Обманка лямбда-зонда своими руками: руководство для изготовления

Автор omsaananda На чтение 5 мин. Просмотров 926 Опубликовано 17/09/2018 Обновлено 17/09/2018

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами. Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, отвечающей эокстандартам EURO-4 и выше. При неисправности зонда мотор переходит в аварийный режим, а на панели отображается сигнал ошибки. Чтобы перехитрить система, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками её изготовить может каждый автовладелец, имеющий знания в электронике. Сегодня мы подробнее разберёмся как можно это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка

Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая обманка

Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.

Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту. Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.

1. Поднимите транспортное средство на эстакаду.
2. От аккумулятора отключите минусовую клемму.
3. Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.
4. Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
5. Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.

После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.

Электронный вариант

При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.

Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с тонким наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.

Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.

Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.

Перепрошивка контроллера

Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно. С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете.

В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.

Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами — мы расскажем немало интересного. Всех желающих ждём в обсуждениях, поговорим о лямбда-зондах, их влиянии на работу автомобиля и опыте использования обманок.

Обманка лямбда-зонда своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли ее устанавливать на свой автомобиль. От того, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит его коэффициент полезного действия. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных дело обстоит несколько иначе. Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного числа датчиков.

Как работает инжекторная система впрыска

Можно выделить несколько самых важных узлов, которые имеются в инжекторной системе:

1. Топливный бак.
2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунки, обеспечивающие подачу бензиновой смеси в камеры сгорания.
5. Блок управления. Как правило, он смонтирован в салоне автомобиля, позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
6. Система выпуска отработавших газов, которая обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Лада» у вас, не имеет значения) сделать ее можно довольно просто. Но следует и осознавать все последствия установки «заглушки». Обманка лямбда-зонда своими руками на «Приору» может быть изготовлена и простой конструкции, в любом случае она окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-зонды) монтируются в систему выпуска отработавших газов современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть как один, так и два датчика кислорода. Если устанавливается один, то он расположен после каталитического нейтрализатора. Если же два, то до и после.

Причем один измеряет процентное содержание кислорода сразу на выходе из цилиндров и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй же, который смонтирован после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип функционирования лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, которая отвечает за правильное образование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. При помощи датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря тонким настройкам лямбда-зонда удается достичь высокую степень экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух – это плюс экологии. Точнейшая дозировка воздуха и бензина – это выигрыш в экономии топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но вот за счет того, что изготавливается из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. И при выходе его из строя замена выльется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «Но есть же обманка лямбда-зонда, своими руками (ВАЗ-2107 даже нуждается в замене датчика кислорода) ее сделать не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

1. Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
2. Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
3. Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300. ..1000 градусов.
4. Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Два основных типа датчиков кислорода, которые на сегодняшний день используются в автомобильной технике:

1. Широкополосные.
2. Двухточечные.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное устройство внутреннее. Внешние сходства, как понимаете, тоже имеются. А вот принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода – это модернизированный двухточечный.

В нем имеется закачивающий компонент, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. На этот элемент подача тока может либо усиливаться, либо становиться слабее. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит замер концентрации СО в отработанном газе. Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. «Шевроле Ланос», например, с ней работает стабильно и не выдает ошибок после заправок плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно же, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и платину в составе. Само собой, лямбда-зонд не является исключением и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И будут проявляться некоторые симптомы:

1. Резко возрастает в отработанных газах уровень содержания СО. Если на автомобиле установлен датчик кислорода, а уровень СО крайне высокий, то это говорит о том, что прибор контроля вышел из строя. Определить содержание вредных веществ можно только при помощи газоанализаторов. Но для личных целей его приобретать нерентабельно.
2. Резко увеличивается расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить и по частоте заправок.
3. И последний признак – это загоревшаяся на приборной панели лампа, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности провести анализ выхлопного газа при помощи специального прибора, можно это сделать визуально. Светлый дым – это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный же говорит о большом количестве бензина. Следовательно, можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если стоит обманка лямбда-зонда. Своими руками («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — для любого авто) изготавливается такое устройство довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Диагностика неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно прочитать внимательно об особенностях датчика и его характеристиках. А вот устанавливается крайне редко обманка лямбда-зонда. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если у вас) сделать заглушку-обманку можно из подручных средств в буквальном смысле. Алгоритм поиска неисправности таков:

1. Открываете капот и находите выпускной коллектор. Проводить работы нужно на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Находите на каталитическом нейтрализаторе лямбда-зонд.
2. Проведите внешний осмотр. Загрязнение, сажа, светлый налет – признаки неверной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что слишком много свинца в газах.
3. Проводите замену датчика кислорода и диагностируете всю топливную систему заново. Если загрязнений не наблюдается, нужно продолжить поиск неисправностей.
4. Отключите штекер датчика и присоедините к нему вольтметр с шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минуты, затем снижайте вплоть до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным – в диапазоне 0,8..0,9 вольт. Если нет изменения, либо напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Также можно судить о поломке по иным характеристикам. В вакуумной трубке создаете искусственно разрежение. При этом напряжение должно быть очень низким – менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу автомобиля, нужно регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нуждается в осмотре каждые 30 тысяч километров пробега. Причем ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать автомобиль со старым датчиком – это только приведет к тому, что двигатель придется подвергать ремонту намного раньше. И возникает вопрос – подойдет ли на ваш автомобиль обманка лямбда-зонда? Своими руками на «Калину» такой прибор сделать можно за несколько минут.

Но вот есть один нюанс. Автомобилист не может гарантировать то, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заливать тот бензин, который продают на его излюбленной заправке. Но кто знает, что за состав у бензина, который разливают там? Поэтому старайтесь доверять заправкам «брендовым», которые дорожат своим именем. Но если нет рядом хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что имеется под боком. И горящая лампа ошибки ДВС – это частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельный прибор-обманка

Все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Стоит заметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть и самой демократичной, все равно она работает безотказно. Самый дешевый вариант – самоделка. Изготавливается корпус из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как у него очень большое сопротивление к нагреву. Причем размеры этой болванки должны быть точно такие же, как у самого датчика, дабы не просачивались выхлопные пары. По сути, это проставка с небольшим отверстием – не более трех мм. Проставка эта вкручивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в болванке находится слой керамической крошки, на которой нанесен слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. Результат – значительное снижение уровня СО. Следовательно, обманывается стандартный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие машины не стоит подвергать переделкам.

Электронная обманка

Но если есть навыки в монтаже электрических схем, можно изготовить самодельное устройство. Вам потребуется всего один из этих двух элементов – резистор или конденсатор. Но не для всех подойдет такая обманка лямбда-зонда. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не имеет значения) изготовить ее можно по одному из предложенных вариантов. Но будьте внимательны, ведь непонимание процесса работы обманки скажется на функционировании всего блока управления. И если не уверены, лучше приобретите готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно провести следующие действия:

1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
2. Далее происходит формирование импульса, который соответствует сигналу, который был получен ранее.
3. Выдает для электронного блока управления усредненные показания, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ – это полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры в том, чтобы избавиться полностью или частично от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия при этом пропадает на автомобиль. Поэтому для новых машин такой способ, как, впрочем, и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное – подумайте, стоит ли овчинка выделки? Нужно ли вообще делать такую деталь, как обманка лямбда-зонда, своими руками? «Лансер 9», скажем, автомобиль далеко не бюджетный, а высокого класса, так что есть ли вообще смысл нарушать его конструкцию различными самоделками? Разумно ли это? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть средства и на поддержание его в рабочем состоянии. Если не так, то зачем же приобретали такую машину?

Обманка лямбда зонда Камри: правила установки

Если вы решили удалить катализатор выхлопных газов, необходимо установить обманку лямбда зонда. Чтобы выполнить эту процедуру качественно и быстро, стоит обратиться в надежный техцентр. Наша компания предоставляет профессиональное обслуживание автомобилей по самым выгодным ценам. Мы качественно выполняем любые ремонтные работы и оперативно устраняем неполадки авто. Наш автосервис оснащен необходимым оборудованием для обслуживания современных машин. Расценки на восстановительные работы меньше, чем в других технических центрах.

Нужна обманка лямбда зонда Камри? Установим!

Наша компания предлагает установку как механических, так и электронных обманок. Мы придерживаемся современных стандартов в любой работе. Обратившись в наш автосервис, вы получите комплексное обслуживание, которое предусматривает:

• профессиональный осмотр и диагностику автомобиля;
• подготовку машины к восстановительным работам;
• выбор (изготовление) подходящей обманки катализатора;
• монтаж детали;
• контрольную проверку всех автомобильных систем после установочных работ.

Опытными специалистами создаётся обманка лямбда зонда Камри с применением качественного оборудования и современных инструментов. Они предлагают 2 способа обмануть электронные блоки. В этом случае система не будет выдавать ошибок в работе выхлопной системы двигателя. Среди предлагаемых вариантов решения проблемы:

• выполнить монтаж механической обманки;
• осуществить установку обманки электронного типа.

Если работы осуществляются квалифицированными специалистами, вы можете быть уверены в высоком качестве выполненных работ. Особенно это касается любых манипуляций, которые выполняются с системой выхлопа.

Как ставится обманка лямбда зонда Тойота мастерами

Опытными специалистами сервиса устанавливается эмулятор лямбда зонда. Работа по установке механической обманки производится по такой схеме:

• составляется точный чертеж детали, которая требуется для монтажа;
• изготавливается специальная деталь из бронзы или качественной стали;
• удаляется лямбда зонд;
• выполняется монтаж новой детали;
• отсоединяется клеммо «-» от аккумулятора;
• подключаются обратно все контакты.

Механические обманки кислородных датчиков Тойота устанавливаются в том случае, если есть проблема только в неэффективной работе катализатора. При обнаружении дополнительных неполадок требуется монтаж электронного устройства, которое предотвращает выдачу ошибок автомобильного компьютера.

Электронный эмулятор более сложный механизм, по сравнению с механической обманкой. В этом случае специалисты подключают устройства к проводам, идущим от лямбда зонда к контроллеру. В основе таких эмуляторов находятся микропроцессоры, которые можно программировать.

Если у вас есть какие-либо вопросы по обслуживанию, в любое удобное время вы можете задать их специалистам. Чтобы продлить нормальную работу катализатора, наши мастера советуют:

• заправлять авто только качественным горючим;
• избегать применения непроверенных присадок;
• не попадать в глубокие лужи;
• не допускать механических повреждений корпуса каталитического нейтрализатора;
• регулярно проводить осмотр и диагностику машины.

Комплексное обслуживание – один из основных принципов нашей компании. Мы профессионально устанавливаем не только обманки лямбда зондов, но и предоставляем другие услуги, к примеру:

• проводим шиномонтажные работы;
• предлагаем в аренду эвакуаторы;
• осуществляем визуальный, звуковой и технический тюнинг;
• выполняем полную или частичную компьютерную диагностику;
• производим смазочные работы;
• осуществляем заправку маслом.

С нами успешно сотрудничают частные и юридические лица. Возможно заключение долгосрочного договора на обслуживание автомобилей. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому заказчику. Вы можете быть уверены в надежности услуг, которые мы оказываем. Посмотрите положительные отклики клиентов, которые к нам обращались, и убедитесь в безупречной репутации техцентра.

В нашем техническом центре вы можете быстро заказать установку обманки лямбда зонда на любую модель Тойота. Опытные мастера знают все тонкости обслуживания машин и предлагают верные решения возникающих проблем. Вы можете остановиться на любом из предложенных вариантов, учитывая свои требования и материальные возможности.

Опытные мастера автосервиса качественно устанавливают обманки лямбда зондов в кратчайшие сроки. Монтаж необходимого устройства занимает несколько часов. Если у автомобиля нет других проблем, установка эмулятора специалистами не заставит вас долго ждать.

Стоимость монтажа обманки лямбда зонда

Наша компания устанавливает самые низкие цены на обслуживание авто Тойота. Электронная или механическая обманка у нас ставится на 15-20% дешевле, чем в других техцентрах. Расценки на обслуживание машин не фиксированы.

Итоговая стоимость определяется в зависимости от каждой конкретной ситуации. К примеру, финальная цена на обслуживание авто будет озвучена только после того, как специалист выполнит осмотр и диагностику машины. Факторы, которые оказывают влияние на окончательную стоимость установки эмулятора катализатора, следующие:

• модель автомобиля;
• вид обманки;
• необходимость осуществления дополнительных работ.

В прайсах вы можете найти примерные цены на установку обманки лямбда зондов Тойота Камрии и других моделей. Свяжитесь с нашими специалистами по указанным телефонам и получите всю необходимую информацию по обслуживанию вашего автомобиля.

Мы регулярно проводим промоакции, благодаря чему новые клиенты становятся постоянными. Закажите монтаж электронной или механической обманки катализатора в нашем техническом центре, и вы оцените безупречное качество обслуживания машины.

Преимущества услуг профессионального техцентра

Наш сервисный центр качественно обслуживает автомобили разных марок. Мы работаем с машинами Тойота разных моделей:

• Camry;
• Auris;
• Highlander;
• Hilux;
• Corolla и другие.

Квалифицированные мастера используют при проведении ремонтных работ только надежные запасные части и материалы от проверенных поставщиков. Если требуются комплектующие, которых нет в наличии, поставка производится в самое ближайшее время. Благодаря многолетнему опыту специалистов и применению высококлассного оборудования ремонт авто осуществляется в кратчайшие сроки.

Наша компания отвечает за качество предоставляемых услуг. Клиенты обращаются к нам, потому что мы предоставляем достойные условия сотрудничества:

• приемлемые цены на установку обманки лямбда зонда и другие работы;
• оперативное решение проблем с автомобилями любых модификаций;
• гибкая система платежа, которая предусматривает рассрочку или кредит.

Мы успешно выполняем как простые, так и сложные заказы. У вас всегда есть возможность приобрести в нашем автотехцентре необходимые комплектующие, в том числе оригинальные запчасти. Заявки на обслуживание принимаются семь дней в неделю. Мы работаем не только в будние, но и праздничные дни. Наш техцентр предлагает конкурентные расценки на обслуживание авто, которые устроят каждого клиента.

Обманка на катализатор

удаление, обманка лямбды (нужна ли после вырезки устройства) – ответы и помощь в Санкт-Петербурге

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

Обманка лямбды при удалении катализатора необходима, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, в двигателе будет готовиться неправильная смесь.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем.

Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

euro-glush.ru

Аргонщик.рф › Блог › Механическая обманка лямбда зонда (Чертёж обманок лямбда датчиков, катализатора)

Наша группа в ВК
Наш сайт АРГОНЩИК.РФ
Наши работы по выхлопным системам
Изготовим по вашему авто турбокит, либо ппайпинг из различных материалов.

Обманки лямбда зонда для удаления катализатора — 1000р/шт
Выбить катализатор и установить обманку вы можете в автосервисе
«на Ленинградке»(д. Дурыкино, 73С) при установке цена обманки —1000р/шт
показать на карте

Приблизительная цена за работу по выбиванию/замене катализатора на пламегаситель и установке обманки от 3тр до 15тр, в зависимости от модели авто и типа ДВС
__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-обманка
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект обманок лямбда зонда

1300р купить, производитель аргонщик.рф

чертеж обманки лямбда зонда скачать

__________________________________________________________________
3D модель поворотной обманки
Комплектность:
-обманка поворотная
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект ПОВОРОТНЫХ обманок

__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-только обманка
-материал: обычная сталь 3

Обычная, универсальная обманка лямбда зонда

Немного информации об обманках и проблемах при их установке
__________________________________________________________________
Список известных автомобилей, для которых нужна поворотная обманка

Боремся своими силами с ошибками P0420, P0422, P0430, «низкая эффективность катализатора»

Боремся своими силами с ошибками P0141, P0161, P0135, P0147, P0167, «цепь подогрева датчика»

Что такое механическая обманка лямбда зонда?

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?

Подойдет ли обманка на мой автомобиль?

Сколько необходимо обманок?

Где и как можно установить механическую обманку лямбда зонда?

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?

Общее фото

-обманка лямбды — обманка лямбды своими руками — обманка на лямбда зонд — обманка катализатора — обманка на катализатор — чертёж обманки лямбда зондов

www.drive2.ru

обманки катализатора — DRIVE2

Предлагаем вашему вниманию изделия необходимые для устранения ошибки двигателя возникающей при удалении катализатора.Суть появления ошибки заключается в том что кислородный датчик(лямбда зонд) стоящий после катализатора сигнализирует о том что выхлоп стал более токсичен в результате выхода из строя того самого катализатора, а в некоторых случаях это становится причиной не коректной работы самого двигателя.Для того что бы решить эту проблему с минимальными расходами и максимальным эффектом между датчиком и его монтажной резьбой в выпускной системе устанавливается обманка, ошибка исчезает и двигатель работает в штатном режиме.

В настоящий момент можно выделить два наиболее оптимальных вида подобных обманок-механическую и химическую.Механическая обманка появилась довольно давно и смысл ее работы заключается в том, что она играет роль своеобразной форсунки которая регулирует подачу выхлопных газов к газоанализатору лямбда зонда, что позволяет убедить бортовую электронику автомобиля в наличии катализатора.К сожалению в последнее время некоторые автопроизводители доработали лямбда зонд таким образом, что механическая обманка на него не не действует и ее тоже пришлось доработать, заложив в нее тот самый катализатор.

Цена мех обманки 400р, хим обманки 1300, резьба уже смазана антипригарной смазкой, в комплект входит медная шайба.

Ну и несколько ответов на наиболее популярные вопросы.

-Никакая обманка не поможет вам при неисправном лямбда зонде

-выбор обманки в пользу механической или химической зависит на прямую от марки и модели вашего автомобиля

-демонтировать катализатор для того что бы установить обманку не нужно, но и необходимости его оставлять тоже нет.

-после удаления катализатора, мощность двигателя гарантированно увеличится(не сильно)

-Использование обманки не в коем случае не приведет к каким либо неисправностям и не навредит автомобилю

www.drive2.ru

Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Бортжурнал › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.

Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.

13,5вольт/0,255ампера=52ом

но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.

12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта

14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt

Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.

Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.

Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.

Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:

И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
————————————————————————————————————————————

2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.

3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:

А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:

Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:

Использовался вот такой инструмент:

www.drive2.ru

Катализатор — удаление — обманка: три основных этапа

Каталитический нейтрализатор, несмотря на свои небольшие размеры, имеет важное значение в конструкции выхлопной системы автомобиля. Этот элемент позволяет очистить отработанные газы до менее опасных при попадании в окружающую среду. Нейтрализатор расположен внутри выхлопной трубы между двигателем автомобиля и глушителем. Совместно с катализатором в составе выхлопной системы работают лямбда зонды (они же – кислородные датчики), позволяющие измерить долю кислорода в переработанных выхлопных газах.

Пришел в негодность катализатор: удаление и обманка решат проблему

Важно! Как и любая деталь, нейтрализатор со временем приходит в негодность. Некачественное топливо, резкие перепады температур и плохие дороги только ускоряют этот процесс.

Так, по каким признакам можно определить, что катализатор неисправен и требуется его замена?

Первое, что должно насторожить автовладельца – резкое снижение мощности двигателя, особенно, если вместе с этим наблюдается повышенный расход топлива. Из-за того, что катализатор забивается в процессе эксплуатации, выход отработанных выхлопных газов значительно затрудняется, что и приводит к потере мощности двигателя автомобиля.

На неисправность катализатора указывает и сообщение об ошибке на электронном блоке управления автомобилем во время работы двигателя.

При неисправном катализаторе часто можно услышать посторонние шумы в области выхлопной системы, нередко появляются и неприятные запахи. На холостом ходу может плавать стрелка тахометра.

Для подтверждения неисправности нейтрализатора рекомендуется обратиться в ближайший автосервис, где специалисты с помощью специального оборудования опровергнут или подтвердят догадки автовладельца. Если нейтрализатор действительно неисправен, то они могут предложить 3 варианта: заменить неисправное устройство на новое оригинальное, осуществить замену на универсальный пламегаситель или же просто удалить неисправную деталь.

Как работает обманка после удаления катализатора

Важно! Наилучшим вариантом из перечисленных является замена на новый нейтрализатор, однако стоимость оригинальной детали достаточно высока, особенно если планируется установка на иномарке.

Однако специалисты автосервисов предлагают своим клиентам другой, не менее эффективный вариант решения этой проблемы — вырезать отработанный катализатор, и установить обманку кислородного датчика. Подобную процедуру не рекомендуется делать самостоятельно – лучше обратиться в специализированный сервисный центр, это поможет избежать проблем с эксплуатацией автомобиля в дальнейшем.

Процедура удаления нейтрализатора имеет свои плюсы и минусы, поговорим о них подробнее.

Преимущества удаления катализатора:

• Срок службы нейтрализатора в российских условиях ограничен 100-150 тысячами километров, поэтому простое его удаление сможет решить проблему с ремонтом и заменой детали раз и навсегда. При этом автовладелец сможет сэкономить на замене и ремонте.
• Удаление катализатора поспособствует хоть и незначительному, но увеличению мощности двигателя автомобиля, в среднем, до 3%. При удалении нейтрализатора характеристики двигателя автомобиля восстанавливаются до заводских.
• В ряде случаев после удаления нейтрализатора понижается расход бензина. Понижение или увеличение расхода топливной смеси зависит от ряда факторов, в том числе от марки автомобиля и версии программного обеспечения, установленного в электронном блоке управления.

Процедура удаления имеет и ряд недостатков:

• Пожалуй, главный недостаток – появление запаха выхлопных газов, который не так ощущается при наличии катализатора.
• При замене катализатора на некачественную деталь могут возникнуть проблемы с работой других элементов выхлопной системы: может перегреться двигатель, или выйти из строя глушитель.

Важно! По этой причине с особым вниманием следует относиться к выбору автосервиса, где вы планируете устанавливать деталь.

• На некоторых марках автомобилей после удаления нейтрализатора возможно возникновение проблем с работой обманки кислородного датчика – в таких случаях необходимо программное удаление катализатора.
• При удалении нейтрализатора значительно возрастает уровень вредных веществ, поступающих в окружающую среду.

Только взвесив все «за и против» данной процедуры, автовладелец может обратиться в сервисный центр.

Удаляем катализатор, устанавливаем обманку кислородного датчика

После удаления неисправного нейтрализатора важно установить в конструкцию выхлопной системы обманку кислородного датчика. Эта деталь поможет избежать в дальнейшем появления на электронном блоке управления соответствующего сообщения об ошибке – электроника будет воспринимать работу двигателя как нормальную.

Существует три основных типа обманок кислородного датчика:

• Механическая.
• Перепрошивка программного обеспечения ЭБУ.
• Электронная обманка.

Поговорим подробнее о каждом из видов.

Нужна ли обманка после удаления катализатора

Механическая обманка кислородного датчика представляет собой маленькую трубку, изготовленную из жаропрочного материала под конкретную модель автомобиля. По центру трубки просверливается тонкое отверстие, через которое к датчику будет поступать меньший объем выхлопных газов. Чем тоньше отверстие, тем меньше вредных веществ будет поступать к датчику, а значит, электроника будет воспринимать работу выхлопной системы как нормальную и не выдавать сообщений об ошибке. Такая кислородная обманка прекрасно работает на американских и японских автомобилях. Однако технологии не стоят на месте, и сегодня выпускаются более «умные» ЭБУ двигателем автомобиля, поэтому механическая обманка прекрасно работала несколько лет назад. По этой причине сегодня начали выпускать усовершенствованный вид механической обманки кислородного датчика – мини-катализатор.

Основное отличие мини-катализатора от обычной механической обманки состоит в том, что внутрь металлической трубки устанавливается маленькая частичка настоящего нейтрализатора. Стоимость такой детали значительно ниже установки оригинального нейтрализатора.

Важно! Перепрошивка программного обеспечения ЭБУ двигателя является не менее эффективным способом, при этом лямбда зонд полностью удаляется, а в настройки программы вносятся необходимые изменения, либо ПО полностью переустанавливается. Стоит понимать, что перепрошивка требует специальных знаний, поэтому производить ее самостоятельно не рекомендуется.

Электронная обманка лямбды при удалении катализатора

Электронная обманка кислородного датчика представляют собой технически сложные схемы с встроенным микропроцессором. Такие устройства помогают практически полностью решить проблему с работой лямбда зонда. Работа эмулятора заключается в настройке и преобразовании сигнала, поступающего в электронный блок управления, при котором электроника понимает работу выхлопной системы как нормальную и не выдает соответствующих сообщений об ошибках. Электронные обманки также различаются по сложности изготовления. Такие устройства подходят далеко не для всех автомобилей – например, их бессмысленно использовать на автомобилях, программное обеспечение которых защищено от внесения изменений.

Независимо от вида обманки, которую вы планируете установить, эту процедуру лучше доверить профессионалам сервисного центра, чтобы избежать проблем с работой автомобиля.

nevaglush.spb.ru

что это такое и в каких случаях ее можно использовать?

Сохранения экологии — одна из насущных проблем на сегодняшний день. Эта проблема волнует не только Европу, но и другие страны. Один из способов, придуманный учеными, для уменьшения выхлопных газов стал катализатор.

Известен тот факт, что узлов и агрегатов в автомобилях достаточно, и они, конечно же, имеют определенный рабочий ресурс, на который стоит обратить внимание. Если проигнорировать этот факт, можно привести к поломке как одного агрегата, так и других, влекущих за собой.

Эта авто-деталь с помощью датчика ориентируется в целом на сокращение пропорции вредных веществ в выхлопе, которые представляются в процентах.

Благодаря этому прибор, мотор работает без дополнительного шума.

Но, тогда как этот агрегат перестает работать, конечно же он влечет за собой немаловажные последствия, которые стоит обязательно учесть, и о которых мы расскажем ниже в статье. Чтобы избавиться от этой неприятной ситуации без особых финансовых затрат, можно сделать обманку своими руками.

Плюсы и минусы катализаторов

Так как у любого устройства который есть в автомобиле, у катализатора также существует несколько положительных и негативных свойств, которые мы опишем в списке ниже:

• Снижается мощность прогретого двигателя.
• Повышается уровень шума у выхлопной системы.
• Расход смеси топлива становится значительно больше.
• Максимальная скорость автомобиля уменьшается.
• Выхлопные газы могут проникнуть внутрь салона.

Но спешим вас обрадовать: от большинства представленных недостатков можно будет избавиться, решив эту проблему своими руками. Это реально сделать, прибегнув к такому хитрому плану, как установка аналога катализатора — обманки.

Первый признак того что с этим устройством что-то не в порядке, это то, что мощность машины значительно уменьшается.

Другие признаки неисправности катализатора

Чтобы предупредить такой неприятный факт, как поломка катализатора стоит изучать чертежи, обращать внимание на «знаки», которые подает ваша машина, а именно:

• При полном открытии форсунки не должны производиться никакие посторонние звуки.
• При открытии дроссельной заслонки не должен происходить никакой дребезжащий звук.
• Прогорается гофра.

Вышеизложенные «симптомы» поломки агрегата, являются одними из важнейшими и среди первых признаков поломки катализатора. При замечании у своего автомобиля каких-либо неполадок в этом смысле, стоит сразу прибегнуть к их ремонту, а при их быстром выявлении, ремонт особых трат не потребует.

Изготовление обманки

С самого начала, во внутрь устанавливается датчик, который, в свою очередь, преобразовывает сигнал в данные об уровне загрязненности выхлопных газов. Датчик и срабатывает во время возникновения изменений содержания уровня кислорода в выхлопе.

Эмулятор датчика позволит авто-владельцу освободиться от сигнала Check Engine, который поступает на контроллер.

Уровни сигналов, однако, должны быть разными, а в итоге система проходит к регулированию впрыска топлива. При поломке датчика данные одинаковы. Это приведет, в свою очередь, к перерасходу смеси из топлива, и как следствие, к причинам поломки катализатора.

Преимуществом обманки является и тот факт, что она позволяет избавиться от очистки штатного катализатора.

Обманки механического типа

Обманка катализатора, тип: механическая, является в наши дни довольно распространенной. При выборе такого типа обманки, вместо рассматриваемого устройства устанавливается поставка из бронзы или же любого другого материала, который уверенно переносит увеличение температуры.

Величина эмулятора должен обязательно соответствовать размерам уже имеющегося катализатора. В том месте, где обманка будет фиксирована, первым делом просверлите специальные отверстия. При помощи этого и будет осуществляться выхлоп газов в полость механического эмулятора.

Что касается последнего, так он должен содержать в себя керамическую крошку. Для того чтобы было вызвано окисление СО и СН кислородным потоком, такая крошка должна быть покрыта каталитическим слоем. После этого этапа вы заметите что вредные вещества выхлопных газов уменьшатся в количестве.

Механическая обманка является одной из самых недорогостоящих обманок, поэтому данный метод стоит взять во внимание. Также, другая положительная сторона механической вставки является и то, что она безупречно подходит для всякой машины.

Электро-обманки катализатора

Эмулятор электронного типа сложнее в изготовление, но вполне реально это осуществить. В данный момент, многие автолюбители изготавливают обманки своими руками, а такая схема не так уж и сложна, так как многие схемы есть в открытом доступе.

Как правило, для электронная обманка катализатора весьма популярна. Для их изготовления используется один и тот же катализатор или резистор, а это, в свою очередь, упрощает систему работы обманки.

В любом случае, если у вас сломался катализатор и вы хотите прибегнуть к более дешевым вариантам изготовления обманки, замена катализатора на обманку будет хорошим вариантом. Сделайте это своими руками, или же попросите помощи у ваших знакомых.

Если же у вас появилась возможность установить оригинальный катализатор, то лучше конечно воспользоваться этим методом, но стоит учесть, что он является и самым дорогим.

Стоит учесть и тот факт, что при регулярном осмотре и обслуживании штатного катализатор, его ремонт потребуется спустя долгое время. Также, недостающие элементы вы в любой момент сможете купить.

В среднем, эксплуатация этого агрегата составляет 5 лет, а при должном за ним уходе, может быть и больше.

Проанализировав все вышеперечисленные варианты замены катализатора, вы можете выбрать самый подходящий для себя по характеристикам, времени и затратам.

cars-bazar.ru

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник». 

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек». 

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

 

 Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

 Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂

Спасибо за внимание, всегда ваш

N.S.

 

nstuning.ru

Обманка катализатора своими руками

Любая составляющая автомобиля имеет определенный рабочий ресурс. Узлов и агрегатов в каждом автомобиле предостаточно, поэтому в рамках данной статьи речь пойдет про одну из важнейших деталей – катализатор. Представленная деталь ориентирована на уменьшение процентного соотношения вредоносных веществ в выхлопе, а также обеспечивает тихую работу мотора. Иногда это устройство может выходить из строя, и в таком случае обманка катализатора своими руками может спасти ситуацию и избавить от лишних финансовых трат.

У каждого катализатора имеется ряд достоинств и недостатков, однако недостатки привлекают куда большее внимание. Рассмотрим некоторые из них:

• Значительное снижение мощности прогретого двигателя;
• Повышенный уровень шумности при включении в работу выхлопной системы;
• Упадок максимальной скорости;
• Перерасход топливной смеси;
• Проникновение выхлопных газов внутрь салона.

Отметим, что все эти недостатки свойственны только неисправным катализаторам. Своими силами можно решить большинство этих неполадок, установив аналог катализатора – обманка или же эмулятор позволят избежать многих неприятностей.

Своевременное обслуживание катализатора позволит избежать многих проблем, однако это не под силу малоопытному водителю. На начальной стадии загрязнения или деформации данной детали диагностировать неисправность предельно сложно.

Когда машина начнет явно уступать в мощности – это верный признак, что следует ремонтировать или менять катализатор. Это далеко не дешевый ремонт, поэтому обманка может стать спасительным вариантом, которую можно изготовить своими силами и установить своими же руками.

Немного о симптомах выхода катализатора из строя

Автомобильный катализатор играет немаловажную роль в работе силового агрегата, поэтому чтобы оградить себя от его поломки, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

• При полном открытии форсунки или дроссельной заслонки из-под дна автомобиля начнет издаваться дребезжащий звук;
• Значительное снижение оборотов силового агрегата на холостом ходу;
• Прогорание гофры.

Все эти симптомы являются явным доказательством того, что катализатор нужно чистить или же ремонтировать, а иногда даже заменять. Примечательно, что если на ранних этапах загрязнения выявить выше описанные симптомы, то ремонт не потребует больших трат. Своими силами можно легко решить данную проблему, однако придется поработать и руками.

Отличным решением проблемы станет изготовление обманки катализатора. Внутри изначально устанавливается датчик, преобразовывающий сигнал в данные об уровне загрязненности выхлопных газов. Этот датчик срабатывает в тот момент, когда проявляются изменения содержания кислорода в выхлопе.

Обманка датчика, изготовленная своими силами, станет довольно простым решением проблемы – это позволит избавиться от сигнала CheckEngine, поступающего на контроллер. Обращаем внимание, что на автомобилях стандарта EURO-4 устанавливается два датчика, то есть до и после катализатора.

Уровни сигналов этих индикаторов должны быть различны. В конечном итоге система на базе различия показаний зондов регулирует впрыск топлива. Если какой-то из датчиков сломается, или же автомобиль подвергнется удалению катализатора, то данные будут одинаковы.

Это приведет к запуску работы контроллера в аварийном режиме. Приводит это к перерасход топливной смеси, снижению максимальной мощности авто и к нестабильности работы холостого хода.

Что касаемо сигнала CheckEngine, то он начнет выводиться на приборную доску. Эмулятор штатного катализатора хорош тем, что он не требует финансовых вливаний и может быть установлен в любой автомобиль. Обманка дает возможность избавиться от систематических проверок и чистки т=штатного катализатора.

Механические варианты обманок

Решить проблему можно при помощи двух типов обманок. При выборе механического типа эмулятора, на место катализатора устанавливается проставка из бронзы или другого металла, не боящегося повышенных температур.

Размер эмулятора должен совпадать со всеми размерами штатного катализатора. В месте фиксации обманки нужно просверлить отверстия, посредством которых будет осуществляться подача выхлопных газов в полость эмулятора.

Эмулятор должен содержать внутри себя керамическую крошку, покрытую каталитическим слоем, что позволит вызвать окисление CO, а также CH кислородным потоком. На выходе уровень вредоносных для окружающей среды компонентов значительно уменьшится.

Кроме этого будут разными сигналы с обоих датчиков, поэтому не возникнет сбоев в работе силового агрегата. Представленный эмулятор штатного катализатора можно позиционировать как самый бюджетный. Примечательно, что механическая обманка идеально подходит для использования с любым автомобилем.

Электронные обманки катализатора

Эмулятор электронного типа своими силами изготовить сложнее, однако вполне реально. В данный момент мы не рассматриваем самодельные катализаторы, что изготавливают автолюбители по многочисленным схемам, доступным в сети. Они применяют один конденсатор или же резистор, что предельно упрощает систему работы обманки.

На прилавках автомагазинов продаются более технологичные модели, однако их нужно позиционировать как эмулятор с микропроцессором. Основное отличие их в свойстве заставлять правильно работать блок управления, а не обманывать его. Микропроцессоры, которые ставят в подобные обманки, способны оценивать уровень загрязненности выхлопа и анализировать полученные данные.

Перепрошивка блока управления

Кроме описанных выше дух способов можно прибегнуть к перепрошивке блока управления. Корректировка программного кода способствует изменению алгоритма работы блока управления, в ходе которых он перестает анализировать и учитывать данные датчика, расположенного после катализатора и опирается исключительно на работу первого индикатора. Примечательно, что подобную заводскую прошивку достать практически нереально, поскольку она не будет соответствовать современным экологическим стандартам.

Единственный вариант – обратиться к знающему специалисту, который сможет отключить операцию опроса второго датчика блоком управления.

Имеется возможность приобрести прошивку в сети интернет, однако в таком случае все риски, которые могут быть связаны с поломкой мотора, станут исключительно Вашей проблемой.

Избавиться от катализатора можно самостоятельно, но важно чтобы обманка работала должным образом, поскольку в противном случае нет гарантий долговременной работы мотора. На форумах в интернете имеется большой выбор схем изготовления устройств, выступающих как эмулятор катализатора.

Все они так или иначе справляются со своей задачей, но помните, что нет никаких гарантий, что они подойдут к Вашему автомобилю. Тем не менее, покупка б/у катализатора – это «кот в мешке». Никогда никто не даст гарантий на такой катализатор, поэтому вероятность потери средств впустую составляет приблизительно 90%.

Устанавливать новый катализатор – дело, по карману не каждому, поскольку средняя стоимость этого устройства для современного авто составляет от 800$, при этом никто не отменял сварочные и другие работы, которые придется оплачивать дополнительно.

Аналог оригинального катализатора китайского производства обойдется примерно в 200$, однако и здесь нет гарантий. Средний срок эксплуатации составит от месяца до года. При этом имеется вероятность низкой эффективности катализатора.

Причина кроется в отсутствии должных компонентов внутри катализатора, которые и обеспечивают преобразование вредоносных выхлопов. Таким образом, обманка катализатора своими руками выступает самым эффективным и бюджетным вариантом. Игнорировать сигнал об ошибке недопустимо, поскольку при возникновении более серьезных неисправностей диагностировать их будет практически невозможно.

С более старыми автомобилями ситуация обстоит намного проще – там имеется только один датчик, расположенный перед катализатором. Это упрощает процесс создания аналога, поскольку можно установить только пламягоситель. Он служит для уменьшения уровня шумов, однако при этом никакой очистки выхлопа он не производит.

В любом случае, рассматривая самые бюджетные и долговечные варианты, остается только изготавливать обманки собственноручно или же просить об этом знакомых. Если имеется возможность установить оригинальный катализатор, то в таком случае этот вариант можно позиционировать как лучший, однако он и самый затратный.

Помните, что если регулярно обслуживать штатный катализатор, то его замена потребуется не скоро. Продолжительность срока эксплуатации данного устройства в среднем составляет не менее 5-ти лет, а при должном обслуживании и того больше. Как видите, вариантов решения проблемы не так уж много, и теперь Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас.

kiarioinfo.ru

Катализатор выбиваем и лямбду2 обманываем — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Неоднократно начитавшись про выбитые катализаторы, решил проделать данную операцию. Так же сподвигло меня на это, езда с накрывшимися маслосъёмными колпачками и возраст авто. Думал, что в «кате» будет полная …опа, по этому было не жалко его убивать.
И так начнём. Подготавливаем рабочее место и рабочую «позу» авто.

Снимаем кожух и выкручиваем «лямду раз» ключом на «22»

Дальше откручиваем гайки коллектора но не все,
вот с этой гайкой особо пришлось повозиться

Как видно на фото, головка там не подлазиет, а рожковым ключом большая опасность сорвать грани, лучше накидным (чего у меня не было) и «ВДшечкой» брызнуть. Я всё же рискнул и аккуратно её открутил. Парочку надо оставить, что бы «кат» не болтался, пока будем откручивать гайки с низу. Там к стати понадобиться глубокая головка на «19» и хорошие усилия. Меня спас длинный вороток, усилий понадобилось меньше. После того как всё открутили, вынимаем катализатор

И вот я вижу, что он абсолютно чист, как будто новый

Дальше двухминутное размышление и …чё, я зря разбирал что ли. Беру гвоздодёр и …прикольно получилось, может по центру дыру выбить и всё.

Всё же без жалости довожу дело до конца. Вот лежит убитый мною «кат», рядом потроха
Наступает блаженство, наконец то я это сделал. Ещё пару фоток и собираем всё обратно

На следующий день занялся обманом «лямбды два». Купил заранее неполярный конденсатор и резисторы

Прогрел салон авто, точнее пластмассу, что бы не поломать клипсы с креплениями и начал разбирать центральную панель. Фотки как и что делается можно посмотреть здесь www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347
Я проделал то же самое, напомню лишь: к белому проводу припаеваем резистор, к черному конденсатор.
Ощущения после удаления «ката», пропал напряжный гул при разгоне, по динамике пока не очень понятно, на улице зима. Осталось позвать Ёжика в гости и прошить мозги моего «Чернявого Коня».

www.drive2.ru

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Как обмануть датчики двигателя

Лямбда-обманки – что это такое, какие бывают. Опасно это для двигателя или нет?

В прошлой статье разговор шел про лямбда-зонд или в простонародье – датчики кислорода. Поэтому вы знаете, зачем они нужны, распыляться не буду. Основной причиной установки лямбда-обманок – замена катализатора на пламегаситель . Давайте сегодня разберем, зачем их ставят после такого «хирургического» вмешательства, какие лучше поставить и не навредит ли эта процедура двигателю.

Зачем они нужны

Дело в том, что в автомобилях для достижения определенных экологических норм, устанавливают катализаторы, которые «дожигают» выхлопные газы. Чтобы контролировать этот процесс, блоку управлению двигателем нужно два значения – содержание кислорода до катализатора и после.

Он сравнивает эти показатели и регулирует подачу топлива в топливовоздушной смеси. Если просто удалить каталитический нейтрализатор и вместо него установить пламегаситель, то на этих двух датчиках будет одинаковые значения. Так как нигде ничего не дожигается, выхлопные газы без изменений омывают первый лямбда-зонд и второй.

Это «сведет» с ума блок ЭБУ мотором. На приборке появится значок «Check Engine», двигатель будет неровно работать, снизится динамические свойства авто, может вырасти расход топлива. Все это негативно повлияет на работу силового агрегата.

Чтобы этого избежать, придумали устанавливать лямбда-обманки – физические заглушки или электронные системы для имитации корректной работы датчика кислорода. Они создают для блока управления эффект правильной работы катализатора, хотя его в системы выхлопа нет.

Какие они бывают и что лучше выбрать

Обманки разделяются на механические и электрические. Более простыми и дешевыми являются первые лямбда-обманки. За их дешевизной скрываются серьезные недостатки.

Механические

Их условно можно разделит на два типа:

• Простая металлическая насадка с отверстием на второй датчик кислорода;
• Насадка с миниатюрным катализатором внутри.

Первый тип – металлическая болванка , которая одевается на лямбда-зонд. Она имеет небольшое отверстие в своем корпусе на рабочей стороне, на той, которая вкручивается в выхлопной коллектор.

Целью этой обманки является, ограничить поступление выхлопных газов на датчик. Они не полностью омывают его, как при нормальной его работе, а лишь часть их прорывается через отверстие к нему. Лямбда-зонд «думает», что они уже соответствуют экологическим нормам, катализатор их дожег.

Этот тип лямбда-обманки подходит не для всех автомобилей. Все зависит от стандарта, согласно которому сделан двигатель – Евро-2, 3, 4, 5. Эта обманка с отверстием не все блоки управления двигателем может обмануть. В некоторых системах она работает хорошо, в некоторых не работает совсем или функционирует некорректно.

Второй тип механических лямбда-обманок – такая же металлическая болванка, только внутри её встроен маленький катализатор. Он не просто пропускает через себя часть выхлопных газов, а полностью выполняет функции настоящего, полноразмерного каталитического нейтрализатора. Только не для всего выхлопа, а только для небольшой его части, которая попадает на датчик кислорода.

Таким образом, обманываем электронную систему, как будто у нас есть настоящий, полноценный катализатор. На самом деле все газы не соответствуют нормам.

Встроенный в лямбду-обманку катализатор быстро выгорает, теряет свои свойства. Это происходит за 60-80 тыс. километров пробега. Опять выпадет на приборке ошибка по второму датчику кислорода, придется вновь задумываться, как обмануть ЭБУ.

Электрические

Их тоже можно разделить на два типа:

• Гаражного исполнения;
• Профессиональные.

Первый тип – это когда в разрыв проводов от датчика кислорода до блока управления мотором впаивают определенные электрические элементы. Обычно это конденсатор и резистор с определенным сопротивлением. Это создает «видимость» корректной работы второго лямбда-зонда.

Недостатком является «колхозное» исполнение. Многие отказываются от применения таких лямбда-обманок. Причина – узкий диапазон работы двигателя, не во всех режимах он может работать штатно. Это связанно, с простой конструкции, заточенной на работу только в одном диапазоне напряжений. При штатной работе катализатора, со второго датчика кислорода поступают разные показания в ЭБУ в зависимости от режима работы силового агрегата, состояния нейтрализатора.

Профессиональные . Внутри этих обманок есть микроконтроллер. Они более сложные в исполнении, дороже, но эффективнее. Они рассчитаны на любые режимы работы двигателя, так как содержат определенную логику и алгоритмы. В разный период времени они могут имитировать правильные показания датчика, такие, какие требуются для корректной работы ДВС.

Такой тип лямбда-обманок подключается не к датчику, а к блоку управления мотором. Эффективность его работы проверенна на многих моделях автомобилей. Они дороже, чем все перечисленные выше обманки. Он работает со всеми типами двигателей.

Способ эмулировать работу датчика без лямбда-обманки

Если не хотите заморачиваться с установкой заглушек, электронных дополнительных устройств, есть верный способ напрямую обмануть блок управления двигателем. Нужно «перепрошить» программу ЭБУ.

В программе понижается экологический уровень выхлопа до ЕВРО-2. В таком случае силовому агрегату не нужен вообще катализатор. Он уверен, что его не должно было быть в системе еще с завода. Упоминание о нем полностью стирается из «мозгов» ДВС.

Недостатки

Некорректное изменение программного кода, заводских настроек может пагубно повлияет на работу мотора. На определенных режимах он перестанет выдавать необходимую мощность, увеличиться расход топлива и т.д. Никто не даст гарантии, что двигатель в любое время не встанет. Потому что, кривые руки программистов могут изменить не те настройки, залезть не туда, куда нужно. Программа может в любое время «слететь», а встать на дороге – плохая перспектива.

Если перепрошиваться, то только у профессионалов. У которых есть специальное оборудование, прошивки под определенный тип ЭБУ и мотор, есть гарантия и хорошая репутация.

Вывод

Многие считают, что лямбда-обманки – это пережитки прошлого. Они могут сломать двигатель, ухудшить его технические показатели. Но покупать новый или ремонтный катализатор тоже не вариант – дороговато, срок его службы ограничен. То есть, потом вновь тратить деньги.

По опыту эксплуатации авто с обманками, если все правильно сделано, то проблем с двигателем не возникает. Он работает долго и счастливо во всех своих режимах. Поэтому, страхи об опасности применения лямбда-обманок – преувеличены . Главное – обратиться к профессионалам и не скупится на деньги.

Из всех обманок датчиков кислорода более надежными являются электрические. Те, у которых есть свой блок управления сигналом на ЭБУ. Эффективными – перепрошивка «мозгов», но нужно с этим обращаться аккуратно, можно навредить автомобилю и попасть на большие деньги.

Дешевые обманки-болванки не стоят, чтобы тратиться на них. Они не ко всем типам ЭБУ подходят, корректность их работы остается под большим вопросом. Рекомендуется использовать электронные лямбда-обманки, чтобы не вмешиваться в заводские настройки блока управления силовым агрегатом.

Прошу вас оценить мои старания «лайком», если они стали полезными для вас. Больше лайков – больше полезных статей будет на этом канале . Жду комментариев, может я где-то, что-то упустил, можете поправить меня. Поделитесь своим опытом эксплуатации подобных обманок лямбда-зондов. Всем удачи на дорогах!

Источник

Обманка лямбда-зонда своими руками

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить механическую втулку;
• подключить несложную электронную схему;
• сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;
• отвёртка;
• набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже:

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

• Поднимаем автомобиль на эстакаду.
• Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
• Выкручиваем зонд.

Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото

• Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

• паяльник с тонкой насадкой;
• конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
• резистор на 1 МОм;
• нож;
• канифоль

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.А можно сделать самому по не сложной схемке

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

• Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
• Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
• Ошибки при работе бортового компьютера.
• Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Источник

Как сделать обманку датчика ДМРВ

Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?

Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.

Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?

Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.

Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора

Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».

Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.

Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.

Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.

Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.

Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.

После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:

• соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
• включаем зажигание, не запуская двигатель;
• подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.

После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.

Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ

Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.

Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.

Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.

1. Устанавливаем на ноутбук специализированную тюнинг программу «ДМРВ Корректор».
2. Подключаем автомобильный сканер к разъему OBD-II, устанавливаем связь между ЭБУ и компьютером.

Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.

После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.

Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.

Видео по теме

Источник

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

Подделка лямбда-зонда своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как сделать обманку из лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать ее на свой автомобиль. Эффективность топливно-воздушной смеси в двигателе зависит от того, насколько эффективно он горит. Очень важно подобрать оптимальное соотношение бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от настроек карбюратора, то в современных автомобилях ситуация несколько иная.Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как работает система впрыска

Мы можем выделить некоторые из наиболее важных узлов, которые доступны в системе впрыска:

1. Топливный бак.
2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена ​​в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунки, подающие газовую смесь в камеры сгорания.
5. Блок управления. Как правило, он устанавливается в салоне автомобиля, позволяет регулировать расход топливовоздушной смеси.
6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Жигули» с вами, не беда) сделать это довольно просто. Но следует осознавать все последствия установки «заглушки».Поддельный лямбда-зонд на Приору своими руками можно сделать и простой конструкции, в любом случае это существенно повлияет на работу двигателя.

Сколько датчиков в машине

Датчики кислорода (лямбда-зонды) устанавливаются в выхлопную систему современных автомобилей с системами впрыска топлива. Система может иметь один или два кислородных датчика. Если он установлен, то он находится после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

Кроме того, измеряется процентное содержание кислорода непосредственно на выходе из цилиндров и посылается сигнал на электронный блок управления. Второй, который устанавливается после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, отвечающая за правильное формирование смеси, участвует в распределении топлива между форсунками. С помощью кислородного датчика определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь.Благодаря точной настройке лямбда-зонда достигается высокая степень экологичности и экономичности.

Топливо выгорает полностью, почти чистый воздух на выходе из трубы — плюс для окружающей среды. Самая точная дозировка воздуха и газа — это экономия топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор в сочетании с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он сделан из драгоценных металлов, стоимость его чрезвычайно высока. А при выходе из строя замена обойдется в копеечку.Поэтому возникает мысль: «А вот обманка лямбда-зонда есть, своими руками (на ВАЗ-2107 нужно даже заменить кислородный датчик) сделать это не составит труда».

Конструктивные особенности кислородного датчика

Внешний вид устройства прост — длинный электрод-кожух, от которого отходят провода. На корпусе нанесена платина (именно об этом драгоценном металле шла речь выше). Но внутреннее устройство более «богатое»:

1. Металлический контакт, соединяющий провода для подключения к активному электрическому элементу датчика.
2. Диэлектрическое уплотнение для безопасности. В нем есть небольшое отверстие, через которое воздух поступает в корпус.
3. Скрытый циркониевый электрод, расположенный внутри керамического наконечника. Когда через этот электрод протекает ток, он нагревается до температуры в диапазоне 300 … 1000 градусов.
4. Защитная сетка с выпускным отверстием.

Типы датчиков

Два основных типа кислородных датчиков, которые в настоящее время используются в автомобильной технике:

1. Широкополосный
2. Двухточечный.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное внутреннее устройство. Внешнее сходство, как известно, тоже есть. Но принцип работы существенно другой. Широкополосный датчик кислорода представляет собой усовершенствованный двухточечный датчик.

Имеет компонент впрыска, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. Подача тока к этому элементу может как увеличиваться, так и ослабевать. В этом случае небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется.Именно на этом этапе измеряется концентрация CO в выхлопных газах. Но иногда делают и устанавливают лямбда-зонд своими руками. Шевроле Ланос, например, с ним стабильно работает и не выдает ошибок после заправки плохим бензином.

Oxygen Sensor Fault Detection

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его дороговизну и платиновость в составе. Конечно, лямбда-зонд не исключение и в какой-то момент может заказать долгую жизнь.И появятся некоторые симптомы:

1. Резко повышается уровень СО в выхлопных газах. Если на автомобиле установлен кислородный датчик, а уровень CO чрезвычайно высок, то это свидетельствует о выходе из строя контрольного устройства. Содержание вредных веществ можно определить только с помощью газоанализаторов. Но в личных целях приобретать невыгодно.
2. Резко увеличивает расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина.Это самый простой способ. Еще можно судить по частоте заправок.
3. И последняя примета — это лампа на панели приборов, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы с помощью специального прибора, это можно сделать визуально. Легкий дым — признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный говорит много бензина. Поэтому можно судить о неисправности системы. Но картина иная, если есть трюк с лямбда-зондом.Своими руками (Фольксваген, ВАЗ, Тойота на любую машину) такое устройство делается достаточно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре сгорания топлива. Поэтому состав бензина существенно влияет на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления.В худшем случае устройство выходит из строя. И происходит это из-за высокого содержания свинца, который откладывается на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механическое воздействие — вибрации, слишком активная работа автомобиля приводят к поломке или выгоранию кузова. Отремонтировать или восстановить невозможно, рациональное решение — купить новый и установить.
2. Неправильная топливная система. Если топливно-воздушная смесь полностью не сгорает, сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает через отверстия для впуска воздуха.Конечно, поначалу помогает чистка устройства. Но если эта процедура требуется чаще, то придется устанавливать новое устройство.

Время от времени пытайтесь диагностировать свой автомобиль. В этом случае для вас не будет сюрпризом провал любого элемента.

Устранение неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но вы можете самостоятельно обнаружить поломку сенсора, достаточно внимательно ознакомиться с особенностями сенсора и его характеристиками.Но обманку лямбда-зонда установить крайне редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любая другая машина, если она есть) можно буквально из подручных средств сделать прикормку. Алгоритм поиска неисправностей следующий:

1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Необходимо проводить работы на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Найдите на катализаторе лямбда-зонд.
2. Выполните внешний осмотр. Загрязнения, сажа, легкие отложения — признаки неисправной топливной системы.Более того, последний знак говорит о том, что в газах слишком много свинца.
3. Заменить кислородный датчик и снова диагностировать всю топливную систему. Если загрязнения не наблюдается, продолжайте поиск и устранение неисправностей.
4. Отсоедините штекер датчика и присоедините к нему вольтметр со шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте скорость до 2500 оборотов в минуту, затем снизьте до холостого хода. Изменение напряжения должно быть незначительным — в пределах 0,8..0,9 вольт. Если изменений нет или напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Судить о разбивке можно и по другим характеристикам. Искусственно создать вакуум в вакуумной трубке. В этом случае напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 вольт.

Oxygen Sensor Resource

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля необходимо регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нужно проверять каждые 30 тысяч километров. Причем ресурс у него не больше ста тысяч — не стоит эксплуатировать машину со старым датчиком — это приведет только к тому, что ремонт двигателя придется ремонтировать намного раньше.И возникает вопрос — подойдет ли обманка лямбда-зонда к вашему автомобилю? Своими руками на Калине сделать такой прибор можно за несколько минут.

Но есть один нюанс. Автолюбитель не может гарантировать, что топливо, которым он заправляет автомобиль, качественное. Конечно, каждый привык наливать продаваемый бензин на своей любимой заправке. Но кто знает, какой там бензин наливают? Поэтому старайтесь доверять «фирменным» АЗС, дорожающим своим именем.Но если поблизости нет хороших заправок, то приходится довольствоваться тем, что есть под рукой. А горящая лампа ошибки ДВС — обычное явление, установка обманки поможет избавиться от нее.

Самодельная обманка

Все зависит от того, какие средства у вас есть. Стоит отметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть самой демократичной, все равно работает безотказно. Самый дешевый вариант — самодельный. Корпус выполнен из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как он обладает очень высокой термостойкостью.Причем размеры этого диска должны быть точно такими же, как и у самого датчика, чтобы выхлопные газы не выходили наружу. По сути, это проставка с небольшим отверстием — не более трех мм. Эта прокладка привинчивается к датчику. А в проставку установлен сам лямбда-зонд.

Между датчиком и отверстием в диске находится слой керамической стружки, на который нанесен слой катализатора. За счет этого выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой.В результате значительно снижается уровень CO. Следовательно, обманывают штатный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие автомобили переделывать не стоит.

Электронная обманка

Но если есть навыки монтажа электрических схем, можно сделать самодельный прибор. Вам понадобится только один из этих двух элементов — резистор или конденсатор. Но такая уловка лямбда-зонда подходит далеко не всем. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, неважно) можно сделать по одному из предложенных вариантов.Но будьте осторожны, ведь непонимание работы обманки повлияет на работу всего блока управления. А если не уверены, лучше купить готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно выполнять следующие действия:

1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
2. Далее генерируется импульс, соответствующий сигналу, который был получен ранее.
3. Предоставляет усредненные показания для электронного блока управления, которые позволяют двигателю нормально работать.

Прошивка электронного блока управления

Самый эффективный способ — полностью изменить программу, встроенную в блок управления. Суть всей процедуры — полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с кислородного датчика. Но обратите внимание на то, что при этом на автомобиль пропадает гарантия. Поэтому для новых машин такой способ, как и любой другой, не подойдет.

Вывод

И самое главное — подумайте, стоит ли игра свеч? Нужно ли делать своими руками такую ​​вещь, как обманка лямбда-зонда? «Лансер 9», допустим, машина далеко не бюджетная, а элитная, так есть ли смысл ломать ее конструкцию различными самодельными изделиями? Это разумно? Если есть деньги на дорогую машину, значит, должны быть средства на ее поддержание в рабочем состоянии.Если нет, то зачем купил такую ​​машину?

Проверка и устранение неисправностей лямбда-зонда

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо контролировать работу каталитического нейтрализатора. Для этого за катализатором устанавливается дополнительный лямбда-зонд. Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

Функция зонда после каталитического нейтрализатора такая же, как и у зонда перед каталитическим нейтрализатором.Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения зонда ниже по потоку очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем меньше емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуда напряжения зонда, расположенного ниже по потоку, из-за повышенного содержания кислорода.

Высота амплитуд на датчике ниже по потоку зависит от фактической емкости каталитического нейтрализатора, которая изменяется в зависимости от нагрузки и скорости.Таким образом, при сравнении амплитуд датчиков учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков все еще примерно одинаковы, емкость каталитического нейтрализатора достигнута, например через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызвать следующие симптомы:

• Высокий расход топлива
• Низкая производительность двигателя
• Высокий выброс выхлопных газов
• Загорается контрольная лампа двигателя
• Сохраняется код ошибки

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Есть несколько причин, по которым может произойти отказ:

• Внутреннее и внешнее короткое замыкание
• Отсутствие заземления / напряжения
• Перегрев
• Отложения / загрязнения
• Механическое повреждение
• Использование этилированного топлива / присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-датчика, которые часто возникают.В следующем списке показаны причины диагностированных неисправностей:

Зонды без подогрева

коррозия

Диагностированные неисправности	Причина
Защитная трубка или корпус датчика забиты остатками масла	Несгоревшее масло попало в выхлопную систему, например из-за неисправных поршневых колец или уплотнений штока клапана
Ложный воздухозаборник, недостаток эталонного воздуха	Датчик установлен неправильно, отверстие для эталонного воздуха заблокировано
Повреждение из-за перегрева	Температуры выше 950 ° C из-за неправильного зажигания точка или люфт клапана
Плохое соединение на штекерных контактах	Окисление
Обрыв кабельных соединений	Плохо проложенные кабели, точки истирания, укусы грызунов
Отсутствие заземления	Окисление выхлопная система
Механическое повреждение	Чрезмерный момент затяжки
Химическое старение	Очень часто короткие пути
Свинцовые отложения	Использование этилированного топлива

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Автомобили, оборудованные функцией самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей.Обычно это отображается с помощью контрольной лампы двигателя. Затем память неисправностей может быть считана с помощью диагностического прибора для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с дефектным компонентом или, например, с неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дальнейшие испытания.

В рамках EOBD мониторинг лямбда-зонда был расширен и теперь включает следующие точки:

• Обрыв цепи,
• Готовность к работе,
• Короткое замыкание на массу блока управления,
• Замыкание на плюс
• Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.
  

Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму сигнала частоты.

Для этого блок управления вычисляет следующие данные:

• Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
• Время между положительным и отрицательным фронтом,
• Регулирующая переменная лямбда-регулятора в зависимости от богатой и обедненной смеси,
• Порог контроля лямбда-регулирования,
• Напряжение датчика и длительность периода.

Амплитуда: максимальное и минимальное значение больше не достигается, определение богатой / обедненной смеси больше невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

При запуске двигателя все старые максимальные / минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные / максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки / скорости, заданном для диагностики.

Время отклика: зонд слишком медленно реагирует на изменение смеси и больше не отображает статус в нужное время.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ

Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтом.Если напряжение зонда падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.

Время отклика: частота датчика слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

ОБНАРУЖЕНИЕ СТАРЕННОГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА

Если зонд сильно изношен или загрязнен, e.грамм. через присадки к топливу это влияет на сигнал датчика. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным шаблоном сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, например через длительность периода сигнала.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА-ЗОНДА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОСКОПА, МУЛЬТИМЕТРА, ТЕСТЕРА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА, АНАЛИЗАТОРА ВЫБРОСОВ: УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Как правило, перед каждой проверкой следует проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо убедиться, что лямбда-регулирование неактивно во время некоторых рабочих состояний, например. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

Проверка лямбда-зонда тестером выхлопных газов

Один из самых быстрых и простых тестов — это измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

Испытание проводится так же, как и предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух включается в качестве возмущающей переменной путем снятия шланга. Из-за изменения состава выхлопных газов изменяется и значение лямбда, которое рассчитывается и отображается тестером выхлопных газов. Система образования смеси должна определять это по определенному значению и регулировать его в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выброс выхлопных газов).Если переменная возмущения удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

В качестве основного принципа следует соблюдать спецификации производителя для подключения переменных возмущений и значения лямбда.

Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем контролируют смесь посредством точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-регулирование не работает.

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Для проверки следует использовать только высокоомные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с низким внутренним сопротивлением (в основном в аналоговых устройствах) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут вызвать его выход из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего отображать с помощью аналогового устройства.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный кабель, см. Принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра установлен на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.На дисплее появляется 4 — 0,6 В (опорное напряжение). При достижении рабочей температуры двигателя или лямбда-зонда фиксированное напряжение начинает меняться от 0,1 В до 0,9 В.

Для получения безупречных результатов измерения двигатель следует поддерживать на скорости прибл. 2500 об. / Мин. Это гарантирует достижение рабочей температуры зонда даже в системах с ненагреваемым лямбда-зондом. Если температура выхлопных газов недостаточна в режиме холостого хода, существует риск того, что ненагретый датчик остынет и сигнал больше не будет генерироваться.

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Форма сигнала лямбда-зонда

Сигнал лямбда-зонда лучше всего отображать с помощью осциллографа.Что касается измерения с помощью мультиметра, основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны иметь рабочую температуру.

Осциллограф подключается к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и настройку времени 1–2 секунды.

Обороты двигателя снова должны быть прибл.2500 об. / Мин.

Переменное напряжение отображается на дисплее в синусоидальной форме. Следующие параметры могут быть оценены по этому сигналу:

• Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1–0,9 В),
• Время отклика и длительность периода (частота примерно 0,5–4 Гц).

Проверка лямбда-зонда при помощи тестера лямбда-зонда

Различные производители предлагают специальные тестеры лямбда-зондов для тестирования.В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

Как мультиметр и осциллограф, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигнет рабочей температуры и начнет работать, светодиоды начинают попеременно загораться — в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1 — 0,9 В) зонда.

Здесь все характеристики настроек измерительного устройства для измерения напряжения относятся к датчикам диоксида циркония (датчики скачков напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения изменяется на 0-10 В, при этом измеряемые напряжения меняются в пределах 0,1-5 В.

Проверка состояния защитной трубки

В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации производителя. Наряду с электронным тестом состояние защитной трубки элемента зонда может указывать на функциональные возможности:

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА ТЯЖЕЛАЕТСЯ

• Двигатель работает со слишком богатой смесью

Необходимо заменить датчик и устранить причину чрезмерно богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.

БЛЕСКА НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Свинец разрушает элемент зонда.Необходимо заменить зонд и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным.

БЕЛЫЕ (БЕЛЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

• Двигатель горит масло, дополнительные присадки в топливо

Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Неправильная установка может привести к повреждению лямбда-зонда, и его правильная работа не может быть гарантирована.Во время монтажа необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.

ПРОВЕРКА НАГРЕВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

Для этого отсоедините разъем к лямбда-зонду. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Это должно быть от 2 до 14 Ом. На стороне автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение> 10,5 В (бортовое напряжение).

Различные варианты подключения и цвета кабелей

Зонды без подогрева

928 9259 902 902 928 Земля Сигнал

Зонды с подогревом

Количество кабелей	Цвет кабеля	Подключение
1	Черный	Сигнал (заземление через корпус)
2	Черный

02088

Количество кабелей	Цвет кабеля	Подключение
3	Черный 2 x белый	Сигнал (заземление через корпус) нагревательного элемента
4	4	белый Серый	Сигнал, нагревательный элемент, заземление

Зонды для диоксида титана

Количество кабелей	Цвет кабеля	Подключение
4	Красный Белый Черный Желтый	Нагревательный элемент (+) Нагревательный элемент (-) Сигнал (-) Сигнал (-) (+)
4	Черный 2 x белый Серый	Нагревательный элемент (+) Нагревательный элемент (-) Сигнал (-) Сигнал (+)

(Спецификации производителя должны соблюдаться)

ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ВИДЕО

Лямбда как инструмент диагностики

Расчет лямбда определяет соотношение между количеством кислорода, фактически присутствующим в камере сгорания, иколичество, которое должно было присутствовать для достижения идеального сгорания.

Давайте узнаем больше об этом замечательном инструменте, начиная со значения лямбды. Лямбда представляет собой отношение количества кислорода, фактически присутствующего в камере сгорания, к количеству, которое должно было присутствовать, чтобы получить «идеальное» сгорание. Таким образом, когда смесь содержит ровно столько кислорода, сколько требуется для сжигания имеющегося количества топлива, соотношение будет один к одному (Ll), а лямбда будет равна 1.00. Если смесь содержит слишком много кислорода для данного количества топлива (бедная смесь), лямбда будет больше 1,00. Если смесь содержит слишком мало кислорода для данного количества топлива (богатая смесь), лямбда будет меньше 1,00.

Широкополосный датчик генерирует переменный сигнал в отличие от простого сигнала богатой / обедненной смеси стандартного кислородного датчика. Поскольку сигнал различается по силе, а также по направлению (полярности) тока, невозможно напрямую просмотреть сигнал с помощью чего-либо, кроме осциллографа.Однако при наличии подходящего вспомогательного оборудования широкополосный датчик можно использовать для регулировки топливно-воздушной смеси на любом двигателе.

Все мы знаем, что для идеального сгорания требуется соотношение воздух / топливо примерно 14,7: 1 (по весу) при нормальных условиях. Таким образом, обедненное соотношение воздух / топливо, скажем, 16: 1, соответствует значению лямбда 1,088. (Для вычисления разделите 16 на 14,7.) Лямбда 0,97 будет означать соотношение воздух / топливо 14,259: 1 (полученное путем умножения 0,97 на 14,7).

Вот и волшебство: Лямбда полностью не изменяется при сгорании.Даже полное сгорание или полное отсутствие сгорания не влияет на лямбду! Это означает, что мы можем брать пробы выхлопных газов в любой точке потока выхлопных газов, не беспокоясь о воздействии каталитического нейтрализатора.

Что не так с этой машиной?

HC: 2882 ppm CO: 0,81%

CO2: 13,69% O2: 2,18%

Это механическая проблема? Проблема с зажиганием? Дисбаланс соотношения воздух / топливо? Что эти показатели выбросов пытаются нам сказать? На первый взгляд может показаться, что высокое содержание углеводорода (HC) указывает на обилие доступного топлива, однако очень высокое значение содержания кислорода (O2) может заставить нас задуматься, не смотрим ли мы на обедненную смесь пропусков зажигания.Относительно низкий показатель оксида углерода (CO), кажется, исключает богатую смесь, в то время как показание диоксида углерода (CO2) может указывать либо на неработающий каталитический нейтрализатор, либо на проблему с механической эффективностью двигателя.

В этом случае лямбда указывает на существенно богатую смесь — прямо противоположное тому, что мы могли бы подумать, основываясь только на показаниях отдельных газов. В конце концов, CO, обычно индикатор богатого состояния, значительно ниже, чем Oz, который является контрольным показателем обедненного выхлопа.В сочетании с высокими показателями HC, большинство из нас, вероятно, сочло бы это состоянием обедненного пропуска зажигания.

Фактически, эти показания были сняты на Ford Escort с заземленным одним проводом вилки. Конвертеру дали ненадолго остыть (в надежде избежать раскаленного расплавления), но нагретый кислородный датчик быстро вернулся в замкнутый контур. Избыточное содержание O2 в выхлопном потоке из мертвого цилиндра заставило PCM в ответ подать команду на обогащенную смесь.

Что насчет этой машины?

HC: 834 частей на миллион CO:.01%

CO2: 13,78% O2: 2,29%

Показания газа приводят к расчетному значению 1,07 для лямбда. Это, очевидно, бедная смесь, в данном случае из-за неработающего кислородного датчика и плохого провода штекера на Volkswagen Jetta 86 года.

Попробуйте этот набор показаний.

HC: 330 ppm CO: 8,49%

CO2: 9,93% O2: 0,15%

Здесь лямбда была 0,77, что указывает на чрезвычайно богатую смесь. Это образцы выхлопной трубы автомобиля с неисправным (разомкнутым) датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Что может нам сказать лямбда-анализ этих показаний выхлопной трубы?

HC: 72 ppm CO: 0,16%

CO2: 15,24% O2: 0,86%

Фактически, при значении лямбда 1,03 эта смесь обеднена, хотя измерения на выхлопной трубе выглядят довольно приемлемыми.

Запуск лямбды в работу

На первый взгляд может показаться, что значение лямбды чрезвычайно ограничено. В конце концов, обычный газовый анализ может сказать нам, идет ли автомобиль на обедненной или обедненной смеси, верно? (Если вы все еще так думаете, вернитесь к нашему самому первому примеру, чтобы еще раз взглянуть!) И с OBD II, делающим показания корректировки топлива частью каждого потока данных, есть ли какая-то большая загадка относительно того, какая смесь идет в сгорание камера? Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов.

Помните, что основная цель каталитического нейтрализатора — очистить чрезмерные выбросы углеводородов, монооксида углерода и оксидов азота (NOx). Конвертер пытается превратить их все в углекислый газ и воду (h3O). Таким образом, хороший преобразователь может замаскировать небольшой дисбаланс смеси, будь то обедненная или богатая часть спектра. Когда каталитический нейтрализатор подвергается воздействию постоянно богатой или бедной смеси, он должен работать более интенсивно, и его срок службы может сократиться.

Будем ли мы видеть хроническое обогащение или обеднение выхлопных газов? Только если состояние тяжелое, или если смесь уже перегрузила катализатор.Лямбда помогает здесь, позволяя нам видеть входящую смесь, чтобы мы могли определить, правильна ли она.

Каталитические преобразователи обычно работают эффективно только тогда, когда поступающая смесь находится в пределах примерно 4% от стехиометрии или в диапазоне лямбда от 0,96 до 1,04. Вернемся к нашему последнему примеру выше. При 1,03 лямбда находится в пределах допустимых пределов обедненной смеси. Но если это пограничное состояние обедненной смеси сохраняется в течение длительного периода времени, катализатор будет медленно разрушаться в результате чрезмерного тепла, которое он генерирует при очистке выхлопного потока.

Теперь рассмотрим случай автомобиля, оборудованного системой OBD II. Предположим, мы видим, что долгосрочная корректировка подачи топлива показывает добавление на 25% больше топлива, чем было изначально запрограммировано для наблюдаемых условий эксплуатации (LTFT = + 25%). И у нас есть непрерывный бережливый код. Очевидно, что многие причины могут вызвать это состояние, в том числе низкая подача топлива, неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF), большая утечка вакуума и даже неисправный датчик кислорода. Может ли лямбда помочь нам сузить круг подозреваемых? Конечно, может.

Рассмотрим датчик O2.Предположим, что код датчика O2 отсутствует. Если лямбда практически равна 1,00, мы можем сразу исключить датчик O2 из рассмотрения. Лямбда будет правильной на этом уровне корректировки топлива, только если датчик O2, на котором основана корректировка топлива, работает правильно.

Можем ли мы еще больше сузить поле? Если лямбда остается практически равной 1,00 в условиях холостого хода, частичного открытия дроссельной заслонки и высокого крейсерского режима, но топливная коррекция увеличивается с нагрузкой, мы можем исключить утечку вакуума.Утечка вакуума представляет собой уменьшение процента поступающего воздушного заряда по мере увеличения частоты вращения двигателя и нагрузки. Таким образом, мы сосредоточимся на проблеме с подачей топлива или неисправности массового расхода воздуха. Если, однако, мы обнаружим, что лямбда будет значительно меньше 1,00, мы немедленно заподозрим неисправность датчика O2 — возможно, короткое замыкание на массу.

Упражнения

Давайте применим то, что мы узнали о лямбде, к следующим примерам. В каждом случае постарайтесь увидеть, какие неисправности могут быть причиной данных. Ответы и анализ появляются после пяти примеров.

1. Автомобиль OBD I с MAP и EGR показывает LTFT на уровне -15%, с переключением STFT в пределах ± 5%. Лямбда составляет 1,05, уровни NOx повышены, но все остальные выхлопные газы находятся в допустимых пределах. Автомобиль не прошел государственные испытания на выбросы выхлопных газов. Клапан рециркуляции ОГ получает разрежение в нужное время во время дорожных испытаний. Открытие клапана рециркуляции ОГ вручную при 2000 об / мин приводит к тому, что двигатель работает заметно грубо, без пропусков зажигания, характерных для конкретного цилиндра.
2. Грузовик OBD II с MAF показывает лямбду на.96 на холостом ходу и 1,03 на крейсерском. Общая корректировка топлива (LTFT

+ STFT) на холостом ходу составляет -12%, а общая корректировка топлива на крейсерском режиме составляет + 9%. Жалоба клиента — неуверенность в ускорении. Подача топлива в норме. Временное отключение EGR не дает никаких улучшений. Предыдущий магазин очистил коды, и все мониторы не укомплектованы.

1. Автомобиль OBD II с MAP и EGR работает немного грубо на холостом ходу с несколько повышенными показателями IAC. Лямбда — 0,99. В крейсерском режиме шероховатость исчезает, и лямбда увеличивается до 1.00. Подсчет МАК на крейсерском рейсе уместен.
2. Несмотря на то, что он имеет значение лямбда 0,99, грузовик с MAF показывает неприемлемо завышенные показания выхлопной трубы HC и CO, снятые в условиях холостого хода с нагрузкой сразу после продолжительного круиза по шоссе.

Анализ и ответы

1. Клапан системы рециркуляции ОГ работает нормально, но, как показывает высокое значение лямбда, этот автомобиль работает на обедненной смеси. PCM вычитает топливо (отрицательное значение LTFT), но только до определенной точки (переключение STFT). Неисправность должна быть в датчике U2.Он смещен положительно, возможно, из-за частичного короткого замыкания между линией датчика и питанием нагревателя. Каталитический нейтрализатор все еще в порядке? Если показания NOx меньше, чем вдвое превышают предел, и если условия еще не повредили слой NOx, преобразователь может быть в состоянии адекватно компенсировать, как только он начнет получать правильную исходную смесь. Тем не менее, покупателя следует предупредить, что после замены датчика O2 потребуются дальнейшие испытания для оценки состояния преобразователя.
1. Что заставляет этот автомобиль работать на холостом ходу на холостом ходу и наклоняться на круизе? Мы знаем, что проблем с подачей топлива нет, и мы устранили систему рециркуляции отработавших газов.Проблема, скорее всего, не в грязных форсунках, поскольку реакция корректировки топливоподачи не согласуется между диапазонами скорости и нагрузки. Это не может быть утечка вакуума, так как реакция корректировки топливоподачи противоположна ожидаемой.
2. Этот грузовик имеет загрязненный MAF. MAF переоценивает воздушный поток на холостом ходу и занижает его на круизе, двойной удар! Разные производители разработали разные стратегии взвешивания данных после очистки кода. Некоторые могут по умолчанию использовать максимальную добавку топлива до + 25%, в то время как другие могут вернуться к нулевой коррекции; даже метод, используемый для очистки кодов, скажем, KOER vs.KOEO — может изменить полученную стратегию повторного обучения. В этом случае числа корректировки топлива — это недавно очищенный ответ PCM на исправный датчик O2. Но, поскольку мониторы O2 неполные, PCM еще недостаточно доверяет им, чтобы достичь правильного значения корректировки топлива.
2. Подсчет IAC является важным ключом к разгадке. В сочетании с показаниями лямбда они указывают на то, что двигатель компенсирует низкие обороты холостого хода, вызванные небольшой утечкой вакуума. Наиболее вероятный виновник — утечка системы рециркуляции отработавших газов. (Лямбда показывает богатую реакцию на пониженное абсолютное давление в коллекторе.Нормальная вакуумная утечка наружного воздуха приведет к более низким, а не более высоким показателям IAC.)
3. Смесь находится в пределах 1% стехиометрии. В предыдущем круизе преобразователь должен был нагреться до температуры. Что осталось, кроме плохого преобразователя?

The Critical Link

Современные системы управления подачей топлива обычно работают в диапазоне λ = 1 ± 0,01 в установившихся условиях. Но точно так же, как вам пришлось потратить время на сбор библиотеки заведомо хороших сигналов, прежде чем вы действительно сможете извлечь выгоду из использования осциллографа, вам нужно потратить некоторое время на тестирование заведомо хороших автомобилей в различных повторяемых и диагностически значимых условиях вождения. чтобы получить истинную пользу от лямбда-анализа.

Некоторые Хонды, оборудованные датчиками бедной смеси воздуха / топлива, например, обычно работают на чрезвычайно бедных лямбда-диапазонах, превышающих 1,63, в условиях круиза по шоссе. Настройщикам может быть интересно узнать, что максимальная мощность обычно достигается при значении лямбда приблизительно 0,85 в условиях полной нагрузки. Разработка библиотеки заведомо хороших лямбда-значений станет еще более важной с появлением систем прямого впрыска бензина (GDI). Поскольку системы GDI используют стратифицированный заряд и переменную синхронизацию впрыска (а также более привычную переменную продолжительность впрыска), нормальные значения лямбда для этих систем могут приближаться к 2.0 при некоторых условиях. Поскольку широкодиапазонные датчики воздуха / топлива (WRAF) становятся все более распространенными, ожидайте, что значения лямбда будут принимать еще более широкий диапазон.

Заключение

Хотя пропуски зажигания могут сочетаться с нормальной работой с обратной связью (замкнутым контуром) для создания нелогичного богатого состояния, лямбда-анализ остается мощным диагностическим инструментом. Регулярное использование лямбда может быстро сузить вашу диагностику для многих жалоб на управляемость, решая проблемы со смесью в течение нескольких минут.Лямбда-анализ может быстрее, чем другие методы, выявить неисправности кислородного датчика, такие как смещение датчиков. Лямбда-анализ в сочетании с анализом корректировки топливоподачи часто позволяет быстро выявить загрязненные или неисправные датчики массового расхода воздуха. А лямбда-анализ в сочетании с обычными показаниями выхлопных газов может окончательно выявить неисправные каталитические нейтрализаторы за считанные секунды.

Эмулятор катализатора — это электронная заглушка лямбда-зонда. Эмулятор лямбда-зонда

Собираю вопросы по установке эмулятора лямбда-зонда, по ходу отвечаю на них 🙂

1. Эмулятор лямбда-зонда.Расположение компонентов на плате.

Во избежание мозгового штурма, потери времени и ошибок в разводке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда требуется) и значения компонентов лямбда-эмулятора указаны.

Именно в таком виде доска предстанет перед вами после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны гусениц, учтите, ведь компоненты с этой стороны будут припаяны, а с лицевой стороны будет

.

2.Какую лямбду выбрать для установки с эмулятором лямбда-зонда?

Выбор за вами по этой теме. Вам понадобится циркониевый, то есть такой, который есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но я напишу несколько чисел позже, это те лямбды, которые есть у людей и которые работают вместе с трюком с лямбда-зондом.

3. Как правильно установить лямбда-загвоздку?

На момент написания этой статьи было два образа инструкций по подключению.Первая фотография неизвестного автора, вторая моя) прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед скажу, возникла идея записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летней жары) Ждем, мониторинг)

Кстати, приведенную выше схему хорошо дополнят буквально на днях…

4. Транспортные средства, на которых возможна установка эмулятора лямбда-зонда.

На этом этапе будет дополненный список. Дополнено отзывами, значит медленно) Всегда можете помочь, если вашей машины нет в списке.

Как определить лямбду на автомобиле? Садитесь в машину с любой приблудой, «нюхая» лямбду и смотрите числа или лямбда-графики. Лямбда титана колеблется от 0 до 5 вольт, циркония — от 0 до 1 вольт.

• Jeep Cherokee XJ.1987-1991 годов выпуска (г.в.)
• Опель Вектра. ???? — ???? Г.В.
• Hyundai V6 — ?????

Самое главное — обратная связь! Если есть вопросы, пишите их в комментариях, в форме обратной связи, на Диске, буду дополнять статью для будущих читателей)

Эмуляторы лямбда-зонда каталитического нейтрализатора 2 (стандарт EURO-3 и выше)

В связи с тем, что стоимость нового каталитического нейтрализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, пытливые умы автолюбителей начали исследования и эксперименты над этой темой…

Срок службы такого дорогостоящего компонента современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться, например, этилированным 80, и нейтрализатор сработает). пришли в негодность) и многие другие факторы … но это тема отдельной статьи, углубляться в нее не будем !!!

В ситуации, когда каталитический нейтрализатор забит и соответственно не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как двигатель может выйти из строя (что приводит к его дорогостоящему ремонту) и не только !!!

Другая ситуация, когда каталитический нейтрализатор все еще может нормально пропускать выхлопные газы, но больше не может выполнять свою функцию очистки выхлопных газов от загрязняющих CO и CH (это наиболее типично для старых автомобилей по возрасту или пробегу), ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим, т.е.е. п. «ковыляю в гараж». Соответственно, на таком вагоне долго и комфортно не ехать поездом, увеличивается расход топлива, ухудшаются силовые характеристики, плохая реакция дроссельной заслонки и т. Д.

Единственный выход из вышеперечисленных ситуаций — 2:

• Самая правильная и экологически чистая замена новому оригинальному катализатору, или, как вариант, разборка с заменой старого элемента на новый (сейчас для некоторых машин они продаются отдельно), что потребует простого » болгарка »и сварочный аппарат (об этом в интернете много видео роликов по ремонту)
• Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из сложившейся ситуации — эмуляция каталитического нейтрализатора.Здесь много вариантов, это замена пламегасителя подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заливкой, например, сеткой с последующим завариванием и т. Д. ..

Когда идем по пути эмуляции КН (каталитический нейтрализатор), получаем некоторую выгоду, улучшаются показатели мощности двигателя, преобразователь дешевый, вроде все просто, круто, но нет !!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели обоих лямбда-зондов диспетчера и контроллера, не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим.Простое удаление 2-х лямбда-зондов тоже не может решить проблему снова в аварийном режиме !!! Как вариант — перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбд, но по пути возникают сложности:

• Отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
• Возможное безвозвратное повреждение дорогого ЭБУ
• Отсутствие хорошего, надежного ПО
• нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят !!!)

Но пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда-зонда.В интернете описано множество схем, от простых до сложных, но на личном опыте остановился на одной и ее вариациях на примере 2 lz от автомобиля Subaru:

По данной схеме исправный 2лз остается в СЦ на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор на 1 МОм и шунтируется сигнальный и заземляющий провод ЭБУ с постоянным конденсатором на 1 мкФ при рабочем напряжении 16 вольт и выше.

Примерная осциллограмма этой схемы (желтая кривая эмуляции, синяя без эмуляции) ниже:

* Авто.18 в, если схема сработала без включения аварийного режима, то в ней ничего не меняем, если нет, то припаиваем переменный резистор 1-1МОм, подключаем осциллограф к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (от сторона ЭБУ) и посмотрите на форму и амплитуду сигнала. Возможно придется еще и экспериментально подобрать шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда …

Простой эмулятор с регулировкой «топливовоздушной смеси»
можно построить на модуле мультивибратора 555.
Притягательная частота обеспечивается большим значением емкости конденсатора С2.Частота переключения регулируется резистором R1; в среднем положении
частота примерно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество микса» контролируется резистором R6. В
среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (осциллограмма №1). В правом (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). В левом (по схеме) положении
ползунка резистора R6 «обедненная смесь» 00
0.45 В (осциллограмма №3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительно
диодов типа КД925В. В промежуточных позициях
разной степени «обогащения» или «обнищания».
Детали следующие: биполярные транзисторы BC547C или BC847C, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы на напряжение 25 В.

Эмулятор лямбда-зонда каталитического нейтрализатора 2 (стандарт EURO-3 и выше) версия 2

Эту схему можно рассматривать не только как эмулятор 2-х DC, но и как временную замену неисправным 2-х DC !!!

Для имитации сигнала DK2 из сигнала DK1 использовалась следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора, подбираем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ЭБУ ДВС):

Резистор 300 Ом / 2 Вт используется для имитации нагревателя DK2.Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12В. Как вариант можно использовать ТЭН (при условии, что он отремонтирован) 2 ДК.

Проверка отключена, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на 4-х контактные «Волговские». Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения просто проводные.
Upd. Полностью разжеванная схема:

Примечание * Для настройки этой схемы рекомендуется использовать осциллограф, наблюдая кривую эмулируемого сигнала 2-го лямбда-зонда.

Прокладка для лямбда-зонда (мини-катализатор)

Сразу скажу, что эти распорки не трубочки с дыркой и сеткой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому не надо «дорабатывать отверстие сверлом», чтобы надоедливая лампочка CheckEngine окончательно погасла, как вам могут посоветовать продавцы аналогичных товаров.

Наши проставки имеют эффективный каталитический элемент, который может работать при низких температурах, благодаря чему датчик обеспечивает состав выхлопных газов, эквивалентный составу прошедшего через стандартный катализатор, то есть такое же количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы свет погас, а прежде всего для того, чтобы система управления двигателем работала правильно. Действительно, используя датчик каталитического нейтрализатора, блок управления двигателем отслеживает интегральное соотношение смеси и постепенно регулирует смесь, обеспечивая скорость и эффективность управления смесью с помощью датчиков каталитического нейтрализатора. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время реакции контура регулирования смеси с использованием первичных датчиков в случае отклонения от заданной смеси.Это то, что определяет необходимость правильной работы датчиков катализатора. Малейшее отклонение долговременной коррекции подачи топлива, сформированной по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция передними датчиками большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. постоянно будет происходить перерегулирование и подача топлива будет формироваться неправильно. А это и расход топлива, и мощность …

Что вам нужно, исправная машина или сомнительная экономия в случае покупки дешевых подделок? Тебе решать …

Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при неисправности катализатора, возвращаются в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при условии исправной и корректной работы системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один — стандартный щуп поднимается на 32мм и иногда проблематично установить щуп с проставкой.С этим ничего не поделать — гайку придется приваривать в другом месте.

А вот проставку можно сделать самому …

В двух словах — суть метода заключается в том, что необходимо, чтобы лямбда-зонд «дышал» «немного дальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дырочку» — в итоге будем также получится более слабая синусоида и мозг подумает, что все это «вина» нормально работающего катализатора.

Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото немного некорректно сделана проставка — «это отверстие» должно быть диаметром 1-2мм, хотя бывают случаи, когда даже с отверстием в 6mm Check больше не загорается, но вы должны начать с отверстия диаметром 1-2 мм (как показано на рисунке ниже — 2 мм).

А вот чертеж, который мы распечатываем на принтере и спокойно идем с ним токарю:

Продолжение следует …

Устройство представляет собой эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переходе на бензин. Такой перебег происходит из-за того, что при работе на газе контур автоматического регулирования количества впрыскиваемого топлива (то есть бензина) размыкается и электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбды датчик, переходит в «аварийный» режим работы, загорается лампочка «Check Engine».Если в этот момент оборудование будет переключено на бензин, аварийный режим работы будет сохранен в памяти ЭБУ и потребление бензина увеличится. Чтобы этого не произошло, при работе на газе следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и не влияет на саму смесь, так как ее расход определяется настройками газового оборудования. А когда вы снова перейдете на бензин, это поможет вашей машине избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация отображает состояние топливовоздушной смеси:
Зеленый — Плохая смесь;
Желтый — Оптимальная смесь;
Красный — Насыщенный микс.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12В;
Ток потребления: 20 мА;
Выходной сигнал: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты эмулятора подключаются к обрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — к переключателю топлива;
Контакт 2 — к кузову автомобиля;
Контакт 3 — к блоку управления форсункой;
Контакт 4 — К лямбда-зонду.

Примечание: это устройство можно приобрести в виде комплекта (печатная плата и комплект деталей)

Как определить износ катализатора?

Существует три основных причины отказа катализатора — потеря эффективности катализатора, деградация и плавление.

Для проверки оплавления установите манометр вместо кислородного датчика и измерьте давление в выхлопной системе. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (кг / см2), каталитический нейтрализатор плавится.

Если показания лямбда-зондов до и после катализатора совпадают, это означает, что катализатор потерял свою излучательную способность (эффективность).

Эффективность катализатора можно проверить и другим способом. Прогреть двигатель (полчаса езды). После этого с помощью термопистолета (пирометра) проверьте температуру на сварном шве до и после катализатора, если температура за катализатором такая же или ниже, значит, катализатор неисправен.

В случае, если внутри катализатора что-то загрохотало, необходимо принять срочные меры. В противном случае мусор внутри может повредить двигатель.

Часто задаваемые вопросы

1.Точно работает? — Да, мы даем гарантию на результат 2 года. В комплекте с эмулятором вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон также дает право вернуть товар в течение 2-х недель без объяснения причин.
2. Смогу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайпу или электронной почте. Все вопросы решаемы.
3. Какой эмулятор мне нужен для моей машины? — вверху страницы находится форма для выбора эмулятора на машине.
4. Где установить эмулятор? — у наших представителей. Так же может установить любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда-зонд. Может ли эмулятор обойти это? — да, может быть абсолютно на всех машинах. Если передняя лямбда широкополосная, с токовым сигналом (датчик AFR, LAF), то установлен эмулятор SK-08. Если задний датчик неисправен, сигнал для эмулятора снимается с переднего датчика. Если неисправен ТЭН в заднем лямбда-зонде, то вместо ТЭН дополнительно подключается резистор около 10 Ом мощностью 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно если он механически целый (не плавится, не звенит, тяга двигателя нормальная) и передняя лямбда с сигналом 0 … 1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с передней лямбды.
7. Нужно ли устанавливать более сильный (пламегаситель)? — необязательно, но желательно. Это влияет только на звук выхлопа. Без более сильного выхлоп быстрее не сгорит (популярное мнение), так как после исправного катализатора температура всегда выше, чем раньше.Ехали раньше без катализатора …
8. Уменьшится ли расход после установки эмулятора? — если у вас сейчас завышенный расход, то он должен уменьшиться. На автомобилях Евро 4 и 5 задняя лямбда ощущается при приготовлении топливной смеси и расход напрямую зависит от состояния катализатора. На автомобилях Евро-3 и ниже возможно снижение расхода за счет перехода двигателя из аварийного режима в штатный. Расход также можно уменьшить, если у вас был расплавленный катализатор.
9. Чем эмулятор лучше программного удаления? — автомобиль продолжает движение по заводской программе, вмешательство в блок управления двигателем не производится. Безграмотное удаление ПО может привести к тому, что лампа неисправности на панели приборов вообще никогда не загорится — несвоевременное устранение неисправности может привести к повреждению двигателя. При программном распределении режимы работы двигателя могут меняться, и никто не знает, как это отразится на нем.
10.Установлено ГБО, постоянно выскакивает ошибка на катализаторе, никто ничего не может сделать …. — С этой проблемой сталкиваемся очень часто. Для начала нужно попробовать прокатиться на бензине. Если с бензином проблем нет, значит проблема в ГБО. Вы можете прочитать больше в этой статье.

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, DK) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 или более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится индикатор Check Engine). Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.

Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием.За счет этого выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого необходимо подготовить: заготовку

• ;
• отвертка;
• Набор ключей.

На обрабатывающем станке сделана загвоздка.Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка лямбда-зонда трюк выглядит следующим образом:

• Поднимите машину на эстакаду.
• Отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее.
• Откручиваем первый (верхний) зонд (если их два, то снимаем тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
• Вверните лямбда-зонд в проставку.
• Переустановить «расширенный» датчик.
• Подключаем клемму к АКБ.

Полезно! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние. Самый чувствительный — это первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть.Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная заглушка

Другой способ устранения проблем постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой». Благодаря этому в ситуации неисправности лямбда-зонда силовой агрегат продолжит исправно работать.

Полезно! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема смешивания представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Для установки заглушки этого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите, распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:

• паяльник с малым жало и припой;
• канифоль;
• конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
• нож и изолента.

Полезно! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• «Рассечь» провод, идущий от самого ДК к разъему.
• Обрежьте синий провод и подключите его обратно через резистор.
• Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
• Изолируйте соединения.

Ниже представлена ​​схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода

На завершающем этапе должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, который блокирует обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако необходимо учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.

Полезно! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все-таки захотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который с помощью специализированного оборудования может отключить прием данных DC.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
• Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
• Во время установки трюка можно повредить датчики кислорода, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (т. К. У вас уже будет установлен трюк).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от уловки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в таком погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если самодельное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы понимаете работу такого плана.

.