Как снять распредвал на ваз 2109: Замена распредвала и его корпусов

Содержание

Снимаем распредвал 2108 двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.

Необходимые инструменты

— Торцовый ключ, либо головка с воротком на 13

— Дополнительные инструменты для подготовительных работ (описаны в статьях по ссылкам)

— Герметик (прокладочный)

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем крышку привода ГРМ

— Снимаем ремень ГРМ и шкив распредвала

— Отворачиваем одну гайку и один болт крепления задней крышки привода ГРМ

— Снимаем распределитель зажигания (трамблер)

Порядок снятия распредвала двигателей 2108, 21081, 21083

Справка: на двигателях автомобилей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций распределительный вал установлен в корпусе подшипников, состоящим из двух частей, в торце передней половины корпуса установлен сальник распредвала. Оба корпуса подшипников насажены на шпильки и крепятся десятью гайками М10.

— Отворачиваем десять гаек крепления корпуса подшипников распредвала

Отворачивание гаек производим по схеме в несколько проходов, чтобы не треснул корпус. Используем торцовый ключ или головку с воротком на 13. Ослабляем сначала крайние гайки, потом движемся к середине. После ослабления отворачиваем гайки окончательно и снимаем их.

Порядок отворачивания гаек крепления корпуса распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083
— Снимаем половинки корпуса подшипников

Сдвигаем их вверх по шпилькам.

Снимаем две половинки корпуса подшипников распределительного вала сдвинув их вверх по шпилькам
— Снимаем распределительный вал двигателя

Извлекаем его из пастелей в головке блока, предварительно слегка оттянув в сторону заднюю крышку привода ГРМ.

Извлекаем распределительный вал из его пастелей в головке блока

Все, распредвал снят.

Примечания и дополнения

— Установка распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083 имеет некоторые особенности. Подробнее см. «Установка распределительного вала на двигатель 2108, 21081, 21083».

Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083

— Проверка зазоров в клапанном механизме на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Гонит масло под сальники и уплотнения двигателя, причины

— Замена сальника распределительного вала на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Настройка терморегулятора воздушного фильтра двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

особенности и советы от специалиста

Распредвал на ВАЗ 2114 16 кл или 8 кл, неотъемлемая часть газораспределительной системы, находится в головке блока цилиндров. Этот узел отличается надежностью и неисправности в нем случаются крайне редко. Иногда это происходит из-за проблем с сальниками, нуждающихся в замене.

Многие автолюбители производят замену распредвала не только в случае возникновения каких-то неисправностей, например, что то стучит, но и с другими целями. К примеру, для спортивного тюнинга этого узла, позволяющего существенно поднять мощность и увеличить обороты. Для этого устанавливается спортивный распредвал, который отличается увеличенными подъемами и более широкими фазами. Также замена распредвала может быть произведена на специальный, с целью сделать систему ВАЗ 2114 8 кл более экономной. Одним словом, какой именно поставить дело личное и зависит от того, что именно вы хотите от вашего авто.

Распределительный вал спортивного типа

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять распредвал

Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.

В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.

Новый сальник

Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме. Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала. В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.

Место установки шайбы

Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

Этапы работы

  1. Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
  2. Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
  3. Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
  4. Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
  5. Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
  6. Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
  7. Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
  8. Убираем прокладку.
  9. Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
  10. В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
  11. Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
  12. После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
  13. Убираем сальник распредвала.
  14. Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
  15. Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
  16. Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
  17. На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
  18. Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
  19. Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
  20. Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
  21. Удаляем проступивший герметик.
  22. Вставляем сальник.
  23. Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
  24. Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
  25. Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
  26. С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
  27. Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
  28. После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.
 Загрузка …

Видео «Устранение стука»


В этом видео (канал Автовладелец) показана работа двигателя ВАЗ 2114 8 кл со стуком. И какой выход из данного положения.

Замена распредвала lada 2109 (ваз 2109)

Замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 не составляет особых трудностей, даже для неопытного механика. Да и сама замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 требуется в очень редких случаях, только при износе или механических повреждениях распредвала. Износ распредвала, прежде всего, происходит из-за несвоевременной замене масла, неправильный тип масла или недостаточном уровне масла. Если у вас произойдет что-то подобное, то устраните эту проблему до замены распредвала.

Есть еще причина для замены распредвала ВАЗ 2110, 2109. Эту операцию часто производят тюнеры, для улучшения характеристик двигателя.

В этой статье будет описана процедура замены распредвала ВАЗ 2110, 2109 с фотографиями.

Снятие распредвала ВАЗ 2110.


1. Снимаем трос газа с кронштейна.

2. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления кронштейна троса газа (инжекторный мотор).и снимаем его.

3. Отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

4. Отверткой ослабляем хомут сапуна и снимаем шланг.

5. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем крышку.

6. Снимаем прокладку клапанной крышки.

7. На инжекторном двигателе ключом на 10 откручиваем гайки «массовых» проводов и снимаем их со шпилек.

8. Ключом или головкой на 10 откручиваем две гайки и болт заглушки, снимаем ее с уплотнительным кольцом.

9. А на карбюраторном двигателе, снимаем корпус трамблера.

10. Снимаем шестерню распредвала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ (описано в замене помпы).

11. Ключом или головкой на 13 равномерно, за несколько приемов, чтобы не сломать крышку распредвала, откручиваем десять гаек постели распредвала и снимаем со шпилек переднюю и заднюю постели распредвала.

12. Немного отведем заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ от головки блока цилиндров, снимаем распредвал.

Установка распредвала.


1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их. Затем устанавливаем новый сальник распредвала.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Лучше всего промаркировать крышки коренных подшипников, в дальнейшем это поможет избежать путаницы во время установки. Также промаркировать необходимо и тарельчатые толкатели в случае их замены. На этом этап снятия старого распредвала заканчивается. Установка нового, спортивного распредвала, осуществляется в обратной последовательности. Благодаря замене стандартного распредвала на спортивный, при работе двигателя не будет слышно стука «пальцев». Это достигается из-за увеличения границы детонации.

Источники

Как снять шкив распредвала ваз 2109

То, что течёт сальник распредвала я заметил уже давно — вся левая часть двигателя закидана маслом. Но тек он не так, что б и сильно, поэтому с заменой я не спешил. Об этом начал задумываться только с приближением холодов — нужно было подготавливать машину к зиме, что бы потом не пришлось лишний раз морозить руки и пятую точку.

На рынке купил новый сальник — его размеры 28х42х7, каталожный номер 2108-1005034. Как видно из номера он подойдет и на ВАЗ 2108, а так же на 2110, 2114, 2115, Калину. В общем, на все автомобили с 8-ми клапанными моторами, аналогами 9-точного.

Замену сальника распредвала я буду рассказывать на примере автомобиля Калина. Суть работы абсолютно ни чем не отличается.

Замена сальника распредвала Калина 8 клапанов

Первое, что делаем — снимаем защитный кожух. Он крепится 3-мя болтами.

Получили доступ к ремню ГРМ и шкиву. Прежде, чем снимать ремень нужно установить 1-й цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Вращаем шестерню распредвала по часовой стрелке и устанавливаем ее по метке. Так же смотрим метку на маховике коленвала (через смотровое окошко со стороны коробки).

Только после этого ремень вместе с шестеренкой можно снимать.

Как застопорить шестерню? Слева от распредвала есть шпилька с гайкой «на 10». Накидываем на нее головку с ключем и стопор готов.

Ослабляем натяжной ролик, что бы ослабить и снять ремень.

Снимая шестерню распредвала следите за шпонкой, она должна оказаться снизу. Постарайтесь не уронить ее.

Как видно на картинке, сам сальник и все вокруг забрызгано маслом. Верный признак, что бы заменить его.

Как снять сальник распредвала? Здесь есть несколько путей решения данной задачи.

  1. Пробить сальник отвёрткой и вытащить наружу на излом. Чем тоньше острие отвёртки, тем лучше.
  2. Подсунуть под сальник загнутую спицу (Г — образную), зацепиться за него и тащить.
  3. Пытаться выковырять его тонким ножем или отвёрткой, стараясь зацепиться за внешний ободок (больший радиус).

Вначале я хотел использовать первый способ, но мне помешал бачек омывателя — не давал размахнуться молотком. В итоге сальник получилось достать 3-м методом. Выходит он довольно легко, главное хорошо зацепиться.

Протираем посадочное место от грязи и масла. Новый сальник распредвала нужно обмазать герметиком (только наружную часть), а внутреннюю часть — моторным маслом.

Как установить новый сальник распредвала? Что бы он равномерно сел на своё место лучше всего использовать наставку такого же диаметра. Я нашел старый кусок трубы, который идеально подошёл. Аккуратно натягиваем сальник на вал, берем наставку и равномерно вдавливание его на посадочное место. Лишний герметик вытираем тряпкой.

Вот и все, замена сальника распредвала успешно произведена собственными силами. Для меня самым сложным было достать старый, а все остальные этапы работы особых затруднений не вызвали. И еще одно, натягивайте ремень ГРМ таким образом, что бы он изгибался не больше чем на 90 градусов.

Думаю, говорить о том, что собирать все назад нужно в обратной последовательности не нужно;)

Категория: Ремонт авто инструкция

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3120, ширина — 1100, высота — 1160 мм. Колесная база составляет 2040 мм. Дорожный просвет 176 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 74 мм, ход поршня – 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 7000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Дмитрийа

Cмотрите ВИДЕО про как снять шкив распредвала на ваз 2109.

Мнение автовладельца по имени Имран :Надежность двигателя, ходовой, электроники, кузова.

Оригинальное название: . . . . . camshaft . ?? . 2109

Дата выхода: 03. 10. 2019 года

Качество: HD 720

Смех в теме: Друг работает в полиции и на днях рассказывает: “Что-то трупы осматривал, смотрю, а они все в подштанниках. Походу тоже пора их носить”.

Добро пожаловать!
Сегодня мы вместе с вами разберем, правильную замену сальника распределительного вала на автомобилях «Самарского» семейства. Если вы выполняете работу впервые, то в таком случае вам придется уделить на неё около 30 мин или 1 часа, в зависимости от того на сколько быстро вы всё это поймёте.

Примечание!
Для замены сальника распредвала, вам понадобится накидной ключ, удлинитель с головкой на «10», а так же оправка, молоток и отвертка!

Краткое содержание:

Где находится сальник распредвала?
Сальник располагается сразу же за шкивом распределительного вала. Сальник можно разглядеть двумя способами, либо при снятом шкиве распредвала (Очень хорошо рассматривается, смотрите фото ниже), либо при установленном шкиве но уже не так отчетливо.

Когда нужно менять сальник распредвала?
Сальник подлежит замене, при:

  • Обнаружении на нём следов протекания масла.
  • А так же при его деформации.

Примечание!
Протекать масло через сальник может еще по некоторым причинам, к ним относят:

  1. Сильную загрязненность системы вентиляции картера. (Как очистить систему, подробно читайте в статье на нашем же сайте, под названием: «Очистка системы вентиляции картера»)
  2. А так же пережатие шлангов этой же системы.

Примечание!
После устранения всех этих проблем, если течь через сальник не прекратиться, то в таком случае замените его на новый!

Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, с «АКБ» (что в переводе означает аккумуляторная батарея), скиньте «минусовую» клемму. (Как с «АКБ» скинуть клемму, смотрите в статье: «Замена аккумулятора» в пункте «1»)

2) Далее в обязательном порядке выставите все метки «Газо-распределительного механизма», и после чего снимите ремень «ГРМ» с автомобиля. (Как выставить все метки и после чего снять ремень «ГРМ», вы найдёте в статье: «Замена ремня ГРМ», в рубрике «Снятие»)

3) Когда ремень будет снят, через отверстие шкива распределительного вала просуньте головку «на 10» с удлинителем, а после этого оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня «ГРМ», тем самым вы зафиксируете шкив от проворачивания. После того как шкив зафиксирован, с помощью накидного ключа отверните центральный болт который этот шкив крепит.

Примечание!
Когда центральный болт будет отвернут, снимите шкив распределительного вала с автомобиля!

4) Затем взяв в руки плоскую отвертку, выньте с её помощью шпонку шкива из паза в распределительном вале.

Примечание!
Шпонку нужно вынимать обязательно, а иначе при извлечении сальника она может просто потеряться!

5) После того как шпонка будет вынута, не убирая отвертки извлеките при помощи неё сальник распределительного вала.

Установка:
Прежде чем начать установку нового сальника, проверьте его состояние осмотрев для этого его рабочую кромку, которая указана буквой «А». На рабочей кромки не должно присутствовать дефекты, она должна быть ровной, без вмятин, без вырывав, и без наплывов резины.

Пружина сальника распредвала которая обозначается буквой «Б», так же должна быть целой и нерастянутой в противном случае замените сальник на новый.

1) Сперва взяв в руки новый сальник распредвала, смажьте моторным маслом его рабочую кромку.

2) Затем установите сальник рабочей кромкой по направлению к головки блока цилиндров, и после чего аккуратно при помощи отвертки или деревянной палочки, заправьте рабочую кромку сальника на распределительный вал.

Примечание!
Когда сальник будет установлен на распредвал, окончательно забейте его во внутрь при помощи молотка и подходящего диаметра оправки. Если у вас нет оправки, то в таком случае вместо неё можно использовать головку, или же отрезок трубы подходящего диаметра!

3) И в завершение, все ранее снятые детали такие например как: шпонка шкива, сам шкив распредвала и ремень «ГРМ», установите на своё место.

Примечание!
Подробности по установки ремня «ГРМ», смотрите всё в той же статье в которой описывалась инструкция по его снятию.

Шкив распределительного вала обязательно должен быть установлен, выступающей частью ступицы к двигателю автомобиля!

Дополнительные видео материалы:
Ниже специально для вас мы подготовили видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника распредвала на автомобилях «Самарского» семейства.

ВАЗ 2108 | Снятие и установка распредвала

1. Перед установкой при необходимости можно проверить биение распредвала в заводских условиях. Граница износа: 0,01 мм.
2. Если на двигателе с большим пробегом или шумами в приводе клапанов вновь будет устанавливаться прежний распредвал, рекомендуется проверить осевой зазор. Граница износа: 0.15 мм. Измерение проводится при снятых тарельчатых толкателях и установленных первой и последней крышках коренных подшипников.
3. Установить новое уплотнительное кольцо распредвала. Предварительно смазать маслом губы и внешний край уплотнительного кольца.
4. Сделать пробную установку крышек подшипника, обращая внимание на положение центров. Крышки должны быть установлены так, чтобы отверстия крышек и головки блока цилиндров совпадали. При этом обращать внимание на метки.
5. Если снимались тарельчатые толкатели, установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким слоем масла и при установке не перекашивать.

Предупреждение

Тарельчатые толкатели местами менять нельзя!


6. Смазать маслом и установить распредвал.

Предупреждение

При этом кулачки 1 цилиндра должны быть направлены вверх. Установить крышки подшипников согласно меткам. Обращать внимание на положение центров.


7. Затянуть крышки 2 и 4 крест-накрест моментом 20 Н·м.
8. Установить 1 и 3 крышки и затянуть моментом 20 Н·м.
9. Установить шпонку распредвала. Установить приводную шестерню и затянуть моментом 80 Н·м, удерживая при этом зубчатое колесо шипом.
10. Надеть зубчатый ремень на зубчатое колесо распредвала, обращая внимание на правильное положение промежуточного вала и виброгасителя (см. подраздел 2.5.2).
11. Натянуть зубчатый ремень (см. подраздел 2.5.1).
12. Установить новую прокладку крышки головки блока цилиндров, осторожно затянув болты крышки моментом 10 Н·м.
13. Установить ограждение зубчатого ремня.

Предупреждение

Если будут установлены новые тарельчатые толкатели, двигатель в течение примерно 30 минут запускать нельзя, в противном случае клапана упрутся в поршни!


Как снять шестерню распредвала ваз 2109

Потекший сальник распределительного вала (распредвала) двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо сразу менять. Моторное масло через него попадает на ремень привода ГРМ тем самым очень быстро выводит его из строя. Проверять состояние сальника распредвала рекомендуется каждую замену масла (10.000 км пробега), благо для этого нужно всего лишь снять переднюю крышку привода ГРМ.

— Ключи (рожковые, накидные или головки) на 10, 17, плюс спецключ для натяжения ремня ГРМ.

— Толстая шлицевая ответрка.

— Крючок из стальной проволоки (для извлечения сальника — можно изготовить самостоятельно).

— Оправка или головка на 30 (для запрессовки нового сальника).

— Герметик для прокладок.

— Новый сальник распредвала (он же передний сальник коленчатого вала, сальник КПП).

Подготовительные работы

— Снимаем переднюю крышку привода ГРМ двигателя

Отворачиваем ключом на 10 три болта ее крепления и снимаем сдвинув вверх.

— Снимаем бачок омывающей жидкости

— Совмещаем установочные метки привода ГРМ двигателя

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за зубцы на маховике толстой шлицевой отверткой через лючок в картере сцепления до совмещения меток.

— Снимаем ремень ГРМ со шкива распредвала

Для этого ослабляем ключом на 17 затяжку гайки крепления натяжного ролика (против часовой стрелки) и снимаем ремень сдвинув его со шкива. Полностью ремень с двигателя можно не снимать.

— Снимаем шкив распределительного вала

Фиксируем его через отверстие от проворачивания торцевым ключом за одну из гаек крепления задней крышки привода ГРМ и ключом на 17 отворачиваем фиксирующий шкив болт. Аккуратно сдвигаем шкив с вала.

Извлекаем из паза на хвостовике вала шпонку.

Порядок замены сальника распределительного вала на двигателях 2108, 21081, 21083

— Извлекаем старый сальник из посадочного гнезда

Поддеваем его крючком и тянем на себя. При поддевании стараемся не поцарапать поверхность распредвала. Так же можно извлечь сальник распредвала при помощи отвертки, загнутых плоскогубцев и т.д., кому как удобнее.

— Устанавливаем новый сальник распредвала

Очищаем посадочное гнездо под сальник от остатков герметика (если он был), моторного масла и грязи. Смазываем поверхность распредвала под сальник моторным маслом. Если не уверены, что сальник будет плотно сидеть в гнезде, наносим на его внешнюю часть, контактирующую с гнездом, тонкий слой герметика.

Рукой задвигаем до упора сальник по валу в посадочное гнездо, стараясь не повредить его рабочую кромку. Через оправку (или головку на 30) легкими и аккуратными ударами молотка запрессовываем его в посадочное гнездо.

— Собираем привод ГРМ

Устанавливаем на место шпонку и шкив распредвала. На болт шкива наносим герметик и затягиваем его моментом 98-109 Н.м. Установочную метку на шкиву совмещаем с меткой на выступе задней крышки привода ГРМ.

Устанавливаем ремень привода ГРМ. Если он в масле, заменяем новым. Проверяем совпадение установочных меток на шкиву распредвала и на на маховике (в лючке на картере сцепления). Натягиваем ремень натяжным роликом используя спецключ (подробнее см. «Замена ремня ГРМ 2108, 2109, 21099»).

Дожидаемся пока застынет герметик и пускаем двигатель. Проверяем не подтекает ли моторное масло вновь. Если подтекает опять, см. ниже о причинах подтекания.

Примечания и дополнения

— Описанная выше замена сальника распределительного вала применима как к карбюраторным двигателям 2108, 21081, 21083, так и к инжекторному 2111.

— Причин у течи моторного масла под сальник распредвала может быть несколько: износ рабочей поверхности самого сальника (срок их службы 40-50 тыс км пробега при условии, что изделие качественное), износ рабочей поверхности под сальник на распредвалу (возрастной или при наличии рисок и царапин от неаккуратной предъидущей замены), повышенное давление в картере двигателя по причине износа поршневой или засорения системы вентиляции и пр. Подробнее см. «Гонит масло под сальники двигателя причины, устранение неисправности».

Еще статьи по двигателю автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя 2108, 21081, 21083

— Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 2108, 21081, 21083

Замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 не составляет особых трудностей, даже для неопытного механика. Да и сама замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 требуется в очень редких случаях, только при износе или механических повреждениях распредвала. Износ распредвала, прежде всего, происходит из-за несвоевременной замене масла, неправильный тип масла или недостаточном уровне масла. Если у вас произойдет что-то подобное, то устраните эту проблему до замены распредвала.

Есть еще причина для замены распредвала ВАЗ 2110, 2109. Эту операцию часто производят тюнеры, для улучшения характеристик двигателя.

В этой статье будет описана процедура замены распредвала ВАЗ 2110, 2109 с фотографиями.

Снятие распредвала ВАЗ 2110.


1. Снимаем трос газа с кронштейна.

2. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления кронштейна троса газа (инжекторный мотор).и снимаем его.

3. Отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

4. Отверткой ослабляем хомут сапуна и снимаем шланг.

5. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем крышку.

6. Снимаем прокладку клапанной крышки.

7. На инжекторном двигателе ключом на 10 откручиваем гайки «массовых» проводов и снимаем их со шпилек.

8. Ключом или головкой на 10 откручиваем две гайки и болт заглушки, снимаем ее с уплотнительным кольцом.

9. А на карбюраторном двигателе, снимаем корпус трамблера.

10. Снимаем шестерню распредвала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ (описано в замене помпы ).

11. Ключом или головкой на 13 равномерно, за несколько приемов, чтобы не сломать крышку распредвала, откручиваем десять гаек постели распредвала и снимаем со шпилек переднюю и заднюю постели распредвала.

12. Немного отведем заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ от головки блока цилиндров, снимаем распредвал.

Установка распредвала.


1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их . Затем устанавливаем новый сальник распредвала.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Лучше всего промаркировать крышки коренных подшипников, в дальнейшем это поможет избежать путаницы во время установки. Также промаркировать необходимо и тарельчатые толкатели в случае их замены. На этом этап снятия старого распредвала заканчивается. Установка нового, спортивного распредвала, осуществляется в обратной последовательности. Благодаря замене стандартного распредвала на спортивный, при работе двигателя не будет слышно стука «пальцев». Это достигается из-за увеличения границы детонации.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими рукам. Многие водители наверное сталкивались с такой проблемой, когда образуются потеки масла возле сальника распредвала.

При этом масло начинает попадать на ремень газораспределительного механизма, что не есть хорошо.

Сальник ВАЗ 2109

И в сегодняшней статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как заменить сальник распредвала на автомобиле ВАЗ 2109. Эта инструкция также подходит для автомобилей ВАЗ 2108- 2110 с обычным восьми клапанным двигателем.

Для шестнадцати клапанных двигателей в принципе процесс тот же самый только там стоит два распределительных вала, поэтому придется менять два сальника.

Инструкция по замене сальника распредвала ВАЗ 2109

1) Снимаем крышку (кожух) ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

2) Выставляем верхнюю мертвую точку, что бы нам потом быть уверенными, что при откручивании и закручивании шестерни распределительного вала мы ее не сместили.

3) Ослабляем натяжной ролик он с эксцентриком, так что откручивать его полностью нет необходимости.

4)Теперь снимаем ремень газораспределительного механизма, если на нем есть трещины его необходимо заменить.

5) Откручиваем и снимаем шестерню распредвала, при этом будьте внимательны, что бы не потерять шпонку, она находится на валу и может вылететь.

6) Берем отвертку или что то острое и аккуратно извлекаем сальник из посадочного гнезда.

7) Все тщательно вытираем и запрессовываем новый сальник, предварительно смазав его маслом.

Запрессовывать лучше всего специальной оправкой или каким либо предметом типа трубки подходящей по диаметру сальника. Не в коем случае не запрессовывайте острыми предметами так как вы его можете повредить.

Теперь все делаем в обратной последовательности

  • Вставляем шпонку в распредвал и одеваем шестерню, закручиваем.
  • Одеваем ремень, при этом смотрим, что бы метка на шестерни, совпадала с усиком на задней крышки ремня привода.
  • Натягиваем ремень, закручиваем натяжной ролик
  • Проворачиваем пару оборотов двигатель, проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем.
  • Ставим назад крышку грм на прежнее место.

Все на этом замена сальника распредвала ВАЗ 2109 окончена, как видите, сложного здесь нечего нет, каждый может сделать это сам, в домашних условиях при этом сэкономив немного денег.

Замена распредвала на автомобилях ЛАДА Самара

Инструкция с фото и видео материалами для всех, кто столкнулся с необходимостью замены распределительного вала на автомобилях ваз 2114, 13, 15

Процедура снятия

  1. Снимаем ремень привода ГРМ
  2. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
  3. Снимаем крышку головки блока цилиндров
  4. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала
  5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости

  6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт и две гайки крепления заглушки. Под болтом крепления заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.
  7. Снимаем заглушку. На двигателе с датчиком положения распределительного вала заглушку можно снять, только если штифт (1) расположен напротив прорези (2).
  8. Извлекаем уплотнительное кольцо заглушки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, если оно повреждено или если из-под заглушки подтекало масло.
  9. Торцовым ключом на 13 мм равномерно (в несколько приемов) отворачиваем десять гаек крепления двух корпусов подшипников.
  10. Снимаем передний корпус подшипников.
  11. Снимаем задний корпус подшипников.
  12. Извлекаем распределительный вал из головки блока цилиндров, слегка оттянув заднюю крышку ремня привода ГРМ.
  13. Снимаем с распределительного вала сальник.

Установка распредвала:

  1. Смазываем шейки распределительного вала чистым моторным маслом.
  2. Укладываем распределительный вал в головку блока цилиндров штифтом вверх.
  3. Перед установкой корпусов подшипников на привалочную плоскость головки блока в районах переднего сальника и заглушки наносим тонкий слой герметика.
  4. Равномерно, в несколько приемов, заворачиваем гайки корпусов подшипников до соприкосновения корпусов с головкой блока цилиндров (соблюдая последовательность, указанную на фото). После чего затягиваем гайки моментом 18,4–22,6 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).
  5. Запрессовываем новый сальник распределительного вала
  6. Перед установкой заглушки надеваем на нее уплотнительное кольцо.
  7. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной снятию.

Видео по теме:

 

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109. ВАЗ 2109: снятие и замена прокладки ГБЦ

В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2109, а также шлифовку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такие работы будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся залезать в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее максимально внимательно изучить процесс ремонта.Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе динамометрического ключа. Без него в этом деле просто и никуда не ступить.

Когда меняют прокладку?

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, довольно часто можно купить некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. Более того, вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, что сокращает срок службы двигателя.Это происходит по разным причинам, но наиболее распространенной является неравномерная затяжка крепежных болтов.

Часто выхлопные газы начинают выбрасываться в систему охлаждения. При этом из радиатора начинает выливаться антифриз. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту беду. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо при капремонте двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется заменить прокладку головки блока цилиндров.А если попроще, то каждый раз при снятии ГБЦ прокладка должна меняться.

Подготовка к замене

В карбюраторе ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ производится практически так же, как и при впрыске. Сначала отсоединяем от карбюратора провода, два троса, с обратной стороны его патрубка. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания.Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети. Затем снимаем весь бронепровод, не забываем, что еще есть шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. В этом случае распределитель зажигания не нужно снимать полностью с автомобиля, достаточно убрать его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Теперь пора слить охлаждающую жидкость.Для этого потребуется емкость около 10 литров, ключ — 13. В первую очередь сливается жидкость из радиатора системы охлаждения. Вы устанавливаете емкость под сливное отверстие, затем откручивается заглушка, но не следует забывать, что без откручивания крышки на расширительном бачке жидкость не будет стекать. Для того, чтобы на ВАЗ 2109 заменили прокладку ГБЦ, нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

Затем емкость устанавливается под сливное отверстие, которое находится на блоке ДВС.Пробка откручивается ключом на 13. После того, как вы слили антифриз из системы, необходимо снять резиновые ниппели. Верхний, который подключается к радиатору, затем к патрубку печки, а самый последний — тот, к которому подключен термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Следующие шаги

Для того, чтобы замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 была проведена, необходимо демонтировать топливный насос.Для этого отсоедините от него шланги, затем отверните две гайки ключом на 13. Теперь можно вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую. Самое сложное — отсоединить выпускной коллектор. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разбираются. Откручиваем четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите переднюю выхлопную трубу.Отсоединяется провод от датчика давления масла, но это можно сделать и на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного агрегата.

Привод ГРМ

Итак, сначала снимается кожух, для этого откручиваются три болта ключом на 10. После этого ключом на 17 ослабляем натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распределительного вала. Снимать его полностью не обязательно, достаточно его ослабить и увести в сторону.Но необходимо избавиться от шкива, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 была произведена более качественно, необходимо демонтировать шкив распределительного вала.

Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками с внутренней стороны. Теперь натяжной ролик полностью удален и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю. Можно сказать, что эта подготовительная работа завершена. Теперь все готово к снятию головного устройства.

Как снимается ГБЦ

Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они наверху. После этого можно открутить все болты головки двигателя. Всего 10, ключ нужен шестигранный. На этом все, после снятия всех болтов можно снимать ГБЦ. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится по такой же схеме. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.

Обратите внимание на то, что при любой разборке ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее поломки, поломки, выгорание. Если мы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если вовремя отремонтировать этот механизм, двигатель будет очень признателен.

Установка ГБЦ

Прежде всего, приобретите новую прокладку.Затем его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, перед началом установки головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя. По этой схеме замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

Перед установкой резьбовые отверстия должны быть идеально чистыми. С помощью сжатого воздуха удалите с них грязь, масло и жидкость.Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты не будут затянуты до конца, что приведет к утечке выхлопных газов в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты, эта процедура выполняется в четыре этапа. Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала нужно затянуть моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м.Два последних этапа — поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или вообще сломать болты. Сейчас все возвращается, установлены новые накладки под чехол и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или обработка выхлопных газов. Это считается полной заменой прокладки ГБЦ ВАЗ 2109, но нужно сказать немного о шлифовке клапанов.

Как заточить клапаны

Для этого понадобится дрель — хоть ручная, хоть электрическая, главное, чтобы была функция реверса.Также понадобится старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать в сверле. Кроме того, нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также необходимо приобрести пасту для колен. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубой и тонкой притирки. Также стоит учесть, что клапан нужно ставить на седло, к которому он притерт. В противном случае работа будет нарушена полностью. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Провести эту работу потребуется в том случае, если есть замена ГБЦ.Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

Обязательное условие — наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что сначала используется паста грубого помола, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что притирочная паста является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя недопустимо.Работайте над притиркой клапана в направлении от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Кроме того, обязательно производите чистку после окончания процесса.

выводов

В статье вы узнали, как на автомобиле ВАЗ 2109 проводится замена прокладки ГБЦ, заливка, склейка, ремонт, притирка клапанов. Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить.Во время всех мероприятий старайтесь работать максимально аккуратно, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники.

снятие и замена прокладки ГБЦ

В этой статье вы узнаете, как произвести замену прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, а также притирку клапанов.Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую ​​работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся залезать в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее изучить, как максимально детализирован процесс ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе динамометрического ключа. Без него войти в этот бизнес просто невозможно.

В каких случаях меняют прокладку?

А теперь стоит поговорить о том, зачем меняют прокладку головки блока цилиндров. Во-первых, часто можно приобрести некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. И вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, что сокращает срок службы двигателя. Это происходит по разным причинам, но наиболее частой является неравномерная затяжка болтов крепления.

Часто выхлопные газы начинают прорваться в систему охлаждения. В этом случае антифриз начинает вытекать из радиатора. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту беду. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма необходимо заменить прокладку ГБЦ. А если проще, то при каждом снятии ГБЦ прокладка должна меняться.

Подготовка к замене

В карбюраторе ВАЗ 2109 замена прокладки головки Блок цилиндров выполнен практически так же, как и в инжекторе. Сначала отключаются провода от карбюратора, два кабеля от задней части патрубка. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого необходимо демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла.Перед тем, как приступить к проведению аналогичных работ, необходимо отключить аккумулятор от электросети. Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что есть еще шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом распределитель зажигания нет необходимости полностью снимать с автомобиля, достаточно снять его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Теперь пора слить охлаждающую жидкость. Для этого понадобится емкость около 10 литров, ключ на 13.Сначала сливается жидкость с радиатора системы охлаждения. Бачок устанавливаем под сливное отверстие, после этого заглушка закручивается, но не забываем, что без закручивания заглушки на расширительном бачке жидкость не сольется. Для того, чтобы заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109, полностью опорожнять систему охлаждения не нужно.

Тогда емкость для дренажного отверстия, расположенного на блоке двигателя внутреннего сгорания. Вилка закручивается с помощью ключа на 13.После того, как вы сольете антифриз из системы, необходимо снять резиновые патрубки. Самый верхний, который подключается к радиатору, затем ответвление печки, а последний подключается к термостату. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Для проведения на ВАЗ 2109 замену прокладки ГБЦ необходимо разобрать топливный насос. Для этого отсоедините шланги от шланга, а затем отверните две гайки гаечным ключом на 13.Теперь можно вытащить шток бензонасоса и пластиковую направляющую. Самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разбираются. Закручены четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабьте хомут и снимите всасывающую трубу целиком. Реле давления масла отключает провод, но это можно сделать на крыше автомобиля.Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного агрегата.

Ремень привода ГРМ

Итак, сначала снимается крышка, для этого откручиваем три болта ключом на 10. После этого ключом на 17 ослабляем натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распределительного вала. Полностью снимать его не нужно, достаточно его ослабить и отвести в сторону. Но шкив необходимо утилизировать, так как он будет мешать снятию ГБЦ.Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 была сделана более производительной, необходимо демонтировать шкив распределительного вала.

Для снятия шкива распределительного вала необходимо прикрутить его двумя отвертками с внутренней стороны. Теперь натяжной ролик полностью снят и откручен штифт, с помощью которого он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительная работа окончена. Теперь все готово для снятия головки агрегата.

Как снимается головка блока цилиндров?

Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка.Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки блока цилиндров. Всего 10, ключ нужен шестигранный. На этом все, после снятия всех болтов можно снимать головку агрегата. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится по такой же схеме. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором подобные процедуры проводятся.

Обратите внимание на то, что при любой разборке ГБЦ необходимо поменять прокладку.Посмотрите на старые, какие бывают травмы, слезы, выгорание. Если вы сняли головку агрегата, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если своевременно отремонтировать этот механизм, то двигатель будет вам очень благодарен.

Установка ГБЦ

Прежде всего, приобретите новую прокладку. Затем его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Учтите, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты.Дело в том, что при затягивании и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя. По этой схеме производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

Перед установкой необходимо, чтобы отверстия резьбы были идеально чистыми. С помощью сжатого воздуха удалите с них грязь, масло и жидкость. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты нельзя будет затянуть до конца, что приведет к утечке выхлопных газов в систему охлаждения.И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты, эту процедуру проводят на приемах. И последовательность должна соблюдаться. Сначала нужно затянуть с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — это поворот болтов на 180 градусов на два набора (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не затягивать слишком сильно, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты.Сейчас все возвращается, новые прокладки установлены под крышку и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или травление выхлопных газов. На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 считается окончанием, но нужно сказать немного о шлифовке клапанов.

Как протереть клапаны

Для этого вам понадобится дрель — хоть ручная дрель, хоть электрическая, лишь бы была функция реверса. Также нужен старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник.Его нужно будет зажать в дрели. Вдобавок нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также нужно купить притирочную пасту. Учтите, что он бывает двух видов — для грубого и тонкого помола. Также стоит учесть, что нужно ставить клапан на седло, к которому он был притерт. В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головки блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо потереть о новые клапаны.

Обязательное условие — наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Следует отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того, как она удалит все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее протереть и нанести мелкозернистую. Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что шлифовальная паста является абразивным материалом, поэтому попадание ее в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя недопустимо.Работайте со шлифовкой клапанов подальше от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Также не забудьте произвести чистку после окончания процесса.

выводы

В статье вы узнали как на автомобиле ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ, заливка, раскосы, ремонт, притирка клапанов. Учтите, что для проведения ремонта двигателя и замены прокладок необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно все только испортить. Старайтесь работать максимально аккуратно во время всех занятий, чтобы не повредить элементы систем.Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то не поленитесь заменить эти сальники.

Карбюратор на 16 клапанный двигатель ВАЗ. Ставим готовый двигатель

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый блок питания?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличить мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть недостатки:

  1. Для замены в гараже понадобится много деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

  1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели. В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка GBC для новых компонентов.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Далее таких работ проводится:

  1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства нужен метчик, так как весь узел сборки.Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливопроводы.
  4. Отличная замена бачку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размеру совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
  6. Теперь можно наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
  10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам.Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля.Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, двигатель которой достигает объема 1,5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность вазы может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • тозольная трубка;
  • масляный насос;
  • масло Картер;
  • различные датчики;
  • коленвал
  • и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту способ действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16 клапанных поршней от 8 клапанов.Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает лишних финансовых затрат, то ему нужно оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит.Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом.Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля относительно привычной для него системы питания. На малых оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • GBC 16V,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • сопло дроссельной заслонки с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • DMRV,
  • выпускная труба выхлопная система с DC,
  • термостат с датчиком ,
  • оба ролика,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределительного механизма
  • комплект проводки
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и датчик уровня масла ,
  • датчик положения кВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленчатого вала
  • стержни
  • привод генератора,
  • корпус масляного насоса с сип датчика положения,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

  • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть проба для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
  • Подготовьте к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укоротить болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
  • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак устанавливается на место и подключается к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
  • Навесной насос от ВАЗ-2112.
  • Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масломерным щупом.
  • Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
  • Термостат установлен на Самарский инжекторный двигатель — 21082.
  • Форсунки системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Крышка клапана монтируется на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен воздушный фильтр на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Sixteenlylated имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
  • Распределение фаз впрыска — система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Маркировка класса цилиндра выполняется латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников. Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяги полууловителя в гнездах на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные. На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
    Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, на верхнем вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
  • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он связан с ним, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец. Для нижнего масляного кольца в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Они не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отведению теплового поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

  • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильз клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
    От загрязнения отверстия защищают маслосъемные колпачки, детали из маслостойкой резины.
  • V-образные в два ряда — стальные клапаны. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротриферами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
    Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается к цервикальным коркам, расположенным в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
    Снаружи сложенные кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
  • Сопло дроссельной заслонки, в котором находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка на форсунках и под капотом.
  • Бензин в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки для подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер
  • VS 5.1 … -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка до АЗС.
  • Кронштейн генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства лучше снять двигатель.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

    ,
  • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрация всей системы зажигания.
  • Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон удален.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

  • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Проводка к ТНВД выполняется от блока управления.
  • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Меняет помпу.
  • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову. Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, роликов, шкивов.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Установлен с приводом генератора.Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана надевается на герметик.
  • Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
  • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2109?

Ремень ГРМ (газораспределительный механизм) — устройство, обеспечивающее работу двигателя. Без него не может работать ни один современный двигатель. По своей конструкции эта деталь представляет собой замкнутый резиновый ремень, на поверхности которого вырезаны мелкие зубцы или другие неровности, обеспечивающие синхронную работу всех валов двигателя, включая коленчатый и распределительный валы.

Но рано или поздно эта часть стирается, растягивается, рвется и просто выходит из строя. Единственный выход из этой ситуации — покупка новой детали. В этой статье мы узнаем, как установить ремень ГРМ ВАЗ-2109.

Какие инструменты для этого нужны?

Для замены запчастей на новую вам понадобится новый натяжной ролик, ремень и, конечно же, набор автомобильного инструмента (в этом случае нам понадобятся ключи).

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2109? Пошаговый процесс

Сначала нам нужно удалить старую деталь, прежде чем устанавливать новую.Для этого снимите кожух ремня, применив ключ на 10. Затем, используя ключ на 13, ослабьте натяжение. Далее нужно поставить машину на ровную площадку и домкратом приподнять переднюю часть машины. Лучше всего сосредоточиться на правом колесе. Важно, чтобы автомобиль всегда стоял на ручном тормозе.

После того, как мы подняли машину, с помощью баллонника и труб вынимаем шкив коленчатого вала. Затем переходим к ослаблению натяжного ролика. Никакая замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 не обходится без этой процедуры, так как после этого нам дается возможность снять ремень (в рабочем состоянии он всегда находится в натянутом положении).Для этого нужно открутить гайку натяжного ролика ключом на 17. Здесь необходимо учесть один нюанс — вместе с установкой нового ремня необходимо поменять ролик.

Установка новой детали

Итак, со старым ремнем мы попрощались, теперь перед нами стоит новая задача — установка и растяжка запчасти. Что касается затяжки болтов, то все нужно делать так же, как при снятии старой детали, только наоборот.С растяжкой могут возникнуть небольшие трудности. Замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый всегда сопровождается вращением натяжного ролика. Главное, что нужно учесть, это то, что у ВАЗ «девятка» все эти детали закручены против часовой стрелки и больше ничего. Далее необходимо закрепить ремень отверткой и несколькими болтами. Все, на данном этапе замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый завершена.

И напоследок о ресурсе замены

Что касается ресурса замены, то качественная запчасть должна прослужить порядка 51-55 тысяч километров пробега.После этого придется снова его заменить. Но при этом не забывайте, что на протяжении всего срока службы изделия необходимо внимательно следить за целостностью ремня и при малейшем дефекте немедленно заменять изношенную деталь на новую. Помните, что пренебрежение этим правилом может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до покупки нового двигателя.

Легендарная «копейка» или как была сделана первая «Лада». Легендарная «копейка» или как были созданы первые «Жигули» Копейка история авто

В 1966 году было подписано соглашение между Советским Союзом и итальянской компанией Fiat о совместном строительстве автомобильного завода и производстве на нем модели.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году с конвейера завода сошли первые машины.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел классическую компоновку, характерную для тех лет, и при подготовке к серийному производству в его конструкцию было внесено много изменений. Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним распредвалом. Сам 1,2-литровый двигатель развивал 64 л. из. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную заднюю зависимую подвеску и задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем объемом 1,3 литра мощностью 69 л. из. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонарей заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти также производится версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с тем же 1,2-литровым двигателем. В небольших количествах, в основном для полиции, ВАЗ-21016 с патроном 1.Выпускался 5-литровый силовой агрегат.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых «копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» продавались не только в СССР, но и экспортировались под названиями Lada 1200 и Lada 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран также выпускались версии с правым рулем.

На базе «копейки» созданы универсал и седан, а впоследствии и серия других моделей «классического» семейства. Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 выпускалась до 1983 года, а 21013 — до 1988 года.Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

Появление в сети шпионских фотографий новой «Копейки» ВАЗ 2101 стало для многих неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж. Что можно ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes.Экстерьер представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • узнаваемость классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минимализм дизайна спинки — квадратные фонари, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • новые фары со светоотражателями;
  • широкий воздухозаборник;
  • хорошая задняя обзорность.

Фото интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, интерьер должен гармонично сочетать классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 года мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

  • Электростанция. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
  • Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
  • Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры корпуса практически не отличаются от оригинальной модели. Но об этом можно будет судить только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «Копейки» ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало релиза будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможных вариантов конфигурации;
  • стоимость модели;
  • характеристики используемых материалов;
  • опций устанавливаются за дополнительную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда на основании имеющейся информации и реальных отзывов можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

Exposure

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, — не что иное, как свободный полет воображения. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в одной модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не предназначено для массового производства таких кузовных элементов. Максимум, что может сделать производитель, — это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения вы можете проанализировать технические нюансы описания:

  • Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом. Увы, на заводе такие агрегаты не выпускаются.Высота блоков цилиндров этого не позволит.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, работать не будут.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Похожая фейковая новость может быть сделана на основе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все приведенные выше — не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «Копейки».

Но эта машина осталась только в черновой версии. Поэтому говорить о внешнем виде обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

МИФ 1: ВАЗ-2101 была полной копией Fiat 124 миф

Принято считать, что ВАЗ-2101 является лицензионным, что означает точную копию Fiat 124 — автомобиля, который в 1967 году стал автомобилем года в Европе.Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли свой вклад в разработку оригинального автомобиля. И на то были достаточно веские причины.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянская машина (слева) даже по тематике рекламных фото была родственна нашей Ладе!

Первые образцы Fiat 124, поступившие в СССР на испытания летом 1966 года, начали «сыпаться» по дорогам Дмитровского полигона уже через пять тысяч километров! В частности, он не выдержал поездок по брусчатке калиброванного кузова «бельгийская мостовая», у которого были трещины на стыках крыши и подкосов, лопнул картер заднего моста, вышли из строя резиновые буферы передней подвески… И это еще не все: в условиях советской действительности на засыпанных песком и солью зимних дорогах тормозные колодки задних дисковых тормозов были изношены до металла буквально за несколько сотен километров! Одним словом, «натурные» испытания показали, что итальянская машина явно требует адаптации к нашим условиям.

Кроме того, советские специалисты на ранних этапах переговоров с итальянцами настаивали на верхнем распределительном валу (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, у которой распредвал располагался в блоке цилиндров.В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный двигатель, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный клиренс и множество других улучшений, благодаря которым новый компактный автомобиль с честью выдержал испытания в суровом климате, а не в суровых условиях. лучшие дороги необъятной страны. Тысячи новых владельцев уже в первый год с радостью обнаружили, что зимой новинка на порядок теплее и стабильнее советских автомобилей того времени, а двигатель Жигулей легко и уверенно заводится даже в двадцатиградусный мороз.


Двигатель Fiat 124 изготовлен по схеме OHV — то есть с нижним распредвалом



Два ключевых отличия между Жигулями и Фиатом — конструкция двигателя и тип заднего тормоза

МИФ 2: ВАЗ-2101 чем-то уступал москвичам — это правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые индустриальные стандарты — были внедрены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

При этом первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу начали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, близким к «копейке» по размерам, цене и назначению, но при этом являвшимся разработкой «четыреста восьмой» и отличался от тольяттинской машины дизайном. Москвич уступал «Жигулям» по комфорту, потому что на заднем сиденье было заметно ближе, так как часть его съедали «окорока» колесных арок. К тому же московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не так тепло, как в итальянском.Наконец, управлять «Жигулями» стало заметно легче и приятнее даже новичку, а подпружиненная задняя подвеска лучше справлялась с неровностями, чем рессоры Москвича.

1 / 2

2 / 2


Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и быстрее, а Москвич выносливее и неприхотливее

.

Но в то же время москвичи были менее чувствительны к неровностям. Ведь картер двигателя М-412 надежно «прикрывался» мощной передней балкой, а на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон.Кузов малолитражки «Волга» даже после советских доработок не любил перегрузок и лихую езду по бездорожью, а потому без явных аварий мог безвозвратно деформироваться! Да и рессорная подвеска не переносила перегрузок и быстро проседала для тех владельцев, которые возили в своей машине слишком большой вес.

К тому же у двигателя ВАЗ-2101 была своя «ахиллесова пята» — пресловутый распредвал, который в первое десятилетие в редких случаях прослужил не менее 80-100000 км, тогда как на Москвиче и ИЖ, собственнике этого О части газораспределительного механизма вспомнили только при капитальном ремонте мотора.


Положение водителя за рулем «Жигулей» отличалось от того, к которому привыкли советские водители. Ведь для увеличения пространства на заднем сиденье конструкторы Fiat наклонили руль

.

А Москвич был куда неприхотливее — спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, а «Жигули» требовали использования исключительно качественных ГСМ — топлива АИ-93, современного моторного масла категории « Г »с пакетом противоизносных и окислительных присадок, антифриз вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать, что благодаря простоте и известности конструкции Москвич «положить в руки» было намного проще, а для обслуживания «Жигулей» требовался специальный инструмент …

Наконец, многие водители отметили, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя согнуты больше обычного.

МИФ 3: ВАЗ-2101 первых выпусков целиком состоял из запчастей Fiat — миф

«Копейка» была не первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии.Но именно эта машина стала первой «иномаркой», которую обычные граждане могли купить за свои кровные деньги. И если в первые годы сам факт присутствия на заводе итальянских специалистов и их постоянная «техподдержка» воспринимались современниками довольно спокойно, то примерно с конца 90-х годов, когда ценность машин сохранялась в их прежнем виде. Оригинальный вид резко возрос, в странах СНГ начали циркулировать слухи об эксклюзивных автомобилях первых лет производства, которые полностью состояли из итальянских комплектующих.В качестве аргументов неизменно фигурировали «болты с надписью Fiat», а при продаже первой модели «Жигулей» даже автомобили конца семидесятых часто записывались как «чистые итальянцы»!


Ранние «копейки» можно было отличить по так называемым «полумесяцам» между решеткой радиатора и краями фары (1970–1971), а также по круглому зеркалу на крыле (до 1975 года)

На самом деле итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но это продолжалось до 1974 года.И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и) действительно создавались при непосредственном участии Fiat, то все последующие Жигули на базе «копейки» (ВАЗ-2105) уже разрабатывались самостоятельно.


Первые три модели ВАЗ созданы под руководством инженеров Fiat

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, производство всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно оснащались деталями иностранного производства.Например, во второй половине 1970 — начале 1971 года «копейки» оснащались более угловатыми «клыками» бамперов Fiat, а также стартерами, генераторами, рулевым механизмом «Fiat», домкратами и, соответственно, крепежными элементами с фиксатором. характерная надпись. В этот период автомобили оснащались напольной педалью газа, фонарём заднего номерного знака, задними светоотражателями и кожухом рулевого колеса итальянской компании Stars. Фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber) тоже приехали с родины Fiat в Тольятти.Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно сократилось — они в основном использовались для оснащения «Жигулей», предназначенных на экспорт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4


Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — так выглядели запчасти Fiat, привезенные из Италии.

МИФ 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — действительно

Запуск серийного автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одна из которых заключалась в поступлении иностранной валюты в казну за счет экспортных поставок автомобилей, начавшихся через год после запуска серийного производства «Жигулей».Чтобы достойно выступить на зарубежных рынках, новенькие «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, которые позволили выявить даже незначительные недостатки сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В то же время советские Lada (именно такое гармоничное название получили экспортные Жигули) в начале семидесятых не сильно проигрывали «соплатформенным» Фиатам, но были существенно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны СЭВ — так называемый «социалистический лагерь».Автомобилисты Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР были вполне готовы пересесть со своих Трабантов, Вартбургов и Шкод на новый советский малолитражный автомобиль, в котором легко угадывался итальянский «первоисточник». Что ж, в страны Западной Европы «копейка» стала активно поставляться с 1974 года, когда Fiat 124 уже был снят с производства на родине, и советский автомобиль никак не конкурировал со своим итальянским прототипом.


В странах «социалистического лагеря» новую советскую машину приняли очень тепло.Да и в капиталистической тоже не брезговали — по крайней мере те, кто хотел купить «много машин за свои деньги»


Fiat 124S по отделке был похож на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Fiat в Италии остановили как раз в тот момент, когда модернизированная «копейка» была запущена в СССР

.

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за границу 150 000 автомобилей, то в 1975 году этот показатель увеличился вдвое — до 300 000 машин в год! Как нетрудно догадаться, львиная доля этого объема принадлежала Жигулям первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также в некоторые страны Латинской Америки — Боливия, Панама, Перу и Уругвай.Также закупили Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) в Англии, куда поставлялись автомобили с правым рулевым механизмом.

1 / 2

2 / 2


Праворульная «копейка» — было такое!

В 1979 году миллионный автомобиль советского производства был доставлен в страны СЭВ — и это были именно «Жигули»! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью.Поэтому они перешли на другие модели ВАЗ, а весной 1983 года прекратили выпуск «чистых», оставив в модельном ряду «преемника» ВАЗ-21013, который представлял собой комбинацию кузова ВАЗ-21011. модель с 1,2-литровым двигателем 2101.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

МИФ 5: ВАЗ-2101 выпускался отдельными партиями до начала девяностых годов — миф

Жигули первой модели продержались на конвейере 13 лет — до 1983 года.С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатая» была заменена на ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «единственной» в модельном ряду стал ВАЗ-21013. Данная модификация выпускалась до 1988 года, когда начало набирать обороты семейство переднеприводных автомобилей в виде как пятидверных ВАЗ-2109, так и более новых «классических» моделей.


ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» отделкой

.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее, вплоть до распада СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производились небольшие партии «копеек», которые, кстати, объяснили тем, что индивидуальные колпаки колес комплектовались «копеечными» партиями в 1990–1991 годах.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Реально производство ВАЗ-2101 (точнее 21013) было прекращено в 1988 году, так как к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями Жигулей — в частности, более современными. «пять».

МИФ 6: у Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий одним из первых счастливчиков сел за руль новой советской малолитражки.Очень недолго Высоцкий проехал на серых «Жигулях» с госномером 16-55 МКЛ: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».


Владимир Высоцкий никогда не расставался с сигаретой и гитарой. Но актер, поэт и бард тоже полюбил автомобили, и его первая личная машина была просто «копейкой»!

Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии Жигули Владимира Семеновича были восстановлены, затем сняты с учета осенью 1971 года и проданы, после чего Высоцкий не вернулся за руль Жигулей, отдав предпочтение им. хотел представительский седан .

МИФ 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф, действительно

После того, как советские конструкторы ознакомились с дизайном Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона обоснованно посчитала устаревшую конструкцию двигателя с нижним распредвалом и приводом штоковых клапанов. В это время на самом Fiat уже были испытаны двигатели с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в ГБЦ, а наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не проработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним распредвалом.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись при этом использовать для изготовления блока цилиндров чугун вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распредвала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев «Жигулей», столкнувшихся с преждевременным износом распредвалов.

Таким образом, накладные расходы 1.В серийное производство запущен 2-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и ходом поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распредвал, расположенный в головке двигателя, довольно быстро изнашивается и служит всего 40-60 тысяч километров до замены (или переточки кулачков)! На то было несколько причин. Во-первых, из-за новой схемы подачи масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда было достаточно — особенно если его уровень был понижен, или двигатель запускался на сильном морозе, когда масло загустело. заметно.Во-вторых, на ВАЗе вместо стали 18ХН2М и цементирования на большую глубину вал был азотирован и для его изготовления использовалась сталь 40Х. Наконец, часто причиной преждевременного износа распредвала был сам автовладелец, который в условиях тотальной нехватки заливал в двигатель несчастных Жигулей что-нибудь вместо Жигулевской группы G, что угодно — Москвич АС-8 или даже Камаз масло.


Стремясь продлить ресурс кулачков, СССР даже переработал конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные маслосборники на корпусе для удержания моторного масла и подачи его к рычагам и кулачкам.

Впоследствии технология изготовления распредвалов была усовершенствована, и распространение высококачественных масел получило широкое распространение. Поэтому примерно с начала восьмидесятых годов распредвалы Жигулей стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях и до первого капремонта двигателя.

Тем не менее, одной из причин «проблемы с распредвалом» ВАЗ-2101 было именно вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не до конца понимали возможные последствия такого перевод.


Несмотря на недостатки и даже конструктивные особенности, для миллионов советских граждан в семидесятые годы Жигули стали настоящим открытием. В конце концов, это была «копейка», которая позволяла всем, кто был достаточно далек от технологий и избегал старых советских автомобилей из-за более трудоемкого обслуживания, с комфортом заниматься своими делами. И даже спустя почти полвека после начала производства эта модель с трогательно наивным выражением круглой фары пользуется уважением и вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то впервые ездил на той же машине — и даже не за рулем, а из больницы.

45 лет назад, в 1970 году, с конвейера в Тольятти сошла машина, которая изменила ход автомобильной истории на просторах СССР. Это — ВАЗ-2101, «Жигули» или — просто «Копейка». До сих пор с любовью вспоминаю свою «Копейку» — мою первую машину, рабочую лошадку.

Идея построить небывалый по масштабам автомобильный завод родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев.В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовая машина могла стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за нее свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая покупает за иностранную валюту больше, чем продает.


Советская делегация осматривает модельный ряд FIAT, 1966 г.

Поиск партнеров прошел без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л.Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе


FIAT-124

Генеральное соглашение было подписано 8 августа того же года в Москве. .Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом. Одной из причин выбора участка стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), существенно отличающийся от стандартного «итальянца».


Улучшенный Fiat 124 образца прошли на полигоне НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 г. 12 тыс. Км (8 тыс. — легкий булыжник, 2 тыс. — тяжелые и еще 2 тыс. — грунтовые дороги)

Предприятие ВАЗ было настолько важным для СССР, что его генеральным директором был назначен заместитель министра автомобильной промышленности.Государство потратило от 4 до 5 миллиардов рублей на строительство АВТОВАЗа и его оснащение техникой. Практически все комплектующие к автомобилям ВАЗ отечественного производства. Для этого закуплено оборудование у собственных — 844 советских завода, на 900 предприятиях в странах СЭВ (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также в Италии, Германии, Англии, Франции и США

Для своего времени Тольяттинский автомобильный завод стал одним из самых современных и передовых предприятий Европы.Планируемый объем производства и сегодня выглядит немалым — 600 тысяч автомобилей в год. Хотя даже такие цифры не ликвидировали дефицит в СССР. ВАЗу пришлось простоять в очереди около 5 лет. А первый ВАЗ-2101 стоил 5500 советских рублей

Но в названии машины — «Жигули» ничего политического не было. Так называют горы под Тольятти. Его предложил дизайнер Черный. Чтобы это родное для многих автомобилистов название появилось оригинальным шрифтом на задней части автомобиля (кстати, итальянцы тоже придумали шрифт), журнал «За рулем» объявил читательский конкурс.Было подано около 55 тысяч предложений, среди которых даже предлагалось назвать новую модель «Фиолетовый», «Мемориал», «Перворожец» и «Директива». Среди предложений было название «Лада», которое впоследствии спасло советский экспорт. Иностранцы не только не умели правильно произносить слово «Жигули», но и имели непристойные созвучия сразу на нескольких языках. Например, в арабских странах оно было созвучно слову «вор», а в Испании — «жиголо».

Уже 19 апреля 1970 года с конвейера ВАЗ сошел первый ВАЗ-2101.Первым автомобилем управлял итальянский дизайнер Бенито Гвидо Савоини, но это был не Fiat 124 в чистом виде, хотя среди владельцев ВАЗов до сих пор ходят слухи, что это был «настоящий Fiat». На самом деле настоящий Fiat 124 на советских дорогах развалился бы достаточно быстро. Испытания Fiat 124, которые в 1966 году проводились на подмосковном Дмитровском полигоне, показали, что итальянцы начали заливать бетон уже через 5000 км советского бездорожья

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивные клыки бампера, утопленные дверные ручки и, конечно же, эмблемы.Но начинка советской машины во многом была разной.


На рисунке изображены ФИАТ-124 и ВАЗ-2101. Найди 10 отличий, как говорится

Поэтому в ВАЗ-2101 итальянские инженеры по просьбе Советов внесли около восьмисот доработок. А с 1966 по 1970 год 9 серий и 35 образцов будущего ВАЗ-2101 прошли комплексные испытания в НАМИ и более 2,5 миллиона километров испытаний. По их результатам кузов стал намного прочнее, изменилась конструкция подвески и увеличился клиренс до 170 мм (по сути, пакет «плохие дороги»), вместо дисковых тормозов сзади установили барабанные тормоза, снаружи появилось зеркало заднего вида, и спинки передних сидений стали раскладываться.Двигатель с нижнего вала стал на верхний вал

ВАЗ-2101 стал автомобилем европейского уровня. Об этом свидетельствует тот факт, что данная модель экспортировалась не только в социалистические страны: Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию и ГДР. Экспортные версии «Копейки» продавались в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Египте и Нигерии. Эти экспортные экземпляры были мечтой многих советских автомобилистов. Ведь помимо более богатой комплектации экспортные ВАЗы были надежнее и качественнее.Они прошли 39 этапов дополнительной промежуточной проверки в Центре импорта. А потом — еще раз проверки у местных дилеров за рубежом. Неслучайно в Западной Европе до сих пор существуют клубы любителей ВАЗ-2101.

Экспортный вариант ВАЗ-2101 назывался Lada 1200 и, например, для Великобритании выпускали автомобили с тюнингованной крышей, двигателем объемом 1,3 л, декоративными полосами по бокам, кузов был выполнен из утолщенной стали. металл с антистатической и антикоррозийной обработкой, трансмиссия усилена, стартер чрезвычайно надежен, аккумулятор — большой емкости

Свою мечту об экспортных ВАЗах смогли осуществить советские автомобилисты только после распада Советского Союза в России. 90-е годы прошлого века.Подержанные ВАЗы перегоняли из бывших социалистических стран. В Европе их уже считали «мамонтами» и говорили, что «мамонты идут домой умирать»

Производство ВАЗ-2101 (модификации ВАЗ-21011) было остановлено в 1982 году. За это время было остановлено 2 700 000 автомобилей. экземпляров этой модели были выпущены. Всего, по данным АвтоВАЗа, было выпущено 4,8 миллиона различных модификаций «копеек». И среди них было много очень интересных. А иногда и уникальные

«Копейка» была массовым, популярным автомобилем, но некоторые модификации ВАЗ-2101 не афишировались.Более того, многие из них охраняются государственной тайной.
Например, для полиции сделали ВАЗ-2101-94 с двигателем 1,5 л.

В начале 1971 года для рекламных и спортивных целей была выпущена гоночная серия ВАЗ-2101, которая участвовала в Турне. Европы-71 и даже выиграла серебро. А в «Турне Европы-73» ВАЗы завоевали золото и серебро. Доступность автомобиля в Европе дала возможность использовать его на местных спортивных мероприятиях. В Англии даже организовали Lada Challenge.Правда, подавляющее большинство спортивных версий ВАЗов комплектовалось дорогими импортными деталями, которые иногда полулегально ввозили в СССР из-за границы.

Для заводских нужд пикапы традиционно изготавливали из бракованных кузовов грузоподъемностью 200-300 кг. Они курсировали между цехами огромного завода в Тольятти

На Кубе лимузины производились на базе ВАЗ-2101 на полупромышленной основе и использовались там как маршрутные такси

ВАЗ-2101 для многие стали первой машиной, память о которой пронесли через годы.2101 еще называют золотой копейкой советского автопрома. Этот автомобиль дал мощный импульс всей отрасли на многие десятилетия. Фактически, 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы АвтоВАЗ пожинал плоды удачной конструкции и только в 2012 году снял с производства последний «классический» ВАЗ-2107, на котором многие детали были маркированы 2101. Эпоха «копейки» закончилась, но этот автомобиль по-прежнему пользуется спросом на вторичном рынке и каждый день можно встретить в городском потоке. Но прошло 45 лет!

Источники

www.zr.ru/content/articles/484752-istori ja_zhigulej_ochevidnyje_i_neverojatnyje /
www.zr.ru/content/articles/356531-istori ja_zhigulej_simvol_minuvshego_veka /
\ utoconsource_veka /
.ua ria.ru/photolents/20150907/118000062 3_1179995653.html
www.drive2.ru/b/288230376151808281/

Смотрите также посты из серии

Однажды, в середине шестидесятых, папа пришел с работы и сказал:

Мы купим Fiat!

Что такое Fiat? Любой советский ребенок-шестидесятник прекрасно знал, что есть всего три типа автомобилей: «Запорожец», «Москвич» и «Волга».Не считая, конечно, различных чаек, а также крайне редких тогда иномарок, припаркованных перед посольствами и другими представительствами.

Табель о рангах по тем временам была вполне понятной. Сомнений в превосходстве Волги над Москвичем или Запорожцем просто не могло возникнуть — зачем спорить о преимуществе большой зарплаты над маленькой? Солидная цена ГАЗ-21: 5602 рубля должна была соответствовать авторитету! Москвич-408 — проще и дешевле: 4511 рублей 27 копеек.Что ж, Запорожец — уже повод для насмешек на всю жизнь: даже в эпоху дефицита. «Горбун» последней модели стоил 2400 рублей, а пришедшие на его место «ушастые» — 3000 рублей. Других машин в природе не было. Правда, в «Международной лотерее солидарности журналистов» разыгрывалась и другая экзотика — ГДР «Вартбург» и чехословацкая «Шкода», но среднестатистический гражданин страны понятия не имел, о чем она вообще шла.

Новость о том, что скоро на дорогах появится некая четвертая машина, которая по качеству, массе и доступности превзойдет все остальные, никого не оставила равнодушным.Речь шла не только о новом малолитражке: вырисовывались перспективы другой автомобильной эпохи — с гостеприимными автосалонами, цивилизованным сервисом, высочайшим качеством и еще чем-то ужасно заманчивым. Требовалось немногое — построить новый завод и … и вообще все!

Советских людей стройки не пугают. Остатки затопленного Ставрополя крестили в честь Пальмиро Тольятти (итальянского коммуниста, недавно умершего в Ялте). Затем был объявлен набор персонала для неизвестного ВАЗа, заодно лихо построили практически новый город, обеспечив жителей ВАЗа обеими квартирами и неплохой зарплатой.Более того, по всей стране стали появляться новые сооружения с гербом в виде старинной русской лодки — магазины, автосервисы. И это было, конечно, здорово. Коммунизм появился на горизонте.

Однако поначалу судьба Fiat не сложилась. Дурацкое название Жигули (Жигули, Жигули, Жигули) только усилило скепсис — покупатель встретил итальянскую новинку очень холодно. Очереди, ожидавшие в 1970 году Москвич-412, презрительно игнорировали открытки с предложением вместо обычной машины купить ВАЗ-2101.Гаражные «советы старейшин» тоже потешались над импортной «игрушкой» — мол, что это за машина, у которой даже крыло не откручивается? А первые появившиеся «на публике» Жигули вообще вызывали недоумение: почему они какие-то матовые? Позже выяснилось, что ошеломленные избытком чувств хозяева не спешили снимать с машин защитный восковой слой. Цена тоже способствовала скептицизму — «доступная» игрушка с венгерским радиоприемником стоила 5605 рублей! Правда, новая Волга ГАЗ-24 в это время уже имела головокружительный ценник в 9 150 рублей, так что Жигуленка не попала в верхнюю часть таблицы цен…

Но тогда все было по Булгакову. Вспомните, в «Мастере…», когда в варьете открылся дамский магазин, а оттуда «вышла брюнетка в таком платье, что вздох прокатился по партеру»… А тут он вырвался совсем… ». Так оно и было здесь — оно вспыхнуло полностью, и недоверие рухнуло в одночасье. Быстро выяснилось, что новые «Жигули», сверкающие на солнышке, просто заводятся на морозе, легко ставят стрелку спидометра вправо до отказа, умеют бесшумно закрывать двери и не имеют конкурентов по показателям качества. комфорт.Сам факт того, что ВАЗ-2101 легко впустил троих пассажиров на заднее сиденье, мгновенно перевел тольяттинский автомобильчик в разряд универсалов. На этом один — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и к любовнице, и просто по трассе едет. Владение Жигулями на долгие годы стало неоспоримым признаком респектабельности хозяина. Если у вас «Жигули», значит, у вас все в порядке.

Первая «Жигули», в общем, сильно отличалась от своего итальянского родственника.Верхний распредвал, задние барабанные тормоза, доработанная подвеска, увеличенный клиренс. Однако любой болт, на головке которого радостный вазовод обнаружил надпись FIAT, уверенно работал на западный образ «нулевой первой» — в сознании подавляющего большинства потребителей это была полноценная иномарка. Обратите внимание, что все крепежные детали для новых автомобилей были изготовлены по «их» стандартам с жесткими допусками: однажды затянутое соединение никогда не ослаблялось. (Хотя завод вскоре научился затачивать эти болты, и в ход пошла операция «протяжка», не имеющая ничего общего с протяжкой перед запуском ракеты с космодрома.)

Впрочем, ни о чем плохом думать тогда не хотелось. Друзья моих родителей — состоятельная одинокая пара — купили себе белую «Жигуленку» первой партии в 1970 году: мне довелось кататься на ней несколько раз (как пассажир, конечно: мне было всего 15). Если честно, для меня это был космос — особенно после отцовского «горбатого». Моему отцу машина тоже понравилась, но он долго ворчал, что нам такая машина не нужна и что Запорожец тоже машина. В общем, в итоге родители залезли в долги на несколько лет, и в июне 1972 года сияющий отец приехал домой на новеньких голубых «Жигулях».Напомню, что тогда было семь цветовых вариантов — от вишневого до темно-зеленого.

Если честно, в те времена я никогда не слышал термина «копейка». На вопрос, какая у вас машина, обычно отвечали «первая», реже — «одна». На трассе «первый» легко всех обогнал, а заявленные 62 л.с. казалось пределом мечтаний. Однако были и ранее неизвестные проблемы.

Для новенькой машины добрые дяди, слонявшиеся по СТО и автомагазину, сразу предложили «тюнинг», от которого нельзя было отказаться.Первым делом прижали руками заднюю панель корпуса — красивый багажник при этом … открывался без ключа! Цена тюнинга — 1 руб.: За эти деньги вы быстро прикрутили к замковому механизму какую-то защитную скобу. Еще одно нововведение — тоже за 1 руб. — хозяин покорно заплатил, когда другой добрый дядя подошел с отверткой и показал, как легко открутить стекло от задних фонарей — желтого и красного. Решение было простое: крепежные винты были затянуты изнутри!

Схема подключения дворника ВАЗ 2108.Стеклоочиститель, омыватель, «дворники»

Схема подключения очистителя и омывателя ветрового стекла

Стеклоочиститель состоит из мотор-редуктора, рычагов и щеток («дворников»). Электродвигатель пылесоса двухщеточный, с возбуждением от постоянных магнитов, односкоростной. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель. (неисправность стеклоочистителя)

Щетки стеклоочистителя

Длина щеток («дворников») переднего стеклоочистителя (как левого, так и правого) составляет 330 мм
Длина щетки заднего стеклоочистителя (стекло задней двери) — 305 мм .
()

«Дворники» необходимо периодически мыть теплой водой с мылом для обеспечения их качественной работы. Если качество очистки стекла ухудшается, замените щетки.

Для этого поднимите рычаг со стеклянной щеткой …

Нажав на защелку, снимаем щетку с рычага поводка.
То же самое проделываем с другими кистями.

Технические характеристики электродвигателя стеклоочистителя

Пылесос имеет два режима работы — непрерывный и прерывистый; они активируются правым подрулевым переключателем.Прерывистая работа обеспечивается реле типа RS-514 , прикрепленным двумя гайками к передней левой боковой стенке (заменяет реле стеклоочистителя) … Реле должно обеспечивать 9–17 запусков двигателя в минуту при температуре –20 до 50 ° C и напряжении питания 10 В. (При включении стеклоочистителя в прерывистом режиме щетки могут совершить до четырех непрерывных двойных ходов.) Сопротивление обмотки соленоида — (66 ± 2) Ом, обмотки выключателя — (23 ± 1) Ом.

Омыватель лобового стекла состоит из полиэтиленового бака с электронасосом, установленным в моторном отсеке, форсунок омывателя, расположенных на капоте, и гибких соединительных шлангов.(неисправность омывателя лобового стекла)

Омыватель активируется при перемещении правого подрулевого переключателя на себя (нефиксированное положение). Если насос выходит из строя, его заменяют. Забитые сопла можно продуть назад или очистить леской или тонкой иглой.

Видео

Для очистки лобового стекла автомобиля ВАЗ 2108 применяется стеклоочиститель с электродвигателем. Стеклоочиститель ВАЗ-2108 (2109) состоит из электродвигателя с коробкой передач и тяговых систем.

Стеклоочиститель ВАЗ-2108.

Электродвигатель состоит из статора с постоянными магнитами и якоря с удлиненным валом, на конце которого нарезан винт (червяк). Сбоку от червяка находится коллектор и щеточный узел. Щеточный узел состоит из трех щеток, одной отрицательной и двух положительных, расположенных под разными углами относительно коллектора. Такая конструкция обеспечивает различную скорость вращения якоря, необходимую для изменения частоты работы пылесоса.

К электродвигателю со стороны коллектора прикреплен редуктор, который состоит из косозубой шестерни, взаимодействующей с червяком на конце вала якоря. Шестерня находится на валу, к которому крепится рычажная система. На противоположной стороне вала, на шестерне, находится кулачок, который приводит в действие подвижный контакт, который останавливает щетки в крайнем положении.

В последнее время в коробку передач также помещают плавкий предохранитель, чтобы предотвратить возгорание электродвигателя, когда щетки заклинивают или замерзают.Ранее этот предохранитель устанавливался на рамке стеклоочистителя.

Переключение режимов работы стеклоочистителя осуществляется подрулевым переключателем, а его работа в прерывистом режиме реле стеклоочистителя.

Неисправность дворника ВАЗ-2108.

Стеклоочиститель ВАЗ-2108 работает не на всех режимах.

Если дворник ВАЗ-2108 не работает на всех режимах, необходимо проверить предохранитель №5 и состояние коробки передач.

Когда электродвигатель работает и щетки не двигаются, зубья на шестерне срезаны, а винт червячного вала не зацепляется, или шлицы вала шестерни, на который надет шатун, срезаны.Также возможно, что шлицы на обоих рычагах стеклоочистителя были срезаны, хотя такая неисправность встречается очень редко.
Если предохранитель исправен, необходимо проверить с помощью контрольной лампы наличие напряжения на оранжевом проводе, подходящем к разъему двигателя. При отсутствии питания проверьте состояние контактов 10 разъема 11 на монтажном блоке (расположенном на верхнем монтажном блоке) и целостность проводов. Часто из-за попадания влаги контакты 10 и 18 колодки 11 корродируют.

Если на клемме 18 нет питания, неисправен плавкий предохранитель или контакт в вилке электродвигателя стеклоочистителя. Для устранения этой неисправности необходимо заменить неисправный предохранитель или замкнуть его накоротко; в этом случае необходимо учитывать возможность подгорания электродвигателя при заклинивании или замерзании щеток.

Если питание доступно, переведите переключатель в режим непрерывной работы и проверьте напряжение на синем или сине-оранжевом проводе разъема двигателя.Если есть питание, необходимо проверить наличие минуса на разъеме. Если цепь исправна, скорее всего, неисправен якорь двигателя.

При отсутствии питания проверить состояние контактов соединительных колодок выводов 10, 15, 16, 18 и 9 блока 11 и выводов 11, 18, 19 и 20 блока 3 монтажного блока. , целостность проводов и выключателя. Для этого нужно проверить наличие питания на выводах переключателя по схеме ниже.Если нет питания на выводе 53a (провод желтый с белым), проверьте цепь, разъем двигателя, желтый провод с белой полосой, вывод 18 блока 11, вывод 11 блока 3, вывод 53a разъема переключателя. Если на 53a есть питание, но на клеммах переключателя нет питания, замените переключатель. Если схема подключения электродвигателя правильная, а дворник не работает, электродвигатель неисправен.

Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме.

В этом случае необходимо проверить исправность предохранителя No.4 и исправность реле стеклоочистителя, которое расположено и на электрической схеме. Исправность реле проще проверить, заменив его на заведомо исправное. Если реле исправно, то необходимо прозвонить провода согласно схеме ниже. Если реле или проводка неисправны, дворники не вернутся в конечное положение автоматически и не будут работать при включении омывателя стекла.

Перегорел предохранитель.

Если предохранитель перегорел сразу после установки при включенном зажигании, то короткое замыкание желто-черного провода, идущего к электродвигателям стеклоочистителя и омывателя.Если он сгорает после включения дворника, значит, произошло замыкание проводов, идущих от переключателя к электродвигателю, или сгорел якорь мотора.
Когда стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме, скорее всего неисправно реле стеклоочистителя. Если в прерывистом режиме щетки останавливаются и двигаются рывками, контакты в коробке передач выгорают.
Если стеклоочиститель не работает на малых оборотах и ​​в прерывистом режиме, значит в цепи от вывода 18 блока Ш9 до электродвигателя имеется обрыв.Также возможен износ щеток электродвигателя.
Схема дворник ВАЗ-2108 (2109).

Дворники не останавливаются.

Такая неисправность часто случается в работе и ставит водителей в тупик. И причина этой неисправности довольно проста. В этом случае просто плохой контакт между минусовым проводом в разъеме дворников и кузовом автомобиля. Дело в том, что этот провод крепится к болтам привода, который имеет резиновые подушки. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно добавить еще один провод, который будет соединять точку крепления провода с надежной массой.

админ 06.06.2011

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

Не думайте, что обладателям «родной» проводки такие изменения не нужны, наоборот, есть несколько веских причин для введения реле от ВАЗ 2108 в штатную проводку:

  • Реле 52.3747 (2108) реализовано на Интегральная схема; соответственно, он с меньшей вероятностью выйдет из строя и не реагирует на изменения температуры и влажности, что часто случается со стандартными биметаллическими рельсами.
  • Для ВАЗ 2108 выпускается усовершенствованное реле, позволяющее самостоятельно выставлять время задержки между развертками и имеющее еще несколько полезных функций. Переделка проводки позволит использовать это реле вместо штатного. Такие реле выпускает, например, рязанская фирма «Русский партнер» (самые простые) и московские фирмы «Дека» (пожалуй, самые сложные).
  • Отдельный вход 86 реле 52.3747 автоматически включает щетки стеклоочистителя на несколько движений при включении омывателя.
  • Одна из трудностей, связанных с вживлением проводки от ВАЗ 2109 в «копейку», касалась совмещения проводки и реле стеклоочистителя с «классическим» подрулевым переключателем, мотором и редуктором дворников. Несмотря на то, что элементы чрезвычайно похожи, простое переключение проводов не может решить проблему — внутри редукторов двигателей лежат принципиально разные контактные группы, практически взаимоисключающие друг друга.

    Вот полная схема включения стеклоочистителя и омывателя на ВАЗ 2109 (я исключил из нее клапан омывателя и очистители / омыватели, которые не нужны на заднем стекле классики и фарах):



    Фиг.1: Схема стеклоочистителя и омывателя ВАЗ 2109

    Если внимательно посмотреть на разводку контактов внутри коробки передач электродвигателя ВАЗ 2109 и сравнить ее с «классической» схемой (внизу), сразу бросается в глаза, что схемы до и после двигателя зеркалируются.


    Рис. 2: Схема внутри КПП с / о ВАЗ 2107

    Разработанная мною новая схема для преодоления несоответствий отличалась, мягко говоря, большой сложностью исполнения. Оптимизировав его до максимума, я добился комбинации всего с двумя релейными переключателями 🙂 Причем, реле в этой схеме были соединены последовательно катушками в цепи электродвигателя и свободного контакта, что порождало индуктивные токи, которые, в свою очередь, предотвратил полную остановку двигателя.В целом вариант был признан непригодным к эксплуатации и отклонен.

    В поиске наиболее оптимального решения помог случай — рычаг стеклоочистителя задел отвертку, случайно оставленную под капотом и погнувшуюся. Пришлось снять мотор, и я решил заодно его разобрать и изучить. То, что я увидел при разборке, порадовало — пара тыков паяльником легко превращает абсолютно несовместимые схемы в абсолютно одинаковые. Что перепаять, лучше всего понимать по схеме редуктора «зубило», нужно всего лишь продеть в оплетку один лишний провод.Хотя, нельзя этого сделать, если вместо него использовать провод, который ведет «массу» к контактной пластине — масса там толком не нужна, а к обмотке двигателя она подводится от корпуса. Новое переключение показано красным цветом на схеме подключения КПП ВАЗ 21011.

    2109 «src =» el_016 / 02.gif «>
    Рис. 3: Повторное подключение проводки коробки передач 21011 -> 2109

    Осталось только переподключить провода на» классическом «рычаге дворника. несложно, но требует некоторой пространственной фантазии 🙂 Синий цвет на схеме обозначает «переходную» разводку.

    2109 «src =» el_016 / 01.gif «>
    Рис. 4: Схема переключателей рулевой колонки 21011 -> 2109

    Пара советов по пайке: нужен достаточно мощный паяльник (не менее 40Вт ), поскольку стеклоочиститель в сборе является мощным потребителем и при пайке его цепей используется тугоплавкий припой; по этой же причине я рекомендую для лужения проводов использовать кислоту для пайки, а не канифоль.

    1 — генератор; 2 — аккумулятор; 3 — зажигание. выключатель; 4 — выключатель стеклоочистителя; 5 — реле стеклоочистителя; 6 — электродвигатель стеклоочистителя; 7 — термобиметаллический предохранитель; 8 — выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла; 9 — блок предохранителей; А — порядок условной нумерации заглушки в колодках реле и электродвигателе стеклоочистителя

    С 1980 года на автомобилях ВАЗ-2101, -2102 устанавливался ножной омыватель лобового стекла (см. рис.Насос омывателя лобового стекла). Этот насос имел дополнительный переключатель стеклоочистителя 8, который срабатывал при нажатии кнопки насоса.


    1 — крышка; 2 — держатель переключателя; 3 — нижний контакт переключателя; 4 — блок с контактами; 5 — верхний контакт переключателя; 6 — выпускной клапан; 7 — впускной клапан; 8 — корпус насоса; 9 — кнопка; 10 — возвратная пружина; 11 — приклад; 12 — крышка; 13 — направляющая штанги; 14 — верхний контакт переключателя; 15 — держатель подвижных контактов; 16 — нижний контакт переключателя; 17 — держатель направляющий; 18 — диафрагма; 19 — кожух

    С 1982 года в дворники для защиты мотора-редуктора от перегрузок устанавливается термобиметаллический предохранитель многоразового использования.

    Снятие и установка дворника ВАЗ 2101, 2102

    1. Снимите щетки с рычагами.

    2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и электродвигателя стеклоочистителя.

    3. Открутите гайки крепления штуцеров рычагов и снимите выравниватели.

    4. Отвинтите гайки крепления кронштейна мотор-редуктора и снимите очиститель в сборе.

    5. При необходимости на верстаке снять мотор-редуктор с кронштейна и разобрать рычажный привод.

    6.Установка дворника производится в порядке, обратном снятию.

    Разборка, сборка и проверка электродвигателя стеклоочистителя

    Детали двигателя стеклоочистителя


    1 — крышка; 2 — панель; 3 — шестерня; 4 — шайба стальная; 5 — шайба текстолитовая; 6 — бисквит; 7 — корпус; 8 — якорь; 9 — кривошип; 10 — стопорное кольцо; 11 — защитный колпак; 12 — шайба пружинная; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — регулировочная шайба; 15 — упорный подшипник; 16 — крышка электродвигателя

    Редукторный двигатель состоит из червячной передачи и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

    1. Чтобы разобрать мотор-редуктор, отверните винты крепления крышки редуктора 1 и снимите ее вместе с панелью 2.

    2. Затем отверните винты, которыми крышка 16 крепится к корпусу двигателя 7, и отсоедините их.

    3. Снимите якорь 8 электродвигателя.

    4. Для снятия шестерни 3 редуктора отверните шатунную гайку 9, снимите стопорное кольцо с оси и снимите ось с шестерней и шайбами ​​с корпуса.

    5.После разборки продуйте двигатель сжатым воздухом изнутри, чтобы удалить нагар, и проверьте состояние щеток и коллектора.

    6. Щетки должны двигаться свободно, без заедания в щеткодержателях, а пружины должны быть целыми и иметь достаточную упругость.

    7. Очистите коллектор мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите чистой тканью, слегка смазанной вазелином. Если коллектор сильно обгорел или изношен, мотор-редуктор лучше заменить на новый.

    8. Проверить на наличие следов заедания шейки вала якоря. При необходимости очистите их мелкозернистой наждачной бумагой.

    9. При сборке отодвиньте щетки от коллектора, чтобы не сломать их и не повредить края, и вставляйте якорь в корпус с особой осторожностью, избегая ударов якоря по полюсам, чтобы не сломать их.

    10. После сборки для центрирования подшипников постучите деревянным молотком по корпусу мотор-редуктора, а затем проверьте его на стенде.

    Данные для проверки мотор-редуктора

    * При напряжении 14 В и температуре (25 ± 10) ° С в холодном состоянии.

    Реле стеклоочистителя ВАЗ 2101, 2102

    Данные для поверки

    Реле типа РС-514 используется для обеспечения прерывистой работы пылесоса. Устанавливается под панелью приборов с левой стороны и крепится к кузову двумя винтами.

    В начальный момент включения пылесоса на прерывистый режим работы (биметаллическая пластина прерывателя еще не нагрелась) щетки могут совершить до 4 непрерывных двойных ходов.

    Возможные неисправности электродвигателя стеклоочистителя

    ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
    Электродвигатель стеклоочистителя не работает, биметаллический предохранитель не работает и предохранитель 2 в блоке предохранителей не перегорает
    Провода питания мотор-редуктора повреждены, концы проводов в соединительных колодках окислены Проверить провода, заменить поврежденные.Обрезать кончики
    Заменить переключатель
    Зависание щеток электродвигателя, сильное загрязнение или горение коллектора Проверить, исправить зависание щетки или заменить поврежденные детали; очистить коллектор
    Обрыв провода, соединяющие щетки электродвигателя с колодкой проводов Проверить и при необходимости припаять обрыв провода
    Термобиметаллический предохранитель в мотор-редукторе поврежден Зачистите контакты термобиметаллического предохранителя или замените его
    Обрыв провода в обмотке якоря двигателя Заменить якорь или мотор-редуктор
    Не работает электродвигатель стеклоочистителя, перегорел биметаллический предохранитель или предохранитель 2 в блоке предохранителей
    Рычаги стеклоочистителя деформированы и задевают части тела Проверить, выпрямить рычаги или заменить дворник
    Кисти примерзли к стеклу Оторвите щетки от стекла, чтобы не повредить резиновую ленту
    Посторонний предмет попал в механизм стеклоочистителя Проверить, снять деталь
    Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя Заменить мотор-редуктор или якорь мотора
    Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме
    Выключатель стеклоочистителя поврежден Заменить переключатель
    Реле стеклоочистителя повреждено:
    обрыв в обмотке реле; заменить реле;
    замыкание проводов на контактной стойке; устранить короткое замыкание;
    зазор между контактами реле прерывателя устранить разрыв, при необходимости заменить реле
    Стеклоочиститель не останавливается периодически
    Перегорела обмотка прерывателя в реле стеклоочистителя Заменить реле стеклоочистителя
    Кулачок шестерни редукторного двигателя не гнет концевой выключатель пластины пружины Согните пластину переключателя так, чтобы кулачок согнул пластину
    Загрязнение контактов концевого выключателя в мотор-редукторе Зачистить контакты концевого выключателя
    Загрязнение контактов прерывателя в реле стеклоочистителя Зачистите контакты прерывателя или замените реле
    Стеклоочиститель работает с перебоями.Щетки не останавливаются в исходном положении
    Окисление или неполный контакт контактов концевого выключателя в мотор-редукторе Зачистите контакты переключателя или согните пластину концевого переключателя
    Электродвигатель стеклоочистителя работает, щетки не двигаются
    Сломанные зубья шестерни мотора-редуктора Заменить шестерню
    Слабое крепление кривошипа на валу шестерни мотор-редуктора Проверить, затянуть кривошипную гайку, установив ее в крайнее положение

    Цепь стеклоочистителя бывает нескольких типов.При любой схеме конструкции дворники должны обеспечивать очистку лобового стекла при любом количестве осадков. Как правило, приводы стеклоочистителей автомобилей имеют две скорости. Он должен следить за тем, чтобы щетки при выключении лежали в крайнем положении, что не мешает обзору водителя.

    На современных автомобилях привод стеклоочистителя работает прерывисто. Он обеспечивается тепловым или электронным реле, включенным в цепь питания привода стеклоочистителя. Этот режим может быть как с постоянным временным интервалом, так и регулируемым.
    При прерывистой работе выполняется один или два цикла взмахов щеткой лобового стекла с перерывами 3 — 5 секунд. Кроме того, на некоторых автомобилях, например на ВАЗ классике, прерывистый режим выполняет функцию малой скорости привода дворника.

    На некоторых импортных автомобилях в месте прерывистой работы используется плавное регулирование скорости, которое обеспечивается изменением напряжения на электродвигатель электронным блоком.

    Способы подключения дворников.

    Схему подключения стеклоочистителя можно разделить на два типа в зависимости от способа подключения переключателя рабочего режима.

    При первом способе подключения на электродвигатель привода стеклоочистителя подается постоянный плюс, а переключатель режимов соединяет элементы двигателя с минусом. Этот метод широко используется в иномарках и отечественных автомобилях.

    Второй способ полностью противоположен первому, то есть питание электродвигателя подается через переключатель режимов, и в этом случае минус снимается с корпуса привода.

    Предлагаю рассмотреть принцип работы цепи стеклоочистителя автомобиля на примере, где через переключатель режимов на электродвигатель подается плюс, так как это более распространенный способ подключения.

    На схеме показано соединение привода стеклоочистителя с электродвигателем на постоянных магнитах и ​​имеющим две рабочие скорости. Разница оборотов в этой схеме обеспечивается смещением одной из плюсовых щеток относительно физического центра якоря электродвигателя.

    Работа цепи стеклоочистителя.

    Нулевая позиция.

    Схема состоит из предохранителя F, 3-позиционного переключателя SA, двигателя с постоянными магнитами M и концевого выключателя SQ. Нулевое положение переключателя SA соответствует выключенному состоянию стеклоочистителя автомобиля.Если переключатель перемещается в это положение после рабочего положения, то электродвигатель остановится только после размыкания концевого выключателя SQ, что происходит, когда щетки стеклоочистителя находятся в крайнем положении.

    Замыкание щетки электродвигателя переключателем SQ на массу приводит к динамическому торможению и резкой остановке электродвигателя, что предотвращает момент выключения и повторной подачи питания на щетки электродвигателя через SQ, что приведет к безостановочной работе электродвигателя.

    Первая позиция.

    Когда переключатель SA переведен в первое положение, мощность от предохранителя F через контакты переключателя будет поступать на щетку электродвигателя, и привод будет работать на малой скорости.

    Вторая позиция.

    Если включить второе положение, то дополнительная щетка электродвигателя, смещенная относительно минусовой щетки, получит мощность, что приведет к изменению магнитного потока якоря и увеличению скорости вращения .

    админ 31.08.2011

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

    Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 🚩 Ремонт и обслуживание

    На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели разной мощности и с разными типами распределительных систем. Самый простой пример — восьмиклапанный двигатель, имеющий на цилиндр по два клапана (впускной и выпускной).А вот у 16-клапанного, более мощного, по 4 клапана на цилиндр. Разумеется, распредвалов два, поэтому конструкция двигателя не позволяет привод от одного. Отсюда следует, что коленчатый вал должен вращать два вала вместо одного. И ремень ГРМ должен быть длиннее.

    Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

    Процедура занимает небольшой промежуток времени, если вы не знаете, что делаете. Нужно знать немного, главное — как ставить фломастеры на деревья. Снимите первую крышку, которая закрыта ремнем ГРМ, затем ослабьте и снимите ремень генератора.После того, как вы поднимите правую часть машины, снимите колесо и защитите его.

    Теперь, когда вы сняли ремень генератора и получили доступ к шкиву коленчатого вала, вы должны нанести на валы метки. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, совместите нужные метки:

    • на маховике, он выполнен в виде линии;
    • на распределительном валу с помощью планки, установленной на двигателе.

    Отверткой удерживая маховик от проворачивания, снимите болт крепления шкива генератора.Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья, которые необходимы для работы датчика оборотов двигателя. Это относится к двигателям с впрыском топлива. В противном случае ЭБУ выдаст ошибку.

    Ослабьте ролик натяжителя и снимите его. Под ней регулировочная шайба, не потеряйте ее. Теперь вы можете легко снять ремень и установить новый. Ставим ролик, нивлем (не затягиваем) гайку. Накидываем ремень на шкив коленчатого вала, с небольшой натяжкой устанавливаем его на шкив распредвала. Продеваем ролик и помпу, ролик стягиваем.Перед установкой ремня проверьте соответствие метки.

    Установка ремня на 16-клапанный двигатель

    Здесь немного посложнее, но все же можно довольно быстро заменить. Сначала снимите защитный кожух, который крепится к двигателю шестью болтами. Затем поднимите машину на домкрате и снимите колесо с защитой. Переведите автомобиль в нейтральное положение, и задняя колесная пара остановится. Отверткой удерживайте коленчатый вал над зубьями венца. Так что болт на шкиве лучше сломать.Если подставить упор под зубья на шкиве, можно их повредить. Со временем ЭБУ заработает правильно.

    Порядок снятия такой же, как и в случае с 8-клапанным двигателем. Только учтите, что 16-ти клапанный, не один, а два ролика. Стретч (с двумя отверстиями под специальный ключ) установлен сбоку от кабины. Ссылку от генератора ставить надо, дырок спецключ нет. Не поленитесь, проверьте наличие меток на валах, прежде чем ставить новый ремень.Это позволит вам сделать все качественно, и следующие 50-60 тысяч км вы не будете знать проблем с механизмом ГРМ.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.