Как затянуть головку блока без динамометрического ключа: Как затягивать гбц без динамометрического ключа

Содержание

Как затянуть без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение.

Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
срыв ниток резьбы;
механическое разрушение тела болта;

проворачивание граней у гайки или головки болта;
разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.

Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.

Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.

Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

вороток;
ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
удлинитель;
таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Затягиваем гбц без динамометрического ключа

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

Перетягивание болтов;
Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
Работа ключом с неподходящей насадкой;
Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20 о С либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Резьба	Прочность болта
Резьба	8.8	10.9	12.9
М6	10 Нм	13Нм	16Нм
М8	25Нм	33Нм	40Нм
М10	50Нм	66Нм	80Нм
М12	85Нм	110Нм	140Нм
М14	130Нм	180Нм	210Нм
М16	200Нм	280Нм	330Нм
М18	280Нм	380Нм	460Нм
М20	400Нм	540Нм	650Нм
М22	530Нм	740Нм	880Нм
М24	670Нм	940Нм	1130Нм
М27	1000Нм	1400Нм	1650Нм
М30	1330Нм	1800Нм	2200Нм
М33	1780Нм	2450Нм	3000Нм
М36	2300Нм	3200Нм	3850Нм
М39	3000Нм	4200Нм	5050Нм
М42	3700Нм	5200Нм	6250Нм

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Сайт для тех, кто любит свою Audi

Список форумов‹Всё о наших машинах‹Мотор(Бензиновый)
Изменить размер шрифта
Для печати

FAQ
Регистрация
Вход

как затянуть ГБЦ без динамометрического ключа

Hhopik » 05 янв 2017 17:19

федоров олег » 05 янв 2017 19:00

Sam po sebe » 05 янв 2017 19:16

Hhopik » 06 янв 2017 17:31

sudarj » 08 янв 2017 09:38

Hhopik » 08 янв 2017 15:27

sudarj » 08 янв 2017 19:51

колян59 » 08 янв 2017 22:21

Sam po sebe » 08 янв 2017 22:44

Hhopik » 09 янв 2017 11:28

Sam po sebe » 09 янв 2017 13:53

Hhopik » 09 янв 2017 14:31

sudarj » 15 янв 2017 07:36

3audi100 » 15 янв 2017 10:20

А если вот с таким «бизменом»
В Москве подъехать к сервисменам?

Сейчас ради науки, млять
За вами буду проверять!

Берём «метровый» вороток
уяк.. и прямо в потолок
Бизмен как пуля полетел

Простите, братцы, не хотел

BET » 15 янв 2017 18:16

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Как затянуть головку блока без динамометрического ключа. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса

ГлавнаяРазноеКак затянуть головку блока без динамометрического ключа

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
срыв ниток резьбы;
механическое разрушение тела болта;
проворачивание граней у гайки или головки болта;
разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

вороток;
ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
удлинитель;
таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Добрый День! Меня зовут Юрий. Мне 67 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Затяжка головки блока цилиндров — моменты затяжки болтов ГБЦ

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
впускных и выпускных клапанов;
одного или двух распределительных валов.

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8 кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

заливка масла в резьбовые колодцы;
перетяжка болтов;
использование несоответствующей насадки на ключ;
неправильный порядок затяжки болтов;
использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.

vipwash.ru

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Читайте в этой статье

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Протяжка головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
какой требуется момент силы затяжки;
какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Порядок затяжки ГБЦ динамометрическим ключом

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Видео: Затяжка ГБЦ

topmekhanik.ru

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.

Прокладки ГБЦ

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

набор торцовых головок;
удлинитель;
трещотка/вороток;
ключ динамометрический.

ГБЦ ваз 2114

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
Слить охлаждающую жидкость.
Демонтировать термостат.
Снять корпус воздухофильтра.
Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
Отключить подходящие к ГБЦ провода.
Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
Демонтировать головку блока цилиндров.
Удалить изношенную прокладку.
Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Проверка болтов

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Схема затяжки

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Динамометрический ключ

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

установить держатель в положение «ноль»;
начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Подтяжка болтов

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

vazremont.com

Как правильно делать первую затяжку болтов ГБЦ (динамометрическим ключом)

У разных двигателей, разные гбц, разные ее крепления, разные болты, разные моменты затяжки. ГБЦ обычно затягивают в два — четыре приема. Например 1-й прием – затягиваем болты моментом 20 Н. м Далее 2-й прием например 70 Н. м 3-й прием — доворот на 90 град. 4-й прием — и еще раз на 90 град. А последовательность затяжки, и момент затяжки тебе конечно лучше смотреть в книге к твоему авто.

пробовал с этим хитрым ключом нифига не получается ..вот схема .берёш головку с воротком на вороток трубу на трубу прекрепляеш зеркало, тянеш и смотриш как морда покраснела заканчиваеш протяжку

ТОварищ Людоед абсолютно прав. А если учесть, что ты свои параметры затяжки знаешь — так и флаг тебе в руки. Только один совет — ключ динамометрический китайский не бери, врут они безбожно.

Выставляешь на ключе 60Нм. Закручиваешь все болты рукой без воротка до упора в корпус головки. Затем плавно затягиваешь ключем по порядку до шелчка. После берешь вороток по-длиньше и доворачиваешь (опять по порядку) на 33град каждый болт. Потом опять заново доворачиваешь, но на 5град. Болты лучше взять новые, старые могут быть вытянуты.

touch.otvet.mail.ru

Затяжка динамометрическим ключом — Энциклопедия по машиностроению XXL

При затяжке динамометрическим ключом выдерживают крутящий момент Мза , определяемый по заданной силе затяжки болтов расчетом [см. формулу (144)] или экспериментально. Этот способ недостаточно точен. Усилие, необходимое для завертывания гаек, зависит от трения в резьбе и на опорной поверхности гайки, которое может колебаться в значительных пределах. Поэтому болты, затянутые одним и тем же крутящим моментом, фактически могут быть нагружены различно. . [c.451]
Коэффициент вариации напряжений начальной затяжки V, зависит от способа контроля затяжки. При затяжке динамометрическим ключом разброс ее составляет (25…30)%, Оз = 0,08 при затяжке по углу поворота гайки разброс 15%, ), = 0,05 при контроле затяжки по деформации тарированной упругой шайбы разброс 10 %, и., = 0,04 при контроле по удлинению болта разброс (3…5) %, [c.119]

При затяжке длинных упругих шпилек возникает опасность скручивания шпилек моментом сил трения в резьбе. Это, с одной стороны, вызывает нежелательные, иногда очень высокие напряжения в теле шпильки, а с другой — мешает выдержать заданное усилие затяжки динамометрический ключ будет измерять в данном случае силу скручивания шпильки, а не усилие затяжки. [c.38]

При обнаружении ослабленного болта производится его затяжка динамометрическим ключом или специальным ключом с контролем крутящего момента заданной величины. В каждом болтовом соединении несущих элементов металлоконструкции контролируется затяжка всех болтов. [c.226]

При затяжке динамометрическим ключом исключается срыв резьбы, устраняется деформация верхней плоскости блока цилиндров и увеличивается долговечность резьбы. Если нет динамометрического ключа, затягивать гайки следует ключом, имеющимся в комплекте инструмента, усилием одной руки (35—40 кг) без рывков удлинять рукоятку ключа нельзя. [c.29]

Прп затяжке динамометрическими ключами колебания усилия затяжки составляют 30%, вследствие большого разброса значений коэффициентов трения даже для одной партии болтов или гаек. [c.162]

Равномерность затяжки при работе обыкновенным гаечным ключом получить трудно. Заводы рекомендуют производить затяжку динамометрическим ключом (т. е. ключом, на котором можно видеть момент усилия затяжки). [c.454]

Гайки затягивают равномерно и последовательно от середины в два приема. Окончательную затяжку производят динамометрическим ключом (рис. 21). При затяжке болта или гайки торцовые гаечные головки соединяют с квадратом головки 1 динамометрического ключа. При этом стержень 3 от усилия, прилагаемого к рукоятке 5, изгибается в пределах упругой деформации. Шкала 4 отклоняется относительно стрелки 2, соединенной с головкой. По отклонению стрелки можно оценить момент затяжки. Динамометрический ключ имеет цену деления шкалы 10 Н м и пределы измерения до 150 Н м. Момент затяжки, установленный заводскими инструкциями различных двигателей, следующий. [c.25]

Сильное соединение обеспечивает затяжка на конус (рис. 228, з) Величина радиального натяга зависит от силы затяжки гайки. В ответ ственных соединениях обязательна затяжка динамометрическим ключом, хотя полной гарантии правильности затяжки этот способ не дает, так как сила натяга во многом зависит от состояния сопрягающихся поверхностей. [c.322]

Способ затяжки динамометрическими ключами недостаточно точен. Усилие, необходимое для завертывания гаек, сильно зависит от состояния резьбы, величины коэффициента трения в ней и на опорных поверхностях, а также от других факторов. Поэтому болты, затянутые одним и тем же крутящим моментом, фактически могут быть нагружены на разную величину. [c.417]

Требуемый предварительный натяг подшипников создают динамометрическим ключом при моменте затяжки 120…1Н0 Н.м. [c.195]

Хорошее соединение обеспечивает затяжка на конус (8). Величину радиального натяга регулируют, затягивая гайку динамометрическим ключом или (способ более точный) выдерживая определенное осевое перемещение ступицы (о с е в о й н а т я г). [c.338]

При сборке необходимо точно выдерживать расчетные параметры Затяжки. Применяют три основные способа контроля силы затяжки 1) затяжкой гаек динамометрическим ключом 2) завертыванием гаек на расчетный угол -3) измерением упругого удлинения болта при затяжке. [c.451]

Меньшие значения применяют при регламентировании силы начальной затяжки с помош.ью динамометрических ключей или контроля удлинения винтов, а также для винтов, которые трудно перетянуть (в частности, с внутренним шестигранником). [c.110]

При контролируемой затяжке коэс[)фициент [ ] не зависит от диаметра болта. Для любого болта из углеродистой стали при постоянной нагрузке [5] 1,6. Затяжку в основном контролируют специальными динамометрическими ключами, которые не позволяют приложить к гайке момент больше установленной величины. [c.294]

При контролируемой затяжке (измерением удлинения болта, динамометрическим ключом) для болтов из сталей углеродистых [о] г 0,6[c.289]

Здесь уместно отметить, что надежность затянутого болтового соединения в значительной степени зависит от качества монтажа, т е. от контроля затяжки при заводской сборке, эксплуатации и ремонте. Затяжку контролируют либо путем измерения деформации болтов или специальных упругих шайб, либо с помощью динамометрических ключей. [c.45]

Практика показала, что при сборке ответственных соединений необходимо контролировать усилие затяжки. Чрезмерная или недостаточная затяжка могут быть причинами отказов соединений (разрушения болтов, гаек, разгерметизации). Контроль усилия на практике осуществляют, как правило, косвенным методом — по моменту затяжки на динамометрическом ключе (см. рис. 32.9), реже — путем замера удлинения болта (шпильки) или угла поворота гайки. [c.513]

По полученному значению [ д] выбирают диаметр винта. При неконтролируемой силе затяжки (при затяжке обычным, а не динамометрическим ключом) [c.374]

При контролируемой затяжке (контроль можно осуществлять специальными динамометрическими ключами и др.) значение [5т] не зависит от диаметра ё резьбы. В этом случае для углеродистых сталей [5т]= 1,7…2,2 для легированных—г [5т] = 2…3. [c.64]

Потребную величину силы затяжки Р, выбирают по условиям герметичности и отсутствия смятия деталей в стыке. Допускаемое напряжение при контролируемой затяжке (например, путем применения динамометрических ключей) принимают [ст] = 0,60 . При неконтролируемой затяжке для болтов с наружным диаметром резьбы от 6 до 16 мм а] = (0,2 -г 0,25) Gj, от 16 до 30 мм — [а] = = (0,25 -ь 0,4) Уменьшение значений допускаемых напряжений для болтов малых диа- [c.232]

Применение в транспортных машинах, двигателях внутреннего сгорания, в часах и приборах различного вида пружин, работающих с переменными нагрузками, требует тш,ательного их контроля под нагрузкой. Все приспособления, применяемые для проверки усилий затяжки резьбовых соединений и упругих свойств различных типов пружин можно подразделить на две группы динамометрические ключи и приспособления для контроля пружин. [c.266]

Динамометрические ключи, обладающие широкой универсальностью и показывающие действительную величину приложенного момента затяжки болтов и гаек, являются важнейшим контрольным приспособлением в условиях сборки узлов и машин. [c.267]

При выполнении целого ряда работ по затяжке винтовых соединений широко используются динамометрические ключи торсионного типа. Это относится, например, к затяжке болтов и гаек в труднодоступных местах, находящихся в углублениях и при работе в вертикальных положениях над головой рабочего, когда затруднителен отсчет момента конструкциями ключей, описанных выше. [c.274]

Реверсивная головка позволяет не переставляя динамометрический ключ на шестиграннике гайки или болта полностью произвести их затяжку до требуемого момента. Головка квадратом А надевается на квадрат головки ключа. Сменная насадка надевается на квадратный конец В головки. В зависимости от положения фиксирующих [c.284]

У меть измерять монтажные зазоры по качке или с помощью индикаторных приспособлений пользоваться динамометрическим ключом по определению крутящего момента затяжки болтов и гаек определять качество крепления и установки агрегатов опробованием от руки, обстукиванием молотком [c.113]

Степень затяжки контролируют наблюдением за правильным использованием сборщиками соответствующего инструмента, осмотром готового соединения (по отсутствию зазора под гайкой и достаточному сжатию шайб Гровера) и выборочно посредством динамометрических ключей. [c.612]

Рис. 4,3. Затяжка фланцевых болтов а — применение динамометрического ключа б-

Предварительное завинчивание гаек до соприкосновения с фланцем можно производить в любой последовательности, а затем необходимо соблюдать определенный порядок затяжки. Гайки затягивают методом крестообразного обхода с последовательной затяжкой противолежащих гаек (рис. 4.3), с применением динамометрического ключа равномерно путем трех- или четырехкратного обхода всех гаек с одновременным контролем параллельности фланцев. Параллельность фланцев определяется путем замеров зазоров между фланцами по их периметру с помощью щупа. [c.206]

Необходимое давление на сальниковую набивку создается с помощью затяжки сальниковых болтов динамометрическим ключом. Прикладываемое к ключу усилие определяется из формулы [c.29]

При сборке таких соединений для затяжки гайки нужно использовать предельные и динамометрические ключи или контролировать глубину посадки. [c.731]

Динамометрический ключ с упругим элементом в виде стального стержня и указателем величины прикладываемого момента приведен на рис. 142. Упругий стержень оканчивается головкой, в которую могут быть вставлены специальные накладные или торцовые ключи-головки для различных размеров гаек (винтов). Шкала, укрепленная на стержне, и стрелка дают возможность контролировать крутящий момент в процессе затяжки резьбового соединения. [c.189]

Разновидностью конструкции динамометрических ключей является торсионный ключ (рис. 144), в котором величина крутящего момента определяется по углу закручивания упругого стержня 1 угол отсчитывается по шкале 2 при помощи стрелки 3. Как подтверждается опытом, такие ключи позволяют обеспечить затяжку с большей точностью, чем ключи других конструкций. [c.190]

При пользовании динамометрическими ключами рабочий должен следить за положением стрелки и прекращать затяжку, когда [c.190]

Сила, требуемая для сборки конического неподвижного соединения, в ряде малогабаритных узлов создается обычной гайкой. В этом случае при сборке необходимо учитывать то обстоятельство, что силы контактного давления могут быть весьма значительны, в связи с чем при тонкой стенке охватывающей детали — ступицы и бесконтрольной затяжке возможны смятие и даже разрыв этой детали. Поэтому гайку необходимо затягивать предельным или динамометрическим ключами. [c.222]

Во избежание перекосов гайки целесообразно навинчивать попарно от середины к краям. При этом вначале необходимо навинтить все гайки до соприкосновения с опорными поверхностями, а потом затянуть их окончательно. Для обеспечения равномерности затяжки гаек после гайковерта применяют предельные или динамометрические ключи. [c.335]

Некоторой особенностью отличается процесс сборки подшипниковых узлов с коническими роликоподшипниками, схема одного из которых показана на рис. 328. Зазоры (натяги) в подшипниках регулируют с учетом размера а дистанционного буртика подбором соответствующей толщины прокладок /. О соответствии установленного зазора техническим требованиям судят по величине крутящего момента, необходимого для провертывания вала после полной затяжки гайки 2. Для этой цели применяют контрольные приспособления, выполненные по схеме динамометрических ключей. [c.372]

Усилие затяжки имеет большое значение для прочности и работоспособности болтового соединения. Необходимую величину усилия затяжки определяют расчетом или экспериментально, В ответственных соединениях затяжку контролируют динамометрическим ключом или измерением величины упругой вытяжки болта (способ более точный). В последнем случае [c.25]

Качество эксплуатации крепежных изделий также оставляет желать лучшего, так как для затяжки шпилек на электростанциях по-прежнему вместо мерных динамометрических ключей нередко продолжают пользоваться кувалдой. [c.155]

Динамометрические ключи имеют Н1ка-лу и указатель, при помощи которых можно производить сборку, контролируя величину момента затяжки. Динамометрические ключи снабжены упругим элементом, по величине деформации которого судят о значении момента. Они обеспечивают большую равномерность затяжки, чем предельные точность затяжки [c.393]

Для ограничения крутящего момента при ручной затяжке применяют предельные и динамометрические ключи. При использовании механизированных инструментов (электрических или пневматических гайковертов) заданный момент затяжки обеспечивают муфтами тарирования, реле тока, самоостановкой (с торможением) двигателя в конце затяжки и другими способами. В особых случаях эта затяжка дополняется затяжкой динамометрическими ключами. Данные методы затяжки не гарантируют точность выдерживания осевой силы затяжки, так как даже при постоянном моменте на осевую силу влияют постоянство коэффициенга грения в резьбе и на торце, не- [c.350]

Как тарированные ключи различных конструкций, так и электрогайковерты и пневмогайковерты не могут обеспечить достаточную степень точности затяжки. Для достижения особо точной затяжки с малыми допусками и контроля усилий затяжки применяются динамометрические ключи. [c.267]

Более совершенными видами инсгрумента, позволяющими достаточно точно обеспечить определенный момент затяжки, являются тарированные ключи, электрогайковерты и динамометрические ключи. [c.611]

Динамометрические ключи показывают по перемещению стрелки на щкале величину прилагае.мого момента затяжки. Их применяют для затяжки и проверки затяжки таких соединений, где очень [c.612]

Периодически в процессе пользования нередко ежедневно предельные и динамометрические ключи тарпруют. При тарировании ключей с пружиной (см. рис. 141) последняя получает предварительную затяжку такой величины, при которой сцепление стакана и гильзы обеспечивает передачу на гайку заданного крутящего момента. В динамометрических ключах при тарировании контролируют правильность положения стрелки на шкале при соответствующих крутящих моментах. [c.193]

В ответственных соединениях усилие предварительной затяжки строго контролируют. Затяжку производят динамометрическими ключами. Регламентируют также порядок затяжки отдельных шпилек в многошпилеч-. ных соединениях затяжку обычно производят в два приема (предвари- [c.37]

При сборке недопустимы забоины, заусенцы, стружка, опилки и т. п. между вкладышем и его ложем (в картере, шатуие и пр.), могущие привести к полному разрушению вкладыша. Для затяжки вкладыша в ложе картера следует применять специальный тарированный динамометрический ключ, который допускает затяжку гаек с одним определённым усилием. [c.160]

Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров дизеля Д-260.1

ЗАТЯЖКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ, РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ

После установки цилиндропоршневой группы и крышек шатунных подшипников устанавливают масляный насос, его нагнетательные и всасывающие трубопроводы и закрывают поддон картера. Прокладку картера с двух сторон смазывают графитной пастой (40% графитного порошка и 60% дизельного масла) или герметиком «Эластосил 137-83»; в цилиндры заливают по 30 — 50г дизельного масла. Прокладку головки цилиндров с обеих сторон также смазывают графитной пастой. Болты крепления головки затягивают динамометрическим ключом (рис. 2.1.45) в определенной последовательности (рис. 2.1.46) в два-три приема. Затем устанавливают штанги и оси коромысел в сборе с коромыслами.

Рис. 2.1.45. Затяжка болтов крепления головки цилиндров: 1 — динамометрический ключ; 2 — головка цилиндров.

Рис. 2.1.46. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров.

Тепловые зазоры регулируют (рис. 2.1.47) в соответствии с порядком работы цилиндров 1-3-4-2.

Рис. 2.1.47. Регулировка теплового зазора в клапанном механизме: 1 — пластинчатый щуп.

Тепловой зазор в холодном состоянии дизеля должен быть 0,25 — 0,30 мм.

Момент затяжки гаек крепления головки цилиндров и тепловые зазоры в клапанном механизме должны соответствовать регулировочным данным при оборке дизеля Д-240.

УПЛОТНЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Чтобы заменить манжету заднего уплотнения коленчатого вала, предварительно снимают муфту сцепления и маховик (рис. 2.1.48, 2.1.49).

Рис. 2.1.48. Отворачивание болтов крепления маховика: 1 — маховик; 2 — болт.

Рис. 2.1.49. Спрессовка маховика: 1 — задний лист; 2 — трехлапчатый съемник; 3 — маховик.

После снятия корпуса уплотнения коленчатого вала со стороны заднего листа (рис. 2.1.50) ступенчатой оправкой выпрессовывают манжету.

Рис. 2.1.50. Снятие корпуса уплотнения коленчатого вала: 1 — корпус уплотнения; 2 — задний лист дизеля; 3 — болт.

При замене манжеты переднего уплотнения коленчатого вала снимают переднюю крышку дизеля (рис. 2.1.51).

Рис. 2.1.51. Снятие передней крышки дизеля: 1 — передняя крышка; 2 — болт.

Тракторные двигатели МТЗ оснащаются съемной головкой, которая устанавливается на блоке цилиндров и крепится болтами. От корректности установки деталей и соблюдения момента затяжки ГБЦ МТЗ зависит надежность работы силового агрегата. При прорыве выхлопных газов или охлаждающей жидкости снижается мощность, разрушаются компоненты поршневой группы и газораспределительного механизма мотора.

Важность правильной затяжки ГБЦ

Головка блока удерживается на картере болтами, которые равномерно распределяют усилие сжатия деталей, предотвращая разрушение прокладки раскаленными газами. Для обеспечения равномерности контакта предусмотрена затяжка болта динамометрическим ключом, резьбовые соединения закручиваются по схеме, заложенной разработчиком силового агрегата. Установленная между головкой и блоком прокладка при затяжке деформируется, обеспечивая герметичность линии стыка.

При превышении момента затяжки происходит деформация болта и резьбы, нарезанной в теле блока. Из-за растяжения стержня соединительной детали нарушается равномерность сопряжения плоскостей головки и блока, что приводит к пробою прокладки потоком газов. Аналогичная проблема возникает, если затянуть болты крепления головки цилиндров к блоку с недостаточным усилием.

Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки

Монтаж головки на штатное место производится после частичного или капитального ремонта агрегатов и узлов мотора. Перед монтажом головки в блок устанавливаются новые гильзы, которые уплотняются специальными резиновыми кольцами, предотвращающими вытекание охлаждающей жидкости из рубашки. Установленная гильза выступает верхней кромкой над плоскостью блока. Поршни и гильзы подбираются по одной размерной группе, дополнительно производится взвешивание шатунов и поршней. Допустимая разница в весе не должна превышать 30 г.

Для соединения шатуна и поршня палец запрессовывают в поршень специальной оправкой, а затем фиксируют от продольного перемещения стопорными кольцами. Корректно подобранный палец не перемещается в посадочных гнездах под воздействием собственного веса.

Не допускается перекос пальца в отверстии подшипника шатуна, а также изгиб или конический износ цилиндрического элемента.

В пазы на теле поршня устанавливаются кольца, обеспечивающие компрессию и удаляющие следы масла с поверхности гильзы. В атмосферных моторах МТЗ использованы 3 компрессионных кольца, двигатели с наддувом оборудованы 2 кольцами, верхнее имеет покрытие из износоустойчивого сплава на основе хрома. Замки колец размещаются через 180°, обеспечивая повышение компрессии. При монтаже деталей требуется обращать внимание на метки, указывающие корректное расположение колец относительно днища поршня.

Перед установкой поршней требуется монтаж на штатное место коленчатого вала (если он демонтировался для шлифовки из замены). Затем устанавливают в гильзу цилиндра поршень с шатуном, после чего монтируются вкладыши и затягиваются крышки коренных и шатунных подшипников. Для проверки корректности сборки применяется прокручивание вала двигателя динамометрическим ключом.

Нормативное усилие не должно превышать 60 Н/м, при повышенном сопротивлении вращению необходимо найти причину неисправности.

Установка прокладки и ГБЦ на блок

Прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока, предварительно протертую чистой ветошью. Предварительно рекомендуется проверить состояние совмещаемых плоскостей блока и головки металлической инструментальной линейкой. Не допускается коробление деталей, поскольку изогнутые поверхности не обеспечивают равномерного зажатия прокладки, которую пробьет поток выхлопных газов. Поврежденные плоскости шлифуются на специальном станке, для герметизации стыка применяется металлизированная прокладка с увеличенной толщиной материала.

Перед монтажом прокладки рекомендуется повторно проверить выступ верхнего бурта гильз цилиндров. На атмосферном дизеле допустимое значение лежит в диапазоне 0,065-0,165 мм, на версии с наддувом — 0,05-0,11 мм. Для равномерной установки гильз после замены требуется установить на блок корпус головки, который прижимается штатными ботами. Под головки крепежных элементов подкладываются металлические дистанционные гильзы длиной 100-105 мм, момент затяжки не превышает 10-15 Н/м.

Порядок затяжки ГБЦ и усилие затяжки

Крепежные болты затягиваются динамометрическим инструментом в соответствии со схемой, приведенной в технической документации. Алгоритм затягивания болтов головки идентичен для атмосферных моторов и агрегатов, оснащенных наддувом. Предварительно крепления закручиваются с усилием 70-90 Н/м, а затем проводится второй этап фиксации с моментом 170-190 Н/м (поэтапное закручивание применяется только для версии дизеля с турбокомпрессором). Между шагами выдерживается пауза 5-6 минут, необходимая для равномерной деформации прокладки.

Окончательная фиксация деталей производится усилием 190-210 Н/м (атмосферная модель) или 230-250 Н/м (версии с наддувом), прилагать большее усилие категорически запрещено.

Если хотя бы 1 крепежный элемент прокручивается в теле блока или произошел обрыв стержня (или срыв головки), то потребуется демонтировать головку и восстановить резьбу. Эксплуатация мотора с поврежденным элементом крепления головки не допускается.

Контрольная, повторная обтяжка ГБЦ

Контрольная протяжка производится после обкатки силового агрегата, регламентная проверка выполняется через 1000 часов работы дизеля. Для проведения работ потребуется снять верхний защитный кожух газораспределительного механизма и демонтировать валик с коромыслами. Проверка затяжки проводится по схеме, имеющейся в инструкции по эксплуатации. Для тестирования используется динамометрический ключ, прилагаемый момент составляет 190-210 Н/м.

После проведения протяжки требуется установить на штатные места снятые детали головки цилиндров, а затем проверить корректность установки зазора между бойком коромысла и торцом стержня клапана. Для атмосферных силовых агрегатов зазор для впускных и выпускных клапанов составляет 0,20-0,35 мм (на прогретом агрегате). При настройке холодного дизеля рекомендуется установить расстояние в пределах 0,20-0,25 мм. Моторы МТЗ, оборудованные компрессором, отличаются величиной зазоров (0,25 мм для впускного тракта и 0,45 мм для выпускного).

Порядок затяжки головки цилиндров двигателя МТЗ, повторная регулировка клапанов

Затяжка болтов ГБЦ двигателя Д-240

Затяжку болтов ГБЦ следует проверять, через 40 т км пробега и в тех случаях после установки ГБЦ ремонтов двигателя, и через пару дней работы, для усадки прокладки ГБЦ. Если этого не сделать, то возможно прогорание прокладки ГБЦ, и еще течь охлаждающей жидкости в поддон двигателя.

Затяжку болтов делаем на прогретом двигателе, примерно 60 градусов в следующем порядке.

Затяжка болтов ГБЦ

Откручиваем верхнюю крышку клапанов.
Откручиваем ось коромысел (не забудьте про масленый подвод).
Проверьте затяжку всех болтов головки блока динамометрическим ключом в определенной последовательности, как показано на рисунке. Момент затяжки ключом 220-10Нм. После протяжки болтов ГБЦ установите на место ось коромысел, протяните стойки. Далее произведите регулировку зазоров клапанов.

Динамометрический ключ

Регулировку клапанов вы можете произвести самостоятельно. Необходимо регулировать клапана на двигателе в некоторых случаях. Это делается после каждого снятия ГБЦ-головки блока цилиндров, после 480 мото часов работы двигателя, после протяжки ГБЦ, при стуке клапанов, после обкатки нового двигателя, и своевременном ТО двигателя.

Регулировку клапанов двигателя МТЗ необходимо делать на прогретом двигателе градусов 60-40. Перед регулировкой обязательно протяните крепление стоек вала коромысел. От правильной регулировке клапанов зависит работа вашего двигателя, его долговечность, а также расход топлива.

Регулировка

Регулировку клапанов будем делать по моему упрощенному способу, с помощью ТНВД. Для регулировки нам потребуется инструмент, такой как ключ на 32 крутить коленвал, ключ на 14 для затяжки контргайки коромысла, отвертка, щуп, ключ на 19.

Снимаем верхнюю крышку клапанов, откручиваем трубки высокого давления на ТНВД. Ключом на 32 крутим колен вал за болт шкива и сверху ТНВД смотрим где у нас выступит солярка, значит там и ВМТ этого цилиндра. Далее дело техники, ослабляем контр гайку на 14 ключом, устанавливаем щуп и производим регулировку отверткой. Щуп должен ходить с закусыванием плотно, между клапаном и коромыслом. Зазоры идут такие; 0,25 впускной, 0,30 впускной. Порядок работы цилиндров 1,3,4,2. Таким способом регулируем по очереди все цилиндр двигателя.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Регулировка клапанов МТЗ 80

Регулировка клапанов МТЗ 80 проводится на тракторе МТЗ 80 после того, как он пройдет обкатку, а в дальнейшем, в процессе работы, после 500 часов его “наезда”. Двигатель на тракторе очень хороший и удачный, но как всякая техника требует регламентного обслуживания. Регулировка входит в перечень работ, проводимого при ТО-2.
Регулировка клапанов МТЗ 80 проводится в целях установки необходимых рабочих зазоров между “ножками” клапанов и коромыслами. Регулируемый зазор клапанов МТЗ-80 должен соответствовать техническому стандарту, и составлять – 0,25 мм. Чтобы отрегулировать клапана на МТЗ 80, Вам необходимо проделать следующие действия.

Регулируя клапана, выставьте поршень первого цилиндра двигателя МТЗ 80 в ВМТ. Оба клапана должны быть закрыты. Немного отпустите контргайку на штыре регулировки коромысла, и вставьте щуп между коромыслом и торцом “ножки” клапана. Выставьте отверткой, или плоскогубцами, положение регулировочного штыря, относительно щупа. Он должен умещаться в зазоре, и выходить из него, с небольшим затруднением.

Когда необходимый зазор на одном из клапанов «восьмидесятки» будет отрегулирован, затяните до упора контргайку, и перейдите к следующему. Очередность регулировки МТЗ, должна соответствовать очередности работы цилиндров его двигателя, то есть 1-3-4-2. По мере регулировки клапанов не забудьте прокручивать коленный вал двигателя на 180 градусов вправо, находясь лицом к двигателю. По окончании работы по регулировке клапанов, установите на штатное место колпак крышки, и заведите мотор для проверки его работы.

Если Вы следовали всем нашим рекомендациям, двигатель трактора будет работать тише. Сама работа по себе несложна. Однако делать ее необходимо, если вы полностью уверены в своих действиях, или у вас есть опытный «советчик». Вовремя проведенные работы повысят надежность работы двигателя и срок его службы.

Регулировка клапанов УАЗ
Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101
Регулировка фар своими руками
Регулировка зажигания ВАЗ 2109
Ваз 2110 регулировка фар

Нет связанных постов

содержание .. 41 42 ..

4.2.8

Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров трактора Беларус 2103

Затяжку болтов производить по окончании обкатки и через 1000 ч на прогретом двигателе в следующей последовательности:

— снять колпаки и крышки головок цилиндров;

— снять оси коромысел с коромыслами и стойками;

— проверить затяжку болтов крепления головок цилиндров динамометрическим ключом в соответствии с прилагаемой схемой в руководстве по эксплуатации двигателя, предварительно отпустив их на 1/6 оборота. Момент затяжки болтов должен быть в пределах от 190 до 210 Н м.

— установить на место ось коромысел после затяжки болтов;

— проверить и, если необходимо, отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами в соответствии с пунктом 4.2.7 настоящего раздела.

— установить на место крышки головок цилиндров и колпаки крышек.

4.2.9 Порядок удаления воздуха из топливной системы трактора Беларус 2103

Для удаления воздуха из топливной системы необходимо:

— отвинтить на 2 или 3 оборота пробку 1 (рисунок 4.20) для удаления воздуха из топливного насоса 3, расположенную со стороны блока цилиндров;

— отвинтить на 2 или 3 оборота пробку 4 на фильтре тонкой очистки топлива 5;

— прокачать топливную систему насосом ручной прокачки 2, завинчивая последовательно при появлении топлива без пузырьков воздуха пробку 4 на фильтре тонкой очистки и затем пробку 1 на топливном насосе;

— завинтить рукоятку насоса ручной прокачки.

Примечание — если пуск двигателя затруднен, необходимо ослабить поочередно накидную гайку 6 топливопровода каждой форсунки, одновременно прокручивая коленчатый вал для удаления воздуха из магистралей. Прокручивать коленчатый вал в течение от 10 до 15 с для каждой магистрали и затягивать накидную гайку, не прекращая прокручивания. Если наблюдаются перебои отпустить и завинтить каждую гайку при работающем двигателе.

4.2.10 Обслуживание воздухоочистителя трактора Беларус 2103

Контроль засоренности фильтрующих элементов воздухоочистителя производится с помощью индикатора засоренности. При повышенной засоренности на щитке приборов в блоке контрольных ламп (рисунок 2.6) загорается лампа-сигнализатор.

Обслуживание воздухоочистителя необходимо производить в следующей последовательности:

— снять правую боковую облицовку для доступа к воздухоочистителю;

— открыть защелки 1 (рисунок 4.21) и снять крышку 5;

— снять основной фильтрующий элемент 4;

— проверить контрольный фильтрующий элемент (КФЭ) 3, не вынимая его из корпуса, на наличие загрязнений;

— заменить основной фильтрующий элемент новым;

— сборку воздухоочистителя производить в обратной последовательности;

— установить на место правую боковую облицовку.

1 ВНИМАНИЕ: ВЫНИМАТЬ ИЗ КОРПУСА КФЭ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ КФЭ УКАЗЫВАЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ (ПРОРЫВ БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ ДОНЫШКА). В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ КФЭ И ОФЭ!

2 ВНИМАНИЕ: В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ПРОВЕРКУ ОФЭ ВЫПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 20 Ч РАБОТЫ ТРАКТОРА!

3 ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА, ДЛЯ ЧЕГО ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И НА СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕКРЫТЬ ЗАБОРНУЮ ТРУБУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫСТРО ОСТАНОВИТЬСЯ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВЫЯВИТЬ И УСТРАНИТЬ НЕПЛОТНОСТИ!

4.2.11 Промывка турбокомпрессора

Для промывки турбокомпрессора необходимо:

— снять турбокомпрессор с двигателя и, не разбирая, погрузить его на 2 ч в керосин или дизельное топливо, продуть затем сжатым воздухом, просушить и установить на двигатель.

4.2.12 Проверка топливной аппаратуры трактора Беларус 2103

4.2.12.1 Для проверки форсунок на давление впрыска необходимо демонтировать их с двигателя, выполнив следующие операции:

— отвинтить откидные гайки 6 (рисунок 4.22) штуцеров топливного насоса и форсунок;

— снять трубки 4 высокого давления;

— снять болты 1 штуцеров с каждой форсунки вместе с уплотнительными шайбами и снять сливной трубопровод 3;

— отвинтить болты 2 крепления форсунок и снять форсунки 5;

— отправить форсунки для проверки и регулировки в специализированную мастерскую или дилеру.

Примечания

1 Давление впрыска форсункой должно быть от 22 до 23 МПа.

2 Распыл должен быть в виде тумана, без сплошных струй и подтеканий.

Угол начала подачи топлива должен быть в пределах от 15° до 17° до

ВМТ поршня двигателя.

Проверку угла начала подачи должен производить квалифицированный механик.

4.2.12.2 Для проверки и регулирования топливного насоса необходимо демонтировать его с двигателя и отправить в специализированную мастерскую.

4.2.13 Регулировка давления масла в системе смазки двигателя трактора Беларус 2103

Если при работе двигателя в номинальном режиме при нормальной температуре от 80 до 100 °С давление упало ниже 0,1 МПа, необходимо остановить двигатель и устранить недостаток.

Одним из способов повышения давления является регулировка редукционного клапана центрифуги регулировочным винтом 1 (рисунок 4.23), предварительно сняв резьбовую пробку (не показана).

содержание .. 41 42 ..

Как затянуть болт нужным моментом без динамометрического ключа?

Я не соглашусь с Александром из Самары насчёт папуасов и жителей Манхэттена. Потому что папуасам для выживания требуется целый остров, и свои ресурсы они потребляют неоптимально.

«В гармонии с природой» могло жить полтора миллиарда человек. Когда миллиардов становится много — да вот хоть шесть, — вместо природы на помощь приходят технологии.ЧУрожайность пшеницы сто лет назад составляла 8 ц/га, сейчас — больше 40 (в развитых странах), производство продовольствия растёт темпами, опережающими рост населения, и поэтому даже имеющихся ресурсов хватит ещё надолго и на многих. Как раз потому, что эти ресурсы с развитием технологий будут использоваться намного эффективнее.

Проблема на самом деле не в том, что «а-а, всех не прокормим!» — прокормим. И даже напоить удастся, потому что развиваются не только агротехнологии, но и технологии очистки воды и вообще ресайклинга, повторного использования ресурсов. Проблема будет в неравномерности развития и в том, что менталитет и стереотипы поведения сильно отстают от технологий.

И вот ещё немного про папуасов и Манхэттен. Даже не только про Манхэттен. США, согласимся, страна богатая. Фантастически богатая. И развитая. И при этом с прекрасно сохраняемой природой. Да, там огромные площади заняты под сельское хозяйство: летишь на самолёте — и под крылом бескрайнее море полей. Но не только полей: столь же бескрайние моря тайги, гор, пустынь… То есть при высоком технологическом развитии общества оно умудряется сохранять и охранять природу куда успешнее, чем это делали, скажем, жившие в гармонии с природой индейцы майя (где они теперь, а?).

Чисто лирическое отступление: даже по библейским представлениям рай был садом. Не лесом, а садом. Чем лес от сада отличается, ну-ка?

Ну так вот, про менталитеты. Смотрите: рост благосостояния населения, а значит и рост потребления ресурсов оным населением (точнее, рост возможностей потребления, связанный как раз с достатком) везде приводит к снижению рождаемости. В Европе, в Сев. Америке рождаемость в разы ниже, чем в Африке или на Ближнем Востоке. В благополучных странах рождаемость уже даже ниже порога самовоспроизведения населения (меньше двух детей на одну женщину), и если б не приток мигрантов — население там снижалось бы, а не росло. И рано или поздно такая модель поведения приведёт к равновесию между численностью населения и имеющимися ресурсами.

При этом доступность ресурсов в той же Африке за последние полста лет заметно выросла — спасибо всяким левым бюрократам, которые гонят туда гуманитарную помощь на миллиарды долларов, не создавая при этом никакой инфраструктуры для того, чтоб местные жители могли обеспечивать себя сами (потому что при этом исчезнет нужда в бюрократах). Такая политика воспитывает халявщиков, паразитирующих на остальном мире, но это отдельный вопрос. В рамках же обсуждаемого вопроса отметим, что этот приток ресурсов не способствует росту благосостояния таких стран, и поэтому в них сохраняется высокая рождаемость при сравнительно невысокой смертности (опять же спасибо бюрократам, обеспечивающим их, бедненьких, медицинской помощью) — как раз в силу инерции мышления. Ну привыкли они рожать, потому что заняться всё равно больше нечем, а о контрацепции или не знают, или знать не хотят (скорее последнее). Веками и даже тысячелетиями дети были гарантией выживания родителей в старости в силу отсутствия институтов социального обеспечения и отсутствия ресурсов, которые общество могло бы тратить на содержание стариков, — отсюда и высокая рождаемость как инвестиции в собственное будущее (кто ж ещё прокормит, как не дети…). Со сменой условий жизни, с развитием системы гуманитарной помощи объективная потребность в большом числе детей снизилась, а вот поведение населения — нет. Поэтому в этих регионах равновесие между доступными ресурсами и численностью населения не наступит. По крайней мере до тех пор, пока развитый мир не осознает опасность такого положения дел и не прекратить поставлять им «рыбу» вместо «удочек», не переложит задачу прокорма на них самих (на что надежды лично у меня нет никакой).

Сухой остаток: развитие технологий отодвигает границу перенаселения куда-то в область десятков миллиардов. Может двадцати, может и больше. Но развитие технологий должно сопровождаться и совершенствованием структуры организации общества везде, а не только в развитых странах. То есть необходимо подтянуть уровень жизни и менталитет, общественное поведение, до того же уровня. Общественное поведение должно соответствовать уровню технологического развития. Без этого неизбежен конфликт цивилизаций.

Протяжка головки динамометрическим ключом

Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка — несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

1 Па = 1Н/м2.
1 МПа = 1 н/мм2.
1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Сегодня рассмотрим очень важную тему – Момент затяжки болтов ГБЦ. Головка блока цилиндров притягивается к самому блоку большим количеством болтов, поэтому очень важно не только затягивать все болты по порядку, но и еще с правильным усилием. В статье «Порядок затяжки болтов», я приводил схему и порядок протяжки болтов. Сегодня будем рассматривать усилие.

Замена прокладки ГБЦ, да и вообще снятие – установка головки, процесс сложный и трудоёмкий. Неверный момент затяжки болтов ГБЦ может привести к неприятным последствиям в виде выхода из строя прокладки, сорванной резьбы или оборванного болта. Чтобы этого не случилось и потом не пришлось исправлять ошибки, нужно подойти к вопросу серьёзно. В интернете можно найти много способов, как определить можно использовать болты повторно или нет, но я рекомендую прибрести новые, так как большинство болтов ГБЦ, как и карданных, рассчитаны только на одноразовое использование.

Рассмотрим основные методы затяжки болтов ГЦБ.

Обычными ключами

В некоторых источниках рекомендуется тянуть болты до начала текучести. Я не сторонник такого метода. Обычными ключами можно легко почувствовать эту самую текучесть болта (Вы не увеличиваете усилие, а головка болта продолжает поворачиваться за счет деформации). Попробую перечислить достоинства и недостатки метода:

+ Доступно. Рожковые, накидные ключи, или набор головок с воротком может найти каждый.

+ Не требуется особых навыков.

— На первых этапах протяжки не обеспечить равномерное усилие болтов.

— Можно оборвать резьбу или болт. Пытаться определить начало текучести материала – сомнительное занятие.

Затяжка динамометрическим ключом

Тут уже появляется хоть какая-то ясность и определенность, усилие затяжки уже можно измерять в цифрах, а не по ощущениям. Стоит отметить, что затягивать динамометрических ключом следует в 3 этапа, об этом я писал в статье «Порядок затяжки болтов» и поворачивать ключ плавно, без остановок и рывков. Не забываем и про погрешность ключа. Самые простые ключи дают погрешность до 10% (стрелочные), трещотки около 5%, электронные самую низкую. В процессе эксплуатации ключа, его погрешность только увеличивается. Отличается ли момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ (бензиновый) от момента затяжки болтов ГБЦ дизеля иномарки при одинаковой резьбе? Вопрос спорный. Сложно найти моменты затяжки болтов для разных двигателей. Кто-то советует ориентироваться на стандартный момент затяжки болтов, кто-то категорически этого не советует. В каких-то мануалах по ремонту они прописаны, а в каких-то нет. Плюсы и минусы метода:

+ Можно контролировать усилие затяжки.

+ Обеспечивается равномерная затяжка болтов на всех этапах.

— Динамометрический ключ есть не у каждого.

— Невозможно определить реальную погрешность б/у ключа.

— На момент затяжки влияет ряд факторов: а) Качество резьбы. Рекомендую использовать новые болты и убедиться, что в резьбовых отверстиях резьба непокрыта коррозией или еще чем-то. б) Трение в резьбе и под головкой болта. Рекомендуется слегка смазать резьбу болта и под головкой. Не в коем случаи не надо пытаться смазать резьбу в отверстии в) и другие факторы.

— Сложно найти требуемый момент затяжки для конкретного двигателя. В конце статьи я приведу несколько примеров, в частности момент затяжки болтов ГБВ ВАЗ 2114 и некоторых других отечественных автомобилей.

Комбинированная затяжка

Исходя из достоинств и недостатков простой затяжки и затяжки с использованием динамометрического ключа, все популярнее становится комбинированная затяжка. Иногда её называют затяжкой с доворотом на угол. Суть этого метода заключается в том, что изначально болт затягивается динамометрическим ключом на какой-то момент, а потом поворачивается обычным ключом на определенный угол. В зависимости от узла и производителя, угол поворота может составлять от 90 до 360 градусов. Производитель иногда указывает низкий момент, при котором еще трение резьбы и головки болта практически не вносят свои коррективы, а затем указывает довернуть болт на большой угол. Некоторый механики берут стандартный момент затяжки болтов и затем докручивают каждый болт на 90 градусов. Лучше опираться на значения, указанные производителями.

+ Максимально точная и равномерная затяжка.

+ Уменьшает влияние погрешности динамометрического ключа.

+ Сложность и доступность такая же, как и при использовании динамометрического ключа, но точность выше.

— Динамометрический ключ необходим.

— Если производителем в руководстве по ремонту указан такой метод затяжки, то болты однозначно надо менять или проверять их годность по длине.

— Опять же не так просто найти момент затяжки.

В заключение привожу таблицу с некоторыми указанными моментами затяжки болтов ГБЦ.

Trouble Shooter | Головка болта

Щелчок, треск, поп

Я работаю над Subaru Forester 2.5XT 2005 года выпуска с двигателем 2,5 л с турбонаддувом. Ранее автомобиль обслуживался в другом магазине, где примерно полгода и несколько тысяч миль назад заменили прокладки головки блока цилиндров. С тех пор двигатель начал проявлять признаки потери охлаждающей жидкости. Утечки охлаждающей жидкости снаружи отсутствуют, и создается впечатление, что охлаждающая жидкость нагнетается в камеры сгорания, где она горит.

Покупатель потерял доверие к оригинальному магазину, поэтому он принес его в наш магазин для ремонта. Проверяя двигатель, я обнаружил, что один из болтов головки сломался в блоке. Я не знаю, устанавливались ли новые болты головки при замене прокладок головки, но я знаю, как работает другая мастерская, и полагаю, что болты головки были сняты с помощью ударного инструмента. Когда я заменяю прокладки головки блока цилиндров на этих двигателях, я всегда откручиваю болты головки с помощью прерывателя, чтобы уменьшить крутящий момент, а затем снимаю их до конца с помощью электрической отвертки.

За последние десять лет я, вероятно, заменил прокладки головки блока цилиндров как минимум на 100 двигателях Subaru. Я всегда повторно использовал старые болты с головкой под головку, как и мои коллеги. Я никогда раньше не видел сломанного болта головки на одном из этих двигателей, и я не видел повторных отказов прокладки головки блока цилиндров, вызванных повторным использованием болтов головки. Мне интересно, был ли сломанный болт, который я нашел на Forester, результатом использования ударного ключа для его удаления, был ли он неправильно затянут во время установки или был просто слишком слаб для использования во второй раз.

Эд Варго

Олбани, OR

Спасибо за вопрос, Эд. Есть много техников, как вы, которые никогда не заменяют болты головки блока цилиндров при замене прокладок головки блока цилиндров на Subaru; как и вы, они клянутся, что у них никогда не было проблем. И есть другие специалисты, которые всегда устанавливают новые болты головки с каждым новым набором прокладок головки. Неудивительно, что у них никогда не было поломок болтов с головкой под головку. Один метод экономит покупателю определенную сумму денег, но вносит не поддающуюся количественной оценке неопределенность.Другой метод увеличивает стоимость работы, но должен устранить всю эту неопределенность. Итак, каков правильный путь?

Давайте сначала разберемся с вопросом о ударном инструменте. Я не металлург, но не думаю, что использование ударного инструмента для снятия болтов головки является хорошей идеей. Это может сэкономить немного времени, но такое резкое и неконтролируемое высвобождение всего крутящего момента с головки болта не может быть очень полезным для здоровья болта.

Как вы, кажется, согласитесь, гораздо лучше постепенно и равномерно ослаблять крутящий момент на всех шести болтах с головкой с помощью отбойного стержня, чем снимать их по одному с помощью ударного инструмента.Вероятно, потребуется немного больше времени, чтобы вытащить их все, но вероятность сломать болт во время его снятия, во время переустановки или в дальнейшем, по-видимому, значительно снизится. Не торопитесь с перемычкой, как вы это уже делаете, — это лучший способ.

Хорошо, мы готовы заменить прокладки головки и переустановить болты головки. Есть три основных способа затяжки болтов головки. Самый старый метод включает динамометрический ключ и значение крутящего момента, указанное производителем.Это называется методом сопротивления повороту. Все болты затягиваются с указанным крутящим моментом в соответствии с предписанной схемой затяжки. Этот метод отлично работал с блоками цилиндров из чугуна с чугунными головками цилиндров, но на него может повлиять ряд факторов, которые делают его непригодным для двигателей, в которых используются отливки из сплава.

Если полагаться только на показания динамометрического ключа, конечный крутящий момент болтов головки может зависеть от нескольких факторов. Были ли резьба и отверстия для болтов чистыми, сухими и неповрежденными? Болты головки были установлены всухую или были смазаны? Какой вид смазки использовался? Все это может напрямую влиять на фактический крутящий момент, передаваемый на болты головки, и усилие зажима, прилагаемое к прокладке головки.

Например, трение сухого болта (и его сопротивление проворачиванию) будет намного больше, чем трение, которое было должным образом смазано. Если болт поворачивается с трудом, динамометрический ключ достигнет заданного значения намного раньше, чем хотелось бы. Даже использование неправильной смазки (слишком густой, слишком тонкой, недостаточно, слишком много) может повлиять на момент затяжки, передаваемый на болт.

Требовался более точный метод затяжки болтов с головкой до желаемого крутящего момента, поэтому около 30 лет назад были внедрены болты с пределом текучести (TTY).Болты с головкой TTY предназначены для растяжения в пределах контролируемой зоны текучести при использовании. Как только они достигают этой зоны, они возвращаются назад, чтобы обеспечить более точный уровень зажимного усилия на прокладке.

При этом болты растягиваются до предела упругости, и в некоторых случаях растяжение приближается к пределу упругости болтов, постоянно растягивая их. По достижении зоны текучести зажимное усилие будет более постоянным. Достижение точной зоны текучести (для максимального усилия зажима) достигается путем затягивания болтов с указанным крутящим моментом, а затем поворота на дополнительное количество градусов.

После растяжения болты телетайпа становятся не такими прочными, как раньше. Следовательно, они не могут обеспечить такое же усилие зажима, могут вызвать неправильный или неравномерный крутящий момент и могут сломаться или срезаться при повторном использовании. Растянутые болты также могут повредить резьбу в двигателе, особенно на алюминиевых блоках.

По этим причинам производители автомобилей и прокладок почти всегда рекомендуют заменять болты головки TTY после их снятия. Измерение общей длины используемого болта с головкой, как показано на фотографии на предыдущей странице, представляет собой метод оценки болтов с головкой TTY, который ранее рекомендовался некоторыми производителями.Использованный болт может вернуться к своей первоначальной длине, но невозможно определить, ослаблен ли он в результате опыта. Вот почему рекомендуется замена болтов TTY.

Метод затяжки болтов с третьей головкой (и тот, который используется Subaru) называется «крутящий момент-поворот-затяжка» (TTT) или крутящий момент-угол (TTA). При использовании этого метода для затяжки и выравнивания болта прилагается относительно небольшой начальный крутящий момент. Затем болт постепенно затягивается до ряда заданных углов.В случае болтов с головкой Subaru последовательность затяжки включает несколько этапов затяжки, ослабления, затяжки, а затем поворота болтов на дополнительное количество градусов для достижения окончательного значения зажима.

Преимущество этого метода в том, что трение полностью исключается из уравнения. Каждый болт получает одинаковое количество градусов поворота, и не имеет значения, старый ли это болт, новый болт, грубая резьба или новая резьба. Когда все сделано правильно, болты головки не должны постоянно растягиваться до предела текучести, как при использовании метода TTY.По этой причине в замене болтов головки нет необходимости.

Фактически, в сервисной информации Subaru не указываются новые болты головки как часть работ по ремонту прокладки головки блока цилиндров. Но в нем говорится, что окончательная затяжка этих болтов не должна превышать указанное количество градусов для каждого шага. Это может привести к тому, что один из этих болтов достигнет предела текучести, что может привести к его растяжению и повреждению.

При обслуживании любого автомобиля невозможно узнать, сколько раз были затянуты болты.Вы уже знаете, что в автомобиле вашего клиента были заменены прокладки головки блока цилиндров. Знаете ли вы, правильно ли были затянуты болты головки? Повторное использование или чрезмерное затягивание может привести к растяжению или деформации болта. Стоит ли рисковать повторно использовать старые болты даже при коэффициенте 100: 1?

7 фактов о динамометрических ключах

Что такое динамометрический ключ?

Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для управления и приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, например, болту или гайке.Это фундаментальный элемент в общей механике, операциях по замене шин и промышленном техническом обслуживании и ремонте, обеспечивающий безопасность клиентов.

Каждый тип транспортного средства имеет разные характеристики крутящего момента, установленные производителем, которые необходимо соблюдать при обслуживании транспортного средства. Не только для колес, но и для любых других болтовых деталей, таких как головка блока цилиндров, необходимо использовать решение с контролируемым крутящим моментом для затяжки с требуемым крутящим моментом.

Если раньше это было не так, то сегодня большая часть отрасли хорошо осведомлена и чаще всего использует комбинацию ударного ключа и динамометрического ключа. Однако все же необходимо напомнить некоторые ключевые рекомендации об этих высокоточных инструментах.

Как пользоваться динамометрическими ключами?

Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, который никогда не должен использоваться для ослабления болтов.
Обращайтесь с динамометрическим ключом так же осторожно, как с измерительным прибором! Инструмент всегда следует хранить в ящике для хранения и защищать от ударов.
В конце каждого дня или когда он не используется, динамометрический ключ следует переустановить на минимальное значение , чтобы сбросить давление в колонне.
Плавно и непрерывно двигайте только одной рукой .У большинства динамометрических ключей есть отметка на рукоятке, которая указывает, где прикладывать давление.
Не используйте удлинитель на ручке . Это нарушит правильную сигнализацию установленного значения.
Динамометрический ключ предотвращает, но не предотвращает чрезмерное затягивание! Когда будет достигнут требуемый крутящий момент, система управления крутящим моментом ключа будет «активирована», и оператор услышит отчетливый щелчок. Если вы сначала услышите этот «щелчок», не поворачивая гаечный ключ, это означает, что приложение уже затянуто слишком сильно.Хорошая практика здесь — начать все сначала: сначала ослабьте болт, затяните с помощью адаптированного инструмента и закончите с помощью динамометрического ключа, чтобы получить правильный и безопасный крутящий момент.
Техническое обслуживание инструмента : Поскольку динамометрический ключ является высокоточным инструментом, его необходимо повторно калибровать с регулярной частотой, и это ответственность пользователя инструмента. В Chicago Pneumatic мы рекомендуем проводить повторную калибровку инструмента ежегодно или каждые 5000 циклов в официальном сервисном центре. Не говоря уже о том, что если инструмент уронили или повредили, его нужно немедленно отправить в сервис. Знаете ли вы, что вы можете изменить квадратный привод динамометрического ключа, не меняя инструмент?

ПРОБКА СТУДИЯ / NGK

Начало> Техническая информация> Вопросы и ответы> Q18

Есть ли указанный момент затяжки для свечи зажигания?

Момент затяжки свечи зажигания изменяется в зависимости от диаметра свечи зажигания.
Ниже приведены рекомендуемые значения крутящего момента.

ТОП вопросов и ответов
При установке свечи зажигания сначала ввинтите ее вручную. Как только прокладка коснется головки блока цилиндров, затяните ее с помощью динамометрического ключа с указанным ниже моментом затяжки.
Резиновая трубка, показанная на рисунке справа, является хорошей заменой затягиванию / снятию свечей зажигания вручную. Момент затяжки
Диаметр резьбы заглушки Момент затяжки
18 мм от 35 до 40 Н · м (от 3,5 до 4,0 кгм)
14 мм от 25 до 30 Н · м (от 2,5 до 3,0 кгм)
12 мм от 15 до 20 Н · м (от 1,5 до 2,0 кгм)
10 мм от 10 до 12 Н · м (1.От 0 до 1,2 кгм)
8 мм от 8 до 10 Н · м (от 0,8 до 1,0 кгм)
Тип конического седла Для (свечи зажигания без прокладок)
Момент затяжки
от 10 до 20 Н · м (от 1,0 до 2,0 кг-м)
Угол затяжки как для новых, так и для повторно использованных свечей зажигания составляет 1/16 оборота.
Для справки Когда сложно использовать динамометрический ключ или у вас нет динамометрического ключа, затяните свечу зажигания до угла затяжки, показанного на рисунке, в соответствии с диаметром резьбы свечи зажигания.
Свечи зажигания с диаметром резьбы 18 и 14 мм
Свечи зажигания с диаметром резьбы 12 и 10 мм
Свечи зажигания с диаметром резьбы 8 мм
Тип конического седла
Заглушки новые Повторное использование
Около 1/16 оборота
(22.5 °) Около 1/16 оборота
(22,5 °)
Тип медной прокладки
Заглушки новые Повторное использование
Около 1/12 оборота
(30 °) Около 1/24 оборота
(15 °)
[внимание] Обратите внимание, что угол поворота предыдущей заглушки и затяжки отличается для следующего номера продукта.
♦
BCPR6ED BKR5EKUC BKR6EKE IZFR5C
BCPR6EKD БКР5ЕКУД BKR5ETUA PZFR5C
BCPR7EKD BKR6EKUC HB6AIX-11P R6469-9
BCPR7EDIX БКР6ЭКУД HB6BIX-11P R6918C-9
Новые заглушки примерно на 1/3 оборота
Повторно используются примерно на 1/12 оборота
♣
DILZKR7A11GS ILZKR7B11GS ILZKR7B-11S
SILKR8A-S R2556B- * R2558A- *
Новые заглушки примерно на 1/4 оборота
Повторно используются примерно на 1/8 оборота
♠
CPR6EA-9S CR8EH-9S CR9EH-9S IMR8C-9HES
IMR9C-9HES IMR9D-9H ИМР9Э-9ГЭС SILMAR9A9S
SILMAR10A9S SILR6A7S SILR7A7S SPMR8A6HDG
R0409B- * R0451B-8
Новые заглушки примерно на 1/6 оборота
Повторно используемые примерно на 1/12 оборота
Теплотворная способность входит для * конца R2556B- *, R2558A- * и R0409B- *.
* Есть некоторые исключения. Посмотрите адаптацию для получения дополнительной информации.
Примеры распространенных проблем при установке и советуем их избегать.
Повреждение резьбы при установке Повреждение металлической оболочкой Изолятор с трещиной Примеры неправильного использования свечного ключа
Свеча зажигания вставляется под углом при установке Чрезмерный момент затяжки Ключ для свечей зажигания соскользнул или использовался под углом
Сначала не используйте гаечный ключ.
Начните с установки свечи зажигания вручную. Затяните до рекомендованного момента. Используйте шестигранный ключ с меньшей вероятностью соскальзывания.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Достижение критического момента затяжки крепежа | 2021-01-26
Резьбовые соединения требуют правильного усилия затяжки для достижения желаемой силы зажима для фиксации компонентов. Это может включать либо достижение заданного значения крутящего момента, либо комбинацию крутящего момента и дополнительной угловой затяжки.В любом случае цель состоит в том, чтобы получить надлежащую зажимную нагрузку. За некоторыми исключениями, ужесточение «наощупь» просто неадекватно. Недостаточная или чрезмерная затяжка может привести к отказу крепежа, растрескиванию компонентов, утечке давления сгорания, утечке вакуума или жидкости, деформации компонентов или любой комбинации неисправностей. Соблюдение опубликованных спецификаций крутящего момента (или крутящего момента плюс угол) важно для всех задач по установке или сборке, но особенно важно для двигателей, трансмиссии, рулевого управления, подвески и тормозной системы.
Динамометрический ключ для измерения силы поворота (вращения), приложенной к резьбовому крепежу (гайке или болту). Шкалы динамометрических ключей обычно измеряются в фут-фунтах (фут-фунтах) или дюймах-фунтах (дюймах-фунтах) и в ньютон-метрах (Н-м). При использовании шкалы фут-фунт один фут-фунт равен одному фунту тяги при использовании плеча рычага длиной в один фут.
Перед установкой и затяжкой любого резьбового крепежа резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без неровностей для достижения желаемого значения затяжки.По возможности, особенно для болтов головки блока цилиндров, используйте специальный нарезчик резьбы (не метчик!) Для очистки внутренней резьбы.
Существует четыре основных типа динамометрических ключей, обычно используемых для автомобильных приложений: гибкая планка, циферблатный индикатор и типы звуковой индикации (микрометр), а также цифровые динамометрические ключи, которые обеспечивают визуальный (световой индикатор) и звуковой (гудок или звуковой сигнал) оповещение при достижении запрограммированного момента. Тип гибкого стержня (также называемый типом шкалы или типом балки) имеет неподвижную иглу, которая проходит по длине рукоятки вала.Стрелка показывает приложенный крутящий момент по шкале, нанесенной на основание рукоятки. Этот тип динамометрического ключа не имеет предустановленных пределов, и при достижении определенного значения крутящего момента не слышно или ощущается «отпускание».
Некоторые динамометрические ключи микрометрического типа предназначены только для однонаправленных применений. Если инструмент имеет маркировку «Только вправо», его нельзя использовать для вращения против часовой стрелки / влево, поскольку это может привести к повреждению внутреннего механизма.Если встречается левая резьба, необходимо использовать динамометрический ключ, предназначенный для левого поворота.
Тип циферблатного индикатора имеет индикацию циферблатного индикатора для визуального отображения. Как гибкая полоса, так и циферблатные индикаторы обеспечивают визуальное отображение приложенного крутящего момента. Тип звуковой индикации будет сигнализировать о приложенном крутящем моменте путем кратковременного отпускания ключа на несколько градусов при достижении заданного значения крутящего момента. Выпуск обычно сопровождается звуком «щелчка». Однако есть некоторые динамометрические ключи расцепляющего типа, которые отпускаются при достижении заданного крутящего момента, но могут не издавать слышимого щелчка.Гаечный ключ с фиксатором / щелчком регулируется с помощью микрометрической шкалы на рукоятке.
Если динамометрический ключ отпускается на мгновение и / или щелкает, это называется «сигнальным» типом. Тип «индикатор» относится к единицам визуального отображения, таким как гибкий столбец или стиль циферблатного индикатора.
Любой регулируемый динамометрический ключ (например, обычно используемый тип щелчка с микрометрической рукояткой) должен иметь минимальное значение крутящего момента, когда он не используется. Об этом часто забывают многие технические специалисты.Если оставить настройку высокого крутящего момента, калибровка может измениться в течение длительного времени. Когда вы закончите с гаечным ключом, отрегулируйте его до минимального значения, прежде чем убирать его в ящик для инструментов.
Никогда не злоупотребляйте динамометрическим ключом. Он разработан как прецизионный инструмент и НИКОГДА не должен использоваться в качестве монтировки или инструмента для разборки / сборки. Динамометрический ключ следует использовать только для достижения конечной зажимной нагрузки. Выполняйте все свои «гаечные» обязанности с помощью обычных гаечных ключей и используйте только динамометрический ключ в качестве окончательного регулятора для достижения определенного уровня крутящего момента.Не используйте его как универсальный гаечный ключ.
При использовании разводного динамометрического ключа соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть слишком сильно, приложив крутящий момент за точку разблокировки. При очень низких настройках «щелчок» может не быть слышен, особенно в шумном магазине. Лучше познакомиться с «ощущением» релиза, а не полагаться только на звук щелчка.
При использовании динамометрического ключа показывающего типа (такого как гибкая полоса или циферблатный индикатор) попытайтесь прочитать индикатор, глядя на него под углом 90 градусов к поверхности.Считывание показаний индикатора под углом приведет к ошибкам из-за прямой видимости.
Большинство динамометрических ключей работают точно, только когда их держат за центр рукоятки. Не используйте накладки, чтобы отвести рукоятку дальше от головки гаечного ключа, и не хватайтесь за рукоятку ближе к головке гаечного ключа. Беритесь за гаечный ключ только за предназначенную для него область захвата.
Среди областей применения, где затяжка с установленным крутящим моментом (и, возможно, крутящим моментом-углом), главные крышки блока цилиндров и головки цилиндров являются примерами, в которых затяжка и зажимные нагрузки имеют решающее значение.
ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТОВ И ЗАЖИМ КРЕПЕЖА
Как только нижняя сторона головки болта соприкасается с основной поверхностью, поскольку она не может войти в резьбовое отверстие, любое дополнительное вращение головки болта начинает немного растягивать болт. При правильной затяжке (согласно спецификации) болт растянулся в пределах расчетного диапазона упругости.
Когда болт ослаблен, эластичность болта теоретически позволяет ему вернуться к своей нормальной, неустановленной длине.Аналогия — рассматривать болт как резинку. Если болт недостаточно затянут и не входит в свой диапазон упругости, он не обеспечит достаточного зажимного усилия. При перетягивании за пределы диапазона упругости болт может войти в предел текучести и необратимо ослабнуть. Если нет эластичности, болт не может выполнять свою работу по обеспечению зажимного усилия.
Правильная затяжка крышек шатунов — еще один пример необходимости точной затяжки. Недостаточно затянутые крепежи крышки шатуна могут ослабнуть, увеличивая зазор подшипников и приводя к низкому давлению масла, повреждению подшипников, что создает реальную возможность повреждения коленчатого вала и катастрофического отказа двигателя.Излишнее затягивание может привести к растяжению болтов штока сверх расчетного предела текучести, что приведет к отслоению крышки и отказу двигателя. Затяжка крепежа стержня — одно из наиболее важных приложений для достижения надлежащей зажимной нагрузки.
Диаметр болта или шпильки основан на нагрузке, необходимой для зажима компонента. Вот почему болты ¼ дюйма можно использовать в одном месте, а болты 3/8 дюйма — в другом. Болт меньшего диаметра требует меньшего крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки, а болт большего диаметра требует большего значения крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки.Хотя это не идеальная аналогия, вы можете рассматривать резьбовые крепления как «предохранители». Диаметр зависит от требований для конкретной работы, так же как номинальный ток предохранителя зависит от требований для конкретной цепи.
Затягивание резьбового соединения никогда не должно быть делом догадок. Все резьбовые крепежи, особенно для критически важных крепежных элементов, таких как тормозная система, система рулевого управления, подвеска, двигатель, трансмиссия, дифференциал и колеса, должны быть затянуты до значения крутящего момента, соответствующего конкретному применению.
В то время как многие люди затягивают вручную «на ощупь», более проницательные полагаются на контрольное устройство, такое как динамометрический ключ. К сожалению, когда большинство людей используют динамометрический ключ микрометрического типа (щелчкового типа), они просто регулируют рукоятку гаечного ключа на желаемое усилие (если гаечный ключ микрометрического типа), вставляют торцевой ключ на гаечный ключ, наклеивают его на головку болта. и затягивайте, пока не услышите щелчок, без учета переменных, которые могут входить в изображение. Избыточное трение может возникнуть при истирании или заедании резьбы.Это особенно характерно для резьбовых крепежных изделий из таких сплавов, как алюминий, нержавеющая сталь и титан. Если происходит истирание (на любом уровне серьезности), это сделает ваши показания крутящего момента неточными, так как эффект истирания приведет к значительному трению в области сопряжения резьбы, что приведет к сильно недозатянутой крепежной детали (поскольку показания крутящего момента или индикатор щелчок произойдет задолго до того, как будет достигнута желаемая зажимная нагрузка).
Несколько факторов могут повлиять на натяжение крепежа, в том числе тип материала, твердость материала, смазка (или ее отсутствие), твердость крепежа, обработка поверхности / покрытие, посадка резьбы и скорость затяжки.
Правильная затяжка креплений головки блока цилиндров, очевидно, важна для поддержания динамического уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Многие современные двигатели рекомендуют метод затяжки, который включает достижение начального значения крутящего момента с последующим определенным дополнительным поворотом головки крепежа. Это называется затяжкой «крутящий момент плюс угол». Доступны цифровые динамометрические ключи, которые позволяют выполнять оба этапа одним инструментом.
СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
— Резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без загрязнений, ржавчины и заусенцев.Любой мусор или проблемы с резьбой могут отрицательно повлиять на достигаемое значение крутящего момента.
— Никогда не используйте динамометрический ключ в качестве универсального ключа для затягивания или ослабления креплений или в качестве монтировки. Используйте его только для достижения конечных значений крутящего момента.
— Обратите внимание на конструкцию инструмента. Не используйте динамометрический ключ с храповым механизмом или циферблатный динамометрический ключ для снятия крепежных деталей (левостороннее движение может повредить калибровку), если только динамометрический ключ не был специально разработан для левостороннего использования.
Цифровые / электронные динамометрические ключи позволяют легко настраивать значение нажатием кнопки. После достижения желаемого значения, в зависимости от конструкции инструмента, гаечный ключ издает звуковой сигнал или комбинацию звуковых сигналов, сопровождаемых светодиодными индикаторами, которые позволяют наблюдать приближение обоих значений к окончательному значению.
— При затягивании тормозите! Быстрая затяжка вызывает большее трение и нагрев резьбы, что может привести к истиранию резьбы. Слишком быстрая затяжка также может привести к неточной затяжке, поскольку динамометрический ключ должен преодолевать повышенное трение.
— Когда вы достигнете предела крутящего момента (желаемое значение крутящего момента), медленно подойдите к нему и посмотрите на иглу или почувствуйте щелчок. Если вы затянете слишком быстро, вы можете вытащить ключ за установленный предел (неосознанно добавив еще несколько фут-фунтов крутящего момента).
В тех случаях, когда вместо болтов задействованы шпильки головки блока цилиндров, устанавливайте шпильки на блок только вручную. Приложение желаемого крутящего момента к гайкам приведет к возникновению зажимной нагрузки. Не затягивайте шпильки с двойной гайкой и не пытайтесь затянуть их на месте.Это приведет к небольшому смещению шпилек и может сломать блок.
— Никогда не пытайтесь отрегулировать динамометрический ключ за пределами предусмотренного диапазона. Например, если максимальный диапазон составляет 100 фут-фунтов, не пытайтесь отрегулировать гаечный ключ выше и «угадать», каким будет окончательное значение. Например, «клочок» за отметкой 100 фут-фунтов на динамометрическом ключе на 100 мах не означает, что вы набираете 105 или 110 фут-фунт.
— Как рекомендовано в инструкции по сборке, нанесите необходимую смазку на резьбу перед сборкой.Это может быть моторное масло, дисульфид молибдена, противозадирный состав, специально рекомендованная смазка с низким коэффициентом трения или анаэробный герметик для резьбовых соединений, в зависимости от области применения.
Если цифровой динамометрический / угловой гаечный ключ недоступен для приложений, требующих крутящего момента плюс угол, можно использовать недорогой адаптер углового калибра. Однако это увеличит время работы, так как вам нужно будет переключаться с динамометрического ключа на измеритель угла для каждого крепежа. Конечно, нарисовать точку на головке болта и визуально наблюдать (и угадывать) угол поворота — вариант, хотя и не такой точный.
МОМЕНТ И ТРЕНИЕ
Когда крутящий момент прикладывается к гайке или головке болта, большая часть входного усилия расходуется на преодоление трения. В конце процесса 85-95% энергии, передаваемой через гаечный ключ, теряется. Другими словами, сама нагрузка зажима может составлять всего 5-15% ваших усилий.
Из-за этого коэффициента потерь на трение небольшие изменения условий трения могут привести к огромным изменениям результирующего предварительного натяга.Переменные включают шероховатость поверхности, качество поверхности, смазку, достигаемый диапазон нагрузок, размеры, температуру и последовательность затяжки.
Поскольку скручивание является функцией приложенного трения, данный материал достигает своего предела текучести раньше, когда трение велико, а не низкое. Во время затяжки кажущийся предел текучести снижается на 10-20% от предела текучести, измеренного как предел прочности при растяжении.
Как упоминалось ранее, смазка резьбы или ее отсутствие может сильно повлиять на желаемую зажимную нагрузку.Обратите внимание на инструкции независимо от того, следуете ли вы рекомендациям автопроизводителя, производителя запчастей или производителя крепежа. Некоторые характеристики крутящего момента могут быть опубликованы на основе использования сухой резьбы, резьбы, смазанной моторным маслом или специальной очень скользкой смазкой на основе молибдена или синтетической смазкой. Если значение крутящего момента основано на использовании моторного масла, но установщик применяет сверхскользкую смазку, которая снижает трение намного больше, чем моторное масло, крепеж, вероятно, будет слишком затянут, что может привести к чрезмерному растяжению крепежа.Если значение крутящего момента основано на использовании специальной смазки, которая значительно снижает трение резьбы, и установщик использует вместо этого моторное масло, крепеж может быть недостаточно затянут. Прочтите инструкции, особенно при установке важнейших крепежных деталей на такие компоненты, как головки цилиндров, основные крышки или впускные коллекторы. Это особенно важно, если используются послепродажные крепежные детали, которые могут быть предназначены для использования определенного типа смазочного материала и, возможно, с другим значением крутящего момента, чем в спецификации оригинального производителя.
Пример настройки электронного динамометрического ключа в фунтах-футах.Когда вы установите инструмент на желаемое значение, значение будет отображаться. Как только вы приблизитесь к моменту, когда вы услышите / увидите предупреждение, дисплей также покажет, какое значение вы достигли. Например, если вы продолжили тянуть после того, как услышали звуковой сигнал, на дисплее отобразится фактический результат. Если вы установите гаечный ключ, скажем, на 75 фут-фунтов, но потянули немного слишком далеко, на дисплее может отображаться 77 фут-фунт и т. Д. Это обеспечивает мгновенную проверку окончательного значения.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Важно выбрать динамометрический ключ, который соответствует вашим требованиям к крутящему моменту в середине диапазона.Например, если вам нужно затянуть крепеж с усилием 100 фут-фунтов, не используйте модель динамометрического ключа с верхним пределом диапазона 100 фут-фунтов. Вместо этого используйте тот, который имеет диапазон, скажем, от 25 до 250 фут-фунтов. При затяжке крепежа с усилием 50 фунт-футов используйте динамометрический ключ, верхний предел которого составляет около 100 фунт-футов и т. Д. В общем, динамометрические ключи работают с максимальной точностью, когда приложение находится в середине. -диапазонная область спектра калибровки гаечного ключа.
Электронные цифровые динамометрические ключи можно легко настроить на различные режимы, например, на Нм (ньютон-метр).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКОВ / УДЛИНИТЕЛЕЙ
Иногда может потребоваться использование удлинителя гаечного ключа для динамометрического ключа из-за доступа к крепежу. Мы не говорим об использовании удлинителя розеток. Скорее, мы имеем в виду удлинитель гаечного ключа, который увеличивает общую длину динамометрического ключа от центра рукоятки до точки контакта с застежкой. Если используется адаптер, который эффективно удлиняет гаечный ключ, необходимо произвести расчет компенсации для достижения желаемого значения крутящего момента.Поскольку использование гаечного ключа со смещением создает большее усилие рычага, для этого необходимо изменить значение крутящего момента вашего ключа на немного меньшее значение, чтобы избежать чрезмерной затяжки. Ниже приводится метод расчета этого изменения:
E …………… .Эффективная длина удлинителя, измеренная по средней линии динамометрического ключа.
L ……………. Длина рычага гаечного ключа (от центра привода гаечного ключа до центра зоны захвата адаптера)
TW …… ..… .. Установка крутящего момента на динамометрическом ключе
TE …………… Требуемый крутящий момент
Если электронный динамометрический ключ предназначен для обеспечения обоих режимов крутящего момента и угла, как только вы достигнете указанного крутящего момента, вы просто нажмите кнопку, чтобы переключиться на настройку угла и продолжить работу с тем же ключом.Некоторые инструменты оснащены внутренним «гироскопом», который даже позволяет достичь желаемого угла поворота с помощью ключа с храповым механизмом вместо одного непрерывного усилия.
ФОРМУЛА:
L разделить на L + E, x TE = TW
Допустим, вы хотите затянуть болт с усилием 70 фунт-футов, но вы используете удлинитель гаечного ключа. Например, длина динамометрического ключа составляет 14 дюймов от центра ручки до центра привода. Предположим также, что дополнительный удлинитель направлен в сторону от привода гаечного ключа, в результате чего расстояние от центра привода гаечного ключа до центра болта составляет 2 дюйма.Это делает гаечный ключ на 2 дюйма длиннее, а общая длина составляет 16 дюймов. В этом случае вы должны разделить длину динамометрического ключа (L… от центра рукоятки до центра привода) на L + E, а затем умножить это соотношение на желаемое значение.
В этом примере формула будет следующей: 14, разделенное на 14 + 2 x 70 = 14, разделенное на 16 x 70 = 0,875 x 70 = 61,25
Таким образом, в этом случае, когда удлинитель ключа сделал динамометрический ключ на 2 дюйма длиннее, гаечный ключ будет установлен на значение 61.25 фут-фунтов, чтобы фактически достичь значения 70 фут-фунтов. Если бы вы установили свой динамометрический ключ на 70 фут-фунтов с установленным удлинителем, приложенный крутящий момент был бы превышен примерно до 78,75 фут-фунт, что превысило указанную зажимную нагрузку.
ЗАЖИМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
Чтобы оптимизировать результаты, необходимо принять во внимание следующие шаги, чтобы получить надлежащую сжимающую нагрузку, которая обеспечит герметизацию прокладки головки и предотвратит возможное коробление алюминиевой головки.
Выполните процесс затяжки в несколько этапов, вместо того, чтобы затягивать болт до конечного значения за один этап. Например, если рекомендуется только значение крутящего момента, скажем, 70 фут-фунт, сначала затяните примерно 20 фут-фунт, затем 40 фут-фунт и, наконец, 70 фут-фунт (с каждой фазой в правильной схеме затяжки. ).
Если требуется метод «крутящий момент плюс угол», каждый дополнительный шаг затяжки должен гарантировать сбалансированные и прогрессивные нагрузки.После первого шага предварительного натяга старайтесь поддерживать целевые значения крутящего момента в соответствии с углом поворота, необходимым для достижения этого крутящего момента. Например, второй шаг может быть выполнен примерно за два поворота на 60 градусов, а последний шаг — за один поворот на 90 градусов. Это обеспечит хорошую повторяемость.
Если вы выберете многоступенчатую процедуру, убедитесь, что шаги не расположены слишком близко друг к другу. Статическое трение преодолеть труднее, чем динамическое трение, а это означает, что если ступеньки расположены слишком близко друг к другу, гаечный ключ может щелкнуть еще до того, как сдвинет гайку или головку болта.Другими словами, не пытайтесь делать шаги в несколько футов на фунт. отдельно.
Если вы имеете дело со шпильками головки блока цилиндров (а не с болтами), в зависимости от конструкции шпильки она может иметь заостренный кончик, выходящий за пределы нижней резьбы. Это позволяет стержню опускаться в глухое отверстие без резьбы наконечника, которая может перегрузить нижнюю внутреннюю резьбу блока.
ПЕРЕКАЛИБРОВКА КЛЮЧА
Это то, что магазины склонны игнорировать.Все динамометрические ключи следует проверять на калибровку не реже одного раза в год (чаще, в зависимости от использования). Возможно, вы никогда раньше не задумывались об этом. Наиболее веские причины для отправки динамометрических ключей на повторную калибровку — это срок службы и перетягивание. Если динамометрический ключ используется любителем очень редко, скажем, пять раз в год, калибровка ключа, вероятно, может потребоваться только каждые пять лет или около того. Однако, если динамометрический ключ регулярно используется в профессиональном магазине, рабочие циклы резко увеличиваются.Для загруженного магазина нет ничего необычного в том, что он выполняет от 12 000 до 20 000 циклов в год. Периодическая калибровка инструментов гарантирует их точность. Стоимость минимальна, и ее предлагает любой уважаемый производитель инструмента.
Между прочим, после использования динамометрического ключа с регулируемой настройкой всегда возвращайте настройку на нижнюю сторону, чтобы снять чрезмерную предварительную нагрузку с внутренней пружины. Это значительно продлит жизнь пружине. Возьмите за привычку опускать регулятор на низкое значение, прежде чем убирать инструмент в ящик или шкаф.
Болты крепления головки блока цилиндров (TTY)
никогда не должны использоваться повторно. После использования и снятия они могут не вернуться к своей статической длине и, возможно, потеряли свою полную эластичность. Не рискуй. Всегда устанавливайте новый.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ
При затяжке болта TTY (крутящий момент до предела текучести) вы обязательно должны соблюдать указанные в спецификации крутящий момент и угол. Например, в спецификации болта может быть указано, что болт должен быть затянут до 45 футов.фунт, затем затягивается дополнительно за счет поворота головки болта (например, за счет дополнительных 60 градусов поворота головки болта). Некоторые спецификации болтов могут требовать достижения начального крутящего момента, за которым следует несколько шагов поворота (например, 20 градусов, затем 20 градусов, а затем 10 градусов).
Очевидно, что для приложения указанного крутящего момента вам понадобится динамометрический ключ (игольчатого или щелевого типа). Чтобы затянуть болт еще на угол, вам понадобится измеритель угла, который крепится к гаечному ключу.Также можно нарисовать точку на головке болта и наблюдать за ее положением по мере того, как вы продолжаете затягивать. Идеальный метод предполагает использование цифрового динамометрического / углового ключа, который позволяет выбрать значение крутящего момента, а затем может быть переключен в угловой режим. Эти специальные ключи предлагают несколько ведущих производителей инструментов.
Следует ли повторно использовать болт телетайпа? Одним словом … НЕТ. Болт TTY предназначен для растягивания до точки, непосредственно предшествующей его пределу текучести. Исходя из этого, теоретически возможно их повторное использование.Некоторые автопроизводители заявляют, что можно повторно использовать болты телетайпа определенное количество раз. Однако эта рекомендация основана на предположении, что каждый болт был должным образом затянут в прошлом. Поскольку у вас нет возможности узнать, был ли болт TTY затянут ненадлежащим образом, возможно, превышен предел текучести, самый безопасный способ действий — всегда использовать новые болты TTY в каждом отдельном случае.
МЕТРИЧЕСКИЕ КОНВЕРСИИ
1 Ньютон-метр = 0,741 фунт-фут.
1 Ньютон-метр = 8.892 дюйм-фунт.
1 м кг = 7,25 фунт-фут
1 см кг = 0,870 фунт-дюйма
1 н.кг = 9,8 Ньютон-метр
1 метр = 100 сантиметров
1 метр = 39,37 дюйма
1 Метр = 3,2808 футов
1 Килограмм = 1000 грамм
1 Килограмм = 2,2046 фунта
1 Ньютон = 0,2258 фунта
КОНВЕРСИИ НА АНГЛИЙСКОМ
1 дюйм-фунт. = 1,15 см. Кг
1 фут-фунт = 1.35 Ньютон-метр
1 дюйм. Унц. = 28,35 дюйма грамм
1 дюйм-фунт = 16 дюймов унций
1 фут-фунт = 12 дюйм-фунт
1 фут = 12 дюймов
1 фунт = 16 унций
1 фунт = 453,59 грамма
ЗАТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
Хотя использование ударного ключа может быть приемлемым при снятии крепежа колеса со стального колеса, вам всегда следует избегать использования ударного пистолета для снятия крепежа со стального колеса, и НИКОГДА не используйте ударный пистолет для установки колесных креплений, чтобы закрепить любой стиль руля.Для установки крепежа всегда используйте откалиброванный динамометрический ключ.
Причина, по которой не следует использовать ударный пистолет при снятии, состоит в том, чтобы просто не поцарапать карманы для креплений колеса. Если вы настаиваете на удалении с помощью пистолета, используйте только чистый торцевой ключ и запускайте пистолет с меньшей скоростью. Можно легко поцарапать карманы колесных колодцев головкой, гайкой или болтом, даже пытаясь сохранить контроль над пистолетом.
Зачем использовать динамометрический ключ для установки? Все болты или шпильки рассчитаны на незначительное растяжение при достижении оптимальной зажимной нагрузки.Эта эластичность шпильки или болта фиксирует колесо на ступице. При затяжке в соответствии со спецификацией это называется достижением надлежащей «зажимной нагрузки». Если шпилька или болт чрезмерно затянуты, возможно, что они выйдут за пределы своего предела текучести, потеряв эффект «резиновой ленты». При растяжении за предел текучести шпилька или болт становятся настолько слабыми, что не могут обеспечить необходимую зажимную нагрузку. Результат: ослабляется крепеж или ломается стержень шпильки или болта.
Всегда просматривайте инструкции по установке крепежа, предоставленные производителем двигателя.Если используются неоригинальные крепежные детали, производитель может порекомендовать специальную смазку для резьбы. Тип смазки может сильно повлиять на зажимную нагрузку. Если используется смазка неправильного типа, даже если динамометрический ключ «щелкает» при настройке инструмента, возможно, затяжка была недостаточной или чрезмерной. Опять же, это особенно важно для таких применений, как головки цилиндров, крышки главных цилиндров, болты штока и т. Д.
Подход «сиденья из штанов», который предполагает, что «плотнее, тем лучше» — это открытое приглашение к отказу крепежа, чрезвычайным трудностям при удалении в будущем и / или повреждению / короблению колеса и ступицы / ротора.Всегда соблюдайте требования к крутящему моменту, указанные производителем транспортного средства или производителем колес. Не угадай. На самом деле найдите время, чтобы взять откалиброванный динамометрический ключ и затянуть все крепежи колеса в правильной последовательности, в несколько этапов, чтобы достичь конечных (и равных) значений крутящего момента. Я понимаю, что время — деньги, но затягивание креплений колес — дело серьезное.
При затяжке конического или круглого седла возникает посадка с натягом, так как охватываемое седло крепежа контактирует с охватывающим седлом колеса и создает небольшой клиновой контакт при затяжке, создавая точку давления, которая помогает зафиксировать крепеж на месте.Если какой-либо из типов застежек недостаточно затянут, они могут ослабнуть во время работы. При перетягивании крепежный элемент может устать и деформировать материал в гнезде сиденья колеса, что может привести к ослаблению крепления. Форма закругленного седла снижает эффект чрезмерной затяжки, поскольку контактное давление распределяется более равномерно, чем при использовании конического седла.
Плоское сиденье используется почти исключительно с легкосплавными дисками, поскольку на заре появления легкосплавных колесных дисков послепродажного обслуживания этот сплав мог быть недостаточно прочным, чтобы выдерживать силы трения, создаваемые коническими или закругленными сиденьями.
Чрезмерное затягивание плоской гайки седла может деформировать колесо, в результате чего алюминий под шайбой будет выдавливаться, что смещает алюминий, вызывая ослабление гайки.
Что касается подготовки резьбы, убедитесь, что резьба чистая и свободная от грязи, жира, песка и т. Д. Что касается крепления колеса, спецификации обычно указаны на основе сухой (без смазки) резьбы. Нанесение масла, консистентной смазки или молибдена на резьбу приведет к неточным значениям крутящего момента (это приведет к чрезмерной затяжке).Даже если вы используете алюминиевые колесные гайки (которые популярны в некоторых гоночных ситуациях, в приложениях Porsche и т. Д.), Совет тот же. Просто убедитесь, что резьба чистая и сухая. Алюминиевые колесные гайки обычно изготавливаются из очень плотного и прочного сплава 7075, и при правильном обращении они будут нормально работать. В то время как гоночная команда будет использовать скоростные пистолеты для быстрого обслуживания ям, у вас есть достаточно времени, чтобы быть осторожным в магазине, поэтому устанавливайте крепежи чистыми, сухими и с помощью динамометрического ключа.
Если требуется смазка, обязательно нанесите соответствующую смазку на нижнюю часть головки болта или гайки.
КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА RETORQUE
Некоторые не согласятся с необходимостью повторной затяжки колесных креплений, но мой совет, особенно при установке новых легкосплавных дисков, — перепроверить стоимость каждого крепежа примерно после первых 50-100 миль эксплуатации. Из-за потенциального сжатия металла в гнезде гайки или болта, потенциального удлинения шпильки колеса и термических напряжений зажимные нагрузки могут измениться во время первоначального использования, что может привести к недостаточной зажимной нагрузке.
При повторной проверке значения крутящего момента подождите, пока колеса остынут до температуры окружающей среды. НИКОГДА не затягивайте горячее колесо. Последовательно ослабьте и снова затяните, чтобы оценить. Хотя некоторые будут утверждать, что в этом шаге нет необходимости, лучше перестраховаться.
Хотя вам может потребоваться время для завершения работы, вам всегда следует использовать динамометрический ключ для установки и затяжки крепежа колес, особенно при работе с легкосплавными дисками и многими современными ступицами легких тормозных дисков.Использование динамометрического ключа вручную обеспечивает необходимый и равномерный крутящий момент, чтобы избежать повреждения шпилек, колес и возможной деформации тормозного ротора.
В дополнение к достижению указанного момента затяжки колесных креплений всегда соблюдайте последовательность затяжки, которая равномерно распределяет зажимную нагрузку. Неравномерный зажим легко может привести к деформации колеса или тормозного ротора.
Как использовать динамометрический ключ
Вот как я узнал, что мне нужен динамометрический ключ: был канун Рождества, и я избегал своей семьи, работая над своим джипом.Стекло на задней двери багажника открывалось каждый раз, когда я ударялся о неровность, прижимал дворник, впускал воду, а в засушливые дни издавал скрип стекла о пластик, который заставлял меня молиться о дожде. Я поискал проблему в Интернете, и оказалось, что все, что мне нужно было сделать, это ослабить болты, крепящие стекло к петлям, сдвинуть стекло на крошечную долю дюйма вниз и снова затянуть их. Если стекло висит немного ниже, оно не выскочит. Достаточно просто. И я прошел весь путь до затяжки без происшествий.Но затем, когда я стоял под поднятым стеклом, рассеянно наблюдая за людьми, прогуливающимися через парк через улицу, я повернул гаечный ключ один раз слишком часто. Раздался громкий треск, и в мгновение ока там, где было стекло, появилось небо, и я был покрыт миллионом крошечных осколков. Пришлось позвать на помощь родных. Карма.
Моя ошибка? Мне следовало использовать динамометрический ключ, тип гаечного ключа, который точно сообщает вам, какое усилие вы прикладываете к крепежу, чтобы вы не затягивали чрезмерно (или недостаточно).Моя ситуация не была стереотипной — динамометрические ключи гораздо чаще применяются для затягивания гаек. Но факт в том, что они незаменимые инструменты для механиков, потому что каждый крепеж на вашем автомобиле, в том числе, да, на стекле задней двери, имеет определенный номинальный крутящий момент. Вот как и зачем его использовать.
Слишком много — это слишком много
Производители автомобилей указывают надлежащий уровень затяжки, значение крутящего момента, выраженное в фут-фунтах, которое обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.Крутящий момент — это сила вращения, приложенная к точке или, в данном случае, гайке. Наденьте гаечный ключ длиной 1 фут на гайку и приложите 10 фунтов силы к противоположному концу. Теперь вы скручиваете гайку с усилием 10 футов на фунт (расстояние, умноженное на силу, или 1 фут, умноженный на 10 фунтов). Используйте гаечный ключ длиной 2 фута и приложите 50 фунтов силы, и вы получите 100 фут-фунт, что, к счастью, примерно столько же, сколько большинство гаечных ключей, и столько же силы, сколько большинство локтей с удовольствием проворачивают. .
В то время как большинство механиков полагаются на хорошо откалиброванный колен для затяжки, жизненно важно, чтобы плотность застежки находилась в довольно узком диапазоне.Слишком ослаблено — существует опасность самопроизвольного откручивания гайки или болта в дороге. Или, возможно, прокладка или уплотнительное кольцо, зажатые этим болтом, потекут. Слишком затянуто — есть другие риски: скрепленная болтами деталь может быть сжата, согнута или повреждена иным образом. Хвостовик болта может сломаться, а резьба может оборваться, что приведет к отсутствию зажимного усилия. Крепеж лучше всего затягивать с помощью динамометрического ключа.
Основы
Почему бы нам просто не затянуть каждый крепеж любого конкретного размера с одинаковым значением крутящего момента? Зачем нам нужна инструкция по эксплуатации, в которой говорится, что для одного болта 5/16 дюйма, удерживающего крышку клапана, требуется 11 фунт-футов, а для шпильки 5/16 дюйма на амортизаторе — 20?
Давайте обсудим, что происходит, когда вы поворачиваете гайку или головку болта.Резьба представляет собой наклонную плоскость или клин, самый простой тип инструмента. Поскольку наклонная плоскость вклинивается (поворачивается) в резьбу, она прикладывает силу по длине болта, эффективно превращая болт в пружину растяжения. Это натяжение в хвостовике болта сжимает две части вместе. Если зажимное усилие больше, чем нагрузка, оказываемая, скажем, между головкой и блоком, эти две части никогда не освободятся самопроизвольно.
И чем больше крутящего усилия вы прикладываете к головке болта или гайке, тем больше усилие зажима в соединении.Так что просто затягивайте его, пока он не освободится, верно?
Неправильно. Различия в общей длине болта, материале зажимаемых деталей, наличии прокладки между двумя частями и даже сплаве самого болта влияют на надлежащий крутящий момент. Кроме того, правильное значение крутящего момента учитывает трение между резьбой, которое является самой большой переменной, влияющей на соотношение между крутящим моментом, прилагаемым к головке болта, и силой зажима. Трение возникает из-за резьбы, а также из-за трения вращающейся поверхности болта о неподвижную заготовку.Преодоление трения может составлять от нескольких процентов до 50 процентов усилия, необходимого при затяжке гайки или болта. А это означает, что усилие зажима может широко варьироваться — не очень хорошо, когда вы устанавливаете головку блока цилиндров или впускной коллектор.
Ящик для инструментов: типы крутящего момента
Бен Клейман
Bending-Beam
Этот ключ предназначен для тех, кому не нужен динамометрический ключ регулярно.Большая центральная балка изгибается при приложении крутящего момента, в то время как изгибающийся указательный луч позволяет напрямую считывать крутящий момент. Если он выходит из строя, просто отогните указатель до нуля плоскогубцами. Единственным самым большим недостатком является то, что ваше глазное яблоко должно быть припарковано прямо над указателем, пока вы читаете шкалу, что сложно в труднодоступных местах.
Микрометр «Clicker»
Этот профессиональный инструмент настроен на правильный крутящий момент и будет щелкать тактильно и слышно при достижении правильного крутящего момента.Он очень воспроизводимый и точный, но его следует возвращать к нулю после каждого использования. Тем не менее, его следует регулярно калибровать, если он используется для критических деталей, таких как подвеска и внутренние крепежные элементы двигателя. Не используйте динамометрический ключ как храповик для разборки — сохраните его для окончательной сборки.
Бен Клейман
Бен Клейман
Смазывать или нет
В большинстве случаев указанное значение крутящего момента предполагает наличие чистых и сухих деталей.Чистота означает отсутствие грязи, ржавчины, засохшего герметика для прокладок или чего-либо, кроме блестящего металла. Очистка резьбы проволочной щеткой поможет удалить ржавчину или герметик. Крепежные детали двигателя, такие как болты головки или болты главной крышки, часто требуют затяжки с 30-весным моторным маслом, смачивающим резьбу и шайбу. Если вы устанавливаете крепеж с сухим крутящим моментом, а резьба и поверхность болта смазаны маслом, вам необходимо уменьшить крутящий момент на 15–25 процентов, потому что более скользкие поверхности уменьшат трение. Смазки с тефлоновыми подшипниками или смазки для узлов двигателя с сульфидом молибдена могут снизить трение настолько, чтобы потребовалось 50-процентное снижение момента затяжки.Даже случайная замена болта или шайбы с цинковым или гильзовым покрытием на болт без покрытия требует, соответственно, 15 или 25% снижения прилагаемого крутящего момента, поскольку покрытие действует как смазка. Несоблюдение этого совета приведет к серьезной перетяжке крепежа. Вы либо сломаете ее, либо раздавите прокладку до точки, где она протечет.
С другой стороны, ржавчина или заусенцы на резьбе могут увеличить трение настолько, что крепеж, затянутый до указанного значения, не сможет обеспечить достаточное усилие зажима.В инструкции по эксплуатации будет указано, должен ли крепеж быть сухим или смазанным. В любом случае подготовьте болты. Не забывайте, что остатки от моечной машины для деталей или той формы для пирога, полной керосина, которую вы используете для очистки деталей, содержат масло. Даже быстрый поток сжатого воздуха, чтобы высушить застежку, оставит масляную пленку, влияющую на конечный крутящий момент. Если вы действительно привередливы, очистите его с помощью аэрозольного карбюратора или очистителя тормозов, а затем добавьте больше воздуха. Если вы использовали смазку или противозадирный состав, чтобы тормозные диски не заедали за ступицы, будьте осторожны, чтобы не загрязнить шпильки или гайки.
Torque-Plus-Angle
Все чаще критически важные крепежные детали, такие как болты головки блока цилиндров, крепеж опоры двигателя и болты впускного коллектора, требуют так называемой затяжки с крутящим моментом плюс угол. Из-за несоответствия трения между резьбой и поверхностью болта обычное затягивание крепежа недостаточно равномерно. Разница в несколько процентов в трении из-за неровностей резьбы, заусенцев, ржавчины или старого герметика резьбы может привести к огромным колебаниям натяжения крепежа.Это может привести к самопроизвольному разрыву сустава. Спецификация затяжки для этих креплений требует двух этапов. Головка болта или гайка сначала затягиваются — в обычной последовательности штриховки, если их больше двух — до предписанного значения крутящего момента; затем, снова начиная с первого болта, переходите ко второму, более высокому значению. Только после этого его можно повернуть одним плавным движением еще на несколько градусов. Единственный способ сделать это точно — использовать приспособление для измерения крутящего момента и угла (показано слева). Рычаг приспособления прикрепляется к некоторому соседнему объекту, чтобы закрепить диск транспортира, который должен быть возвращен на ноль после приложения начального крутящего момента.Затем гаечный ключ поворачивают на указанный дополнительный оборот. Опять же, это должно происходить в обычной последовательности для нескольких застежек.
Критически важные крепежные детали — болты крепления головки блока цилиндров здесь являются примером — настолько сложно правильно затянуть, что не только производитель указывает затяжку с крутящим моментом плюс угол, но и болт является предметом одноразового использования, от которого следует отказаться. если он когда-нибудь будет удален. Эти болты с крутящим моментом до текучести обычно имеют прямой участок суженной вниз между резьбой и головкой болта.При первоначальном затягивании болт растягивается по длине почти до предела упругой деформации. Если вы открутите болт в этот момент, он вернется к своей исходной длине. Примените дополнительное вращение, и болт растянется до области пластической деформации, где дополнительное растяжение болта не дает дополнительной силы зажима, но болт не вернется к своей исходной длине позже.
Этот метод гарантирует, что все болты сжимают две части вместе с почти одинаковым усилием, поэтому такие важные вещи, как прокладки головки, не протекают.Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему инженеры просто не задают болты большего размера, которые могут прикладывать достаточное усилие без постоянной деформации. Эти большие болты можно перетянуть, а слишком туго затянуть так же плохо или даже хуже, чем слишком легкие.
Закончили затяжку колес или ГБЦ? Не забудьте сохранить калибровку динамометрических ключей, вернув шкалу микрометра на ноль, прежде чем убирать ее в ящик для инструментов.
Мастерская: схемы затяжки
Если деталь фиксируется более чем двумя крепежными деталями, важно чередовать их затяжку.Вот правильная процедура: заведите все болты или гайки на несколько витков резьбы, а затем затяните их вручную. Часто в инструкции по эксплуатации указывается конкретная последовательность затяжки. Слегка затяните вручную, затем с крутящим моментом, указанным в спецификации
1. Болты, расположенные по кругу, обычно выступающие гайки на колесах, следует затягивать не по кругу, а по схеме «крест-накрест» или «морская звезда».
2. Более крупные продолговатые детали, такие как головки цилиндров, часто имеют определенную последовательность для правильной затяжки, обычно начиная с середины и заканчивая кругом.
Знать болты
Бен Клейман
Маркировка на головках болтов обозначает класс прочности болта. Никогда не используйте болт без маркировки с пустой головкой на чем-либо более напряженном, чем барбекю. Болты SAE Grade 5 / DIN 8.8 подходят для большинства применений, в то время как болты SAE Grade 8 / DIN 10.9 являются более прочными крепежными деталями для критических применений, таких как детали подвески и шатуны. Есть много специальных крепежей с уникальной маркировкой.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Мифы о динамометрических ключах
— Circle Track Magazine
Гайки и болты, крепящие наиболее важные компоненты гоночного автомобиля, — это нечто большее, чем просто их «достаточно затянуть». Болты не работают, просто зажимая что-то из-за давления, которое вы прикладываете, скручивая гайку.Сталь действительно может растягиваться на несколько тысячных дюйма. Эластичность стали, которая пытается вернуться к исходной длине, позволяет болту обеспечивать постоянную зажимную нагрузку. Кроме того, постоянное тяговое усилие, которое сохраняется еще долгое время после снятия гаечного ключа, помогает предохранить гайку от ослабления под действием вибраций, возникающих во время гонок.
Таким образом, если вы недостаточно растянете болт при затяжке крепежа, вы не получите «тянущего» или втягивающего усилия на гайку.Но если приложить слишком большое усилие, болт выйдет из строя. Чтобы убедиться, что наиболее важные крепежные детали надежно затянуты, можно использовать динамометрический ключ.
В своей наиболее распространенной форме динамометрический ключ просто измеряет крутящую силу или «крутящий момент», необходимый для закручивания гайки или болта при их затяжке. Это не идеальная система, потому что изменение трения может изменить показания крутящего момента, в то время как фактическое растяжение болта не зависит от трения, но измерение крутящего момента обычно является единственным способом измерения силы, прикладываемой к болту или шпильке. .
Вот почему надежный динамометрический ключ — один из самых ценных инструментов в арсенале любого механика. Он выполняет ту работу, которую не могут другие ручные инструменты, и поэтому механики и производители двигателей очень доверяют своему выбору динамометрического ключа. Может быть, поэтому вокруг этих гаечных ключей так много мифов. Все, от того, как их хранить, до того, как их лучше всего использовать.
В этой статье мы обсудили технологию динамометрических ключей и лучшие практики использования этих специальных ключей с Дэном Эггертом, инженером по ручным инструментам с Snap-on Tools, одним из самых надежных производителей инструментов в гонках, и Крисом Рашке с ARP, который производит высококачественные крепежные детали и провела столько же исследований и разработок в отношении того, как крутящий момент влияет на крепежные детали, так и любая другая компания в гоночной индустрии.Мы пропустили мимо них несколько самых распространенных мифов, чтобы получить не только ответы, но и причины.
Динамометрический ключ, который уронили, нельзя доверять
Это факт жизни, что вещи падают, сбивают с верстаков и, как правило, обращаются со многими различными формами злоупотреблений, с которыми они могут или не могут справиться . Сбить свой накидной гаечный ключ с верстака несложно, но динамометрический ключ — это высокоточное оборудование, и с ним следует обращаться как с таковым.
Одно случайное падение в цех, вероятно, не имеет большого значения, но повторяющиеся падения могут повлиять на калибровку гаечного ключа. Это верно, даже если на нем нет признаков повреждения. Самый простой способ проверить свой динамометрический ключ — это сравнить его с другим гаечным ключом. Затяните болт одним гаечным ключом, а затем попробуйте затянуть тот же болт вторым гаечным ключом с той же настройкой крутящего момента. Если второй гаечный ключ потянет болт дальше до отметки того же крутящего момента, вы знаете, что один выключен.Затем повторите тот же процесс, но в обратном порядке.
Конечно, это не самый научный метод. Даже если вы никогда не роняли или иным образом не злоупотребляли динамометрическим ключом, всегда полезно регулярно проверять его профессионально. Профессиональные магазины обычно имеют несколько гаечных ключей и отправляют их на профессиональную калибровку примерно каждые шесть месяцев. Если вы пользуетесь гаечным ключом регулярно, вам следует подумать о том, чтобы отправлять его примерно раз в год — или раньше, если вы подозреваете, что ваш гаечный ключ работает неправильно.
Одним из преимуществ покупки гаечного ключа в компании по производству профессиональных инструментов, такой как Snap-on, является то, что у нее есть такие услуги. Эггерт говорит, что у Snap-on действительно есть предприятия по всей стране, которые могут проверять и откалибровать динамометрические ключи. Все, что вам нужно сделать, это передать гаечный ключ водителю грузовика Snap-on всякий раз, когда он посещает ваш магазин (или вы можете остановить его), и он позаботится об этом за вас. Просто как тот.
Гаечный ключ всегда следует «разряжать» перед хранением
Если вы используете механический гаечный ключ с защелкой, это окажется абсолютно верным.Динамометрический ключ с защелкой вдавливает шарик в фиксатор, который удерживается пружиной. Гаечный ключ обычно регулируется поворотом ручки на гаечном ключе. Его закручивание сжимает пружину и требует большего крутящего момента, чтобы вырвать шар из фиксатора. Вот как он измеряет крутящий момент.
Но если пружина хранится с «нагруженным» гаечным ключом или настроена на высокий крутящий момент, давление на пружину может со временем ослабить ее. Чтобы защитить гаечный ключ, его всегда следует возвращать к минимальному значению, прежде чем убирать его обратно в ящик для инструментов.Для больших гаечных ключей (с шагом в фут-фунтах) минимальное значение обычно составляет 20 фут-фунт. Если по какой-то причине у вас есть динамометрический ключ щелевого типа, который полностью опускается до нуля, оставьте гаечный ключ установленным на 10 или 20 фунтов. Вы всегда должны поддерживать минимальное давление на пружину, чтобы шарик не мог полностью выпасть из фиксатора.
Для динамометрических ключей других типов это не проблема. В новейших цифровых динамометрических ключах используется электронный тензодатчик для измерения крутящего момента, поэтому, когда ключ не используется, единственное, что вам может потребоваться, — это извлечь батареи, чтобы не было шансов, что коррозия испортит ваш дорогой цифровой гаечный ключ.
Посмотреть все 6 фотоДинамометрический ключ не измеряет трение. Для большинства крепежных деталей окончательный крутящий момент будет зависеть от типа используемой смазки. Моторное масло, например, имеет другой коэффициент трения, чем молибденовая смазка или новая смазка Ultra Torque от ARP. Убедитесь, что ваше число крутящего момента учитывает используемый смазочный материал. Вы можете получить эту информацию от производителей крепежа, таких как ARP.
Цифровые ключи не так точны, как старые механические ключи
Это неправда, и на самом деле правда может быть совершенно противоположной в зависимости от условий.Механические гаечные ключи обычно зависят либо от упомянутого ранее механизма фиксации шарика, либо от балки, которая изгибается по мере того, как к болту прилагается больший крутящий момент. Это относительно простые механизмы и надежные.
Но это не делает их более точными, чем самые современные цифровые динамометрические ключи. Например, динамометрические ключи Snap-on TechAngle являются электронными и невероятно точными. Они способны считывать с точностью до одной десятой фунта силы, в то время как большинство механических гаечных ключей считывают только с шагом в один фунт.Ключи TechAngle также поставляются с сертификатом калибровки, напечатанным специально для вашего ключа. Для гаечного ключа, который мы тестировали, ни одно измерение не отклонялось более чем на один процент (в диапазоне от 50 до 250 фут-фунт), а отклонение большинства из них составляло менее половины процента.
В некоторых механических динамометрических ключах для индикации крутящего момента используется шкала луча или циферблатный индикатор. Хотя они и точны, они также могут привести к ошибке пользователя из-за явления, известного как «искажение параллакса». Это причудливый способ сказать «ты не смотришь прямо на это».»
Параллаксное искажение происходит, когда зритель наблюдает за датчиком под углом. Например, представьте себе стрелку на круглом индикаторе с круговой шкалой, направленную прямо над пятью по шкале от одного до 10. Если смотреть прямо на датчик, игла явно указывает на пятерку, но если вы повернете голову в сторону в одном направлении, это может выглядеть так, как будто она находится над четверкой (как на картинке слева), и если вы повернете голову в другом направлении далеко достаточно, чтобы игла выглядела так, будто она указывает на шестерку.Это может быть настоящей проблемой с динамометрическими ключами, в которых используется аналоговый датчик, особенно если вы работаете в тесноте в своем гоночном автомобиле и не можете расположить голову прямо над датчиком.
Это не проблема с гаечными ключами щелевого типа или с цифровыми датчиками. Но у некоторых гаечных ключей с цифровым отсчетом есть еще одно преимущество. Snap-on TechAngle, который мы тестировали, фактически считывает значение максимального крутящего момента после тяги, чтобы вы могли точно сказать, какой крутящий момент был приложен.
Динамометрический ключ никогда не следует использовать для ослабления креплений
Это правда. Вы можете возразить, что если динамометрический ключ может выдерживать затяжку болтов с усилием 250 фунт-футов, он должен быть в состоянии надежно справиться с ослаблением того же самого болта. И это правда, но когда дело доходит до ослабления застежки, не всегда известно, что потребуется для ее ослабления.
После нескольких циклов нагрева и накопления грязи и сажи, которые могут покрыть все в гоночном автомобиле, болт может задеть резьбу, и для его удаления потребуется гораздо больший крутящий момент, чем требовалось при первоначальной установке.Большинство из нас не следят за крутящим моментом при отворачивании болтов, поэтому вполне возможно превысить максимальную крутящую нагрузку гаечного ключа при ослаблении болтов. Гаечный ключ по-прежнему будет работать с точки зрения затяжки или ослабления болтов, но при превышении максимального предела крутящего момента ослабление этого затянутого болта может нарушить калибровку.
Посмотреть все 6 фотографийЕсли вам довелось работать с уличными двигателями, в которых используются болты, рассчитанные на предельный крутящий момент, гаечный ключ TechAngle компании Snap-on также включает в себя угловой измеритель.Болты с крутящим моментом до текучести требуют, чтобы вы достигли определенного значения крутящего момента, а затем повернули болт еще на определенное количество градусов. Раньше для этого требовалось громоздкое устройство с циферблатом, но гироскоп внутри гаечного ключа TechAngle делает всю работу за вас.
Адаптеры могут повлиять на ваши показания
Да и нет. Не имеет значения, используете ли вы стандартную или глубокую розетку. Также не подходят адаптеры, подходящие, например, к 38-дюймовому гнезду привода на дюймовой трещотке или даже к коротким удлинителям.Но все, что перемещает головку или точку поворота динамометрического ключа из вертикального положения затягиваемого крепежа, может повлиять на ваши показания.
Сюда входят удлинители качания или гусиные лапки. Удлинители типа «гусиные лапки» необходимы на некоторых головках Chevy SB2 и других головках блока цилиндров, предназначенных только для гонок, в которых приоритет отдается расположению портов и производительности, а не простоте установки. Если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо использовать какой-либо тип горизонтального удлинителя для динамометрического ключа, проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, предлагает ли он какие-либо средства компенсации изменения рычага.
Гаечные ключи не могут измерять с шагом 5 фунтов или меньше
Ответ: это утверждение неверно, но все же не рекомендуется пытаться увеличить крутящий момент уже затянутого болта на 5 фунтов или меньше.
Например, болты крепления головки блока цилиндров обычно затягиваются в три этапа, чтобы улучшить постоянную зажимную нагрузку на головку блока цилиндров. Согласно общепринятому мнению, эти этапы должны находиться на расстоянии от 10 до 15 фут-фунтов. Итак, если вы устанавливаете головки на малый блок Chevy и конечное значение крутящего момента составляет 70 фут-фунтов, то болты следует затягивать до 40, затем 55 и, наконец, 70 фут-фунтов.
Меньшие приращения часто могут привести к неправильным показаниям. Например, почти всегда плохая идея брать болт, который уже был затянут до 65 футов на фунт, и доводить его до 70. Это правда, и если вы окажетесь в такой ситуации, вам следует ослабить болт, а затем снова затянуть. это до 70 фут-фунтов.
Многие думают, что причина в том, что динамометрический ключ не может измерить разницу в 5 фунтов в уже затянутом болте, но это неправда. Дело в том, что болт, который уже был затянут, обычно имеет предел разрыва (величина давления, необходимого для того, чтобы он снова начал двигаться), который выше, чем величина, на которую он был изначально затянут.Итак, для болта, который уже был затянут с усилием 65 фут-фунтов, сила, необходимая для его возобновления движения, может составлять 5 фунт-футов или более по сравнению с исходными 65.
Урок здесь заключается в том, что, хотя ваш динамометрический ключ отлично способен считывать разницу между 65 и 70 фут-фунтами, если вам когда-нибудь понадобится изменить крутящий момент на уже затянутом болте менее чем на 15 фут-фунт, сначала ослабьте болт, чтобы он находился в расслабленном состоянии, и начните заново .
Разобравшись с этими мифами, вы готовы к многолетнему надежному использованию динамометрического ключа.
Как НЕ взорвать вашу прокладку (шпильки головки)
Недавно экспериментируя с тюнером Smarty PoD на LBMC, мы обнаружили, что, используя настраиваемые параметры, мы можем направить на землю намного больше энергии, намного быстрее, чем раньше. к.
Мы выбрали индивидуальные настройки, адаптированные к модификациям грузовика, которые мы сейчас используем. Отключив управление крутящим моментом и увеличив давление в рампе, мы увидели, что давление турбонаддува быстро выросло. При открытии дроссельной заслонки на одну четверть, штифты давления наддува 60 фунтов на квадратный дюйм (максимум на нашем манометре), и двойники начинают царапать колеи на асфальте.
Когда уровни наддува стали немного агрессивными, мы решили, что нам лучше заменить стандартные болты головки на набор шпилек, прежде чем болты растянутся и позволят головке подняться над блоком двигателя.
Мы обратились в компанию Automotive Racing Products (ARP), специализирующуюся на технологиях крепления двигателей, за набором шпилек. Если вы хотите прочитать что-нибудь интересное, посетите их веб-сайт и каталог arp-bolts.com. Эти парни без ума от науки о том, как хранить вещи вместе.Там есть масса технической информации об их крепежных деталях и евангелии прижимной силы.
Прежде всего, в чем разница между болтом с головкой и шпилькой? Очевидно, что болт имеет закрепленную наверху головку. Шпилька — это стержень с резьбой на обоих концах. Один конец ввинчивается в блок двигателя. Прокладка и головка скользят вниз по выступающим шпилькам и сверху блока цилиндров. Головка фиксируется шайбами и гайками, которые навинчиваются на верхнюю часть шпилек.
Болты
отлично подходят для стандартного двигателя, оснащенного OEM.Они спроектированы и установлены таким образом, чтобы обеспечить необходимое усилие зажима, чтобы головка и прокладка головки были герметично соединены с блоком двигателя. Однако, если вы собираетесь создать большую мощность и работать с более высокими давлениями двигателя в верхней части двигателя, необходимы высокопроизводительные болты или шпильки головки, чтобы держать голову опущенной, когда она находится под давлением, превышающим генеральный план OEM.
Шпильки с головкой
являются оптимальным выбором по сравнению с болтами, потому что, когда неподвижная головка на болте входит в контакт с зажимаемой поверхностью (в данном случае с головкой цилиндра), она оказывает на болт силу сцепления.Болт подвергается не только вертикальному напряжению, теперь он испытывает давление по горизонтали, когда контактирует с головкой. Это скручивает болт и ставит под угрозу физику, необходимую для получения идеального усилия зажима на головке. Когда используются шпильки, шпилька ввинчивается в блок двигателя вручную до тех пор, пока она не сядет на дно отверстия с резьбой. Когда шайба и гайка затягиваются в верхней части шпильки, гайка может вращаться независимо от шпильки. Это позволяет шипу сосредоточить все натяжение по вертикали, что лучше всего для равномерного зажима.
Шпильки и болты похожи на пружины. Чтобы застежка работала должным образом, ее необходимо затянуть на предписанную величину для этой конкретной застежки. Болт или шпилька фактически растягивается, чтобы достичь нужного усилия зажима, необходимого для удержания головки на блоке. Например, если 18 000 фунтов. зажимного усилия необходимо для удержания головки вниз, вы должны затянуть шпильки или болты с усилием 125 фунт-футов. Это уравнение зависит от материала, используемого для застежки, и степени растяжения застежки под действием приложенного к ней давления.
Одна из наиболее важных вещей, которые следует помнить при установке болтов или шпилек с головкой, — это то, что очень важно затянуть крепежные детали в соответствии с правильной спецификацией, в правильном порядке и в правильном порядке для этого двигателя. Если крепежные детали недостаточно затянуты, они не будут удерживать голову вниз, и возникнут утечки. Если их затянуть слишком сильно, они растянутся больше, чем должны, что поставит под угрозу прочность и целостность, заложенные в крепеж, что может привести к выходу из строя.
Смазка — ключ к успеху.Правильный крутящий момент и точность необходимы для получения равномерного и равномерного усилия зажима по поверхности головки. Чтобы получить точный крутящий момент на крепежных деталях, мы должны исключить или свести к минимуму другие факторы, которые могут помешать измерению крутящего момента. Трение, заедание и заедание резьбы могут обмануть динамометрический ключ, несмотря на его благие намерения.
Завод использует моторное масло в качестве смазки. Молибден (дисульфид молибдена) также широко используется в качестве смазочного материала, который значительно превосходит моторное масло.ARP представила новую смазку под названием ARP Ultra-Torque, которая даже лучше, чем Moly для этого применения, потому что она не содержит металла (например, Moly) и выдерживает температуры до 365 градусов F. Доказано, что она обеспечивает равномерное распределение нагрузки под действием крутящего момента .
Для LBMC мы выбрали самые прочные из доступных шипов ARP. Они сделаны из суперсплава Custom Age 625+. Они полностью устойчивы к атмосферной коррозии и окислению и имеют предел прочности на разрыв 260 000 фунтов на квадратный дюйм.Мы также используем смазку ARP Ultra-Torque, что означает, что мы сможем достичь нужной зажимной силы при первой установке и затяжке шпилек, хотя обычно их следует устанавливать и затягивать несколько раз, чтобы добиться того же. прижимная сила.
1. Снимите композитную верхнюю крышку клапана.
2. Снимите прокладку крышки клапана, осторожно открутив гайки для проводов в верхней части каждой форсунки и отсоединив заглушки жгута проводов от внешнего края прокладки.
3. Открутите и снимите алюминиевую нижнюю крышку клапана с верхней части головки. Эта крышка похожа на структуру клапанной крышки на 24-клапанном двигателе (второе поколение).
4. Отверните болты и осторожно снимите коромысла с верхней части головки. Следите за тем, чтобы не повредить толкатели, соединяющие впускные и выпускные клапаны. При снятии любых внутренних компонентов двигателя разложите детали так, чтобы можно было собрать каждый компонент точно в том положении, в котором он был снят.Это предотвращает появление на металле новых аномальных структур износа.
5. Есть шесть 6,26-дюймовых шпилек (длиннее остальных 20), которые необходимо установить на стороне выпускного коллектора двигателя.
6. Равномерно покрывайте резьбу на каждом конце шпилек, устанавливая их по одной. Обязательно получите ровное и полное покрытие ниток. Установите шпильки в блок так, чтобы они в блоке «доходили до дна». Затягивайте только вручную. Настоящая сила приходит, когда мы позже их скручиваем.
7. Поскольку мы не повредили прокладку головки между головкой и блоком, мы будем устанавливать шпильки, удаляя по одному болту за раз. После удаления одного болта мы немедленно устанавливаем на его место шпильку и затягиваем ее с усилием 150 фунт-футов. Болты и шпильки следует устанавливать по круговой схеме, начиная с центрального болта и двигаясь по кругу по часовой стрелке наружу на головке. Обратитесь к руководству по ремонту для конкретной последовательности вашего автомобиля.
8. После установки и затяжки всех 26 шпилек с моментом затяжки 150 футов.фунтов, начните с центра головки и повторно затяните их до 150, следуя той же схеме последовательности. Осторожно нажмите динамометрический ключ несколько раз, пока не увидите, что гайка больше не будет двигаться вниз по шпильке при этой настройке крутящего момента.

Диаметр резьбы заглушки	Момент затяжки
18 мм	от 35 до 40 Н · м (от 3,5 до 4,0 кгм)
14 мм	от 25 до 30 Н · м (от 2,5 до 3,0 кгм)
12 мм	от 15 до 20 Н · м (от 1,5 до 2,0 кгм)
10 мм	от 10 до 12 Н · м (1.От 0 до 1,2 кгм)
8 мм	от 8 до 10 Н · м (от 0,8 до 1,0 кгм)

Повреждение резьбы при установке	Повреждение металлической оболочкой	Изолятор с трещиной	Примеры неправильного использования свечного ключа

Свеча зажигания вставляется под углом при установке	Чрезмерный момент затяжки	Ключ для свечей зажигания соскользнул или использовался под углом
Сначала не используйте гаечный ключ. Начните с установки свечи зажигания вручную.	Затяните до рекомендованного момента.	Используйте шестигранный ключ с меньшей вероятностью соскальзывания.