Как выглядит сальник фото: Что такое сальники. Применительно к машине. Читай, запоминай

Содержание

Сальник - это... Что такое Сальник?

  • САЛЬНИК — (omentum, epiploon), большие дуп ликатуры брюшины, идущие от одного органа брюшной полости к другому и состоящие из листков брюшины, большого и малого брюшинных мешков (рис. 1). Обычно С, т. е. листки брюшины, охватывает сосудистую ножку,… …   Большая медицинская энциклопедия

  • сальник —      жировая складка в брюшине * * * (Источник: «Объединенный словарь кулинарных терминов») Сальник Сальник жировая складка в брюшине. Словарь кулинарных терминов. 2012 …   Кулинарный словарь

  • САЛЬНИК — в технике уплотнение, герметизированный зазор между подвижной и неподвижной деталями (напр., поршневым штоком и цилиндром). Применяют сальник с мягкой (асбест, фетр, резина) и твердой (напр., металлической) набивками …   Большой Энциклопедический словарь

  • САЛЬНИК — САЛЬНИК, сальника, муж. 1. Богатый жировыми отложениями участок брюшины от желудка до нижней части брюшной полости (анат. ). 2. Род кушанья из этой части тела животного (кул.). 3. Смазывающееся приспособление у поршня, препятствующее выходу пара,… …   Толковый словарь Ушакова

  • сальник — уплотнение, приспособление, зазор, прокладка Словарь русских синонимов. сальник сущ., кол во синонимов: 9 • брюхо (29) • …   Словарь синонимов

  • сальник — а, м. sale adj. устар. Любящий сальности. Ну как с ним <офицериком> в мазурку пойду я! Его бы брелоком на часики! Папа же морщился, рявкая: Сальник . Белый начало века. // Стар. Арбат 40 …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • САЛЬНИК — в анатомии широкая и длинная складка внутренностного листка брюшины у млекопитающих животных и человека, часть брыжейки. Соединительная ткань сальника богата кровеносными сосудами и жировой тканью. Защитный орган брюшной полости …   Большой Энциклопедический словарь

  • САЛЬНИК — САЛЬНИК, а, муж. (спец.). 1. Жировая складка в брюшине. 2. Деталь, герметически закрывающая зазор между подвижной и неподвижной частями машины. | прил. сальниковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • САЛЬНИК — (omentum), широкая и длинная складка висцерального листка брюшины млекопитающих, в к рой расположена рыхлая соединит, ткань, богатая сосудами и жировыми отложениями. Большой С. двойная складка дорсальной брыжейки желудка, состоящая из 4 листков,… …   Биологический энциклопедический словарь

  • САЛЬНИК — (Stuffing box, stuffing gland) деталь для уплотнения зазоров между отверстиями и движущимися в них частями с целью воспрепятствовать просачиванию жидкости или газа. Уплотнение достигается посредством различных набивок. Самойлов К. И. Морской… …   Морской словарь

  • САЛЬНИК — уплотняющее устройство для штоков, стержней и трубок в месте прохода их через отверстие в стенке (крышке), разделяющей два пространства с неодинаковым давлением. С. ответственная деталь, служащая для предотвращения пропуска (утечек) пара, воды… …   Технический железнодорожный словарь

  • Большой сальник у больных раком яичников Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

    80

    опыт лечебных учреждений

    шШШВмтштшШнтШм

    образования в России и странах СНГ в 2002 г. - М., 2004.

    4. Ермакова H.A. Роль химиотерапии на различных этапах лечения рака шейки матки // Практ. он-кол. - 2002. - Т. 3. - №3. - С. 211-219.

    5. Ермаков H.A. Роль химиотерапии на различных этапах лечения рака шейки матки // Практ. Он-кол. - 2002. - №3(3). - С. 211-219.

    6. Киселева Е.С., Голобенко Г.В., Канаев С.В. Лучевая терапия злокачественных опухолей: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996. - 464 с.

    7. Киселева Е.С., Голобенко Г.В., Канаев С.В. Лучевая терапия злокачественных опухолей: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996. - 464 с.

    8. Новик В.И. Эпидемиология рака шейки матки, факторы риска, скрининг // Практ. онкол. -2002. - Т. 3. - №3. - С. 1S6-16S.

    9. Столярова И.В. Проблемы больных после лечения рака шейки матки (профилактика и лечение постлучевых осложнений) // Практ. онкол. - 2002. - Т. 3. - №3. - С. 220-227.

    10. Тюляндин С.А., Марьина Л.А. Химиолучевая терапия местнораспространенного рака шейки матки // Материалы VII Российского онкологического конгресса. - М., 2003. - С. 111-11S.

    11. Jammell J.K., Rao VS. , Cawkwell L. Drew P.J. Radioresistance in carcinoma of the breast // Breast. -2004. - Vol. 13. - №6. - P. 4S2-460.

    12. Leborgne F. et al. Induction chemotherapy and radiotherapy of advanced cancer of the cervix : A pilot study and phase III randomized trial // Int J Radiat Oncol Biol Phys. - 1997. - Vol. 37. - P. 343-50.

    13. Mmagawa Y. et al. Outcome of radiation therapy in elderly patients with advanced cervical cancer // In J Gyn Obst. - 1997. - Vol. 58. - P. 305-309.

    14. Morris M. et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risc cervical cancer // N Engl J Med. - 1999. - Vol. 340. - P. 1175-1178.

    15. Rose PG, Locally advanced cervical cfrcinoma: the role of chemoradietion // Semin Oncol. - 1994. -Vol. 21. - P. 47-52.

    16. Rose P.G. et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer // N Engl J Med. - 1999. - Vol. 340. - P. 1144-1153.

    17. Tattersall M.H.N. et al. Neoadjuvant gemcit-abine and cisplatin chemotherapy fpllpwed by pelvic radiation in locallyadvanced cervical cancer // J Clin oncol. - 1995. - Vol. 13. - P. 444-451.

    18. Vanderwilt C.L., Marinelli A., Pinedo H.M. et al. The effect of different routes of administration of 5-fluoruracil on thymidlate synthase inhibition in the rat // Europ. J. Cancer. - 1995. - Vol. 31. - P. 743-760.

    БОЛЬШОЙ САЛЬНИК У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

    Л.В. Халикова

    ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, кафедра онкологии с курсами онкологии и патологической анатомии

    Халикова Лариса Вячеславовна,

    аспирант кафедры онкологии с курсами онкологии

    и патологической анатомии ИПО БГМУ,

    450000, Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3,

    тел. 8 (347) 237-43-58,

    e-mail: [email protected]

    Проведено сравнительное исследование большого сальника 40 здоровых, женщин и 60 больных, раком яичников. Установлено, что при заболевании большой сальник уменьшается в размерах, уменьшается плотность и размеры лимфоидных элементов. Эта морфологическая картина свидетельствует об уменьшении иммунных свойств большого сальника.

    Ключевые слова: рак яичника, большой сальник, лимфоидная ткань.

    THE GREATER OMENTUM IN WOMEN WITH OVARIAN CANCER

    L.V. Khalikova

    Bashkir State Medical University, Oncology Chair with courses of oncology and pathanatomy Scientific

    A comparative study of the greater omentum 60 healthy women and 40 patients with ovarian cancer has done. Found that when the disease omentum reduced in size, density decreases and size of lymphoid elements. This morphological pattern indicates a decrease in the immune properties of the greater omentum.

    Keywords: ovarian cancer, greater omentum, lymphoid tissue.

    КРеати1н1я1ницуРпиЯ1и1онкошпиЯ

    опыт ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

    81

    Среди всех видов злокачественных поражений женских половых органов рак яичников характеризуется неоднозначным прогнозом и самыми высокими показателями смертности [2,6,8]. В структуре онкологической заболеваемости женщин в Российской Федерации удельный вес рака яичников составляет 4,9% и занимает в разных регионах страны 2-3-е места среди других гинекологических раков [6,8].

    Многие авторы, описывая метастазирование при раке яичников, отмечают, что одно из первых мест по частоте обнаружения метастазов занимает большой сальник. Количество и объем метастазов в большом сальнике часто превышает параметры материнской опухоли, что может создавать затруднения исполнению функции органов брюшной полости и может являться дополнительным источником для распространения метастазов [2,4,5,9]. Однако авторы указывают на отсутствие исследований по морфологическому обоснованию метастазирова-ния в большой сальник, его роли в прогнозе заболевания. В то же время известна роль большого сальника как элемента иммунной системы человека, имеющего специфические лимфоидные фолликулы - «млечные пятна» [1, 7]. В литературе имеются противоречивые сведения о необходимости удаления большого сальника при первичной хирургической операции по поводу рака яичника [3].

    Все сказанное выше определяет актуальность настоящей проблемы.

    Цель исследования

    Выявление особенностей морфологии большого сальника у женщин, больных раком яичника.

    Материалы и методы

    Исследование проводилось в двух группах: основной и контрольной.

    В основной группе объектом исследования служили большие сальники, полученные в результате оментэктомии при операциях у 60 больных раком яичников.

    Материалом для морфологического исследования в контрольной группе служили интактные большие сальники, взятые у 40 женщин во время аутопсии в БСМЭ МЗ РБ и патологоанатомическом отделении МБУЗ ГКБ №13.

    Морфологическое исследование большого сальника включало в себя несколько этапов: макроскопическое исследование, гистологическое исследование, морфометрия.

    При макроскопическом исследовании определялись форма большого сальника, его длина и ширина, а также площадь. Линейные размеры органа определялись линейкой с точностью до 1 мм (рис. 1). Площадь сальника определялась планиметрическим методом. Для этого использовалась планиметрическая сетка, представляющая собой лист прозрачной пластиковой пленки, на который была нанесены горизонтальные и вертикальные линии с периодом 1 см. При определении площади сальник расправлялся на ровной горизонтальной поверх-

    ности, сверху накладывалась планиметрическая сетка, и по ней велся подсчет ячеек сетки. Площадь ячеек сетки, полностью умещавшихся в границах сальника, принималось за 1 см2. Площадь ячеек, пересекавшихся границами сальника (независимо от места пересечения ячейки), принималась за 0,5 см2. Площадь большого сальника была равна сумме площадей целых и пересеченных ячеек. Велся подсчет количества млечных пятен на единицу площади.

    Рис. 1. Большой сальник треугольной формы с равномерным заполнением жира (норма)

    Гистологическое исследование проводилось на парафиновых срезах и пленочных препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином. Препараты изучались и фотографировались под микроско-пом-микровизором mVizo-103 и микроскопом МИ-КРОМЕД 3 с фотокамерой DTM 510.

    Диаметр лимфоидных узелков сальника изучался на пленочных препаратах с применением морфометрической насадки МОВ-1-15х.

    Результаты и обсуждение

    Исследования большого сальника у больных раком яичников проводились на органах, полученных при оментэктомии во время хирургической операции. Большой сальник у больных раком яичников макроскопически отличается от большого сальника здоровых женщин.

    Таблица 1

    Макроскопические размеры большого сальника больных раком яичников

    Размер Группа Среднее значение M+m Крайние варианты

    наименьшее наибольшее

    Длина (см) Контроль 22,4±2,6 14 33

    Опыт 9,4±3,0* 5 30

    Ширина (см) Контроль 37,8±3,7 20 42

    Опыт 31,7±5,8 18 42

    Площадь (см2) Контроль 831,4±23,9 658 928

    Опыт 450,5±23,9* 115,1 945,7

    Примечание: * статистически значимые отличия от значений контрольной группы (p<0,001)

    опыт ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

    ИдЁ1шЯ1Н111хЯд11ПИ11и18Я8Яп8Ви1

    Антропометрические исследования большого сальника продемонстрировали следующее: во-первых, большой сальник больных раком яичника имеет меньшие размеры (таблица 1). Отмечаются статистически значимые отличия значений длины и площади большого сальника в опытной и контрольной группах. Ширина большого сальника при раке яичников существенно не меняется (р>0,05).

    Во-вторых, макроскопически большой сальник больных раком яичников женщин выглядит сморщенным, утолщенным и содержит относительно больше жировой клетчатки (рис. 2). Часто в большом сальнике обнаруживаются метастазы (рис. 3).

    Гистологическое строение большого сальника при раке яичника имеет отличия от сальника здоровых женщин (рис. 4, рис. 6). Значительно уменьшается толщина окружающей сосуды рыхлой соединительной ткани, уменьшаются или исчезают лимфоидные элементы. Преобладающей структурой большого сальника у больных женщин становиться жировая ткань. Лимфоидные элементы между жировыми клетками (рис. 7) не обнаруживаются.

    При морфометрии лимфоидных элементов большого сальника установлено, что у больных статистически значимо уменьшение плотности и размеров «млечных пятен» (таблица 2).

    Рис. 2. Большой сальник больной раком яичников. Наблюдается редукция и деформация большого

    сальника

    Рис. 3. Метастаз рака яичников в большом сальнике больших размеров. Выражен ангиогенез вокруг метастаза

    Рис. 4. Микрофото. Лимфоидные фолликулы (2), среда окружения (1) и жировая ткань (3) млечного пятна здоровой женщины. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 100

    Рис. 5. Микрофото. Млечные пятна у здоровой женщины. Между жировыми клетками - остатки клеток лимфоидной ткани (стрелка). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 150

    Рис. 6. Остатки лимфоидной ткани вокруг кровеносных сосудов большого сальника больной раком яичника. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 150

    82

    КРеати1н1я1ницурпиЯ1и1онкошпиЯ

    опыт ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

    83

    Таблица 2

    Данные морфометрии лимфоидных узелков («млечных пятен») в большом сальнике

    женщин

    Показатель Контрольная группа (здоровые женщины) Основная группа (больные раком яичника)

    Плотность на 1 см2 5,7±1,0 2,6±1,1

    Размеры, мкм 284,6±60,3 79,9±21,4

    Таким образом, можно заключить, что большой сальник является органом иммунной защиты и до определенного момента препятствует распространению раковых клеток. При этом основным участком взаимодействия являются млечные пятна.

    Яичники являются единственным органом в брюшной полости, не покрытым брюшиной, соответственно, при раке яичников клетки адено-карциномы могут беспрепятственно проникать в брюшную полость и циркулировать в ней. Через некоторое время происходит диссеминация опухолевых клеток по большому сальнику. Здесь имеет место имплантационное распространение, которым обусловлено частое обнаружение метастазов в большом сальнике. Захват раковых клеток осуществляется млечными пятнами, которые состоят из клеток лимфоидного ряда. Предположительно, в ходе борьбы с раковыми клетками большой сальник претерпевает некоторые изменения: уменьшение размеров, снижение числа млечных пятен, деформация, уменьшение толщины окружающей сосуды рыхлой соединительной ткани, т.е. наступает его редукция . Снижение или исчезновение клеток лим-фоидного ряда указывает на истощение иммунных свойств этот органа. Редуцированный большой сальник не может выполнять свои защитные функции в полном объеме. Кроме того, пораженный раковыми клетками большой сальник сам является источником дальнейшего распространения опухолевого процесса. Следовательно, измененный большой сальник подлежит полной экстирпации. На основании вышеперечисленных результатов исследования можно предположить, что размеры, состояние большого сальника и количество в нем млечных пятен являются прогностическими факторами при раке яичников. Так же остается актуаль-

    ным поиск новых путей блока дальнейшего распространения раковых клеток при данной патологии.

    Выводы

    1. При раке яичников происходит редукция большого сальника.

    2. При раке яичника уменьшается количество и размеры лимфоидных фолликулов («млечных пятен) и исчезновение рассеянных лимфоидных элементов.

    Список литературы

    1. Большой сальник: Пер. с англ. / Под ред. Д. Либерманн-Мефферт, Х. Уайт. - М.: Медицина, 1989. - 336 с.

    2. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии: научное издание / Я.В. Бохман - СПб.: Фолиант, 2002. - 542 с.

    3. Винокуров В.Л. Рак яичников. Закономерности метастазирования и выбор адекватного лечения больных / В.Л. Винокуров - СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2004. - 336 с.

    4. Ганцев Ш.Х. Метастазирование и лечение рака (новые данные и подходы к лечению) / Ш.Х. Ганцев // Креативная онкология и хирургия. -2011. - №1. -URL: http://eoncosurg.com/?p=101 (12.05.2012).

    5. Ганцев Ш.Х. Новое к теории метастазирования рака и подходам к его лечению / Ш.Х. Ганцев // Креативная хирургия и онкология. - 2010. - №4. - С. 5-12.

    6. Распространенный рак яичников: выбор тактики / А.И. Беришвили, К.П. Лактионов, Р.А. Керимов и [др.] // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. - Ташкент, 2008. - С. 377.

    7. Сапин М.Р. Иммунная система человека // Сапин М.Р., Этинген Л.Е. - М.: Медицина, 1996. -304 с.

    8. Хамитова Г.В. Региональные особенности распространенности рака яичников в Республике Башкортостан и Республике Татарстан / Хамитова Г.В., Рахматуллина И.Р. // Креативная хирургия и онкология. - 2010. - №3. - С. 27-31.

    9. Benjamin I. Occult bilateral involvement in stage I epithelial ovarian cancer / Benjamin I., Morgan M.A., Rubin S.C. // Gynecol. Oncol. - 1999. - Vol. 72. - P. 288-291.

    Течет сальник коленвала - что делать в первую очередь?

    Когда начинает протекать сальник коленчатого вала – это всегда неприятно, ведь двигатель от этого сильно загрязняется и вся пыль оседает на нём. Вытекающее масло разъедает резину, а потёкший передний сальник достаточно быстро сделает непригодным ремень газораспределительного механизма. Когда протекает задний сальник, масло капает на диск сцепления, в следствии чего оно утрачивает свои фрикционные качества. Всё масло из двигателя, возможно, и не вытечет, но всё же доставит некоторые неприятности и проблемы.

    Причины протечки сальника коленвала

    Какие же существуют причины для протечки моторного масла через сальник коленчатого вала (СКВ)? Данным вопросом задаётся каждый водитель, который хотя бы раз сталкивался с этой проблемой. В данной статье мы постараемся дать развёрнутый ответ на этот вопрос. Как Вы уже поняли, причин для этого может быть несколько. Сначала определитесь с тем, какой именно сальник дал течь. Может быть всего два варианта: задний и передний сальник.

    Задний сальник. Этот механизм с большим ресурсом службы, который определяется эксплуатационным сроком транспортного средства. Этот элемент достаточной громоздкий по своим габаритам.

    Передний сальник. Габаритами он меньше чем задний, но и менее долговечен в своей эксплуатации. Это показывает практика, ибо его выход из строя случается значительно чаще. Точно узнайте, какой именно сальник дал течь. Если течь наблюдается в задней части двигателя, тогда проведите визуальную проверку поддона и блока коробки переключения передач. Для определения протекаемого масла, капните его в воду и понаблюдайте. Трансмиссионное масло расплывается по воде сразу же, моторное держится целостной каплей.

    Переходим к непосредственным причинам, по которым происходит течь масла сальника коленчатого вала. Как мы уже говорили выше, их может быть несколько:

    1. Один из сальников даёт течь в случае превышения пробега транспортного средства в 100 тысяч километров. Как правило это вызывается вибрациями коленвала в результате чего происходит износ внутренней части сальника, которая должна плотно прилегать к нему. Но со временем она не может плотно прилегать к поверхности коленчатого вала, ибо разбивается и утрачивает свою форму.

    2. Следующая проблема возникает в другом случае. Например, если транспортное средство не эксплуатировалось долгое время или долго стояло на открытом пространстве в зимние холода, то возможно пересыхание сальника или во втором случае его замерзание и затвердевание. В данной ситуации сальник также не прилегает плотно к коленчатому валу.

    3. Касательно новых элементов, сальник может подтекать и по другим причинам. Банальный случай – плохое качество изготовления самой детали. Учтите, что ужасно изготовленная деталь в любом случае повлияет на выполнение своих же прямых обязанностей. Не устанавливайте на свои автомобили детали от непроверенных, ненадёжных и сомнительных производителей.

    4. Очередная причина течи масла – это неправильно установленный сальник. В частности такое может возникать и при неравномерном положении сальника коленвала. Обычно, установку сальника, на отведённое для него место и правильное положение, осуществляют с помощью молоточка, не прикладывая усилий, легко его забивают. Но всё же производители настоятельно рекомендуют пользоваться специально предназначенным для этого оборудованием.

    5. Утечка моторного масла может происходит, конечно, и из-за неисправностей непосредственно в самом двигателе внутреннего сгорания. Если Вы заметили некие дефекты в работе двигателя, например, повышение давления картерных газов, то они попросту могут выдавить сальник, сместив со своего места. В результате чего в точке соприкосновения его и коленчатого вала образуется щель, которая и будет пропускать смазывающий материал.

    6. Очень распространённая проблема – протечка масляного фильтра. Порой автомобилисты приписывают эту проблему сальникам, в результате чего меняя их. Хотя проблема так и остаётся не решённой и замена масляного фильтра неизбежна.

    Теперь мы хотим разъяснить несколько моментов касательно производства сальников. Не приобретайте механизмы у продавцов или производителей, в которых не уверены. Такая ошибка может привести не только к покупке некачественного или бракованного сальника, установив который Вы не только пожалеет об этом, но и накликаете ещё и новых бед. Самые известные и проверенные производители сальников на сей день являются:

    - Victor Reinz;

    - Elring;

    - Goetze.

    Отметим ещё и то, что товары этих компаний можно найти не только в специализированных магазинах, но и на рынках деталей бывших в употреблении.

    Последствия протечки сальника коленвала

    Теперь давайте подробно и по порядку рассмотрим последствия, возникающие при регулярной протечке масла из-под сальника коленчатого вала.

    Течь из-под переднего сальника коленчатого вала

    Отметим, что протечка прокладки масляного насоса легко спутать с протечкой сальника коленвала. Эти элементы находятся очень близко друг к другу и моторное масло в любом из случаев будет течь почти с одного места. В данной ситуации картер сильно загрязнится, из-за того что смазывающий материал послужит неким магнитом для пыли и грязи, которые там и останутся. Обрыв ремня ГРМ – самый печальный исход событий, в результате протечки сальника коленвала. Зафиксированы такие случаи, когда на многих двигателях гнулись клапана. В таком случае автовладельцу необходимо будет сделать следующее:

    - заменить ремень механизма газораспределения;

    - заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров;

    - заменить и притереть клапаны;

    - произвести шлифовку головки блока цилиндров двигателя, ведь в 98% случаев она не будет ровной, и следовательно не будет плотно соприкасаться с двигателем, что пагубно отразиться на надёжности работы силового агрегата.

    Кроме того, при регулярной эксплуатации автомобиля c сальником, который дал течь, могут повреждаться поршни, ведь именно эти элементы трутся о клапаны и повреждаются таким путём. Автолюбители со стажем, знают, что малые дефекты и неровности на поверхности поршней не влияют на работу силового агрегата в целом. Но практикой отмечены такие случаи, когда поршень пробивался клапаном, а в этом случае владельцу автомобиля придётся выложить немало средств на дорогостоящий, почти что капитальный, ремонт. А заменить придётся следующее:

    - поршень, который вышел из строя;

    - сломанный клапан вала;

    - все вкладыши по кругу;

    - прокладку картера.

    Давайте подведём итоги касательно затрат, которые придётся выложить водителю в случае протечки переднего сальника коленчатого вала:

    - заменить ремень газораспределительного механизма;

    - заменить клапаны и притереть их;

    - отшлифовать поверхности головок блока цилиндров;

    - заменить уплотнительную прокладку головки;

    - добавить смазывающий материал в двигатель, а также антифриз в систему охлаждения;

    - заменить винты крепления головки блока;

    - заменить вышедший из строя поршень;

    - заменить прокладки поддона.

    Такие финансово затратные последствия ожидают автомобилиста, который эксплуатирует свой автомобиль на подтекающем сальнике.

    Течь из-под заднего сальника коленчатого вала

    А теперь мы расскажем Вам о последствиях, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с протекающим задним сальником коленчатого вала. В данном случае таких глобальных проблем, как в предыдущем, у владельца автомобиля не возникнет. Но, протечка сама по себе уже большая проблема. Для её устранения придётся Вам сделать следующее:

    - демонтировать коробку переключения передач;

    - снять агрегат сцепления целиком с диском;

    - демонтировать маховик.

    Все эти манипуляции необходимы только для того, чтобы добраться до сальника. Относительно последствий, то они тоже достаточно значительно могут отразиться на работе всего автомобиля. Моторная жидкость может залить агрегат сцепления, а результатом будет потеря фрикционных свойств всего устройства. В данном случае автомобиль:

    - существенно теряет мощность;

    - увеличиться расход топлива. Когда водитель выжимает газ, а машина едет по прежнему с такой же скоростью, но потребление бензина всё же возрастает;

    - нужно добавлять много смазывающего материала в силовой агрегат. Всё, конечно, оно не вытечет, но всё же придётся долить.

    Что необходимо, для исправления течи сальника коленвала?

    Как мы упоминали выше в данном материале, что одной из вероятных проблем протечки сальника коленвала является его неправильная установка. В том числе внутренняя сторона резинки может загибаться и именно из того места и может просачиваться жидкость. Следовательно элемент нужно будет лишь заменить, даже в том случае, если он достаточно новый.

    Замена заднего сальника

    1. Демонтируйте коробку переключения передач. Для этого необходимо будет воспользоваться инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.

    2. Далее возьмите отвёртку либо другой предмет с острым наконечником, вполне подойдёт и простой нож. Извлеките сальник, который вышел из строя, но будьте осторожны с рабочей поверхностью.

    3. Очистите поверхность коленвала чистой ветошью. Ни в коем случае не уподобайтесь некоторым «умельцам», очищающим коленчатый вал наждачной бумагой. Таким путём Вы только ускорите наступление его смертного часа.

    4. Монтируйте новый сальник вместо использованного.

    5. Установите коробку передач на своё место.

    Замена переднего сальника

    1. Демонтируйте блок шкивов, руководствуясь мануалом к Вашему автомобилю.

    2. Затем снимите кожух с зубчатого ремня газораспределительного механизма.

    3. После снимите непосредственно сам резиновый ремень.

    4. Далее демонтируйте приводной зубчатый шкив.

    5. Только после проделывания вышеуказанных манипуляций Вы увидите сальник, который требует замены. Не проявляйте халатности относительно его правильной установки.

    6. После того, как замените его, соберите всё в обратной последовательности.

    Эксплуатация качественного моторного масла

    Используйте только качественную смазывающую жидкость. Это первоочерёдная необходимость после демонтажа сальника, который вышел из строя. Также нужно будет тщательно промыть весь двигатель внутреннего сгорания автомобиля:

    1. Под днищем Вашего автомобиля найдите пробку для слива моторного масла.

    2. Слейте старую отработанную жидкость для двигателя в отдельную тару.

    3. Закрутите обратно сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.

    4. Залейте промывочную жидкость для двигателя.

    5. Закрутите крышку обратно и запустите мотор. Вам следует вам следует далее проехать километров 10-15. Но чем больше – тем лучше. Система должна быть промыта полностью, максимально её прочистив и компоненты от нагара и отложений.

    6. После опустошите систему от промывки и заправьте новым моторным маслом. Замените фильтр.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Сальник для сохранности механизмов

    Фото: pixabay.com

    22 Июн 2018, 14:04

    Сальники, как это понятно по названию, призваны защищать подвижные части механизмов от пыли и излишних загрязнений.

    В случае с рулевой рейкой, сальник является суровой необходимостью, ведь гораздо проще несколько раз поменять сальник, чем ремонтировать дорогостоящий механизм.

    Какие бывают сальники?

    Все сальники можно разделить на 3 большие группы. Подробное описание тут, как и классификация сальников по ценовым категориям. В общем виде классификация сальников выглядит так:

    1. По давлению – различают сальники низкого, среднего и высокого давления. В зависимости от того, в какой системе автомобиля будет установлен сальник, мастер подберёт вам рабочее давления для него,
    2. По движению – различают сальники для уплотнения вращающихся механизмов, а также для уплотнения вращательно-поступательных движений,
    3. По варианту исполнения – здесь внимание акцентируется на том, используется ли подпорное кольцо в конструкции сальника.

    Когда необходимо менять сальник?

    Чаще всего, на необходимость замены сальника указывает невиданный расход масла. Оно может просачиваться на местах стоянки автомобиля, оставляя пятна на асфальте. Также в салоне будет чувствоваться характерный запах, поскольку масло будет проникать и попадать на горячие детали автомобиля. Кроме того, при поворотах руля вы будете ощущать определённые затруднения.

    Обнаружив подобные «симптомы», не затягивайте поездку на станцию техобслуживания надолго. Неисправность сальника рулевой рейки может привести к потере управления на дороге, что уже чревато аварийной ситуацией.

    Где купить сальник?

    Если вашему автомобилю требуется замена сальника, но есть время поискать деталь подешевле, стоит зайти на сайт steering-shop.com. Здесь вы найдёте совершенно разные сальники от разных производителей по приятным ценам. Работа с поставщиками напрямую помогает владельцам интернет-магазина держать цены на приемлемом уровне. Кроме того, заказав в интернет-магазине, вы сможете предварительно ознакомиться со всеми характеристиками, и выбрать для своей машины отличную запчасть. Согласитесь, это гораздо лучше, чем довериться мастеру на станции ТО.

    У вас остались вопросы по ассортименту или условиям работы? Смело задавайте их консультантам на сайте, либо звоните по указанным телефонам и пишите на почту. Сотрудники магазина с радостью ответят на любой ваш вопрос в кратчайшие сроки.

    Замена сальников полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Сальники полуосей – на сегодняшний день слово сальники уже так прижилось к народу что по другому их никто и не называет, на самом дело слово сальники уже устарело и данные вещи называются резиновыми манжетами, они нужны практически в любой механической части автомобиля (Они в двигателе присутствуют, в коробке, в редукторе), кроме этого при покупке (Учтите это) выбирайте сальник именно тех же размеров, иногда бывает сложно подобрать именно такой же но вы всё же поищите а почему других размеров не нужно ставить, просто если к примеру вы нашли но по толщине он вам не подходит или по высоте (Слишком большой или маленький) то большой соответственно не залезет в отверстие и толку от него никакого не будет, ну а маленький можно будет во гнать но через него масло сочиться будет поэтому тоже толку от его установки никакого нет.

    Примечание!
    Для того чтобы произвести замену сальника или сальников (Всего их два, по одному на каждой полуоси он установлен, для наглядности пример замены мы будем показывать только лишь на одной стороне, так как на другой все процедуры выполняются точно так же аналогично), нужно взять с собой для работы: Молоток, ещё отвёртка или вместо неё (Ещё лучше кстати) раздвижными пассатижами можно воспользоваться, а так же (Это обязательно) удлинитель вам нужно будет где ни будь найти или воротком можно воспользоваться если у него та часть на которую накидная головка одевается длинная, к ним так же эти самые накидные головки приобретите (Вам понадобиться только лишь одна «на 17»), смазку какую ни будь (Литол-24 рекомендуем или маслом трансмиссионным тоже можно) приобретите для того чтобы рабочую поверхность сальника смазать, ну и оправка ещё пригодиться при помощи которой сальник вы будете запрессовывать (Засовывать для тех кому слово непонятно) в отверстие в котором он должен сидеть (Оправка нужна будет подходящего диаметра, её из отрезка трубы можно будет сделать или подшипник такого же размера можно найти и с его помощью сальник забить до упора, полностью прочтите статью и вы поймёте о чём идёт речь, если ещё не поняли)!

    Краткое содержание:

    Где находятся сальники и сами полуоси?
    Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).

    Когда нужно менять сальники полуоси?
    Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

    Примечание!
    Всё же сказали мы что без осмотра трудно понять пришёл в негодность сальник или же нет, но всё же сделать это можно, обычно когда сальники текут масло в редукторе в данном случае будет постепенно уходить, когда масла там вообще не будет то задний редуктор начнёт гудеть (Вы это заметите, шум ощутимо повыситься) вибрация ещё от него усилиться, так же задние тормоза на какой то из одной стороны пропадут (Колодки тормозные вить будут в масле), если все эти симптомы есть у вас, то первое что сделайте так это проверьте уровень масла в редукторе (О том как это сделать вы узнаете по мере прочтения статьи), если он мал то немного прямо доливайте и ищи где оно сочиться (Именно капли масло должны быть, если вы видите мокрый след но он запотевший и капель на нём нет, то это ещё не говорит о том что масло вытекает из редуктора), если в полуосях течь то их сальники меняйте, если же в том месте где карданный вал к редуктору подсоединяется, то в таком случае сальник редуктора меняйте (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сальника редуктора на ВАЗ»)!

    Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

    2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

    Примечание!
    Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

    3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.

    Примечание!
    Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!

    4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.

    Примечание!
    Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!

    Установка:
    Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.

    Дополнительный видео-ролик:
    О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:

    http://www.youtube.com/watch?v=hIjYEzzp0JE

    Примечание!
    Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!

    Сальник коленвала Тигуан - замена и причина течи

    Течь масла Фольксваген Тигуан

    Довольно часто к нам обращаются владельцы автомобилей Фольксваген Тигуан с жалобами на подтекание моторного масла с задней части двигателя. Иногда мы сами обнаруживаем течь в ходе обычного ТО и осмотра ходовой части. В этой статье мы рассмотрим одну из наиболее частых причин этой “болячки” автомобилей Фольксваген Тигуан с бензиновыми двигателями 2.0 TSI – течь заднего сальника коленчатого вала, а также, покажем процесс его замены.

    Итак, встречайте! – Наш сегодняшний пациент – Volkswagen Tiguan 2.0 TSI – 2009 года выпуска: сальник коленвала тигуан

    Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2009г.

    Автомобиль находится довольно в неплохом состоянии для своих лет, однако, эта болячка не обошла его стороной, не смотря на регулярное обслуживание. Были обнаружены довольно приличные подтеки масла на задней и нижней части двигателя, и все это масло стекало по защите. Однако, это не единственный симптом этой неисправности. Также, могут присутствовать ошибки в блоке управления двигателем, говорящие о пропусках зажигания по всем цилиндрам. Пропуски воспламенения – действительно могут быть, двигатель будет работать нестабильно по причине дополнительного неучтенного воздуха (подсоса) через негерметичный сальник коленвала. И все эти неприятности – из-за резинового уплотнения, увы. Вернее, нарушение герметичности сальника – скорее следствие, чем причина. сальник коленвала тигуан
    Сейчас попробуем коротко объяснить. Посмотрим, так сказать, в корень проблемы.  В автомобиле есть, так называемая, система “Вентиляции картерных газов” (ВКГ), и есть одноименный клапан. Он же – маслоотделитель.  Внутри него находится мембрана, материал которой со временем дубеет, закоксовывается, и клапан выходит из строя. сальник коленвала тигуан

    Клапан ВКГ (маслоотделитель)

    В результате неправильной работы клапана ВКГ – образовывается дополнительное разряжение внутри двигателя. Разумеется, это разряжение должно быть восполнено, и, конечно, это происходит через самое слабое место – резиновое уплотнение, коим и является сальник коленчатого вала. Как Вы понимаете – относительная герметичность двигателя нарушается, резина отрывается от корпуса сальника, а в двигатель начинает поступать не учтенный системой воздух. Причем поступает он не в тех количествах, в которых он поступал при исправном клапане ВКГ, а в гораздо больших. В результате этого – нарушается состав рабочей смеси, возникают пропуски воспламенения в цилиндрах, ошибки в памяти блока, ну и, естественно – течь масла из двигателя наружу, которая прогрессирует со временем. Если вовремя “поймать” неисправный клапан – можно отделаться только его заменой. Ну и, стоит ли говорить, что сальник имеет смысл менять в данном случае только одновременно или после замены клапана ВКГ (маслоотделителя). сальник коленвала тигуан
    Заменить клапан – не сложно. Он расположен сверху двигателя. А вот с  сальником – ситуация обратная. Для его замены – необходимо вывесить двигатель, отсоединить коробку передач и дифференциал. Процедура достаточно дорогостоящая, так что, имеет смысл не тянуть с диагностикой при возникновении каких-либо ошибок или нареканий на работу двигателя, возможно, будет шанс сэкономить на замене сальника, если удастся предотвратить его повреждение. сальник коленвала тигуан

    Старый сальник – причина течи масла и пропусков зажигания

    Вот так выглядит поврежденный сальник. Пришлось его немного отогнуть для наглядности, но смысл – думаю, понятен. Как видно – резина просто отрывается от металлического корпуса. сальник коленвала тигуан
    Для замены сальника, как уже говорили выше, необходимо: демонтировать приводы, отсоединить кардан, вывесить двигатель, снять АКПП, дифференциал. После установки новой детали и обратной сборки – обязательно замываем старые подтеки масла, проверяем и удаляем ошибки из блока управления двигателем. Ах да! Разумеется, был установлен новый маслоотделитель (клапан ВКГ). Работы заняли порядка 4х часов. На все наши работы и детали – действует гарантия 6 месяцев или 10 000 км пробега. сальник коленвала тигуан
    Если Вы столкнулись с похожими симптомами – не тяните, записывайтесь на диагностику. Ну а мы, в свою очередь – всегда готовы ответить на Ваши вопросы 🙂  Обращайтесь! сальник коленвала тигуан

    Ниже, традиционно, другие фотографии процесса ремонта: сальник коленвала тигуан

    сальник коленвала тигуан

    Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) - неисправности, признаки износа, замена

    Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

    Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109

    Назначение

    Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
    Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

    Где находятся?

    В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
    Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

    Расположение сальников клапанов

    Устройство

    Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

    Когда нужно менять?

    При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
    Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

    Признаки неисправности:

    • Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

    • Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

    • Двигатель троит;

    • Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

    • Нестабильный запуск горячего двигателя;

    • Увеличение расхода масла.

    При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

    Слева неисправный сальник клапана

    Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

    Как происходит процесс замены?

    На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

    Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

    Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

    К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

    В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

    На фото замену произвели со снятием ГБЦ

    Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

    Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

    Что будет, если не ремонтировать?

    Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

    Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

    Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

    Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков

    Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

    При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

    Как узнать, течет ли ваше заднее главное уплотнение

    Если вам интересно, как узнать, протекает ли ваше заднее главное уплотнение, то ваш автомобиль, должно быть, что-то протекает. Прежде чем мы перейдем к техническим деталям определения того, есть ли у вас утечка заднего главного уплотнения по сравнению с другим типом утечки масла, мы должны быть уверены, что действительно течет ваш автомобиль, это масло, а не жидкость для гидроусилителя руля, трансмиссионная жидкость или какой-то другой тип смазки. Чтобы убедиться, что у вас есть утечка масла, попробуйте прочитать нашу статью о том, как определить, что течет в вашей машине.

    Если вы уверены, что у вас есть утечка масла, мы можем помочь вам выяснить, течет ли это заднее основное уплотнение или какое-либо другое масляное уплотнение или прокладка в вашем двигателе.

    Как узнать, течет ли ваше заднее главное уплотнение

    • Есть ли более высокие утечки масла?
    • Нет ли подтеков из корпуса звонка?
    • Протекает ли прокладка масляного поддона?
    • Масло в маховике или гибкой пластине?

    Поскольку протечки заднего главного уплотнения на большинстве транспортных средств редки, вполне возможно, что у вас есть еще одна утечка выше на двигателе, которая стекает вниз и выглядит как утечка через заднее главное уплотнение.Наиболее распространенные утечки, которые могут маскироваться под утечку заднего главного уплотнения, - это утечка через прокладку клапанной крышки, утечку через прокладку впускного коллектора или утечку через прокладку распределителя. Если вы обнаружите масло на своем двигателе над колоколом, проверьте наличие утечек в этих местах. Если вы найдете его, отремонтируйте его, очистите двигатель и снова проверьте на утечки через несколько сотен миль.

    Утечка заднего главного уплотнения вызовет капание масла из нижней части колокола в передней части трансмиссии. Если перед колоколом идут капли, определите местонахождение этих утечек, остановите их и прочистите двигатель.Через несколько сотен миль вы можете снова проверить утечки, чтобы увидеть, остались ли они у вас.

    Самая распространенная утечка, которую принимают за утечку заднего главного уплотнения, - это утечка через прокладку масляного поддона в задней части двигателя. Прокладка масляного поддона находится чуть ниже заднего главного уплотнения. Прокладка масляного поддона обычно намного дешевле заменить, поэтому важно проверить герметичность прокладки масляного поддона, прежде чем делать какие-либо выводы.

    Лучший способ доказать наличие утечки в заднем главном уплотнении - это проверить, не загрязнена ли сторона двигателя гибкой пластины или маховика.Если на вашем двигателе протекает заднее основное уплотнение, масло будет капать на гибкую пластину или маховик и проливать масло по колоколу. У большинства двигателей есть смотровая крышка в колоколе, которая позволяет вам это проверить. Если вы обнаружили масло на маховике или гибкой пластине, используйте задний главный уплотнитель BlueDevil, чтобы восстановить заднее основное уплотнение и остановить утечку.

    Вы можете найти задний основной уплотнитель BlueDevil в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

    • AutoZone
    • Advance Auto Parts
    • Bennett Auto Supply
    • CarQuest Auto Parts
    • NAPA Auto Parts
    • O'Reilly Auto Parts
    • Pep Boys
    • Fast Track
    • Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
    • Дистрибьютор S&E Quick Lube
    • DYK Automotive
    • Магазины автозапчастей Fisher
    • Магазины автозапчастей Auto Plus
    • Hovis Auto & Truck Магазины снабжения
    • Salvo Auto Parts
    • Advantage Auto Stores
    • Магазины оригинальных автозапчастей
    • Bond Auto Parts Store
    • Tidewater Fleet Supply
    • Bumper to Bumper Auto Parts
    • Any Part Auto Parts
    • Consumer Auto Parts

    Фотографии предоставлены:

    leak_repair, jpg - Автор: Welcomia - Лицензия предоставлена Getty Images - Оригинальная ссылка

    Насколько серьезна утечка через заднее главное уплотнение?

    Плохо.Утечка заднего главного уплотнения может вызвать серьезные проблемы в вашем автомобиле. Что еще хуже, замена заднего главного уплотнения может быть одной из самых дорогих работ, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, после замены прокладок головки блока цилиндров или восстановления трансмиссии. Но что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной? В этой статье мы ответим на этот вопрос и поможем определить, есть ли утечка в заднем главном уплотнении вашего автомобиля.

    Что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной?

    • Место утечки
    • Тип уплотнения
    • Скорость утечки

    Место утечки

    Самым большим вкладом в стоимость замены заднего главного уплотнения является расположение уплотнения и, следовательно, расположение утечка.Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле находится в задней части двигателя и закрывает коленчатый вал, когда он выходит из двигателя. Затем на фланец коленчатого вала привинчивается маховик или гибкая пластина вашего автомобиля, при этом заднее основное уплотнение устанавливается между двигателем и трансмиссией. Чтобы заменить уплотнение, необходимо будет снять двигатель или трансмиссию. Как только один из них будет удален, масляный поддон также должен выйти, так что это будет дорогостоящая работа.

    Тип уплотнения

    Некоторые уплотнения и прокладки в вашем двигателе никогда не вызывают больших утечек из-за конструкции или из-за того, что они не герметизируют часть двигателя, находящуюся под давлением.Заднее основное уплотнение подвержено как высокому давлению масла, так как оно находится рядом с задним основным подшипником, а также вращающимся коленчатым валом, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, вращающийся металлический коленчатый вал со временем изнашивает уплотнение настолько, что вызывает утечку.

    Скорость утечки

    Возможность очень быстрой утечки является самым большим фактором, который делает настолько опасным движение с утечкой заднего главного уплотнения. Как мы только что упоминали, ваше заднее главное уплотнение находится в месте, куда попадает много масла, и в нем имеется дополнительный износ из-за вращения коленчатого вала.Если уплотнение порвется или потрескается при полном вращении коленчатого вала, это может привести к очень быстрому разрыву уплотнения, что приведет к очень быстрой утечке. Быстрая утечка может очень быстро понизить уровень моторного масла до опасного уровня, а опасно низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Для получения дополнительной информации о том, почему протечки заднего главного уплотнения плохи, присоединяйтесь к Кларку в нашем гараже, чтобы получить быстрое объяснение!

    Как узнать, что у меня есть утечка в заднем главном уплотнении?

    Теперь, когда вы знаете, насколько серьезной может быть утечка заднего главного уплотнения, важно уметь ее обнаружить.Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения, масло будет капать либо с масляного поддона двигателя, либо с передней части трансмиссии, называемой колоколом. Проблема в том, что из-за других утечек масло может капать и из этого места. Например, протекающая прокладка масляного поддона или даже протекающая прокладка крышки клапана может стекать в двигатель и вызывать потеки масла в этом месте. Единственный способ убедиться, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, - это тщательно очистить двигатель, затем запустить двигатель и проверить, нет ли подтеков, которые выглядят так, как будто они выходят из картера трансмиссии.Если ваша трансмиссия имеет контрольную пластину, вы также можете открыть ее и проверить наличие моторного масла на задней части маховика или гибкой пластине.

    Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в своем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно. Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

    Заберите задний главный уплотнитель BlueDevil сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:

    • AutoZone
    • Advance Auto Parts
    • CarQ109 Bennet Запчасти
    • NAPA Auto Parts
    • O'Reilly Auto Parts
    • Pep Boys
    • Fast Track
    • Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
    • S&E Quick Lube Distributor
    • DYK Automotive
    • Магазины автозапчастей Fisher
    • Auto Plus Auto Магазины запчастей
    • Магазины Hovis Auto & Truck Supply
    • Salvo Auto Parts
    • Advantage Auto Stores
    • Магазины оригинальных автозапчастей
    • Магазины Bond Auto Parts
    • Tidewater Fleet Supply
    • Автозапчасти от бампера до бампера
    • Any Part Auto Parts
    • Бытовые автозапчасти

    Изображения Pro vided By:

    rear_main_seal_leak.jpg От Dreamnikon - Лицензия Getty Images - Оригинальная ссылка

    Почему в моем автомобиле течет масло: причины и способы устранения

    Часто говорят, что замена масла - это самое важное, что вы можете сделать для ухода за автомобилем. Тем не менее, это то, что многие автовладельцы откладывают, и результаты промедления могут быть ужасными.

    Масло предназначено для уменьшения трения в двигателе. Когда у вас есть высококачественное чистое масло, которое выполняет свою работу должным образом, это означает, что компоненты вашего двигателя работают хорошо, не трения друг о друга и не вызывают коррозии.Однако со временем масло загрязняется и теряет вязкость. Одним словом, пачкается. И когда это происходит, он теряет способность предотвращать трение - это означает, что компоненты вашего двигателя буквально изнашивают друг друга, вызывая эрозию и потенциально серьезные механические поломки.

    Общие признаки утечки масла

    Один из способов узнать, что вы слишком долго не меняли масло, - это утечка масла из вашего двигателя.Один из наиболее типичных признаков утечки масла - это лужа жирной коричневой жидкости под вашим автомобилем после того, как он некоторое время был припаркован. (Напротив, если жидкость розового цвета, это трансмиссионная жидкость; если она зеленая или оранжевая, это охлаждающая жидкость.)

    Однако сегодня у многих транспортных средств есть защита под ней, которая, скорее всего, уловит масло до того, как оно упадет на землю. Это может скрыть потенциально серьезную утечку масла. В этом случае индикатор низкого уровня масла будет вашим признаком утечки.

    Мы можем исправить утечку моторного масла - Найти магазин Meineke поблизости

    Двигатель, залитый маслом, также является хорошим признаком утечки. Время от времени открывайте капот и проверяйте жидкости в автомобиле. Вы сможете заметить, течет ли масло или просачивается из нескольких мест. И последнее, но не менее важное: при утечке масло может контактировать с горячими поверхностями двигателя, а это значит, что оно горит, и вы сможете почувствовать его запах.

    Но что именно вызывает утечку масла?

    Обычно это происходит из-за поврежденных прокладок двигателя или сальников.Иногда эти компоненты со временем разрушаются, но, скорее всего, если у вас есть такая утечка, это связано с тем, что у вас старое грязное масло - возможно, потому, что вы не меняли масло достаточно недавно.

    Поврежденные масляные прокладки или поддоны

    Масляные поддоны и прокладки вашего автомобиля могут быть легко повреждены дорожным мусором, поскольку они расположены в нижней части двигателя. Неровная дорога может привести к образованию ямы, которая вызовет протечку масляного поддона. Прокладка поддона обычно сильно изнашивается или может быть повреждена, что приводит к утечке масляной прокладки.

    Неправильная установка

    Может случиться так, что одна из прокладок, удерживающих масло внутри, установлена ​​неправильно. Чаще всего это происходит, когда прокладка масляного поддона или прокладки клапанной крышки перетянута. Это также может произойти, когда герметичность распределена неравномерно. Другой причиной может быть неправильное крепление масляного фильтра, поскольку моторное масло постоянно течет через него, и если он ослабнет, вы можете столкнуться с утечкой.

    Плохие кольца или уплотнения клапана

    Негерметичные кольца или уплотнения клапанов также могут способствовать потере масла в автомобиле.Однако, если в ваших прокладках нет отверстий, масло не выйдет за пределы двигателя, поэтому вы этого не заметите, поскольку оно сгорит в процессе сгорания.

    Независимо от конкретной причины, необходимо срочно устранить утечку масла, поэтому немедленно отвезите свой автомобиль в магазин Meineke. После утечки масла вы можете почувствовать запах горелого масла, затем синий дым и, в конечном итоге, серьезное повреждение вашего двигателя. Не откладывайте решение этой проблемы.

    Предотвращение утечек масла

    Как часто менять масло

    В связи с этим возникает вопрос: как часто нужно менять масло в машине? Невозможно при визуальном осмотре узнать, нуждается ли ваше масло в замене, поскольку чистое черное масло приобретает коричневый «грязный» вид почти сразу после того, как заправлено в ваш автомобиль.

    Таким образом, простое решение - менять масло так часто, как рекомендует производитель, чтобы предотвратить серьезную утечку масла. Производитель рекомендует держать автомобиль в рабочем состоянии в течение длительного времени; вы можете узнать, что это за рекомендация, просмотрев руководство пользователя, посетив веб-сайт производителя или позвонив в службу поддержки вашего местного представительства. К счастью, слишком частая замена масла не причинит вреда, хотя это может сказаться на вашем кошельке.Нет необходимости менять масло чаще, чем рекомендует производитель.

    Еще один совет: не ждите, пока вы не увидите признаки утечки масла или не загорится индикатор «низкий уровень масла» - и если вы все же видите, что этот индикатор загорается, сделайте замену масла высшим приоритетом. Этот свет почти наверняка означает, что масло, оставшееся в вашем двигателе, утратило способность работать должным образом, а это означает, что ваш двигатель подвергается значительному износу.

    Сколько миль между заменами масла?

    Обратите внимание, что рекомендация вашего производителя будет включать пробег, который является более надежным показателем, чем временные рамки.Некоторые автовладельцы просто сдают свои автомобили на замену масла каждые пять-шесть месяцев, но при этом не учитываются сезоны, в которых автомобили эксплуатируются больше или меньше, чем обычно.

    Что касается конкретного пробега, то все машины разные. Стандарт для старых автомобилей часто составлял не более 3500 миль, но новые автомобили часто могут получить от 7000 до 10000 миль за одну замену масла. Опять же, критически важно посмотреть на рекомендации производителя и не откладывать замену масла по мере необходимости, надеюсь, до того, как загорится ваш свет или вы увидите утечки масла, окрашивающие дорожку.Чтобы запланировать замену масла вместе с командой Meineke, свяжитесь с ближайшим к вам местным автомобильным центром Meineke в удобное для вас время.

    Часто задаваемые вопросы:

    Q: Почему в моем автомобиле течет масло, когда он припаркован?

    A: Если вы видите лужу маслянистой жидкости на земле после того, как ваш автомобиль некоторое время был припаркован, это означает, что у вас есть утечка из масляного поддона, которая обычно указывает на отверстия в масляном поддоне или прокладках вашего автомобиля. Немедленно отвезите свой автомобиль в магазин.

    Вопрос: Сколько стоит устранение течи масла?

    A: Стоимость будет зависеть от того, большая это утечка масла или небольшая, поскольку для ее устранения доступны разные решения. Это также зависит от типа автомобиля, двигателя и места утечки.

    Q: Нужна ли мне замена масла, если в моем автомобиле подтекает масло?

    Простая замена масла не устранит утечку. Сначала вам нужно определить причину утечки, провести необходимый ремонт, а затем, в зависимости от того, сколько масла вы потеряли, либо долить, либо заменить.

    Q: Могу ли я водить машину с утечкой масла?

    A: Всегда рекомендуется не садиться за руль, если в вашем автомобиле есть утечка масла, но поездки на короткие расстояния, менее 10 миль, не так опасны, когда речь идет о снижении уровня масла до опасной точки.

    В: Серьезна ли утечка масла?

    A: Серьезность утечки масла в автомобиле зависит от нескольких факторов, таких как место утечки и ее размер. Очевидно, что крупная утечка масла приведет к более быстрому снижению уровня масла и приведет к другим, более серьезным проблемам.Для небольших утечек место имеет наибольшее значение, поскольку утечка из переднего уплотнения кривошипа или крышки привода ГРМ сократит срок службы ремня привода ГРМ или приводных ремней двигателя, а утечка из прокладки крышки клапана приведет к попаданию масла на горячий выпускной коллектор, потенциально вызывая дым или даже пожар.

    В: Как остановить утечку масла?

    Несмотря на то, что на рынке есть несколько продуктов, предназначенных для ликвидации утечек, сделанных своими руками, лучший способ действий - это отвезти свой автомобиль в магазин, потому что правильное определение основной причины имеет решающее значение.

    Замена прокладок и сальников

    Прокладки а также сальники следует заменить в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

    Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

    Снимите крышку.Чтобы освободить его, может потребоваться легкое прикосновение сбоку.

    Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить, прежде чем ее можно будет освободить.

    Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

    Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

    Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

    Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

    При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

    Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

    Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

    С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

    Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

    Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

    Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

    Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

    Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

    Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

    Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

    Замена прокладки бензонасоса

    Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

    Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

    Сначала отключите аккумулятор земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

    Заглушите топливную трубку - подойдет старый огрызок карандаша.

    Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

    Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

    Заглушите топливную трубку - подойдет старый огрызок карандаша.

    Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

    Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

    Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

    Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

    Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

    Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

    Подготовка к замене прокладки поддона

    Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

    На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного поднять и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

    Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

    Опора двигателя

    Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

    Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и поставьте под задние колеса колодки. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

    Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

    Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

    Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.

    Медленно поднимите двигатель примерно на 38 мм (11 дюймов) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

    Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

    Как только двигатель будет надежно закреплен, опустите и снимите домкрат.

    Замена прокладки поддона

    Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

    Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торца, длинного удлинителя и храпового механизма.

    На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

    Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

    Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

    Осторожно опустить поддон из картера.

    Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

    Соскребите все следы грязи и старую прокладку с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

    Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

    В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

    Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

    Разложите части новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на стыки стыков.

    Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

    Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

    Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

    Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

    Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

    Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

    Вместе с помощником, удерживающим двигатель, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

    Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

    Замена прокладки ГБЦ

    Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

    Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

    Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

    Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

    Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

    Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

    Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

    Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

    Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

    Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и найдите промежутки, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

    Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

    Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

    Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

    Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

    Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

    Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

    Замена прокладки боковой крышки картера

    Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Снимите их и осторожно оторвите.

    На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

    Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

    Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец.

    Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

    Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и ровный.

    Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

    Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

    Замена переднего сальника коленвала

    При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

    На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

    Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

    Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

    Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

    При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

    Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно заклинило в зубах кольцевая шестерня на маховик .

    Выкрутите болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и стержня. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

    На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

    Для снятия шкива может потребоваться универсальный съемник.

    Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

    Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

    Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

    Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

    Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

    Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

    Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

    Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.

    Приставьте деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

    Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

    Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

    Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

    Замена сальника или прокладки распределителя

    Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

    Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

    Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

    Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

    Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

    .

    Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

    Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

    Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте еще раз.

    как конструируются уплотнительные кольца, уплотнения.

    Мост из вас уже будут понимать эти основы того, как сальник разработан, но мы хотели дать этот совет тем, кто плохо знаком с поле.

    В среда сальника есть вал, который вращается внутри корпус или канал ствола. Из-за трения должен быть некоторый зазор между валом и отверстием. Функция масляного уплотнения: чтобы жидкость, находящаяся внутри, не вытекла из зазора между валом и корпусом. Уплотнение также можно использовать для предотвращения посторонние материалы, такие как грязь, не попадут внутрь через зазор.

    "динамический уплотнение »- это взаимосвязь между вращающимся валом и уплотнение и обрабатывается уплотнительным элементом. Подвязка пружина может использоваться в масляном уплотнении для увеличения радиального зазора между кромку уплотнения и точку контакта на валу. Чтобы достичь это вмешательство, внутренний диаметр сальника должен быть немного меньше чем диаметр вала.

    "Статический уплотнение »- это взаимосвязь между корпусом и тюлень.Чтобы добиться этого натяга, наружный диаметр масляного уплотнения должен быть немного больше диаметра корпуса или отверстия.

    An масляное уплотнение обычно состоит из трех основных компонентов: уплотнения элемент, металлический корпус и пружина. Цель пломбирования элемент должен предотвратить утечку жидкости между валом и Корпус. Металлический корпус придаст жесткости и прочности конструкции. уплотнение, удерживая его в отверстии или углубленной канавке.В пружина поможет сделать уплотнительный элемент более эффективным. Все материалы необходимо выбирать в зависимости от среды, в которой сальник будет работать.

    Причины утечки масла и способы их устранения

    Да, проще не обращать внимания на небольшую лужицу масла, образующуюся под вашей машиной. Или представьте, что запах горелого масла исходит не от вашего двигателя.И этот синий дым выходит из выхлопной трубы?

    Утечки масла - это то, что нельзя игнорировать. Не всегда требуется обученный механик, чтобы выяснить, что вызывает утечку моторного масла. Небольшая охота может многое открыть, только не откладывайте ее на потом, иначе это может привести к повреждению вашего двигателя.

    Утечки, оставленные без внимания, могут попасть на резиновые шланги или уплотнения и вызвать их преждевременное разрушение. Утечка масла может привести к появлению уродливых пятен на подъездной дорожке и представляет опасность для окружающей среды. И, что хуже всего, утечки моторного масла представляют собой риск возгорания в моторном отсеке и могут привести к катастрофическому отказу двигателя в самый неподходящий момент, а не то, что это хорошее время для катастрофического отказа двигателя.Поэтому устранение утечек масла должно быть вашим приоритетом номер один.

    Чтобы проверить утечку моторного масла, внимательно следите за масляным щупом. Если уровень со временем падает, масло теряется. Во время движения проверьте, идет ли синий дым из выхлопной трубы. Синий дым означает, что масло может течь в сам двигатель. После поездки понюхайте запах горящего масла. Это может означать, что масло протекает на горячие компоненты самого двигателя. Наконец, проверьте, нет ли классических масляных пятен или луж под моторным отсеком, особенно после того, как он простоял всю ночь.

    Если вы обнаружите лужу под двигателем, присмотритесь повнимательнее. Если жидкость красного цвета, вероятно, это трансмиссионная жидкость. Если жидкость зеленого или оранжевого цвета и имеет сладкий запах, виновата охлаждающая жидкость. Коричневая жидкость укажет на утечку моторного масла.

    Так что же вызывает утечку моторного масла?

    Мы рады, что вы спросили. Подавляющее большинство утечек происходит из-за поврежденных прокладок двигателя, утечек масляного поддона, масляных уплотнений или плохих соединений. Подлезьте под машину и проверьте сальники масляного поддона.Пока вы там, также проверьте сливную пробку масляного поддона. Затем проверьте уплотнение крышки привода ГРМ и прокладки клапанной крышки. Проблемы здесь могут потребовать серьезного ремонта, который стоит недешево. Не паникуйте! Вы всегда можете сначала попробовать устранить утечку масла самостоятельно. Это не трудно. Вот несколько вариантов.

    Ремонт утечек масла дома

    Самый экономичный и простой способ начать устранять утечки масла самостоятельно - это использовать присадку, предотвращающую утечку, такую ​​как No Leak Engine Oil Stop Leak. Как только No Leak находится внутри вашего автомобиля, No Leak смягчает и кондиционирует резиновые уплотнения, чтобы безопасно останавливаться и предотвращать автомобильные утечки.Его лучше всего использовать при первом обнаружении утечки моторного масла, но он по-прежнему эффективен при утечках, которые имели место некоторое время.

    Следующее решение - взять динамометрический ключ и проверить, не ослаблены ли болты, начиная с масляного поддона. Болты со временем могут ослабнуть. Когда масляный поддон кажется плотно прилегающим к крышке ремня газораспределительного механизма, тогда крышка клапана. Только учтите, что каждая модель автомобиля требует, чтобы вы затягивали болты определенным образом и с определенным допуском. Большинство магазинов автозапчастей могут предоставить вам эти спецификации.

    Любую утечку следует устранять немедленно, а уж тем более утечку моторного масла. Знание того, что вызывает утечку моторного масла, поможет вам узнать, где искать и как начать устранять это самостоятельно. Не игнорируйте это и не надейтесь, что оно само исправится. Быть инициативным. Защитите и сохраните характеристики вашего автомобиля, чтобы вы могли держать его на дороге там, где он должен быть.

    3 Обычные утечки масла - В центре внимания автомобильная промышленность

    Процесс утомляет. Вы едете по дороге, слушая музыку, и вот тут-то это и происходит.Ваше сердце немного замирает, когда масляная лампочка на приборной панели смотрит на вас. Вы почти слышите этот маленький маниакальный предупреждающий сигнал, который смеется над вами, потому что он знает, что еще не время менять масло. Вы знаете, что это может быть утечка, но вы не знаете, что вызывает утечку или где она может быть. Чтобы помочь вам, мы расскажем вам о 3 наиболее распространенных утечках масла и расскажем, как определить, проблема в этом.

    1. Утечки в прокладках и уплотнениях

    Часто, когда детали двигателя скручиваются или скрепляются вместе, они не совсем бесшовные.Могут быть небольшие изъяны, неровности или канавки, которые мешают плотному соединению деталей двигателя. Вот для чего нужны уплотнения и прокладки. Они заполняют эти пространства, создавая герметичное уплотнение между двумя частями двигателя. Часто эти уплотнения и прокладки могут выйти из строя и начать протекать. Обычные прокладки, вызывающие утечку масла, - это прокладки между крышкой клапана и масляным поддоном. Клапанная крышка находится в верхней части двигателя и закреплена болтами между клапанной крышкой и двигателем. Масло перекачивается из масляного поддона, расположенного под двигателем, вверх и собирается под клапанной крышкой.Также есть два уплотнения, которые расположены спереди и сзади коленчатого вала. Эти уплотнения ломаются так же, как и прокладки. Иногда водители или механики пытаются устранить утечки через уплотнения, добавляя в масло химикаты, которые расширяют / смягчают сальники. Проблема с этими химическими веществами заключается в том, что иногда они заставляют сальник слишком сильно расширяться, что приводит к его разрушению. Это превратит небольшую утечку масла в большую утечку. Утечки через уплотнения могут быть дорогостоящими, поскольку их трудно устранить. Обычно механикам приходится снимать эти детали, прежде чем они смогут получить доступ к уплотнениям.

    2. Масляный фильтр

    Это делает именно то, что кажется; фильтрует весь мусор из масла, прежде чем оно будет закачано обратно в двигатель. Другая распространенная утечка масла может быть обнаружена там, где место утечки масла навинчивается на двигатель. Если масляный фильтр навинчен с перекосом или недостаточно плотно, давление со стороны двигателя может привести к вытеканию масла из верхней части фильтра. Другая распространенная причина утечки масла из масляного фильтра - неправильный размер. Слишком маленький масляный фильтр может привести к ослаблению резьбы или уплотнения масляного фильтра при навинчивании фильтра на двигатель.Если вы заметили, что масло начинает скапливаться вокруг верхней части масляного фильтра или вытекает из верхней части, это может быть источником утечки масла.

    3. Заглушка и крышка

    И то, где вы добавляете масло, и где сливаете масло, может вызывать утечку масла. Если и заглушка, и крышка недостаточно затянуты или слишком изношены, масло может просочиться через резьбу. Проверить наличие утечек масла вокруг масляной крышки проще, чем через пробку. Масляная крышка расположена в верхней части двигателя и обычно имеет изображение масленки на лице.Пробка находится на масляном поддоне под двигателем. Это может быть непросто, если у вас нет возможности поднять машину домкратом.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *