Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов.

Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы
М6	9 — 12 Нм
М8	19 — 28 Нм
М10	38 — 54 Нм
М12	68 — 96 Нм
М14	109 — 154 Нм
Трубные резьбы
1/8	7 —10 Нм
1/4	17 — 24 Нм
3/8	30 — 44 Нм
1/2	34 — 47 Нм
Резьбы американского стандарта
1/4 — 20	9 — 12 Нм
5/16 — 18	17 — 24 Нм
5/16 — 24	19 — 27 Нм
3/8 — 16	30 — 43 Нм
3/8 — 24	37 — 51 Нм
7/16 — 24	55 — 74 Нм
7/16 — 20	55 — 81 Нм
1/2 — 13	75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке.

Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]
[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.  Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Как правильно затягивать колесные болты: инструкция, порядок, список инструментов

Затяжка болтов на колесах автомобиля — простой процесс, на первый взгляд. На самом же деле он предполагает наличие у выполняющего работы специалиста определенных знаний. Дело в том, что если недостаточно закрутить болты, велик риск того, что они просто разболтаются со временем, а это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Если же приложить излишние усилия при затяжке колесных болтов, можно сорвать резьбу, что чревато серьезными проблемами. В рамках данной статьи рассмотрим, как правильно затягивать колесные болты.

---

Оглавление: 
1. Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
2. В каком порядке правильно затягивать колесные болты

---

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

В инструкции по эксплуатации автомобиля производители указывают базовые правила, как правильно затягивать болты на колесах. Важно с ними ознакомиться, поскольку момент затяжки колесных дисков может отличаться, в зависимости от модели автомобиля. Самостоятельно выбирать данный момент не рекомендуется, как и ориентировать на советы из интернета.

Обратите внимание: Момент затяжки колесных болтов может отличаться даже на автомобилях одной модели, но с разными двигателями.

Чтобы затянуть колесные болты с требуемым моментом, потребуется обзавестись динамометрическим ключом. Это инструмент, который позволяет выставить необходимый момент затяжки болтов. Выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться, что затянуто колесо будет сильнее. Когда нужный момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться.

Также в качестве инструмента для затяжки колесных болтов можно использовать пневмогайковерт. Это специальный инструмент, который часто можно встретить на станциях технического обслуживания. Он также имеет функцию регулировки момента затяжки болтов.

Выполнять затяжку болтов “на глаз” крайне опасно. Если недостаточно затянуть передние колеса, во время движения будет ощущаться серьезное “подрагивание” рулевого колеса, вплоть до биения. Если же слабо затянуть колеса на задней оси, это может привести также к биениям, повышенном износу шин, износу рулевых тяг, разрушению подшипников, деформации диска и массе прочих проблем.

В каком порядке правильно затягивать колесные болты

В зависимости от автомобиля, количество болтов на колесе может отличаться. Чаще всего используется 4, 5 или 6 болтов для крепления колеса. Чтобы колеса надежно были зафиксированы с необходимым моментом, нужно придерживаться следующих схем затяжки болтов, в зависимости от их количества:

• 4 болта: 1-3-4-2.
• 5 болтов: 1-4-2-5-3.
• 6 болтов: 1-4-5-2-3-6.

Сам процесс затяжки колесных болтов выполняется следующим образом:

1. Первым делом требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий;
2. Далее закрутите вручную болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило;
3. После этого возьмите инструмент с выставленным моментом и затягивайте колеса в правильном порядке;
4. Опустите автомобиль на землю с прикрученным колесом, после чего еще раз убедитесь, что болты затянуты достаточно.

Убедившись, что колеса надежно зафиксированы, можно начинать движение на автомобиле.

Загрузка…

Как правильно затягивать резьбовые соединения

Неграмотное выполненная затяжка резьбового соединения может привести к срыву резьбы в случае приложения слишком большого усилия, или к недостаточной герметичности  при слабом закручивании.

Основным показателем для правильного затягивания болта или шпильки с гайкой служит величина момента затяжки. Для каждого типа крепежа он своя и зависит от характеристик материала изготовления.

Относительно стальных сплавов – это марка, класс прочности и предел тягучести, а также геометрические параметры изделия.

Допустимое усилие затяжки крепежа обязательно указывается производителем в паспорте или сертификате. Однако при отсутствии такового и в случае крайней необходимости можно воспользоваться данными из следующей таблицы, в которой приведены крутящие моменты в Нм для разных марок резьбового крепежа:

Эти характеристики подразумевают затяжку крепежа в сухом состоянии (без смазки) при вворачивании в литую основу из стали.

Порядок затяжки резьбовых соединений

При соблюдении технологии закручивания болтового крепежа обеспечивается прочное и надежное соединение элементов. Порядок работы состоит из следующих этапов:

1. Подготовительный. Все элементы резьбового крепежа нужно разобрать, очистить от  грязевых и коррозионных отложений, убрать пыль. Далее их следует обработать смазочным материалом, в качестве которого обычно используются литол, солидол или графитовые смазки.
2. Предварительный. Гайка накручивается на болт или шпильку без усилия, вручную. Если для соединения деталей используется сразу целый ряд крепежных изделий, то требуется равномерная и постепенная затяжка. Опытные мастера действуют по определенной схеме, закручивая гайки через одну или две. После того, как все гайки закручены до легкого упора, можно переходить к следующему этапу.
3. Окончательный. Это главная фаза соединения гайки с болтом либо шпилькой. Для ее выполнения лучше всего использовать специальный инструмент – динамометрический ключ.

Финальная затяжка при помощи этого устройства полностью исключает превышение рекомендуемого усилия для данного типа крепежа.

Виды динамометрических ключей

Существует три основных типа динамометрических ключей:

• С индикатором в виде цифрового дисплея или шкалы со стрелкой. В процессе затяжки инструмент показывает величину прилагаемого усилия, но с достаточно большой погрешностью, размером в 6-8%,
• Цифровым называют разновидность  индикаторного ключа. Отличается тем, что крутящий момент отражается на жидкокристаллическом экране, вмонтированным в рукоятку инструмента. Некоторые экземпляры снабжены звуковым оповещателем, возможностью вывода данных на дисплей компьютера и другими фишками. Этот инструмент работает с минимальной погрешностью ≤ 1%.
• Третий тип динамометрического ключа называю предельным, так как он снабжен щелчковым устройством, который сам прекращает затяжку по достижении установленной величины крутящего момента. Погрешность инструмента в пределах 4%.

При затяжке резьбовых соединений используйте правильный инструмент, который можно приобрести в интернет-магазине «Трайв-Комплект», и соблюдайте несложную технологию, тогда крепеж никогда не подведет даже в сложной ситуации.

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 7270
12.02.2019

Колесные болты – как правильно затягивать колесные гайки

Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

Читайте также: Независимый тест летних шин 205/55 R16: впервые на Авто24

Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов. Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться. Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием.

Читайте также: Какое запасное колесо лучше: полноценное, докатка или ремкомплект

Не перестарайтесь

На фоне вышеописанных угроз последствия, к которым приводит чрезмерное усилие при затяжке колес, кажутся не такими уж и страшными. Как показывает опыт, болты или гайки колес чаще перетягивают, чем недозатягивают. Чрезмерное усердие шиномонтажника, вопреки распространенному мнению, совсем необязательно приводит к повреждению резьбы – иногда болт или шпилька крепления колеса просто ломается. Хорошо то, что сломанная шпилька с гайкой или болт отваливается сразу, и только самый невнимательный водитель может отправится в путь с незакрепленным толком колесом.

Если обслуживать автомобиль по науке, то затягивать колесные болты (гайки) нужно именно таким ключом.

А испорченная резьба зачастую – следствие перекоса болта или гайки при его насадке, в первый момент сопряжения этих деталей. Но это тема отдельного рассказа, и мы к ней вернемся в другой раз.

Читайте также: Как правильно проверять тормозные колодки

Как следить за затяжкой?

Естественно, закручивать колесные гайки с динамометрическим ключом в наше время никто не будет – это слишком хлопотно. Но есть и другие способы контроля.
Прежде всего, нужно знать момент затяжки для своей машины. Было бы неплохо однажды все-таки взять динамометрический ключ и затянуть крепеж с его помощью, чтобы руки хотя бы приблизительно “запомнили” нужное усилие. Учитывайте, конечно, при этом длину ключа – того, который с динамометром и вашего личного.

На профессиональных гайковертах можно выставлять усилие затяжки, но шиномонтажки не всегда уделяют этому вопросу внимание.

Кстати, о личном. Старайтесь использовать штатный балонный ключ из комплекта автомобиля, ведь конструкторы делают его именно той длины, при которой можно затягивать гайки не сильнее обозначенного для данной машины усилия. Работникам шиномонтажей, которые используют пневмо- или электрогайковерты, проще: они могут задавать момент затяжки на самом инструменте. Поэтому при обращении на шиномонтаж достаточным будет лишь напомнить работнику с “пистолетом” о том, что производитель вашей машины определил такой-то момент затяжки колесного крепежа.

Рекомендация Авто24

Если вы меняете колеса не сами, не оставляйте без внимания работника, который занимается вашей машиной. Поинтересуйтесь у него, с каким усилием он будет затягивать крепеж ваших колес, и проследите, чтобы он по итогу не сорвал резьбу. Или прибегайте к услугам только проверенных СТО и сетевых шиномонтажных пунктов, где работники отвечают за свои действия – или где можно найти управу на бракоделов, обратившись к вышестоящему руководству.

Читайте также: Пятое колесо: на запаску или в дело

Как правильно затягивать динамометрическим ключом.

Работа динамометрическим ключом — ответственный процесс, без которого не обойтись ни на производстве, ни в профессиональном автосервисе. Разберемся, почему так важен определенный момент затяжки, каким он должен быть и как его правильно выставить.

Почему важен определенный момент?

В процессе работы деталей, соединение испытывает воздействие различных нагрузок. Если соединение затянуто чрезмерно, при появлении нагрузок повреждается крепеж или закрепляемая им деталь. При недотянутом соединении механические нагрузки, перепады температур, вибрации приведут к его раскручиванию.

Какое усилие нужно для затяжки динамометрическим ключом?

1. Оставлять соединению запас прочности для преодоления дополнительных нагрузок.
2. Предоставлять достаточное трение между элементами крепежа, чтобы не позволять соединению раскручиваться.
3. Предоставлять достаточное трение между скрепленными деталями, чтобы обеспечить их надежное соединение.

Определить верное усилие поможет техническая документация, маркировка болта и таблица моментов. Подробнее об этом можно узнать здесь: (тут ссылка на материал “Затяжка динамометрическим ключом: таблица, момент”).

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Надежная фиксация резьбового крепежа проходит в два этапа. Причем на первом этапе использовать “динамик” категорически не рекомендуется!

Этап 1. Предварительная затяжка.

Выполняется ручным, пневматическим, ударным инструментом и т.п. Происходит посадка скрепляемых деталей на свои места, выбираются зазоры, устраняются перекосы, создается предварительный натяг крепежных элементов.

Производится на величину 60-70% от рекомендуемого момента затяжки. Важно не превысить этого значения.

Этап 2. Затяжка до рекомендуемого момента.

Выполняется только инструментом, позволяющим контролировать момент затяжки. Использовать механический ключ нужно в такой последовательности:

• Разблокировать фиксатор. Он расположен внизу рукоятки.
• Установить близкое значение на верхней шкале.
• Установить точное значение на нижней шкале.
• Заблокировать фиксатор.
• Затянуть соединение до щелчка (если ключ щелчковый) или до сигнала зуммера (если электронный).

Если ключ электронный, просто выставьте момент на табло, с учетом нужной системы измерений.

На обоих этапах порядок затяжки должен быть таким, чтобы усилие добавлялось равномерно по всей поверхности крепления.

Пример правильного и неправильного порядка затяжки.

Почему нельзя срывать болты и гайки динамометрическим ключом?

Если крепеж находился некоторое время в затянутом состоянии, для его срыва требуется больший момент, чем был использован при затяжке. Иногда требуется усилие до 2,5 раз больше. Это связано с тем, что со временем внутренние напряжения уменьшаются, происходит коррозия, резьба и поверхности “прикипают” друг к другу. На такое усилие ключ просто не рассчитан, и превышение нагрузки приведет к поломке.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Динамометрический ключ — это не основной инструмент для затяжки, а измерительный прибор, контролирующий, насколько точно затянут крепеж. Поэтому его необходимо калибровать через каждые 5000 срабатываний или каждый год эксплуатации.

Как правильно затягивать болты на колесах автомобиля? | Обслуживание | Авто

В стандартной комплектации большинства автомобилей есть баллонный ключ для демонтажа проколотого или поврежденного колеса. Он неудобен, и во время работы провернуть его короткий рычаг голыми руками не всегда удается, приходится искать какую-нибудь трубу поблизости, чтобы смастерить из нее рычаг подлиннее. С помощью этого устройства можно не только открутить болт, но и испортить крепление. Если дернуть его изо всех сил, то рискуешь сорвать резьбу. Поврежденная резьба болта или шпильки уже не держит нагрузку, и крепление ослабевает.

Другая ошибка при установке запаски — это ввинчивание болтов друг за другом по кругу и по часовой стрелке. Причем некоторые водители ввинчивают каждый до упора баллонным ключом вплоть до силовой затяжки. Оказывается, что так тоже делать неправильно. Почему?

Соблюдать последовательность

Идеальный способ крепления колеса к втулке можно увидеть на сборочном конвейере автозавода. Сначала рабочий подкатывает колесо на высокой тележке, наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось на всех точках крепления одновременно.

Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа — пневмогайковерт с одной головкой.

Поэтому для достижения правильного обжимания штампованного диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли схватить ступицу приблизительно так же, как это происходит на заводском конвейере.

Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.

Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.

Если их 5, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.

Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности 1-4-5-2-3-6.

Во всех этих случаях болты ввинчиваются без усилия и не затягиваются до конца. Затяжка производится потом, когда все болты вкручены по самые головки.

Если не воспроизводить этот алгоритм, то можно перекосить штампованный диск, и образовавшийся под нагрузками во время движения люфт приведет к биению колеса и деформации металла.

Затяжка динамометрическим ключом

Затягиваются болты уже другим инструментом. Нельзя пользоваться пневмогайковертом, который не обеспечивает необходимого усилия. Не рекомендуется тянуть головки и с помощью баллонного ключа с длинной ручкой, так как он легко может превысить максимально допустимый момент. Лучше всего для финальной затяжки использовать динамометрический ключ, который обеспечивает только предписанное производителем усилие.

Узнать силу затяжки болтов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, «АвтоВАЗ» рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.

В среднем момент разнится от 70 до 120 Нм.

Если у водителя нет желания покупать такой ключ, то можно однажды попросить его в мастерской шиномонтажа и запомнить то усилие, что он прилагает к болтам. Далее такой же момент можно примерно воспроизводить с помощью обычного баллонника.

Если же увеличить усилие, да еще и попрыгать на ключе, то можно сорвать резьбу, что приводит к потере болта. А это опасно из-за риска ослабевания других креплений.

Как правильно затягивать ступичные гайки фотон. Как правильно затягивать ступичный подшипник

Или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий . К тому же большинство ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем ) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки

.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты , после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

• Большая отвертка плоского типа.
• Набор гаечных ключей.
• Тиски и зубило.
• Пара лопаток монтажного типа.
• Напильник.
• Съемник.
• Стопорные элементы для колеса.
• Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

• Сам подшипник.
• Немного моторного масла.
• Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Как правильно затянуть гайки с проушинами

Чтобы повернуть шины или заменить спущенное колесо, вам нужно знать, как затянуть гайки с проушинами, но «достаточно туго» недостаточно. В то время как многие люди обходятся без паучьего ключа, отбойного стержня или ударного пистолета (что может иметь катастрофические последствия), лучший способ затянуть зажимные гайки — использовать динамометрический ключ. Вот как правильно затянуть гайки.

Что такое крутящий момент?

Колесные шпильки и проушины зажимают колесо, тормозной ротор и ступицу колеса вместе, что передает тормозной момент на колесо при замедлении и передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии.Инженеры-автомобилестроители разрабатывают шпильки и гайки крепления колес для достижения определенного усилия зажима или натяжения болта.

Профессиональные и домашние механики не могут измерить усилие зажима или натяжение болтов. Вместо этого они используют крутящий момент, измерение силы скручивания, чтобы определить правильное усилие зажима. Когда к гайке прилагается крутящий момент, он преобразуется в линейную силу, которая растягивает шпильку колеса и стягивает все вместе.

Например, момент затяжки зажимной гайки может составлять 76 футов на фунт, что составляет 76 фунтов силы, приложенной к рычагу длиной в один фут.Используя динамометрический ключ длиной 3 фута, вы можете использовать только одну треть силы, или 25,3 фунта, чтобы получить крутящий момент в 75 фут-фунтов. Другими распространенными единицами измерения крутящего момента являются ньютон-метры, килограмм-метры и дюйм-фунты. Поскольку динамометрический ключ настроен на щелчок, звуковой сигнал или вибрацию при определенном крутящем моменте, один и тот же крутящий момент может быть приложен ко всем проушинам гаек, что приводит к равномерному усилию зажима.

Как правильно затянуть гайки с проушинами

Неправильная затяжка гаек с проушинами может вызвать проблемы, некоторые из которых могут быть не сразу заметны:

• Недостаточный крутящий момент может привести к потере колеса.
• Избыточный крутящий момент может растянуть шпильку колеса и, возможно, сломать ее, или деформировать тормозной ротор или ступицу колеса, вызывая вибрацию или пульсацию.
• Неравномерный крутящий момент (каждая гайка затягивается по-разному) может вызвать вибрацию или пульсацию.

После установки динамометрического ключа в соответствии со спецификацией, приведенной в руководстве пользователя или руководстве по ремонту, необходимо выполнить три шага для правильного затягивания зажимных гаек:

1. Заменить поврежденные шпильки или гайки.
2. Очистите резьбу шпильки колеса и гайки с помощью металлической щетки, а затем просушите их.Коррозия, повреждение резьбы и масло или смазка могут исказить приложение крутящего момента и повлиять на силу зажима.
3. Очистите колесо, поверхности ступиц и центральное отверстие металлической щеткой, затем просушите их.
4. При необходимости нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие, но не на шпильки колеса или гайки.
5. Затяните гайки с помощью любимого инструмента до плотного прилегания, но не более.
6. Затяните зажимные гайки по схеме звезды дважды, плавно прикладывая усилие до щелчка ключа, но не более.

Знание того, как правильно затягивать зажимные гайки, имеет решающее значение. Если вы не выключаете колеса, это поможет вам и другим на дороге оставаться в безопасности, а установка правильного крутящего момента предотвращает повреждение колеса, колпаков и дисковых тормозов.

Ознакомьтесь со всеми ручными инструментами, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о гайках, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии любезно предоставлены Бенджамином Джеру.

Как затянуть гайки с проушинами

Из всех регулярных работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля снятие и установка колес будет одной из самых частых. Помимо ремонта спущенной шины, вы можете выполнить ряд мелких и крупных работ, которые начинаются и заканчиваются снятием и установкой колес.

Затягивание колесных замков или гаек кажется одним из самых простых способов, которые вы когда-либо будете делать со своим автомобилем. Но, как и в случае с большинством автомобильных компонентов, здесь есть свои тонкости и вещи, которые нужно знать, чтобы не повредить ваш автомобиль.

Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля гайки или болты крепления колес, за крепежными деталями необходимо правильно ухаживать, чтобы не допустить поломки. Необходимо следить за тем, чтобы они не перекрестились или не оборвались. Повреждение крепежа колес часто происходит в магазинах шин, где неопытным техническим специалистам платят за то, чтобы они проехали как можно больше автомобилей за минимально возможное время. В спешке они часто могут повредить резьбу или перетянуть проушины, используя мощные гайковерты. На самом деле это случается так часто, что при покупке новых шин рекомендуется подтянуть колесные проушины самостоятельно или поручить это профессионалу.Это может уберечь вас от того, что вы застрянете с плоскостью, которую вы не сможете снять из-за слишком тугой затяжки колесных гаек.

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Необходимые материалы

• Стойки для домкратов
• Гаечный ключ
• Набор торцевых ключей
• Динамометрический ключ
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Проверить на наличие повреждений . Проверьте шпильки, гайки или болты на предмет повреждений, убедившись, что резьба чистая.Если какая-либо из резьбы повреждена, вам может потребоваться заменить шпильку колеса или новые болты, если это то, что у вас есть. Убедитесь также, что колеса находятся в хорошем состоянии и что поверхность, на которой они крепятся к ступице, чистая и ровная.

Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

Шаг 2: Поднимите машину . Если собираетесь снимать колеса, поставьте машину на стоянку и поставьте на тормоз.

Поднимите машину и поставьте на домкраты.Если вы просто хотите повторно затянуть крепеж, это можно делать по очереди на земле.

Шаг 3: Установите гайки вручную . Установите колесные проушины вручную. Большинство производителей не рекомендуют использовать какие-либо смазочные материалы или противозадирные составы на ушках.

Надавите колесо на ступицу и затяните торцевым гаечным ключом колесные гайки ровно настолько, чтобы удерживать колесо плотно. Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули.Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или.

Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Шаг 5: Найдите характеристики крутящего момента . Характеристики крутящего момента колеса должны быть указаны в руководстве пользователя или в руководстве по ремонту. Обязательно обратите внимание на единицы. Большинство динамометрических ключей в США используют футы на фунт (фут-фунт).

Шаг 5: Затяните колесные гайки согласно схеме .Установите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя и затяните проушины колеса до щелчка.

• Примечание : Затяните гайку напротив последней затянутой гайки крест-накрест, это гарантирует, что напряжение равномерно распределяется по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Большинство автомобилей оснащено довольно коротким гаечным ключом для колесных болтов. Короткий гаечный ключ не даст вам достаточного механического преимущества, чтобы чрезмерно затянуть проушины, поэтому, если вы находитесь вдали от инструментов, затяните эти гайки с помощью заводского гаечного ключа со всем, что у вас есть. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Если у вас нет надежного динамометрического ключа, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы затянуть гайки за вас.

Установка шины — Как затянуть гайки — Практический механик

В данном руководстве по картинкам описаны действия, которые необходимо выполнить при установке шины на место. Есть много неправильных способов сделать это, и на самом деле только один правильный. Эти шаги являются ключевыми для безопасной и эффективной установки шины.

Почему это важно

Есть ряд причин, по которым вы хотите убедиться, что ваши гайки затянуты должным образом.Вот несколько из них:

• Вы не хотите, чтобы гайки были настолько туго затянуты, что они сломали шпильки.
• Вы не хотите, чтобы гайки болта были настолько ослаблены, что они ослабли из-за вибрации.
• Нельзя затягивать гайки до точки, где они деформируют тормозной ротор (это одна из основных причин появления ужасной «тормозной шимми»).
• Вам не нужно, чтобы гайки были настолько затянуты, что вы не смогли бы снять их в следующий раз, когда вам нужно будет заменить спущенное колесо на обочине автострады, используя только ключ для запасного колеса.

Что обычно идет не так

Несмотря на то, что есть много способов облажаться, есть 2, которые являются наиболее распространенными. Первый заключается в использовании ударного ключа для затягивания гаек. Любой, кто использует ударный гаечный ключ для затяжки гаек, почти наверняка затянет их слишком сильно.

Даже затягивая вручную, большинство людей, естественно, перетягивает, в конце концов, вы же не хотите, чтобы шина упала, не так ли? Неправильный! Не думай об этом так.Вместо этого думайте об этом так: каждый раз, когда вы чрезмерно затягиваете гайки, вы изгибаете резьбу на шпильках. Это фактически повреждает нити и снижает их эффективность!

Используйте подходящий динамометрический ключ и посмотрите характеристики крутящего момента для вашего автомобиля. Прочтите эту статью о том, как правильно использовать динамометрический ключ.

Вторая по частоте ошибка — неправильная затяжка гаек. Чтобы убедиться, что шина затянута равномерно, полностью затянут, затяните гайки в звездообразном порядке и понемногу, затем повторите процесс.

Другими словами, в идеале вы должны сделать несколько цепей по схеме «звезда», слегка затягивая каждую гайку, пока в последнем цикле каждая гайка не будет с нужным крутящим моментом. Обычно для правильной затяжки достаточно около 3-х витков звездообразного рисунка.

Правильный способ затяжки гаек

Надлежащий способ затяжки гаек с проушинами — сначала надеть шину на шпильки с поднятым домкратом. Затем наденьте гайки и затяните их от руки.Не наносите на резьбу никакой смазки или противозадирного средства. Характеристики крутящего момента для вашего автомобиля основаны на чистой сухой резьбе. Поэтому убедитесь, что резьба шпилек чистая, сухая и на ней нет песка или мусора.

Затем выполните одну схему затяжки по схеме «звезда», используя динамометрический ключ, настроенный на момент затяжки гаек, без полной затяжки гаек с полным крутящим моментом.

На этом этапе опустите автомобиль так, чтобы вес находился на шине. Затем сделайте еще один контур по схеме «звезда» затяжки гаек.Опять же, не ощущайте необходимости полностью затягивать до максимального крутящего момента.

Теперь выполните последний контур затяжки по схеме звезды. На этот раз затяните гайки с полным крутящим моментом. Я обычно даю динамометрическим ключом 2 щелчка, чтобы убедиться, что крутящий момент достигнут.

Последний совет — убедитесь, что вы повторно затягиваете зажимные гайки после того, как проехали на автомобиле около 50–100 миль. Это обеспечит их правильную посадку и гарантирует, что они останутся с надлежащей плотностью до тех пор, пока колесо не будет снято в следующий раз.

Спасибо за внимание, и я надеюсь, что вы нашли это полезным! Дайте мне знать, если что-то было упущено, в разделе комментариев ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Для винтов и болтов, насколько затяжка слишком затянута?

Филипп Фридман

Я оборвал резьбу на одном водопроводном соединении, и теперь мои братья часто шутят, что я Джек Стриппер.Я никогда не переживу этого. Серьезно, когда винт, болт или водопроводная арматура достаточно тугая?

Это зависит от того, что вы пытаетесь затянуть. Для сантехнической арматуры или трубных сборок затяните детали вручную, а затем используйте гаечный ключ для завершения обработки. Дополнительное затягивание с помощью гаечного ключа известно как обороты после затяжки вручную или повороты от затяжки вручную (TPFT или TFFT, соответственно). Количество TPFT может варьироваться от одной шестой оборота для небольшого латунного конусного фитинга до одной четверти оборота для гайки на гибкой подающей стояке до трех полных оборотов для стального трубного фитинга большого диаметра.

При установке сантехнического оборудования, такого как смеситель, распылительная головка или гибкая трубка, прочтите инструкции, прилагаемые к детали, или проверьте мелкий шрифт на бирке продукта; информацию о TPFT легко упустить из виду. Технические характеристики отдельных деталей, продаваемых оптом, например, конусных фитингов, обычно указаны на веб-сайте производителя или в каталоге запчастей. Для товарных позиций, таких как фитинги, если на сайте производителя нет информации, сделайте от одного до трех TPFT, пока деталь не станет плотно затянутой и не будет указывать в правильном направлении.Всегда удерживайте ту часть, против которой вы поворачиваетесь. Например, если вы наворачиваете ниппель на трубу, удерживайте трубу вторым гаечным ключом.

Затягивание других винтов и болтов может быть более сложным. Производители и организации по стандартизации имеют строгий набор значений крутящего момента для клемм и крепежных винтов на электрических устройствах, а также для винтов и выступов внутри сервисных панелей, но исследования показали, что эти стандарты не соблюдаются. «Даже опытные электрики часто перетягивают или не затягивают электрические соединения», — говорит инженер-электрик и дипломированный мастер-электрик Кристель Хантер.«Просто не имеет смысла выполнять эту работу без соответствующих инструментов, таких как динамометрическая отвертка или динамометрический ключ».

Обычный крепежный винт на стороне розетки или переключателя электрической розетки требует крутящего момента в 12 дюймов на фунт, но для соединений внутри сервисной панели дома может потребоваться в несколько раз больше. Конкретное значение крутящего момента обычно указывается производителем; его также можно найти в столбце B Информационного приложения I.1 и I.2 Национального электротехнического кодекса.

Это подводит нас к болтовым соединениям.За исключением руководств по автомобильному и внешнему силовому оборудованию, информация о продукте обычно не включает значения крутящего момента. На самом деле PM редко перечисляет их в строительных проектах. Так что ты сам по себе. Мы рекомендуем вам затягивать гайку, болт или крепежный винт вручную до контакта с шайбой или поверхностью заготовки. Затем, используя разводной ключ или торцевой ключ, сделайте постоянное количество оборотов, чтобы гарантировать, что все болты имеют одинаковый крутящий момент. Конечно, если вы строите что-то, например стальную конструкцию или скрепляете машину болтами, прочтите инструкции производителя, чтобы узнать, указаны ли значения крутящего момента.

Наконечники Torque

Вот некоторая помощь, когда резьба становится неровной:

1. Отремонтируйте отверстия для электрических винтов и наконечников с помощью тройного метчика — инструмента, который нарезает новую резьбу или очищает те, которые забиты ржавчиной, грязью или краской.

2. Сотрите грязь пластиковой щеткой для чистки деталей; очищает нити, не повреждая их.

3. Нанесите немного Super Lube на поврежденные нити, чтобы они лучше схватились.

4. Распылите силиконовую смазку на бумажное полотенце или щетку для деталей, чтобы очистить грязную резьбу.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Порядок затяжки гайки проушины колеса по типу болта

Затягивание гаек или колесных болтов в правильном порядке на самом деле важно для их затяжки и сохранения в таком положении.Затягивание гаек может показаться несложной работой, но, как вы знаете, специалист может усложнить даже самую простую работу. Если серьезно, то в том, чтобы затянуть болты, есть правда в занудной стороне.

Шаблоны для затяжки гаек

Затягивайте фиксаторы в таком порядке.

Библиотека Dotdash

А вот и занудная часть. Когда вы затягиваете одну проушину, она становится все туже и туже в этом углу установочной поверхности колеса, той части колеса, которая касается ступицы позади нее.Это то, против чего вы ужесточаетесь. Если у вас есть один угол (один выступ) красиво и аккуратно, вы, естественно, перейдете к следующему. Если вы просто обойдете колесо по кругу (по часовой стрелке или против), колесо действительно может прогнуться так, что первый выступ, который вы затянули, немного ослабнет. Даже под самой затянутой гайкой или болтом все может сдвинуться. Затягивание их крест-накрест снижает вероятность смещения и изгиба вещей, а это означает, что ваши проушины останутся туго затянутыми после того, как вы их затянете.

Используя приведенную выше схему, затяните гайки проушин в правильном порядке, который соответствует количеству болтов, имеющихся на вашем колесе. Вы должны проделать последовательность один раз, а затем повторить еще раз, чтобы еще раз проверить и подтянуть.

В воздухе или на земле?

Никогда не выполняйте окончательную затяжку гаек, пока ваш автомобиль находится в воздухе, надеюсь, надежно поддерживается домкратами. Если вы только что установили новые тормозные колодки, плотно затяните колесные болты (также называемые проушинами), прежде чем опускать автомобиль обратно на землю, но всегда обязательно выполняйте надлежащую затяжку проушин, когда автомобиль твердо стоит на земле, все четыре колеса.Вы получите гораздо более прочную платформу для затяжки, когда автомобиль стоит на земле, но гораздо безопаснее нажимать на большой гаечный ключ, если автомобиль не стоит на домкратах.

У меня нет динамометрического ключа

Если вы владелец автомобиля или грузовика, который не выполняет (и не планирует делать) каких-либо серьезных ремонтных работ на автомобиле, у вас, вероятно, нет настоящего динамометрического ключа в ящике для инструментов. Мы полностью это понимаем. Хороший динамометрический ключ — одно из самых больших вложений в ваш ящик для инструментов, поэтому немногие люди будут тратить деньги на этот инструмент только для того, чтобы уточнить характеристики крутящего момента, когда они будут проводить сезонную проверку гаек.На самом деле это неплохая идея, но не то, что каждый может или хочет сделать. Чтобы затянуть гайки с проушинами без динамометрического ключа, вам просто нужно обратить внимание и несколько раз сказать «умф». Эти направления различаются в зависимости от того, насколько вы сильны и тяжелы. Если вы — слесарь, у которого нет проблем с перемещением листов толстой стали по цеху, сделайте это немного проще. Если вы бухгалтер, который ворчит, пытаясь вытащить пустой картридж из принтера, отдайте все, что у вас есть. Используя обычный гаечный ключ с проушиной, возьмитесь за конец правой рукой и левой рукой наденьте гаечный ключ на гайку с проушиной.Теперь облокотитесь на правую руку и очень сильно надавите, пока гаечный ключ не перестанет сдвигаться с места. Следуя правильной схеме затяжки, сделайте это для всех колесных гаек или болтов. А теперь сделай это снова! Кроме того, не забудьте проверить их еще раз через 50 миль или около того. Если они собираются расслабиться, они сделают это сразу, и вы можете остановить это на своем пути.

Примечание: У вас может возникнуть соблазн встать на гаечный ключ, чтобы затянуть гайки, но это не лучшая идея! В положении стоя гайки и шпилька колеса подвергаются разной нагрузке, не говоря уже об опасности соскальзывания гаечного ключа, в результате чего вы теряете равновесие и летите на землю.

Вы также можете быть обеспокоены чрезмерным затягиванием. Это, безусловно, возможно, но почти все случаи чрезмерного затягивания гаек, которые я видел, были результатом того, что ударный гаечный ключ с пневматическим приводом был повернут слишком высоко, чрезмерно затягивая и натягивая шпильки колеса до такой степени, что некоторые из них сломаются. отключается при ослаблении и затягивании еще несколько раз. Преимущество использования рук делает практически невозможным их чрезмерное сжатие до такой степени!

Как затянуть гайки без динамометрического ключа

Возможно, этот сценарий покажется вам знакомым.Надеюсь, что нет, но представьте себе следующее:

Вы одалживаете машину друга (или он одолжил вашу). У машины спустило колесо. Ничего особенного, правда? Вы можете просто поменять шину самостоятельно. Вы открываете багажник и … динамометрического ключа нет. Какого черта?! Теперь что ты делаешь?

Нет смысла паниковать, если в багажнике нет ничего, что можно было бы использовать (ни гаечного ключа, ни бруска отбойного молотка, ни каких-либо инструментов). Если вы оказались в таком затруднительном положении, позвоните в службу буксировки или к другу, у которого есть подходящий инструмент.

Вы можете беспокоиться о том, что вы чрезмерно затянете гайки и сорвете шпильку, или вы можете задаться вопросом, достаточно ли затянуты гайки. Честно говоря, никто не хочет тратиться на замену шпилек или, что еще хуже, смотреть в зеркало и видеть, как шина улетает сама по себе.

Итак, что вы МОЖЕТЕ сделать, если окажетесь в такой ситуации? Это не так ужасно, как вы думаете.

Используйте то, что есть под рукой

Если заглянуть в багажник, можно увидеть только один из старинных гаечных ключей с перекладиной, то его придется делать.

Будем надеяться, что гайки еще не затянуты настолько, что вы не сможете их снять. Вы можете оставить колесо на земле и включить стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.

Наденьте головку нужного размера на гайку проушины и обеими руками поверните ее против часовой стрелки. Если зажимная гайка не двигается, вы можете попробовать встать (да, вы правильно прочитали: стойте на нем!) С левой стороны гаечного ключа, чтобы ослабить зажимную гайку. Вы можете попробовать наступить на него, но не промахивайтесь, иначе у вас будет неприятная царапина сбоку на ноге (да, это разговоры на собственном опыте).

Для тех, кто мало весит, стоять с левой стороны перекладины и при необходимости подпрыгивать вверх и вниз — это старая практика, но в большинстве случаев она работает.

Как только гайки сняты с колеса, вы можете поднять автомобиль и заменить шину. Установите гайки на колесо, но затягивайте их только от руки. Опустите машину и снова приготовьте старую перекладину.

Вернув шину на землю, обеими руками затяните зажимные гайки в правильном порядке.Не затягивайте каждую из них так сильно, как вы можете, старайтесь регулировать каждую гайку понемногу за раз, пока они не будут как можно плотнее, двумя руками и как можно сильнее потянув за перекладину.

The Tricky Part

Здесь вам нужно проявить здравый смысл. Если вы, скажем, 60-летняя женщина, которой трудно открыть банку с майонезом, вам нужно будет сделать больше, чем просто затянуть гайки вручную.

Если вы 30-летний штангист, вам, вероятно, хорошо идти.

Для тех, кто знает (и будет честен с собой здесь), что у вас просто нет силы руки, чтобы правильно затянуть гайки, приготовьтесь еще раз выполнить упражнение стоя.

Вы не хотите снимать гайки с проушин, но хотите, чтобы они были плотно затянуты.

Установите перекладину обратно на гайку проушины и на этот раз встаньте с правой стороны гайки так, чтобы она поворачивалась по часовой стрелке. В большинстве случаев достаточно просто встать на этот инструмент и один раз повернуть гайку.

Однако, если гайка болтается на ощупь или она очень легко поворачивается, когда вы наступаете на перекладину, вам нужно будет повторить эту процедуру наступления на правую сторону перекладины до тех пор, пока гайка не станет очень трудно повернуть.

Разумеется, как можно скорее приложите динамометрический ключ к зажимным гайкам, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом.

Использование выдвижного отбойного стержня

В некоторых старых моделях автомобилей использовался выдвижной или выдвижной отбойный стержень. Это не так точно, как динамометрический ключ, но обычно он справляется со своей задачей.

Хорошим примером выдвижных отбойных стержней является выдвижная отбойная балка Olsa.

Для правильного использования выдвижной перемычки ее следует полностью выдвинуть на всю длину при снятии зажимных гаек.Это даст вам большее усилие при снятии гаек.

Когда вы будете готовы заменить их, сократите перемычку до минимальной длины. Вы по-прежнему будете затягивать гайки как можно сильнее, но более короткая длина прерывателя не позволит вам перетянуть гайки и сорвать резьбу на шпильках.

AS с поперечиной, вам нужно как можно скорее дважды проверить момент затяжки гаек, чтобы убедиться, что они не слишком затянуты и не слишком ослаблены.

Математический метод

Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой выключатель для затягивания гаек.

Вы можете стоять на штанге выключателя, придерживаясь правильного расстояния от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

Например, если зажимные гайки должны быть затянуты с усилием 150 футов на фунт, а ваш вес составляет 200 фунтов, вы встанете на 9 дюймов вдоль стержня выключателя. Девять дюймов — это одного фута.Формула выглядит так: 0,075 X 200 = 150 футов фунтов.

Для большинства людей вы либо не помните формулу, либо не знаете, сколько вы весите в данный момент. Однако для тех, кто склонен к математике, это еще один хороший выбор.

Don’t Sweat It

Конечно, вы всегда можете просто позвонить кому-нибудь и дождаться помощи, если вы не доверяете себе достаточно затянуть гайки, но правда в том, что люди меняли шины без динамометрический ключ с тех пор, как были изобретены автомобили.

Да, были несчастные случаи из-за незакрепленных гаек, но их очень мало. Мы знаем многих людей, которые проехали 10 или 15 миль после выхода из ремонтной мастерской только для того, чтобы обнаружить, что странная вибрация на их рулевом колесе заключалась в том, что гайки на одной или нескольких шинах были затянуты только вручную.

Если человек смог проехать так далеко, не заметив НАСТОЯЩИХ ослабленных гаек, наверняка затяните их как можно туже (для тех из нас, кто болеет за 98 фунтов), это сработает до тех пор, пока вы не проверите машину. должным образом.Несмотря на то, что должен подойти для езды на короткие расстояния, убедитесь, что вы понимаете риск для вашего автомобиля и себя, делая это.

5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения

Фланцевое соединение, находящееся под давлением на болтах, начинает протекать, что создает угрозу безопасности. Ротор с лопастями отделяется от гондолы и раскручивается от ветряной турбины, разбиваясь о землю. Под постоянной вибрацией двигателя морского грузового судна незакрепленные болты на большом горном оборудовании отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, вызывая дальнейшее повреждение оборудования.

Что вызывает ослабление болтов?

Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной эксплуатации многих типов оборудования в широком спектре приложений, включая производство электроэнергии, производство, горнодобывающую промышленность и транспорт.

В болтовом соединении затягивание гайки фактически немного растягивает болт, как при натяжении жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к противодействующей силе зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабнет, это усилие зажима ослабнет.

Ослабленные болты — это не только раздражающая неприятность. Если соединение не затянуть быстро, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, может сломаться болт, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические несчастные случаи.

Существует как минимум пять причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в сочетании:

Недостаточная затяжка. По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не имеет достаточной силы зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе.Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, создавая нежелательное напряжение сдвига на болте, которое в конечном итоге может привести к его поломке.

Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что многие небольшие «поперечные» движения заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и вместе с головкой болта или гайкой. Эти повторяющиеся движения работают против трения между резьбой болта и соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопряженной резьбы, и соединение потеряет зажимное усилие.

Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период приработки, в течение которого затяжка болта в определенной степени ослабляется. Эта релаксация вызвана микровложением головки болта и / или гайки в поверхность соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами. Если соединение не было спроектировано должным образом или если заданное натяжение болта не было достигнуто вначале, такое заделывание соединения может привести к потере зажимного усилия.

Ползучесть прокладки. Многие болтовые соединения включают тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высоких температур или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере усилия зажима. Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами раздавлена ​​или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.

Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различается, большие перепады температур из-за быстрых изменений окружающей среды или цикличности производственных процессов могут привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.

Ударная. Динамические или переменные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. Д. Могут вызвать механический удар — внезапное усилие, приложенное к болту или соединению, вызывающее проскальзывание резьбы болта относительно резьбы соединения.Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.

Меры по предотвращению ослабления болтов

Поскольку незакрепленные болты очень распространены, было изобретено удивительное множество устройств, чтобы предотвратить их возникновение. Вот пять основных методов профилактики:

Шайбы. Шайбы обычно шире головки болта, а дополнительная площадь поверхности добавляет дополнительное трение к соединению для поддержания усилия зажима. Однако было обнаружено, что простые разрезные шайбы, иногда называемые шайбами ​​со спиральной пружиной, фактически ослабляют болт при вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы.Конические шайбы, или шайбы Бельвилля, представляют собой чашеобразные шайбы, которые работают немного лучше, чем пружинные шайбы при испытаниях на вибрацию.

Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые врезаются в поверхность соединения во время процесса затяжки, чтобы предотвратить расшатывание. Это может вызвать необратимое повреждение отделки соединения или поверхности, что может быть неприемлемым, например, в критических аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения.Это также может помешать повторной затяжке сустава до надлежащего натяжения.

Клиновые стопорные шайбы работают в комплекте по два, каждая из которых имеет противоположные клинья, которые взаимодействуют друг с другом, а также с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самовращения болта. Клинья предназначены для добавления напряжения (растяжения) к болтовому соединению, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю зажимного усилия.

Орехи зубчатые

Устройства механические. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитроумных уловок. Корончатые гайки имеют конец с прорезями и используются с шплинтом или проволокой, которые проходят через отверстие, просверленное в болте. Системы фиксирующих креплений имеют плоский фиксатор, похожий на шайбу, и зажим, который входит в паз на головке болта. У шайб с выступами есть два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубцы, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте.Хотя эти устройства действительно предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать заданное усилие зажима.

Преобладающие динамометрические гайки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемые «контргайкой») могут добавить дополнительное трение для предотвращения ослабления. Связанная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая плотно захватывает резьбу болта и предназначена для движения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы вызывают ее раскручивание.Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных условиях, и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторной затяжки. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или толчок все же могут привести к саморазвитию болта.

Гайки двойные. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой контргайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений.Современное приложение представляет собой систему, в которой используются две гайки, каждая с резьбой разного размера, которые продвигаются с разной скоростью на двухзаходном болте. Таким образом, поперечные движения, которые могут вызвать продвижение одной гайки, не повлияют на вторую гайку.

Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластические покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных областях применения. Проблема в том, что они затрудняют разборку шарнира позже.

Обеспечение надлежащего натяжения обеспечивает надежную затяжку болтов

Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития зажимного усилия и подходящих устройств для фиксации болта может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, поднятых здесь.

Хорошее болтовое соединение будет спроектировано с использованием соответствующего размера и типа болта и гайки, а также будет указываться оптимальная величина натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для поддержания целостности соединения.

В самом приложении для правильного развития усилия зажима необходимо, чтобы действительно был достигнут правильный уровень натяжения (предварительного натяга) каждого болта — и он оставался на этом уровне на протяжении всего срока службы.

Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, вам следует подумать о решении SmartBolts…

Самый простой и точный способ проверить, что предварительный натяг разработан и поддерживается, — это использовать SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку он коррелирует натяжение застежки с цветом.

Позже обычные проверки натяжения болтов можно будет проводить чаще и быстрее, так что вы сразу поймете, что болты затянуты должным образом.

Вибрация, заливка, ползучесть прокладки и т. Д. Могут повлиять на предварительную нагрузку любого болта, включая SmartBolts. Выбор подходящего устройства для фиксации болтов важен для предотвращения ослабления болтов и поддержания надлежащего предварительного натяга. Например, клиновые стопорные шайбы помогают поддерживать предварительный натяг, не позволяя болту вращаться самостоятельно.

Однако испытания на вибрацию показывают, что многие решения по удержанию болтов менее чем успешны в предотвращении ослабления болтов и в основном служат для предотвращения падения гайки.Поскольку каждое решение может увеличить стоимость болтового соединения с дополнительным оборудованием и трудозатратами на установку и техническое обслуживание, их следует критически оценить перед использованием.

SmartBolts может помочь предотвратить ослабление болтов — и головную боль, связанную с утечками, поломками или поломками оборудования — на протяжении всего жизненного цикла вашего приложения.