Как установить дополнительную помпу: Установка дополнительной помпы, делаем теплой автомобильную печку

Содержание

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками » АвтоНоватор

Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

5. Хомуты, достаточно шести штук.

Процесс установки помпы

Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

— на шпильке крепления бачка омывателя;

— на шпильке возле аккумуляторной батареи;

— на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дополнительная помпа или как сделать настоящий Ташкент в салоне | Автомания

Зима очень растяжимое понятие для нашей страны, у кого-то это грязь и слякоть с температурой воздуха до -5, где-то -30 это очень холодно и очень редко, а где-то наоборот –30 это средняя температура. Сегодня хочу поднять тему установки дополнительной помпы в контур охлаждения двигателя. Тема не новая и известна многим сибирякам.

Дополнительная помпа позволяет ускорить циркуляцию охлаждающей жидкости по контуру, таким образом тепло до салона доходит значительно быстрее во время прогрева, а при полностью прогретом двигателе воздух из дефлектора обжигает руку. Познакомился с этим видом настоящего национального тюнинга я, катаясь на ВАЗ 2114, многие устанавливают дополнительную помпу на наши переднеприводные ВАЗ, собственно мне автомобиль уже достался с помпой от предыдущего владельца, что было для него гордостью при продаже.

Суть очень простая нужно купить электрическую помпу, выбрать место её установки и купить патрубки, обычно помпу ставят в разрыв подводящего патрубок салонного радиатора печки, чтобы достичь максимального эффекта. Многие первым делам ставят помпу от ГАЗели, девшего, новая, есть в каждом магазине. Но эти помпы часто текут, потому что конструкция включает в себя множество сальников, уплотнителей, крыльчатку. Все это начинает протекать и насос заклинивает.

Помпа от ГАЗель

Есть так называемая модернизированная помпа, в магазинах часто говорят “без сальниковая”, но это, как оказалось, не говорит о том, что там нет сальников, в общем также подтекает и выходит из строя.

Помпа BOSCH

В общем, хочется меньше проблем, выбираем импорт, можно купить новую от BOSCH или снять со старой иномарки/микроавтобуса на разборке. Они как правило в разы меньше и легче, работают на магнитах, сальников нет, проблем нет, ломаться нечему. Да дороже, но на длинном отрезке эксплуатации может окупиться в разы.

Самое сложное найти место, придумать как зафиксировать и надеть патрубки, в данном случае наращивать/менять патрубки не пришлось

Подключение электрики процесс индивидуальный, я видел реализации с датчиком температуры окружающей среды или просто с тумблером в салоне, холодно взял включил, нормально отключил. Про необходимость использования реле и предохранителей упоминать глупо, если уж вы решитесь подключать самостоятельно, то к любому насосу можно найти распиновку и придумать свою схему его подключения.

По эффекту это что-то с чем-то, в -30 в салоне Ташкент, воздух из дефлекторов обжигает ладонь, ощутимое тепло в салон идет уже при 40 градусах температуры ОЖ. Салон, по ощущениям, прогревается быстрее в 2 раза. Одни знакомый таксист отметил, можно заводиться один раз за пол часа на 5 минут и в салоне жара, это при – 30 на улице, без дополнительного утепления автомобиля.

П.С. естественно прежде чем устанавливать помпу нужно убедиться, что система охлаждения работает корректно, промыть клапан, радиатор печки, так как зачастую проблема недостатка тепла заключается именно в этом.

Всем спасибо за внимание! Пусть в новом году все получится и сбудется! Если эта статья вам понравилась, то поддержите её большим пальцем вверх. Также не забывайте подписываться на наш канал, так вы не будете пропускать наши новые публикации!

Установка дополнительной помпы на печку Лады Калина

Один из способов повышения температуры в салоне Калины — установка дополнительной помпы. Она позволяет обеспечить не только приток горячего воздуха на холостых оборотах и рост температуры в патрубках, что приводит к более быстрому прогреву салона авто, но ещё и ускоряет циркуляцию жидкости в системе охлаждения, чем снижает вероятность перегрева двигателя. Установка дополнительной помпы на печку — распространённое решение, которое не требует серьёзных затрат и может быть проведено самостоятельно, без помощи автомехаников.


Подготовка к снятию отопителя

Начинается процесс с визита в магазин автозапчастей, причём выбирать нужно точку, специализирующуюся на работе с техникой ГАЗ — потребуется купить электропомпу для автомобиля ГАЗель. Если опыта работы с элементами системы отопления недостаточно, можно купить также комплект шлангов отопителя салона.

На сами работы не уйдёт много времени, если соблюдать простой алгоритм:

  • Снимается экран модуля впуска (после снятия необходимо завернуть крышку маслозаливной горловины)
  • Отсоединяется клемма ДМРВ.
  • Откручиваются болты крепления корпуса.
  • Отсоединяется шланг расширителя, закреплённый пластиковым фиксатором.
  • Ослабляются хомуты патрубка инжектора и отводится в сторону сам патрубок.
  • Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку корпуса.
  • С посадочного места тянущим движением вверх снимается адсорбер.
  • Перед снятием остаётся лишь открутить находящуюся ближе к аккумулятору резиновую подушку.

Если после демонтажа корпуса воздушного фильтра обнаруживаются потёки охлаждающей жидкости, патрубки в дальнейшем необходимо посадить на герметик. Это обеспечит сохранность антифриза в системе, а также отсутствие воздушных пробок.

Следующее, что придётся сделать — слить охлаждающую жидкость и снять шланги на печку. Необходимо проявить аккуратность, чтобы уменьшить количество потёков мимо подготовленной ёмкости.

Установка помпы

Вариантов крепления самой помпы достаточно много. Дополнительный насос на печку Калины обычно ставят либо горизонтально под АКБ, для чего придётся готовить собственные крепления, либо под болты КПП. В варианте, когда крепление производится вторым способом (на болты рядом со щупом КПП), насос устанавливается вертикально. Такой подход позволяет не только осуществить фиксацию без лишних действий, но ещё и обеспечит сохранение подводящих шлангов от трещин и прорывов, а установленный добавочный насос прослужит дольше.

Крепления помпы придётся немного выгибать, поскольку рассчитывались они всё же на установку в других авто. Внедряется насос в систему «на обратку», для чего разрезается соответствующий патрубок.

Перед обратной установкой шлангов следует позаботиться о следующих моментах:

  • шланги должны быть обезжирены;
  • перед посадкой необходимо обработать места креплений герметиком;
  • хомуты следует закреплять ровно, на удалении от края патрубка.

После сбора и установки шлангов необходимо позаботиться о проводе помпы. Его нужно вложить в гофр, чтобы избежать появления трещин.

Схема подключения схожа со схемой установки ПТФ. Потребуется дополнительная кнопка, встраиваемая в салоне вместо одной из заглушек, а также реле и предохранитель. Кнопка обеспечивает включение реле, через которое помпа подключается к источнику тока +12 В. С учётом того, что мощность устройства составляет 50 Вт, лучше запитать её непосредственно от АКБ. Установка кнопки позволит отключать дополнительный насос, когда он не нужен (например, в летний период). Это никак не скажется на функционировании системы охлаждения.

https://www.youtube.com/watch?v=FRIhKbYIaIM

Стоит обратить внимание на то, что нередко для решения проблем с температурой в салоне рекомендуется замена дополнительного резистора отопителя Калины. Однако этот вариант не решит вопрос с низкой температурой на холостых, а также с длительным прогревом салона. Требуется его замена лишь в том случае, если при изменении положения регулятора не работают определённые скорости или не меняется интенсивность потока воздуха.

Процедура установки дополнительной помпы достаточно проста и не требует специфических знаний. Однако после её завершения автолюбители получают быстро прогревающийся салон и стабильное тепло даже в самые сильные морозы.

Если у вас есть опыт по установке помпы или идеи по оптимизации процесса, поделитесь им в комментариях. Другие автовладельцы будут вам за это благодарны!

Как поставить дополнительную помпу на печку

При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой — ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Когда стоит задуматься об установке второй помпы

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:

  • Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
  • В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.

Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.

На каких машинах могут возникнуть проблемы?

Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.

Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.

Выбор помпы

Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.

Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.

Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.

Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку "Бош" с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.

Как производится установка помпы

Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.

Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.

Подготовка к установке помпы

Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.

Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.

Схемы подключения

Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.

В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.

Какая схема лучше?

Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.

Что ожидать в итоге?

Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.

Скажем честно, штатный обогрев в машине ВАЗ 2114 не самый лучший. В действительно холодную погоду машина начинает напоминать холодильник, а чтобы она прогрелась нужно потратить просто уйму бензина на прогреве. Некоторые автолюбители решают проблему путем установки второго радиатора, но как нам кажется, более эффективным решением будет дополнительная помпа на печку ВАЗ 2114.

Являясь дополнительной, она качает гонит жидкость по малому кругу, а ее установка займет у автолюбителя всего 5 минут. Единственным неудобством является то, что необходимо слить охлаждающую жидкость, потому лучше подгадать модернизацию под срок замены оной.

Замена производиться крайне просто и не вносит в автомобиль нежелательных конструкционных изменений, ведь детали для такой «операции» выпускаются даже самим АвтоВАЗом.

Система охлаждения

Согласно стандартной схеме системы охлаждения мы будем врезать нашу дополнительную помпу в шланг №19, который соединен с деталью №20 (подводящая труба).

Обратите внимание, что подводящий шланг №21 нас не интересует, хоть он и ближе всего к термостату (№29). Если заглянуть под машину и посмотреть на перегородку, мы увидим два шланга, нам нужен правый (точнее ближайший к правому колесу). Его необходимо будет поменять на сборную деталь, состоящую из этого шланга (артикул 21083-8101010-01), шланга подключения к трубе №20 (артикул 2101-8101204) и самого электрического насоса (доп. помпа на ВАЗ 2114), который вы приобретете.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 обяжет вас приобрести несколько дополнительных деталей. Изначально мы рассмотрим общий комплект, который вам может пригодиться, а позже, исходя из метода, который вы выберете, вам станет ясно, что именно необходимо купить в вашем случае:

  1. Сама помпа это может быть либо насос от «Газели» (артикул 32.3780-01) с 18 мм патрубками, либо хорошая немецкая помпа BOSCH (артикул 0 392 020 034).
  2. Электрооборудование – 4х контактное реле, 3х контактный тумблер, провода, клеммы на «маму» и «папу», а также гофра для провода.
  3. Шланги и хомуты, крепежи и соответствующие болты.
  4. Если вами выбран вариант с помпой от BOSCH, дополнительно пригодятся кронштейн для хомута и сам хомут приемной трубы. Их стоит покупать от автомобиля ВАЗ 2101.
  5. Если выбрали вариант с насосом «Газели» то пригодятся герметик.

Так как на панели отсутствует место для дополнительной кнопки ее либо придется сверлить в торпеде, либо, как вариант, поставить на место кнопки регулятора яркости подсветки панели (ей все равно никто не пользуеться).

Установка помпы

Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

    Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

  • По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.
  • Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).
  • Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.
  • Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.
  • Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.
  • Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

    Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

    Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля.
    Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

    Установка кнопки

    Если было принято решение обзавестись дополнительным контролем данной модификации, то придется дополнительно морочить себе голову.

    Напряжение + можно взять прямо с аккумулятора, но при этом нельзя забывать о предохранителе на проводе где висит герметичный держатель.

    Вкратце монтаж выглядит просто:

    • снимаем панель;
    • разбираем ее и вынимаем кнопку подсветки;
    • заменяем ее содержимое на необходимое нам и собираем назад.

    Но на практике все не так просто и этот алгоритм требует нескольких уточнений:

    1. Снимаем реостат (его в принципе можно выкинуть, он больше не нужен).
    2. Проводка садиться в термоусадку и крепиться для удобства к остальному пучку проводов.
    3. Готовим минусовую (ищем ее в районе приборной панели) и плюсовую (можно от зажигания взять) клеммы.
    4. Находим вакуумный усилитель, в его районе ставим реле, после чего тянем провод от него в салон к кнопке.
    5. Электрика прокинута, соединяем все на кнопке, а после, собираем назад приборную панель.

    Есть примеры умельцев, которые не сливают антифриз, просто на время работ затыкают трубку, затраты последнего при этом составляют всего 1,5-2 литра.

    Что это дает

    Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

    Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

    Полезное видео
    С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже:

    В завершение

    Стоит уточнить небольшой нюанс с выбором основного узла. Основная разница между немецким и отечественным вариантами в первую очередь в цене, а во вторую в качестве. Ближайший год прослужат оба агрегата, но если вы готовы доплатить за качество, лучше использовать немецкий вариант, если нет — то отечественный.

    Кто помнит мои труды с термостатом — я всеже добился хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

    Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

    Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman.

    Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этой видео-инструкции.

    Схема установки на подачу в печку, и подключение электрики совместно с вентилятором печки.
    Лучше конечно ставить на вытяг из печки, т.к меньше вероятность что ветхая печь потечет.

    Метки: установка дополнительного насоса на печку

    Комментарии 80

    Кто подскажет, если такая помпа стоит на выходе из радиатора печки, Есть разница с тем как она работает еслиб была установлена на вход?
    промазал с установкой, и теперь помпа стоит на выходе.

    Разницы нет, главное чтоб она крутилась в сторону движения ОЖ.а то будут с основной помпой ругаться

    Кто подскажет, если такая помпа стоит на выходе из радиатора печки, Есть разница с тем как она работает еслиб была установлена на вход?
    промазал с установкой, и теперь помпа стоит на выходе.

    на выходе даже лучше, так как ож уже не такая горячая после печки и крыльчатка помпы дольше проживёт

    У газового редуктора, слишком маленький внутренний диаметр плюс лишнее сопротивление для ож.

    Может лучше соединить, без вмешательство в печку? У меня котел обогрева двигателя подключен через тройник врезанный в нижний патрубок радиатора охлаждения двигателя и уходит через штуцер, вкрученный вместо сливной пробки ОЖ с двигателя(в блоке). Даже картинку сварганил

    Я всегда выбираю фирмы Bosh, полет нормальный.

    то же были проблемы с печкой посмотрел как люди делают теперь доволен немного доработки то исть убрал малый круг и теперь машина быстро греется и тепло в салоне

    Добрый день! Всем, кто читает и смотрит сею инструкцию. Посмотрел и сделай как на чертеже-картинке, а если как автор — готовьтесь к неприятностям в дороге. ИМХО — Сделано бестолково и на соплях

    От Газели стоит .3 года всё нормально! Два радиатора в печке!

    Слишком шумный, были опыты по эксплуатации данной помпы.

    кто нибудь знает зависит тепло в салоне от производителя радиатора печки?

    Ну так то зависит конечно! Прикинь сам Поток воздуха на полных оборотах вентилятора.Радиатор печки тонкий и алюминиевый.В нём трубки идут и их скажем честно маловато. Температура 60 градусов.Холодный воздух мало нагреется да ещё и остудит радиатор. В латунном каналы овальные и частые. Радиатор толще. Каналы в шахматном порядке Воздух проходит змейкой. Притормаживается нагревается. Я в Самару ездил из Димитровграда через пол часа снимал куртку ветровку .Задние пассажиры без курток .3 часа дороги.

    На семерку ставил насос на обратку, эффект только на холостых, при движении ощутимых изменений не наблюдал.На счет радиатора не соглашусь.Алюминевый радиатор может быть лучше медного если покупать с очень частым расположением пластин, практически друг к другу.Сейчас у меня калина 2 с алюм.радиатором, разница с классическим радиатором печки в разы лучше.

    Термостат изменили вот и улучшения На десятках холодновато .

    При чем здесь термостат, ну откроется он чуть позже.Температура в салоне ощущается уже при 50 г прогрева.В7 ке только при 80.Я имею ввиду теплоотдачу радиатора печки

    В Классике подача в печку идет из ГБЦ, а помпа выкачивает из печки. Она завоздушивается. Если алюминиевый стоит, он наполовину пустой. На Калине Приоре Гранте и т.д. помпа тосол толкает в печку. Но алюминиевый радиатор имеет одну особенность пластмассовые ванны наполняются тосолом не полностью. Патрубки входа и выхода очень близко к друг другу. Наполнение не полное а только пол радиатора. Радиатор классики латунный вход с одного угла выход с другого. И в латунном нет пластиковых шнекаподобных пластин, как в алюминиевых. Циркуляция в латунном лучше и быстрее. Наполнение радиатора тоже лучше. Сравни Классический латунный и современный алюминиевый. Дискутировать можно можно долго. Выход на печку из термостата начали делать на Шеврале Ниве. Пока термостат не откроется поступление горячего тосола помпа гонит в печку. Салон нагревается при открытии термостата температура в печке падает, но салон уже теплый и мы убавляем скорость вентилятора печки. А перепад температуры печки существует и от подачи в печку термостата зависит не мало. Хочешь об этом поговорить пиши в личку. Удачи!

    Тема для меня закрыта с покупкой Калины.В семерке что я сделал для тепла:насос- эффекта не увидел, ставил резиновую втулку от амортизатора в патрубок для быстрого прогрева и переделал печку под турбину(получил очень сильный поток на лоб стекло а потерял обдув боковых)Хотел поставить термостат от шеви нивы, но поставить не успел предложили купить семерку и я её продал.А спорить не собирался, просто делился информацией .

    кто нибудь знает зависит тепло в салоне от производителя радиатора печки?

    Про установку на обраку — бред. мало давление около 0,6-0,9кг! Такой насос только циркуляцию устраивает и не более

    Админы эта тема была в сообществе про" газелей"" человек хочет лайков и сообщений, что, опять запись удалиш?

    Хм, советуете всем подписаться на группу "газелей"?

    разве не ясно что мы должны вступить во все группы автора, что бы знать всё обо всём.

    Смысл то в чем печка хреново греет ? Зачем столько мучений ?

    Простите за выражение но Truckman это гавно редкостное.Мерсовскую нужно ставить это весчь!

    Эт да …
    Но у неё цена, как на запчасть от самолёта ! ! !

    Помпа шевроле ланос: замена и установка дополнительной


    Замена помпы на шевроле ланос Обычно помпа на ланосах не ремонтируется, а заменяется. Отремонтировать ее сложно, а учитывая то, что новая стоит совсем не дорого, то проще ее заменить.

    Установка электропомпы на Шевроле Ланос

    Для замены, первым делом нужно слить охлаждающую жидкость из системы. Cнимаем ремень газораспределителя и натяжной ролик.

    После этого можно будет снять шкив распредвала. Ремень газораспределителя защищается шкивом. Места предостаточно для второго радиатора.

    У нас два варианта: Убедились, что поставить дополнительную печку на Шевроле Ланос не так уж и. Итак, вынимаем испаритель и отпиливаем длинные патрубки. Затем промываем радиатор от остатков фреона, масла и неприятного запаха.

    Купите шланги, переходники для них, а также хомуты. Соедините шланги с патрубками, затянув хомутами. Обработайте места соединений, использовав автомобильный герметик, стойкий к теплу и маслу. В корпусе придётся выпилить отверстия под шланги.

    Дополнительная печка на Ланос своими руками практически готова к использованию. Корпус обработайте герметиком. Что получаем в результате: Размеры испарителя больше, чем штатной печки более, чем в 2 раза.

    Отсюда и расход ОЖ увеличится. Чаще всего ржавчина возникает на крыльчатке насоса, однако встречается и на внешнем корпусе помпы.

    Обычно коррозия возникает из-за использования некачественного антифриза или из-за использования смеси охлаждающих жидкостей, разных по своему химическому составу. Наконец, ржавчина на помпе может появиться из-за микротрещин в её внешнем корпусе.

    Источник этой проблемы тот же: Из-за смолистых отложений вращение крыльчатки существенно замедляется, а в особо тяжёлых случаях крыльчатка полностью останавливается.

    Избавиться от смолистых отложений можно, полностью разобрав насос и промыв все его детали в керосине; признаки кавитации на крыльчатке и на шкиве насоса. Когда крыльчатка вращается, в охлаждающей жидкости возникают крохотные пузырьки с вакуумом внутри.

    Сталкиваясь с лопастями крыльчатки, эти пузырьки схлопываются с огромной силой и буквально вырывают кусочки стали с поверхности лопасти.

    Установка дополнительной помпы для печки

    Новая бессальниковая помпа для печки (фото 1). Пластина регуляторов печки (фото 2).

    1. Помпа для печки
    2. Пластину регуляторов

    Схема подключения дополнительного насоса к печке (фото 3).

    3. Схема подключения

    Крючки-захваты на пластине (фото 4). Установка патрубка(фото 5).

    4. Крючки-захваты
    5. Установка патрубка

    Установка креплений (фото 6). Подключение магистралей к аппаратной части (фото 7).

    6. Крепления
    7. Аппаратная часть

    Изображение процесса срабатывания МикРИК, микропроцессорного регулятора-измерителя (фото 8, 9).

    8. МикРИК
    9. МикРИК

    Подводящий патрубок отопителя (фото 10). Патрубок одевается на помпу (фото 11).

    10. Патрубок отопителя
    11. Одеваем патрубок на помпу

    Место для крепления помпы (фото 12).  Крепление для помпы (фото 13). 

    12. Место крепления помпы
    13. Крепление

    Прорезь на крепежном уголке для удобства монтажв (фото 14). Одеваем крепление на помпу (фото 15).

    14. Монтажная прорезь
    15. Одеваем крепление на помпу

    Одеваем на помпу патрубок (фото 16). Сгибаем патрубок до нужных размеров (фото 17).

    16. Патрубок помпы
    17. Снибаем патрубок

    Помпа в разобранном виде (фото 18). Защита помпы (фото 19).

    18. Помпа разобранная
    19. Защита помпы

    Готовый комплект для установки (фото 20). Врезка помпы в магистраль (фото 21).

    20. Комплект для установки
    21. Врезка помпы в магистраль

    Отсоединяем хомут от выходного патрубка (фото 22). Вместо него присоединяем край патрубка помпы (фото 23).

    22. Отсоединяем хомут вых.магистрали
    23. Присоединяем патрубок помпы

    Очистка патрубков (фото 24). Замена краников (фото 25).

    24. Очистка патрубков
    25. Замена краников

    Подключаем электроснабжение (фото 26).  Протяжка кабеля в салон (фото 27).

    26. Электроснабжение
    27. Протяжка электрокабеля

    На поверхности корпуса нет корректирующих выступов (фото 28). Изготавливаем и приклеиваем выступы (фото 29).

    28. Поверхность корпуса
    29. Приклеиваем выступы

    Примерка шаблона крепежной пластины (фото 30). Симметричные рычаги краников (фото 31).

    30. Шаблон крепежной пластины
    31. Рычажки краников

    Рабочий комплект помпы до обработки (фото 32). Помпа после обработки (фото 33).

    32. Комплект до обработки
    33. Готовый к установке

    Как правильно установить дополнительную помпу

    Скажем честно, штатный обогрев в машине ВАЗ 2114 не самый лучший. В действительно холодную погоду машина начинает напоминать холодильник, а чтобы она прогрелась нужно потратить просто уйму бензина на прогреве. Некоторые автолюбители решают проблему путем установки второго радиатора, но как нам кажется, более эффективным решением будет дополнительная помпа на печку ВАЗ 2114.

    Являясь дополнительной, она качает гонит жидкость по малому кругу, а ее установка займет у автолюбителя всего 5 минут. Единственным неудобством является то, что необходимо слить охлаждающую жидкость, потому лучше подгадать модернизацию под срок замены оной.

    Замена производиться крайне просто и не вносит в автомобиль нежелательных конструкционных изменений, ведь детали для такой «операции» выпускаются даже самим АвтоВАЗом.

    Система охлаждения

    Согласно стандартной схеме системы охлаждения мы будем врезать нашу дополнительную помпу в шланг №19, который соединен с деталью №20 (подводящая труба).

    Обратите внимание, что подводящий шланг №21 нас не интересует, хоть он и ближе всего к термостату (№29). Если заглянуть под машину и посмотреть на перегородку, мы увидим два шланга, нам нужен правый (точнее ближайший к правому колесу). Его необходимо будет поменять на сборную деталь, состоящую из этого шланга (артикул 21083-8101010-01), шланга подключения к трубе №20 (артикул 2101-8101204) и самого электрического насоса (доп. помпа на ВАЗ 2114), который вы приобретете.

    Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 обяжет вас приобрести несколько дополнительных деталей. Изначально мы рассмотрим общий комплект, который вам может пригодиться, а позже, исходя из метода, который вы выберете, вам станет ясно, что именно необходимо купить в вашем случае:

    1. Сама помпа это может быть либо насос от «Газели» (артикул 32.3780-01) с 18 мм патрубками, либо хорошая немецкая помпа BOSCH (артикул 0 392 020 034).
    2. Электрооборудование – 4х контактное реле, 3х контактный тумблер, провода, клеммы на «маму» и «папу», а также гофра для провода.
    3. Шланги и хомуты, крепежи и соответствующие болты.
    4. Если вами выбран вариант с помпой от BOSCH, дополнительно пригодятся кронштейн для хомута и сам хомут приемной трубы. Их стоит покупать от автомобиля ВАЗ 2101.
    5. Если выбрали вариант с насосом «Газели» то пригодятся герметик.

    Так как на панели отсутствует место для дополнительной кнопки ее либо придется сверлить в торпеде, либо, как вариант, поставить на место кнопки регулятора яркости подсветки панели (ей все равно никто не пользуеться).

    Установка помпы

    Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

    Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

      Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

  • По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.
  • Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).
  • Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.
  • Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.
  • Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.
  • Смотрите также

    Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

    Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

    Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля.
    Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

    Установка кнопки

    Если было принято решение обзавестись дополнительным контролем данной модификации, то придется дополнительно морочить себе голову.

    Напряжение + можно взять прямо с аккумулятора, но при этом нельзя забывать о предохранителе на проводе где висит герметичный держатель.

    Вкратце монтаж выглядит просто:

    • снимаем панель;
    • разбираем ее и вынимаем кнопку подсветки;
    • заменяем ее содержимое на необходимое нам и собираем назад.

    Но на практике все не так просто и этот алгоритм требует нескольких уточнений:

    1. Снимаем реостат (его в принципе можно выкинуть, он больше не нужен).
    2. Проводка садиться в термоусадку и крепиться для удобства к остальному пучку проводов.
    3. Готовим минусовую (ищем ее в районе приборной панели) и плюсовую (можно от зажигания взять) клеммы.
    4. Находим вакуумный усилитель, в его районе ставим реле, после чего тянем провод от него в салон к кнопке.
    5. Электрика прокинута, соединяем все на кнопке, а после, собираем назад приборную панель.

    Есть примеры умельцев, которые не сливают антифриз, просто на время работ затыкают трубку, затраты последнего при этом составляют всего 1,5-2 литра.

    Что это дает

    Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

    Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

    Полезное видео
    С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже:

    В завершение

    Стоит уточнить небольшой нюанс с выбором основного узла. Основная разница между немецким и отечественным вариантами в первую очередь в цене, а во вторую в качестве. Ближайший год прослужат оба агрегата, но если вы готовы доплатить за качество, лучше использовать немецкий вариант, если нет — то отечественный.

    Большинство автомобилей в мире — иномарки

    В общем, озадачился установкой дополнительной помпы в прошлом году, даже купил её, но до самого внедрения в автомобиль сего девайса, руки так и не дошли.

    А тут, с приходом холодов, жареный петух клюнул… точнее, Дед Мороз клюнул, но не суть. В общем, при температуре на улице 10-15 градусов ниже ноля, ехать ещё как-то можно и даже тепло, но если температура опускалась к -20, то поездки по городу были весьма не комфортными.

    Если двигатель раскручивать до 4 тысяч оборотов, то из дефлекторов жарило весьма не плохо. Следовательно был сделан вывод, что помпа не может обеспечить достаточное «тепловое наполнение» радиатора печки. В этой связи и было принято решение установить дополнительную помпу.

    Итак, нам для этого понадобится:

    1. Помпа. Я брал такую «0 392 020 034» фирмы Bosch.
    2. Фишка от форсунок отечественного автомобиля. Именно она подходит к контактам бошевской помпы.
    3. Пару метров обычного провода с обжимными фишками (4 одевающихся фишки и два колечка, одно из них лежит рядом с фишками на фото)
    4. Термоусадочные кембрики, изолента и пластиковые стяжки.
    5. Обычное 4-ёх контактное реле. Лучше с встроенным предохранителем.
    6. Кнопку в салон. Мне не нужна была, т.к. у меня была рабочая проводка под ДХО, но самих огней не было и я просто запитал всё это дело от этой проводки.
    7. Хомуты ПОД ОТВЕРТКУ, 3 штуки! Ни к коем случае не берите самозатягивающися, которые на моем фото или им подобные. Дело в том, что самозатягивающеся хомуты рассчитаны на определенный внутренний и внешний диаметр шланга, а так же на определенный диаметр штуцера, на который этот шланг будет натягиваться. Так вот, у помпы и у печки разные диаметры посадочных штуцеров, так же шланг придется подбирать экспериментальным путем.
    8. Шланг с загибом буквой «Г». Толщина подбирается экспериментальным путём. Идёте в автозапчасти и меряете все подряд. Скажу одно, если шланг с трудом натягивается на штуцер помпы, значит он достаточно свободно залезет на штуцер печки. И ещё, шланг желательно брать с плетеной ниткой в стенках.
    9. Металлическая пластинка для изготовления хомута, который будет держать саму помпу.
    10. Резинка-подкладка, которую вырезаем по форме чуть большей, чем пластинка-хомут, которая будет держать нашу помпу. Я взял обычную камеру от автомобильного колеса.
    11. Болтик с гаечкой и несколько шайб для стягивания хомута вокруг помпы.
    12. Немного антифриза на долив. Если сливать его с системы на момент монтажа помпы, то можно его же потом и залить. Я поступил проще. Читайте далее.
    13. Кот помощник

    Отмеряем длину проводов, подгоняем крепление помпы, делаем все замеры и изготавливаем из «полуфабрикатов» «готовые продукты».

    Вроде все. Итак, погнали!

    Вот так выглядит подкапотное пространство у меня.

    Помпу решено ставить вот сюда, на «обратку». Т.е. делаем так, чтобы помпа «высасывала» охлаждающую жидкость из печки.

    Сделал это для того, чтобы она работала при чуть меньшей температуре, чем на входе и ещё, чтобы опустить её чуть ниже самой высокой точки в системе охлаждения, чтобы в ней не образовывалась воздушная пробка.

    Желтый — хомут
    Зеленый — помпа
    Красный — новый Г-образный шланг
    Синий — старый шланг, который раньше подходил к печке.

    Вообще, можно было использовать старый шланг, который вытягивает ОЖ из радиатора печки, раскромсав его и врезав в этот разрыв помпу. Но я, на всякий случай, оставил родной шланг целым, чтобы была возможность подключить его как раньше, например, демонтировав помпу.

    А дальше начинается самое интересное
    Я планировал установить все это дело за 20-30 минут, но провозился почти 6 часов 🙁
    Спасибо знакомому, который предоставил для моих экспериментов свой теплый гараж с тепловой пушкой, необходимыми электроприборами, тисками и прочими мелочами.

    В общем…
    Прогреваем немного автомобиль, чтобы шланги стали мягкими и теплыми. Перекрываем кран печки, установив задвижку управления (в салоне) в положение «холодный воздух». Глушим автомобиль. Сдергиваем нижний шланг с печки (вместо которого подключаем помпу) и из самой печки польется ОЖ. Жидкость польется именно из печки, а не из шланга. Так что можно туда подставить пластиковую поллитровую бутылочку. Но я поленился и эти 100-200 грамм вылились на пол гаража. Друг, чей гараж я перепачкал своим антифризом, даже бровью не повел Хороший человек!

    Дальше примеряем помпу на свое место. Я немного промахнулся с крепежом. Изначально планировал крепить помпу как на фотографии ниже, там на моторном щите есть болт, который держит своим крепление тормозные трубки. Но если помпу крепить туда, то она получается слишком близко к трубкам печки. Нужно было или переделывать крепление помпы или крепить его в другое место. Тут же был найден выход из сложившегося затруднения. Чуть выше торчала какая-то загогулина с дыркой под болт, закрепил туда, немного нарастив крепление у помпы. Получилось даже лучше, чем было изначально задумано. Это «подвижное колено» можно крутить куда хочешь и как хочешь, дабы добиться максимально удобного положения помпы в пространстве.

    Хочу сказать на счет крепежа. Слишком массивным его делать не нужно, т.к. помпа висит еще и на двух шлангах. А благодаря своему малому весу, её можно было вообще не крепить, т.к. на шлангах она сидит достаточно крепко и не шатается. Но, хотелось перестраховаться.

    Нарастил крепление, прикрутил к моторному щиту, подключил нижний шланг, тот что идет к двигателю, но не смог одеть родной хомут. Бортик у штуцера помпы слишком высокий и хомут просто не может физически через него перелезть. Так и оставил старый хомут на шланге. Затянул обычным хомутом под отвертку.

    Хочу сказать, лучше снимайте эти хомуты сразу, чтобы не мешались.

    Затем я примерил Г-образный кусок нового шланга, одел его на штуцер печки и обрезал по длине до помпы.

    Ну а дальше все просто. Оставил родной хомут на штуцере печки, а он, цук такой, не держит нифига, т.к. штуцер у радиатора печки чуть меньше и какой-то слегка сплюснутый. Забегая вперед скажу, что при тестовом заезде из этого сочленения брызгал во все стороны антифриз.
    В итоге так же затянул на обычные хомуты и проблема ушла.

    С механической частью закончили. Приступаем к электрической.

    У меня была проведена проводка для Дневных Хоровых Огней. Самих огней не было, и я подключил эту систему от той проводки.

    При включении кнопки, подается напряжения на втягивающие контакты реле, те контакты в свою очередь замыкают питающую цепь помпы.

    Вот и все. Проводка выглядит вот так.
    Провода идут к синенькому реле на стакане амортизатора.

    Вот видео, как выглядит и работает помпа. В конце я включил и выключил её кнопкой из салона.

    Теперь видео про уровень шума в салоне от этой помпы и про кнопку включения. Помпу немного слышно на заглушенной машине, но как только включаешь печку на первую скорость, то этот звук перебивает звук помпы.

    Ну и заключительный тест и самый главный! Тест термометром!

    Только тут я лажанулся, во всем городе не смог найти термометр больше 50 градусов. Если найду другой, переделаю тест. Но даже на этом ролике видны изменения при включении помпы.
    Вначале помпа отключена, двигатель прогрет, печка включена в первое положение и температура из дефлектора около 52 градусов.

    Дальше я включаю помпу и температура ползет вверх, примерно до 60 градусов (больше тестировать не стал, при такой температуре уже жгет пальцы).
    Затем я отключаю помпу и температура постепенно снижается. Медленно, но ползет вниз.
    После я перевожу регулятор воздуха в холодное положение, затем опять в «горячее» и продолжаю измерения. Температура постепенно поднимается. В районе 52-53 градусов термометр застывает. Дальше я снова включаю помпу и мы видим что температура начинает расти.

    И ещё один момент. Раньше, если включать последнюю и предпоследнюю скорости работы печки, то воздух дул очень сильно, но был заметно холоднее, т.к. вентилятор на такой скорости выстужал радиатор печки быстрее, чем его наполняла теплом помпа. Теперь даже на последнем режиме работы печки, дует горячий воздух.

    Ну вот и все. Если что-то забыл или есть какие-либо вопросы, пишите, обязательно на все отвечу.

    Довольно часто в автомобилях российского производства в зимний период холодно. Создать более комфортные условия можно путем установки дополнительной помпы.

    Что потребуется для установки новой помпы на автомобиль

    Увы, многие автомобили, независимо от производителя, не выдерживают в суровых российских условиях никакой критики в вопросах теплообеспечения салона. Проще говоря, деятельность печки не оправдывает возложенные на нее надежды, и в машине, при большом уличном минусе, просто холодно. Но, оказывается, все исправимо, причем своими руками. Главное иметь голову на плечах и инструкцию к применению.

    Модернизация отопительной системы автомобиля заключается в установке дополнительной электропомпы. Рассмотрим на примере десятой модели Ваза, так как чаще всего владельцы этих автомобилей жалуются на отсутствие достаточного тепла в их машинах, особенно на холостом ходу двигателя. Для проведения операции необходимы:

    1. Электропомпа от Газели. Именно данная модель лучше подходит к этой роли дополнительного нагнетателя тепла в салон. Она представляет собой простой центробежный насос, в котором происходит отброс потока жидкости от центра к периферии посредством лопаток.

    2. Реле. Лучше всего взять реле стартера или зажигания, где контакты лучше всего разомкнуты.

    3. Небольшие отрезки алюминиевого и армированного шланга.

    4. Охлаждающая жидкость в объеме не менее двух литров.

    5. Хомуты, достаточно шести штук.

    Процесс установки помпы

    Перед началом работы охлаждаем двигатель естественным способом. После чего сливаем охлаждающую жидкость в чистую емкость. Нам она еще пригодится, поэтому приходится беспокоиться о ее чистоте.

    После этой процедуры берем новую помпу и с той стороны, где стоит крыльчатка, откручиваем четыре самореза. Прокладку из резинового материала, которая обнаруживается в этом месте, подвергаем смазке обычным герметиком. Далее, производим обратную сборку помпы, но вместо снятых саморезов устанавливаем удлиненные тонкие болты под гайки. Только такой подход обеспечивает наилучшую герметизацию соединения.

    Следующий шаг заключается в определении места установки дополнительного электронасоса. Есть для этого несколько возможностей:

    — на шпильке крепления бачка омывателя;

    — на шпильке возле аккумуляторной батареи;

    — на креплениях штатной шумки, расположенной на щитке мотора.

    Обычно отдают предпочтение стандартному подходу, который описан в инструкции, прилагаемой к электропомпе, то есть второму варианту. Поэтому помпу нужно расположить таким образом, чтобы горизонтальный ее патрубок смотрел в сторону блока, для чего следует железный крепительный хомут разжать.

    Следующий этап, после установки помпы в выбранной позиции, является установка шлангов. Для этого их снимаем с печки и с трубки, выходящей из-под коллектора. Далее берем достаточной длины армированный шланг, примеряем его по месту. Главное, чтобы он от коллекторной латунной трубки до трубки насоса доходил без изломов и напряжений.

    Для закрепления на трубке из-под коллектора, на нее прежде нужно установить уголок переходник (чтобы не произошло загиба шланга) с небольшим куском шланга (не менее 10 см), крепление конструкции производим хомутами (потребуется 4 штуки).

    Процесс соединения помпы со шлангом от печки проходит куда легче, так как не требует установки переходников, достаточно просто протянуть нужный размер и провести соединение. Закрепить также хомутами (2 шт.). Для того чтобы окончательно все закрепить, на установленные шланги рекомендуется надеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы шланги от горячего воздуха не оплавились. Окончательно все закрепляем и переходим к подключению электрики.

    При установке помпы массовый провод обмотки нужно заделать на массу, силовой провод реле соединяем с проводком насоса, плюсовой от реле пропускаем через предохранитель, который соединяется с аккумуляторным плюсом. Управляющий от реле плюс тянем к кнопке запуска в салон вместе с плюсом АКБ. Кнопка в салоне размещается в любом удобном месте.

    Завершающий этап – это проверка помпы в действии. Для этого нужно вернуть тосол на родину, и при необходимости еще долить, запустить двигатель и немного подождать, когда двигатель прогреется. После чего посредством кнопки запустить дополнительную помпу.

    Установка подкачивающего насоса давления воды

    (руководство по 10 шагам)

    Хотите узнать, как установить подкачивающий насос давления воды?

    Установка подкачивающего насоса высокого давления требует врезания в основной водопровод сразу после главного запорного клапана воды.

    В этом руководстве я рассмотрю ...

    • Мои 10 шагов по установке подкачивающих насосов
    • Почему слив воды из трубопровода на самом деле состоит из двух шагов (до и после резки)
    • Дополнительные функции безопасности, такие как давление предохранительные клапаны и выключатели низкого давления

    Приступим к работе с этим руководством!

    Как установить подкачивающий насос давления воды?

    Представьте себе: вы пришли домой после долгого рабочего дня и хотите принять длительный горячий душ.К сожалению, один из ваших детей решает принять душ в это же время, и ваш приличный напор воды падает до тонкой струйки. Итак, если вы приняли решение установить бустерный насос повышения давления воды.

    Установка подкачивающего насоса давления воды не для слабонервных или домовладельцев с нулевыми навыками слесаря. Лучшее место для установки подкачивающего насоса давления воды обычно находится рядом с главным запорным устройством для воды .

    После слива воздуха и воды из водопроводной системы вам потребуется прорезать основную водопроводную линию, припаять или приклеить новые колена, штуцеры и секции труб для насоса.Также неплохо установить обратный клапан, предохранительный клапан и выключатель низкого давления, которые добавляют дополнительные уровни безопасности для вашего дома.

    Читайте также: Каковы лучшие бустерные насосы давления воды?

    Подкачивающий насос давления воды от Simer

    # 1. Место установки

    Первый шаг - решить, где вы хотите установить подкачивающий насос давления воды.

    Подкачивающие насосы обычно устанавливаются сразу после главного запорного клапана воды.(Основные клапаны подачи воды обычно расположены в подвале.)

    Вы также хотите установить насос в легкодоступном месте. Если возникла чрезвычайная ситуация и вам нужен доступ к помпе, вы не хотите, чтобы это было проблемой.

    Кроме того, вы хотите установить насос так, чтобы минимизировать количество трубопроводов и колен. Чем больше поворотов и трубопроводов вы добавите в свой дом, тем меньше будет давление воды из-за трения.

    Читайте также: Как установить циркуляционные насосы для горячей воды?

    № 2.Измерения

    После определения места установки вы захотите провести правильные измерения, чтобы знать, где перерезать главный водопровод. Вам нужно будет принять во внимание трубную резьбу, размер колена и другие соображения. По сути, вы не хотите испортить эту часть - дважды отмерьте и один раз отрежьте.

    Именно на этом этапе вы также хотите измерить байпасный трубопровод, если вы хотите его установить. Обводной трубопровод позволяет удерживать воду в доме, если вам необходимо снять подкачивающий насос высокого давления для замены или обслуживания.

    № 3. Монтаж насоса

    Насос необходимо установить на прочное основание. Если у вас бетонный пол, вы можете закрепить его на земле, но предпочтительнее установить насос на твердой платформе. Вы также можете установить подкачивающий насос на фундаментную стену.

    Подкачивающие насосы обладают большой мощностью, и вместе с ней возникают вибрации. Вы не хотите, чтобы насос вибрировал в трубопроводе, что могло бы вызвать утечки и последующее повреждение водой, поэтому требуется прочное основание.

    Читайте также: Какие рециркуляционные насосы для горячей воды под раковиной лучше всего?

    № 4. Выключение и слив воды

    Перед тем, как вы перейдете к основному водопроводу, вы хотите отключить воду, закрыв главный запорный клапан воды.

    После того, как вы перекрыли воду, пора слить имеющуюся воду из всех ваших трубопроводов. Просто откройте самый нижний кран в доме, пока он не высохнет.

    № 5. Обрезка трубы

    С помощью инструмента для резки труб отрежьте участок трубопровода, необходимый для установки подкачивающего насоса.

    Не удивляйтесь, если небольшое количество воды вытечет из трубопровода после того, как вы сделаете разрез.

    После разреза удалите заусенцы и стружку, чтобы можно было выполнить прочное соединение труб.

    Читайте также: каковы плюсы и минусы рециркуляционных насосов для горячей воды?

    Резак для медных труб (Ridgid)

    # 6. Удалите оставшуюся воду

    Даже несмотря на то, что перед тем, как разрезать трубу, вы слили воду, в секции трубопровода между нижним краном и местом, где вы разрезали, все еще может быть вода.

    Чтобы удалить остатки воды, все, что вам нужно сделать, это открыть кран на самом высоком уровне в доме, который будет пропускать воздух в систему (нарушая вакуум), чтобы оставшаяся вода могла стекать.

    Убедитесь, что у вас есть ведро под обрезанной трубой для сбора воды.

    № 7. Установка насоса

    Установите колена на основной водопровод и убедитесь, что они направлены в сторону насоса.

    Установите все трубные соединения, необходимые для вашей установки.

    И не забудьте установить обратный клапан.Обратный клапан - это односторонний клапан, который предотвращает возврат воды под высоким давлением на улицу - вода может течь только вперед в ваш дом. Стрелка на обратном клапане должна указывать в направлении потока воды.

    Читайте также: Что такое неисправный водопровод из полибутилена?

    1-дюймовый медный обратный клапан (SharkBite)

    Вы также можете установить две функции безопасности: предохранительный клапан и отсечной выключатель низкого давления.

    Клапан сброса давления сбрасывает любые экстремальные давления в системе и выпускает воду из клапана.По сути, это тот же тип клапана, что и на баке водонагревателя. Эти клапаны предотвращают катастрофический отказ, если давление в трубопроводе превышает заранее установленный предел.

    В дополнение к предохранительному клапану вы также можете установить отсечной выключатель низкого давления. Это означает, что если в насос не поступает вода или в нем мало воды, он автоматически отключает свою работу. Некоторые бустерные насосы давления воды рискуют буквально взорваться, если в них нет воды.

    № 8. Включить воду

    Теперь пора медленно снова включить воду на главном перекрытии.

    Тщательно проверьте, нет ли каких-либо признаков утечки из ваших новых трубопроводных соединений и самого насоса. Если есть утечки, снова отключите воду и устраните проблему.

    Повторяйте, пока не убедитесь, что утечек больше нет.

    Читайте также: Какие унитазы с двойным смывом самые лучшие?

    № 9. Запускать воду до заполнения

    Перед тем, как подключить и включить насос, необходимо открыть кран, чтобы удалить весь воздух из трубопровода и залить насос и заполнить его водой.

    Когда из крана начнет течь нормальная и стабильная вода, вы можете закрыть его.

    № 10. Подключите насос

    Теперь пора подключить насос к розетке GFCI и дать ему поработать несколько секций.

    Он должен автоматически выключиться через несколько секунд после достижения целевого давления воды.

    На этом этапе рекомендуется еще раз внимательно осмотреть все трубопроводы и насос на предмет утечек. В случае утечки отключите насос от сети, перекройте главный водопровод, слейте из системы воздух и воду и устраните утечку.

    Читайте также: Как принять мгновенный душ с горячей водой?

    Последние мысли

    Вот оно, мое приблизительное руководство по установке подключаемого насоса повышения давления воды.

    Если для вашего повышающего насоса требуется выделенная цепь, настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного электрика. И, конечно же, большинству домовладельцев для установки также потребуется лицензированный сантехник.

    Не забудьте проверить в местном муниципалитете наличие необходимых разрешений.В вашем районе могут также потребоваться дополнительные функции безопасности, такие как предохранительный клапан или выключатель низкого давления.

    Если вы испортите установку насоса высокого давления, вы можете буквально затопить свой дом или повредить водопроводную систему. Как бы вы хотели не пить воду в течение недели? Если вы не полностью готовы к установке подкачивающего насоса давления воды, найдите лицензированного сантехника для этого проекта. В зависимости от вашего города или округа вам также может потребоваться разрешение на установку.

    Также рекомендуется ознакомиться с моделью установки для вашего конкретного насоса повышения давления воды.У всех насосов есть свои особенности установки, и все они имеют разные особенности, о которых вам нужно знать.

    Даже если вы наняли лицензированного сантехника для установки (рекомендуется для большинства), я все равно прочитал бы руководство по установке, чтобы убедиться, что он ничего не пропустил.

    Как легко установить дома

    Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

    Низкое давление воды - проблема, которая беспокоит многих домовладельцев. Это может повлиять на старые и новые дома, и его трудно исправить. Хорошая новость в том, что вам не нужно с этим мириться. Установка водяного напорного насоса может значительно облегчить ваши неприятности. В этой статье рассказывается, что такое водяной напорный насос и как его легко установить у себя дома.

    Что такое водяной насос?

    Также известный как усилитель давления воды, водонапорные насосы для повышения давления воды, поступающей из колодца или городского водопровода.Когда вода поступает в резервуар, сжатый воздух нагнетает давление на выходе, придавая ему импульс, необходимый для протекания по всему дому.

    При покупке водяного напорного насоса следует учитывать несколько ключевых особенностей. Убедитесь, что бак и двигатель достаточно большие, чтобы влиять на давление воды в доме. Подумайте, как работает водяной насос, например, с ручным и автоматическим отключением. Некоторые водонапорные насосы имеют разные режимы работы, что позволяет вам выбирать, сколько воды и энергии вы экономите.Наконец, вы можете захотеть рассмотреть водяной насос с низким уровнем шума, в зависимости от того, где находится ваш водопровод.

    7 советов по установке водяного напорного насоса

    Совет 1. Определите источник низкого давления воды

    Перед покупкой усилителя давления воды убедитесь, что низкое давление в вашем доме не вызвано более серьезными проблемами. Забитые трубы - частая причина снижения давления воды в старых домах. Это может быть вызвано годами эксплуатации, коррозией труб или отложениями.Если низкое давление воды влияет только на небольшую часть вашего дома, возможно, у вас забиты трубы. Другие факторы, такие как протечки и высота здания, также могут быть связаны с низким давлением воды.

    Если вы живете в городе и в доме вашего соседа низкое давление, проблема может заключаться в распределении воды в городе. Городские власти обычно могут предоставить данные о давлении воды, поступающей в ваш дом. Если показание ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, покупка бустерного насоса может быть очень выгодной.

    Совет 2: ознакомьтесь с правилами муниципального водопровода

    Перед установкой усилителя давления вам следует узнать в своем городе местные законы о сантехнике.В некоторых городах требуется, чтобы работы выполнял сертифицированный сантехник. Вы также должны проверить, не требуются ли в городе какие-либо дополнительные приспособления для вашей установки, такие как двойной обратный клапан или редуктор давления.

    Совет 3. Подготовка к установке

    Перед началом установки убедитесь, что вода отключена. Слейте всю воду из труб, даже из резервуара для воды. Но оставьте краны открытыми. Вам нужно будет выпустить воздух до и после установки.

    Совет 4: Перенаправьте магистральные водопроводные трубы

    Установка нового усилителя давления потребует нескольких разрезов в водопроводной сети. Если у вас есть устройство для смягчения воды, не забудьте установить усилитель давления где-нибудь между устройством для смягчения воды и водомером. Большинство водяных насосов требует установки в помещении, вдали от неблагоприятных погодных условий.

    Установите усилитель давления в его постоянное положение, чтобы отмерить, где вы должны сделать разрез на водопроводе.Перед тем как делать пропилы, обязательно зачистите трубу наждачной бумагой. Это гарантирует, что фитинги смогут надежно захватить трубу. Обязательно сделайте разрез точно по размеру с учетом всех угловых соединений в 90 градусов. Сделайте дополнительный разрез в месте подсоединения выходной трубы усилителя к водопроводу.

    Совет 5: Убедитесь, что вы установили или переустановили клапан RPZ

    Я не знаю ни одного муниципалитета, который не требует каких-либо устройств предотвращения обратного потока в доме, если к нему примыкают коммерческие здания.Убедитесь, что вы переустановили RPZ. Если вы этого не сделаете, вы подвергнете риску городское водоснабжение. При установке труб и фитингов рекомендуется установить манометр на выпускных трубах, если ваше устройство им еще не оборудовано. Это позволяет вам проверить PSI, поступающий в ваш дом, и соответствующим образом отрегулировать.

    После установки труб и принадлежностей оберните концы с резьбой тефлоновой лентой или герметиком для стыков труб перед пайкой. Поскольку вы будете паять фитинги, вы можете использовать пластырь вместо ленты.

    Совет 6: вызовите электрика (при необходимости)

    Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить электрические требования для вашего нового насоса. Для большинства устройств требуется выделенная цепь GFCI. Лучше всего нанять электрика для точного монтажа цепи. Если в вашем устройстве есть шнур заземления и у вас уже есть розетка GFCI, вы можете просто подключить ее и двигаться дальше.

    Совет 7: Проверьте давление воды

    После завершения установки включите главный водяной клапан.Прежде чем закрыть краны, дайте излишнему воздуху пройти по трубам в течение нескольких минут. Проверьте давление воды с помощью установленного вами манометра или манометра, поставляемого с устройством. В зависимости от размера вашего дома вам понадобится около 50-69 фунтов на квадратный дюйм. Абсолютный максимум должен составлять 75, поскольку 80 фунтов на квадратный дюйм могут привести к износу ваших труб.

    Итог

    Низкое давление воды вовсе не означает, что вы не можете принять идеальный душ, о котором мечтали. Если вы испытываете неудовлетворительную работу колодезного насоса или водопроводной воды, нагнетательный водяной насос может избавить вас от многих неудобств.При тщательной подготовке и нарезке легко установить собственный водяной насос. Сходите сегодня в местный магазин товаров для дома и используйте воду максимально эффективно.

    Источники изображений: 1, 2, 3, 4

    Установка насоса: Советы | Общие руководства по трубопроводам • BBA Pumps North America

    Размещение насоса - общее

    Поместите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

    • Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
    • Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для работы и обслуживания.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    - Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта. Это важно, поскольку насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
    - Убедитесь, что передняя и боковые части насосного агрегата не закрыты. Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

    Общие инструкции по трубопроводам

    • Выберите диаметр и длину всасывающего и напорного трубопровода, а также любых дополнительных компонентов, чтобы давление на входе оставалось выше минимально допустимого значения.Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Номинальная мощность установленной приводной системы должна быть достаточной. Графики NPSH доступны по запросу.
    • Диаметры труб должны быть равными или больше, чем присоединительные размеры на насосе.
    • По возможности переход между трубами различных диаметров должен производиться с углом перехода прибл. 8 градусов.
    • Трубка должна быть правильно выровнена с соединением насоса.
    • Должна быть обеспечена возможность соединения фланцев труб и насоса вместе, не подвергая ни одну из частей напряжению.
    • В случае вибрации и / или горячих жидкостей установите в трубы расширительные элементы.
    • Установите трубы прямо перед насосом. Насос не может выдерживать вес труб и фитингов.
    • Установите запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить отключение насоса для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.Запорные клапаны должны быть такого типа, который допускает прямолинейный поток, например, задвижки или шаровые краны. Внутренний диаметр запорного клапана должен быть таким же, как у трубы.
    • Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопровод необходимо установить обратный клапан.
    • Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
    • Если возможно, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности.Это остается на усмотрение разработчика установки.
    • Изолируйте или защитите горячие трубы.
    • Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных труб.
    • Тщательно очистите все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, перед запуском насосного агрегата.

    Примечание: При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающем и напорном трубопроводах. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, отводы, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

    Всасывающая труба

    • Установите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
    • Труба должна быть как можно короче.
    • Проложите трубу таким образом, чтобы она была наклонена вверх по направлению к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

    • Если труба сужается, труба должна иметь уклон вниз к насосу. Установите запорный клапан между поплавковой камерой и МД, чтобы предотвратить избыточное давление на МД.

    • Проложите трубу так, чтобы не образовывались воздушные карманы.

    • Используйте минимально возможное количество изгибов.
    • Отводы должны иметь максимально возможный радиус.
    • Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
    • В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет к насосу, установите обратный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
    • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр или сетку для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.

    • При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.

    • Убедитесь, что заборник жидкости остается достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не втягивался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.

    • Убедитесь, что длина трубы между коленом и насосом как минимум в четыре раза больше диаметра трубы, особенно когда имеется небольшой запас между доступным и требуемым NPSH. Изгиб препятствует плавному поступлению жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.

    • При установке тройника используйте переходник с приточным коленом.

    В случае самовсасывающих насосов, оборудованных отдельным всасывающим патрубком, этот патрубок нельзя снимать или поворачивать.

    • Для жидкостей с низкой вязкостью установите нижний клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, или установите трубопровод без нижнего клапана в U-образной конфигурации (см. Технические характеристики серии BA).
    • Не устанавливайте обратный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Нижний клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
    • Для удаления воздуха или газов, присутствующих в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оборудована перепускной линией.Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. Также «Напорная труба».
    • В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно NPSH в линии (см. Технические характеристики серии BA).

    Напорная труба

    • Проектировщик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
    • Для предотвращения потерь в трубе используйте как можно меньше изгибов.
    • Если напорный трубопровод длинный или если в напорном трубопроводе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите байпасный трубопровод с запорным клапаном. Подсоедините байпасную линию к всасывающей линии или точке всасывания.
    • Для более быстрого выпуска воздуха из насоса байпасная линия должна быть подключена к питающему резервуару или точке всасывания.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускайте внезапного закрытия напорного трубопровода, которое могло бы вызвать гидроудар.

    • Если существует опасность гидравлического удара, установите байпас, гидроаккумулятор или предохранительный клапан в напорном трубопроводе.

    Всасывающий фильтр

    При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающее отверстие.

    • При выборе всасывающего фильтра внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна как минимум в три раза превышать площадь поперечного сечения всасывающей трубы.
    • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для работы с твердыми частицами.
    • Установите сетчатый фильтр на всасывании таким образом, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и очистку.
    • Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко протекать через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
    • Обратитесь к техническим характеристикам серии BA, чтобы узнать максимально допустимый размер частиц (способность обрабатывать твердые частицы).

    У вас есть вопросы по установке помпы? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации. Хотите ли вы или ваш персонал пройти обучение по установке наших насосов? Обратитесь в Учебный центр BBA Pumps.

    Несоблюдение инструкций по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и / или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата.BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права на предъявление претензий по гарантии или компенсации ущерба.

    Как установить подкачивающий насос обратного осмоса

    Бустерные насосы

    увеличивают давление, необходимое для подпитки мембран вашей системы RODI. Подключить подкачивающий насос довольно просто, имея базовые знания о вашей системе RODI.Насос Aquatech Booster совместим со всеми системами BRS RODI и большинством других.

    В этих инструкциях предполагается, что вы используете систему BRS RODI, которая уже подключена и настроена. Если у вас другая марка системы RODI, цвета могут отличаться от перечисленных ниже.

    1. Распакуйте подкачивающий насос и снимите резиновые заглушки с быстро соединяемых концов подкачивающего насоса
    2. Установите подкачивающий насос в сухом месте вдали от источников тепла.Подкачивающий насос может быть установлен в любой ориентации, но насос будет работать лучше всего, если насос будет установлен практически, что уменьшит количество ловушек воздушных пузырьков, захваченных в головке.
    3. Обратите внимание на стрелки направления потока на головке подкачивающего насоса и подключите источник воды вашей системы RODI (красная линия) к выходу насоса.
    4. Установите реле давления на воду с продуктом (синяя линия), выходящая из мембраны вашей системы RODI. Реле давления следует подключать после автоматического запорного клапана.
    5. Подключите источник воды к впускному отверстию подкачивающего насоса.
    6. Медленно включите источник воды и проверьте, нет ли утечек.
    7. Подсоедините жгут проводов от трансформатора к реле давления, а затем к подкачивающему насосу.
    8. Подключите источник питания подкачивающего насоса к источнику питания GFCI и контролируйте давление, когда система находится под напряжением.

    Регулировка давления - Бустерные насосы Aquatech имеют небольшой винт с внутренним шестигранником на головке насоса, который можно использовать для уменьшения выходного давления насоса.После установки подкачивающего насоса, если давление на мембране превышает 90 фунтов на квадратный дюйм, потребуется уменьшить давление, что может быть сделано во время работы системы.

    Регулировка отключения - В большинстве случаев заводская настройка давления на реле давления будет подходящей. Если подкачивающий насос не отключается после срабатывания автоматического запорного клапана, может потребоваться отрегулировать настройку давления с помощью небольшого винта на переключателе.

    Если у вас есть другие вопросы или вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нашими экспертами по рифлению по телефону 763-432-9691.

    Установка нагнетательного насоса | Home Guides

    Напорный насос, также называемый подкачивающим насосом, используется для повышения давления воды в жилых или загородных водопроводных трубах. Низкое давление воды может возникать по ряду причин, кроме слишком низкого давления в подающей линии. Такие вещи, как решетки для смесителей и насадки для душа, следует проверять на предмет засорения. Во многих случаях устранение засора решает проблему давления воды.Но если давление остается неудовлетворительно низким для ваших нужд, нагнетательный насос - постоянное решение проблемы низкого давления воды во всем вашем доме.

    Найдите линию подачи воды, которая идет в ваш дом. Закройте вентиль на линии подачи.

    Слейте воду из труб. Если это городской трубопровод, откройте все краны. Если у вас деревенская сытная система, сборный бак необходимо опорожнить; в качестве альтернативы, если на резервуаре есть клапан, выключите его, чтобы вода осталась внутри сборного резервуара.

    Отсоедините трубу непосредственно перед клапаном линии подачи воды. Ожидайте, что немного воды потечет при отключении. Используйте два трубных ключа; один для удержания клапана, а другой для поворота трубы. Крепко удерживая трубку клапана одним гаечным ключом, поверните соединяющуюся с ней трубку. Удалите эту трубу из системы.

    Разберите трубы, чтобы можно было вставить как обратный клапан, так и нагнетательный насос. Чтобы отсоединить трубу, используйте два трубных ключа: один надежно удерживает трубу, а другой поворачивает вторую трубу.

    Вставьте 1-дюймовый трубный ниппель во входное отверстие насоса. Тефлоновой лентой резьба вращается против часовой стрелки. Вверните ниппель в насос и надежно затяните его трубным ключом.

    Наверните обратный клапан на другой конец трубного ниппеля. Обратный клапан не допустит обратного потока воды, он только позволит насосу создавать давление в системе в направлении вашего проживания. Тефлоновой лентой резьбы. Плотно затяните соединение с помощью трубного ключа. На обратном клапане будет стрелка, указывающая направление потока.Убедитесь, что стрелка направления потока указывает на насос.

    Вкрутите соответствующие части трубы, которые будут прикреплять сторону трубного ниппеля насоса к двухпозиционному клапану линии подачи воды. Оберните резьбу тефлоновой лентой и плотно затяните все соединения.

    Вкрутите необходимые отрезки трубы, с помощью которой насос будет крепиться к системе водоснабжения. Эти детали будут варьироваться от углов 90 градусов до прямых, в зависимости от расположения насоса и расстояния от исходных труб.Тефлоновой лентой резьбы и плотно затяните их.

    Подключите нагнетательный насос к ближайшему выходу.

    Снова включите главный клапан линии подачи воды. Если возможно, снова включите подающий клапан бака. Оставьте краны открытыми, пока весь воздух не выйдет из труб. Выключите краны.

    Включите нагнетательный насос. К каждому насосу прилагается манометр. Регулировка давления может производиться на насосе. Идеальное давление составляет 60 фунтов на квадратный дюйм, но никогда не должно превышать 75 фунтов.После подключения насос активируется, когда через него начинает течь вода.

    Ссылки

    Наконечники

    • Всегда используйте два трубных ключа при разборке или сборке трубы. Один трубный ключ всегда удерживает кусок трубы на месте, в то время как соединение или другой кусок трубы поворачивается вторым ключом.

    Писатель Биография

    Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах.Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

    Установка центробежного насоса: методы и меры предосторожности

    В наше время каждый желает современный дизайн дома с эксклюзивным интерьером и изысканным архитектурным дизайном. Домовладельцы строят подземные резервуары для воды, чтобы сохранить красоту на открытом воздухе. Следовательно, они не могут подтвердить, поддерживает ли система электрические и сантехнические работы.Благодаря инновационным решениям для сантехники вам не придется беспокоиться о таких проблемах. Центробежные насосы могут легко перекачивать жидкости с уровня земли в каждую трубу и резервуар для воды в доме.

    Он состоит из вращающейся крыльчатки, которая перемещает воду за счет центробежной силы из одного места в другое. Независимо от того, есть ли у вас колодец или напорный бак, вы можете установить эти насосы в любом месте, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Эти насосы могут работать с жидкостями с регулируемой скоростью потока в широком диапазоне, поскольку это гидравлическая машина.Помимо подачи воды в дома, эти насосы известны почти во всех отраслях промышленности. От пищевой промышленности, электростанций, турбин, горнодобывающей промышленности до фармацевтики - вы можете найти их повсюду.

    Хотя большинство насосов предназначены для водоснабжения, центробежные насосы обладают множеством преимуществ. Люди могут использовать его для слива сточных вод, нефти и химикатов. В конце концов, его простой дизайн и функции облегчают жизнь каждому. Для этих насосов требуются какие-либо движущиеся части, и вам не нужно вставлять дополнительные обратные клапаны, что упрощает процесс установки.

    Вы думаете приобрести центробежный насос? Прежде чем углубляться в процесс установки, узнайте об основных компонентах. Это поможет вам понять, кому принадлежит каждая деталь.

    Основные компоненты центробежного насоса

    На первый взгляд этот насос может показаться вам головоломкой. Но если вы знаете картинку, вы легко сможете сложить части вместе. Вот четыре основных компонента центробежных насосов и их применение.

    • Рабочее колесо: Это колесо внутри насоса.Он находится на узкой ручке; совмещение с источником энергии вызывает вращение рабочего колеса при работе насоса. Рабочие колеса бывают трех типов: открытые, полузакрытые или закрытые, но все они служат одной и той же цели.
    • Нагнетательная труба: Хотя в этих насосах много труб, необходимо определить местонахождение нагнетательной трубы. Он находится у нижнего края выпускного отверстия насоса. По этой трубе вода транспортируется на подходящую высоту, поскольку в ней есть клапан, регулирующий поток воды в насосе.
    • Кожух: Найдите трубу, соединенную с проушиной крыльчатки, когда она поднимает жидкость.Конец обсадной трубы имеет обратный клапан и сетчатый фильтр, помогающий выталкивать воду вверх.
    • Всасывающая труба : одна сторона трубы соединяется с крыльчаткой, а другая проходит внутрь резервуара для воды. Он касается воды и помогает ей двигаться в одном направлении. Всасывающая труба имеет встроенный фильтр для фильтрации грязи, мусора и других отходов в воде.

    Как установить центробежный насос?

    Если хорошо разбираться в компонентах насоса, установка станет супер управляемой.В конце концов, мы сделали всю работу за вас. Вот простое руководство, которое поможет вам во всем процессе установки.

    1. Выполните инструкции по установке

    Попав в руки центробежного насоса, вы натолкнетесь на список руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. Обычно руководство поставляется с помпой, но если его нет, загрузите его из Интернета. Перед тем, как перейти к установке, внимательно прочтите руководство.Он содержит всю информацию об установке и протоколах обслуживания насоса. Помните, что если вы не будете строго следовать инструкциям производителя, это может привести к аннулированию гарантии на помпу.

    1. Осмотрите насос

    Затем вы должны осмотреть насос визуально, чтобы определить возможные неисправности. Это позволит вам заранее исправить технические неисправности, не допуская сбоев в процессе установки. Вы можете использовать инспекционный лист производителя или следовать ему.

    • Проведите мини-тест на воду, чтобы убедиться, что уплотнения не протекают, а ограждения установлены на месте, так как эти крошечные отверстия плохо видны.
    • Проверьте правильность размещения насоса с помощью выравнивателя.
    • Завершите все электрические соединения, как если бы вы работали с проводами и кабелями в процессе установки.
    • Наконец, оцените уровень смазки и перепроверьте уплотнение.

    1. Фундамент и монтаж

    Каждый процесс установки центробежного насоса начинается с прочного фундамента.Он должен быть достаточно мощным, чтобы служить «ровной и жесткой» опорой для насоса. Точно так же болты должны быть подходящего размера для правильной установки в опорную плиту. Если хотя бы один болт кажется ослабленным, возьмите трубную муфту. Он на 2,5 метра больше, чем болты, что позволяет выровнять положение болтов.

    После этого необходимо установить агрегат на фундамент и смонтировать основание насоса. Вы можете использовать металлические прокладки, поскольку они обеспечивают вертикальное расположение вала насоса с всасывающей трубой.Таким образом, все флажки слива находятся на одном уровне как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В противном случае вы можете использовать отвес от пола, чтобы развернуть осевую линию насоса и подшипники. Более того, если вы устанавливаете этот насос в промышленном помещении, положите стандартную опорную плиту, чтобы закрыть двери на случай возможного перекоса в будущем.

    1. Обеспечьте выравнивание поля

    Вы знакомы с муфтами? В мире сантехники это инструмент для соединения валов с параллельным или угловым перекосом.Во время установки насоса убедитесь, что расстояние между ними достаточно, чтобы они не ударились друг о друга. К сожалению, здесь не работают общие идеи или слепые предположения. Вы должны получить некоторые инструменты - калибр конуса и набор щупов для проверки центровки. Если вы перфекционист, обратите внимание на циферблатный индикатор, поскольку это самый надежный инструмент измерения. После завершения предварительной центровки равномерно затяните болты с достаточным усилием. Если вы ставите его у колодца, убедитесь, что он не повредит основание.

    1. Соединяем трубы

    Далее необходимо исправить неровности фундамента, если они есть. Постройте форму вокруг опорной плиты, которая может содержать раствор, и сбрызните водой. Имея прочный фундамент, вы можете приступить к соединению труб, но вы должны быть осторожны с этим. Все способы прокладки трубопроводов напрямую влияют на КПД и потребляемую мощность насоса. Поэтому обращайте внимание на каждую незначительную деталь. Во-первых, обеспечьте независимую опору всасывающего и напорного трубопровода с помощью подвесов или опорных блоков.

    Он снижает чрезмерную нагрузку на соединения насоса и корпус, сохраняя его долговечность. Начните с подключения всасывающего насоса и положите его с постепенным уклоном. Если труба выровнена, в ней могут образоваться воздушные карманы, а это значит, что вы должны держать ее немного выше. В то же время напорный трубопровод должен быть достаточно большим, чтобы избежать потерь на трение. Установите обратные клапаны с этими трубами, чтобы защитить насос от чрезмерного скачка давления и обратного вращения.

    1. Подключение проводки

    Обращение с электрическими кабелями и проводами - нелегкое дело.Поэтому выключите источник питания и убедитесь, что проводка двигателя соответствует национальным электротехническим нормам и правилам. Вместо того, чтобы выбирать случайные провода, используйте соответствующие сечения, чтобы избежать колебаний напряжения. Аналогичным образом подключите электропитание от переключателя к двигателю и проверьте частоту подачи электрического тока. Если возможно, включите насос в отдельную цепь или выключите автоматический выключатель. Это устраняет все угрозы электрических токов и замыканий на линии.

    1. Проверить вращение

    Иногда направление вращения неточное, в первую очередь, если насос работает в обратном или обратном направлении.Таким образом, проверьте соответствующий цикл трех фаз двигателя перед сборкой основания. Если движение кажется странным, поменяйте местами провода, пока двигатель не начнет правильно вращаться. После этого установите насос, подключив к агрегату постоянное заземление. Вы можете использовать провод или заземленный провод на сервисной панели для крепления насоса.

    1. Заправка и запуск насоса

    Перед подключением насоса к резервуару для воды или колодцу рассмотрите возможность вакуумной заливки для всасывания воздуха.Теперь вы можете подключиться к резервуару, но закройте клапан на выпускной трубе. Подождите, пока двигатель не наберет полную скорость, а затем откройте клапан, чтобы проверить уровни давления. Вы можете увидеть, эффективно ли он работает с вашей существующей системой водоснабжения наряду с заполнением сливной трубы. Более того, не пропускайте периодическое обслуживание насоса, чтобы поддерживать уровень машиниста в отличном состоянии.

    Меры предосторожности и советы по безопасности

    Неудивительно, что центробежные насосы популярны в бытовых и промышленных условиях.Хотя они бывают разных форм и размеров, все они работают с высокой скоростью и давлением. Люди имеют дело с огромной водой; таким образом, необходимо обязательно принять необходимые меры, чтобы избежать несчастных случаев. Вот пять советов по безопасности, которым вы должны следовать в процессе установки.

    • Управление перегревом : Чрезмерный перегрев насоса может привести к повреждению внутренних компонентов и стать причиной серьезных травм и ожогов для всех, кто стоит рядом с насосом. Во время работы оставляйте всасывающую трубу и нагнетательную линию открытыми, чтобы насос получал достаточно воздуха.Если перегрев все еще происходит, остановите насос и время от времени дайте ему остыть.
    • Проверка утечек воздуха: Если давление воды снижается с каждым днем, проверьте трубы на утечки воздуха. Вы можете использовать вакуумметр, так как показания будут отображать расстояние по вертикали, показывая, герметичны ли линии или нет. Показания вакуумметра также укажут на изношенный всасывающий клапан, уплотнения и шланг.
    • Замените изношенные компоненты : Через некоторое время вы увидите изношенные подшипники, шатающиеся валы насоса и сильный шум, исходящий от насоса.Если вы видите подобные признаки, немедленно замените их, чтобы предотвратить катастрофическое повреждение насоса.
    • Выполните тест отключения: Каждые шесть месяцев вы должны выполнять тест отключения, чтобы проверить внутренний износ насоса. Подключите насос, дайте ему максимальную производительность и начните выпускать из клапана, чтобы записать показания. Если все работает нормально, показания будут равны производительности насоса.

    Заключение:

    Центробежные насосы всегда были в центре внимания из-за их использования во всех отраслях промышленности.Вы можете найти их на молочных фермах, коммунальных предприятиях, в строительстве, на производственных линиях и в домах. Они не только обеспечивают высокое давление воды, но и очищают питьевую и сточную воду. Если вы хотите его получить, следуйте инструкциям производителя по установке центробежного насоса, поскольку они понимают сильные и слабые стороны системы. После того, как вы выполните правильные шаги по установке с мерами предосторожности, ваш насос будет готов к работе.

    Контрольный список

    для успешной установки насоса

    В течение последних 20 лет общее понимание того, что новые промышленные насосы требуют некоторых основных проверок и регулировок перед установкой и запуском, было вытеснено новым представлением о том, что насосы поступают с завода готовыми к работе, a явление, известное как «подключи и работай».«

    Изображение 1. Все установки с насосами требуют выполнения некоторых основных действий из хорошо продуманного контрольного списка, чтобы обеспечить успешный запуск. (Предоставлено Грегом Фаулером, дистрибьютором Summit Pump)

    Каждый производитель оригинального оборудования насосов (OEM) предъявляет собственные требования к конкретным моделям насосов и сферам применения. Требования к установке питательного насоса котла мощностью 60 000 лошадиных сил отличаются от требований к насосу Американского института нефти (API) на 300 л.с. или к насосу Американского национального института стандартов (ANSI) на 100 л.с.Независимо от мощности насоса, свойств жидкости, скорости, физической геометрии или уровня энергии, для всех насосных установок требуются некоторые основные действия из хорошо продуманного контрольного списка для успешного запуска.

    Когда мне нужно управлять полевым проектом, я обычно вспоминаю фразу «начни с мыслей о конце» из книги Стивена Кови Семь навыков очень успешных людей . Если вы представляете, как выглядит успешный стартап, вы можете оценить процесс в обратном направлении и определить шаги, необходимые для достижения цели.

    Хотя последовательность необходимых шагов в списке дел можно обсудить, большинство из них самоочевидны. В зависимости от типа насоса некоторые из этих шагов могут быть неприменимы. Подробную информацию о том, как выполнить эти шаги, можно найти в инструкции производителя и руководстве по эксплуатации (IOM), а также в книгах и технических документах по этому вопросу.

    Фундамент

    Фундаменты стали частым упущением на новых установках. К сожалению, игнорирование этого шага может привести к хроническим проблемам с перекосом привода и насоса и другим потенциальным проблемам.Если вы хотите иметь лучшую в своем классе работу, увеличивающую среднее время наработки на отказ и ремонт (MTBF / R) до более чем пяти лет, я настоятельно рекомендую вам обеспечить надлежащую основу.

    Эмпирические отраслевые правила для центробежных насосов предполагают, что размер фундамента должен в три-пять раз превышать массу насоса и привода вместе взятых.

    Базовая установка

    Установите основание на фундамент и примите меры, чтобы обеспечить ровное и ровное основание. «Плоский» - это условие (состояние), выполняемое производителем, и его трудно правильно измерить в полевых условиях; однако вы можете убедиться, что фундамент ровный, используя шлифованный плоский стержень и щупы.На самом деле использование уровня для проверки плоскостности - неправильный метод. Спецификация плоскостности зависит от производителя, области применения и основных типов.

    «Уровень» - это условие, которое настраивается и задается в полевых условиях. Обычно это означает менее 0,002–0,005 дюйма на фут в двух направлениях. Рекомендуется сначала установить осевой уровень. Если устройство не выровнено, последующие процессы выравнивания будут трудоемкими и, вероятно, неправильными. Многие насосы требуют определенного уровня для правильной работы системы смазки.Уровень также является хорошей практикой с точки зрения динамики ротора.

    Установка насоса и привода

    Установите насос и привод (турбину / двигатель / двигатель) на опорную плиту. В соответствии с передовой практикой насос обычно следует размещать непосредственно на основании. Если иное не предусмотрено конструкцией изготовителя комплектного оборудования, его нельзя устанавливать прокладками.

    Смазка

    Добавьте необходимое масло до нужного уровня в корпус (а) подшипника насоса. (См. Мою статью, состоящую из двух частей, в выпусках журнала Pumps & Systems за апрель и июнь 2015 г.

    Проверка первоначальной центровки

    Этот шаг часто упускается из виду и может иметь негативные последствия позже, если не будет выполнен на этом этапе. После того, как основание залито раствором и / или установлен трубопровод, может быть слишком поздно выполнять некоторые простые перемещения по размещению оборудования для достижения точного выравнивания.

    Заливка основания

    Заливка - еще один шаг, который часто пропускают или выполняют неправильно. Если раствор не добавлен или если он не полностью соприкасается с основанием и фундаментом, усилия от деформации трубы и вибрации машины не могут быть успешно переданы на фундамент.Верхняя поверхность фундамента и нижняя сторона опорной плиты должны быть должным образом подготовлены для требуемой адгезии раствора / эпоксидной смолы и склеивания. После затирки еще раз проверьте центровку агрегата.

    Монтаж трубопровода

    До этого момента установка трубопровода не должна завершаться в пределах 10 футов от насоса. Универсальная передовая практика и принятый метод - прокладка трубопровода от насоса, а не к насосу. Эта стратегия предотвратит любую деформацию трубы на насосе.Кто-то однажды сказал: «Насос - самая дорогая опора для труб, которую вы можете купить».

    Вторая проверка центровки

    Теперь, когда основание залито цементным раствором и трубопровод завершен, выравнивание, вероятно, отклонено от спецификации. Еще раз проверьте выравнивание и при необходимости исправьте. Это также хорошее время, чтобы быстро и легко проверить наличие чрезмерной деформации трубы. Поместите циферблатные индикаторы или лазерные блоки на ступицу привода насоса в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Затем полностью ослабьте болты нагнетательного фланца.Если ступица / муфта насоса перемещается более чем на 0,002 дюйма в любом направлении, напряжение слишком велико. Повторите процесс для всасывающей трубы. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните чрезмерное напряжение.

    Направление вращения

    Проведите проверку вращения привода и, если возможно, определите электрический центр ротора (рабочий центр). Отсутствие проверки направления вращения может иметь серьезные и дорогостоящие последствия. Я часто вижу эту ошибку, несмотря на инструкции об обратном.Роторы более крупных двигателей с подшипниками скольжения будут иметь как электрический центр, так и механический центр. Вам нужно будет определить и то, и другое и записать результаты. Если в вашем устройстве есть подшипники этого типа, то этот шаг лучше выполнить до второй регулировки центровки. Ваш поставщик может предоставить более подробную информацию. Установите выравнивание на расстояние между центрами электрического хода, а не на механическое.

    Внимание! Не удивляйтесь, если при запуске двигателя из двигателя выйдет облако пыли.

    Настройки

    Проверьте настройки насоса, включая регулировку оси рабочего колеса, зазоры, настройки механического уплотнения, централизацию ротора, настройки уравновешивающего барабана и подъем подшипников. Убедитесь, что блок вращается свободно.

    Дополнительное оборудование

    Установите вспомогательное оборудование, включая системы промывки уплотнений, охлаждающее / нагревательное оборудование и устройства контроля.

    Установка муфты

    Следуйте инструкциям производителя и обратите особое внимание на посадку «ключ-шпонка».Обратите внимание, что ступицы насоса и привода должны быть установлены раньше, чем на этом этапе.

    Предпусковая проверка и процедура запуска

    Заполните насос и систему и удалите воздух из нее. Проверить системный клапан «модельный ряд». Просмотрите и убедитесь, что предыдущие шаги были выполнены. Помните, вы не можете удалить воздух из работающего насоса; жидкость выйдет, но воздух, застрявший в центре машины, останется. Жидкость имеет большую массу и будет выбрасываться наружу.

    Запустите установку. Будьте готовы немедленно остановить установку, если что-то не кажется правильным.Проверьте правильность давления, расхода, температуры масла и подшипников, вибрации и шума. Рекомендуется повторно проверить центровку после того, как насос проработал непродолжительное время. Если перекачиваемая жидкость очень горячая (выше 200 F), также рекомендуется выполнить «горячую проверку центровки».

    Заключение

    Слишком часто я становлюсь свидетелем разрушительных последствий игнорирования или игнорирования информации, содержащейся в МОМ и в этой статье. Если предполагаемым результатом является успешная работа в течение минимум пяти лет, измеряемая как нулевое время простоя из-за ремонта или отказов, этот совет поможет вам в этом стремлении.

    Когда агрегаты прибывают с насосом и двигателем, уже установленными на опорной плите, будьте осторожны, поскольку неправильная установка и обращение могут исказить основание. Обязательно запишите все начальные измерения и настройки выравнивания, чтобы установить базовый уровень данных агрегата. Наконец, я советую пользователям проверять соосность насоса с приводом четыре-пять раз в течение процесса от получения до запуска.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *