливается в паз вилки сцепления. Под действием пружины поводок устанавливается в заглушку. Осталось всего несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние регулировки.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогично замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

АвтоВАЗ разработал новый двигатель для автомобиля, но коробка передач и привод троса остались прежними.Как видите, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машина установлена на ровной площадке. Затем проверьте расстояние хода педали — приложите линейку к полу и измерьте расстояние. Если он больше 160 миллиметров, то нужно отрегулировать положение.

Для регулировки хода и положения педали, открывания капота и поиска КПП, вилки сцепления и троса.На конце последнего есть две гайки для регулировки. Сначала нужно открутить, а второй закрутить на нужный ход. Обычно это порядка 120-130 миллиметров. Если гайка ослаблена, ход педали сцепления увеличится. При затяжке гайки уменьшайте. Затем несколько раз нажмите на педаль, а затем снова отрегулируйте линейкой. Затем ограничительную втулку смещают до конца.

Как увеличить срок службы кабеля?

Для продления срока службы тросовой муфты необходимо его смазать.Можно использовать любые смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки срок службы кабеля будет очень низким. Со временем он может высохнуть. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки ежегодно. Желательно сделать это накануне зимнего сезона.

Наконец-то

Так происходит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не попала в дорогу, специалисты рекомендуют везти в машину новый трос.Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти положение.

Педальное сцепление Консемист

Калина. Замена датчика сцепления

Проблемы и решения Лада Грант

Сегодня мы поговорим об ошибке P0830 (выключатель педали сцепления, неисправна цепь) в автомобиле Лада Грант. Ошибка заключается в том, что когда мы говорим, что едим на второй скорости, начинаем выжимать сцепление и переключаемся на третью передачу, в этот момент происходят обороты двигателя.Без разницы какая передача, на уменьшение или увеличение обороты растут. Попробуем разобраться в проблеме.

Поднимите рулевое колесо в максимальное положение, а также переместите сиденье. Возле педали сцепления видим такую картинку:

Датчик сцепления помечен красным, возле зеленого цвета Жгут для отключения снимаем сам датчик и проверяем его работоспособность. Также датчик крепится двумя винтами сбоку, которые необходимо открутить, используйте для этих целей мелкую насечку, другой будет сложно вывести туда.Снимите датчик сцепления и зарежьте его мультиметром. В нашем случае «звонок» происходит но показания «скачут», на видео вы можете увидеть диагностику нового датчика, там эти показания стабильны. После установки нового датчика сцепления ошибка исчезла, исчезла проблема с повышенными оборотами при переключении скоростей.

Видео решает проблему с ошибкой Р0830, заменой датчика сцепления в Лада Грант:

Резервное видео Как решить проблему с датчиком сцепления и заменить его, ошибка P0830 в Лада Гранта:

Современные автомобили оснащены специальными электронными педалями сцепления, обеспечивающими простоту переключения передач и нормализацию перехода на новый режим работы двигателя.

Как и любой другой элемент системы, педаль имеет датчик, отвечающий за передачу данных в блок управления. Нарушения в его работе могут привести к скачкам опрокидывания и нестабильной работе силового агрегата. Поэтому даже новый датчик сцепления, вышедший из строя, может потребовать немедленного ремонта.

Где датчик сцепления и зачем он нужен?

К самой педали сцепления прикреплен специальный датчик сцепления. Обдумайте это, заглянув под рулевую колонку.Это стабилизатор довольно простой конструкции в виде концевого выключателя. В неиспользованном состоянии он находится в положении «ВЫКЛ.». Элемент активируется только при нажатии на педаль сцепления.

Система электронного управления сцеплением

обеспечивает корректную работу двигателя и быстрое переключение на новый режим. При нажатии на педаль срабатывает стабилизатор и передает соответствующий сигнал на блок управления.

Таким образом, датчик педали сцепления Грант позволяет оптимизировать переключение передач и исключить скачки скорости при изменении режима скорости, а также нестабильную работу двигателя (рывки).

Датчик сцепления с грунтом: как узнать о поломке элемента и как его заменить?

На передней панели Гранты установлена цветная сигнализация Check Engine, которая замечает у хозяина автомобиля поломку датчика сцепления.

Элемент загорается оранжевым или красноватым светом и указывает на необходимость проверки работы педали и ее дополнений. Также проблемы можно увидеть с резкими скачками оборотов при переключении передач. Подобные явления укажут на одно из следующих повреждений:

1.Неправильное расположение педали относительно пола (необходимость регулировки ее высоты).

2. Поломка датчика подала.

3. Нарушения в цепи, неправильное замыкание контактов.

Некоторые автовладельцы даже жалуются, что на гранте

нажимает педаль сцепления.

, значит, здесь щелкает не педаль, а датчик.

На этом видео сенсор больше виден (и люфт возле него)

Замена сигнализации может быть проведена самостоятельно, но Исполнителю следует помнить о повышенной точности работы и покупке правильного датчика.На Лада 4х4 и гранта / калина / приора устанавливаются элементы двух типов.

При ремонте гранта примет деталь с номером 1118-3720015, поэтому при покупке указателя из каталога. При этом следует учитывать, что запчасть нельзя купить у всех поставщиков, поэтому лучше сразу обратиться к официальным дилерам.

После покупки нового датчика сцепления Лада Грант можно приступать к замене. Для начала нужно выкинуть клемму от АКБ для безопасного ремонта.

Далее необходимо будет снять пластину проводки из отверстия на кронштейне педали (из отверстия она вытаскивается с некоторым усилием). После передней панели жгут башмака отделяется и сам датчик. Пружина на кронштейне, поддерживающем датчик, подходит и снимается с изделия.

Откручены два самонажимных кронштейна педали, фиксирующие сигнализацию. После снятия боковой опоры датчика он снимается с кронштейна вместе с пластинами держателя.

Их нужно будет переустановить на новый счетчик, после чего приобретенный ранее датчик положения педали сцепления гранта можно будет установить в обратном порядке. Работа несложная, но требует аккуратного снятия и пружин, и самих держателей.

При использовании версии inacker возможно нарушение целостности конструкции и необходимость покупки утерянных или поврежденных деталей.

Поменял датчик сцепления. Этот датчик находится в салоне прямо над педалью сцепления.Можно сказать по ее оси вращения (или как она там), короче где она прикреплена.

Так выглядит датчик сцепления с проводом и с разъемом.

Насколько я знаю и понимаю этот датчик есть только в машинах с е-газом, но без датчиков положения дроссельной заслонки и холостого хода. Но все это реагирует на Е-газ. Если я ошибаюсь, прошу поправить меня. Первый — это симптом, то, что умер датчик адгезии — Джеки Чан приехал ко мне в гости. Честно говоря, я даже диагностику не делал.Самое интересное, что чек загорелся примерно на 400-500 км, так как он начал специально сливаться. Интересно то, что датчик начал трахаться, скажем так, вчера. На следующий день завожу, езжу и все нормально. Но со временем все новое. Или это могло остановить все это до того, как я приеду в дом, а на следующий день снова просушу утром. Короче ничего не понятно))).

А это глупо: при переключении передач (скажем с 3 на 4) выжимаем сцепление и сразу прыгаем скорость примерно на 500 (может чуть больше).Или иначе: разгоняюсь или еду с одной скоростью и решил переключить, а вот при срабатывании сцепления машина сама набирает обороты и сразу их сбрасывает. Но если сначала сбросить газ, то подождать 1-2 секунды. И сжимайте хват, не прыгайте по инерции. И незадолго до смерти этого сенсора произошла одна странность. Машина стала дергаться на небольшом тираже, порядка 1000-1200 оборотов, и без разницы. Начал в интернете про эту хрень и решил поменять этот датчик.К тому времени я еще не сгорел. Как только датчик купил, проехал метров 300-400 от рынка и загорелся чек.

А вот небольшой рассказ Про поиск датчика. Первым делом позвонил в магазин, где продают запчасти с завода. Они сказали, что его нет. Постоянно подавать на него заявку, но не приносить.
Затем он позвонил 2-му. дилеры. Первому сказали, что он был. Цена 500 руб, замена тоже 500 руб. Честно говоря, дороже, чем за датчик, который на его замену.У 2-го дилера цена датчика 400 руб, замена 300 руб. Это скромнее.

Так выглядит сам датчик. Пружина крепится иначе, как на картинке. Одна сторона педали, а вторая еще где-то есть))

А это внутренний датчик. Согласитесь, даже 400 рублей дорого за это.

Все таки решил сходить на рынок, там спросить. Все таки на маркете должно быть дешевле официального.Приехал на рынок, пошел к первому упавшему продавцу. Он говорит, что есть и сразу спрашивает, а сколько он стоит в других местах. Отвечаю, что не знаю, дело дошло до первого. Он мне 500 рублей. Иду дальше, а там:
— Что это за датчик?
— Впервые слышу о таком датчике.
— Что за машина?
Этот датчик один на всех машинах, что есть на Калине, Гранте, Приоре и Самаре, полагаю Чепырки на счет. Наверное, он тоже должен быть там.На 2 фото вы видите каталожный номер.
— Или такой пример «А на какой машине» «на гранту» «нам на гранту ничего нет». Интересно, сказали бы приору или калину у них бы резко чтоли появилось? И если бы продавцы вообще в панике сказали бы на Чепырку, они бы посмотрели на меня как на идиота и все равно подкрепили бы и утверждали, что такого датчика там нет.
И все таки дешевле нашла. За 250 руб. Конечно, продавец спросил меня, что за машина.В любом случае.
Решил изменить себе, мучился, мучился, забивал. Сходил в ближайший сервис и поменял на 200 руб. В сервисе про датчик тоже слышал впервые. Показал датчик где стоит. Удалил его можно сказать быстро, а вот ставил давно.

Теперь машина нормально стала ехать и перестала дёргаться на малых оборотах.

Популярный «приор» выполнен в духе времени, поэтому компьютер отслеживает даже такой узел, как сцепление.Электроника не контролирует процесс выключения сцепления, но датчик сцепления на «Приоре», установленный под педалью сцепления, снимает положение положения педали. Эти данные попадают в электронный блок управления двигателем и используются для оптимизации работы двигателя в зависимости от режима движения, а также позволяют использовать круиз-контроль над автомобилем.

Как работает электронная система управления двигателем

Электронный блок Блок управления двигателем управляет большинством блоков автомобиля, за исключением рулевого управления и подвески.В программах ЭБУ есть предустановки (таблицы), по которым рассчитываются оптимальные режимы работы. Многие датчики, установленные на автомобиле, считывают информацию о скорости, движении, оборотах двигателя, механизмах и агрегатах. На основании таблиц ЭБУ изменяет режим работы зажигания, включает дополнительные функции и регулирует состав и количество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры.

Функции датчика сцепления «Приоры»

Данные о текущем режиме механизма сцепления важны для управления двигателем.Если рукоятка открыта, необходимо уменьшить подачу топлива и сбросить обороты двигателя. Оптимально делать это в соответствии с текущей скоростью автомобиля, не переходя в режим холостого хода. Водитель, особенно неопытный, может ошибаться, что приводит к повышенной нагрузке на двигатель и сцепление. Бортовой компьютер, ориентируясь на показания датчика сцепления, корректирует моторный режим, устанавливая оптимальные обороты. Также датчик сцепления на «Приоре» в сочетании с датчиком скорости позволяет компьютеру оценить работоспособность узла и выявить проблемы.

Установка датчика сцепления на «приору» разрешена:

снизить расход топлива;
делает вождение проще и приятнее;
контроль исправности муфты;
продлевает срок службы сцепления.

Следовательно, исправность датчика влияет на срок службы агрегатов, также крайне важен расход топлива для правильной работы ЭБУ.

Принцип действия предшествующего датчика сцепления

Что такое датчик сцепления «Приора»? Принцип работы устройства ничем не отличается от простого концевого выключателя.Когда педаль не нажата и сцепление включено, контакты датчика разомкнуты. При нажатии на Привод сцепления конфликт закрывается, отправляя диск от разъединения и корзину сцепления в ЭБУ.

Датчик сцепления установлен на узле крепления педали так, чтобы кончик педали касался концевого выключателя.

Устройство датчика простое и надежное, но это не исключает возможности поломок и сбоев в его работе.

Признаки неисправности датчика сцепления «Приора»

Этот датчик связан с компьютером автомобиля, соответственно первый признак поломки — реакция блока управления в виде появления соответствующего сигнала на панели приборов.Также меняется характер движения и работа двигателя автомобиля. Признаки неисправности следующие:

световая лампа «Check Engine»;
в начале движения машина дергается;
при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя резко растут или падают.

Контрольная лампа на панели приборов загорается, если компьютер не получает сигнал от датчика сцепления в течение 2 секунд с момента начала движения или в течение 4 секунд при переключении скорости при переключении транспортного средства.

Датчик имеет очень простую конструкцию, поэтому причин поломки немного:

неисправность контактов датчика;
обрыв или замыкание проводов идущих к датчику;
неправильная установка датчика возле педали.

Важно: Датчик сцепления устанавливается только на модели «Приоры», оснащенные электронной воздушной заслонкой. Если машина установлена обычным газовым кабелем, датчика сцепления нет. Также при замене датчика следует ориентироваться на его модель.Датчики с полным приводом «ВАЗ» и «Приора» не взаимозаменяемы.

Замена предшествующего датчика сцепления

Для демонтажа датчика сцепления «Приора» нужно всего лишь открутить два самонажимных, удерживая его за педаль сцепления. Но чтобы добраться до них, нужно проделать множество операций. Снятие датчика сцепления «Приора» выполняется следующим образом:

После снятия датчика его можно заменить на новый или повторно пройти.

Датчик устанавливается так:

закрепите датчик самозатягивающими элементами;
установить резиновый кожух педали сцепления;
установить Jabs;
закрепите щетки стеклоочистителя.

Ремонт датчика сцепления «Приора»

Часто неисправности датчика можно легко устранить без его замены.

Для начала нужно проверить, не происходит ли перепутывание датчика с толкателем педали сцепления. Если толкатель не прописывает фокус, необходимо отрегулировать положение датчика относительно педали.

Еще одна распространенная поломка — обрыв проводов, идущих к контактам датчика. Эту неисправность легко обнаружить, проверив надежность фиксации проводов пальцами.Для устранения этой неисправности понадобится паяльник, припой и канифоль. Когда датчик снят с автомобиля, припаять провода к его контактам не составит труда.

Если провода датчика не обрезаны, а клемма вытаскивается к толкателю, проблема может заключаться в устранении неисправностей контактов датчика или поломке. Они могут окисляться, деформироваться или ломаться. Работоспособность контактов можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно подключить прибор к выходам датчика и проверить изменение сопротивления между ними при нажатии на путаницу.

Окисленные контакты можно очистить, восстановив работоспособность датчика. Если он не работает, его следует заменить. Цена на эту деталь невысока, и купить ее можно в большинстве автомагазинов.

Ну до такого узла, как сцепление, шла компьютеризация машин. Нет, сам электронный блок не контролирует сам процесс, но на управлении им этот процесс уже того стоит. Для этого под педалью привода сцепления установлен датчик, следящий за работой муфты.

Принцип работы электронной системы управления двигателем (ЭСД)

В современном автомобиле Все процессы управления, кроме поворота рулевого колеса, возложены на компьютер или электронный блок управления (ЭБУ). В нем есть программа с множеством разных таблиц. В целом в ЭБУ поступают данные о состоянии автомобиля, скорости, оборотах включенных механизмов от большого количества датчиков. По результатам этих наблюдений ЭБУ по этим таблицам включает определенные режимы зажигания, подачи топлива и другие исполнительные механизмы.

Роль датчика сцепления

Казалось бы, а какая муфта? Но с. Когда механизм сцепления включен, наиболее разумно сбросить обороты двигателя. Но не на холостом ходу, а по скорости автомобиля. Это не всегда доступно водителю, особенно начинающему. И тут на помощь придет компьютер. Отвечая на сигнал датчика сцепления, он может самостоятельно регулировать вращение мотора.

Важно! Кроме того, в соответствии с датчиком скорости «Приоры», ЭБУ может получать информацию о исправности сцепления.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что наличие на прилипании датчика позволяет:

экономит топливо;
легкость вождения;
следить за исправностью муфты;
увеличивает срок его службы.

Следовательно, его здоровье является важным фактором в системе управления «Приорат».

Устройство и расположение датчика сцепления «Приора»

В принципе, это самый простой выключатель.В положении, когда муфта отключена и педаль не нажата, цепь датчика разомкнута. Если щелкнуть «Привод муфты», конфликт датчиков будет закрыт, и ручка будет «включена».

Находится на узле крепления педали включения привода сцепления, где наконечник этой педали расположен напротив вывода датчика.

Признаки неисправности данной детали

Поскольку этот элемент связан с ЭБУ, он сначала реагирует на его отказ.То есть подает своеобразные сигналы, которые отражаются на щитках приборов и заметны в поведении «Приоры» при движении.

включение лампочки «Чек Анднеж»;
подергивание в начале движения;
резкое падение или наоборот увеличение оборотов при включении муфты.

Всего неисправностей может быть три: поломка самого датчика, обрыв или замыкание его цепи, ну и неправильная регулировка расположения клеммы на педали.

Внимание! Таким устройством комплектуются только «приоры», на которых установлен электронный дроссель. У машин с обычным газовым кабелем его нет. Также выпускается для полноприводных ВАЗ. Необходимо помнить, что это два типа датчиков, и они не взаимозаменяемы!

У всех контрольная лампа «Проверка» загорается в тех случаях, когда компьютер не получал сигнал в течение 2 секунд при трогании с места или при четырех сменах на бегу без сигнала.Соответственно появляются указанные выше признаки.

Отладка

Увы, как показывает практика, на данный момент этот датчик не всегда в продаже. Но нужно помнить, что наиболее частая неисправность — это ответвление провода от контактов оконечной нагрузки. И их легко паять. В общем, для начала необходимо визуально убедиться, что педаль-толкатель давит до неразберихи следующим образом. Визуально проверьте состояние проводов. И только после этого удалите его.Это простая процедура. Датчик сцепления крепится всего двумя болтами-самосборка, снимаем его короткой фигурной отверткой. Что ж, тогда на месте решайте, начинать ли кампанию по точкам поиска в поисках нового узла, стоит ли пытаться восстановить старый элемент. Ну поставь на место. После завершения работы на «Приоре» не забудьте сбросить память ошибок ЭБУ.

Маркировка расписания. Поменять ремень ГРМ на Калину Ремень ГРМ Калина 8 клапанов что лучше

Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов эксплуатации.За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. В статье рассмотрены основные нюансы, а также непонятные моменты.

Содержание статьи:

Какие двигатели Lada Kalina гнутые клапаны

На данный момент на силовые агрегаты Lada Kalina устанавливаются три типа. Речь идет о первом поколении автомобиля. По рекомендациям производителя — через 40 или 50 тысяч километров пробега.Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.

1,6 л, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно, но это не обязательно, ведь это два оставшихся двигателя гнутые клапаны.

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись набором инструментов.В его состав входит плоская отвертка, набор ключей с головками и храповик желательно, потому что операция будет достаточно сложной для выполнения операций накидкой или рожковым ключом. Для коленвала брутто еще может понадобиться специальный ключ, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

Для начала подвесить переднее колесо. Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно открутить свечи.Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите заглушку с ручки метки маховика. Он находится на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете справиться и в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, включив сначала четвертую передачу.

При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на коробке коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем.Потом берем трещину и голову на 12. Им нужно открутить крышку закрывающего ремня ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и вытаскиваем его так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, хватило для его снятия. В этот момент важно обратить внимание на рассылку лейбла Vala. Он должен совпадать с пластиной, специально устанавливаемой на корпусе головки. Если метка не совпадает, то вам нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, вам нужно отрегулировать настройку времени.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, а потом ставим коленвал отдельно от распредвала. После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а потом поменять его на новый. После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная. Между насосом и распределительным валом ремень следует повернуть на 90 градусов. Если все требования соблюдены, действуем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1.6 литров, 16 клапанов

В целом конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. У этого двигателя Два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые высокие поршни.

Для замены ремня ГРМ на валине 16 клапанов нужен такой же набор инструментов, та же процедура установки меток на маховике и распределительных валах. Разница лишь в том, что здесь установлено два вала, соответственно там две метки.Они находятся на головке блока цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра

Такой двигатель представлен только в 16-ти клапанной версии, и он поворачивает клапан в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже говорилось выше. Срок службы этого узла, по заявлению производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не имеет значения ни в каком сравнении со стоимостью ремня.

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов. Начнем с того, что снимаем верх кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, ставим колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а помпа не течет.Сняв ремень, ставим новый и натягиваем ролики на момент 33-42 нм. Для этой процедуры также потребуется снятие стопорных колец. Их нужно подтянуть до натяжного ролика, чтобы метки на нем совпали, держите метки и затягивайте болт на шпонку на 15. Во время всей операции важно следить за тем, чтобы валы не проверялись. В целом установка настроена на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг меток. Это необходимо в таких случаях как:

Регулировка зазоров клапанов
Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы нам потребуется:

Головка 10 с канавкой или трещоткой
Отвертка плоская
Джек

Итак, чтобы максимально быстро и без проблем поднять правую переднюю часть калины домкратом и установить коробку передач на 4 передачу.

Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвинтив одну гайку с его боковой части:

И два болта торцом с обратной стороны, как показано на фото ниже:

И приподнимите крышку вверх, слегка отведя ее в сторону:

Теперь берем руку за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Более наглядно представлено на фото:

Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера коробки передач.Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше потихоньку потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если стрелки длинные and), а потом увидеть, что метка звездочки ГРМ тоже совпала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни.После этого проворачиваем коленчатый вал до совпадения и одеваем ремень обратно.

Для выполнения работ потребуется Ассистент, а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке маслонасоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив переключателя выпускных клапанов распределительного вала; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; А — метка НМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — табличка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

При снятии ремня ГРМ с заменой на замену маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снять правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Стрелковый ключ на 17 мм провернуть коленчатый вал Перед совмещением метки на шкиве распредвала выпускных клапанов …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Овертовый ключ на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивание болта крепления ролика натяжителя На пол-оборота против часовой стрелки ослабить натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе маслонасоса.

2. Носим ремень на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец проверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, проворачивая неправильный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый в вал болт крепления шкива), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

В Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 поставили ремни ворот. Гарантия

— пробег 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите ключ ключ «на 10», пункт «на 17», ключ для поворота натяжителя и бранки.

3. Закрепив автомобиль, снимите правое переднее колесо.

4. Из верхней части передней крышки привода ГРМ.

5. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Сдвинуть болт крепления ведущего колеса генератора.

Примечание

ремни Gates.

7. Снимите ведущее колесо с коленчатого вала.

8. Отверните 3-й болт болта нижней части крышки ГРМ.

9. Снимаем крышку.

10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Зафиксируйте ведущее колесо генератора.

12. Для замены натяжного ролика отверните болт натяжного ролика, выверните его.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению.

Что бы поменять ремень ГРМ и натяжной ролик моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, взять инструменты для натягивания ремня привода генератора, и передней крышки ремня ГРМ, ключ on-line «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжителя, отвертка.

1. Обнаружить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении NTT.

4. Ослабьте растяжение болта крепления натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня.

5. Снять ремень с колеса распредвала, натяжного ролика, шестерни водяного насоса.

6. Выкрутите болт крепления, отключите ведущее колесо генератора.

Примечание

Чтобы освободить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для автомобилей S. Механическая коробка передач Коробка передач, снимите заглушку в картере сцепления, не давая коленвалу отверткой прокручивать за шестерню поверхность винта.

Воспользуйтесь другим способом, от самой высокой передачи к более медленному стояночному тормозу, чтобы защитить коленчатый вал от прокручивания.

Для автомобилей S. АКПП Коробка передач, оставьте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая будет доступна после снятия переднего щитка.

7. Найдите шайбу ведущего колеса привода ГРМ.

8. Найдите ремень привода ГРМ на шестерне распределительного вала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

10. Затем сделайте пусковой натяжной ролик. Что делать, прокрутите в левую часть …

11. Перед соединением пропила на внешнем диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, выключите ролик.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению. Диск с маркировкой ролика должен быть снаружи.

14. Выполните установку первичного натяжного ролика

На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.

При наличии устройства автоматического натяжения, необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ.К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.

Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.

Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом

Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе движения автомобиля — каждые 15000 км пробега.

Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.

1. Подготовить машину к работе.

2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Окончательно затяните гайку крепления ролика моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).

10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Как поменять ГРМ на Калине 8 клап. Ремень ГРМ Лада Калина: Замена и обслуживание

Этот автомобиль из России относится ко второй группе машин малого класса. Разработкой дизайна Lada Kalina Production рабочие начали заниматься в 1993 году, а в серию она пошла к ноябрю 2004 года.

По результатам опроса покупателей этот автомобиль занял четвертое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели данной модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам данного автомобиля также всем желающим будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанных Лада Калина.

Данный силовой агрегат представляет собой инжекторный газовый двигатель. Рабочий объем равен 1600 см 3. Это модернизированная версия мотора ВАЗ 2111.Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлено восемь клапанов. Инжектор позволил значительно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам он соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применен зубчатый ремень, что несколько снизило стоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания ГРМ.В конструкции головки поршней предусмотрены выемки, полностью исключающие возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или его неправильной установке. Производители гарантируют ресурс мотора в 150 тыс. Км пробега, на практике это более 250 тыс. Км.

Порядок замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, специального оборудования не требуется, ее можно выполнить руками владельца станка.Помимо обычного набора гаечных ключей вам понадобится хорошая шлицевая и плоская отвертка. Автомобильный домкрат, подставка под кузов автомобиля, колодки антиразрядные, ключ для поворота ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую гладкую горизонтальную площадку, на которой установлена машина. В руководстве по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. Км, но многие владельцы проводят ее раньше этого срока, около 30 тыс. Км.

Замена ремня ГРМ Калины 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

На установленной машине Затянуть стояночный тормоз, вспомогательные задние колеса Установить колодки против цифр. Баллонный ключ ломает хрипящие болты правого переднего колеса
Используя автомобильный домкрат, приподняв переднюю часть машины за правую сторону, установленную под стойку порога кузова, снимите с этой стороны переднее колесо.
Подкапотный моторный отсек, так что там и будут проводиться дальнейшие работы.
Для демонтажа зубчатого ремня в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Следующим этапом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Нужен ключ на «13», который, поворачивая гайку натяжителя генератора, смещает генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
Теперь установите расписание.Вам понадобится накидная шпонка или головка на «17», которые вращают шкивы на коленвале до их совпадения.

Для демонтажа ремня в приводе ГРМ необходимо снять шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если не помогает, откройте крышку картера коробки передач.

Отверстие вставить плоской отверткой между зубьями маховика и коробкой передач, повернуть болт крепления шкива на коленвале.

Для разборки ремня отпустить натяжной ролик. Поворачиваем болт его крепления, ролик крутится, натяжение ослабевает, после чего старый ремень легко снимается. Рекомендуется менять натяжной ролик одновременно с приводом, который снимается с блока. Под ней установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
Осмотрите шкивы коленчатого вала и распределительного вала, обратите внимание на износ их зубьев.Если этот износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня, за счет чего их можно разрезать.

А также проверьте техническое состояние Насос охлаждающей жидкости, который также приводится в действие зубчатым ремнем. В основном обрезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпу поменяли, нужно слить часть антифриза из системы охлаждения двигателя.

Установите на место новый натяжной ролик.Не забудьте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении уйдет.
Установка нового ремня производится в обратной последовательности, но перед этим еще раз проверяют метки газораспределения. Начать установку нужно со шкива распредвала, затем одеть на шкив коленчатого вала И шкив насоса. Эта часть ремня должна растягиваться без возможного провисания, а противоположная сторона натягивает натяжитель.
Установка шкива на вал коленчатого вала снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
Далее ставим на место защитные кожухи, регулируем привод генератора.

По окончании установки ГРМ необходимо на несколько оборотов вывернуть коленчатый вал двигателя, при этом проверяя совпадение всех установочных меток.

Установка тегов

Эффективность работы двигателя зависит от правильности этой операции.На двигателе их три, которые находятся на распредвале и корпусе задней защитной заслонки, шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров, кабине коробки передач и маховике. На распределительном шкиве Vala имеется штифт для совмещения с загибом на корпусе задней защитной крышки крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещен с риской на блоке цилиндров. Риск на маховике должен совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке NTC.

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик — важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если перетянуть, это сильно разгонит механизм, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за снятия ремня. Величина натяжения регулируется поворотом на своей оси натяжного ролика. Для этого на видео есть два отверстия, в которые вставляем ключ для поворота натяжителя. А также можно повернуть ролик с помощью клещей для снятия стопорных колец.

У «умельцев» бывает иначе, они используют свернутые или гвозди подходящего диаметра, которые вставляют в отверстия. Между собой ставят сколдер, ручка которого как рычаг поворачивает натяжной ролик влево или вправо до получения желаемого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда корпус ремня между шкивами можно повернуть пальцами на 90 градусов, а после отпускания ремень вернется в исходное состояние. Если это условие выполняется, затяните фиксатор в натяжном устройстве.

Какой ремень приобретен

От качества деталей, используемых в приводном механизме привода (ролик натяжного устройства, ремень) зависит КПД автомобильного двигателя. При ремонте или техническом обслуживании машины рекомендуется использовать оригинальные детали, но в некоторых случаях неоригинальные запасные части автомобильных компонентов хорошо зарекомендовали себя.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040 № , который производит РТИ в Балаково.Специалисты рекомендуют смело использовать детали Gates, Bosch, ContiTech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательными, так как под маркой известных производителей можно купить подделку.

Легковой автомобиль Лада Калина первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Публикуется как 8-клапанные двигатели (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л и 16-клапанные моторы (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л.А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

Когда зажимы ремня газораспределительного механизма (ТРМ) на восьмиклапанных двигателях совпадали не с клапанами с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях LADA первого поколения голосовали, при таком неисправность клапана гнет, а иногда даже вдобавок ко всему ломает поршень или гнет его юбку. Поэтому, когда возникает вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию данного автомобиля, в которой сказано, что замена ремня ГРМ необходима на -6 при пробеге 75000 км.

Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжителя и водяного насоса. Если при работающем двигателе вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках над указанными устройствами, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества километров прошли. Кроме того, необходимо знать, что есть случаи продажи ремня ГРМ.Поэтому после их замены необходимо периодически осматривать ремень ГРМ на предмет пучка его края или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобиля Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, знающим, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или порезания зубьев, если у них в багажнике установлен комплект, состоящий из натяжителя. ролик и ремень ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях для этого потребуется около полутора часов эксплуатации в теплое время года.Ну а зимой эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ, все равно нецелесообразно.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, а водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на Новой Калине рациональнее будет впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а заново поменять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110- 120 тысяч километров.

Для выполнения работ потребуется Ассистент, а также желательно наличие кювета.

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; A — метка NMT на шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — табличка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снять правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

7. Овертовый ключ на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивая болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляется натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

Установка

1. Надеть новый ремень, уложив его ветви по схеме (посмотреть и убедиться, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, нанесенного на корпус масляного насоса.

3. Съемник для стопорных колец проверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ проводится на холодном двигателе (15-35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

На автомобиле S. Механическая коробка передач Трансмиссии Включите пятую передачу, катя автомобиль (или подвесьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На машине S. АКПП Коробка передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки. На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки.При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при нарезании или нарезке зубьев) клапаны с поршнями могут возникать из-за несоответствия взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и при условии совпадения меток на шкивах …

При нормальном состоянии ремня, но небольшом выгрузке пропила с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в пазы внешнего диска ролика в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 9 мм). Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на полноприводном ВАЗе.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав.При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии выхода наружу натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Проверить совпадение тегов.

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Замок «на 15» ослабил болт крепления натяжного ролика …

Сложность

Инструмент

1-3 ч

Инструмент:

Гороток под торцевую насадку
Насадка на ручку 10 мм
Насадка на ручку 17 мм
Индикаторное устройство для проверки натяжения ремня
Специальный ключ для гайки натяжного ролика
Отвертка плоская средняя

Детали и расходные материалы:

Ремень ГРМ
Ролик натяжной
Два штифта (винт) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода газоотводящего механизма (ТРМ) производятся на холодном двигателе (15-35 ° С).

Временная диаграмма:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на тыльной стороне крышки щита;

IN — метка на участке распредвала;

ИЗ — табличка на крышке масляного насоса;

Д. — метка на шкиве коленчатого вала.

1. После снятия крышки горловины масляного угля снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку горловины oil-wave на место.

2. Головка «на 10» переворачивает три болта крепления передней крышки крышки ГРМ.

3. Снимите крышку привода ГРМ. Снимите правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головка «на 17» поворачивает коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке на один болт крепления ведущего шкива шкива. Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы шкив распределительного вала повернулся на два зубца.

5. Проверить натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большими и большими пальцами с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также недостаточный вакуум насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляют в глубоких гайках крепления ролика натяжителя и специальным ключом — ролик вращают против часовой стрелки. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм.Вставив стержень отвертки между штифтами, вращаем ролик. Регулируя натяжение ремня, втянуть гайку крепления натяжного ролика. Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 ОК-рота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9. Заменить ремень ГРМ с Provo-Dim каждые 75000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и порезов труб, трещин, резиновых жгутов и тканевых основ. Также необходимо менять ремень, когда он попадает в не масляную среду, предварительно устранив причину притирки.

10. Снять ремень привода генератора. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки со шкивом распредвала с установочными усами на задней крышке ГРМ.

11. Выверните заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Мы убеждены, что риск на Maho-Vike расположен напротив профилированной шкалы.

13. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив открытую ку через картер сцепления между зубьями маховика. Удерживая отвертку головкой «на 17» поверните болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимите шкив привода генератора. Утопив гайки крепления натяжного ролика, поверните ролик в такое положение, когда ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимите ремень ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика откручиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильками (под роликом установлена шайба дестанции). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. На-вскрыть ремень на зубчатом шкиве коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распределительного вала.При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива. Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Следите за болтом крепления шкива привода ге-нейтор и проверните болт коленвала на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленный вал для болта крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение набора лаб коленвала и разводки фиктивных валов. Для снятого шкива Привод генератора Положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Отрегулируйте натяжение ремня.

В артикуле не хватает:

Фотография инструмента
Фото Детали и расходные материалы
Качественный фото ремонта

Lada Kalina Передний амортизатор для телескопического газонаполненного комплекта с конической пружиной Comfort

Серия Comfort

Стойки и амортизаторы для автомобилей ВАЗ производства ДЕМФИ серии «Комфорт».Надежные гидравлические и газонаполненные стойки с повышенными требованиями к прочности. Эти стеллажи оптимально сочетают в себе присущий дизайну высокий технический уровень.

Использование «газового наддува» значительно улучшает работу стоек в «переходных» режимах с быстрым изменением качества и типа дорожного покрытия и, как следствие, увеличивает срок их эксплуатации.

Стойки и амортизаторы телескопические DEMFI серии «Комфорт» («жесткость» на 10% выше, чем у серийных заводских) специально адаптированы для тяжелых и плохих дорог, с целью улучшения управляемости автомобиля.DEMFI Comfort — лучший выбор для тех, кто желает улучшить техническое состояние демпфирующих элементов подвески.

Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (газообразный азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровной дороге и в периоды непогоды. отрицательные температуры.

Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а это означает, что такие амортизаторы лучше работают при движении по неровной дороге, сохраняя свои характеристики при более длительных пробегах.Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» происходит намного реже.

За счет газовой опоры гидравлические процессы протекают более стабильно и при том же клапанном узле амортизаторы с газовой опорой имеют более стабильные и большие (до 3-8%) силы. Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно более энергоемкие) амортизаторы без газового наполнения.

Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее его производительность снижается до определенного уровня (экстремальная ситуация — вспенилась жидкость).Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы сохраняют свои характеристики дольше, чем аналогичные масла. В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Demfi Gas более уверенно преодолеет участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.

Амортизаторы Demfi — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. Амортизаторы Demfi Hydraulics нагнетают газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм., В передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., В амортизаторах Demfi Gas — 6 атм.

История двух троек для Тейлора Ву и Калины Обри в финале дикого штата — Hawaii Prep World

Верните часы на два года назад и сделайте изменения.

«У Иолани есть шанс на турнире штата, но ему нужна победа над Камехамеха в гимназии Кекухаупио. Но травмы и болезни разрушают состав. Один игрок не может переодеться из-за уроков пилота. Да, уроки полета в небе по-настоящему.

Тейлор Ву поднимается вверх с 18 очками, великолепное выступление второкурсника, но Камехамеха держится за близкую победу и получает старт штата. «Сезон Иолани закончился.

Намотайте ленту еще раз. В свое время часы и последний рог на Blaisdell Arena не синхронизировались.

На самом деле, эта разница в доли секунды стала причиной немало запоминающихся и противоречивых моментов, когда Шаминад победил нескольких лучших 25 противников на Уорд-авеню. В те годы Кейт Уитни был стрелком клатчей.Возможно, истек срок действия часов, а мяч все еще находился в его руке для броска, но судьи объяснили, что игра не закончилась, пока не прозвучал сигнал.

Удача? Навык? Технология 1970-х? Ген сцепления? У Уитни было все, и механизмы другого поколения были абсолютно неподвластны ему. Он был просто клатчем.

Калина Обрей справилась с задачей. 29-футовый радужный 3-указатель Камехамеха-старшего, казалось бы, сравнял игру с Иолани в 52 года в субботу вечером, когда истекло время, отправив фанатов Уорриор — а также ее товарищей по команде и тренеров — в безумие.Игра на первенство штата шла в овертайм. Однако вид команды в темно-синем наряде был сюрреалистичным, потому что «Иоланские рейдеры» штурмовали корт, чтобы отпраздновать победу, которую, как они считают, у них есть. Камехамеха отреагировал после того, как нападающий Калина Обри выстрелил в сирену, чтобы, казалось бы, выиграть 52. / Фото Синди Эллен Рассел, Star-Advertiser

в сверхурочную работу.

Вместо этого в 2019 году на разгадку самого драматичного финиша в истории турниров штата по баскетболу среди девушек потребовалось несколько минут. После дополнительной проверки, потрясающий бросок Обри не засчитался, и Иолани одержала победу со счетом 52: 49 в финале чемпионата штата по баскетболу среди девушек Snapple / HHSAA в Стэн Шериф Центре. Победа представляет собой 23 сезона с момента последней короны Иолани, когда тогдашний тренер, покойный Берни Чинг , привел «Рейдеров» к участию в чемпионатах штата.

«Титульный забег Иолани, сезон 23–6, №Рейтинг 1 с первой недели, который Рейдеры никогда не сдавали, был заработан чрезвычайно тяжело. То же самое верно и в отношении Камехамеха, у которого была звездная неделя в турнире штата, и многие наблюдатели были уверены, что сегодня вечером будет их ночь.

Это были 1A и 1B, если вообще когда-либо. Камехамеха (18-7) переиграл Иолани 36-32 и ограничил «Рейдерс» 31% попаданий с игры (16 из 51), но совершил 16 передач. «У Иолани было всего восемь розыгрышей, и в игре с одним владением он определился с точностью до секунды на часах, разница в восемь передач была решающей.

Первая большая игра сцепления: последовательные трехочковые удары Ву на дистанции НБА повернули импульс как раз тогда, когда казалось, что Камехамеха взломал код. 25-футовый Ву довел «Рейдеров» до 40–39 с оставшимися 3:10.

«Она не участвует в турнире, а потом делает большие шансы», — сказал тренер Иолани Дин Янг .

Из трехочковых диапазонов Ву был 1: 6 в четвертьфинале против Рэдфорда и 0: 7 против Конаваэны в полуфинале. Сегодня вечером она была 0 из 4 из глубины — всего 1 из 17 — перед тем, как сбросить эти две огромные бомбы.

Затем Камехамеха отбросил пас на ближний бой, и Ву быстро забил следующий 25-футовый мяч, чтобы дать Рейдерам преимущество.

Больше они не отставали.

«На моем (банковском) броске эта игра была для меня», — сказал Ву, который финишировал с рекордным для команды 19 очками. «Я знал, что должен быть уверен в себе. Я все время был уверен в своем броске. Я подумал: «Хорошо, это входит. Это входит». Когда я выпустил его, я подумал, что это такая большая сила. Я надеялся на банк.Так что я понял.

Ву и Алексис Хантимер провалили следующие четыре попытки штрафного броска для Иолани, что привело к 46-42 с оставшимся 1:23.

Обри, финишировавшая с 24 очками, 10 подборами и тремя передачами, сделала все, что могла. Она нанесла два штрафных броска, но Ву нанесла еще два своих собственных, и Иолани вышел вперед 48-44 за 52,3 секунды.

После того, как Malie Marfil выплеснул крыло сцепления 3, Warriors были в пределах одного очка с 37,5 секундами до конца.

Ву затем соединила свои последние два штрафных броска с преимуществом 50-47 при 37.Осталось 3 галочки. Но мгновение спустя она сфолила на Обри в двух командах, что стало ее пятым личным фолом.

«Я думал, что это мой четвертый», — сказал Ву. «Но я был уверен в своей команде».

Обри забила гол в игре и имела шанс сравнять счет, но ее штрафной бросок был коротким, и Лили Лефоту Вахинекапу отскочила. Она выполнила два штрафных броска, выйдя вперед 52-49 за 19,5 секунды.

Остальное было теперь безумно нервной спортивной оперой во всей красе, по крайней мере, для тренеров и игроков. 3 Хейли Масаки короткий. Марфил пытается отскочить, дриблинг доходит до угла и делает пас в глубокий фланг. Обри — чистое сцепление с рогом. Неужели Обри застрелили слишком поздно?

>> Произошла небольшая неразбериха, поскольку обе команды отметили второй на этот раз истекший. После переговоров официальные лица прошли через корт, чтобы проверить воспроизведение.

>> На вопросы о том, можно ли просматривать школьные игры, ответил один администратор. HHSAA и национальная федерация разрешают просмотр повтора там, где он доступен, и, поскольку игра транслируется в прямом эфире на весь штат, такая возможность есть.

>> Сначала один чиновник сказал другому чиновнику: «Хорошо». Но благодаря большему обзору, большему количеству замедленных съемок с использованием разных ракурсов камеры, включая ту, которая имела линию обзора стрелка и красный свет, указывающий на истечение времени, официальные лица получили свой ответ.

Прошла еще минута или две, прежде чем беспокойная толпа в Центре Стэна Шерифа узнала результат. Когда официальные лица совещались с тренером Янга и Камехамеха Pua Straight рядом с секретарским столом, Янг услышал решение и помчался к своей скамейке в знак празднования.Нация рейдеров присоединилась к празднованию, когда игроки вывалились на площадку перед своей скамейкой запасных.

Один наблюдатель возле секретарского стола сказал, что между светом и фактическим звуком гудка на арене прошло примерно полсекунды. Если это правда, это может сделать его чем-то похожим на старые часы и рог в Блейсделле.

«Я услышал звук после того, как (Обри) произвел выстрел», — сказал наблюдатель.

Однако при просмотре повтора официальные лица полагались на красный свет, а не на звук, для окончательности.

Обри тоже не был уверен.

«Я знал, что могу сыграть вничью. Я не мог сказать (о часах). Я была сосредоточена на корзине », — сказала она.

Скамейка Иолани высыпала на площадку, уверенная, что красный свет погас перед ее выстрелом.

«Думаю, я первым вышел на площадку», — сказал Ву. «Сначала, когда все сходили с ума, я сказал своим тренерам, что вы должны посмотреть повтор. Часы достигли нуля. Они сказали: «Если дело дойдет до овертайма, нам нужно не фолить и хорошо управлять мячом.’”

В самом захватывающем финале в истории все сводилось к штрафным броскам. «У Иолани было 16 из 22 на линии, в том числе 11 из 14 в последней четверти. Камехамеха финишировал 21 из 28, превосходно 75 процентов. Обри был 15 из 18 (83 процента).

Если бы Вахинекапу не реализовала оба своих последних штрафных броска, вся стратегия Камехамеха изменилась бы. Между Обри и подбирающей машиной Ноэль Суа-Године была большая вероятность получить ведро в краске или, по крайней мере, два штрафных броска.

«Не могу поверить, что мы это сделали. Я очень горжусь своими товарищами по команде и нашими болельщиками, которые пришли сегодня », — сказал Вахинекапу, охранявший Марфила во время финальной игры. «Без них это было бы невозможно, так что большое вам спасибо».

Арена кипела от восторженных фанатов Камехамеха, одетых в синее, всю игру. Похоже, было небольшое собрание поклонников Raider, большинство студентов присутствовало на финале государственного финала футбольной команды Iolani Boys с Punahou на футбольном стадионе Waipio Peninsula.

Янг был эмоционально истощен после первого государственного титула программы за 23 года.

«Какая битва. Я искренне люблю Камехамеха. Они боролись с нами до самого конца, — сказал Янг. «Это было невероятно.» Воины плакали после того, как официальные лица постановили, что связующий выстрел Калины Обрей последовал за зуммером. / Фото Синди Эллен Рассел, звездного рекламодателя

Технологии устранили путаницу для Иолани. Но если бы эта игра проводилась в другую эпоху, судьи могли бы засчитать 3.Игра возобновляется в дополнительное время, Ву на скамейке запасных, дисквалифицированный за пять фолов.

Опять же, в другую эпоху не было трехочковых бросков. Он стал частью школьного баскетбола в 1986 году. Что-если бы мы еще не узнали о чемпионате штата по баскетболу среди девочек 2019 года. На самом деле Камехамеха почти такой же чемпион, как Иолани.

У трофея коа появится новый дом в ящике для трофеев в спортивном комплексе «Отец Брей». Эта игра будет жить вечно. Где-то наверху празднует Берни Чинг, выпускник школы Камехамеха.Поклонники Warrior никогда не забудут тот день, когда их команда была далека от типичного статуса, занявшего второе место. Расщепление волос никогда не было таким реальным.

Государственный турнир HHSAA D-I

Номер матча	Дата	Матч	Время / результаты	Участок
1	4 февраля	Конаваена против Лейлеуа	Кона, 61-41	Конаваена
2	4 февраля	Мауи vs.Kaiser	Мауи, 55-44	Мауи
3	4 февраля	Рэдфорд против Калани	Калн, 70-43	Калани
4	4 февраля	Камехамеха против Милилани	KSK, 41-17	Камехамеха
5	7 февраля	(1) Иолани против Мауи	Иол, 67-32	Моаналуа
6	7 февраля	(4) Кахуку vs.Konawaena	Kona, 46-42	Moanalua
7	7 февраля	(2) Ваякэа против Калани	Калн, 73-57	Мак-Кинли
8	7 февраля	(3) Лахайналуна против Камехамеха	KSK, 47-30	McKinley
9 *	8 февраля	Мауи против Кахуку	Ках, 60-19	Стандартный шерифский центр
10 *	фев.8	Waiakea vs. Lahainaluna	Waik, 60-54	Stan Sheriff Center
11	8 февраля	Калани против Камехамеха	KSK, 62-49	Стандартный шерифский центр
12	8 февраля	‘Иолани против Конаваэны	Иол, 43-22	Стандартный шерифский центр
13 *	9 февраля	Кахуку против Ваякэа	Вайк, 56-53	Стандартный шерифский центр
14 *	фев.9	Калани против Конаваэны	Кона, 52-44	Стандартный шерифский центр
15	9 февраля	Камехамеха против Иолани	Иол, 52-49	Стандартный шерифский центр
* — утешение

Калина | Visionary Survivor Wiki

Калина


Профиль участника
Египет
Колена (а)	Бенну Анубис
Размещение	7/18
Выигранные вызовы	6
Голос (а) против	10
Продолжительность дней	30

Калина участвует в играх Visionary Survivor: Egypt и Visionary Survivor: All-Stars.

Геймплей Калины в Египте был похож на американские горки, но не в том виде, в котором американские горки обычно используются для сравнения. На протяжении всего времени, проведенного на Бенну, во время части игры, предшествующей слиянию, ее статус и социальный статус начинали хорошо и продолжают постепенно улучшаться. В то время как другие отверженные из ее племени, казалось, были клеем, скрепляющим это племя, она была скорее фигурой, за которой все встали в очередь. Скорее всего, она бы контролировала голоса, если бы Бенну действительно присутствовал на совете племени.

Репутация Калины начала быстро расти еще больше после того, как племена объединились из-за ее открытого игрового процесса. После исключения Дельты и даже незадолго до этого Калина дала понять, что двумя ее главными целями были Том и Серена. Зная, что у старого Сфинкса при слиянии было больше чисел, чем у старого Гриффина, главная цель Калины заключалась в том, чтобы Бенну сохранял их численное преимущество достаточно долго, чтобы обеспечить подавляющее большинство. В идеальном мире Бенну оставался бы сильным до финальной шестерки, сметая остатки старого Сфинкса и Грифона.

Однако, после успешного устранения Серены и Тома, звук цзин-цзин-цзин начал исчезать, когда американские горки Калины готовились наконец упасть. В игре осталось всего восемь потерпевших крушение, и всем на старом Бенну, кроме Калины, не терпелось сделать ход. Когда Блэр сообщил, что Давит раздавал голоса меньшинства, они сделали именно это. В тот момент, когда никто в игре ему не доверял, Давит стал третьим членом жюри, разрушив все надежды Калины на потенциальную победу в финальной шестерке Бенну.

Когда оригинальный Бенну, наконец, исчез из поля зрения через 27 дней, стало ясно, что старые племенные линии наконец начали исчезать. Поскольку Калина была доминирующей силой, многие из ее бывших союзников были готовы повернуться против нее, чтобы получить какое-то влияние. Однако на самом деле с этим справился только один потерпевший кораблекрушение; Табор. Стремясь начать финальный рывок, который принесет ему больше уважения, чем другие бывшие Бенну, Табор охотно перешел на меньшинство, которое составляли Блэр и Нексус, в то время как доминирующий CK выступил и нацелился на Блэра, чтобы удержать своих союзников.После того, как Майкл решил использовать свой блокиратор идолов в игре, чтобы свести на нет потенциальную защиту, казалось, что Калина снова будет спасена от общей цели, которую она делила с другим сильным игроком. Но когда CK принял довольно идиотское решение разделить голосование, выбрав один случайный голос на Nexus, а Nexus использовал блокировку голосования на Kalina, чтобы создать большинство, Kalina стала четвертым членом жюри.

История голосования [править | править источник]

История голосования Калины
Эпизод	Kalina’s Голосов	проголосовали против Kalina
У всех с завязанными глазами и ножами	Bennu Immune
Голосование — это щелчок пальца	Bennu Immune
Извините зрителей, мое племя продолжает побеждать	Bennu Immune
Я почти полностью отомстил за тебя, люблю тебя	Bennu Immune
Побеждать скучно	Bennu Immune
Я говорю ложь	Дельта	Иммунный
Что ж, это будет весело, племенной совет для зрителей	Серена	Блэр, Нексус, Серена, Том
Ты не король	Утка эвакуирована
Ты не король	Том дисквалифицирован
Да начнутся игры	Давит	Давит, Майкл, Табор
Юл Перейти в Пондероза	—	Блэр, Нексус, Табор
Выбывает, день 30

С момента своего дебюта в ORG в третьем сезоне Калина сильно выросла как игрок, и ей было что доказывать.

В начале игры Калина быстро сошлась с соплеменниками Наследия Джейкобом и Рей, и эти трое на протяжении всего сезона превратились в неудержимое трио. Но для начала у них был выбор, с кем работать: Оттер, Рэйчел и Шмутц. Никто из остальных троих не догадывался, что они уже были сильной троицей в начале игры, что давало им рычаги воздействия, необходимые для контроля над племенем. К счастью для них, они выиграли первые три испытания перед обменом, что означало, что им никогда не приходилось решать, кому оставаться верными.Это оказалось весьма полезным в дальнейшем в этом сезоне.

При обмене Калина была помещена в новое племя Роялти с бывшим племенем Наследия Выдрой, Пчелой, CK и Сашей. У нее была некоторая история с CK, которая облегчила ему общение, и она была поклонницей Би с четвертого сезона, что также облегчило ей общение. Поскольку она уже была склонна работать с Би, СК и Выдрой, Саша, естественно, оказалась в затруднительном положении. После того, как новое племя королевской семьи проиграло второй вызов, Саша был исключен разделением голосов 3-1-1.

Только необходимость пойти на один совет племени перед слиянием оставила Калину с большим количеством вариантов слияния. Она воссоединилась со всеми первоначальными потерпевшими крушение Наследием, и благодаря своим связям с Пчелой и CK она стала мостом, который создал альянс большинства. На первом совете племени Давит был первоначальной целью нового большинства. Но их план быстро стал более сложным, когда они поняли, что Давит, скорее всего, купит выходной билет Племенного совета, чтобы гарантировать свою безопасность, поэтому они изменили свой план, разделив голоса между Давитом и Дереком на всякий случай.Но когда Дерек вытащил унаследованное преимущество в Tribal, их план был сорван, поскольку у них не было времени подготовиться к игре с двойным преимуществом из-за производственной неудачи.

С горьким привкусом во рту несколько членов альянса большинства дали понять, что у них нет намерений работать с теми, кто находится в меньшинстве, в первую очередь с Калиной. Но вскоре это прошло для Джейкоба и Рей, которые развернулись и заключили побочную сделку с Давитом, в результате чего CK, Дерек и Рошель оказались на плахе.После того, как Рошель спасла Дерека своим кумиром, СК и Рошель выбыли.

В финальной девятке Калина заняла позицию с трио и, несмотря на осторожность с ним, была готова поработать с Давитом несколько раундов ради трио. Сначала они решили устранить Кадена после того, как стало известно, что он нацелился на Джейкоба. После переключения в последнюю минуту, которое привело бы к выбыванию Давита, если бы Каден и Дерек не нарушили правила, троица официально подтвердила нового союзника в лице Давита.По мере того как они продолжали работать с Давитом, трио оказалось в сложной ситуации из-за того, что Рэйчел была очень непреклонна в отношении того, чтобы Давит ушел. Это привело к тому, что они оставили ее в темноте, когда они устранили Выдру, но, к счастью, они смогли справиться с повреждениями и ослепить Давита с помощью Рэйчел в последних семи.

После вылета Давита, ядро альянса «Наследие» имело прямой шанс выйти в финальную четверку после устранения Дерека и Шмутца благодаря победе Рэйчел в финальной пятерке за счет иммунитета к сцеплению.К финальным четырем Рэйчел уже давно смирилась со своей судьбой четвертого места в сезоне, но Калина была готова перевернуть сценарий. Думая, что у нее не будет больших шансов победить Рей на последнем совете племени, Калина рискнула перейти на сторону Рэйчел и попыталась убедить Джейкоба присоединиться к ней. Когда Джейкоб не перевернул, голоса стали равными. К счастью для Калины, риск окупился, поскольку Рей устранился на колесе. Теперь, когда Рей ушла, Калина отлично заняла место в F3 с тех пор, как только что спасла Рэйчел, а Джейкоб был ее самым большим союзником на протяжении всей игры вместе с Рей.Таким образом, независимо от того, кто получил окончательный иммунитет, Калина была уверена, что доберется до последнего совета племени. Она была права, после того, как Рэйчел получила иммунитет, она проголосовала против Джейкоба, и Калина стала вторым финалистом.

Последний совет племени был самым сложным испытанием, с которым Калина столкнулась за весь сезон. Горстка присяжных действительно чувствовала, что социальная игра Калины передана ей, и что ей не нужно было так усердно работать для своего позиционирования по сравнению с другими в этом сезоне. В результате на последнем совете племени она больше защищала свою игру, чем выставляла напоказ.В конечном итоге она проиграла последний совет племени Рэйчел при голосовании 6: 3.

История голосования [править | править источник]

История голосования Калины
Эпизод	Kalina’s Голосов	проголосовали против Kalina
Дьявол работает, но я работаю усерднее	Иммунный
Это только начинающий ребенок	Иммунный
Давай сегодня, брат мой	Иммунный
Я вроде как хочу вызвать хаос	Иммунный
План будет работать так, как я его планировал	Саша	—
Зови меня надеждой, потому что я только что отдал ее племени	Иммунный
Пчелиная матка	~~Дерек~~	~~Дерек~~
Я люблю это здесь	~~Дерек~~	—
Я ненавижу так много людей	Каден	—
Убить двух птиц одним камнем	Выдра	—
Извините, но такова суть игры	Давит	—
Ливень останавливается, чтобы раскрыть самое яркое небо	Дерек	Дерек
Иммунитет — многое сделай или умри	Шмутц	—
Если мне нужно поклониться сейчас, я сделаю это изящно	Рей	—
Если мне нужно поклониться сейчас, я сделаю это изящно	—	—
Финалист, 39-й день

Очевидно, в прошлый раз вы сделали что-то правильно, иначе вас бы не пригласили обратно.Итак, в этом сезоне вы хотите играть так же или изменить свой стиль игры?
Ну, с 3 сезона я играл впервые, но после того, как сыграл еще пару организаций. Мой стиль игры изменился с тех пор, как я последний раз играл в Visionary. Я собираюсь быть более осторожным с общением и понимать, в каком направлении пойдут голоса.
Что вы узнали из своего прошлого сезона, что поможет вам добиться большего успеха на этот раз?
Я научился не выказывать чье-либо имя на столь раннем этапе слияния.Было бы лучше пообщаться с теми, с кем я не разговаривал, чем пролить кровь на руки. Из-за моих действий в столь ранние сроки это привело к моему исключению, поскольку я был воспринят как угроза, и я был устранен разделением голосов. Теперь, когда мы переходим ко всем звездам, я буду играть по-другому.
С возвращением 18 высококлассных игроков, кого вы ожидаете увидеть? Кого вы больше всего и меньше всего хотите увидеть снова?
Я ожидаю увидеть нескольких, если не всех победителей.

Как заменить сцепление на калине

Инструкция по замене

Какое сцепление выбрать?

Инструменты

Этапы

Видео «Замена сцепления на Лада Калина»

Описание конструкции

Методы проверки технического состояния фрикционной муфты

Технология замены сцепления на автомобиле Калина без заезда на СТО

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina 2011 года ( I ): 1.6 MT (81 л.с.)

120000км — полет нормальный?

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Замена сцепления в Екатеринбурге, цена от 550 руб.

Когда необходима замена сцепления в Екатеринбурге

Замена сцепления в автомобиле

Регулировка и замена и троса сцепления Лада Калина

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Замена сцепления в Самаре, цена от 550 руб.

Ремонт и замена сцепления в Самаре

Как на калине поменять тросик сцепления

Замена троса сцепления на Калине

Как снять и установить трос сцепления Калины

Регулировка троса сцепления на Калине

Похожие материалы

Замена троса сцепления Лада Калина: как поменять тросик

Признаки поломки троса

Когда требуется заменять трос?

О причинах износа троса

Где находится трос?

Демонтируем старый трос

Монтаж нового троса

16-клапанная вариация Калины

Регулируем положение педали

Увеличиваем ресурс троса

Подведем итоги

Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео

Процесс замены троса

Инструментарий

Пошаговая инструкция

Причины неисправности

Выбор троса сцепления

Выводы

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Замена троса сцепления и сопутствующие дела

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Замена грантовского тросика сцепления

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Трос сцепления — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Замена троса сцепления Лада Калина

Пошаговая замена тросика сцепления Лады Калина:

Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео

Процесс замены троса

Видео о том, как правильно отрегулировать трос сцепления

Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Признаки неисправности

Когда нужно менять его?

Причины износа

Где расположен трос сцепления?

Демонтаж старого троса

Что далее?

Установка нового тросика

«Калина» (16 клапанов)

Регулировка положения педали

Как увеличить срок службы тросика?

В заключение

Замена троса сцепления на Лада Калина: видео инструкция

Пошаговое руководство

Замена старого троса на новый

замена троса сцепления

Признаки неисправности

Когда мне нужно его менять?

Причины износа

Где находится трос сцепления?

Демонтаж старого троса

Что дальше?

Установка нового троса

«Калина» (16 клапанов)

Регулировка педали