Как поменять задние колодки: Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Содержание

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2107

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2105, 2106, 2107. Причины замены освещать не будем. Периодичность замены тормозных колодок зависит в первую очередь от владельца автомобиля и характера его вождения, а также от качества материала из которых сделаны колодки.

Список необходимых инструментов для замены выглядит так:

  • плоскогубцы;
  • длинные плоскогубцы;
  • пара отвёрток (плоская и крестообразная).

Инструкция по замене тормозных задних колодок ВАЗ 2107

Кстати перед началом работы вам будет необходимо: поддомкратить машину, снять колесо и тормозной барабан.

  1. Освободить нижнюю пружину.
  2. Повернуть шплинты, фиксирующие колодки, чтобы они совпадали с прорезями.
  3. Выпрямить и вытащить шплинт рычага ручника.
  4. Отверткой надавить и сбросить верхнюю пружину.
  5. Освободив колодки, снять рычаг ручника.
  6. Установка в обратном порядке.

Источник http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2107-2105-2106/

1

Необходимый инструмент.

2

Итак, прежде чем приступать к выполнению работы, необходимо поднять домкратом заднюю часть автомобиля, снять колесо и тормозной барабан. После чего нам открывается вот такая картина.

3

Первым делом необходимо освободить нижнюю пружину. Сделать это довольно просто, просто поддеть и сдернуть ее вниз отверткой, как показано на фотографии ниже

4

Далее можно плоскогубцами взяться за «шплинты», которые фиксируют колодку, и повернуть их таким образом, чтобы они совпали с прорезями шайбы.

5

Такую же процедуру проводим со второй стороной. Затем выпрямляем и вытаскиваем плоскогубцами шплинт, который держит рычаг ручника

6

Теперь можно плоской отверткой надавить с определенным усилием на верхнюю пружину, чтобы она соскочила

7

После чего колодки сами по себе падают. Теперь остается снять рычаг ручного тормоза и все готово. После чего покупаем новые задние колодки и производим замену.

Самостоятельная замена задних колодок Лада Приора с ABS и без

На чтение 4 мин. Просмотров 18.5k. Опубликовано Обновлено

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки “ходят” от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть

не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние тормозные колодки на Приору с ABS

  • Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
  • AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
  • АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб

Задние колодки на Приору без ABS

  • Pilenga BST1002N цена от 500 руб
  • Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
  • Bosch 0986487219 цена от 800 руб
  • Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на “7” откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

!!! Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика

. После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.

Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот

Как поменять задние тормозные колодки барабанного типа на УАЗ Патриот

Как определить, что пора менять тормозные колодки?

Если ручной тормоз не держит, то пора уделить внимание задним тормозным колодкам.

Возможно возникли проблемы с тросом привода ручного тормоза. Он мог растянуться. Но если несколько лет вы не меняли колодки и пробег вашего авто с тех пор более 100 000 км, то пора менять. Если пробег более 100 000 км, то меняйте не задумываясь. Возможно они еще живые, но им осталось совсем чуть-чуть. Совет - не ждите, пока сорвутся накладки. Меняйте заранее.Если вы устраняли течи масла в заднем мосту, то пока масло текло, оно могло попасть на тормозные колодки. Такие колодки надо менять.

В виду особенности конструкции и использования замена задних барабанных тормозных колодок происходит достаточно редко. При небольшом ежегодном пробеге они меняются раз в несколько лет. Поэтому могут возникнуть сложности при замене задних тормозных колодок. Связано это с тем, что непросто снять тормозной барабан и открутить закисшие за годы болты.

Завод рекомендует периодически снимать тормозной барабан и производить чистку и смазку деталей тормоза. Удобным случаем для проверки задних тормозов можно считать момент замены передних тормозных колодок - самое время вспомнить о задних тормозах.

Попутно нам предстоит:
- проверить состояние тормозного барабана и степень его износа.
- произвести регулировку тормозных механизмов - делается всегда.
- при необходимости произвести замену тормозных цилиндров
- подкрасить тормозной барабан, чтобы ржавчина не портила уважение в своему Патриоту.

Нам понадобятся:
- комплект тормозных колодок
- пыльники на тормозные цилиндры - настоятельно рекомендуем сразу же их приобрести. Мы считаем, что это расходный материал.
- две стяжные пружины колодок заднего тормоза
- два защитных колпачка для клапана выпуска воздуха
- смазочные материалы
- свежая тормозная жидкость
- черная краска по ржавчине (не обязательно)

Перед началом работ проверьте уровень тормозной жидкости. При возврате цилиндров уровень тормозной жидкости поднимется. Часть жидкости может вылиться из бачка. Удалите часть жидкости из бачка перед началом работ используя пипетку или шприц.

1. Подложить булыжники (противооткаты) с обеих сторон другого заднего колеса, чтобы авто не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
2. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.
3. Снять с ручного тормоза. Установить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
3. Поднять колесо УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см.
4. Покрутить колесо и оценить его состояние. Проверить наличие люфта, пытаясь поднять колесо за нижнюю часть. Проверить состояние резины.
4. Снять колесо. Положить колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине.
2. Очистить тормозной барабан от грязи и ржавчины.
Очистить от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
2. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана. Именно это сделать может оказаться не просто.
2. Снимите барабан. Из-за выработки барабана тормозные колодки находятся как-бы внутри него в образовавшейся выямке. Поэтому перед снятием барабана рекомендуется осторожно простучать барабан. Барабан снимается выпрессовыванием посредством вкручивания в барабан трех болтов в специальные отверстия. Вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение в 281 мм, барабан подлежит замене.

Зачистите буртик на краю поверхности трения для облегчения снятия барабана в следующий раз.

Снимите резиновый пыльник с цилиндра.

Упирая отвертку о тормозной цилиндр, снимите стяжную пружину из зацепления с колодкой. Пружину удобно снимать клещами для снятия стяжных пружин или плоскогубцами.

Разведите колодки и снимите стяжную пружину.

Удерживая стержень прижимной пружины, нажмите на верхнюю чашку, поверните ее на 90° и снимите верхнюю чашку, прижимную пружину и нижнюю чашку.

Извлеките стержень прижимной пружины.

После снятия стержней прижимных пружин закрепите поршни рабочего цилиндра, чтобы они не выпали, например с помощью проволоки.

Удерживая опорный палец от проворачивания, отверните гайку его крепления, извлеките палец и и снимите колодку и втулку опорного пальца.

Аналогично снимите вторую колодку. При этом снимется пластина опорных пальцев.

Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма.

Деформированные или ржавые детали замените.

Пружины замените на новые.

Проверьте места трения тормозных колодок о тормозной щит и при необходимости выровняйте их напильником и начистите наждачной бумагой.

На места трения тормозных колодок о тормозной щит нанесите смазку для тормозных механизмов.

Смажьте боковины поршня тормозной пастой.

Проверьте что уровень тормозной жидкости в в бачке, ниже кромки хотя бы на 1 см, так как при возврате поршней в начальное положение уровень тормозной жидкости повысится При необходимости откачайте жидкость.

Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, раздвижными пассатижами сожмите поршни рабочего цилиндра, так чтобы они стали в первоначальное положение.

Проверьте, что при сжимании цилиндров, они входили в поршень без заедания и равномерно.
Оцените состояние тормозного цилиндра. При необходимости, замените его на новый.
___________________________________
Для этого
Строньте (сорвите) гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.
Открутите болты крепления цилиндра.
Свинтите цилиндр с трубки. Для этого закрепите гайку на трубке и вращайте цилиндр.

Отогните немного трубку в сторону и заглушите ее отверстие, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Восстановите подвижность гайки на тормозной трубке, предварительно смочив ее тормозной жидкостью.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра.

Вставьте две отвертки между колодками и ступицей и, разжав отвертками колодки, снимите рабочий цилиндр.

Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Удалите воздух из тормозной системы прокачкой тормозной системы.
____________________________

Установите тормозные колодки.

При установке старого барабана снимите напильником бортик на рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем барабан не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Красить в внешней стороны! Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.

Установите тормозной барабан

Установите колесо

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном.
Для этого немного отверните гайки опорных пальцев…
Установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть направлены друг на друга).
Нажимая на педаль тормоза (это должен сделать помощник) с постоянным усилием
Поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев уперлись в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца).
Аналогично отрегулируйте положение второй колодки.
Удерживая опорные пальцы от проворачивания, затяните гайки опорных пальцев.
Отпустите педаль и убедитесь, что колесо вращается свободно, без задевания барабана о колодки. При необходимости повторите регулировку.

Внимание! После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработаются к поверхности барабана, после указанной регулировки барабаны могут немного нагреваться.

Внимание!  При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой накладок может подгореть и тормоза долго не будут максимально эффективными, поэтому первое время не тормозите долго.

Замена задних колодок Рено Дастер инструкция с фото

Замена задних колодок Рено Дастер на кроссовере в передним 4х2 и полным приводом 4х4 имеет ряд отличий. Но сама конструкция задних тормозов довольно схожа. Это барабанный тормозной механизм. Правда у модификации 4х2 барабан крепится с помощью ступичной гайки, а у версии 4х4 барабан прикручен звездочкой Torx-T40. Но обо всем подробнее.

Снятие тормозного барабана на Рено Дастер 4х4

Естественно заменять колодки нужно только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль. Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести вместе. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие, в которое вворачивается болт крепления колеса, вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном Рено Дастер.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

Затем ключом Torx-T40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице. Снимаем тормозной барабан.

Снятие тормозного барабана на Рено Дастер 4х2

Переднеприводный кроссовер имеет тот же тормозной механизм, но другую конструкцию ступицы. Здесь ступица и тормозной барабан единое целое. На переднеприводном Renault Duster ступичный подшипник запрессован именно в барабан. Сводим колодки так же, как и на полноприводном Дастере с помощью отвертки, вращая через отверстие куда вставляется болт колеса.

Поддеваем отверткой защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.
Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. При установки барабана на место гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Нм. Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку.

Далее можно приступать к процессу замены колодок. При этом ни в коем случае не стоит нажимать на педаль тормоза пока барабан снят.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины. Снимаем пружину. Аналогично снимаем нижнюю стяжную пружину.

Поддеваем отверткой и снимаем пружину регулятора зазоров. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем колодку и пружину наконечника троса. Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их, предварительно отсоединив пружину.

Сборку задних тормозов Рено Дастер производим в обратной последовательности. После этого предстоит еще и отрегулировать тормоз.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Как заменить задние колодки ГАЗ-2705

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

2. Снимаем барабан.

3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

8. Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

9. Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

10. Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

11. Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня

12. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

13.  Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

14. Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

15. Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

16. Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель).

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1. 5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X

Чтобы автомобиль был на нормальном ходу, необходимо регулярно менять в нем те или иные запчасти. Тормозные колодки являются одними из самых часто заменяемых деталей. И объяснение этому довольно простое. Смена задних тормозных колодок считается стандартной процедурой. Будучи отнюдь не трудоемкой и требующей мало времени, она успешно проводится самостоятельно. Новые тормозные колодки автомобиля.

Как понять, что пора менять задние тормозные колодки?

Каждой детали авто свойственен определенный ресурс, который исчерпывается в зависимости от весьма разных причин и факторов.

Итак, главными факторами, влияющими на задние тормозные колодки, признаны:

  • климатические условия, в которых автомобиль эксплуатируется,
  • манера езды собственника машины,
  • качество самих колодок тормозной системы,
  • качество дорог, по которым перемещается авто,
  • качество предыдущей замены, если таковая была.

Помимо всего прочего, длительность срока действия ресурса тормозных колодок связана с индивидуальными причинами. Ввиду этого, специалисты не могут подчинить строгому регламенту срок замены данных комплектующих автомобиля.

Тем не менее, производители добротных автомобилей в руководствах по эксплуатационному содержанию транспорта указывают соответствующий параметр – амортизацию накладок (толщина), свидетельствующий о том, что нужно заменить тормозные колодки.

Внимание! При обнаружении изменения толщины тормозных колодок, показатель которой превысил указанный в руководстве предел, нельзя игнорировать подобное и надеяться на провидение, а рекомендуется принимать срочные меры и – халатность такого рода может стоить жизни и здоровья пассажиров автомобиля.

Замена тормозных колодок должна производиться на одной оси синхронно. Для такой работы понадобятся не только обычные слесарные инструменты, но и иные приспособления, особенно, если придется поменять задние дисковые тормозные колодки. Этот перечень имеется в руководстве по ремонту авто какой-то конкретной марки и модели, как и на разных сайтах и форумах для автолюбителей.

Расходники:

  • 4605A479 (оригинал)
  • 13.0460-5735.2 (аналог)

На смену задних колодок на Mitsubishi Lancer X обычно уходит не более 20 минут. Для этой процедуры не нужны специальные инструменты – вполне достаточно материалов, имеющихся под рукой.

Необходимые инструменты:

  • трещетка
  • головка на 14
  • удлинитель либо какая-то большая головка, например на 24 мм

Пошаговая инструкция по смене задних колодок на Лансер 10

  1. Снять заднее колесо, после чего в поле зрения должны попасть требуемые болты на суппорте, там, где расположены 4 резинки. Нужен лишь один болт – тот, что внизу.
  2. Используя ключ на 14 или головку, выкрутить его. В действительности, это не просто обычный болтик – он является одной из направляющих суппорта, по которым он перемещается. Под гофрированными резинками находится специфическая высокотемпературная смазка, которая также должна меняться.

  3. Когда болтик суппорта выкручен, то его можно без проблем поднять вверх – тогда освободятся колодки.
  4. Теперь можно достать тормозные колодки и заменить их новыми – выполнить такое действие совсем не должно. Новые детали просто устанавливаются на место старых.

  5. При опускании суппорта на новые колодки, возникнут трудности: тормозной цилиндр суппорта воспрепятствует этому, потому что старые колодки тоньше, чем новые. Цилиндр следует утопить вглубь суппорта. Взять старую колодку, положить ее на цилиндр и надавить на нее головкой на 4 мм вместе с удлинителем, одновременно придерживая суппорт другой рукой.
  6. После утопки тормозного цилиндра разрешается собрать все, соблюдая обратный порядок.

Совет: желательно сразу же проверить колодки ручника, находящиеся под тормозным диском.

Работа завершена.

Как заменить задние тормозные колодки для дисковых тормозов

Важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки. Если у вас дисковые тормоза сзади, вы можете повредить диски, если будете ждать слишком долго. При этом вам совсем не нужно очень часто заменять колодки заднего дискового тормоза. Большая часть вашего торможения осуществляется передними колесами, поэтому задние колеса практически не реагируют на движения. Визуальный осмотр подскажет, пора или нет.

Если ваши тормоза ремонтируются в мастерской, обязательно проверьте тормоза самостоятельно или покажите их вам, прежде чем производить какой-либо ремонт или замену.

Снятие тормозного суппорта

фото Джоша

Надежно закрепив автомобиль или грузовик на домкратах, снимите задние колеса. Ослабьте болты, удерживающие тормозной суппорт, но пока не снимайте их полностью. У вас должно быть что-нибудь под рукой, чтобы повесить тормозной суппорт в сторону. Вы не хотите отсоединять тормозную магистраль (сильное кровотечение из тормозной системы), но вы также не хотите, чтобы вес суппорта давил на тормозную магистраль. Банджи-шнур хорошо работает как подвеска для суппорта.

Очистить их

фото Джоша

Когда все снято, самое время очистить все компоненты тормозов. Скопление пыли может повлиять на эффективность торможения, особенно когда дело касается охлаждения.

Очистка также значительно упрощает удаление старых компонентов и установку новых. Не всегда нужно чистить все, что вы ремонтируете, но с тормозами в этом есть смысл.

Сжатие поршня и новых колодок.

фото Джоша

Теперь вы хотите взять купленный или имеющийся у вас инструмент для тормозных поршней и полностью завинтить поршень. Ослабьте спускной винт гаечным ключом на 10 мм и поверните поршень до упора. Первые несколько поворотов, вероятно, будут сложными, но после этого все будет легко. Убедитесь, что поршень выровнен так, чтобы ваша колодка подходила правильно! Как только вы закончите, полностью затяните спускной винт.

Теперь возьмите кронштейн суппорта и снова прикрутите его.Помните, что 14 мм идет сверху, а 17 мм снизу! Убедитесь, что у вас есть снятые с них шайбы.

Как только вы это сделаете, наденьте тормозные колодки на кронштейн. Возьмите суппорт и наденьте его на тормозные колодки. Это может быть проблемой из-за напряженного боя, но просто пошевелите немного, и все пройдет гладко. Вставьте два 12-миллиметровых болта обратно в суппорт и затяните их.

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости после того, как все переставляете, и при необходимости замените его.

Стоит ли делать все сразу?

То, что вы видите, - это тормозная колодка, которая достигла конца. Но следует ли при замене тормозных колодок делать все четыре сразу?

Ну, во-первых, вы обязательно должны заменить обе передние или обе задние тормозные колодки одновременно. Если что-то не так, один должен изнашиваться примерно с той же скоростью, что и другой. Но это не обязательно относится ко всем четырем тормозным колодкам.

Передние колодки изнашиваются быстрее

В большинстве автомобилей 70 процентов торможения приходится на передние тормоза.Отчасти это сделано намеренно и связано с тем, как производитель автомобилей проектирует тормозную систему, а отчасти это просто физика. Производители смещают тормозную систему вперед, чтобы задние колеса не блокировались. Это заставляет большую часть работы останавливать машину на передних тормозах.

Физическая часть? Вы когда-нибудь замечали, что происходит, когда вы нажимаете на тормоз в большинстве автомобилей? Нос в какой-то степени опускается. Это перенос веса. И этот вес переносится на переднюю часть автомобиля, с большей силой давя на передние колеса и, таким образом, на передние тормоза.Это означает больший износ. Так что гораздо более вероятно, что вам нужно будет заменить передние тормозные колодки, прежде чем менять их в задней части.

Ваш пробег может отличаться

Да, я знаю, что мы говорим о тормозах, а не о топливе. Но разные автомобили с разными тормозными системами могут испытывать больший износ задних тормозных колодок, чем другие автомобили. В некоторых новых автомобилях есть функция, называемая электронным распределением тормозного усилия (EBD). Это замечательно с точки зрения устойчивости автомобиля, но в нем используется процессор для безопасного применения большего тормозного усилия к задним колесам, что означает больший износ задних тормозных колодок, чем в автомобилях, в которых его нет.

Более старая и более распространенная функция - антиблокировочная система тормозов (ABS). Он циклически включает и выключает тормозное давление как сзади, так и спереди. К тому же это увеличивает износ задних тормозных колодок.

А некоторые автомобили имеют как EBD, так и ABS.

Стиль имеет значение

Ваш стиль вождения, то есть. Агрессивное вождение обычно означает агрессивное торможение, а это означает более быстрый износ тормозных колодок. Тормозные колодки немного изнашиваются каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз - даже мягко.Именно то, как вы водите - и как вы останавливаетесь - определяет разницу между небольшим и большим износом, а также то, как часто вам нужно будет менять тормозные колодки. Если вы много ездите в горах или ездите по городу с частыми остановками, ваши тормозные колодки также будут изнашиваться быстрее.

Время для проверки

Лучший совет - проверить тормоза. Если всем четырем колесам нужны новые тормозные колодки, обязательно сделайте это. Но большинство водителей обнаруживают, что они меняют переднюю часть два или более раз, прежде чем им придется менять заднюю часть.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как часто следует заменять тормоза, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Майк Хагерти - автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещались на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он издатель и редактор MikeHagertyCars.com и публикует обзоры автомобилей в Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Запада, а также BBCCars.com.

Замена задних тормозных колодок с помощью электрического стояночного тормоза

Замена комплекта тормозных колодок - обычно простой и понятный процесс.Однако замена задних тормозных колодок требует дополнительных усилий, если в вашем автомобиле установлен электрический стояночный тормоз.

Электрические стояночные тормоза больше не эксклюзивны для люксовых брендов. Сейчас многие марки и модели оснащены системой стояночного тормоза с электрическим приводом. Системы электрического стояночного тормоза становятся все более популярными. Это означает, что у большего числа владельцев автомобилей возникают небольшие проблемы с заменой задних тормозных колодок.

Почему некоторые системы электрического стояночного тормоза затрудняют замену задних тормозных колодок

Есть два типа электрических стояночных тормозных систем:

  1. Электродвигатель: Эта электрическая стояночная тормозная система, установленная в некоторых автомобилях GM, использует электродвигатель.Он работает как традиционная система стояночного тормоза, за исключением того, что мотор тянет трос стояночного тормоза, а не человеческую руку или ногу. Мотор называется модулем управления стояночным тормозом. При активации он подтягивает колодки стояночного тормоза через трос стояночного тормоза.
  2. Привод стояночного тормоза: Эту систему можно найти в автомобилях сторонних производителей с электрической системой стояночного тормоза. На обоих суппортах заднего тормоза установлены приводы стояночного тормоза. Каждый привод стояночного тормоза соединяется с шестерней, которая может вытолкнуть поршень суппорта.При активации привод стояночного тормоза может включить эту передачу. Когда это происходит, поршень прижимает тормозные колодки к ротору. Другими словами, эта система позволяет задним тормозным колодкам действовать как стояночный тормоз при активации.

На многих автомобилях с электрическими стояночными тормозами стояночный тормоз активируется каждый раз, когда автомобиль ставится на стоянку, даже если водитель не нажимает выключатель стояночного тормоза. Чтобы поставить новые тормозные колодки на задние тормоза, сначала необходимо отключить электрический стояночный тормоз.

Почему необходимо отключить электрический стояночный тормоз перед заменой задних тормозных колодок

Кредит изображения: IronNorse

Перед заменой задних тормозных колодок необходимо отключить электрический стояночный тормоз. Это почему?

В системе электрического стояночного тормоза используются тормозные колодки и роторы в тормозной системе. Он контролирует поршни суппорта. Чтобы снять задние тормозные колодки, сначала нужно сжать поршень суппорта. Вы не сможете этого сделать, если включен стояночный тормоз.Вы будете «бороться» с исполнительными механизмами, чтобы сжать поршни.

Если вы попытаетесь сжать поршни, когда приводы их выталкивают, вы можете повредить их. Если быть более конкретным, вы можете повредить приводы и / или поршневой механизм суппорта.

К счастью, есть простой способ предотвратить это. Вам нужно только отключить электрический стояночный тормоз перед заменой задних тормозных колодок. Это отключит исполнительные механизмы.

Для отключения электрического стояночного тормоза необходимо активировать сервисный режим стояночного тормоза.

Активация сервисного режима стояночного тормоза

Когда электрическая стояночная тормозная система переходит в «сервисный режим», она отключается. Другими словами, приводные двигатели перестают оказывать давление на поршни суппорта.

Изображение предоставлено: CivicX

Универсального способа активировать сервисный режим стояночного тормоза не существует. У каждой марки и модели своя процедура. В зависимости от вашей марки и модели вам может потребоваться:

  • Нажмите ряд кнопок
  • Используйте экран информационно-развлекательной системы

Чтобы узнать, как активировать сервисный режим стояночного тормоза, обратитесь к руководству пользователя или руководству по обслуживанию.

Когда вы закончите обслуживание задних тормозов, не забудьте повторно активировать электрическую стояночную тормозную систему!

Как заменить тормозные колодки для мотоциклов-внедорожников

Мы работали с техническим специалистом из Kawasaki над созданием пошагового руководства по замене тормозных колодок для велосипеда-грязи.

Тормозные колодки относятся к числу наиболее быстро изнашиваемых деталей мотоцикла, и они являются важными компонентами, которые необходимо регулярно проверять и заменять.Отлично работающие тормоза важны для сокращения времени прохождения круга, поскольку чем лучше они снижают скорость, тем глубже и тяжелее вы можете вести байк в поворотах.

Проверка количества материала колодок, оставшегося на тормозных колодках, должна быть регулярной частью процедуры технического обслуживания велосипеда, но изношенные колодки - не единственные, которые следует заменять. Колодки, которые были перегреты, могут затвердеть поверхность и стать менее эффективными при остановке мотоцикла; Контрольный признак - визг и снижение работоспособности.

Осмотр компонентов тормоза является частью регулярного технического обслуживания. Продолжайте читать наши пошаговые инструкции по замене тормозных колодок, а нажмите здесь , чтобы получить более подробную информацию о тормозных системах и необходимом техническом обслуживании.

Новый Kawasaki KX450 2019 года оснащен увеличенной задней частью на 270 мм, которая склонна к перегреву, особенно в руках водителей, которые склонны тянуть задний тормоз. После перегрева стандартных колодок мы наняли специалиста Kawasaki Tech Services Майка Чавеса, чтобы он поделился некоторыми советами по замене передних и задних тормозных колодок на мотоцикле для мотокросса.Мы заменим стандартные колодки тормозными колодками из спеченного материала ProX. Спеченный материал обеспечивает превосходное преимущество подушек OEM, поскольку они лучше выдерживают высокие температуры, чем органические, обеспечивают лучшее ощущение и плавность хода, а также служат дольше.

Необходимых инструментов:

  • Отвертка с плоским шлицем
  • Шестигранные ключи различных метрических размеров (обычно на 4 и 6 мм)
  • Гаечный ключ или головка подходящего размера для задней оси
«На переднем суппорте рекомендуется ослабить стопорный штифт колодки, прежде чем снимать суппорт с проушины вилки, так как у вас будет ограниченное усилие, удерживающее суппорт в руке.На большинстве мотоциклов это 4-миллиметровый шестигранник ». «Снимите суппорт с проушины вилки. На большинстве мотоциклов суппорт крепится двумя болтами с шестигранной головкой на 6 мм. Если на вашем велосипеде есть передний кожух диска, его необходимо сначала снять ». «Мне нравится использовать отвертку, чтобы раздвинуть колодки и вдавить поршни в суппорт, прежде чем снимать старые колодки. Это значительно упрощает установку новых подушек, так как остается много места ». «Снимите стопорный штифт колодки с суппорта.Как только он будет удален, старые колодки должны практически выпасть из суппорта, так как это то, что удерживает их на месте ». «Пока штифт вынут, проверьте его на наличие канавок или чрезмерного износа. Если есть признаки того и другого, штифт следует заменить, так как это предотвратит свободное скольжение тормозных колодок при включении тормоза ». «На уровне производителя, особенно во время нового сезона испытаний велосипедов, я много раз снимаю и переустанавливаю колеса мотоциклов.Чтобы упростить этот процесс, я предпочитаю скосить кромку на внутреннем крае тормозных колодок, чтобы облегчить направление тормозного ротора между колодками. Это не займет много времени, всего несколько проходов плоским напильником достаточно, чтобы скруглить края обычно квадратной подушечки ». Тормозные колодки из спеченного металла лучше справляются с нагревом, лучше чувствуются и лучше регулируются, а также служат дольше, чем тормозные колодки из органических материалов. Подушечки ProX производятся в соответствии с очень строгим процессом спекания, при котором металлические частицы плавятся под действием тепла и давления.

Найдите здесь тормозные колодки ProX и компоненты для своей машины!

«Установите новые колодки, вставив квадратный конец в соответствующую выемку на внутренней стороне тормозного суппорта. Поскольку вы уже вдавили поршень в суппорт, новые более толстые колодки должны легко входить ». «Вставьте фиксирующий штифт колодки обратно и ввинтите его до полутона. После того, как суппорт снова установлен на вилке, вы должны плотно прижать его, когда у вас есть преимущество установленного рычага.” «Снова прикрепите тормозной суппорт к проушине вилки двумя болтами. Перед установкой я предпочитаю очистить резьбу крепежных болтов и нанести тонкий слой смазки на резьбу, чтобы предотвратить заедание. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать точные характеристики крутящего момента ». «Не забудьте прижать фиксирующий штифт колодки! Некоторые производители используют небольшой колпачок с резьбой на головке штифта для предотвращения откатывания. Если она есть на вашем велосипеде, рекомендуется очистить и смазать резьбу и на ней, так как это часто заедающая деталь.” «После того, как вы затянули все крепления, не забудьте несколько раз прокачать рычаг переднего тормоза, чтобы жидкость вернулась в суппорт. Сначала на рычаг не будет давления, но после нескольких нажатий все должно снова стать нормальным ».

Думаете, вам нужно прокачать тормозную систему? Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство по прокачке тормозов!

«Хотя можно заменить задние тормозные колодки, не снимая заднее колесо, сложно снимать и устанавливать колодки в суппорт, когда приходится работать с диском.Тем не менее, сделайте дополнительный шаг, чтобы снять заднее колесо, и сделайте себе жизнь проще, приложив немного усилий. Ослабьте и снимите гайку задней оси и выдвиньте заднюю ось. Пока он отсутствует, это хорошая возможность протереть его и осмотреть на предмет износа. Обязательно нанесите тонкий слой смазки на ось и резьбу перед повторной установкой ». «Как и в случае с передним суппортом, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы раздвинуть колодки и втянуть поршень в суппорт, так как это упростит снятие старых колодок и установку новых.” «Отсюда процесс такой же, как и при замене передних колодок, за исключением снятия суппорта с маятника. Ослабьте, снимите и осмотрите фиксирующий штифт колодки, замените старые колодки новым комплектом, установите штифт и затяните его, прежде чем переустановить заднее колесо и затянуть заднюю ось. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать о рекомендуемых настройках крутящего момента. Наконец, нажмите педаль заднего тормоза, чтобы активировать суппорт и выдвинуть колодки к диску.”

Как поменять задние тормоза на Мустанге

Похоже на кусок пирога, а? Нет, правда, многим кажется, что это сложно людей, но это ОЧЕНЬ легко.

Это действительно так, и если вы следуйте этим инструкциям, замена колодок / роторов займет 10-15 минут. минут для каждой стороны. Да, ты можешь затормозить задние тормоза за полчаса !! Видите трос ручного тормоза? Вы НЕ должны возиться с этим или принимать часов, пытаясь вернуть его обратно с Богом забытой весной, плюс он в кстати нижний болт 15мм.Если вы попытаетесь его снять, он не оторваться. Почему? Потому что кабель мешает. Мы не пойдем этот сумасшедший путь, мы пойдем на восток и быстрым путем. Готовый?

1. Джек сказал, что машина поднялась.
2. Снимите соответствующее колесо

3. Возьмите два болта диаметром 12 мм. выключенный. Они расположены рядом с ботинками-гармошкой, в которых находится суппорт. ползунки. На этом рисунке ниже у меня есть гаечный ключ на 12 мм на болте, и я используя больший глубокий ключ вместо меньшего гаечного ключа для рычага и предотвратить дискомфорт в моей ладони.

4. Затем он на 2-й 12-миллиметровый болт. (Шаги №3 и №4 должны занять 1-2 максимум минут)

5. Суппорт очень легко снимается ... просто поднимает ... и перемещает его Ужасный трос ручного тормоза не мешает двум 15-миллиметровым болтам, которые вы направляться к следующему. (Обратите внимание, что колодки все еще на месте? .. симпатично круто да?)

6. На этом этапе вы можете использовать инструмент для ввинчивания поршня заднего суппорта (5-10 долларов в любом местном магазине автозапчастей), или просто возьмите напрокат гораздо лучший комплект, такой как этот, или купите его себе.www.Harborfreight.com продается комплект за 39,00 $

Шаг № 6 занимает около 2 минут. кряхтения ... все еще очень легко !!

7. А теперь возьмите перемычку, 15-миллиметровую головку и хороший большой торцевой ключ, возьмите эти 2 (полностью открытый / свободный) 15мм болты отключаются.

Другой угол: (см.? Нет ручного тормоза кабель в пути) Ура!


Шаг 7 необходим, ЕСЛИ вы собираетесь снять роторы и либо замените их новыми, или собираетесь отвезти их в местные части store, чтобы их обработали на токарном станке.(снимает очень тонкий слой и делает их красивыми и ровными).

8. Когда этот процесс будет завершен, замените кронштейн и снова установите два 15-миллиметровых болта (используйте резьбу locktite на резьбе болта в первую очередь). Затем поместите новые колодки как показано с фиксаторами против дребезжания на обоих концах.


9. Сдвиньте суппорт обратно на кронштейн и установите два болта диаметром 12 мм. обратно на ползунки с сапогами-гармошкой.


Система комментариев в настоящее время обновляется, поэтому комментарии в данный момент недоступны. Я надеюсь, что они скоро заработают.

Руководство по замене задних тормозных колодок

Ford Edge - с 2015 по 2019 модельные годы

Эта автомобильная руководство по обслуживанию было специально написано, чтобы помочь владельцам второго поколения 2015, 2016, 2017, 2018 и, вероятно, также обновленные 2019, 2020, 2021 и 2022 модельные годы внедорожника Ford Edge в замене заднего диска тормозные колодки.

Владельцы других Автомобили Ford и Lincoln, такие как Escape, Expedition, EcoSport, Flex, Исследователь, Фиеста, Фокус, Фьюжн, Мустанг, Телец, Рейнджер, Transit Connect, F-150, Endura, C-Max, Kuga, Mondeo, MKZ, Navigator, Aviator, Nautilus и Компания Continental также может посчитать эти инструкции своими руками полезными.

Несколько совместимых наборов новых Задние тормозные колодки с номерами деталей включают следующее: Остановка питания 16-1665 , КФЭ КФЕ1665-104 , Акебоно ACT1665 , Бендикс CFC1665 , Raybestos EHT1665H и Centric 105.16650 .

Инструменты и другие необходимые предметы Для выполнения этой процедуры необходимо использовать гаечный ключ с проушиной, напольный домкрат, два домкрата подставки, отвертка с плоским шлицем или плоскогубцы, Головка с шестигранной головкой 7 мм с 3/8 " приводной храповик или шестигранный ключ на 7 мм, Lisle 28600 поршневой инструмент для дискового тормоза или плоскогубцы и тюбик смазки для тормозных суппортов.

Первые несколько шагов - вождение поставьте внедорожник на ровную поверхность, переключите коробку передач в положение парковки и выключите зажигание.

Убедитесь, что аварийный / стояночный тормоз НЕ включен.

Внимание - Если ваш Edge оснащен электронным стояночным тормозом или «EPB», вы должны сначала отключить EPB, переведя его в режим «обслуживание» или «обслуживание». режим, выполнив следующие действия. Действуйте осторожно и на свой страх и риск!

1. Поверните ключ зажигания в положение «ON». положение, но не запускает двигатель .
(Если у вас есть кнопочная система «СТАРТ», просто нажмите кнопку «СТАРТ» один раз, не нажимая на педаль тормоза. Это переключит зажигание в положение «ON» без запуск двигателя.)
2. Нажмите и удерживайте педаль акселератора (газа) до упора.
3. Нажмите и удерживайте переключатель EPB в нижнем положении «RELEASE».
4. Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
5. Переключите зажигание в положение «ВЫКЛ», а затем обратно в положение «ВКЛ» в течение 5 минут. секунд, но не запускает двигатель .
6. Продолжайте удерживать педаль акселератора и переключатель EPB в нажатом положении. положение «Отпустить».
7. Вы можете услышать, как выключаются стояночные тормоза. Вы увидите желтый EPB горит индикаторная лампа на панели приборов и "Техническое обслуживание стояночного тормоза" Mode »будет отображаться на ЖК-экране между тахометром и датчики спидометра. Для выхода из режима обслуживания тормозов см. инструкции в нижней части этой страницы.

Если вы не можете разместить свою электронную парковку тормоз в "режим обслуживания" не продолжайте эту процедуру и проконсультируйтесь с вашим дилером.

Если стояночный тормоз включен, вы не сможет снять задний суппорт со старых тормозных колодок или из кронштейн.

Слегка ослабьте пять выступов гайки на заднем колесе, повернув их на 1/4 - 1/2 оборота в против часовой стрелки.

Осторожно поднимите заднюю часть автомобиль с напольным домкратом и надежно поддерживайте его как минимум двумя домкратами. стоит.

Не полагайтесь исключительно на напольный домкрат для поддержки автомобиля.

Как поменять задние тормозные колодки на triumph bonneville

Поставьте мотоцикл на центральную подставку или подставку для загона

Используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить стопорные штифты колодки

Ослабьте стопорные штифты колодки, повернув против часовой стрелки

Ослабьте штифты, но пока не удаляйте их

Шестигранник 8 мм для снятия крепежных болтов (это может быть обычный заводской болт - я заменил монтажный кронштейн суппорта, следовательно, болт с шестигранной головкой)

Используйте шестигранник 8 мм и в качестве альтернативы ослабьте болты.

Либо ослабьте болты и снимите их.

Снимите болты

Удаление второго

Поверните суппорт против себя

Поверните суппорт на себя, и суппорт открепится

Снят задний суппорт

Снимите ослабленные стопорные штифты

Вытащите второй фиксирующий штифт, возможно, вам придется протолкнуть колодки внутрь суппорта, чтобы вытащить штифты

Мой изношенный задний суппорт (немного переброшен 🙁

Используйте горячую мыльную воду и очистите суппорт

.

Сдвиньте поршни внутрь, чтобы очистить суппорт.(Старайтесь не толкать один поршень за раз, чтобы другой не выскочил и жидкость не пролилась, что приведет к полному восстановлению линии жидкости)

Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы вытолкнуть пружину колодки вверх.

Это плоская пружина, которая толкает подушку для выравнивания и удержания.

Тщательно очистите плоскую пружину чистящей жидкостью (я использую WD40)

Снимите штырь локатора и очистите его

Смажьте направляющие стойки

Тщательно очистите и дождитесь высыхания суппорта.Протрите и распылите немного WD40, чтобы вытеснить воду и смазать устройство. Удалите лишние смазки и чистящие жидкости

Выровняйте плоскую пружину назад (обратите внимание на то, как она входит - небольшой крючок, удерживающий плоскую пружину, направлен к поршням)

Две маленькие стрелки, похожие на изгибы вверх, помогают разделить две контактные площадки

Сдвиньте оба поршня вместе внутрь насколько это возможно (Важно - если вы нажимаете один поршень за раз, вы рискуете выскочить из отверстия другого поршня, что приведет к полной потере гидравлической жидкости)

Используйте новую площадку - здесь показана внутренняя площадка

Держите в суппорте

Надвинуть заподлицо на поршни

Совместите подушку с поршнями, как показано

Зацепите вторую подушку за направляющий крючок

И поверните его внутрь, обратите внимание, что две стрелки, похожие на крючки плоской пружины, должны удерживать эту колодку по направлению к внешней стороне суппорта

Очистите стопорные штифты наждачной бумагой от гладкой до средней

Сделайте этот шаг очень осторожно.Обратите внимание, что этот шаг предназначен для удаления затвердевших солей на штифте, а не для удаления металла штифтов. После очистки протрите поверхность жиром.

Вам нужно подтолкнуть колодки, чтобы выровнять их, чтобы получить сквозное отверстие, чтобы стопорные штифты могли быть направлены в

Стопорные штифты введены и готовы к затяжке

Используйте шестигранник на 5 мм и затяните вручную до разумной силы. Не затягивайте слишком сильно, мы сделаем это с помощью динамометрического ключа после установки суппорта обратно на кронштейн.

Затяните фиксирующие штифты вручную

Отодвиньте колодки в сторону и переместите суппорт на монтажные кронштейны

Используйте фиксатор резьбы на крепежных болтах. (После очистки болтов чистящим растворителем)

Поочередно затягивайте болты

Поочередно затягивайте болты одной рукой до упора (не используйте вес своего тела и затягивайте эти болты слишком сильно)

Используйте жидкость для снятия лака и удалите старую краску для разметки крутящего момента

Очистите краску от затянутого болта

Болты крепления задних тормозов затянуты с моментом затяжки 40 Нм, а стопорные штифты - с моментом 18 Нм.

Используйте динамометрический ключ и постепенно затяните до 40 Нм, продвигаясь через 30 Нм, 35 ​​Нм.(Это хорошая привычка увеличивать крутящий момент постепенно, а не сразу переходить к заводскому значению)

Достигнуто 40 Нм для обоих крепежных болтов

Начните с 15 Нм и достигните 18 Нм для стопорных штифтов

Затяжка стопорных штифтов

После того, как все болты и штифты затянуты, нанесите яркий лак для ногтей, чтобы пометить затянутые болты

Последняя ступенька, все затянуты и промаркированы

Заведите мотоцикл, включите передачу и нажмите педаль, первое нажатие на педаль будет полностью ослаблено.Подушечки выровняются, как только вы закачаете жидкость в линию с помощью ножной педали.

Наденьте шлем и совершите тестовую поездку, в течение первых 100 км тормозные колодки не приживаются правильно, поэтому не используйте агрессивное торможение, езжайте медленно и бегите по колодкам.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *