Описание

Диск нажимной
21090-1601085-00

• Дисбаланс ведомого диска, г•мм: 300
• Толщина ведомого диска под нагрузкой, мм: 8,3
• Срок службы не менее, км: 120000

Отзывы о товаре

Задавайте вопросы и эксперты

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

• Корзина сцепления ВАЗ-2108 Н/О АвтоВАЗ Артикул: 21090-1601085-00, 21090160108500, 2109-1601085 Код для заказа: 012256

  1 545 ₽

  или оформите заказ по телефону
  8 800 6006 966

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

9d4a8f29b34cae209bb7bd659d4661ab

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

«Корзина» сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 устройство

«Корзина» сцепления включает в себя кожух, лепестковую пружину и нажимной (ведущий) диск.

Подробно рассмотрим, что это за детали, как они выглядят, какие у них имеются каталожные номера, их крепление и возможные неисправности при обнаружении которых нужно производить замену этого узла.

«Корзина» сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 устройство

«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций состоит из нескольких частей: кожух, нажимной (ведущий) диск и нажимная лепестковая пружина. Все эти детали объединены в жесткий неразборный узел и крепятся на маховик двигателя шестью болтами.

Эта конструкция необходима для передачи крутящего момента от маховика через ведомый диск на первичный вал коробки передач и далее на колеса.

Кожух «корзины» сцепления

Кожух отштампован из специальной стали. К нему при помощи заклепок крепятся три пары стальных пластин, которые соединяют его с нажимным диском. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск и осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. Так же, за счет упругости этих пластин, нажимной диск отводится от ведомого диска при выключении сцепления. В гнездах кожуха приварены опорные кольца. Они являются опорами для нажимной пружины относительно которых происходит ее прогиб при выключении сцепления.

Ведущий (нажимной) диск сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ведущий (нажимной) диск чугунный с зеркальной рабочей поверхностью, которой он прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска при работе сцепления. Он имеет три выступа к которым при помощи заклепок крепятся упругие пластины соединяющие его с кожухом сцепления. См. фото в начале статьи.

Со стороны кожуха сцепления на нажимном диске выполнены углубления для вентиляции «корзины» сцепления и кольцевой выступ на который давит наружная кромка нажимной пружины.

Нажимная пружина «корзины» сцепления

Лепестковая нажимная пружина стальная (изготовлена из штампованной стали). Она имеет форму усеченного конуса, который разделен прорезями на двенадцать частей (лепестков). Они работают как рычаги при включении и выключении сцепления. Пружина фосфатирована и подвергается дробеструйной обработке. Наружная часть пружины имеет фигурные отверстия в которые при сборке заходят выступы кожуха сцепления и загибаются на 100-110° для фиксации. Помимо этого пружина с двух сторон зажимается двумя опорными кольцами.

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Неисправности «корзины» сцепления

«Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

«Почему возникают рывки при работе сцепления автомобиля?»

«Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Примечания и дополнения

Каталожные номера деталей «корзины» сцепления.

«Корзина» сцепления — 2109-1601085

Болт крепления «корзины» к маховику М8*19*1,25 (с буртиком) — 2108-1601207

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Как «сжечь» сцепление автомобиля?

— Замена троса сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление ведет

— Сцепление буксует (пробуксовывает)

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Корзина сцепления ваз 2109 и ока сравнить – АвтоТоп

Сцепление можно только родное ставить? Или есть схожее другое на ВАЗ 11113?

• Какие признаки износа троса сцепления? – 1 ответ
• Какое сцепление подойдет на Оку? – 1 ответ
• Не выключается сцепление после зимней стоянки – 1 ответ

Переклепайте Ферадо с подходящей на свой диск и обработайте на станке, сняв лишнюю толщину или выступающие части (зная толщину размеры диска).

Советую «KRAFT TECH» цена+качество, только все вместе (корзина, диск и выжимной)! www.krafttech.ru/catalogue/card/clutch/W00160E/

Ничего подобного не слышал.

Нет, от другой машины сцепление на Оку не подойдет

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не выключается сцепление после зимней стоянки

Сегодня уже не те времена, когда необходимую деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая её втридорога на рынке или по большому блату. Тогда было больше уверенности, что качество запасной части будет 100 процентным.
Сейчас же существует масса различных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» — этот вопрос становится более актуальным, нежели раньше.
Примечательно, что на ваз 2109 какое сцепление лучше можно определить и самостоятельно.

Ваз 2109 когда менять сцепление

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, тем самым усложняется выбор по-настоящему качественных дисков сцепления.

Примечание! Как показывает статистика, большинство нажимных и ведомых дисков, продающихся на рынках и в магазинах, обладают сомнительным качеством, иногда даже можно наткнуться на контрафакт.

Итак, какое из сцеплений лучше купить и как не ошибиться в своём выборе?
Сначала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

• Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его ещё называют «стоковым». В принципе изделие неплохое, оно поставляется самим заводом АВТОВАЗ для сборки машин.
  Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, достаточно лишь проверить присутствие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме этого можно отправить смс с кодом идентификации и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

Ваз 2109 комплект сцепления

• Во-вторых, есть импортная линейка изделий, сюда можно отнести сцепление VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю приходится делать сложный выбор.
  При выборе не рекомендуется ориентироваться по красивой упаковке и названию, поскольку может продаваться примитивная китайская подделка определённого бренда.

Что выбрать

К примеру, кто-то отдаёт предпочтение «мерседесу», а кому-то по душе «москвич». В том или ином случае сторонники определённой детали, бренда или фирмы отыщут множество подтверждений в свою пользу.
По приведённой причине не нужно сравнивать и делать вывод о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки.
Кому-то предпочтительней мягкое сцепление, а у кого-то машина с автоматической коробкой передач, где водитель вообще не знает, для чего нужно соответствующая педаль.

Ваз 2109 мягкое сцепление

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учёта советов и рекомендаций. Они руководствуются исключительно собственным опытом эксплуатации определённого сцепления.
Рассмотрим самые известные бренды автомобильных комплектов сцеплений, не обязательно следовать рекомендациям, но ознакомиться с информацией всё-таки стоит. Водитель сам решает, какое сцепление больше подходит: Валио, Крафт или Лук.
Иногда даже приходится попробовать все три бренда, дабы определиться с подходящей деталью.

Французское или корейское Valeo

Ваз 2109 привод сцепления

Качественные автомобильные запчасти существуют на российском рынке тяжело, поскольку много желающих стремятся их подделать.Это также касается бренда Валио.

Примечание! Подделку данного бренда можно сразу отследить по сравнительно низкой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южно-корейские комплектующие сцепления Валио. Из Франции, конечно, меньше.

Автомобилисты, отдающие предпочтение этому бренду отзываются о продукции только положительно. Данное сцепление принято ещё называть женским, поскольку обеспечивается лёгкий и плавный ход.

Ваз 2109 сцепление какое выбрать

Также следует отметить хорошую надёжность и значительный срок службы. Если сцепление Валио будет использоваться правильно и с осторожностью, то его вполне хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегревания (имеются в виду допустимые рамки), при этом маховик характеризуется практической вечностью.

Немецкая педантичность сцепления Luk с высоким качеством

Ваз 2109 сцепление какое лучше

Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но всё-таки её учитывают. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливают на каждой второй машине немецкого производства и на каждой четвёртой – другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если брать во внимание вечную формулу маркетингового соотношения цена плюс качество, то данное сцепление вполне сюда вписывается.

Лучшее сцепление для ваз 2109

Отличительной чертой сцепления Лук считается характерное свойство такого устройства по демпфированию вибрированию. Соответствующие выводы можно сделать и по отзывам российских автомобилистов.

Примечание! Сцепления от Лук в комплектации имеют специальный погашающий элемент колебаний ведомого и нажимного диска.

Сцепление от Крафт

Лучшее сцепление ваз 2109

Примечание! К минусу, пожалуй, стоит отнести не долгий срок эксплуатации выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, напрямую будет зависеть от стиля вождения автотранспорта.

Комплекты сцепления от Крафт надёжно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это не удивительно, так как изделия характеризуются отличным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для машины будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить при помощи обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работ прилагается индивидуальная детально расписанная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

ДИСК КОСНУЛСЯ НАКЛАДКИ…

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?

НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-,
2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085)
Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 см з . Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2).
Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3).
Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2108 — выпуск корзины прекращен в 1987 году. Она отличается от всех остальных изогнутыми кончиками лепестков в зоне контакта с муфтой выключения сцепления (рис. 1).
Плоские кончики лепестков нажимной пружины характерны для диска модели 2109-. С нее начались беззазорные муфты — в этой конструкции выжимной подшипник постоянного вращения. Размер этого диска (как и 2108-) 190 мм.

2110 — конструкция, аналогичная «девятой», но увеличенной до 200 мм размерности. Этот диск предназначен для использования с «десятой» коробкой передач (ее индекс 2110-1700010) с двухшпилечным вариантом крепления стартера. В «восьмерочный» картер сцепления «десятая» корзина не входит. Пока на автомобилях ВАЗ-2110 и 2111 (кроме 21103 и 2113 с 16-клапанными двигателями) временно используют гибридные варианты коробок передач 2108- с «десятыми» картерами сцепления. Такие КП имеют индексы 1700010-10 (главная пара 3,9) и 1700010-20 (главная пара 3,7).

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины.
Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЕДОМЫЙ ДИСК (2103-, 2107-, 2121-,
21213-, 2108-, 2110-, 2112-, 1111-1601130)
«Классические» диски легко отличить от «переднеприводных» по отгибам («крыльям»), слегка прикрывающим демпферные пружины (рис. 4).
Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый — 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний — 140). Применяется на двигателях «классики» рабочим объемом до 1500 «кубиков» включительно. Диски такого размера бывают двух марок — 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала.
Второй размер — 200 х 130. Этот диск специально разработан для «Нивы». Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.

А вот парочка внешне похожих дисков без «крыльев» на демпферных пружинах. Диск поменьше — 2108-. Применяется на всех «самарах» (с двигателями от 1100 до 1500 см3) и на первых «десятках» с «восьмерочными» коробками. Размер его — 190 х 140. Из цифр ясно, что этот диск используется с корзиной 2109- (ранее использовался с 2108-).
Диск побольше — 21213- появился вместе с двигателем 21213-, имеющим рабочий объем 1700 см3. Размерность — как у «ноль третьего» диска (200 х 140), но отличается от последнего тем, что демпферная часть у него «восьмерочная» (на ней выбиты цифры «2108»). Однако две демпфирующие пружины из шести усилены, о чем свидетельствует маркировка их синей краской.
Следующая пара — диски нового поколения для «десятки» (с двигателями 21083 и 2111) и «двенадцатого» мотора (автомобили 21103-, 21113- и 2112-). Принципиальное отличие этих дисков (рис. 6) от предыдущих (рис. 5) — наличие демпфера холостого хода. Две пружины из шести заметно меньшего размера и смещены ближе к центру.
Оба диска — 2110- и 2112- одного размера 200 х 140. У диска для 16-клапанного мотора усиленная третья ступень демпфера, то есть две из четырех больших пружин усилены. Они маркируются красной краской. Только по красным пружинам и можно отличить «двенадцатый» диск от «десятого».
Остается диск 1111-. Он заметно меньше всех остальных, его размер 160 х 110 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК
(индекс — 1601180)
Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7).
Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками).
Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение».
Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом.
Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая.
Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-.
Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку.
Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют.
Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ.
Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.

Замена корзины сцепления ваз 2109 своими руками

Корзина сцепления ваз 2109

Замена корзины сцепления ваз 2109 необходима, если наблюдаются какие-либо неполадки в работе сцепления. Замена корзины сцепления на ваз 2109 – это обязательная процедура, которая может быть без особого труда проведена и в собственном гараже.

Проблемы со сцеплением

Ваз 2109 корзина сцепления

Эти неполадки могут быть следующими:

• Стало намного сложнее нажимать на педаль сцепления. Вообще, данная процедура сопровождается множеством осложнений.
  Поэтому, соответственно, завести автомобиль не так-то просто. Да и водитель ездит сложнее обычного.
• Намного сложнее переключаются передачи. Обычно, ручка коробки передач заклинивает.
  Это приводит к тому, что скорость несвоевременно удается сменить, поэтому машина продолжает ехать на предыдущей скорости, а водитель об этом даже и не подозревает.

Корзина сцепление на ваз 2109

  Примечание: в первую очередь будут заклинивать первая передача и задний ход. Уже позже появятся проблемы и с остальными скоростями.

• Автомобиль часто буксует и плохо тянет. Это связано с тем, что в систему попал воздух из-за неисправной корзины.
  Хотя эта проблема встречается не всегда.

Замена сцепления в домашних условиях

Корзина сцепления ваз 2109

Прежде чем начинать замену сцепления, необходимо обеспечить все условия для проведения данной операции. Для начала нужно поднять машину на домкрате или подъемнике.
Таким образом, можно будет лучше увидеть все поврежденные детали.
После этого необходимо:

• Снять хомут выхлопной трубы. Снимается он очень просто. Однако если его никогда раньше не снимали, то придется слегка ударить молотком с обратной стороны.
• Отсоединить карданный вал.
• Снять задний фланец.
• Отцепить стартер(см.Ремонт стартера Ваз 2109 своими руками – возможность неплохо сэкономить). Эта операция станет доступной только после того, как будут раскручены все болты, держащие его.
• Необходимо приступить к снятию ручки коробки передач.
• Однако прежде всего следует отсоединить бороду, открутив 3 болта, на которых она держится.
• Снять резинку и кольцо.

  Примечание: обычно данное кольцо очень сложно одевается. При этом оно снимается гораздо легче, но все равно не очень.

• После этого можно снять ручку.
• Прежде чем начинать снятие сцепления надо открутить все болты, которыми оно крепится к двигателю.

Корзина сцепления для ваз 2109

  Примечание: корзина крепится к маховику, поэтому маховик также нужно будет снять.

• Надо открутить колокол.
• Необходимо прочистить прокладки ножом от излишков герметика.
• Вытащить сальник. Очистить его и вставить на место.

Примечание: если старый сальник испорчен, можно вместо него вставить новый.

• Вставить диск.
• Зачистить всю поверхность и опрыскать обезжиривателем. Эта манипуляция необходима для того, чтобы герметик хорошо сел, а после – держал прокладки.

Корзина сцепления на ваз 2109

• Намазать герметиком и поставить прокладки.

Примечание: если прокладки будут плохо держаться, то спустя недолгое время понадобится их замена. Поэтому во время их установки нужно следить за тем, чтобы слой герметика был достаточным.

• Одеть колокол.
• Снять подшипник сцепления(вынуть его можно тянущими движениями). Поставить на его место новый.

  Примечание: предварительно необходимо смазать его маслом, чтобы он свободно двигался.

• Поставить коробку передач на место.
• Влить масло.

  Примечание: кстати, желательно слить масло перед началом работы или в ее процессе. Если его не заменить, то в скором времени сцепление снова выйдет из строя.

• Собрать все нужно в обратной последовательности.

Регулировка сцепления

Отрегулировать сцепление можно следующим образом:

• Расслабить контргайку, чтобы регулирующая гайка имела возможность «ходить».
• С помощью гайки натяжения слегка подтянуть тросик (при этом автомобиль должен двигаться вперед).
• Чтобы контролировать подтяжку, можно использовать педаль сцепления.

Примечание: важно найти середину. То есть и перетянутый и недотянутый трос – это не то, что нужно. В первом случае трос лопнет, а во втором не будет достигнут желаемый результат.

Если эти действия не исправили сцепление, значит существует еще какая-то неполадка. Возможно, нужно менять и сам трос сцепления.

Замена корзины сцепления

Чтобы заменить корзину сцепления, нужно:

• Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Кстати, желательно снять и сам аккумулятор, так как вполне возможно, что он будет мешать.
• Отсоединить разъем выключателя фары.
• Снять кардан.
• Избавиться от рабочего цилиндра.

Примечание: в некоторых случаях проблемы возникают именно из-за того, что рабочий цилиндр находится в неисправном состоянии. Поэтому при ремонте сцепления особое внимание нужно уделить также и цилиндру.

• Снять коробку передач.
• Чтобы снять сцепление, нужно раскрутить болты крепления сцепления к двигателю.
• Открутить трос спидометра. Снять два болта. Открутить траверс.
• Когда все болты откручены, можно снять корзину.
• Снимается она довольно легко. Для этого необходимо всего лишь открутить несколько болтов, с помощью которых она крепится к маховику.
• Необходимо внимательно посмотреть на ее поверхность. Возможно, в процессе эксплуатации она пострадала. Поэтому ее необходимо будет заменить.

Примечание: чтобы ее было легче вытащить, необходимо слегка потянуть ее к себе, а с обратной стороны – надавить на нее.

Ремонт корзины сцепления

Лепестки на корзине сцепления ваз 2109

Если есть все признаки того, что сцепление работает неправильно, значит нужно внимательно рассмотреть все его детали. Если корзина сломана, то необходим ее ремонт.
Ремонт возможен в том случае, если на ней нет никаких борозд и царапин.
Итак, ремонт:

• Заменить паук корзины. Его нужно заклепать на необходимое место.

Примечание: каждый может клепать по-своему. Здесь нет особой технологии. Важно только не навредить самому пауку.

• Кроме того вместо паука можно использовать и специальное кольцо. Сделать это намного проще. Для начала нужно удалить паук.
• Непосредственно на это кольцо будет крепиться выжимной подшипник.
• Поставить корзину на ее место и тщательно зажать.

Фото и видео, найденные в Интернете помогут выполнить замену, ремонт корзины сцепления своими руками. Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести данную работу.
Зато цена «домашнего» ремонта намного ниже, чем в автосервисе.

Усиленная корзина сцепления ваз — Все о Лада Гранта

• Сцепление
• Главный цилиндр сцепления ATE ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
• Главный цилиндр сцепления TRW ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
• Рабочий цилиндр сцепления Pilenga ВАЗ 2123
• Диск сцепления керамический Pilenga, ВАЗ 2112
• Диск сцепления металлокерамический ВАЗ 2112 (демпферный, 6 лепестков)
• Диск сцепления металлокерамический 215 мм, 4 лепестка ВАЗ 2123
• Диск сцепления металлокерамический 215 мм, ступица BMW, ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
• Диск сцепления Nissan SR20det
• Диск сцепления BMW, Е6, Е10, Е12, Е21, Е30, Е36
• Диск сцепления Subaru Impreza GC8, GDA 6 ступенчатая КПП
• Корзина ВАЗ 2110 (усилие 7000 H)
• Корзина ВАЗ 2123 (усилие 7000 Н)
• Выжимной подшипник ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Lada Priora
• Выжимной подшипник ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104. 2105, 2106, 2107 с 16 клапанным двигателем
• Сцепление металлокерамика, усиленное
• Сцепление Mecarm, металлокерамика ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора (комплект)
• Сцепление LUK на классику ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (комплект)
• Сцепление LUK ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 (комплект)
• Сцепление LUK Лада Приора, ВАЗ 2110, 2111, 2112 (комплект)
• Сцепление LUK Лада Веста (комплект)
• Диск сцепления Valeo, ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора
• Сцепление Valeo ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107 (комплект)
• Сцепление Valeo ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 (комплект)
• Сцепление Valeo ВАЗ 2110, 2111, 2112 (комплект)

Ваша корзина пуста!

• Главная
• Сцепление

Сцепление

Сцепление-это деталь в Кпп(трансмисии),которая присоеденяет,а так же разъединеняет ДВС с КПП(трансмисию).Если совсем упростить,то сцепление это временный прерыватель крутящего момента.
Тюнинг КПП,с чего начать?
Тюнинг,доработка Кпп это всегда интересно,тут как и в двигателе есть над чем подумать и с чем поработать,после того как вы добавили мощности в свой двигатель,следует не забывать про КПП,ведь новую мощь нужно балансировать.Чтобы грамотно передать крутящий момент на колесы нужно усилить сцепление. .Конструкция спортивных дисков сцепления может быть различна.
Спортивное,усиленное сцепление на Ваз?
Как мы уже выше сказали что при форсировании ДВС комплект сцепление стоит обязательно заменить,серийное сцепление быстро выйдет из строя,вернее сгорит,особенно если вы принимаете участие в Драг-Рейсинге.Этого можно избежать если установим ведомый диск который имеет накладки выполненными из материала FiberTuff.Износостойкость накладок FiberTuff в 2-4 раза выше органических. Теплостойкость до 400С.Главный плюс в том что вы сможете передвигаться по городу,а после ехать на соревнования.Но для спортивного,гоночного авто где л.с превышает 400 сил, это будет не достаточно и стоит установить металокерамическое сцепление Металлокерамика бывает разная: алюминиевая, чугунная.Ведомые диски сцепления с этими накладками обладают высоким коэффициентом трения и выдерживают весьма высокие температурные режимы (до 600С).Для города не рекомендуется использовать.

Диск сцепления металлокерамика для Ваз 2110-2112,2170(Приора)

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2110-2112,2170(Приора),2190(Гранта) Размеры: Д..

Сцепление LUK для автомобилей Ваз 2101-2107 (Классика) 620019816

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2101-2107(Классика) Размеры: Комплект сцеплени..

Сцепление LUK для Ваз 2108-21099,2113-2115 619060300

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2108-21099,2113-2115Размеры: Комплект сцеплени..

Сцепление LUK для Ваз 2110-2112, 2170 (Приора) 620316600

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2110-2112,2170(Приора),2190(Гранта)Размеры: Ко..

Сцепление металлокерамика Pilenga 2110-2112,2170(Приора)2190(Гранта)

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2110-2112,2170(Приора),2190(Гранта) Размеры: Н..

Усиленная корзина сцепление Ваз 2101-2107(Классика)

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2101-2107(Классика) Размеры: Размеры аналогичн..

Усиленная корзина сцепление Ваз 2108-21099,2113-2115

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2108-21099,2113-2115 Размеры: Размеры аналогич..

Усиленная корзина сцепление Ваз 2110-2112,2170 (Приора)

Модель автомобиля: Устанавливается на автомобили Ваз 2110-2112,2170(Приора),2190(Гранта) Размеры: Р..

Главный цилиндр сцепления ATE ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Главный цилиндр сцепления ATE для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

На складе в Самаре

1550 руб 1800 руб

Главный цилиндр сцепления TRW ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Главный цилиндр сцепления TRW для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105. 2106, 2107.
Так же возможно использование при установке гидравлического ручного тормоза

На складе в Самаре

Рабочий цилиндр сцепления Pilenga ВАЗ 2123

Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2123 Pilenga, в комплекте с кронштейном рабочего цилиндра с пластиной

На складе в Самаре

Диск сцепления керамический Pilenga, ВАЗ 2112

Диск сцепления, металлокерамика, размер диска 200 мм, демпферный, 4-х лепестоковый, подходит для автомобилей ВАЗ

На складе в Самаре

Диск сцепления металлокерамический ВАЗ 2112 (демпферный, 6 лепестков)

Диск сцепления металлокерамический, шести лепестковый, демпферный. Отлично работает в совокупности с корзиной Lada Priora. Качественное и бюджетное решение для трансмиссии автомобилей с турбонаддувом

На складе в Самаре

Диск сцепления металлокерамический 215 мм, 4 лепестка ВАЗ 2123

Диск сцепления металлокерамика, 4 лепестка, без демферный, 215 мм. Подходит для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с маховиком 2123

На складе в Самаре

Диск сцепления металлокерамический 215 мм, ступица BMW, ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Диск сцепления шести лепестковый, бездемпферный, керамический для автомобилей ВАЗ с КПП Getrag BMW.

На складе в Самаре

Диск сцепления Nissan SR20det

Усиленный карбоно-кевларовый диск сцепления для автомобилей Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180 SX turbo

На складе в Самаре

Диск сцепления BMW, Е6, Е10, Е12, Е21, Е30, Е36

Усиленный карбоно-кевларовый диск сцепления для автомобилей BMW E6,Е10,Е12,Е21,Е30,Е36

На складе в Самаре

Диск сцепления Subaru Impreza GC8, GDA 6 ступенчатая КПП

Усиленный карбоно-кевларовый диск сцепления для автомобилей Subaru Impreza GC8, GDA 6 ступенчатая КПП

На складе в Самаре

Корзина ВАЗ 2110 (усилие 7000 H)

Корзина с увеличенным прижимным усилием до 7000 Н.

На складе в Тольятти

Корзина ВАЗ 2123 (усилие 7000 Н)

Корзина с увеличенным прижимным усилием до 7000 Н

Выжимной подшипник ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Lada Priora

Выжимной подшипник сцепления Valeo, для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Lada Priora

На складе в Самаре

Выжимной подшипник ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104. 2105, 2106, 2107 с 16 клапанным двигателем

Выжимной подшипник сцепления для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 для автомобилей с 16 клапанным двигателем ВАЗ

На складе в Самаре

Сцепление металлокерамика, усиленное

Комплект сцепления — диск демпферный (металлокерамика, 6 лепестков), корзина усиленная 7000 Н.

На складе в Самаре

Сцепление Mecarm, металлокерамика ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора (комплект)

Комплект сцепления Mecarm металлокерамика, диск 200 мм, для автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора и любых других автомобилей ВАЗ с десятым корпусом КПП и маховиком ВАЗ 2110

На складе в Тольятти

Сцепление LUK на классику ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (комплект)

Сцепление Luk для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Отличается высокой надежностью.

Комплектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

3000 руб 3150 руб

Сцепление LUK ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 (комплект)

Сцепление Luk для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115. Отличается высокой надежностью.

Комплектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

2950 руб 3300 руб

Сцепление LUK Лада Приора, ВАЗ 2110, 2111, 2112 (комплект)

Сцепление Luk для автомобилей Приора (Priora). Также подходит для автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112. Отличается высокой надежностью.

Комлпектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

Сцепление LUK Лада Веста (комплект)

Комплект сцепления LUK для автомобилей Лада Веста с КПП Jh4. Выжимной подшипник в комплект не входит.

На складе в Самаре

Диск сцепления Valeo, ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора

Диск сцепления Valeo, для автомобилей ВАЗ 2110, 2112, Priora

На складе в Самаре

Сцепление Valeo ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107 (комплект)

Сцепление Valeo для автомобилей ВАЗ 2101, 2102. 2103. 2104, 2105. 2106. Отличается высокой надежностью.

Комлпектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

Сцепление Valeo ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 (комплект)

Сцепление Valeo для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115. Отличается высокой надежностью.

Комлпектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

Сцепление Valeo ВАЗ 2110, 2111, 2112 (комплект)

Сцепление Valeo для автомобилей ВАЗ 2110-12. Отличается высокой надежностью.

Комплектация: корзина, диск сцепления, выжимной подшипник.

На складе в Самаре

3650 руб 3640 руб

В нашем интернет-магазине tuningprosto.ru представлен широкий выбор комплектов сцепления на автомобили ВАЗ. Сцепление является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля. Оно предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Служит для передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию. Стандартное заводское сцепление порой не выдерживает поднятия мощности и крутящего момента. Для этого в нашем магазине представлены качественные комплекты сцепления ВАЗ от флагманов Luk, Valeo, Sachs, Pilenga.

Если речь заходит о больших мощностях, которые появляются при установке турбонаддува или сборке мощного атмосферного двигателя, то обычная органика уже не справляется. На помощь в таком случае приходят металлокерамические диски сцепления ВАЗ. За счет материала накладок, а также особого конструктива, металлокерамические диски обеспечивают наилучшее сцепление. Для более правильной и качественной работы таких дисков, необходима установка усиленной корзины сцепления, которая за счет более мощных пластин сильнее прижимает диск сцепления к маховику.

Вы можете подобрать как комлпект сцепления, так и элементы сцепления (диск сцепления, выжимной подшиппник и усиленная корзина сцепления) по отдельности. Четкая передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию за счет сцепления — залог реализации мощностных характеристик вашего автомобиля.

В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор или узел вашей «Лады» или «Нивы», вы попали точно по адресу, здесь представлены все необходимые запчасти на ВАЗ.

В разделе более 25 000 наименований товаров. Благодаря удобному поиску и электронному каталогу вы легко найдете детали для любой линейки авто лидера отечественного автопрома: у нас есть запчасти как на новые модели ВАЗ (Granta, Kalina, Priora, Largus), так и на давно известные российскому автомобилисту задне- и переднеприводные (Самара, ОКА, «классика» и т.д.), а также полноприводные ВАЗы (Нива, Шевроле-Нива). Коробки передач, блоки цилиндров, двигатели, сцепления различных производителей, поршни, амортизаторы, сальники, рулевые тяги, приводы сцепления и многое другое для своего автомобиля вы найдете именно здесь.

Мы сотрудничаем с ведущими производителями запчастей ВАЗ, поставщиками конвейера тольяттинского автозавода. Каждый продукт соответствует всем необходимым стандартам качества.

Автоваз 2109-1601085Корзина сцепления ВАЗ Лада 2108 АВТОВАЗ Лада Оригинал

1 698 ₽

понедельник 14.02

1 857 ₽

пятница 11.02

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

21091601085

На нашем складе

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ

2 шт.

1 835 ₽

Диск сцепления нажимной ВАЗ-2108-15

2 шт.

2 017 ₽

Другие предложения

Корзина сцепления В_ 2108 АВТОВАЗ Оригинал

1 шт.

1 698 ₽

от 3 дн

от 1 699 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

ES121102 Муфта сцепления в сборе ВАЗ 2108-15, 1117-19, 2170, 2190 (старого образца) 2110-1601180-01

3 шт.

546 ₽

Муфта сцепления в сборе ВАЗ 2108-15, 1117-19, 2170, 2190 (старого образца) 2110-1601180-01

2 шт.

562 ₽

Подшипник выжимной КПП ВАЗ-2108 старого образца ESPRA ES121102

5 шт.

587 ₽

от 3 дн

от 596 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ TSN 5371

37 шт.

934 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ TSN 5371

37 шт.

939 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ TSN 5371

37 шт.

1 028 ₽

Диск сцепл нажимной ВАЗ 2108-2115 г.Тюмень

2 шт.

1 077 ₽

Корзина сцепления ВАЗ 2108-099

1 шт.

1 100 ₽

Диск сцепления нажимной ВАЗ 2108-09 (корзина) ПО Начало

9 шт.

1 475 ₽

Корзина сцепления /2108-15/

5 шт.

1 533 ₽

от 3 дн

от 1 546 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2108-2109/NN/17-3

3 шт.

1 120 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2108-099, 2113-2115 НАЧАЛО

1 шт.

1 841 ₽

Диск сцепления нажимной ВАЗ-2108-15 (фирм. упак. ORIGINAL)

1 шт.

2 101 ₽

от 12 дн

от 2 415 ₽

Вазинтерсервис

Корзина сцепления 09 (ВИС) OAT.

1 шт.

1 171 ₽

Корзина сцепления 09 (ВИС) OAT.

1 шт.

1 264 ₽

Корзина сцепления 2108-099 АвтоВАЗ н/о ОАТ

1 шт.

1 888 ₽

от 5 дн

от 2 027 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ КАРБЮР. ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

7 шт.

1 257 ₽

Корзина сцепления

2 шт.

1 331 ₽

Корзина сцепления карбюр. ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 PP60004C3

1 шт.

1 338 ₽

от 3 дн

от 1 354 ₽

Корзина сцепления для а/м ВАЗ-2108-2115 Riginal

4 шт.

1 268 ₽

Корзина сцепления для а/м ВАЗ-2108-2115 Riginal

4 шт.

1 369 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2108-099,2115 Riginal

1 шт.

1 461 ₽

от 3 дн

от 1 461 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2101-07 Riginal

1 шт.

2 996 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2109 ЭВР ТД»ОАТ» VIS ***

3 шт.

1 298 ₽

Корзина сцепления 2108,09,099 (н/о) АвтоВАЗ (ВИС) в упаковке

1 шт.

1 323 ₽

Корзина сцепления 2108-2115 «ВИС» (фирм.упак.Лада-Имидж)

3 шт.

1 349 ₽

от 1 дн

от 1 383 ₽

корзина сцепления для ваз-2108,2109,21099, 2108-1601085

4 шт.

2 395 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-2108-099 Н/О ‘АВТОЛТД’ (АНАЛОГ ‘ВИС’) 2108-1601085

3 шт.

2 559 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-2108-099 Н/О ‘АВТОЛТД’ (АНАЛОГ ‘ВИС’) 2108-1601085

3 шт.

2 599 ₽

от 4 дн

от 2 619 ₽

Корзина сцепления ВАЗ-2108 «БЕЛМАГ»

2 шт.

1 428 ₽

Корзина сцепления ВАЗ 2108-09 БелМаг BM.3792

4 шт.

1 440 ₽

корзина БелМаг 2108 (BM3792)

11 шт.

1 476 ₽

от 2 дн

от 1 480 ₽

Сцепление ВАЗ-2108 в сборе «БЕЛМАГ»(с 8-клапанными двигателями)

1 шт.

2 769 ₽

Сцепление в сборе ВАЗ 2108-09 диск нажимной, диск ведомый, выжимной подшипник БелМаг BM.3793

8 шт.

2 797 ₽

Комплект сцепления ВАЗ 2108-09 в сб. «БелМаг» (ВМ.3793)

28 шт.по 4 шт

2 813 ₽

от 2 дн

от 2 858 ₽

Корзина сцепления ВАЗ 2108

23 шт.

1 604 ₽

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2108

23 шт.

1 756 ₽

Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м LADA 2108-21099, 2113-2115

2 шт.

1 717 ₽

Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м LADA 2108-21099, 2113-2115

2 шт.

1 717 ₽

Корзина сцепления ВАЗ 2108 «Пекар»

2 шт.

1 780 ₽

от 3 дн

от 1 854 ₽

Диск сцеп. нажим. (корзина) для а/м ВАЗ 2108 (FS 809)

1 шт.

1 788 ₽

Корзина сцепления ВАЗ 2108 FS809

2 шт.

1 929 ₽

Диск сцепления нажимной 2108-099,2113-15,1117-19 (8 клап) «TRIALLI» (FS-809)

2 шт.

1 929 ₽

от 2 дн

от 1 950 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки: пошаговая инструкция

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Читайте также: Как снять приборную панель на ВАЗ-2109

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное обслуживание или выполнить замену рассматриваемого узла.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.

В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Читайте также: Как ускорить дворники ВАЗ-2109

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины.

В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать.  На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Читайте также: Замена масляного насоса ВАЗ-2109

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Сцепление ВАЗ 2109 не работает.

Сцепление – довольно важный элемент конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается для переключения передач.
Помимо этой основной функции необходимо гасить колебания редуктора и защищать элементы трансмиссии от перегрузок. Если по каким-то причинам на ВАЗ 2109 механизм не работает, замена диска сцепления неизбежна.
Замену диска сцепления ВАЗ 2109 можно легко произвести самостоятельно.

Тип сцепления

По устройству сцепления бывает трех типов:

• фрикционная;
• гидравлический;
• электромагнитный.

В первом варианте крутящий момент передается с помощью силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
Наиболее распространена фрикционная муфта, которая в свою очередь может быть трех видов:

• один диск;
• двухдисковый;
• многодисковый.

Кроме того, следует различать еще одно важное деление:

В случае сухого сцепления соответственно между дисками происходит сухое трение, а во втором используется специальная жидкость.

Внимание! Сегодня на автомобили чаще всего устанавливают сухие однодисковые сцепления.

Параметры сухого однодискового сцепления

Это устройство состоит из:

• маховик;
• картер сцепления;
• нажимной и ведомый диск;
• пружины;
муфты
• ;
• подшипник выключения;
Вилки сцепления
• .

Когда менять диск сцепления

К сожалению, ни один производитель не указывает точных цифр замены или , и это неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации данного узла во многом будет зависеть от водителя. Следует отметить, что от качества работы сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
По статистике часто ломается ведомый или главный диск сцепления.
Могут наблюдаться следующие дефекты:

• любые механические деформации;
• обрыв пружины амортизатора;
• неисправность шлицев ступицы;
• износ фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о срочной смене диска сцепления.

Внимание! Так как сроки смены детали производитель не устанавливает, нужно помнить об опыте и популярных автомобильных советах.
Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. км. Конечно, если в этот период не будет признаков неисправности узла.

Симптомы

Это:

• сцепление фрикционное;
• отключение не выполняется;
• чувствуется вибрация при включении;
• педаль назад не уходит.

Внимание! Прежде чем принять решение о смене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях с помощью подробной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

Как проверить толщину диска

Итак:

• С помощью измерительного прибора можно точно определить толщину диска.Нет необходимости снимать сцепление для проведения процесса.
  Без подъемника с калибром и мануала по эксплуатации не обойтись. Этот датчик подключен к активному цилиндру сцепления.
• Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель необходимо при активной 4-5 передаче, при выжиме сцепления нажимаем на газ.
  Если двигатель не глохнет, это свидетельствует об износе ведомого диска.

Замена диска своими руками

Сразу стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях замена диска немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же разные марки и модели автомобилей имеют свои нюансы по снятию и установке сцепления.
Для начала нужно прочитать инструкцию и рекомендации по самостоятельной замене сцепления. Не лишним будет посоветоваться с мастерами.

Внимание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все подозрительные элементы.
Что касается резинотехнических изделий, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо менять выжимной подшипник.

При замене сцепления на автомобиле ВАЗ 2109 нет необходимости полностью разбирать коробку передач, сливать масло, удалять ее полностью и так далее.

Как поменять сцепление в гараже

Итак:

• Сначала нужно часто вывешивать переднюю часть машины на штатив.
• Далее снимаются передние колеса.
• Отсоединяется от коробки передач, снимается с кронштейна.
• Также необходимо отсоединить трос спидометра от коробки передач.
• После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые опоры и поворотные кулаки.
• Далее необходимо ослабить заднее левое крепление продольного рычага.
• Болты крепления кронштейна удлинителя слева осторожно отсоединяются, после чего рычаг поворачивается на 90 градусов.
• К КПП можно пристроить «массу», которая также демонтируется.
• Нижний отворачивает защитный кожух маховика.
• Подушка двигателя откручена с левой стороны.
• С кузова снимается опора двигателя, расположенная сзади, это касается и хомута привода коробки передач.
• Привод снят с коробки передач.
• Опора коробки передач отвинчена от двигателя.
• С двигателя снят редуктор, который будет висеть на приводах.
• Откручено сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
• Замена выжимного подшипника.
• С помощью удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, меняем ведомый диск.
Сборка
• осуществляется в порядке, обратном разборке.

На практике все будет происходить не так быстро, как в теории, особенно у новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно заменить практически любую деталь своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автосервиса.
Подробная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только строго следовать рекомендациям, но и качество купленной запчасти.
Среди большого разнообразия надо, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

Сегодня не то время, когда нужную деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или за большие деньги. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» Эта проблема становится более актуальной, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше можно определить самостоятельно.

На современном рынке представлены образцы разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большая часть продаваемых на рынках и в магазинах напорных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

• Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его еще называют «сток».В принципе продукт неплохой, его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
  Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, нужно лишь проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

• Во-вторых, это импортная линейка продукции, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT.Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
  При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может быть продана примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кому-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По указанной причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о наилучшем сцеплении.Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не принимая во внимание советы и рекомендации. Они ориентируются исключительно на собственный опыт эксплуатации того или иного сцепления.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит.Водитель сам решает, какое сцепление ему больше подходит: Valio, Kraft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную деталь.

Французский или корейский Valeo

существуют на российском рынке с трудом, потому что много желающих их подделать. Это относится и к бренду Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio. Из Франции, конечно, меньше.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, потому что оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и значительный срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Сцепление German Luk педантичность с высоким качеством

Сложно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину. Немецкого производства и на каждом четвертом — другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть.Если учесть извечную формулу маркетинга соотношения цена-качество, то этот клатч подходит сюда как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого виброгасящего устройства. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Сцепления от Luk в комплектации имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Клатч из крафта

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке действительно можно найти комплекты Крафт турецкого производства, при этом лицензия Крафт из Германии прилагается.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выжимом сцепления, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров.

Внимание! К минусам, пожалуй, стоит отметить долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортных средств.

от Kraft надежно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная, подробная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6 — ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач.Трос привода выключения сцепления, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 фиксируется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки сцепления.Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход Х педали сцепления до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения в автошколе из-за боязни не успеть выключить сцепление, пока машина стоит.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник рассчитан на работу в постоянном вращении, при даже незначительном нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление нуждается в ремонте.

Рис. 5.2. Сцепление ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в разобранном виде
1 — корзина нажимная; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки кабеля; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — тросовый поводок; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — пружина выключения педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и устранение неисправностей

Поведение автомобиля указывает на необходимость замены сцепления.Если вы отпустили педаль сцепления, и после этого ВАЗ 2109 начало трясти, чувствуется пробуксовка или посторонний шум, треска, запах гари, то вероятность выхода из строя сцепления очень высока.

Типичные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

• Поверхности фрикционных накладок на диске сцепления износились, или на них образовались дефекты, трещины;
• Мембранные пружины изношены;
• Была доработка маховика сцепления;
• Изношенные или сломанные лепестки выжимного диска;
• Сломанный или изношенный выжимной подшипник.

Чтобы найти причины выхода из строя сцепления, придется его разобрать. Но не стоит бояться этого процесса. Разобрать и вернуть агрегат в работоспособное состояние под силу даже новичкам, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Выбор сцепления

При выборе комплекта сцепления стоит ориентироваться не только на имеющийся бюджет. Сэкономив или купив подделку, вы рискуете получить еще больше проблем в будущем.

На сегодняшний день существует несколько основных производителей, у которых следует покупать сцепления на ВАЗ 2109.

Вне зависимости от качества выбранного комплекта, при неправильной установке или из-за грубой эксплуатации автомобиля ресурс сцепления не сможет достичь заявленных заводом-изготовителем.Поэтому ведите машину соответственно.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все самостоятельно, выполните следующую последовательность действий.

1. Въехать на эстакаду или яму. Так вам будет максимально комфортно работать.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля надежным домкратом и надежно зафиксируйте девятку.
3. Снять колеса.
4. Отсоедините массу от картера сцепления и троса сцепления. Далее нужно будет снять коробку передач.
5. Для этого снимите стартер, отсоединив провода, клеммы и отвернув три гайки крепления.
6. Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
7. Снимите крепления стоек к рычагам подвески и разведите их.
8. Отсоедините шаровые шарниры от поворотных рычагов. Для этого нужно снять шплинт, открутить гайку, выбить опорный штифт. Затем откручиваются две гайки и отсоединяется шарнир.
9. С помощью монтировки выпрессуйте наконечник внутреннего ШРУСа.Образовавшееся отверстие в коробке обязательно заткните подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
10. Снимите нижнюю защиту картера. Его держат всего 3 болта.
11. Сделать опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
12. Снимите задние опоры.
13. Открутить остальные крепления, вытянуть редуктор горизонтально. Будьте осторожны, чтобы не деформировать лепестки нажимной пружины входным валом.

Снятие и осмотр

1. Откручивая крепежные болты, ведомый диск лучше чем-нибудь зафиксировать.Подойдет обычная большая отвертка.
2. Следите за тем, чтобы ведомый диск не вышел из строя, и снимите сцепление в сборе.
3. Проверить текущее состояние деталей. Если на них замечены механические повреждения, рекомендуем сразу их заменить.

Следующим шагом является проверка состояния деталей.

Достаточно редко отдельные компоненты сцепления меняются независимо от других. Чаще всего ремонт включает в себя замену узла, который включает в себя нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

Сборка узла производится в обратном порядке. Только убедитесь, что вы выбираете действительно качественные детали для замены. Например, диск сцепления нормального качества сегодня будет стоить около 1000 рублей. Более дешевые варианты не рекомендуются.

31.01.2014 случилась такая неприятность: Зашел в магазин за продуктами, стою на светофоре, загорелся зеленый свет — включаю передачу, а машина не едет. Что это, вроде все было нормально.Включаешь передачу, отпускаешь сцепление — ВАЗ 2109 еле едет. И дроссель, не дроссель — скорость от этого не меняется. Включаешь вторую, третью передачу — вообще не идет. Я как-то проехал перекресток (быстрее было бы протолкнуться) и остановился на стоянке, так как она начиналась в 50 метрах от светофора. Открываю капот:
исправен, передачи включаются, а машина не едет. Вышло из строя сцепление ВАЗ 2109. На первой передаче и около тысячи оборотов он едет максимум 5 километров в час.Также едет на задней передаче, даже на задней едет чуть быстрее, чем на первой. На других передачах вообще не работает.
За пару дней до этого заметил, что у моей ВАЗ 2109 начало буксовать сцепление. Двигаешься, едешь, вроде все нормально. При попытке резко разогнаться двигатель ВАЗ 2109 набирает обороты, и машина от этого не начинает ехать быстрее. Подумал, что холодно (на улице было -20 градусов), может, замерзло. Однако оказалось, что сцепление ВАЗ 2109, которое медленно закрывалось, мне подарили, оно сломалось 31 декабря в
часа дня.
Не успел отъехать далеко от дома, включил аварийку и медленно, со скоростью пешехода, поехал домой. По дороге молился, чтобы сцепление совсем не развалилось по дороге. Приехал домой, припарковал машину и пошел в магазин, по дороге гадая, что могло выйти из строя в сцеплении.
Пришел, полез в инет. Начал читать материалы о замене сцепления ВАЗ 2109. Сразу не понравилось, что замена сцепления дело долгое и кропотливое: нужно отсоединять ШРУСы и снимать коробку передач.
На улице холодно, у меня нет гаража с ямой, это сцепление летом не могло сломаться. Но что поделать, ездить нужно, поэтому сразу после праздников поехал и купил полный комплект сцепления ВАЗ 2109. Конечно, зная, что вышло из строя, можно было купить что-то конкретное: либо диск сцепления, либо корзину, либо выжимной подшипник. Однако, пока вы не разберете сцепление ВАЗ 2109, вы не узнаете, что там не в порядке. Да и надежнее, поменяй сцепление полностью и больше туда не лезь.Стоимость комплекта сцепления ВАЗ 2109 начинается от 50 долларов, что в принципе не очень дорого, поменять его гораздо сложнее.

В комплект сцепления также входил пакетик со смазкой для первичного вала коробки передач, который вставляется в диск сцепления109 ВАЗ109. Также была инструкция с краткой матчастью по эксплуатации сцепления моделей ВАЗ с механическим и гидравлическим приводом.

В одиночку такую ​​работу не делают, поэтому попросил помощи у соседа по гаражу. Когда добрались до сцепления ВАЗ 2109, то увидели, что диск сцепления на машине был полностью без накладок и отполирован до блеска. Состояние корзины сцепления ВАЗ 2109 тоже оставляет желать лучшего. В этот момент я очень обрадовался, что сразу купил комплект сцепления, а не отдельный диск сцепления, например.

После того, как все собрали обратно, сразу заметил, что раньше сцепление схватывало в самом конце отпускания педали, теперь как только начинаешь отпускать педаль, ВАЗ 2109 сразу начинает ехать.Это связано с тем, что на старом сцеплении полностью стерлись фрикционные накладки, а на новом диск с накладками намного толще. Поэтому, когда вы едете на ВАЗ 2109 и обращаете внимание на то, что сцепление заедает дальше, чем обычно, значит, стираются фрикционные накладки диска сцепления ВАЗ 2109. Очень необычно, когда на старом сцеплении вы привыкли трогаться с места, а на новой машине оно трогается совсем по-другому. Поэтому первые пару дней пришлось привыкать, двигаться плавно.

Как сделать сцепление раньше на ваз 2109. Для выполнения работ по замене сцепления понадобится

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменяют.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он совсем вышел из строя.Поэтому ваша задача следить за поведением автомобиля и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, скоро выйдет из строя коробка передач, не будет работать сцепление и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы сталкивались с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на своем ВАЗ 2109.Именно время и многие пройденные километры приводят к таким поломкам.

Если подшипник не заменить вовремя, это приведет к следующим последствиям:

• Любая последующая поездка может стать для автомобиля последней;
• Диск сцепления будет перегреваться, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника придется полностью заменить диск сцепления;
• Сцепление часто выходит из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на замену выжимного подшипника (ВП) самостоятельно. Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самой главной сложностью замены ВП является необходимость демонтажа коробки передач. Без этой меры заменить компонент будет невозможно.

Поэтому дважды подумайте, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы необходим следующий набор инструментов и материалов:

• Набор ключей;
• Джек;
• Несколько крепких кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Яма гаражная или подъемник.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, чрезмерно расслабляясь при замене подшипника. На практике повторная сборка часто более проблематична, чем работы по сносу. Учти это.

Демонтаж КПП

1. Установите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и откиньте его в сторону.
3. Отсоедините провод массы от картера сцепления.
4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых подкрылков. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимаем части брызговика двигателя и снимаем их пока.
5. Отсоедините трансмиссию. Для этого ключом на 13 ослабьте болты хомута.Далее концы хомута раздвигаются отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Подложите блоки или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы он не двигался.
8. Снимите передние колеса, предварительно ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка убирается в сторону, откручиваются винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. С помощью ключа на 10 снимите крепления нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подложите под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Ключом на 17 открутить винты крепления опоры к кузову. Сняв болт, снимите опорный кронштейн, отвернув несколько соответствующих гаек.
13. Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Немного опустите коробку передач с помощью домкрата и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
14. Заручитесь поддержкой напарника, так как в одиночку снять блокпост довольно сложно.
15. Следите за тем, чтобы первичный вал коробки передач не упирался в лепестки пружин сцепления. Если вы допустите такую ​​ситуацию, вы просто повредите их.
16. Аккуратно установите коробку передач на опоры, стараясь не ударить ее. В противном случае ремонт выйдет намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без наличия таковой за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

1. Сняв коробку передач, можно осмотреть состояние выжимного подшипника.Покрутите его вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. С помощью отвертки снимите концы пружинного хомута и снимите муфту выключения сцепления.
3. Втяните лепестки пружины прижимного кольца и снимите выжимной подшипник со сцепления. Для этого нужно снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, нет заеданий, нет хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте местами старый и новый подшипники. Вставьте элемент в гильзу так, чтобы выступающая часть была направлена ​​в сторону гильзы.
7. Закрепите подшипник фиксатором сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите обычное моторное масло и обработайте им вал.
9. Установите на вал сжиматель и закрепите деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки строго придерживаться всех рекомендаций, соблюдать хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте – регулировке сцепления. Если систему не отрегулировать, срок эксплуатации значительно сократится, а потому в скором времени снова придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого мелкого элемента, как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и умения.Ни в коем случае не стоит начинать такую ​​работу новичку.

Разборное сцепление:

1 — прижимная пластина
2 — крышка сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — Ведомый диск

Снять коробку передач ( см. )

Примечание 1

При откручивании болтов крышки сцепления заблокируйте маховик отверткой. Установите болт, чтобы остановить отвертку.

Примечание 2

Сцепление можно снять без оправки, но обязательно придерживать ведомый диск — он может выпасть из картера сцепления.Оправку можно сделать под размер входного вала или вместо нее можно использовать старый входной вал.

Поверхность трения маховика.

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и снимите шесть болтов, крепящих кожух сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Осторожно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин.Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) заглубление головок заклепок менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) заклепочные соединения ослаблены.

4. Проверить затяжку пружин демпфера в посадочных местах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. Если при визуальном осмотре обнаруживается искривление диска, проверьте его биение. Если биение больше 0.5 мм, замените диск.

5. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких царапин, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослаблять заклепочные соединения частей нажимной плиты. При обнаружении дефектов на маховике или нажимном диске рекомендуем их заменить.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска.Опорные кольца не должны иметь трещин и признаков износа. Наличие трещин в диафрагменной пружине недопустимо. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Сцепление Представляет собой металлический диск, предназначенный для соединения маховика двигателя и коробки передач, для последующей передачи крутящего момента на колеса. Сцепление – одна из главных частей привода автомобиля, ведь без него невозможно движение.

Основные признаки, по которым можно судить о неисправности сцепления:

• При высоких оборотах двигателя автомобиль очень медленно набирает скорость. Это говорит о том, что диск достаточно изношен и начинает буксовать, тем самым неудовлетворительно передавая крутящий момент и снижая КПД двигателя.
• После разгона в салоне автомобиля появляется запах гари.
• При движении на последних передачах при малейшем касании педали сцепления резко повышаются обороты.Это связано со слабой зоной контакта диска сцепления с маховиком двигателя, и передача крутящего момента пропадает при малейшем нажатии на педаль.

Если вы нашли какую-либо из своих неисправностей в этом списке, то это сигнал о том, что сцепление вашего автомобиля находится в неудовлетворительном состоянии.

На ВАЗ 2109 замена сцепления может производиться как со снятием коробки передач, так и без нее. Рекомендуется первый вариант, так как в процессе замены можно будет проверить состояние коробки передач изнутри и по возможности устранить мелкие неисправности, а также очистить ее от грязи.

Процедура:

1. Сливаем масло из коробки передач и ослабляем ступичные гайки на передних колесах (полностью не откручиваем).
2. Поднимаем автомобиль домкратом, ставим на надежные упоры и снимаем колеса. Откручиваем, теперь до конца, ступичные гайки, снимаем суппорта со ступицы, откручиваем нижние шаровые опоры, вынимаем ступицу, навешиваем их на верхние шарниры и снимаем оба ШРУСа с коробки передач.
3. Отсоедините аккумулятор и снимите его для ремонта.
4. Снимите трос сцепления и повесьте его подальше от рабочей зоны, чтобы он не мешал процессу. Защита двигателя, конечно же, также должна быть удалена.
5. Открутить и демонтировать стартер и коромысло. Лучше всего открутить звено вместе с шарниром и оставить висеть под машиной. Таким образом, мы экономим время на регулировке стрелы и облегчаем вес редуктора для дальнейшего демонтажа.
6. Теперь нужно поставить домкрат под штаны и немного их приподнять.Это действие поможет сохранить баланс двигателя, ведь две из трех опор, поддерживающих двигатель, находятся на коробке передач и при снятии коробки передач двигатель может разрушиться или даже разрушиться.
7. Снимите опору коробки передач с лонжерона со стороны водителя. Открутите трос, приводящий в движение спидометр, и снимите пыльник картера сцепления. Это лист металла, закрывающий маховик со стороны двигателя.
8. Отвернуть болты крепления коробки передач к двигателю и снять коробку передач.Здесь следует сосредоточить свое внимание. Редуктор «девятки» весит около 30-35 кг и при снятии его придется двигать, чтобы он вышел спокойно. Это действие лучше всего выполнять вдвоем.
9. Теперь нужно открутить родное сцепление с маховиком и установить новое, купленное заранее.
10. После замены сцепления можно приступать к сборке. Сборку необходимо проводить в обратном порядке.

Кстати, о выборе сцепления.Лучше всего покупать сцепление иностранного производителя, потому что отечественные имеют малый срок службы и быстро выходят из строя. Самые положительные отзывы остались у бренда Valeo. Покупать его или диск с маховиком другой марки решать вам, здесь лишь рекомендация к покупке, основанная на опыте многих водителей.

Замена сцепления ваз 2109 цена.

О причине цен можно говорить вечно, так как все зависит от региона покупки и суммы покупки.Сцепление Luk в сборе обойдется вам примерно в 3000 рублей. Если замену проводить в автомастерской, то это еще около 3000 руб. Также при замене этого механизма обычно меняют внутренние ШРУСы — около 1000 рублей за штуку.

В итоге замена только со сцеплением в сборе в сервисе обойдется вам примерно в 6000 руб.

Удачи на дорогах!

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом.Он имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального корпуса и прикрепленной к нему на трех парах эластичных пластин нажимной пластины — (пружина нажимная диафрагменная).Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. В случае выхода из строя «корзина» сцепления меняется полностью и не подлежит ремонту, так как балансируется на заводе, на стенде. Корзину меняют при сильной тяге нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущей (нажимной) диск.

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась корзина сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позднее 1987 г. — модель 2109 сцепление с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск — ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач между нажимной «корзиной» и маховиком двигателя.Имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепаны к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью вкладыша и головкой заклепки менее 0.2 мм), их коробление, задиры, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск подлежит замене. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При промасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, высушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, которая надевается на первичный вал коробки передач и крепится к картеру сцепления тремя болтами. Сцепление постоянно прижато к лепесткам нажимной пружины корзины сцепления и непрерывно работает выжимной подшипник. Подшипник смазывается на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления при ее выключении свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника.В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

Привод сцепления

Привод сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педали.Верхняя часть педали выполнена в виде двуплечего рычага. К одному ее концу прикреплена возвратная пружина (благодаря ее действию привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец троса привода. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец корпуса удерживается в проеме в щитке моторного отсека резиновым буфером. Другой закреплен двумя гайками в кронштейне на редукторе. Нижний конец троса покрыт резиновым гофром и через металлический поводок соединен с вилкой выключения сцепления.Для предотвращения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке сделан специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессована в картер сцепления).

Если трос привода ослабнет или деформируется, необходимо. Еще одна распространенная проблема — отсоединение верхнего конца троса.

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено.При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

Нажатие на педаль выключает сцепление.При этом трос привода натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки двигаются, отталкивая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис.5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника муфты

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач.Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний конец троса 4 закрепляется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления.Подшипник выключения сцепления закрытый и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления по оси Х до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и надежно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжато, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается при этом. Кроме того, хотя выжимной подшипник предназначен для работы в постоянном вращении, выжимной подшипник подвергается повышенной нагрузке при хотя бы незначительном нажатии на педаль сцепления, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).Если вам не нужно трогаться сразу, лучше включить коробку передач на нейтрали и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — корзина нажимная; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис.5.3. Привод выключения сцепления ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — кабельный ввод; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — втягивающая пружина педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения

Плохо включается первая передача.Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

– достаточно сложный узел автомобиля, требующий соответствующего внимания и качественной диагностики. При неисправности коробки передач управление автомобилем становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы такого рода и на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читать в этой статье

Плохо включаются шестерни: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки при работе узла приводят к сбоям в работе коробки. В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Туго включаются передачи или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад.Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки редуктора

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если не включается одна или несколько скоростей, следует проверить:

• натяжение и целостность троса;
• крепления крыльев;
• выработка на диск сцепления;
• лепестков на корзине;
• целостность подшипника;
• состояние вилки.

Муфта

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость.Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя.Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если появляется треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты.При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт.При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по труднопроходимому грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача выключается в нейтральное положение.Причин такой поломки может быть три:

• звено ослаблено и не фиксирует вилку;
• износ шестерен и муфт;
• смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Есть проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении автомобиля подклинивает и не работает.При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики.На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина этого и как можно включить первую скорость при необходимости.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле.Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле.Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
3. Поломка реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
6. Пластиковые элементы привода управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель.Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, включая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.

Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробку, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите на педаль сцепления.
5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все же придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет вам понять, как работает АКПП и что делать, если произошла поломка.

Как работает автоматическая коробка передач в автомобиле — принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за вас делает гидравлика, т.е.е. — жидкость для автоматических коробок передач. Всю «умственную» работу (когда и куда переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

1. Гидротрансформатор.
2. Планетарный редуктор.
3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП — с помощью него крутящий момент от двигателя передается на остальные части трансмиссии.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от условий движения автомобиля.

Гидравлическая система управления (СГУ) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. За счет этого трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и сцепления в ПР.Происходит блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, переключается нужная передача.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач также отвечала гидравлическая система , т. е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называются электронные .

Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие. Они будут рассмотрены ниже.

• Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость — что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второй машина начинает вялое движение, скорее всего, вышел из строя соленоид включения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
2. В противном случае машина нормально трогается, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина скорее всего в залипшем клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.При этом обычно загорается индикатор «O/D OFF» на приборной панели. Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход в Overdrive. Чистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4 передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

• Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с рывком — причины и способы устранения

В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

Если задняя передача вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

• Почему не включается парктроник на АКПП — как устранить неисправность?

Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого вы не можете вынуть ключ из замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого будет невозможно.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, горят ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед поездкой), срабатывающая при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, не получится ни убрать его с парковки, ни поставить машину в этот режим.

В этом случае необходимо проверить неисправность.

• Педаль тормоза.
• Электропроводка от педали до блокиратора.
• Сам блокировщик.

Другая причина — неисправность кабеля соединение рычага с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Другим источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП … В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

• Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?

1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим вождения.Если он по каким-то причинам не работает, или работает — но дает сбои, это ставит под угрозу как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
2. Если машина не едет при включенном приводе — это значит, что износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1 и 2 передачи.Очевидное средство — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем довольно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы АКПП долго работала без поломок, необходимо.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попытавшись отремонтировать самостоятельно, не смотреть с удивлением на «лишние» запчасти и с сожалением на простаивающий автомобиль.

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема — после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не до конца, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются ненужные вибрации и т.д.

Такие неисправности появляются неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут плохо включаться на «холодную» и/или «горячую». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

Читать в этой статье

Плохое включение передач при работающем двигателе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерни.Также возможно заедание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия с рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправности, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя узлы. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

Что касается проблемы переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень трансмиссионного масла

Недостаток масла в коробке крайне затрудняет процесс переключения передач, но скорости должны быть включены.При таком переключении слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке не будет зацепления шестерен.

Любое проявление данных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач.Также необходимо осмотреть коробку передач на наличие повреждений корпуса, течи масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробку с завода заливается на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробег.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных узлов этого узла может сделать невозможным точное переключение передач при работающем двигателе.

Утечка тормозной жидкости

Многие современные автомобили используют тормозную жидкость в качестве жидкости сцепления. Если в гидросистеме привода сцепления недостаточно жидкости, то сцепление не будет полностью включено.

В этом случае программы будут включаться туго или вообще не включаться. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в бачке.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включения скорости и поломках этого механизма громких скрежещущих металлических звуков из самого редуктора не слышно.

Передачи могут не включаться или включаться не полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Выжимной подшипник тоже может быть причиной. В том случае, если указанный подшипник не двигается свободно по первичному валу или его заклинило, то деталь нуждается в замене.

Отдельно стоит добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на работающем автомобиле. Шумы появляются только при выжатой до пола педали сцепления. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и на прогретом. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выжимной не даст включиться сцеплению, что усложнит переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина больше не будет выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью втянут с помощью корзины сцепления. В результате очень затруднено переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на наличие деформации, следов перегрева и других дефектов. При обнаружении элемент подлежит замене.

Еще одной причиной того, что шестерни не включаются на работающей машине, либо включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношены, прогоревшие или поврежденные, а также не допускается деформация диска.Кроме того, при осмотре сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление прокачать.

Читайте также

Частота вращения двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. С каким числом оборотов двигателя лучше ездить. Секреты и уловки.

Маховик: равномерная и надежная работа двигателя

Двигатель внутреннего сгорания на сегодняшний день остается самым экономичным силовым агрегатом в автомобилях. С этим агрегатом вы сможете преодолеть любое расстояние и насладиться путешествием, не тратя много времени на заправку топливного бака.

Однако для запуска двигателя и обеспечения плавного разгона он должен иметь специальную деталь. Это маховик.Рассмотрим, зачем он нужен в двигателе, какие бывают маховики, а также как правильно его эксплуатировать, чтобы он не вышел из строя раньше времени.

Что такое маховик автомобильного двигателя?

Если просто, то маховик двигателя представляет собой зубчатый диск. Он закреплен на одном конце коленчатого вала. Эта деталь соединяет двигатель и трансмиссию автомобиля. Чтобы крутящий момент плавно передавался на соответствующую скорость коробки передач, между механизмами установлена ​​корзина сцепления. Он прижимает диск сцепления к элементам маховика, что позволяет передавать крутящий момент от мотора на ведущий вал коробки.

Принцип работы маховика двигателя

Маховик закреплен на коленчатом валу в непосредственной близости от коренного подшипника. В зависимости от конструкции диска компенсирует вибрацию при вращении кривошипно-шатунного механизма. Многие современные маховики снабжены пружинным механизмом, выполняющим роль демпфера при рывках двигателя.

Когда двигатель не работает, маховик используется для проворачивания коленчатого вала. При этом он работает по принципу ручного стартера старых автомобилей (ручной рычаг вставлялся в специальное отверстие в моторе, что позволяло водителю провернуть коленчатый вал и запустить двигатель).

Конструкция маховика

Большинство маховиков не представляют собой сложные конструкции. Во многих автомобилях это цельный увесистый диск с зубьями на конце. Он крепится к фланцу хвостовика коленчатого вала с помощью болтов.

С увеличением мощности силовых агрегатов и увеличением их максимальных оборотов возникла необходимость в создании модернизированных деталей, уже имеющих сложную конструкцию. Их смело можно назвать демпферным механизмом, а не рядовой деталью.

Роль и место маховика в двигателе

В зависимости от конструкции, помимо функции привода для трансмиссии, маховик выполняет и другие роли:

• Смягчение колебаний при неравномерном вращении.Производители стремятся распределить время цикла в цилиндрах ДВС так, чтобы коленчатый вал вращался с минимальными рывками. Несмотря на это, крутильные колебания все же присутствуют (чем меньше поршней в моторе, тем резче вибрация). Современный маховик должен максимально гасить такие вибрации, чтобы предотвратить быстрый износ редуктора. Для этого в его конструкции предусмотрено несколько пружин разной жесткости. Они обеспечивают плавный рост усилия даже при резкой работе агрегата.
• Передача крутящего момента от двигателя к приводному валу редуктора.Этот процесс обеспечивает корзина сцепления. В нем ведомый диск с прижимным механизмом жестко закреплен на фрикционной поверхности маховика.
• Обеспечивает передачу крутящего момента от стартера к коленчатому валу при запуске двигателя. Для этого венец маховика снабжен зубьями, которые входят в зацепление с шестерней стартера.
• Демпферные модификации обеспечивают силу инерции для расцепления кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет плавно вывести поршни из мертвых точек (верхней или нижней).

Часто маховики делают довольно увесистыми, поэтому они способны накапливать небольшое количество кинетической энергии при выполнении такта расширения в цилиндре. Этот элемент возвращает эту энергию обратно коленчатому валу, что облегчает работу остальных трех мер (всасывание, сжатие и выпуск).

Разновидности маховика

Как уже было сказано, в старых автомобилях маховик изготавливался из чугунного диска, на конце которого запрессовывался зубчатый венец. С развитием автомобилестроения и повышением мощностных характеристик силовых агрегатов были разработаны новые маховики, отличающиеся друг от друга эффективностью.

Из всех видов различают три:

• Одномассовые;
• Двухмассовый;
• Легкий.

Одномассовые маховики

Большинство двигателей внутреннего сгорания оснащены именно такой модификацией маховиков. В основном такие детали изготавливаются из чугуна или стали. В месте крепления к хвостовику коленчатого вала имеется большое отверстие, а по корпусу вокруг него сделаны монтажные отверстия под крепежные болты. С их помощью деталь прочно фиксируется на фланце возле коренного подшипника.

С внешней стороны выполнена площадка для контакта ведущего диска сцепления (поверхность трения). Коронка на конце детали используется только при запуске двигателя.

В процессе изготовления на заводе такие диски балансируются для исключения дополнительных вибраций при работе механизма. Баланс достигается удалением части металла с поверхности детали (чаще всего в ней просверливается соответствующее отверстие).

Двухмассовые маховики

Двухмассовый или демпферный маховик более сложен.Каждый производитель старается повысить эффективность таких модификаций, из-за чего дизайн разных моделей может различаться. Основными элементами в таких механизмах являются:

• Ведомый диск. На нем закреплен зубчатый венец.
• Главный привод. Он установлен на фланце коленчатого вала.
• Гасители крутильных колебаний. Они расположены между двумя дисками и выполнены в виде стальных пружин разной жесткости.
• Шестерни. Эти элементы устанавливаются в более сложных маховиках.Они выполняют функцию планетарных передач.

Такие модификации намного дороже классических цельнолитых маховиков. Тем не менее они облегчают работу трансмиссии (обеспечивают максимальную плавность хода) и предотвращают ее износ из-за ударов и колебаний во время движения автомобиля.

Облегченные маховики

Облегченный маховик является разновидностью одномассового аналога. Единственная разница между этими частями заключается в их форме. Для снижения веса на заводе с основной поверхности диска снимается часть металла.

Такие маховики используются для тюнинга автомобилей. Благодаря меньшему весу диска двигателю легче развивать максимальную скорость. Однако такой апгрейд всегда проводится вместе с другими манипуляциями с двигателем и трансмиссией.

В обычных условиях такие элементы не устанавливаются, так как немного дестабилизируют мотор. На более высоких скоростях это не так заметно, а вот на малых могут возникнуть серьезные проблемы и неудобства.

Работа маховика и возможные неисправности

По большому счету маховик является одним из самых надежных узлов двигателя.Чаще всего его рабочий ресурс идентичен ресурсу силового агрегата. В зависимости от материала и производителя эти детали выдерживают 350 тысяч километров пробега и более.

Самая проблемная часть маховика — зубья венца. Ресурс этого элемента зависит от исправности стартера. Зуб от частого использования стартера может сломаться или просто изнашиваться. Если такая поломка произошла, то можно купить новую коронку и установить вместо старой. В этом случае весь диск необходимо снять с двигателя, а после ремонта установить обратно, только с применением новых болтов.

Другой распространенной неисправностью маховика является перегрев фрикционной поверхности. Обычно это происходит при неправильной эксплуатации автомобиля, связанной с нарушением правил переключения передач (например, не до конца выжата педаль сцепления).

Из-за перегрева диск может деформироваться или на нем могут появиться трещины. Одним из признаков такой неисправности является постоянное биение сцепления в определенном диапазоне скоростей. Это также сопровождается сильной вибрацией. Если у водителя сгорело сцепление и его тут же заменили на новое, маховик менять не нужно.

Двухмассовые модели выходят из строя немного чаще, так как в их конструкции больше дополнительных деталей. Может сломаться пружина, может вытечь смазка, может выйти из строя подшипник (это крайне редко, но встречается в этом списке).

Еще одна причина износа маховика – несвоевременная замена фрикционного диска. В этом случае заклепки будут царапать поверхность детали, последствия чего ничем не устраняются, только заменой детали.

Поведение при вождении также может влиять на ресурс маховика.Например, если на дальнем расстоянии водитель едет на автомобиле с пониженной скоростью, вибрация от агрегата усиливается, что может привести к повреждению креплений маховика. Некоторые автомобилисты запускают и глушат двигатель, не выжимая педаль сцепления.

Маховик отдельно не обслуживается. В основном эту процедуру делают при замене сцепления. В этом случае проводится визуальный осмотр детали. При отсутствии дефектов ничего не делается. Если слышен скрежет, обязательно нужно отбуксировать машину на СТО, чтобы изношенный фрикционный диск не поцарапал поверхность маховика.

Можно ли отремонтировать и восстановить маховик?

Этот вопрос чаще всего касается двухмассовых маховиков. Если непрерывная модификация не удалась, она заменяется только новой. Стандартная часть не очень дорогая, чтобы задавать такой вопрос.

Однако часто такие рассуждения вызывают дорогие модификации демпфера. Некоторые специалисты шлифуют поверхность трения, чтобы убрать царапины из-за изношенного диска сцепления. В большинстве случаев такой ремонт не приносит желаемого результата. Тонкая поверхность трения от высоких нагрузок может лопнуть, что повлечет за собой не только замену маховика, но и ремонт сцепления.

Некоторые кооперативные СТО предлагают отремонтировать дорогой маховик за умеренную плату. Однако это тоже сомнительная процедура. Дело в том, что кроме венца ни один компонент маховика отдельно не продается. По этой причине такая «реставрация» носит сомнительный характер.

В заключение стоит обратить внимание, что при бережном использовании сцепления и размеренном стиле вождения проблем с маховиком не будет. Если машина используется редко, то можно подумать об установке демпферного маховика.В остальных случаях солидные аналоги будут надежнее.

Вопросы и ответы:

Для чего нужен маховик в двигателе внутреннего сгорания? Этот диск, закрепленный на коленчатом валу, обеспечивает силу инерции (сглаживает неравномерность вращения вала), позволяет запустить двигатель (венец на конце) и передает крутящий момент на коробку передач.

Что такое маховик автомобиля? Это диск, который крепится к коленчатому валу двигателя. В зависимости от модификации маховик может быть одномассовым (сплошной диск) или двухмассовым (две части с пружинами между ними).

Сколько служит маховик? Это зависит от условий эксплуатации автомобиля. Одномассовый часто служит столько же, сколько и сам двигатель внутреннего сгорания. Двухмассовая версия выхаживает в среднем 150-200 тысяч километров.

Подобные статьи
9

Другие статьи

შეკეთება და გამოცვლა საკუთარი ხელებით

იმ მიზნით, რომ იმისტემით მანქანა — ნაზად, გარეშე ი jის ამოიღონ დატვირთვის სისტემა, ხოლო ხოლოის გლუვი დაწყების მანქანა. ეს გაძლევთ საშუალებას მნიშვნელოვნად შეამცირებს აცვიათ ნაწილები და გაზარდა ცხოვრებაში.არ არსებობს კონკრეტული ვადები შეცვალოს ამ ერთეული, მას შემდეგ, რაც ყველაფერი დამოკიდებულია სამუშაო პირობები მანქანა და მართვის მანერები მფლობელი. მიზანშეწონილია ჩატარდეს сцепление დიაგნოსტიკა ყოველ 10,000-0ლ 80,000-0000

კმაყოფილი

დაწყვილება ВАЗ, მოწყობილობა და პრინციპი

на ВАЗ 2107 მანქანა, მშრალი ერთი ცალი ერთი არის დამონტაჟებული. ძალაუფლება მუდმივად დახურულია. ერთეულის აკავშირებს ძრავის Коленчатый вал და პირველადი მანქანის მექანიზმი вал. მას, იგი იღებს რღვევის ბრუნვის, რომელიც მომდინარეობს ძრავის საგუშაგოს.მადლობა მისი დიზაინი, клатч უზრუნველყოფს გლუვ ჩართვის გადაცემული ცდა მუშაობა დისკები.

წლის ВАЗ 2107 გადაბმულობის დამონტაჟებული маховик. გადაბმის თავად დაიხურა სპეციალური დამცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი ალცავი კარტერი ერთვის ოთხი ქულა ჭანჭიკები ცილინდრიბბიიბ პირველადი ლილვის კოლოფი, კერა არის თავისუფალიიიიის მონა დისკი მიერთებული კერა, რომელსაც აქვს სპეციალური სლოტი რომელიც ყოფს მას 12 რბილი ნაწილები. накладки თან ერთვის.

საწყისი დისკიდან Ступица, ძალა გადასცემს гаситель крутильных колебаний, ან демпфер.Сцепление კალათაში თან ერთვის маховик ექვსი ქულა ერთად ჭანჭიიეკეიეიქულა ერთად კალათაში შედგება გარსაცმები, დისკი და ზეწოლის დიაფრაგმის გაზაფხული. დანიშნულმა დიკმა თავისუფლად დასაშვებია. მონა CLuttch დისკი, ზეწოლის ქვეშ ქვეშ ქვეშ გაზაფხული, მჭიდროდ ფიქსირდება Маховик და ზეწოლის დისკზე.

მანქანის ბრენდის ვაზ 2107-ზე გადაბმის ჩართვა / გამორთვა ხორციელდება ჰიდრავლიკური დრაივით. პედლებიანი არის იგივე ღერძი სამუხრუჭე პედლებიანი, რომელიც თან ერთვის ძრავიდან გამოყოფის ინტერიერის დანაყოფს. სპეციალური გაზაფხული თან ერთვის პედლებიანი ზედა ნაწილს, რაც უფრო ადვილად გამორთეთ.გარდა ამისა, толкатель თან ერთვის педаль на шарнире. პედლებიანი ნაბიჯი არის მკაცრად შეზღუდული — ერთი მხრივ, მორგება ხრახნიანი, მეორეზე, ნაბიჯი დგუში თავად ი ცილინდრიანი.

მთავარი сцепление ცილინდრიანი ფიქსირდება ორი კაკალი კვანძის პედლებიანი მანქანის (მდებარეობს ძრავის ნაწილში). ცილინდრი უკავშირდება შლანგი სატანკო ჰიდრთვლიავლიავლიავლიავლიაგი სატანკო თავად არის დანაყოფის შორის სალონში და ძრავის ნაწილების, მარცხენა მხარეს. Bachts მზადდება სპეციალური Полупрозрачный პლასტმასის, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოს დონის სითხის სისტემა.სატანკო საფარი აღჭურვილია მკვრივი გოფრირებული თხევადი სედატორია.

მთავარ რილინდრში, თხევადი მიეწოდება მილსადენის იარაღი, რომელიც მას მოაქვს სამუშაო ცილინდრში. მილსადენის მეორე დასასრული უკავშირდება სითხის წამყვანი შლანგი. წვერი ერთვის სხეულის ფრჩხილს.

სამუშაო ცილინდრი ორ წერტილს უკავშირდება ჭბსჭბა ჭატილს როლი толкатель საქართველოს вилка сцепления ასრულებს ცილინდრიანი тяга. დანამატი თან ერთვის ბურთის მხარდაჭერას, რომელიც მოთავსებულია Crankcase — ში. მისი ერთ-ერთი ბოლოს ემყარება pusher კაკალი, სხვა, ერთად фигурировал გაზაფხულზე, შეპყრობილი მჭიდროდ Сцепление ტარების Сцепление, რომელიც თან ერთვის ყდის PPC Cap.

როდესაც ძრავის მუშაობს, ორივე ნაწილების клатч მუშაობა როგორც ერთი. Крутящий момент მოდის коленчатый вал საწყისი პირველადი вал საგუშაგოს. როდესაც Сцепление педаль არის დაჭერილი, ძალა გამოყენებით ჰიდრავლიკური დისკზე გადაცემული დანამატი, რომელიც გამოდის ბურთი მხარდაჭერა. დანამატი გადადის გათავისუფლებისგან ყდისზე. Корзина сцепления- ის გაზაფხულზე. გაზაფხული, რომელიც მდებარეობს მხარდამჭერ რგოლებში, შეკუმშულია და წნევის დისკზე წაშლის. ამდენად, პირველადი PPC вал გათიშულია коленвал, და ბრუნვის საკვების შეწყდა.მას შემდეგ, რაც педаль сцепления დაბრუნების მისი თავდაპირველი პოზიცია, ყველა ნაწილი გაზაფხულზე დაბრუნდა ორიგინალური, და ბრუნვის აღდგენილია.

მიზეზები Муфта сцепления დანაკარგები

• განვითარების და სახეხი, ასევე ხახუნის უჯრედების დაზიანება და წარმოება.
• ხარვეზების ნაკლებობა, ასევე ძალიან დიდი ხარვეზები Выключение сцепления სისტემაში.
• ჰაერი ჰიდრავლიკით.
• გაჟონვა ჰიდრავლიკური ძრავით და ძირითადი ცითადიცითადიცითადიცითადიცითადიცითადიცითადიცითადიციიავით
• დისკების დაზიანება და დეფორმაცია.
• სუსტი заклепки.
• Слоты არიან ჩამორთმეული კერა Place დისკის, ისევე როგორც როგორც წამყვანი მექანიზმი იმის გამო, რომ აცვიათ.
• განვითარება.
• Демпфер колебаний- ის ზღაპრული წყაროები.
• გაუმართავი ჩანგალი ან გაზაფხულის ჩანგალი.
• ნახმარი ბეჭედი ბეჭდები, და, შედეგად, გაუფასურებული შებოჭილობა.

აღმოფხვრას ყველა ზემოთ უსიამოვნებები, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ინდივიდუალური ნაწილები, მაგრამ ესესიქნება უფრო საიმედო, რომრომიცვალოს მთელი სისტემა.

Clutch Breakage- ის ნიშნები

იმ მომენტში, როდესაც ძალაუფლება უნდა გარწმინდეს, საკმაოდ მარტივია, რათა დადგინდეს შემდეგი ნიშნები:

• უცხოური ხმაური, დაწკაპუნებით, სიჩქარის გასთასგადთაი
• Сцепление «წვეთები, განსაკუთრებით ეს შესამჩნევი, როდესაც დატვირთვა.
• არ არის სრულიად გამორთული,» მივყავართ «.
• დაწყვილება Rattles.
• მანქანის Twitches დასაწყისში.

რა უნდა გადაიხადოს Муфта- ის დიაგნოზის გასარკვრკვევვედვედს

ავტომობილის სიჩქარის ან დამუხრუჭებისას გადაცემისას გადაცემის სიჩქარის გადართვისას, Коленчатый вал მუდმივად გათიშულია და დაკავშირებულია ელექტროგადამცემი.ეს ოპერაცია ხორციელდება ძალიან ხშირად და ინტენსიურად, ასე რომ, დროთა განმავლობაში, неисправность сцепления — ის ნიშნები სულ უფრო აშკარაა. ყველა Складки сцепления დაყოფილია ორ საერთო ტიპად: არასრული клатч ჩართვის (მივყავართ) და არასრული Выключение сцепления (ჩაშვების).

ნებისმიერი გამოცდილი მანქანის მფლობელი იცის, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ Сцепление სრული გამორთვა. ამის გაკეთება, ძრავა გამოიწვია მცირე რევოლუციებზე, педаль сцепления მთლიანად сжимается და მოიცავს პირველი გადაცემის. თუ ეს ადვილად აღმოჩნდა, მაშინ клатч მთლიანად გამორთულია დისკზე — ყველაფერი წესრიგშია.

როდესაც შუამდგომლობა გისმის სუნი გელით, ავტომატურად კარგავს სიჩქარეს მაგარილარეს მაგარი ლიფტით, და ზოგადად, ცუდად დაჩქარებულადად, ცუდად დაჩქარებულარააა. ანუ, клатч ბოლომდე არ გამორთეთ — ორივე დისკები არ არის მჭიდროდ მჭიდრო.

ძალიან მარტივი და ამავე დროს ძალიან საიმედო გზა დამოუკიდებლად დიაგნოსტიკა Clutch ი:

დასაწყისისთვის, ძრავის დათბობა ისე, რომ ცივი სქელი ზეთი არ ქმნის დამატებით წინააღმდეგობას. შემდეგი, მანქანა დააყენა «ручник». აუცილებელია ამის გაკეთება ბინა ზედაპირზე, ციცაბო ფერდობების გარეშე.ამის შემდეგ, ძრავა აჩქარებს 1500-1700 აჩქიებს, შესუსტებას педаль сцепления, მოიცავს პირველი გადაცემის, მაშინ შეუფერხებლად გაათავისუფლოს педаль.

შედეგად, ძრავა უნდა შეაფერხოს. ძრავა არ არის შეჩერებული, ან ძრავის სადგომის შემდეგ — клатч აუცილებლად მოითხოვს სარემონტო ან ჩანაცვლებას.

ჩანაცვლება Сцепление დისკის ВАЗ 2107

პირველი თქვენ უნდა გააკეთოთ სწორი არჩევანი სამუშაო ადგილი. ეს შეიძლება იყოს გადაფარვა, ლიფტი ან სადამკვირვებლო ორმოს. თუ არ არსებობს ამ სამუშაოების გამოყენების უნარი, მანქანა შეიძლება გაიზარდოს ჯეკზე, ისე, რომ შეერთება შესაძლებელი.არ უნდა დავიწყოთ უსაფრთხოების ტექნიკის შესახებ — ბორბლები უნდა იყოს საიმედოდ დააფიქსირონ და მანქანას გადასცემს ხელბორკილს, ისე, რომ მანქანა არ მოქმედებს ოპერაცის დროს.

ინსტრუმენტები, სეზონი, სახარჯი

სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია შემდეგი საშუალებებისა და მასალების მომზადება:

• გასაღების კომპლექტი.
• Отвертки — ბინა და фигурные.
• Плоскогубцы.
• სუფთა მანქანა.
• ჯეკ.
• Ремкомплект ან ახალი Сцепление в сборе.

ახალი remkomplekt ყიდვისას, თქვენ არ უნდა შეინახოთ — შეიძინოთ ორიგინალური სათადარიგო ნაწილები, ი კომპლექტი.

სარემონტო სამუშაოების თანმიმდევრობა, რჩევა რჩევა რჩევა რჩევა

უნდა აღინიშნოს, რომ clutch- ის ჩანაცვლებისას, ნახმარი და ვერ მოხერხდა Корзина сцепления, დისკზე, ისევე როგორც გათავისუფლების ტარებაზე. ამავე დროს, ან ცალკეულ შემთხვევაში, მთავარი და სამუშაო ცილინდრი შეიძლება ჩაიშალოს, ან клатч შლანგი. Clutch- ის ან ინდივიდუალური დეტალების შეცვლის შემდეგ, საჭიროა сцепление.

თუ კალათის ან კლედის დისკის ჩანაცვლებაა, თქვენ გექნებათ ნაწილობრივ დემონტაჟს გადაცემა. ყუთი თავის ადგილზე რჩება, ეს მხოლოდ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში (კომფორტული, ინსპექტირება და ჩანაცვლება Crankcase, ბეჭედი პირველადი вал და ა.შ.) ყუთი მაინც უნდა ამოღებულ მთლიანად.

იმისათვის, რომ ამოიღონ გაუმართავი клатч, თქვენ უნდა შეასრულოს შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოები:

• ამოღება შემქმნელის.
• გადართვის ბერკეტიდან გადართვის ბერკეტი.
• Разъединитель вала დისკის.

• გააუქმეთ Clutch- ის სამუშაო ცილინდრიანი, ისევე როგორც მოქნილი სიჩქარე вал საწყისი გადაცემათა კოლოფი.
• ამოიღონ ტერმინალები ან ჩიპი სენსორიდან, რომელიც მოიცავს განათებისას, როდესაც საპირისპირო გადაცემა ჩართულია.
• გამორთვა გამონაბოლქვი სისტემა გადაცემათა კოლოფიდან.

• გაურკვეველი ჭანჭიკები, რომელთანაც გადაცემათა კოლოფი დაემატება ძრავას.
• უკანა ბალიშის გათიშვა (ტრავმა), რომლის მეშვეობითაც PPC ერთვის სხეულს.

ზემოაღნიშნული მანიპულაციების ჩატარების შემდეგ, კოლოფი გაჟღენთილია მანძილისთვის, საკმარისად პირველადი შახტისთვის, რომელიც პირველადი შახტით არის გათიშული კალათიდან და ყურადღებით გაეცანით მას მანქანის გამონაბოლქვის მილსადენზე.

ამოიღონ გადაცემათა კოლოფი მთლიანად, სანამ არ გაურკვეველი ჭანჭიკები, რომელთანაც გადაცემათა კოლოფი დაემატება ძრავას, ძრავის გამონაბოლქვიდან გაწყვეტის მილის (შარვალი).

ВАЗ 2107 Корзина сцепления — ის წვდომის შემდეგ, შეიძლება შეიცვალოს ან გარემონტდეს.ამის გაკეთება, ჩვენ Открутите ჭანჭიკები, რომელთანაც კალათაში ერთვის Маховик და დემონტაჟი сцепление.

სამუშაოს შესრულების პროცესში, ჩვენ აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ ქულას:

• დამწყების დემონტაჟისას, არ არის აუცილებელი მავთულის გათიშვა, საჭიროა მხოლოდ ბატარეის ტერმინალების ამოღება.
• კარანის გათიშვის დაწყებამდე, ის იარლიყებს ეტიკეტზე ძირითად ავტომობილის გადაცემის სიჩქარის გადაცემასთან შედარებით.
• სიჩქარის მოქნილი დისკზე მოხსნის, ეს არ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი.
• თუ კალათის შეკეთების შემდეგ კალათა დამონტაჟდება, სანამ საღებავით, ცარცის, ჩუბის ან კერნერის დემონტაჟის წინ, დაგეგმილია ფრჩხილების ერთეულის პოზიცია. აუცილებელია კალათის დაყენება იგივე პოზიციაზე.
• იმისათვის, რომ Сцепление საფარი, როდესაც დემონტაჟი არ არის დეფორმირებული, крепление ბოტები უნდა Отвисла თანაბრად, 1-2 მონაცვლეობით.
• თუ Корзина сцепления თან ერთვის, როდესაც Открутить ჭანჭიკები, Маховик იწყებს გადახვევა, შესაძლებელია გამოიყენოს მთაზე, როგორც ბერკეტი ფიქსაცია.

• клатч — ის შესაქმნელად ძალიან მნიშვნელოვანია დისკის ინსტალაციის გარეშე.დისკზე დიდი დისკზე უნდა მიმართა კალათაში.
როგორც ეს არის გასაგები, ზემოაღნიშნულიდან, Clutch- ის ჩანაცვლება «შვიდი» — ამოცანა არ არის ძალიან რთული და საკმაოდ სავარაუდოა. თქვენ უფრო ნათლად გაეცანით VAZ მეშვიდე მოდელისგან clutch- ის შეცვლის პროცესს:

причин что делать

Автомобили с автоматической коробкой передач пользуются огромной популярностью, и в последнее время их выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов управлять автомобилем с механической коробкой передач крайне неудобно, хотя модели автомобилей с «механикой» стоят дешевле.Помимо удобства, АКПП может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, механическая коробка передач — это механизм, включающий в себя больше деталей, соответственно и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей с «механикой», является пробуксовка педали сцепления. Это может произойти совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как попытаться починить машину на месте, и как добраться до станции техобслуживания на автомобиле с той же проблемой.

Почему проскальзывает педаль сцепления?

Как уже отмечалось выше, МКПП – достаточно сложный механизм, и при выходе из строя нескольких узлов может возникнуть такая неприятная проблема, как пробуксовка педали сцепления. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

Обратите внимание: При возникновении проблем с главным цилиндром сцепления водитель имеет возможность более-менее управлять педалью сцепления. Чтобы он сработал, на него нужно резко нажать.Но важно отметить, что такие действия могут привести к другим дефектам.

Как водить машину без сцепления

Как видно из списка выше, большинство проблем со сцеплением невозможно устранить в дороге. Соответственно, если педаль сцепления провалилась в пол, нужно будет доставить автомобиль в сервисный центр. Сделать это можно с помощью эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что далеко не всегда возможно, или аккуратно доехав до сервиса своим ходом на автомобиле без работающей педали сцепления.

Важно: К такому способу вождения стоит прибегать только в том случае, если другого способа доставить машину в сервисный центр действительно нет. Такая езда опасна не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при неработающем сцеплении, необходимо действовать следующим образом:

Обратите внимание: Опытные водители могут попытаться запустить двигатель сразу на второй передаче.В этом случае передвигаться на машине можно будет быстрее, но сделать это будет сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей такого вождения:

Еще раз отметим, что прибегать к поездке в автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром, сделайте это.

Выход из строя сцепления автомобиля – это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как отремонтировать машину, какие запчасти купить на замену и где взять деньги.

В этом случае самое страшное, если неисправность проявилась в дороге. Что делать, если отказала педаль сцепления? Как добраться до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 сцепление гидравлическое, а на ВАЗ 2108-2110, Лада Калина и другие — тросовое.

Причины отказа

Проблемы со сцеплением являются распространенной проблемой транспортных средств, в основном вызванной неправильным использованием и износом.Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины отказа педали сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв кабеля. Одной из самых распространенных проблем является повреждение троса сцепления. Слабое место находится в районе наконечника, где к нему подсоединяется трос в подкапотном пространстве. Решением такой проблемы является замена каната, которую можно выполнить без привлечения специалистов. О том, как устранить неисправность педали сцепления, будет рассказано ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе работы пружинный механизм часто не обеспечивает возврат рычага в верхнее положение. Если пружина сломалась, единственным решением является ее замена. Меняйте на месте или на СТО.

Бывают ситуации, когда просто слетела пружина. В таком случае найдите его и установите на место. После этого проверьте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидропривод — для автомобилей ВАЗ 2101-07.При наличии такой неисправности прокачайте систему. Если подходящего инструмента нет, то вызывайте эвакуатор или гараж.

4. Выход из строя вилки выключения. Этот узел крепится на КПП автомобиля, и его ресурс не так уж и велик. Что делать, если педаль сцепления вышла из строя из-за поломки узла? Решение – замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работ проверяйте состояние диска сцепления и при необходимости также меняйте его.

5. Проблемы в работе главного цилиндра.Возможны ситуации, когда «пробивается» один из цилиндров, на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если отказ педали вызван этой ошибкой, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на рычаг управления, после чего последний сможет вернуться на свое место.

6. Выход из строя ведомого диска. Если отказ педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. При этом педаль становится упругой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, течью или механическими повреждениями.

Педаль сцепления вышла из строя, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из способов:

1. Замените кабель. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и сменный трос. Хорошо, если под рукой есть рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

• Поднимите капот автомобиля.
• Найдите место крепления кабеля к наконечнику.
• В случае поломки снимите наконечник с помощью гаечного ключа.
• Идите в салон и демонтируйте тросик с педали, затем потяните его на себя и снимите полностью.
• Возьмите новую деталь и установите ее вместо поврежденного кабеля. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работы отрегулируйте ход педали. Установите свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

2. Замените пружину. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, выполните следующие действия:

• Подготовьте пружину.Желательно, чтобы он был под рукой. В противном случае вам придется идти в магазин за покупкой.
• Поднимите крышку капота и закрутите гайку троса.
• Снимите старую пружину.
• Возьмите новый элемент и установите его на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Завести двигатель и проехать 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до станции технического обслуживания?

К сожалению, не всегда техника выходит из строя возле дома или СТО.Бывает, где-то на трассе отказало сцепление, а ближайший сервис находится в нескольких километрах. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится использовать другие методы.

Следуйте простому алгоритму:

• Включите первую передачу (в этот момент отпустите педаль газа).
• Поверните ключ в замок зажигания. В тот момент, когда двигатель начнет «подхватывать», прибавьте газу. Будьте осторожны, чтобы не заглохнуть автомобиль.
• Продолжайте движение на 1-й передаче.Не пытайтесь переключиться на вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это возможно. Неправильное включение чревато поломкой агрегата.

Прежде чем следовать этим советам, сделайте следующее:

• Припаркуйте автомобиль на склоне или хотя бы на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
• Прогрейте двигатель перед поездкой.
• Планируйте свой путь заранее. Желательно, чтобы в дороге приходилось меньше встречаться со светофорами и перекрестками.
• Включить аварийку.
• Делайте как можно меньше движений влево или вправо.

Если вы определили, почему отказала педаль сцепления, и не можете устранить проблему в дороге и не можете тронуться с места на первой (второй) скорости, вызовите эвакуатор или остановите автомобиль, готовый отбуксировать автомобиль в гараж (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода.Чем больше устройств и чем сложнее их конструкция, тем больше механизм подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе слабых мест можно найти немало. В каждом автомобиле они выражаются по-своему, но самые частые поломки — отказ педали сцепления, недостаточное раскрытие дисков характерны для большинства конструкций привода.

Отказ педали сцепления — к сожалению, частая поломка

Для понимания причин и устранения неисправности достаточно кратко ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из положения ситуация.Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства не должно вызвать затруднений.

механический привод

Простейшее сцепление — сухое однодисковое. Применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на приложении сил трения. Принцип работы любого однодискового сцепления достаточно прост. Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый посажен на шлицевой вал редуктора и постоянно прижимается пружинами к приводному.В результате вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое прикладывается к педали, и здесь очень важен тип привода.

Видеоинструкция по ремонту вышедшего из строя сцепления

Основные элементы данного типа привода:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• заглушка отключения;
• Вилка рычагов, пыльники, вспомогательная тяга.

Стоимость механического привода невысокая, поэтому его устанавливают на недорогие переднеприводные автомобили и на грузовые автомобили прошлых лет выпуска — грузовики ЗИЛ 130, ГАЗ 53, УАЗ. На этих машинах устанавливался бесканатный привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку с помощью регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Этот тип привода устанавливался в случаях, когда коробка передач и сцепление конструктивно располагались на небольшом расстоянии от педального блока.Использование длинных тяг приводило к неточности при выключении сцепления и затруднениям в регулировке свободного хода.

Наиболее часто используемая муфта тросового привода. Практически все переднеприводные автомобили — Daewoo Lanos, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оснащены механическим приводом тросового типа. Тросик соединяет педаль с вилкой, он идет в сборе с кожухом и иногда с механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос, а иногда и систему рычагов на вилку, которая отодвигает ведомый диск от привода, тем самым отключая сцепление и позволяя отсоединить двигатель от трансмиссии при торможении или переключении передач. .Система привода сцепления обязательно снабжена механизмом регулировки свободного хода педали, который может меняться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидромуфта

Более сложный и по своему устройству аналогичный приводу тормозной системы. В его якоре также используется тормозная жидкость с низкой степенью сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• контейнер для жидкости;
• соединительная линия;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидроцилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре движется, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая по магистрали передает давление на рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещает вилку выключения сцепления, тем самым разъединяя двигатель и коробку передач. Этот тип сцепления устанавливается на ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многие другие.Теперь, когда мы знаем в общих чертах устройство двух приводов главных фрикционов, можно поговорить о характерных особенностях и поломках. Есть еще несколько типов привода — пневматический, гидроэлектрический, но они в основном применяются на роботизированных коробках передач, а пневматические могут применяться на грузовых автомобилях и автобусах, на автомобилях такие системы не применяются.

Почему отказала педаль сцепления?

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих типах накопителей, вот только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как наиболее распространенного.Педаль может провалиться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это самый простой вариант поломки, ведь неисправность очевидна – усилие от педали просто не передается на вилку сцепления.

В этом случае порядок поиска и устранения неисправностей следующий:

1. Рычаг, приводящий в действие сцепление, ослаб, и связь между рычажным механизмом и педалью нарушена. В этом случае достаточно просто найти место крепления штока к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать его и проверить надежность подвижного соединения штока с педалью или вилкой сцепления.
2. Трос сцепления оборвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилке выключения сцепления.

В обоих случаях нет ничего фатального и из каждой ситуации можно найти выход, главное не паниковать. Бывает и хуже. Обрыв троса всегда происходит неожиданно и, по своей логике, он непременно рвется в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на оживленных многополосных дорогах.Психологический фактор часто не позволяет сконцентрироваться на главном. Не хочется выглядеть чайником перед коллегами на ходу, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Откройте капот и проверьте состояние троса сцепления. Вполне возможно, что посторонняя помощь не понадобится — кабель цел и может просто отсоединиться. Такое бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных.Трос просто фиксируется на вилке сцепления, глубоко выдыхаем и продолжаем заниматься своими делами.

В случае, когда в корпусе порвался трос — перетерся, порвался в местах крепления к приводному механизму, паниковать тоже не стоит. Опытные автолюбители возят с собой запасной трос сцепления на всякий случай, но если троса нет под рукой, то можно доехать до ближайшего автомагазина или СТО вообще без сцепления. По крайней мере, они знают, что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем.Словом, чтобы доехать до места назначения вообще без сцепления, ни у кого не выпрашивая «галстука», все, что от нас требуется, — четко чувствовать обороты двигателя. Лучше, конечно, если на приборке есть тахометр, но если его нет, то не страшно. При выключенном двигателе переключитесь на первую передачу. Заводим двигатель, трогаемся автоматически.

Это будет выглядеть забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, мы добираемся до места назначения. Желательно продержаться на первой или второй передаче.При отсутствии перекрестков такое может случиться, но на светофорах и в ирисках придется глушить двигатель и повторять трогание заново. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, переключаться можно даже без хруста и рывков. Тронуться без рывков — не получится.

Причины провала педали в пол с гидроприводом

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 г.в. скорее всего просто эфир.В этом случае он требует прокачки, как и любой тормозной контур. Делается это по тому же принципу, как прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полностью удалить воздух из системы. Используемая жидкость точно такая же, как и в тормозной системе. На Audi 80, например, главный гидроцилиндр напрямую связан с педалью, а рабочий установлен в картере.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забыть долить жидкость в бачок до максимального уровня.В гидравлических сцеплениях течь будет свидетельствовать о неисправностях. Так, на Мазде 6 приводной шланг расположен под аккумуляторной площадкой, поэтому для обнаружения утечки может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых проблем не бывает. Если подойти к любой проблеме с умом, она будет решена в кратчайшие сроки, а мы приобретем бесценный опыт.

Генеральная прокуратура начала проверку автоюристов

По данным Генпрокуратуры количество судебных процессов, которые ведут «недобросовестные автоюристы», которые работают «не для защиты прав граждан, а для извлечения сверхприбыли» в России резко увеличилось.По данным «Ведомостей», ведомство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. В Генпрокуратуре объясняют, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности…

Владельцы кроссоверов Tesla жалуются на качество сборки

По словам автомобилистов, возникают проблемы с открытием дверей и стеклоподъемников. Об этом сообщает The Wall Street Journal в своем материале. Цена Tesla Model X составляет около 138 000 долларов, но если верить первоначальным владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего.Например, сразу несколько владельцев заклинило открывание…

Платить за парковку в Москве можно будет картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена.Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

О пробках в Москве будут предупреждать за неделю

Специалисты центра пошли на такую ​​меру в связи с работой в центре Москвы по программе «Моя улица», Официального портала Мэра и Правительства г. сообщает столица. ЦОДД уже проводит анализ вагонопотоков в ЦАО. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате.Пресс-служба кафедры…

Обзор Volkswagen Touareg добрался до России

Как сказано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала возможность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 000 автомобилей Tuareg по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России будут все автомобили…

Владельцы Mercedes забудут, что такое проблемы с парковкой

По мнению Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людей, перестав провоцировать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что скоро в автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут следить за параметрами тела пассажиров и исправлять ситуацию…

Названа средняя цена нового автомобиля в России

Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году уже 1.36 миллионов рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, иномарки остаются самыми дорогими на российском рынке. Сейчас средняя цена нового автомобиля…

Мерседес выпустит мини-Гелендеваген: новые подробности

Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальную внешность в стиле Гелендевагена — Mercedes-Benz G-класса.Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Так, по инсайдерской информации, Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны, полный…

Внедорожник GMC превратился в спорткар

Hennessey Performance всегда славился своей способностью щедро добавлять дополнительных лошадей к «прокачанному» автомобилю, но на этот раз американцы явно поскромничали. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, благо, что 6.2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но механики Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя…

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк в Республике Татарстан (средний возраст 9,3 года), а самый старый – в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» в своем исследовании. Как оказалось, кроме Татарстана, только в двух российских регионах средний возраст автомобилей меньше…

роскошные автомобили звезд

роскошные автомобили звезд

Автомобили знаменитостей должны соответствовать их статусу знаменитости. Для них просто невозможно зайти на что-то скромное и общедоступное. Их транспортное средство должно соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем изысканнее должна быть машина. Worldwide Stars Давайте начнем этот обзор с…

КАК обменять машину на новую, как обменять машину.

Совет 1: Как обменять свой автомобиль на новый Мечта многих автолюбителей – приехать в автосалон на старом автомобиле, а уехать на новом! Мечты сбываются.Услуга обмена старого автомобиля на новый – trade in – набирает все большие обороты. Вы не…

Давайте посмотрим на последние новинки автомобильного рынка России, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок девять моделей, которые распределены по тринадцати классам. Поэтому мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому ошибиться покупателю при выборе нового автомобиля невозможно. Лучший…

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы всегда любили выделять из общей массы серийных моделей несколько уникальных по характеристикам и возможностям.В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся…

Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

Еще каких-то 2-3 года назад считалось априори, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако теперь все резко изменилось. Сначала на «Логан» устанавливали пулемет, чуть позже — на украинский «Шанс», и …

К ним можно относиться как угодно — восхищаться, ненавидеть, восхищаться, испытывать отвращение, но они никого не оставят равнодушными. Некоторые из них — просто памятник человеческой бездарности, сделанный из золота и рубинов в натуральную величину, некоторые настолько эксклюзивны, что при…

Какой автомобиль выбрать семейному человеку

Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные автомобили должны быть просты в использовании. Разновидности семейных автомобилей Как правило, понятие «семейный автомобиль» у большинства людей ассоциируется с 6-7-местной моделью.Универсальный. Эта модель имеет 5 дверей и 3…

Устройство и конструкция багажника автомобиля

Каким бы дорогим и современным не был автомобиль, удобство и комфортность передвижения в первую очередь зависят от работы на нем подвески. Особенно остро это ощущается на отечественных дорогах. Ни для кого не секрет, что важнейшей частью подвески является амортизатор. …

Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

Сегодня мы рассмотрим шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara и Ford Kuga.К двум очень свежим новинкам мы решили добавить дебюты 2015 года, чтобы сделать тест-драйв кроссоверов 2017 года подробнее…

• Обсуждение
• В контакте с

Сегодня поговорим о педали сцепления и ситуациях, когда она выходит из строя и не возвращается в исходное положение.

Автомобильный транспорт занимает не последнее место в нашей жизни, ведь он позволяет быстро передвигаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль — достаточно сложное устройство, а значит вероятность поломки всегда существует.И особенно неприятно, когда в пути случилась неисправность.

Чаще всего выходит из строя силовая установка, также могут возникнуть проблемы с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, достаточно редко ломаются в пути, хотя и не являются исключением. Чаще всего сцепление выходит из строя из элементов трансмиссии.

Одна из самых частых неисправностей, возникающих с данным трансмиссионным агрегатом в дороге, это когда педаль сцепления провалилась, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается нажатой.

Сцепление автомобильное, назначение, принцип работы

Для начала разберемся, для чего оно и как работает.

Итак, сцепление — передаточный узел, позволяющий прерывать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть дает возможность кратковременно отключить двигатель от коробки передач.

А разъединение делается для того, чтобы иметь возможность включать или выключать шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления достаточно прост.

Есть два диска — ведущий и ведомый. Ведущий диск расположен в корзине сцепления и закреплен на маховике. коленчатого вала, между ними размещен ведомый диск.

Ведущий вал редуктора имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления также входит механизм, позволяющий при необходимости отжимать ведущий диск от ведомого на небольшое расстояние.

Это действие осуществляется с помощью подпружиненных ножек или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапы или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отходит, переставая прижимать ведомый диск к маховику, тем самым прекращая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.

А в пути после очередного отпускания сцепления педаль сцепления провалилась и не возвращалась в исходное положение.

Общие причины нашей проблемы.

Часто причиной выхода из строя педали сцепления является механизм привода. Но разные машины имеют разный механизм привода.

Отказ педали гидромуфты

Так, для классических отечественных автомобилей — ВАЗ 2105-2107 используется гидропривод муфты, состоящий из главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип работы данного привода следующий: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет к рабочему цилиндру и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра соединяется через шток с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, после чего происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не возвращалась в исходное положение на автомобилях ВАЗ, причину нужно искать из более простой.

возвратные пружины.

Для начала нужно посмотреть возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Возможно лопнули или снялись пружины, в этом случае педаль не возвращается на место.

Если с пружинами все в порядке, и после поддевания педали она становится на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, в процессе эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заклинивание, и педаль не может вернуться назад.

Проветривание системы.

Причиной отказа педали сцепления вернуться на место может быть завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, она также может возникнуть из-за порыва или сильного износа уплотнительных манжет на одном или обоих приводных цилиндрах.

Устранить такую ​​неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в норме, а педаль не возвращается, это может свидетельствовать о заклинивании поршня в одном из цилиндров сцепления.

В дороге эту неисправность устранить затруднительно, так как потребуется снять с автомобиля приводные цилиндры и провести с ними ремонтные работы.

Причины отказа тросовой педали сцепления

На ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизма привода сцепления, но при таком типе привода случаются неприятности , хотя их легче обнаружить.

При отказе педали сцепления в этих автомобилях опять же в первую очередь проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса сцепления с педалью, вполне возможно, что он порвется или разорвется соединение.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть соединение троса с вилкой выключения.

При длительном использовании троса возможно его застревание в защитном кожухе из-за отсутствия смазки и загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого его отсоединяют от вилки выключения и проверяют на легкость хода в корпусе.

Другие причины.

Выше описаны причины выхода из строя педали сцепления на отечественных автомобилях, которые связаны с приводным механизмом.

Но бывает эта неисправность связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается гораздо реже.

Если привод исправен, а педаль не работает, возможно заклинивание оси вилки выключения, подшипника выключения, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Точно определить причину отказа можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не делаются.

Сцепление на иномарках

Что касается иномарок, то у них тоже есть такая неисправность, как отказ педали сцепления.

И хотя сцепление иномарок может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, механизмы привода сцепления у всех автомобилей во многом идентичны.

Итак, на Ауди А4, как и на его предшественнице Ауди-80, привод сцепления гидравлический, то есть работает так же, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция также предполагает наличие двух цилиндров — основного и рабочего, а также трубопроводов.

А если отказала педаль сцепления на Ауди, то причины, приведшие к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления также используется на Ford Focus. Но его конструкция намного сложнее, чем у того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр собран с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним через вилку.

С одной стороны такая конструкция несколько надежнее, так как из конструкции исключены некоторые элементы. А вот выявить причину отказа педали сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра, не снимая его с автомобиля.

Примерно такой же дизайн, как у Ford Focus, у другой иномарки — Opel Astra.

Поэтому в дорожных условиях на этих автомобилях можно проверить только соединительные элементы от педали до главного цилиндра сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

В итоге можно сказать, что отказ педали сцепления – неприятная неисправность, но часто можно продолжать движение на автомобиле с такой поломкой.

А все потому, что, хотя педаль сцепления вышла из строя и не возвращается назад, передача крутящего момента от двигателя к коробке передач будет осуществляться, так как сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, только привод не Работа.

Для продолжения движения достаточно включить первую передачу при неработающем двигателе, если не удалось включить сразу, значит не совпадают зубья шестерен коробки передач.

Чтобы они совпали, можно немного прокрутить коленвал стартером, а затем снова попробовать включить первую передачу.

Теперь все коробки передач автомобилей оснащены синхронизаторами, что позволяет переключать передачи даже без сцепления.

Итак, начав движение на первой передаче, можно переключиться на вторую, но для этого нужно сбросить частоту вращения коленчатого вала до уровня холостого хода.

Это необходимо для максимально возможного согласования частоты вращения двигателя с частотой вращения валов коробки передач.

Так можно переключиться на высшую передачу, но при этой неисправности выше третьей переходить не желательно.

Переключение на пониженную передачу осуществляется также после сброса частоты вращения двигателя.

При движении без работающего сцепления необходимо заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, так как для каждого старта нужно будет глушить автомобиль и начинать движение на стартере с включенной передачей .

А это не лучшим образом скажется на долговечности стартера, так как он не рассчитан на длительную работу с такими нагрузками.

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка не серьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно ее подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
• отсоединение троса с педалью — нужно закрепить трос на педалях.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли зашплинтоваться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно распространена на ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т.д.машины. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль назад не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо залить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно педалью сцепления расшевелите его, чтобы вывести из «мертвой точки».Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если трос застрял в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Агент будет течь по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае без нового троса ремонт в дороге не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо буксировать.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, на некоторых моделях, например, на Форд Фокус, нет штекера. Поэтому шток соединен непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как в дороге демонтировать рабочий цилиндр не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система завоздушена или разгерметизирована. В такой ситуации сначала нужно открыть капот и посмотреть на уровень жидкости в бачке.При необходимости добавьте жидкости.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если жидкость подтекает в местах соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость течет из-под штока, требуется ремонт главного цилиндра.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели он может быть установлен как из салона (под педалью), так и из моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и поменять манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак порядок действий следующий:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости следует добавить жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как добраться на ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дороге не удалось, не обязательно просить кого-то эвакуировать или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но двигаться дальше можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите автомобиль. При этом слегка нажимайте на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

Обязательно включайте аварийное освещение при движении без сцепления.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, так вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и выключите двигатель, но не предпринимайте опасных маневров. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Разбор коробки ВАЗ 2109. передача включается с хрустом, передача включается с трудом

• 1. Задняя крышка;
• 2. Шестерня привода V-образная коробка передач;
• 3. корпус коробки передач;
• 4. Ведущая шестерня IV шестерня;
• 5. Фиксирующий шарик;
• 6. Стопорная пружина;
• 7. Взломщик фиксатора;
• 8. Шестерня 3-й передачи;
• 9. Шестерня привода 2-й передачи;
• 10. Шестерня привода заднего хода;
• 11. Шестерня привода 1-й передачи;
• 12. картер сцепления;
• 13. Первичный вал коробки передач;
• 14. Привод главной передачи;
• 15. Вторичный вал;
• 16. Ось сателлитов;
• 17. Спутник;
• 18. Шестерня полуоси;
• 19. Сальник полуоси;
• 20. Шестерня привода спидометра;
• 21. Коробка дифференциала;
• 22. Ведомая шестерня главной передачи;
• 23. Стержень выбора передач;
• 24. Рычаг штока выбора передач;
• 25. Трехрычажный переключатель передач;
• 26. Замок вилки заднего хода;
• 27. Вилка заднего хода;
• 28. Выключатель фонаря заднего хода;
• 29. Промежуточная передача заднего хода;
• 30. Ось промежуточной шестерни заднего хода;
• 31. Регулировочное кольцо;
• 32. Ведомая шестерня 1-й передачи;
• 33. Муфта скользящая для 1-й, 2-й передачи и заднего хода;
• 34. Ведомая шестерня 2-й передачи;
• 35. Ведомая шестерня 3-й передачи:
• 36. Кольцо блокирующее синхронизатора III и IV передач;
• 37. Ступица синхронизатора III и IV передач;
• 38. Муфта скользящая синхронизатора III и IV передач;
• 39. Ведомая шестерня IV шестерня;
• 40. Ведомая шестерня 5-й передачи;
• 41. Синхронизатор скользящей муфты V-образной коробки передач;
• 42. Выступ стопорного кольца; а, в, в зазоры;
• 43. I. Схема работы синхронизатора;
• 44. II.нейтральное положение;
• 45. III. Начало включения;
• 46. IV.передача;
• 47. IV. Завершение выравнивания угловых скоростей шестерни 39 и вала 15;
• 48. V.Полное включение IV передачи.

Для улучшения характеристик автомобиля, снижения расхода топлива в механических ступенчатых коробках передач учитываются прежде всего рациональный подбор числа передач, передаточных чисел, а также повышение качества процесса переключения передач.При этом последнему придается большое значение, так как плавность переключения передач обеспечивает повышение надежности узлов автомобиля и снижение утомляемости водителя. Для этого все передачи переднего хода в коробке передач синхронизированы. Принцип работы синхронизатора основан на выравнивании частот вращения вторичного вала и свободно вращающихся на нем шестерен постоянного зацепления. На рисунке справа показан принцип работы синхронизатора при включении IV передачи при следующем положении сцепления: боковой зазор «б», а между выступами А и сухариками 7 — зазор «в» (см. «Синхронизатор операция»).I. При включении IV передачи скользящая муфта, двигаясь к шестерне 39, увлекает за собой сухари 7, которые упираются в выступы А блокирующего кольца, т.е. выбирается зазор «с». При дальнейшем движении сцепления сухари прижимают блокирующее кольцо к конической поверхности кольца синхронизатора шестерни 39. Под действием сил трения между коническими поверхностями блокирующего кольца и кольца синхронизатора и инерции синхронизируемых масс , блокирующее кольцо поворачивается относительно ступицы до упора выступов кольца в боковые стенки канавок ступицы, т.е.е. . выбирается зазор «в», а с другой стороны он удваивается. И). За счет окружного смещения блокирующего кольца на 1/4 шага боковые фаски скользящей втулки упираются в боковые фаски блокирующего кольца, и дальнейшее осевое перемещение скользящей втулки 38 прекращается до достижения угловых скоростей шестерни 39. IV шестерни и вторичного вала 15 равны. фрикционные конусы блокирующего кольца и шестерни 39 останавливаются, в результате чего исчезает усилие, прижимающее скошенные поверхности зубьев муфты и кольца.IV. Освобожденная муфта легко соединяется с венцом блокирующего кольца, а затем с венцом синхронизатора, соединяя его со ступицей. При полном включении передачи зазоры между сухарями и выступами А блокирующего кольца и канавками ступицы восстанавливаются. На рисунке слева показаны диаграммы передачи крутящего момента при включении всех передач. При нейтральном положении рычага переключения передач, работающем двигателе и включенном сцеплении крутящий момент от двигателя передается через сцепление на первичный вал 13 коробки передач.От шестерен привода первичного вала крутящий момент передается на одноименные шестерни вторичного вала, которые, не имея непосредственной связи с вторичным валом, будут свободно вращаться на нем. Крутящий момент не передается на главную передачу и дифференциал. При включении 1-й передачи скользящая муфта 33 синхронизатора, перемещаясь в сторону шестерни 32, соединяет кольцо синхронизатора 1-й передачи со ступицей синхронизатора, жестко связанной с выходным валом. Крутящий момент от шестерни 32 передается через муфту на ступицу синхронизатора и от нее на вторичный вал.Через шестерни 14 и 22 крутящий момент передается на дифференциал. Коробка дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов, распределяет крутящий момент на ведущие колеса через зубья сателлитов и полуоси. При включении А-трансмиссии муфта 33 соединяет ведомую шестерню 34 11 трансмиссии со ступицей синхронизатора. а крутящий момент от шестерни 34 через скользящую муфту 33 передается на ступицу синхронизатора и на вторичный вал.Третья и четвертая передачи включаются другим синхронизатором. При включении третьей передачи муфта 38 соединяет шестерню 35 со ступицей синхронизатора, а при включении четвертой передачи шестерню 39 со ступицей того же синхронизатора. Крутящий момент передается через соединенную шестерню и ступицу на выходной вал. Точно так же муфта 41 синхронизатора V-образной коробки передач соединяет шестерню 40 со ступицей синхронизатора, а через нее со вторичным валом. Задняя передача включается при полной остановке автомобиля.При выборе заднего хода рычаг переключения передач перемещается влево до упора с повышенным сопротивлением и вперед. При этом промежуточная шестерня 29 заднего хода соединяет ведущую шестерню заднего хода первичного вала с зубчатым венцом скользящей муфты 33 синхронизатора 1 и I передач. За счет промежуточной передачи передаваемый крутящий момент меняет свое направление. Одновременно с передачей заднего хода включается фонарь заднего хода, так как штекер 27 нажимает на шток переключателя заднего хода, и цепь лампы подключается к источнику тока.Четкое разделение линий III-IV передач и передачи заднего хода достигается пружинной защелкой 44 (см. рис. 17), обеспечивающей резкое увеличение усилия выбора передачи заднего хода в начале и ее падение в конце штрих выбора. Детали коробки передач смазываются путем распыления масла на зубчатые венцы шестерен. Для улучшения условий смазки игольчатых подшипников шестерен вторичного вала в шестернях между зубчатыми венцами просверлены радиальные отверстия, через которые к подшипникам подается масло.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем его от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Извлеките щуп уровня масла из коробки передач.

3. Установить картер сцепления коробки передач вертикально, отвернув болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Открутите оставшиеся 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимите заднюю крышку.

6. Отвернуть болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксировать валы редуктора от проворачивания.

8. Отвинтить крепежную гайку.

9. Отвинтить крепежную гайку.

10. Снимите 5-ю передачу вместе с синхронизатором и вилкой со вторичного вала.

11. Снимите упорную пластину с синхронизатора и извлеките вилку из паза муфты.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите пятую передачу с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с помощью ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников вала.

17. Отвинтить 3 заглушки фиксаторов и аккуратно снять шарики фиксаторов.

18. Откручиваем стопор шестерни заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и снимаем стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения 1-2й и 3-4й.

24. Поднимите шток переключения 1-2 передачи, он выйдет из опоры 3, затем поверните его против часовой стрелки, его головка 1 выйдет из зацепления со стопорной скобой.

25. Поверните тягу переключения 3–4 передачи и снимите тягу с вилкой.

26. Поверните шток включения пятой передачи и снимите шток.

27. Вынимаем ось задней передачи.

28. Переключаем заднюю передачу до упора в механизме переключения, поворачиваем ее на 30-40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта шестеренчатого механизма и снимаем шестеренчатый механизм.

32. Снимите магнит с картера сцепления.

33.Отверните гайку крепления и снимите корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем переключатель заднего хода из картера коробки передач.

35. Выпрессуйте подшипник вторичного вала.

36. Снимите масляный поддон.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

39. Сдвигаем край защитного чехла штока.

40. Откручиваем болт рычага переключения передач, снимаем рычаг и вынимаем зубчатую тягу.

41. Заменяем порванный защитный кожух шарнира тяги.

42. Для замены сцепления выпрессуйте уплотнения.

43. Удалите мелкие повреждения наждачной бумагой на картере сцепления и коробке передач или замените.

44. Проверяем посадочные места для подшипников в картере сцепления и коробке передач. Если есть износ, то меняем картеры.

45. Проверить подшипники качения, заменить в случае повреждения.

46. Проверяем тяги переключения передач, при повреждении меняем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта меняем сальники.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в шестернях, при неисправности заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, замените магнит.

50. Очищаем плоскости картеров сцепления и коробки передач от старого герметика. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Установите валы в картер сцепления.

52. Обильно смажьте маслом все трущиеся элементы.

54. Не забудьте установить магнит на место.

55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите на них герметик по всему периметру.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и наслаждаемся хорошими динамическими показателями после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Практически каждый автовладелец с большим трепетом и вниманием относится к своему транспортному средству, ведь все мы хотим, чтобы наши автомобили были исправными и ухоженными.Именно поэтому добросовестные автовладельцы стараются вовремя проходить технический осмотр и постоянно следить за техническим состоянием автомобиля, а также поддерживать его опрятный внешний вид.

Устройство коробки передач ВАЗ 2109.

1. задняя крышка картера коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. шариковый подшипник входного вала
4. ведущая шестерня 4-й передачи первичного вала
5. входной вал
6. ведущая шестерня 3-й передачи первичного вала
7. корпус коробки передач
8. ведущая шестерня 2-й шестерни входного вала
9. передача заднего хода
10. передача заднего хода
11. ведущая шестерня 1 шестерня входного вала
12. роликовый подшипник первичного вала
13. сальник входного вала
14. сапун
15. соединительный фланец
16. подшипник выключения сцепления
17. направляющая втулка муфты
18. роликовый подшипник вторичного вала
19. выходной вал
20. спутниковая ось
21. Шестерня привода спидометра
22. осевая шестерня
23. коробка дифференциала
24. спутник
25. картер сцепления
26. Пробка для слива масла
27. Шестерня главной передачи
28. регулировочное кольцо
29. дифференциальный конический роликоподшипник
30. сальник оси
31. ведомая шестерня 1 шестерни вторичного вала;
32. синхронизатор 1 и 2 передачи;
33. ведомая шестерня 2 шестерни вторичного вала;
34. стопорное кольцо
35. упорное полукольцо
36. Ведомая шестерня Вторичный вал 3-й передачи
37. синхронизатор 3 и 4 передачи
38. ведомая шестерня 4 шестерни вторичного вала
39. шариковый подшипник вторичного вала
40. Ведомая шестерня Вторичный вал 5-й передачи
41. Синхронизатор 5-й передачи
42. игольчатый подшипник
43. вилка переключения

Основные поломки коробки передач ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Вторая передача не держится.

Многие сталкиваются с проблемой, когда при переключении на вторую передачу не фиксируется рычаг переключения передач. Этот факт свидетельствует о неисправности синхронизатора коробки передач, поэтому его необходимо заменить. А для того, чтобы заменить эту деталь, вам потребуется снять редуктор и произвести необходимую замену, обратив при этом свое внимание на шестерни, которые также могут быть повреждены.

Кстати, любители погонять чаще всего сталкиваются с проблемой проскакивания передач, такие водители резко переключают передачи, при этом забывая, что «девятке» далеко не гоночный автомобиль.Именно поэтому, чтобы не допустить этой поломки, я рекомендую переключать скорости плавно.

2. Во время старта на КПП отмечено наличие посторонних звуков.

Такая ситуация возможна, как правило, в двух случаях: полетел подшипник первичного вала или вышла из строя пятая передача. Это можно исправить, заменив сломанные детали.

3. Вылетают передачи.

Если вы столкнулись с проблемой вылета всех передач, то причину скорее всего надо искать в редукторе проблемных шестерен, синхронизаторе или сцеплении.Все эти элементы подлежат замене, и даже если некоторые из них исправны, ведь риск того, что они выйдут из строя в ближайшее время, очень высок.

Таким образом, как было сказано выше, ремонт коробки передач ВАЗ 2109 может быть успешно отремонтирован самим автовладельцем, однако, это рекомендуется только тем, кто знаком с этой работой не понаслышке (поэтому специально не вдавался в подробности этих работ, чтобы не провоцировать «новичков» на эксперименты). В любом случае всегда можно обратиться за помощью к мастерам, которые будут ремонтировать коробку передач.

Также уточню, что для хорошей работы коробки передач нужно использовать качественное масло. Конечно, каждый автовладелец волен выбирать то масло, в отношении которого у него нет сомнений. Но есть достаточно простой способ не ошибиться с выбором: для этого нужно окунуть щуп для проверки масла в это самое масло и достать его. Если оно покрыто пузырьками, то масло некачественное, либо у него просто истек срок годности, а значит, заливать его в «девятку» будет себе дороже.Кстати, если вы задумались о тюнинге ВАЗ 2109, то вам.

Видео ремонт коробки

Автомобиль служит для передачи крутящего момента на колеса. Но даже он имеет свой срок службы и требует реставрации. Ремонт КПП ВАЗ-2109 осуществляется многими автомобилистами своими руками, так как устройство и конструкция достаточно просты.

Причины выхода из строя и выхода из строя

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя коробка передач. Это связано с тем, что любой узел машины имеет свой ресурс.Важным фактом являются запасные части, которые также влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт КПП ВАЗ-2109 нужно проводить раз в 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля Жигули-2109:

• Элементы узла нагреваются при кратковременной работе. Первое, что указывает на нагрев редуктора, это то, что он передает тепловую энергию, которую можно ощутить, прикоснувшись рукой.Сам редуктор сильно греется. Признаком может быть и пробой одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
• Шум при работе двигателя. При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев гул производят подшипники, а также спусковой механизм.
• Плохое переключение передач. Первое положение не включается с первого раза, или нужно приложить много усилий, чтобы довести рычаг до нужной точки.
• При движении шестерни самопроизвольно выключаются. Это свидетельствует о том, что шестерни входного и выходного валов изношены и нуждаются в замене.

Все эти причины могут привести к тому, что коробка передач начнет выходить из строя и потребует ремонта.

Выбор КПП

Если 2109 вовремя не отремонтировать, то потребуется его замена. Для этого нужно знать Выглядит это так — 2109-1700010. Это узел трансмиссии, который необходимо установить вместо старой трансмиссии, если она не в рабочем состоянии.Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения блока силового агрегата.

Ценовая политика на редукторы и детали в разных странах

Стоимость узлов и деталей в разных странах СНГ разная. Даже на территории РФ, ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти коробки передач ВАЗ-2109 в РФ и Украине.

Конечно, цена комплектующих зависит от производителя, но в таблице указана стоимость деталей производства АвтоВАЗа.

Стоимость капитального ремонта и ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ составляет 12 500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, это будет около 15 тысяч рублей.В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (цена, в частности) будет зависеть от региона, где проводятся восстановительные работы.

В Украине средняя рыночная стоимость коробчатой ​​переборки с ее снятием и установкой составит около 3500 гривен, что в пересчете на курс намного меньше, чем в РФ.

Набор инструментов и оборудования

Для того, чтобы отремонтировать КПП ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки.А также для выполнения операций вам потребуются следующие инструменты:

• Набор головок и ключей от 8 до 24.
• Отвертка плоская и крестовая.
• Небольшой молоток и долото.
• Маленький магнит.
• Герметик.
• Съемник пломбы.

В случае возникновения нестандартных ситуаций вам может понадобиться дополнительный инструмент, который вы можете одолжить у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт коробки передач своими руками на ВАЗ-2109 начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» убирается снизу, поэтому нужна яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу коробки передач с автомобиля:

• Снимаем «конец-минус».
• Провод массы отсоединен от картера.
• Выключить спидометр.
• Вилка сцепления должна быть отключена.
• На двигатель устанавливаются «крюки», так называемые «кронштейны», которые зацепляются за лебедку или подъемник.
• Двигатель вместе с коробкой передач поднимаются.
• Следующим шагом отключаем заднюю передачу и сливаем масло из коробки.
• Теперь можно отсоединить рычаг от штока переключателя передач.
• Открутив болты крепления, разъединяем двигатель и коробку передач.
• Далее карданные валы отсоединяются с обеих сторон.
• Отсоедините и демонтируйте стартер.
• Вынимаем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь можно провести базовый ремонт КПП ВАЗ-2109. А также капитальные реставрационные работы.

Если делаем на ВАЗ-2109, то перед этим надо разобрать коробку передач. Посмотрим как это сделать:

• Очищаем всю поверхность коробки от грязи. Это можно сделать мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной в керосине.
• Откручиваем болты задней крышки и проводим демонтаж.
• Включаем III или IV передачу.Фиксируем валы и откручиваем V-образную вилку.
• Откручиваем гайки на первичном и вторичном валу.
• С помощью отвертки снимите синхронизатор, а затем сцепление.
• Демонтируем V-образную шестерню со вторичного вала.
• Так же снимаем шестерню привода 5 передачи с первичного вала.
• Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
• Открутив защелки, с помощью магнита демонтируем шарики.
• Демонтируем картер коробки передач.
• Открутив крепление, снимите вилку переключения I-II передач.
• Шток V-образной передачи выведен из зацепления и повернут. Теперь вы можете демонтировать его.
• Снимите вилку и заднюю передачу.
• Теперь оба вала можно вытащить. Стоит обратить внимание, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
• Демонтируем механизм переключения передач.
• Выпрессуйте переднее и заднее уплотнения.
• Отсоедините привод спидометра.
• Демонтируем валы. Последовательно вынимайте шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
• При разборке коробки передач необходимо осмотреть ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

1. Осматриваем все части кузова. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
2. После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на износ. То же самое проделываем с местами установки уплотнителей.
3. Синхронизаторы, шестерни и вилки проверяются на предмет износа.
4. Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, деталь нужно заменить.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 производится в порядке, обратном разборке.После того, как редуктор собран, в него необходимо залить масло. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17. Когда автомобиль проехал 500-700 км, необходимо слить обкаточное масло и залить постоянное. Сколько проработает коробка передач после капитального или капитального ремонта, будет зависеть от ее качества.

Стоит помнить, что при сборке необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять комплект прокладок, если они были аккуратно сняты.Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность пробоя прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость коробки после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заполнять GL-4 или GL-4/5.

Рис. 18. Коробка передач: 1. Коробка передач; 2. Заливная и контрольная пробка; 3. Сливная пробка; 4. Регулировочное кольцо; 5. Левый передний привод; 6. Ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 7.Синхронизатор сцепления I, II передач и заднего хода; 8. Ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 9. Стопорное кольцо; 10. Полукольцо упорное; 11. Ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 14. Игольчатый подшипник ведущей шестерни; 15 Шайба упорная 4-й передачи; 16. Шарикоподшипник вторичного вала; 17. Задняя крышка коробки передач; 18. Шариковый подшипник входного вала; 19. Сапун; 20.Первичный вал; 21. Блокирующее кольцо синхронизатора III и IV передач; 22.Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 23. Вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 24. Крекер стопорный; 25. Стопорный шар; 26. Цилиндрический подшипник первичного вала; 27. Рычаг вилки выключения сцепления; 28. Рукав вала вилки выключения сцепления; 29. Картер сцепления; 30. Вилка выключения сцепления; 31. Подшипник выключения сцепления; 32. Роликовый подшипник вторичного вала; 33.вторичный вал; 34. Ведомая шестерня главной передачи; 35 Конический роликоподшипник дифференциала, 36 Коробка дифференциала; 37. Спутник; 38. Стопорное кольцо бортовой шестерни; 39. Боковая шестерня; 40. Шестерня привода спидометра; 41. Правый передний привод; 42. Привод спидометра в сборе; 43. Ось сателлитов; 44. Стопорное кольцо оси сателлитов; 45. Защитный кожух шарнира привода переключения передач; 46. ​​Пластина крепления подшипника вторичного вала; 47. Ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 48.Синхронизатор скользящей муфты V коробки передач; 49. Ступица сцепления синхронизатора V передачи; 50. Шайба упорная; 51. Выходной вал пятиступенчатой ​​коробки передач; 52. Ведущая шестерня V передачи первичного вала; 53. Первичный вал пятиступенчатой ​​коробки перенесен; I. Части синхронизатора; II. Сзади пятиступенчатая коробка передач.

В зависимости от комплектации автомобиля устанавливается четырех- или пятиступенчатая коробка передач.

Конструктивно коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом.Крутящий момент от коробки передач передается на ведущие колеса через ведущие 41 и 5 передних колес.

Коробка передач четырехступенчатая состоит из картера 1, первичного 20 и вторичного 33 валов, двух синхронизаторов, оси с промежуточной шестерней заднего хода, главной передачи, дифференциала и привода переключения передач.

Картер 1 выполнен из алюминиевого сплава, закрыт задней крышкой 17, в посадочное место которой запрессован сапун 19. В задней части картера имеются гнезда для подшипников и два отверстия, закрытые заглушками 2 и 3.В картере на двух подшипниках 18 и 26 установлен первичный вал 20, в виде блока шестерен I, II, III и IV передач и заднего хода. Выходной вал 33 выполнен заодно с шестерней главной передачи. Вал вращается в роликовых 32 и шариковых 16 подшипниках. На ремнях вторичного вала шестерни I, II, III и IV передач расположены на игольчатых подшипниках, а на двух ремнях нарезаны шлицы для крепления ступиц 12 синхронизаторов. Каждая шестерня имеет два венца: один косозубый, другой прямозубый. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями на первичном валу.Скользящие муфты синхронизаторов соединены с цилиндрическими венцами при включении передачи.

Синхронизатор обеспечивает бесшумное переключение передач за счет выравнивания угловых скоростей шестерен первичного и вторичного валов. Он состоит из ступицы 12, установленной на шлицах выходного вала, скользящей муфты 22, двух блокирующих колец 21, трех сухарей 24 с шариками 25 и стопорными пружинами и зубчатыми венцами. Синхронизаторы всех передач немного отличаются друг от друга. Ступица синхронизатора I и II передач застопорена на вторичном валу двумя стопорными кольцами, а ступица другого синхронизатора зажата между буртиком вала и втулкой игольчатого подшипника шестерни IV передачи. .Скользящая муфта 7 синхронизатора I и II передач имеет внешний венец для включения передачи заднего хода, в отличие от муфты другого синхронизатора. Ступица каждого синхронизатора имеет шесть продольных канавок, три из которых имеют гнезда для стопорных пружин. В эти пазы устанавливаются сухари 24 с шариками-фиксаторами. Пружины прижимают шарики к кольцевым канавкам муфты. По обеим сторонам втулки расположены бронзовые стопорные кольца с шестью выступами, которые входят в канавки втулки.При этом три коротких выступа заходят в пазы, в которых расположены фиксаторы, а более длинные и широкие выступы — в другие пазы. Эти выступы установлены в пазах с боковым зазором, равным половине толщины зуба муфты (ступицы), и ограничивают угол поворота блокирующего кольца относительно ступицы. При таком соединении ступица вращается вместе с блокирующими кольцами. Коническая часть блокирующих колец расположена на конических поясах шестерен и в момент включения шестерни происходит контакт конических поверхностей.Для разрыва масляной пленки в месте контакта и увеличения сил трения на конической поверхности кольца нарезана резьба и выполнены продольные канавки. Блокирующие кольца имеют зубчатые венцы, зубья которых скошены под определенным углом. С зубьями блокирующего кольца в начальный момент включения шестерни соединена скользящая муфта. Скользящая муфта имеет внутренний венец, которым она располагается на зубьях ступицы. Для продольного перемещения муфты вдоль ступицы в ее кольцевой паз входит вилка переключения передач.Концы зубьев муфты скошены под тем же углом, что и зубья блокирующих колец и венцов синхронизатора.

Задняя передача служит для включения задней передачи (см. рис. 18, поз. 29). В центральное отверстие шестерни запрессована металлокерамическая втулка, которая находится на оси, установленной в отверстия картера сцепления и коробки передач. При включении задней передачи промежуточная шестерня соединяет шестерню первичного вала и зубчатый венец муфты синхронизатора I и II передач, в результате чего выходной вал вращается в противоположном направлении.

Главная передача состоит из пары косозубых цилиндрических шестерен, одна из которых выполнена заодно с вторичным валом, а шестерня 34 прикручена болтами к фланцу коробки дифференциала 36.

Дифференциал конический, двухсателлитный, вращается на двух конических роликоподшипниках 35, предварительный натяг в которых регулируется подбором толщины регулировочного кольца 4. Внутренняя полость коробки дифференциала имеет форму сплошной сферы. В этой полости находятся две полуосевые шестерни 39 и два сателлита, вращающиеся на оси 43.Ось удерживается в коробке дифференциала стопорными кольцами 44. Полуосевые шестерни установлены на шлицах хвостовиков корпусов внутренних шарниров привода колес и стопорятся кольцами 38.

Шестерня пластиковая 40 привода спидометра напрессована на коробку дифференциала, с которой находится в зацеплении ведомая шестерня привода спидометра. расположен своим валиком в корпусе привода спидометра 42, который крепится к картеру коробки передач. На выходе из корпуса 42 вал шестерни уплотнен сальником.Для герметизации зазора между приводом спидометра и монтажным гнездом в канавке корпуса установлено резиновое уплотнительное кольцо. На верхней части корпуса привода спидометра нарезана резьба под накидную гайку крепления троса.

Коробка передач пятиступенчатая выполнена на базе четырехступенчатой ​​и имеет следующие основные отличия:

• задние части первичного вала 53 и вторичного вала 51 удлинены для размещения шестерен 52 и 47 пятой передачи и ее синхронизатора;
• шарикоподшипники первичного и вторичного валов закреплены в корпусах картера пластиной 46, которая крепится четырьмя винтами к стенке картера;
• задняя крышка редуктора сделана глубже;
• синхронизатор 5-й передачи имеет одно блокирующее кольцо, так как включает только одну передачу;
• пятая шестерня установлена ​​на шлицах первичного вала.