пластиковое ведро, таз, полипропиленовую трубу

Одной из проблем, с которыми сталкиваются дачники, это невозможность быстро добраться до магазина в случае необходимости. К примеру, упала и лопнула лейка, а половина грядок осталась сухой, или ведро, в котором носили воду, дало течь. Именно о том, как решить подобные вопросы быстро и без затрат, расскажет сегодня Маннанов Альберт Олегович из города Усолье Сибирское Иркутской области. Его статья поможет домашним мастерам справиться не только с поломанными вёдрами и тазами, но и с другими протечками.

Это лето 2019 года для меня изначально не задалось. Приехав после холодов на дачный участок, я обнаружил выбитые стёкла в домике. Брать внутри было нечего, почти всё я увожу на зиму в гараж или в квартиру, а железный ящик с инструментом вскрыть им не удалось, как и унести (он намертво приварен). Видимо это воров и разозлило. Восстановив окна, я принялся за привычную работу по саду. Однако, едва пришло время полива, снова проблема – пластиковое ведро (единственное оставшееся) оказалось треснутым. Ехать за новым у меня не было ни средств, ни настроения, а потому было решено попробовать запаять старое. И сейчас я расскажу, что из этого вышло.

Очищаем поверхность вокруг трещины, удаляя всю грязь

Содержание статьи

Обработка площади вокруг трещины в днище ведра

Перед тем, как приступить к пайке пластика требуется тщательно очистить поверхность и обезжирить её, чем я и занялся. Ведро было довольно старым, к тому же, раньше в нём была какая-то шпатлёвка, которую перемешивали миксером, в результате чего на поверхности образовались царапины. Забившаяся в них грязь никак не хотела отмываться, поэтому пришлось поработать ещё и наждачной бумагой. При этом поверхность нужно было очистить и обезжирить с обеих сторон, ведь пайка только наружной или лишь внутренней части ничего не даст. При первом же наполнении водой, ведро лопнет, деформировавшись намного сильнее, нежели было до начала ремонта.

Приступаем к работе: какие инструменты и материалы понадобятся для пайки

Для того, чтобы отремонтировать ведро, помимо наждачной бумаги и растворителя, понадобится паяльник и полоска пластика. Лучше всего, если это будет именно такой материал, из которого изготовлена сломанная ёмкость. В крайнем случае, можно попробовать использовать обычную пластиковую бутылку или полиэтиленовый хомут.

Проблема инородного пластика заключается в том, что он может иметь слабую адгезию с ремонтируемым предметом. Честно говоря, об этом я узнал уже позже. Мне просто повезло. Я использовал полосу, отрезанную от пластиковой бутылки и никаких проблем с «совместимостью» не заметил. Но, узнав о подобной проблеме, стал наливать меньше воды в ведро во избежание новых протечек.

Вот такая пластиковая полоска помогла мне в ремонте ведра

Процесс пайки и его нюансы

Первым делом необходимо пропаять внутреннюю часть ведра, иначе, при ремонте внешней стороны, трещина будет прогибаться внутрь, что не позволит сторонам разлома склеиться. На моих фотопримерах пайки нет процесса работы с внутренней стороной. Причина в том, что на них попросту ничего не видно. При работе обе руки находятся внутри ведра, и ничего сфотографировать невозможно. Поэтому придётся поверить на слово: пайка внутри и снаружи ничем не отличается.

Для начала, паяльнику нужно дать разогреться максимально сильно. Маломощные приборы можно сразу убрать в сторону, толку от них не будет. Раскалённым жалом, с небольшим надавливанием, начинаем как бы «зашивать» разлом, двигая влево-вправо. Слишком усердствовать тоже не стоит, при избыточном давлении жало паяльника просто провалится внутрь, после чего ремонт пластикового ведра будет значительно осложнён.

Начинаем аккуратно прогревать разлом, спаивая части ведра

Дополнительное усиление шва по трещине в дне ведра

После того, как шов предварительно пропаян, его нужно усилить. Для этого я использовал полоску, отрезанную от пластиковой бутылки. Мне повезло, при прогреве пластик спаялся достаточно плотно.

При производстве этой работы нужно следить за тем, чтобы плавилась не только полоска пластика от бутылки, но и основа. Если упустить этот момент, то заплатка после остывания будет отслаиваться, а значит, ни о каком усилении шва речи уже идти не будет. При прогреве основы также не следует слишком усердствовать, чтобы не прожечь в днище ведра дыру. Запаять её вполне возможно, однако времени такая работа займёт значительно больше. В целом же, на ремонт своего пластикового ведра, я потратил немногим более получаса, включая чистку и обезжиривание поверхности. Думаю, что если придётся в следующий раз ремонтировать подобную утварь, времени понадобится ещё меньше.

Усиливаем шов, наплавляя поверх него ещё один слой пластика

Что получилось после производства ремонта ведра

Когда все работы были завершены, я налил воды около половины объёма и оставил ведро на полчаса. Это требовалось для того, чтобы проверить, не протекает ли получившийся шов. Но подобная процедура, по сути, была необязательна. Ведь я не собирался пользоваться им для хранения воды. Ведро у меня на даче служило для полива, а значит, даже при наличии небольшой течи, оставалось вполне функциональным.

В моём случае, разлом в днище ведра был скромным, поэтому ремонт не затянулся. Но бывает, что на больших ёмкостях появляются крупные трещины. Здесь уже придётся паять немного по-другому. В подобных ситуациях потребуется сначала прихватить отломившиеся части, после зашить разлом медной проволокой, а уже третьим шагом наложить слой пластика, который предотвратит протечки.

К слову, такой метод подойдёт даже для ремонта резервуара стиральной машинки-автомат. Подобная пайка, при обращении к специалистам, потребует больших финансовых вложений. Самостоятельный же ремонт довольно прост и займёт немного времени.

Днище ведра запаяно и ёмкость снова готова к эксплуатации

Что ещё можно починить при помощи паяльника

Мало кто задумывается, но при помощи паяльника можно починить даже пробитые полипропиленовые трубы водопровода. Однако здесь стоит отнестись с особым вниманием к выбору «донора». Неподходящий пластик приведёт к повторной протечке, ведь давление в системе водоснабжения значительное. Стоит разобраться, каким образом производится пайка полипропиленовых труб и все ли из них можно ремонтировать.

Если говорить о соединениях, которые начинают протекать по причине некомпетентности мастера, который их собирал, то их отремонтировать достаточно просто.  Другой вопрос – долговечность такой трубы. Нужно понимать, что как бы качественно не была отремонтирована сама труба или спайка соединения, это всего лишь временная мера, дающая отсрочку капитального ремонта. Утверждение «нет ничего более постоянного, чем временное» здесь не работает. Но и этого порой бывает вполне достаточно, а значит, не стоит обходить вниманием подобную проблему, как и пути её решения. Попробуем разобраться, что делать, если в полипропиленовой трубе образовалась течь. Конечно, это очень редкий случай, но такое развитие событий вполне возможно.

Труба, которую мы будем ремонтировать. На заднем плане «донор»

Заведомо продуманная порча магистрали водопровода

Для того чтобы показать на примере, как можно отремонтировать водопроводную полипропиленовую трубу, изначально я решил испортить её. Конечно, пробивать действующую водопроводную магистраль я не стал, а вот испортить ненужный отрезок, а после отремонтировать его было очень неплохой мыслью. Поэтому специально, чтобы на примере было проще разобраться, я прожёг паяльником приличную дыру в полипропиленовой трубе. Именно на этом отверстии я и покажу, каким образом можно устранить течь без замены повреждённого участка и привлечения специалистов, услуги которых, скажем прямо, дешёвыми не назовёшь.

Прожиг отверстия в полипропиленовой трубе паяльником. Теперь можно приступать к имитации ремонта

Ремонт прожжённой трубы при помощи паяльника

Для того, чтобы запаять такое отверстие, требуется аналогичный полипропилен. При этом обычная пайка приемлема только для ремонта труб в частном доме, где давление воды, нагнетаемое насосом из скважины, не слишком высоко. Если же устранение течи производится в многоквартирном доме, где оборудовано централизованное водоснабжение, лучше предварительно впаять в магистраль сетку или кусочки проволоки, армировав отверстие, и только после этого приступать к пайке.

Для того, чтобы заплавить брешь, нужно отделять от трубы-«донора» полипропилен небольшими кусочками, накладывая их на отверстие. При этом, не стоит забывать и о прогреве ремонтируемой трубы, чтобы адгезия была максимальной. Именно поэтому наплавляемые кусочки должны быть маленькими.

Аккуратно отделяем небольшие кусочки полипропилена от «донора» паяльником

Постепенно отверстие закрывается. Здесь необходимо немного проталкивать расплавленный полипропилен внутрь трубы, не кидаясь при этом в крайность. Если переусердствовать, то можно полностью заполнить пространство внутри ремонтируемой магистрали, вплоть до полной непроходимости воды. Думаю, что не нужно никому объяснять, к чему это приведёт.

Аккуратно, шаг за шагом заплавляем отверстие, немного продавливая расплавленный полипропилен внутрь

Труба после ремонта: особенности эксплуатации

После того, как полипропиленовая труба будет отремонтирована, следует обращать внимание на некоторые особенности её эксплуатации. Ни в коем случае нельзя допускать механических воздействий на место пайки. За самим отремонтированным пробоем нужно постоянно следить, не начнёт ли он мокнуть. Это не всегда можно заметить невооружённым взглядом, однако определить место даже самой минимальной протечки поможет обычная туалетная бумага, прислонённая к трубе. На ней моментально станут видны пятна влаги.

Хочу напомнить, что подобная мера является лишь временной. При первом удобном случае необходимо поменять повреждённый участок трубы. Такую работу можно выполнить самостоятельно, если есть возможность взять на «прокат» у знакомых утюжок, которым и производится пайка. Алгоритм производства работ, кстати, я видел на страницах этого журнала. При этом, описано всё было достаточно грамотно, насколько мне показалось. По крайней мере, я выполнял пайку в своей квартире, руководствуясь именно этой инструкцией.

Вот так будет выглядеть отремонтированная труба после пайки

Подводим итог

Часто подобный ремонт на скорую руку остаётся единственной возможностью закончить начатую работу в саду или обеспечить нормальную подачу воды в кран. Но следует помнить, что такая пайка не является панацеей, она может существовать только как временная мера. И насколько бы качественно она ни была выполнена, по прочности отремонтированный участок никогда не сможет сравниться с тем, что было до повреждения. Нельзя забывать и о том, что ремонтное место требует от владельца постоянного повышенного контроля.

Я буду рад, если всё, о чём сегодня было написано, пригодится дачникам и другим любителям делать всё своими руками. Любые вопросы по теме можно задать в обсуждениях ниже. Я постараюсь максимально подробно пролить на них свет.

Интересно было бы узнать, доверяете ли вы подобному ремонту или лучше сразу менять испорченные пластиковые изделия на новые. Прошу оставить свой отзыв. Для меня очень важно мнения со стороны. Если вам понравилась моя статья, то не забудьте её оценить.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

ФОТО: Альберт Маннанов

Предыдущая

ИСТОРИИПросто и практично: складной походный стул своими руками

Следующая

ИСТОРИИНе выкидывайте аккумулятор от ноутбука: полезные идеи от читателя Homius

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Ремонт пластика

В быту, на работе мы окружены огромным количеством предметов, части которых изготовлены из различных полимеров. Однако мы не задумывается, насколько разными могут быть характеристики пластика (твердость, вязкость, стойкость к высоким температурам или растворителям).

В зависимости от физических свойств пластики бывают термореактивные и термопластичные.

Термореактивные пластики хорошо противостоят различным растворителям, однако при нагреве такая пластмасса разрушается, поэтому она не поддается пайке. Термопластичные пластики (в частности, хорошо нам знакомые полипропилен, полиэтилен, полистирол) при нагревании плавятся, поэтому легко поддаются сварке. Полипропилен, обладая к тому же высокой прочностью, является сегодня наиболее распространенным материалом для изготовления фар, бамперов и других деталей автомобильных кузовов.

Приведем список обозначений наиболее популярных пластиков:

PA – нейлон (полиамид)

PPO – полиэстер

PC – поликарбонат

PP – полипропилен

RIM, PUR – полиуретан

PE – полиэтилен

PVC – поливинилхлорид

FRP, RTM, SMC, UP – стеклопластик.

Чтобы выполнить качественный ремонт пластиковой детали (или изготовить какую-то её часть), главное условие – правильно определить разновидность пластика, из которого изготовлена нуждающаяся в ремонте пластиковая деталь.

Как правило, автомобильные и другие разновидности пластика в зависимости от технологии ремонта подразделяются на:

·    пластики, которые можно паять или использовать сварку

·    пластики, которые можно только склеить

·    пластики, допускающие оба вышеуказанных вида ремонта.

Для качественного выполнения ремонтных работ, кроме определения типа пластика и методики его ремонта, необходимо также в точности соблюдать технологию. Само собой, что для этого используется специализированный инструмент, предоставляющий возможность реализовать конкретную технологию ремонта пластиковой поверхности в полном объеме.

Так, если пластик не допускает нагрева свыше 350 градусов, недопустимо использование инструмента, имеющего рабочую температуру порядка 500-600 градусов. В этом случае структура пластмассы разрушается, поэтому сам шов и окружающее пространство становятся хрупкими и могут быть разрушены даже при относительно слабом механическом воздействии. Некоторые разновидности пластика не допускают использования фена, однако при соблюдении технологии их можно соединить паяльником. Знание этих и других нюансов и обеспечивает качественное восстановление или изготовление пластиковых деталей.

 Фотогалерея — ремонт пластика 

 

Ремонт пластиковых деталей

Ремонт пластиковых деталей

На главную      В мастерскую

Ремонт пластмассовых деталей

В современном автомобиле множество запчастей изготовленных из пластмассы. Само собой что по ряду причин иногда они ломаются. Самое досадное в данной ситуации то что наряду с высокой ценой их довольно проблематично купить, даже под заказ. Может конечно повезти и нужная запчасть найдется на авторазборке, но чтобы не зависеть от случая будет не лишним освоить их ремонт в «домашних условиях».

Прежде чем начать разговор о собственно ремонте, давайте определимся с некоторыми терминами и понятиями принятыми в данной сфере деятельности.

Полимеры (от греч. polys — многочисленный, обширный и meros — доля, часть) — вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся звеньев.
Пластические массы (пластмассы, пластики) — материалы, представляющие собой композицию, связующую основу которой составляет полимер. Они могут содержать наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, пигменты и др. В зависимости от характера превращений, происходящих в полимере при формовании изделий, они подразделяются на термопласты и реактопласты. Для производства пластиковых бамперов используются оба вида пластмассы.

Термопласты (термопластичные пластмассы) — материалы, сохраняющие способность многократно плавиться при нагревании. Поэтому детали, изготовленные из термопласта, поддаются сварке.
Реактопласты (термореактивные пластмассы) — материалы, в которых при формовании изделия происходят необратимые химические реакции, приводящие к потере способности плавиться при нагревании. Они стойки к растворителям или незначительно набухают под их воздействием. Детали из этого вида пластмасс НЕ поддаются сварке .
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — способность одного материала удерживаться на другом при различных механических и климатических воздействиях. Например: лакокрасочного покрытия на стали, клея на пластмассе и т.д.

Виды повреждений, которые могут получить пластиковые детали:
Царапины — несквозные дефекты поверхности в виде борозд. Бывают поверхностные — нарушающие только лакокрасочное покрытие (ЛКП), и глубокие, из-за значительной глубины которых при дальнейшей эксплуатации возможно образование трещин.
Вмятины — изменение формы поверхности (деформация) из-за местного растяжения пластмассы.
Трещины — узкие сквозные повреждения различной длины и конфигурации. Они не только снижают прочность и жесткость конструкции, но и увеличивают свою длину («растут») под действием вибрации.

Проломы — сквозное разрушение, при котором происходит отламывание фрагментов и образуется отверстие.

Определение типа полимера

Первым делом необходимо определится к какому типу пластмасс принадлежит материал, из которого изготовлена наша деталь. Полимер обозначают с помощью буквенного кода на внутренней стороне детали (в большинстве случаев).

Как наиболее часто встречающиеся можно выделить следующие типы:
ABS — Акрилонитриловый бутадиен стирол (очень часто из этого материала сделан обвес мотоциклов и мопедов)
PA — Полиамид
PC — Поликарбонат
PE — Полиэтилен
PP — Полипропилен
PP/EPDM — Полипропиленовая/ этилен-пропиленовая резина
PС/PВТ — Поликарбонат/терефталат полибутилена

PBT/PC — Терефталат полибутилена/ поликарбонат
PUR — Полиуретан
GF — Усиленный стекловолокном

При отсутствии маркировки тип пластмассы можно определить косвенно. Для этого используют отломившийся кусок или отделяют его в малозаметном месте. Дальше плавим- поджигаем — смотрим и вдыхаем «аромат»:

ABS — Хрупкий, при попытке согнуть изгиб белеет. Переход из твердой фазы в жидкую происходит очень быстро. Очень текучий. При перегреве пузырится. Сильно коптит. Пламя со вспышками, оранжевым пламенем. Запах, как каучук. Не гасит себя. Легко растворяется в ацетоне.
PA — При попытке согнуть изгиб белеет. Плавится тяжело, вязкий. Горит плохо. Пламя с желтым цветом, синим в основании и вспышки пламени. Тает и пенится. Резкий запах, как муравьиная кислота. Гасит себя. Не растворяется.

PC — Пламя со вспышками, желтым огнём и пылающим пеплом. Запах карамели. Частично гасит себя.
PE — Пламя с ясным пламенем, синим в основании, желтой вершиной, капли во время горения и запах, как стеарин. Не гасит себя.
PP — Гибкий и прочный на разрыв. Размягчается по мере нагрева. Горит почти без копоти. Пламя с ясным пламенем, синим в основанием, желтой вершиной, капли во время горения. Запахи, как нефть или воск. Не гасит себя. Не растворяется.

В принципе, через некоторое время, необходимость в поджигательстве пропадает — с опытом вы научитесь уже по внешнему виду определять большинство типов пластмасс, а также стоит или нет затевать ремонт 🙂

Выбор вида ремонта.

От характера повреждения детали и ее материала зависит способ ремонта. Если царапины неглубокие и нарушают только лакокрасочное покрытие (ЛКП), ремонт сводится к восстановлению внешнего вида. Глубокие царапины зашпаклевывают перед покраской. В тех случаях когда из-за значительной глубины повреждения при дальнейшей эксплуатации возможно образование трещин, дефект подвергают сварке или склеиванию.

Ремонт нагревом

Используется для устранения вмятин на термопласте. После постепенного прогрева деформированной поверхности(желательно чтобы температура не превышала 200 градусов), прикладывается механическое усилие до восстановления первоначальной формы изделия. Не рекомендуется откладывать ремонт, особенно в теплое время, так как пластмассе будет сложнее придать первоначальную форму.

Склеивание

Это процесс создания неразъемного соединения за счет адгезии клеящего состава (клеевой композиции) к соединяемым деталям.

Ремонт склеиванием не менее распространен, чем сварка, и является единственно возможным способом ремонта изделий из термореактивных пластмасс. Использование современных клеевых композиций позволяет ремонтировать как термопласты, так и реактопласты.

Клеевые композиции (клеи) для ремонта пластмассовых деталей представляют в своем большинстве высокомолекулярные соединения, которые после затвердевания превращаются в полимерный материал.

Правильный выбор клея необходим для высокого качества ремонта. Это обеспечит лучшую адгезию клеевой композиции к данному типу пластика и одинаковые физические свойства материалов бампера и шва после его отвердения. Для проверки желательно производить контрольное склеивание. (более подробно данный вид ремонта рассмотрен в статье Ремонт пластикового бампера)

Сварка

Процесс получения неразъемного соединения фрагментов (осколков) поврежденного участка путем их местного сплавления. Сварка — более прочный способ ремонта, чем склеивание, поэтому она предпочтительнее для изделий из термопластов. Этот вид ремонта мы разберем более подробно.

Сварка пластмасс

Формально ничего сложного в сварке пластмассы нет. Нагрел до нужной температуры, соединил, дал остыть. Однако важный момент — нагрев до нужной температуры. Я бы выделил такие градации нагрева:

1. Нагрев до температуры пластичности — материалу можно придать определенную форму, изгиб в нужном направлении.
2. Нагрев до температуры плавления — можно сваривать поврежденные участки, добавлять недостающие вставки.
3. Нагрев до температуры разрушения — материал после этого остынет и внешне вам даже будет казаться что процесс пайки увенчался успехом, однако шов будет хрупким и будет содержать продукты разложения пластмассы — что естественно скажется на его прочности.

Тип материала	Температура плавления, градусы	Температура разрушения пластика, градусы	Рекомендуемая температура сварки, градусы
ABS	350	380-400	350-370
PA	400	450-470	400-440
PC	350	380-400	350-370
PE(мягкий/твердый)	270/300
PP	300	350-370	300-340

Обычно проблемы с перегревом случаются при сварке-пайке обычным паяльником, поскольку невозможно строго выдержать нужную температуру, кроме того немалую роль играет температура окружающей среды. Так надежно спаять деталь из ABS паяльником у меня не получалось, но однажды осенью, когда похолодало, спаял на ура. Мощность паяльника осталась неизменной, а часть тепла шла на «борьбу с похолоданием». Вот и получилось что эффективная температура как раз в пределах допуска температуры плавления. Хорошо паяется паяльником полиамид, результат вполне надежный. Полипропилен пережигается, но результат тоже сносный. ABS я бы не советовал ремонтировать используя паяльник.

А так вообще незаменимый инструмент. Только нужно чтобы был достаточно мощный (я использую 100W), и с загнутым жалом, чтобы можно было разравнивать расплавленный пластик. Не лишним будет и старый добрый выжигатель по дереву, когда нужно сделать тонкую работу, без него не обойтись, да и температура там регулируется. По большому счету мелкие и несложные дефекты можно устранить этими инструментами, для более сложных и запущеных случаев понадобится специальный инструмент — фен (термовоздуходувка). В магазинах много строительных фенов, они нам не подойдут. Поскольку обычно у них только две температуры 350/550 и нерегулируемая подача воздуха. Специальный фен имеет плавную регулировку температуры и подачи воздуха, ну и цену на порядок больше чем у строительного фена. Профессиональные термовоздуходувки (Leister, Steinel) не совсем напоминают фен, легкие и удобные в использовании, единственный недостаток — высокая цена.

Я для себя решил эту проблему купив полупрофессиональный фен Steinel 2310LCD, с плавной регулировкой (шаг 10 градусов) от 50 до 650 градусов, и регулировкой потока воздуха.

Кроме фена понадобятся также насадки для сварки.

Редукционная насадка, насадка для быстрой сварки, шлицевая насадка

Сварка происходит так. Деталь зачищают по обе стороны от будущего сварного шва на ширину 15 мм. Концы трещин засверливают для предотвращения их роста, а кромкам придают V-образный профиль с углом 90° глубиной до 5 мм например специальной фрезой.

Подбирают присадочные прутки из пластика соответствующего состава — идентичного материалу детали. Желательно производить пробную сварку для проверки однородности (совместимости) материалов прутка и детали, а также для подбора температуры нагрева, скорости перемещения фена и усилия вдавливания. В течение 5-10 минут прогревают фен, чтобы температура горячего воздуха стабилизировалась. А вы пока складываете из обломков всю «картинку». Обломки проще всего закрепить в нужном положении при помощи специальных струбцин-прищепок. Чтобы облегчить начальную стадию сварки, нужно заострить конец прутка.

При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° (или использовать насадку для быстрой сварки) и придавливать его в сторону шва с усилием. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.

Термопласты не имеют явно выраженной точки плавления, а постепенно переходят из твердого состояния в вязкотекучее. Поэтому для получения сварного шва необходимо упереть пруток в зону плавления и после размягчения пластика вдавить в шов до требуемого сечения. Для сохранения первоначальных свойств пластика нагрев при сварке должен быть кратковременным и производиться потоком воздуха строго определенной температуры.
Сварку проводят в два этапа. Сначала скрепляют края поврежденного участка с помощью предварительной (скрепляющей) сварки. Она позволяет зафиксировать взаимное положение соединяемых фрагментов и исправить их небольшую деформацию. Для облегчения операции используют струбцины. Скрепляющая сварка выполняется короткими швами (прихватками) по всей длине будущего соединения. После нее производят окончательную сварку. Получаемый шов должен незначительно возвышаться над свариваемой поверхностью и быть гладким.
В зависимости от характера повреждения и доступности места ремонта сварку производят с внутренней или лицевой стороны. При толщине стенки 5 мм и более — с двух сторон.
После того как место сварки остынет производим окончательную доводку и подготовку под покраску — шлифуем (начинаем с наждачки 100-120, потом 180, доводка 320), шпаклюем (специальной шпаклевкой для пластмассы). Дальше красим и пользуемся. Как видите процесс не особо сложный, но позволяющий сэкономить и деньги и время.

Дополнительные материалы:
Сварка горячим воздухом
Сварка пластмассовых автодеталей (Leister)
Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.

В статье использовались материалы с сайтов http://www.scs.clan.su и http://vitz.ru, а также материалы руководства по сварке пластмассовых автодеталей аппаратом горячего воздуха Leister Triac «S».

 

Используются технологии uCoz

Ремонт пластика в Омске

Наш автоцентр ВИАДУК занимается профессионально восстановлением поломанных пластиковых деталей автомобиля — бамперов, корпусов фар, пластиковых накладок, пластиковых кронштейнов и т.п. деталей используемых в автомобилях. В том числе мы можем восстановить крепёжные уши бамперов, а так же при наличии оторванных кронштейнов с защёлками восстанавливаем и их.

Процесс восстановления применяемый нами — это сваривание двух частей пластика с использованием специального материала для ремонта пластика в форме жгута различного сечения и размера. Для каждого материала ремонтируемой детали — ABS, PP, PS, EPDM, PA66 (полиамид) и т.п. мы используем подходящий для этого ремонтный жгут.

На фото ниже приведён пример ремонта бампера от Toyota.

На фотографии показано Оторвано крепёжное ухо с защелками бампера

Паять нельзя! 
Припаивать паяльником это ухо — бессмысленная затея, оно оторвется сразу же.

Начинаем ремонт бампера с восстановления разрыва поверхности.
Для этого по месту разрыва, с внутренней стороны бампера проходим специальной ручной фрезой — расшиваем трещину, обрабатываем края и создаём углубление.

Следующий этап — сварка шва.
Специальным газовым паяльником потоком раскалённого воздуха нагреваем место контакта свариваемых поверхностей — бампера и соединительного жгута.
По мере расплавления материалов вдавливаем их друг в друга, продвигаясь по трещине миллиметр за миллиметром.

На торце бампера, в месте изгиба точно также привариваем соединительный жгут с обоих сторон бампера.

Для упрочнения края бампера вплавляем пару сантиметров поперёк разрыва.

На фото ниже, для примера и ясности показан разрез получившегося сварного соединения.
Из-за разницы цветов сварного жгута и материала бампера, хорошо видно как пластик крепко перемешался создав очень прочное соединение. 
Расшивание разрыва производится с обеих сторон бампера, сварной пластик вводится и вваривается внутрь расшитого шва.

Приступаем к следующему этапу — подготовка внешней поверхности бампера.
Мы пневматической, углошлифовальной машинкой зачищаем лишний сварной пластик.

И последний этап обработки бывшей трещины.
Подготовка бампера под окраску — финишное шлифование.
После ремонта пластиковая поверхность бампера не требует нанесения шпатлёвки вообще!!!
Достаточно только загрунтовать и окрашивать как новую деталь.
Таким образом мы восстановили поверхность треснувшего бампера в идеальное состояние — сделали практически как новую!

Следующий этап — восстановление крепёжных ушей бампера (защёлок) 
На фотографии показана обратная сторона бампера и место крепления оторванного уха

Привариваем оторванное ухо к обратной стороне бампера, вваривая межу деталями материал для ремонта пластика

Привариваем и со второй стороны оторванное уха к бамперу

Ручной фрезерной головкой делаем финишную обработку сварного шва.

Так как этот ремонт делался на тестовом бампере то мы его протестируем — порвем в месте нашего ремонта.
Проверка на разрыв — рвётся в соседнем месте, шов оказывается прочнее!

---

О стоимости ремонта пластика

Цена зависит от длинны сварного шва. 

Минимально возможная стоимость — от 500р. 

В среднем, после ДТП, выходит около 2 000 р. за бампер. Если всё части на месте, а бампер не рассыпался в мелкие осколки. Важно иметь все оторванные, отломанные части, чтобы их можно было вернуть на место.

Новый оригинальный бампер и за 10 т.р. никогда не сыскать, выгода ремонта весьма очевидна.

Отдельно детали, только как ремонт пластика мы в работу не берём. 

Показанный фото-отчет, это только отдельный этап восстановления авто — Автоцентр ВИАДУК делает комплексный кузовной ремонт — «под ключ». 

---

Amazon.com: Электрический паяльник Tegongse с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля, Инструмент для паяльника, Сварочный инструмент: Инструменты и товары для дома

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Профессионально, экологично и надежно.
• Его также можно использовать для кожаных изделий для удаления морщин.
• Труба и плоский наконечник из нержавеющей стали с покрытием, антиоксидантная обработка поверхности, защита от ржавчины.
• Паяльник имеет противоскользящую ручку, стабильную работу, хорошо распределяет тепло и безопасен в использовании.
• Широко применяется в различных случаях, таких как строительная площадка, установка гидроэлектростанций, домашнее использование, больница, ремонтная мастерская и т. Д.

Сварка пластмасс

Сварка пластмасс

Выше фотография GSXR Вики 94-го года.Купила она его у первоначального владельца в 2003 году, незадолго до аварии. Предыдущему владельцу не понравилась посадка водителя, поэтому он установил рули наподобие тех, что есть на Standard. Штанги попали в обтекатель фары, поэтому он разрезал обтекатель и лобовое стекло, снял стойку обтекателя и установил зеркала заднего вида. Это положение было не для Вики, привыкшего к ее покойному GSXR 93-го года, поэтому она сразу же вернулась к установке зажимов, чтобы восстановить заводскую посадку.

Вот и мы, 2008 год, почти пять лет после того, как Вики купила байк, и я наконец что-то делаю, чтобы у нее не было зеркал на байке. Я впервые посмотрел на покупку нового обтекателя. При цене более 350 долларов это было невозможно. Затем я поискал бывшие в употреблении … и посмотрел … и посмотрел … и посмотрел. Эти куски пластика стоили более 100 долларов, и большинство из них было повреждено. В конце концов я купил одну по «сделке», пока не понял, что у нее две сломанные опоры фар. Я собирался отремонтировать и перекрасить эту и даже купил подходящую краску в магазине автомобильных красок.Ремонт так и не состоялся. Затем я решил, что кто-нибудь другой приварит «уши» пластиковым пластиком к оригинальному обтекателю. Я купил обтекатель с лопастью, чтобы можно было отрезать «уши» и приварить их. Еще через год я решил просто сделать это сам.

Поскольку эта статья будет в основном посвящена сварке пластика, я просто расскажу, как я вырезал уши, потому что это не обычное дело. Сначала снял доработанное лобовое стекло, установил стандартный щиток, отрезал ушки от лопнувшего обтекателя так, чтобы было перекрытие с оригинальным обтекателем, соединил ушки с лобовым стеклом, совместил уши с обтекателем, пометил уши, затем разрежьте линию.Простой!

Затем обтекатель и проушины были опилены под углом 45 градусов, поэтому, когда они были выровнены, между ними образовалась V-образная выемка. Я сделал это довольно быстро с помощью Dremel и шлифовального барабана. Чтобы у меня не возникло проблем с несовместимостью с пластиком, я своими ножницами по металлу вырезал тонкие полоски пластика от лопнувшего донорского обтекателя. Таким образом, обтекатель, проушины и сварочный шов были выполнены из одного и того же АБС-пластика.

Вместо того, чтобы покупать какой-нибудь модный сварочный аппарат для пластика, я решил сделать это по старинке….. паяльником. Я получил утюг красивым и предварительно нагретым, выровнял свариваемые детали, используя лобовое стекло в качестве приспособления, чтобы удерживать их на месте, а затем я положил полоску пластикового наполнителя и начал плавить ее в V-образной канавке между два куска пластика.

Если вы не позволите пластику достаточно нагреться, чтобы сплавиться со всеми деталями, которые вы свариваете вместе, вы получите «холодный сварной шов», который вообще не будет иметь хорошего соединения. Это будет сварной шов, который соединен достаточно хорошо, чтобы скрепить детали и заставить вас «думать», что вы их сварили.Как только вы приложите немного силы к двум деталям, они сломаются прямо по линии шва. Вы также можете иногда подставить лезвие ножа под кромку и вытащить его обратно. Чтобы предотвратить это, я оставил паяльник в месте сварки на достаточно долгое время, чтобы нагреться до того места, где я не мог оставить палец на задней стороне обтекателя. Кроме того, при перемещении паяльника пластик на 1/8 дюйма или более также будет двигаться. Когда у вас есть такой теплый пластик, все детали будут плавиться вместе, а когда он остынет, обычно с довольно медленной скоростью, вы получите действительно хорошая связь.Вы также можете настроить детали, если на одной из них есть небольшая деформация и выравнивание не идеальное. Вот несколько фотографий, примеры фотографий сварных швов.

После того, как я сварил оба ушка и дал им остыть, чтобы они не деформировались, если я отсоединю обтекатель от лобового стекла, я снял обтекатель с велосипеда, а затем снял ветровое стекло с обтекателя. Таким образом я смог сварить шов изнутри, а также получить участки, которые я не сварил, так хорошо, как мне бы хотелось, потому что ветровое стекло мешало.Кроме того, убедитесь, что вы выполняете сварку с передней и задней стороны, потому что, если вы не сделаете шов изнутри, он также действует как фактор, повышающий напряжение, и является хорошим показателем усталостного растрескивания.

Получив все свои сварные швы так, как я хотел, я обработал как можно большую часть гидроизоляции напильником …

Затем я отшлифовал сварные швы наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить сварные швы. и затем очистили их зерном 600. На этом этапе у вас должна быть возможность осмотреть сварной шов.Если вы видите тонкую линию на месте шва, у вас холодная сварка, и вам придется повторно нагреть область, чтобы получить хорошее соединение. Если вы не видите линий или швов, это хороший сварной шов.

У меня было несколько небольших сварных точек, которые я решил просто заполнить грунтовкой, так как сварные швы выглядели хорошо. У меня также была проблема с выравниванием левого уха из-за того, что либо обтекатель, либо донорское ухо деформировалось больше, чем я мог выпрямить без теплового пистолета, который позволяет нагревать большую площадь, чем паяльник.Я выровнял две части, достаточно хорошо для того, что я делал, и, учитывая толщину пластика, я решил, что могу отшлифовать его, позволяя грунтовке сделать поверхность гладкой.

Затем я загрунтовал поверхность и отшлифовал ее влажной шлифовкой с зернистостью 600. Я снова перешел к пластику, оставив грунтовку на углублениях, чтобы помочь в создании этих участков.

Мне кажется, у меня уши такие же гладкие, как я предпочитаю их делать. Для этого потребовалось около пяти слоев грунтовки с шлифовкой между каждым слоем.Теперь все должно быть готово к окончательной окраске.

Боялся перекрашивать весь обтекатель на случай, если цвет не совпадет. К счастью, у меня было серебро GM, которое довольно хорошо сочеталось с исходным цветом. Я только нарисовал «ушки» обтекателя, чтобы он плавно переходил в исходную краску. Как только я накинул несколько наклеек и зеркал, все получилось очень хорошо.

Вернуться на главную страницу Desmo Demon.

Температурная зависимость упруго-пластических свойств мелкозернистого паяного соединения SAC 0307 с использованием подхода наноиндентирования

1.

А. Шарма, Х. Ю, И.С. Чо, Х. Со и Б. Ан: Elec. Матер. Lett., 2019, т. 15. С. 27–35.

CAS Статья Google ученый

2.

К. Ю, К. Ян, Дж. Ван, Дж. Ю и Ю. Ян: Solder Surf. Mt. Tech., 2019, т. 31. С. 240–49.

Артикул Google ученый

3.

Дж. Ву, С. Сюэ, Дж. Ван и М. Ву: J. Alloy Compd., 2019, т. 799. С. 124–36.

CAS Статья Google ученый

4.

X. Hu, N. Bao, Q. Li: Vacuum., 2019, vol. 167, стр. 428–37.

CAS Статья Google ученый

5.

С. Шан, Ю. Ван, Ю. Ван, Х. Ма и А. Кунвар: Microelectron. Eng., 2019, т. 208, 47–53.

CAS Статья Google ученый

6.

Ф. Харун, Р. Исмаил, А. Джалар, С. Абдулла: Microelectron. Междунар., 2015, т. 32. С. 32–6.

Артикул Google ученый

7.

И. Абдулла, М.Н. Зулкифли, А. Джалар, Р. Исмаил и М.А. Амбак: J. Elec. Матер., 2019, т. 48. С. 2826–39.

CAS Статья Google ученый

8.

С. Севсек, К. Хаазе, В. Блек: Металлы , 2019, т.9, арт. нет. 344.

CAS Статья Google ученый

9.

A.B.Y. Лим, A.C.K. Чанг, О. Яув, Б. Чилак, К.Л. Ган и З. Чен: Microelectron. Надежный. 2014, т. 54. С. 2555–63.

CAS Статья Google ученый

10.

W.C. Оливер, Г. Pharr: J. Mater. Res. Инновации, 1992, т. 7. С. 1564–83.

CAS Статья Google ученый

11.

Ю. Лю и Х. Чжан: минералы, металлы, материалы. Soc., 2017, т. 69, стр. 2227–8.

Артикул Google ученый

12.

Дж. Мэтью, Г. Реми, М.А. Уильямс, Ф. Танг и П. Шрирангам: JOM, 2019, vol. 2019. С. 1–8.

Google ученый

13.

М.Н. Зулкифли, А. Джалар, С. Абдулла, И.А. Рахман, М.А.А. Хамид: Матер. Sci. Англ. А., 2013, т. 577. С. 189–96.

CAS Статья Google ученый

14.

J. Bang, B.Y. Ю, Я. Ко, М.С. Ким, Х. Нисикава и К. Ли: J. Alloy Compd., 2017, т. 728. С. 992–1001.

CAS Статья Google ученый

15.

Z. Chen, C. Liu, B. An, Y. Wu, L. Liu: J. Mater. Sci. Матер. Электрон., 2017, т. 28, стр. 17461–7.

CAS Статья Google ученый

16.

Х. Луо, Г.С. Ган, Й. Ду, Д. Ян, Х. Ван и Г. Мэн: Mater. Пер., 2016, т. 57, стр. 833–7.

CAS Статья Google ученый

17.

J.E. Spinelli и A. Garcia: Mater. Sci. Англ. А., 2013, т. 568. С. 195–201.

CAS Статья Google ученый

18.

Н. Сауд и А. Джалар: J. Mater. Sci. Матер. Электрон., 2010, т. 21. С. 1083–9.

CAS Статья Google ученый

19.

П. Чжан, С. Сюэ, Дж. Ван, П. Сюэ, С. Чжун и В. Лонг: Appl. Sci. , 2019, т. 9, арт. нет. 2044.

CAS Статья Google ученый

20.

М.А. Бакар, А. Джалар, А.Р. Дауд, Р. Исмаил, Северная Каролина Ла, Н.С. Ибрагим: Sains Malays., 2016, т. 45. С. 1275–129.

Google ученый

21.

А. Джалар, М.А. Бакар, Р. Исмаил, А.Р. Дауд: J. Sci. Res. Дев., 2016, т. 3. С. 49–54.

Google ученый

22.

М.А.Бакар, А.Джалар и Р. Исмаил: Sains Malays., 2018, т. 47. С. 805–10.

Артикул Google ученый

23.

Y. Bao, A. Wu, H. Shao, Y. Zhao, L. Liu и G. Zou: J. Mater. Наук, 2019, т. 54, с. 765-77.

CAS Статья Google ученый

24.

Н. Мукам и К. Канлайасири: J. Alloy. Compd., 2011, т. 509, стр. 6276–9.

CAS Статья Google ученый

25.

P.K. Бернаско и С. Маллик: Solder Surf. Mt. Tech., 2017, т. 27. С. 5–8.

Google ученый

26.

X. Hu, T. Xu, L.M. Keer, Y. Li и X. Jiang: Mater. Sci. Англ. А., 2016, т. 673. С. 167–77.

CAS Статья Google ученый

27.

H.T. Ли, М. Чен, Х. Джао и Т. Ляо: Матер. Sci. Англ. А, 2003, т. 358. С. 134–41.

Артикул Google ученый

28.

X. Hu, Y. Li и Z. Min: J. Alloy. Compd., 2014, т. 582, стр. 341–7.

CAS Статья Google ученый

29.

L. Sun, L. Zhang, S.J. Чжун, Дж. Ма и Л. Бао: J. Mater. Sci. Матер. Электрон., 2015, т. 26, стр.9164–70.

CAS Статья Google ученый

30.

K. Kanlayasiri и K. Sukpimai: J. Alloy. Compd., 2016, т. 668. С. 169–75.

CAS Статья Google ученый

31.

С. Тиан, С. Ли, Дж. Чжоу, Ф. Сюэ, Р. Цао и Ф. Ван: J. Mater. Sci. Матер. Электрон., 2017, т. 28. С. 16120–32.

CAS Статья Google ученый

32.

W. Bi, G. Ju, F. Lin, S. Xie, и X. Wei: Solder Surf. Mt. Tech., 2016, т. 24. С. 249–56.

Артикул Google ученый

33.

H. Ma и J.C. Suhling: J. Mater. Sci. 2009, т. 44. С. 1141–58.

CAS Статья Google ученый

34.

W.Y.W. Юсофф, Р. Исмаил, А. Джалар, Н.К. Осман, И.А. Рахман: Матер. Персонаж. , 2014, т.93. С. 129–35.

CAS Статья Google ученый

Сварка пластмасс — палочка, литье под давлением, экструзия, плавление, вращение, ультразвуковая

Шесть основных методов сварки пластмасс, распространенных в сегодняшней производственной среде, — это сварка палкой, литьевая сварка, экструзионная сварка, сварка плавлением, центробежная сварка и Ультразвуковая сварка. У каждого из этих методов есть своя рыночная ниша, основанная на особенностях каждого типа сварки.

Сварка палкой сегодня очень распространена в магазинах и требует только ручного сварочного аппарата горячим воздухом и сварочного стержня или стержня из того же материала. По мере того, как горячий воздух нагревает поверхность 2 соединяемых частей, оператор позволяет также нагреть конец стержня, а затем медленно направляет наконечник сварочного аппарата и пластиковый сварочный стержень по шву и прижимает сварочный стержень. вниз в горячий шов, чтобы завершить сварку. Сварка палкой может быть немного медленной, но может дать одни из самых красивых сварных швов для деталей, внешний вид которых является проблемой.

Сварка под давлением

и сварка экструзией очень похожи в том, что они предварительно нагревают сварочный стержень или пластиковые гранулы, а затем проталкивают расплавленный пластик в шов или вдоль него, чтобы создать соединение. Эти методы обычно используются для материалов большего размера и толщины, где требуется большая прочность сварного шва, таких как глубокие резервуары, водные и химические лотки, а также футеровки кузова коммерческих грузовиков. Эти сварные швы не так красивы, как сварные швы, но очень прочные.

Сварка плавлением — это метод соединения, при котором края обеих соединяемых деталей нагреваются одновременно с помощью термоэлемента с тефлоновым покрытием.Когда детали готовы, стержень втягивается, и две части прижимаются друг к другу, пока они не остынут. Сварка плавлением является быстрой и эффективной для длинных прямых сварных швов, но из-за того, что необходимое оборудование очень дорогое, многие магазины не могут предложить сварку плавлением.

Процесс центробежной сварки включает создание тепла от трения в шве двух частей, которые необходимо соединить, буквально вращая одну или обе части, когда они соприкасаются. Когда части станут мягкими, их прижимают друг к другу, пока они не остынут для прочного соединения.Спиновая сварка обычно используется для небольших деталей, отлитых под давлением. В то время как простая ручная дрель может использоваться для производства центробежных сварных швов для любителей или прототипов, обычно создается специальный инструмент, позволяющий центробежному сварочному аппарату захватывать две части и прикладывать необходимое количество силы в тот момент, когда пластик становится горячим и достаточно мягкий, чтобы склеить.

Последний упомянутый метод сварки пластмасс — ультразвуковая сварка. Ультразвуковая сварка использует высокочастотные звуковые волны для вибрации двух частей, пока они не соединятся.Шов обычно производится за одну-пять секунд. Из-за быстрого цикла сварки Sonic Welding может быть довольно эффективным и экономичным для производства в больших количествах. Ультразвуковые сварочные аппараты дорогие, и обычно для каждой отдельной детали требуется специальный рог, поэтому, если не будет большого количества одинаковых деталей, это может быть дорого. Ультразвуковые сварные швы могут быть почти незаметными на некоторых деталях или очень заметными на других, например, при сварке типичного U.S. Почтовая служба пластиковая почтовая корзина.

4-контактный разъем под пайку DIN — пластик

Internet Explorer скоро перестанет поддерживаться на этом сайте. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы продолжить использование нашего сайта.

4 контакта | Чашки для припоя | Пластик | Формованное устройство для снятия напряжения | Провод 22 AWG | Кабель 7 мм

Оптовые цены со скидкой
1-4	5-9	10–49	50–99	100+
2 доллара.17	1,93 доллара США	1 доллар.83	1,77 доллара США	1 доллар.69

4-контактный разъем под пайку DIN с наружной резьбой экономичен и легок. Вилка состоит из четырех частей и легко разбирается для доступа к чашкам для пайки. 4-контактный штекерный разъем DIN подходит для проводов сечением до 22 AWG. С чашками для припоя легко работать, а проушины легко продеть.4-контактный штекерный разъем DIN разработан с литым приспособлением для снятия натяжения и допускает кабели до 7 мм.

Характеристики:

• 4-контактная вилка DIN
• Пластик
• Тип вывода: чашки под пайку
• Литое устройство разгрузки натяжения
• Принимает провод 22 AWG
• Принимает кабель до 7 мм

Mechanic Solder Plastic PPD, 35 г, Sn63 / Pb37, 150 рупий / шт. UNI Tell Private Limited

Mechanic Solder Plastic PPD, 35 г, Sn63 / Pb37, 150 рупий / шт UNI Tell Private Limited | ID: 21159458473

Технические характеристики продукта

Состав материала	SN63 / Pb37
Вес	35 г
Марка	Механик
Применение		Модель		Модель	Применение 903 / Номер модели 90G	Набор электроинструментов, набор бытовых инструментов и т. Д.
мкм	20-38um
Тип упаковки	Коробка

Описание продукта

Опираясь на огромный отраслевой опыт и понимание рынка, мы участвуем в предоставлении широкого ассортимента Mechanic Solder Plastic PPD для наших уважаемых клиентов.

Также доступно за 30 г-рупий. 100

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 2016

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Оптовый торговец

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий 50 лакх

Участник IndiaMART с мая 2015 г.

GST07AABCU9547Q1ZG

Основанная в 2016 , мы “UNI Tell Private Limited” , активно участвуем в оптовом торговце обширном ассортименте источников питания постоянного тока , ремонтных станций SMD, электрических микроскопов и линз, и т. Д. .Сегодня мы заняли видное место в отрасли и заслужили хорошую репутацию. Мы создали организацию, так как мы можем похвастаться развитой инфраструктурой и хорошо оборудованными удобствами с технологическими возможностями.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получить лучшую цену

Может ли паяльник плавить пластик? — AnswersToAll

Может ли паяльник плавить пластик?

Паяльники, выделяющие значительное количество тепла, часто используются для плавления и сварки пластмасс.Как таковые, они очень полезны в домашнем хозяйстве: в тех случаях, когда клей не позволяет должным образом закрепить пластиковый инструмент, часто помогает пайка. Однако пластик для пайки может выделять опасные пары.

Прилипает ли припой к пластику?

Использование паяльника для сварки пластика не ограничивается ремонтом: пластик можно сваривать для изготовления изделий и даже в художественных целях. Сдвиньте два куска пластика вместе и удерживайте их там, пока вы водите паяльником по шву, пока два куска пластика частично не сольются вместе.

Как соединить пластик с пластиком?

Лучше всего его приклеивать с помощью полимерного цемента (также называемого пластиковым цементом) или специального пластикового клея, такого как Loctite Epoxy Plastic Binder или Super Glue Plastic Fusion. Другие клеи, которые будут работать, включают цианоакрилат (также называемый «мгновенный клей» или «циано») или эпоксидную смолу.

Какой клей лучше всего подходит для приклеивания пластика к пластику?

Обычные белые клеи, клеи для дерева или обычные клеи не будут хорошо реагировать или образовывать прочную связь с этими пластиками.Для получения наиболее прочного клея для твердых пластиков попробуйте Loctite Plastics Bonding System, двухкомпонентный цианоакрилатный клей. Он водостойкий, схватывается за секунды при минимальном нанесении и остается прозрачным при высыхании.

Работает ли Loctite Power Grab с пластиком?

Склеивает большинство обычных строительных материалов, таких как дерево, фанера, OSB, MDF, бетон, стекло, мрамор, гранит, плитка, фарфор, камень, кладка, кирпич, изоляция из пенополистирола всех видов, включая EPS (пенополистирол), XPS ( экструдированный пенополистирол), металл, керамика, гипсокартон, жесткий и ячеистый винил / ПВХ отделка и…

Является ли Loctite Power Grab гибким?

Остается немного гибким с течением времени..

Удаляет ли ацетон голубой Loctite?

Удаляет ли ацетон голубой Loctite? Ацетон или обычный разбавитель для лака разрушают Loctite. Однако дело не в том, чтобы нанести каплю и она растает.

Что ослабит Loctite?

Суперклей и эпоксидные смолы Loctite

очень похожи по составу на составы других марок и могут быть разрыхлены легким нанесением ацетонового средства для удаления краски.

Является ли Loctite 271 постоянным?

Loctite® 271 ™ Threadlocker 6 мл Loctite Threadlocker Red 271 разработан для постоянной фиксации и герметизации резьбовых соединений.

Насколько прочен Loctite 271?

Добавляет удерживающую силу 3000 фунтов на квадратный дюйм для узлов скольжения и запрессовки. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Особенно хорошо подходит для постоянного запирания шпилек и пресс-посадок и разработан для тяжелых условий эксплуатации.

Нужна ли для Loctite 271 грунтовка?

Значительно ускоряет время отверждения фиксаторов резьбы LOCTITE® при сборке металлических деталей, которые являются холодными, имеют большие зазоры или глубокую резьбу. При сборке металлических деталей с неактивными поверхностями рекомендуется использовать грунтовки LOCTITE®, чтобы обеспечить надлежащую работу фиксаторов резьбы LOCTITE®.Не требуется для продуктов без грунтовки.

Можно ли использовать Loctite 242 на пластике?

Loctite, как и другие аналогичные продукты, доступен в различных составах для конкретных областей применения. На съемном фиксаторе резьбы Loctite 242 есть предупреждение: «Может повредить некоторые пластмассы». С любыми такими соединениями пользователи должны знать материалы, на которых они будут использоваться, и возможные неблагоприятные взаимодействия.

Нужна ли для Loctite 242 грунтовка?

Для двух неактивных металлов, таких как нержавеющая сталь, цинк, магний, черный оксид, кадмий, анодированный алюминий, пассивированный, титан и другие, требуется грунтовка для отверждения фиксаторов резьбы Loctite®.Если только один неактивный металл, грунтовка не требуется.

Можно ли использовать красный Loctite для алюминия?

Loctite «схватывается» из-за недостатка воздуха. Он будет работать со сталью, латунью, алюминием, медью, бронзой и т. Д., А также со всем непористым, если он не покрыт маслом или жиром. Он не вступает в реакцию ни с одним из металлов.

Можно ли удалить красный Loctite без нагрева?

Единственный способ правильно вывернуть болт с помощью высокопрочного фиксатора резьбы — это приложить большую порцию тепла.Для большинства применений достаточно простой пропановой или бутановой горелки. Пропан недостаточно горячий, чтобы расплавить болт; он даже не станет докрасна, так что не о чем беспокоиться.

Что растворяет Loctite blue?

хлористый метилен

Как ослабить болт с помощью Loctite?

В зависимости от используемого резьбового фиксатора и размера ослабляемого болта, метод ослабления болта различается. С другой стороны, если это фиксатор с «красной» нитью постоянной прочности (напр.Loctite 270), вам необходимо нагреть узел, а затем приложить крутящий момент, чтобы ослабить болт.

.