Метки цепи грм: Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях

Содержание

Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность  неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.  Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Содержание статьи

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

  • Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку.  Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
  • Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
  • Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
  • Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

  • В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что  двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

  • Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Читайте также

Замена цепи ГРМ Тойота Двигатель 2ZZ-GE, Метки ГРМ

Снятие и установка цепи привода ГРМ 2ZZ-GE. 1 — натяжитель ремня привода ГРМ, 2 — кронштейн правой опоры двигателя, 3 — теплозащитный экран выпускного коллектора, 4 — выпускной коллектор, 5 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 6 — насос охлаждающей жидкости, 7 — кольцевое уплотнение, 8 — датчик положения коленчатого вала, 9 — прокладка, 10 — направляющая натяжителя цепи привода ГРМ, 11 — ротор датчика положения коленчатого вала, 12 — цепь привода ГРМ, 13 — успокоитель цепи привода ГРМ, 14 — звездочка коленчатого вала, 15 — шкив коленчатого вала, 16 — крышка цепи привода ГРМ, 17 — натяжитель.

1.    Снимите нижнюю левую защиту двигателя.

2.    Снимите нижнюю правую защиту двигателя.

3.    Слейте охлаждающую жидкость.

4.    Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.

5.    Снимите ремень привода генератора.

6.    Снимите кронштейн №1 генератора.

7.    Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

8.    Снимите генератор.

9.    Отсоедините жгут проводов двигателя.

а)    Отсоедините разъемы катушек зажигания, датчика давления рабочей жидкости усилителя рулевого управления, разъем клапана системы WT и разъем датчика положения распределительного вала.

б)    Выверните болт и гайку проводов заземления и отсоедините жгут проводов двигателя.

10.    Снимите катушки зажигания.

11.    Снимите крышку головки блока цилиндров.

а)    Снимите вакуумный и топливный шланги с головки блока цилиндров.

б)    Отсоедините шланги системы принудительной вентиляции картера.

в)    Снимите крышку головки блока цилиндров.

12.    Снимите передний амортизатор левой опоры двигателя.

Подложите деревянный брусок между пятой домкрата и двигателем, выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры.

13.    Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
 


а)    Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой «0» на крышке цепи привода ГРМ.

б)    Убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала и метка на звездочке системы WT находятся на одной линии, как показано на рисунке.

Если метки не совмещены, поверни те коленчатый вал на 360° и со вместите метки.

14.    Снимите шкив коленчатого вала,

а)    Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.
 


б)    Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
 
15.    Снимите натяжитель ремня привода генератора, вывернув болт и гайку. Примечание: для снятия болта покачайте рычаг вверх-вниз.

16.    Снимите насос охлаждающей жидкости,

а)    Выверните болты, снимите шкив насоса охлаждающей жидкости
 


б)    Выверните шесть болтов, снимите насос охлаждающей жидкости.

17.    Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

18.    Снимите компрессор кондиционера.

19.    Снимите датчик положения коленчатого вала.

20.    Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.

21.    Снимите крышку цепи привода ГРМ, отвернув 12 болтов, гаек и шпильку.

22.    Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

23.    Снимите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

24.    Снимите успокоитель цепи привода ГРМ.

25.    Снимите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.
 


При необходимости вставьте две отвертки между цепью и масляным насосом.

 

Установка цепи ГРМ 2ZZ-GE


1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия,
 
а) Поверните распределительный вал за шестигранный участок и совместите метки на звездочках.

Примечание: подложите ветошь, как показано на рисунке.

б) Поверните коленчатый вал и установите его шпонкой вверх.
 


2.    Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала,

а)    Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив желтую метку цепи с установочной меткой звездочки.
Примечание: если необходимо, при установке звездочки воспользуйтесь оправкой.
 


б)    Наденьте цепь привода ГРМ на звездочку распределительного вала и на звездочку системы WT; при этом совместите метки цепи с установочными метками звездочки системы WT и звездочки распределительного вала.

3.    Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта. Момент затяжки    21 Нм

4.    Установите направляющую натяжителя, цепи привода ГРМ.

Момент затяжки………………….21 Нм

5.    Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой «F’ вверх.
 


6, Установите крышку цепи привода ГРМ.

а)    Удалите старый герметик. Будьте осторожны не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, головки блока цилиндров и блока цилиндров.

—    используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

—    Тщательно очистите все компоненты перед установкой.

—    используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.

б)    Нанесите герметик не крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

—    Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.

—    Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.

в)    Установите две прокладки в крышку головки блока цилиндров, как показано на рисунке.
 


г)    Нанесите герметик толщиной 4-5 мм в места, показанные на рисунке.

д)    Установите крышку цепи привода ГРМ, заверните 12 болтов и гайку.

Момент за тяжки:

Мб……………………………..11 Нм

М8…………………………………….21 Нм

Примечание:

—    Детали должны быть установлены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

—    Не заливайте моторное масло в двигатель в течение 2 часов после установки крышки цепи привода ГРМ.

е)    Заверните шпильку.

7.    Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

а)    Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер механизма натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.
 


б)    Установите кольцевое уплотнение в механизм натяжителя цепи.

в)    Вставьте механизм натяжителя цепи в крышку цепи и заверните две гайки.

Момент затяжки    9    Нм

Примечание: в случае, если крюк освободит штифт при установке механизма натяжителя цепи, опять утопите плунжер механизма натяжителя цепи и зафиксируйте штифт храповиком.

8.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    Очистите шкив коленчатого вала.

б)    Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.

в)    Зафиксируйте шкив при помощи спецприспособления, закрепленного двумя гайками, и затяните болт.
 


Момент затяжки…………………138 Нм

9.    Установите механизм натяжителя цепи привода ГРМ в рабочее состояние,

а)    Поверните коленчатый вал против хода часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.
 


б) Поверните коленчатый вал по ходу часовой стрелки и убедитесь, что натяжитель цепи давит на плунжер.

Примечание: если плунжер не выскочил, надавите натяжителем цепи на механизм натяжителя цепи отверткой или пальцем так, чтобы крюк освободил штифт и плунжер выскочил.
 


10.    Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки    9    Нм

11.    Установите кронштейн правой опоры двигателя.

а)    Нанесите герметик на резьбу болта. Примечание: не наносите герметик на 2-3 витка на конце болта.

б)    Установите кронштейн опоры и заверните три болта.

Момент затяжки    49 Нм

12.    Установите насос охлаждающей жидкости и новое кольцевое уплотнение. Заверните шесть болтов крепления насоса.

Момент затяжки    9 Нм

Примечание: болты крепления насоса охлаждающей жидкости разной длины:

болт «А ”……………………………..30 мм

болт «В»……………………………..35мм

13.    Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
 


Момент затяжки……………………15 Нм

14.    Установите натяжитель ремня привода генератора.

Момент за тяжки: болт    110 Нм

гайка………………………………….29 Нм

15.    Установите амортизатор правой

опоры двигателя.    i

Момент затяжки    52 Нм

16.    Установите крышку головки блока цилиндров.

а)    Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров.

б)    Удалите старый герметик.

в)    Нанесите герметик в места показанные на рисунке.

Примечание:

—    Удалите масло с контактных поверхностей.

—    Установите крышку головки и блока в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

—    Не заливайте в двигатель масло в течение 2 часов после установки крышки.
 


Г) Установите крышку головки блока цилиндров и равномерно в несколько проходов заверните болты ее крепления.

Момент затяжки…………………..10 Нм
 


17.    Установите катушки зажигания.

Момент затяжки    9 Нм

18.    Установите генератор.

Момент за тяжки:

Мб…………………………………….29 Нм

М10…………………………………….58 Нм

19.    Установите кронштейн №1 генератора.

Момент затяжки    29 Нм

20.    Залейте охлаждающую жидкость.

21.    Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

22.    Убедись в отсутствии утечек моторного масла.

Нюансы при замене цепи ГРМ

И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.

Установка

Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.


Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.

При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.

Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности

Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала! Но это не просто втулка! Заглядывали внутрь?



Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.


Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.

Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.

Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.

Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом,

проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.

Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном


Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.

Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.

Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.

Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Но если вглядеться…видим

150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику, то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!

Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта , мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!

Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:

Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка..

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.


Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой☺

Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко☺

По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.

Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.

Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли.


Промыть.Продуть.

На очищенную поверхность поддона нанести герметик (кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)


Обещанные нюансы:

-герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)

-слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм

-в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны

-нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек

-сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm

-Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.

M112: метки ГРМ и замена цепи Mercedes Benz W208 CLK



Всем привет!

В последнее время, всё чаще приезжают на обслуживание и ремонт машины с V-образной алюминиевой «шестёркой» R-112.

Основные проблемы этих двигателей — «забивание» системы вентиляции картера (о чём уже было рассказано) и течь масла из-под теплообменника и корпуса масляного фильтра.

Также, обычно, к пробегам в р-не 200-300 т. км. требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ.

В данном топике рассмотрим вопрос замены цепи.

Как уже упоминалось, R-112 — V-образная «шестёрка» с двумя ГБЦ, сделанная по «трёхклапанной» схеме — на каждый цилиндр приходится по 2 впускных и 1-му выпускному клапану.

Соотв., у каждой ГБЦ по 1 распредвалу и по одной т.н. «рокерной рамке» — конструкции, состоящей из верхней постели распредвала и смонтированных в ней 2-ух рокерных осях — соотв., для 6-ти впускных и 3-х выпускных рокеров.

Вся конструкция крепится к корпусу ГБЦ посредством болтов с резьбой М-7, момент затяжки — 1.5 кг., порядок затяжки — «крестом» от центра. Впрочем, вся информация есть в WIS`е.

При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Отрадно, что конструкторы не сэкономили и поставили на R-112 старую-добрую полноценную двухрядную цепь, в отличие от «велосипедки», стоящей на последующих моторах R-271\272.

Износ цепи проявляется обычно характерными «шелестящими» шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд. При более значительном износе, шум становится постоянным и, если «забить» и продолжать ездить дальше, можно докататься до смещения фаз газораспределения и соотв. загорания лампы «Check Engine» — если, конечно, она у вас не отключена

Звёздочки распредвалов в месте контакта с цепью, изначально покрыты специальным «резинопластиком», который от времени «дубеет» и проминается цепью.

Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, настоятельно рекомендуется менять натяжитель — он, в отличие от более «ранних» двигателей, «безступенчатый» и неразборный — работает только за счёт давления масла.

Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции (4 шт. плюс резиновый «тройник» на корпусе дросселя) и чисткой клапанных крышек. Соотв., меняются и прокладки клапанных крышек (левая и правая — разные), а также вскрываются и чистятся «малые» крышки.

Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R-112 также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Т.е., звёздочек и, соотв., установочных меток ГРМ на двигателе всего 4 — по одной на каждый распредвал, одна на коленвал и одна на балансировочный вал. В нашем случае, рассмотрим вариант замены цепи при помощи «протаскивания» старой цепью — т.е., без снятия передней крышки дв-ля и прочих, связанных с этим весьма немалых трудозатрат.

Метки.

— Для удобства работы необходимо выкрутить по одной свече зажигания из каждого цилиндра!

Помимо установочных меток на валах, на R-112 предусмотрены 4 метки на «ремонтной» цепи в виде обмеднённых звеньев и 2 метки на звёздочках распредвалов. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R. Соотв., перед началом операции по замене цепи, вам необходимо добиться следующего:

— Метка на шкиве коленвала 40 град. совпадает с приливом на передней крышке.

— Прорези на фланцах распредвалов находятся в плоскости верхнего среза ГБЦ и направлены к центру двигателя ( навстречу друг другу ).

— Метка на балансировочном валу ( прорезь ) совпадает с меткой на блоке ( острый выступ ). Здесь лучше воспользоваться фонариком!

— Метки L на левой звёздочке распредвала и R на правой звёздочке распредвала находятся в верхней половине каждой из звёздочек.

Далее, снимаем генератор и выкручиваем натяжитель цепи (головка на 27). Место рассоединения цепи — правая звёздочка, следующее звено после метки R.

Важно! На всякий случай, перед этим, достаньте и проверьте новую цепь — место вставки ремонтного звена должно находиться перед обмеднённым звеном.

Надеюсь что вы купили, либо оригинал, либо JWIS, что, в общем-то, одно и то же. Остальные цепи производства кЕтайских кооперативов я категорически не использую и вам не советую. По всем вопросам, связанных с их применением, просьба меня не беспокоить!

Внимание!
Перед рассоединением цепи (спиливанием расклёпанной части одного звена), необходимо тщательно закрыть все открытые части ГБЦ и подвязать старую цепь с двух сторон (до и после разреза).

После «изъятия» звена из старой цепи, присоединяем новую и аккуратно протаскиваем её, равномерно проворачивая коленвал по часовой стрелке. Операцию крайне рекомендуется делать вдвоём с помощником.

Для существенного облегчения процедуры и предотвращения «перескакивания» распредвалов, можно снять верхние постели обеих ГБЦ — распредвалы при этом никуда не денутся.

Моменты затяжки постелей приведены выше.

После «протаскивания» новой цепи, соединяем её и расклёпываем ремонтное звено.

Для удобства расклёпывания и последующей установки меток, я обычно снимаю звёздочку правого распредвала.

Далее, выставляем и предварительно проверяем все вышеописанные метки — коленвал, фланцы распредвалов и балансировочный вал. Обмеднённые звенья на цепи должны соответствовать метке L на левой звёздочке и, соотв., метке R на правой.

Внимание!
Как правило, для полного совпадения обмеднённых звеньев с соответствующими метками на звёздочках может понадобиться несколько раз полностью провернуть двигатель за шкив коленвала.

При незавёрнутом натяжителе цепи метка на балансировочном валу может несоответствовать приливу на блоке на 5-6 мм.

Если снимались верхние постели, необходимо их установить и, после затяжки, установить натяжитель цепи.

После установки натяжителя, все вышеуказанные метки должны сопасть идеально. Для совпадения «обмеднённых» звеньев и меток на звёздочках может понадобиться несколько раз прокрутить двигатель!

Перед пуском двигателя, настоятельно рекомендуется сбросить все адаптации блока управления МЕ при помощи Star Diagnosis!

Удачи!

Dr.Evil



Поделись материалом: Оставить комментарий по статье?

Subaru Forester (08-13) двигатель FB20A/B замена цепи ГРМ

 Специальные инструменты

• Держатель звездочки распределительного вала -№ 18355AA00.

• Штифты держателя звездочки распределительного вала -№ 18334AA030.

• Держатель шкива коленчатого вала -№ 18355AA000.

• Штифт держателя шкива коленчатого вала -№ 18334AA000.

• Приспособление для проворачивания коленчатого вала -№ 18252AA000.

 

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

• Соблюдайте моменты затяжек.

• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

 

Снятие

• Снимите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

 o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в положение «6 часов» [1] .

 o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов совмещены [2] .

 o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [3] .

 o Поднимите защелку вверх [4] .

 o Отожмите башмак натяжителя [5] .

 o Опустите защелку вниз [4] .

 o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [6] .

 o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

 o Снимите цепь привода ГРМ.

• Снимите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

 o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в показанное положение [7] .

 o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

 o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [9] .

 o Поднимите защелку вверх [10] .

 o Отожмите башмак натяжителя [11] .

 o Опустите защелку вниз [10] .

 o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [12] .

 o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

 o Снимите цепь привода ГРМ.

Установка

• Установите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

 o Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала расположена, как показано на рисунке [7] .

 o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

 o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [13] .

 o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [14] .

 o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [15] .

 o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

 o Установите натяжитель цепи [9] .

 o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [12] .

 o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках 13] , [14] и 1 [15] .

• Установите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

 o Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на регуляторах распределительных валов левого полублока и положения шпоночного паза коленчатого вала на «6 часов» [1] и [16] .

 o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов правого полублока совмещены [2] .

 o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [17] .

 o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [18] .

 o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [19] .

 o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

 o Установите натяжитель цепи [3] .

 o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [6] .

 o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках [17] , [18] и [19] .

Замена цепи привода распредвалов 1.8Т Пассат

Представляем фотоотчёт по замене цепи и натяжителя привода распредвалов двигателя 1.8Т Фольксваген Пассат.

Замена цепи и натяжителя привода распредвалов достаточно распространённая работа.

Возможные неисправности и симптомы, свидетельствующие о необходимости замены цепи:

  • треск в задней части двигателя при его запуске (пропадает через 3-5 секунд)
  • треск в задней части двигателя постоянно при работе мотора
  • потеря мощности двигателя и посторонние звуки при его работе

Перед заменой цепи распредвалов, обязательно необходимо сделать чистку сетки маслозаборника масляного насоса. В 20% из 100, чистка сетки избавит Вас на ранних этапах от замены самой цепи и натяжителя. Если не ибавит от замены, то спасёт установленный новый натяжитель.

Чистка сетки обязательное условие выполнения этой замены!!

Процедура замены:

  • снимаем пластиковые кожухи и вынимаем катушки зажигания.
  • откручиваем гайки крепления клапанной крышки
  • откручиваем от клапанной крышки кожух термощитка трубки подачи масла к турбине
  • устанавливаем метки ГРМ. Метка должна стоять на шкиву распредвала и на шкиву колевала
  • медленно с усилием сводим гидравлический натяжитель ремня ГРМ и стопорим его специальной чекой
  • сбрасываем со шкива распредвала ремень ГРМ
  • снимаем клапанную крышку и сразу удаляем старую прокладку клапанной крышки
  • спецприспособлением сводим натяжитель цепи распредвалов (можно использовать от нового натяжителя)
  • откручиваем болты крепления шеек распредвалов
  • снимем шейки крепления распредвалов раскладывая при снятии строго в порядке их установки (чтобы не перепутать их местами при сборке).
  • снимаем распредвалы вместе с натяжителем и цепочкой
  • меняем цепь и натяжитель соблюдая метки ГРМ
  • между метками на распредвалах должно быть 16 роликов цепи распредвалов
  • далее сборка в обратной последовательности

В процессе ремонта произведена чистка корпуса воздушного фильтра. На фото видно, что при проведении очередного Техобслуживания во время замены воздушного фильтра, о сетке воздухозаборника даже не вспомнили.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Пассат B6/B7

На части бензиновых двигателей, которые устанавливают на автомобили фольксваген, в приводе газораспределительного механизма ГРМ используют металлическую цепь. Ресурс цепи рассчитан на весь срок службы силового агрегата, регламента на замену цепи ГРМ в отличие от ремня ГРМ нет. Но исходя из нашего опыта ремонта иногда случаются неисправности двигателя, связанные с износом цепи или выходом из строя гидравлического натяжителя цепи. Речь идёт в первую очередь о бензиновых двигателях 1.8, 2.0 литра TSI.

Какие же признаки в работе двигателя могут указать владельцу автомобиля о критическом износе цепи? Прежде всего следующие:

  • посторонние металлические шумы при запуске и работе двигателя;
  • затруднённый запуск мотора, в критических случаях запуск мотора невозможен;
  • неравномерная работа двигателя;
  • снижение мощностных и тяговых характеристик мотора;
  • увеличение расхода топлива;
  • активация контрольной лампы «Check Engine» на комбинации приборов и др.

При возникновении одного или нескольких признаков мы рекомендуем Вам незамедлительно обратиться в сервис для проведения диагностики. Не своевременное обращение может привести к дорогостоящему ремонту вплоть до замены двигателя в сборе.

В рамках диагностики будет проведена компьютерная диагностика двигателя, проверка меток ГРМ, проверено состояние гидравлического натяжителя цепи (смотрите фотографии). Если в результате диагностики подтвердиться износ цепи, то мы Вам предложим выполнить ремонт по её замене в строгом соответствии с технической документацией завода-изготовителя. При этом будут установлены новая оригинальная модифицированная цепь с повышенным ресурсом, гидравлический натяжитель цепи нового образца.

При проведении работ также будет проверено состояние опоры подшипников распределительных валов. Если сетка обратного клапана прорвана и клапан выполнен из пластика, то опору подшипников распределительных валов необходимо будет заменить (смотрите фотографии).

Для проведения данного ремонта необходим специальный инструмент и квалифицированный опытный персонал. Наш сервис располагает необходимой номенклатурой оригинального специального инструмента. Наши механики регулярно проходят тренинги как на предприятии, так и в Учебном Центре Фольксваген Груп РУС.

Воспользуйтесь нашим специальным предложением:

Модель Стоимость по прайсу от Спец. Цена от
Volkswagen Passat 49 987 ₽ 40 867 ₽

Приглашаем Вас посетить наш сервис!


Гидравлический натяжитель цепи старого образца, подлежит обязательной замене


Если удаётся сосчитать более 4-х канавок, то цепь и натяжитель необходимо заменить


Гидравлический натяжитель цепи нового образца


Если удаётся сосчитать более 6-ти канавок, то цепь необходимо заменить (на фото показано 4-е канавки)


Опора подшипников распределительных валов с прорванной сеткой (стрелка) обратного клапана


Обратный клапан из пластика (в этом случае опру распределительных валов необходимо заменить)


Детали и узлы цепного привода ГРМ
1. Винт
2. Гидравлический натяжитель цепи
3. Башмак натяжителя цепи
4. Направляющий палец
5. Винт
6. Регулирующий клапан
7. Винт
8. Подкладная шайба
9. Опора подшипников распределительных валов
10. Успокоитель цепи привода распределительных валов
11. Корпус распределительных валов
12. Цепь привода ГРМ
13. Успокоитель цепи привода распределительных валов
14. Направляющий палец
15. Звёздочка цепи


Специальный инструмент, необходимый для замена цепи ГРМ

Цепь привода ГРМ — убедитесь, что все синхронизировано должным образом.

Во время работы двигателя впускные клапаны должны открываться, чтобы воздух попадал в двигатель. Они остаются закрытыми, пока воздух и топливо сжимаются и воспламеняются, приводя в действие поршень. Затем выпускные клапаны открываются, чтобы выпустить выхлоп. Все это должно быть очень точно рассчитано. Это работа ремня ГРМ или цепи ГРМ, чтобы убедиться, что все это синхронизировано должным образом.

Ремни привода ГРМ изготовлены из очень прочного компаунда, который может служить долго.Цепи привода ГРМ изготовлены из металла и служат очень долго. Если на вашем автомобиле есть ремень ГРМ, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля есть график замены ремня. Если на вашем автомобиле есть цепь привода ГРМ, может не быть установленного графика ее замены, но это не означает, что система цепи привода ГРМ является неразрушимой и никогда не требует внимания.

Например, цепь движется по звездочкам коленчатого и распределительного валов. Сломанный зуб на звездочке может привести к небольшому скольжению цепи.Когда синхронизация немного сбита, ваш двигатель не будет работать так плавно. Когда время сбито, ваш двигатель вообще не работает и даже может быть серьезно поврежден. Также имеется натяжитель, который поддерживает соответствующее давление на цепь привода ГРМ. Это удерживает цепь натянутой, позволяя ей поглощать пульсации двигателя. Натяжитель может изнашиваться. Есть также направляющие, которые удерживают цепь на правильном пути, который может изнашиваться.

Суть в том, что в какой-то момент один или несколько компонентов системы цепи привода ГРМ изнашиваются до такой степени, что перестают работать в рамках технических характеристик.Ваш консультант по обслуживанию автомобилей Spectrum Car Care Center может помочь вам с рекомендациями относительно того, когда компоненты цепи привода ГРМ следует заменять на вашем автомобиле, а также в отношении признаков износа системы цепи привода ГРМ.

Поскольку цепи привода ГРМ (и десятки других деталей) смазываются моторным маслом, умные жители Гилберта регулярно меняют масло, чтобы продлить свою жизнь. Всегда используйте высококачественный масляный фильтр и масло рекомендованного типа и марки.

Когда изнашивается система цепи привода ГРМ

Каждый день миллионы людей просыпаются от звука звонка, жужжания или гудка; будь то будильник или смартфон.Пока мы можем сопротивляться желанию нажать кнопку «Отложить», почти каждый выделяет время, необходимое утром, чтобы принять душ, одеться и правильно начать выходной. Со временем вся семья входит в распорядок дня, и в удачный день каждый направляется в нужное место в нужное время, чтобы все шло гладко.

Время от времени будильник не срабатывает. Неправильно настроено, либо в течение ночи произошел скачок напряжения, либо вы не смогли компенсировать переход на летнее время.Независимо от того, почему главное, что все начинается не так. Вы просыпаетесь, когда солнечный свет падает на ваше лицо, и вы знаете, что у вас меньше времени, чем вам нужно, поэтому все идут на перегрузку и бегают в безвыходной спешке, выбрасывая обычное расписание в окно. Будильник и то, что он делает, чтобы контролировать утреннюю рутину, аналогичны ремню ГРМ или цепи ГРМ в вашем автомобиле. Когда ремень ГРМ или цепь ГРМ работают должным образом, это гарантирует, что впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются должным образом, чтобы двигатель работал бесперебойно.Если это время сброшено, значит, двигатель не работает должным образом. Иногда даже полностью прекращается. Регулярная замена ремня ГРМ или цепи ГРМ обеспечивает бесперебойную работу двигателя и предотвращает его повреждение.

Цепи ГРМ более распространены в современных автомобилях, потому что они жестче, чем ремни ГРМ, и их не нужно заменять так часто, как ремни ГРМ. Цепи привода ГРМ со временем изнашиваются, отчасти это связано с износом натяжителя и направляющих. Это может ослабить цепь или вызвать повреждение одного из зубцов на звездочке кулачка, что в результате приведет к проскальзыванию цепи.

Когда система цепи привода ГРМ изнашивается, вы заметите, что ваш автомобиль становится вялым, расходует слишком много топлива и не заводится должным образом. Он также может вызывать ряд различных шумов, включая скрежет, вой, гудение или жужжание. Если вы заметили какой-либо из этих звуков или проблем, принесите нам свой автомобиль. Хотя хорошая цепь привода ГРМ часто может прослужить несколько сотен тысяч миль, ее все еще можно носить, и их все еще может нуждаться в замене.

Требуется ли замена цепи привода ГРМ вашего автомобиля?

В двигателе вашего автомобиля есть много движущихся частей, чтобы он работал должным образом.Одной из таких частей является цепь привода ГРМ, которая соединяет коленчатый вал двигателя с распределительными валами и заставляет все хорошо работать вместе с другим. Цепь ГРМ предположительно прочнее ремня ГРМ, но означает ли это, что ее не нужно заменять?

Что делает цепь привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ | Wikimedia Commons

В отличие от ремня ГРМ, который обычно расположен вне двигателя, цепь ГРМ расположена внутри двигателя. Он расположен там, потому что цепь металлическая и для правильной работы ей требуется смазка маслом, циркулирующим в двигателе, сообщает Carfax.

Если вы не уверены, есть ли в вашем автомобиле цепь или ремень привода ГРМ, вы можете узнать об этом в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если это не сработает, вы также можете проверить веб-сайт производителя или даже позвонить в мастерскую, чтобы узнать. В любом случае важно выяснить, какой тип механизма газораспределения установлен в вашем автомобиле, чтобы поддерживать его должным образом и предотвращать любые катастрофические поломки.

Что будет, если цепь ГРМ порвется?

Хотя цепи привода ГРМ металлические и менее подвержены поломкам, время от времени это случается.Если не заменить цепь привода ГРМ, и она сломается, двигатель может полностью выйти из строя. Большинство современных двигателей представляют собой «двигатели с интерференцией», что означает, что клапаны двигателя входят и выходят из того же пространства цилиндра, что и поршни.

Поскольку цепь привода ГРМ является частью системы газораспределения, которая гарантирует, что клапаны не мешают, когда поршень перемещается вверх по камере цилиндра, это может вызвать врезание клапана в головку блока цилиндров в случае его поломки. Как вы понимаете, это приведет к полной перестройке всего двигателя.

Когда следует заменять цепь привода ГРМ?

Двигатель с цепью ГРМ | Wikimedia Commons

Хотя цепь привода ГРМ сделана из металла, это не означает, что она непобедима. Autoblog сообщает, что цепь привода ГРМ, как правило, требует частой замены в зависимости от ее состояния. Тем не менее, он должен продержаться более 100 000 миль. В некоторых случаях цепи привода ГРМ имеют тенденцию со временем растягиваться или ломаться, поэтому, если у вашего автомобиля проявляются какие-либо из следующих симптомов, ему может потребоваться новая:

  • Плохая работа двигателя
  • Проблемы с запуском
  • Перегрев
  • Полный отказ двигателя

К счастью, индикатор проверки двигателя вашего автомобиля, скорее всего, загорится, если что-то пойдет не так с системой газораспределения.Так что, если это так, обязательно проверьте его как можно скорее, сообщает Repair Pal.

Сколько стоит замена цепи привода ГРМ?

Если вы обнаружите, что в вашем автомобиле требуется замена цепи привода ГРМ, вы должны быть готовы потратить около 1000 долларов в зависимости от вашего применения. Drive Cave отмечает, что сама цепь привода ГРМ обычно стоит около 100 долларов, но стоимость ее замены может составлять от 400 до 1000 долларов.

Хотя вы не можете увидеть цепь привода ГРМ внутри двигателя, важно знать, что она там есть.Цепи привода ГРМ играют важную роль в поддержании хорошей работы вашего двигателя, поэтому, если он нуждается в замене, не забудьте сделать это.

СВЯЗАННЫЙ: Зачем нужно менять ремень ГРМ и водяной насос вместе

Замена цепи ГРМ важна и как заменить цепь ГРМ — HJL Autoparts

Как на заменить цепь ГРМ и сколько это стоит?
Насколько важна замена ремня ГРМ?
Когда менять цепь ГРМ и когда цепь ГРМ выйдет из строя?
Какие симптомы неисправной цепи привода ГРМ двигателя?
Мы предлагаем замену автомобильной цепи ГРМ между 80 000 и 120 000 км пробега.

Разница между цепью ГРМ и ремнем

Цепь газораспределительного механизма является частью системы, вращающейся вместе с коленчатым валом в двигателе, и ее основная ответственность заключается в приведении в действие шестерни впускного и выпускного клапана во время цикла хода поршня.

Разница между ремнем ГРМ и цепью ГРМ, во-первых, ремень ГРМ имеет более низкий уровень шума, но долговечность не так хороша по сравнению с цепью. В отличие от цепи ГРМ, это более надежное решение, которое служит дольше, хотя цепь ГРМ дороже ремня ГРМ.Но если учесть долгую перспективу, на самом деле со временем он будет дешевле и надежнее.

Важность регулярных проверок вашей системы цепи привода ГРМ

Износ или повреждение каких-либо частей системы управления синхронизацией двигателя напрямую влияет на характеристики автомобиля.

Грубый звук холостого хода может указывать на изношенную цепь, поскольку клапаны двигателя работают не синхронно. Это будет наиболее заметно, когда мы заводим машину, поскольку она имеет тенденцию вздрагивать или трястись.Если двигатель поврежден при движении на высокой скорости, это может привести к автомобильной аварии или угрозе для водителя.

ЭТО ОПАСНО, И МЫ МОЖЕМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Мы можем использовать два способа убедиться в состоянии цепи привода ГРМ:

Во-первых, если дребезжит или стучит двигатель, это может быть вызвано износом цепи привода ГРМ, и механик порекомендует провести диагностику и тщательную проверку.

Во-вторых, обратите внимание на правильную спецификацию моторного масла для вашего автомобиля и периодически проходите техническое обслуживание в ремонтной мастерской.Использование высококачественного моторного масла и масляных фильтров идеально, а поддержание надлежащего уровня масла обеспечивает смазку. Обычно двигатель, обслуживаемый в хорошем состоянии, может продлить срок службы цепи ГРМ не менее 300 000 миль или даже больше.

Давайте узнаем несколько советов, как проверить наш автомобиль и найти подходящие комплекты цепи привода ГРМ!

📱 Напишите мне, и давай поговорим!
Добро пожаловать Владелец ремонтной мастерской свяжитесь с нами для обсуждения сотрудничества!

► Facebook: @ hjlautoparts1020

► Instagram: @hjlautoparts

► WhatsApp: +886939531551

Почему в автомобилях используется одно или другое?

При рассмотрении вопроса о техническом обслуживании двигателя важно понимать, есть ли у вашего автомобиля цепь привода ГРМ илиремень ГРМ или шестерни ГРМ. Управление балансировкой поршней двигателя и фазами газораспределения — это передача и уменьшение вдвое вращательного движения коленчатого вала и передача его на один или несколько распределительных валов двигателя. Для этого инженеры используют цепи ГРМ, ремни ГРМ или шестерни ГРМ.

Цепь ГРМ Vs. Основы ремня ГРМ

На протяжении десятилетий двигатели с верхним расположением клапанов (OHV) использовали цепи привода ГРМ или зубчатые колеса для вращения распределительного вала. На протяжении 1980-х годов цепи привода ГРМ приводили в действие многие двигатели с верхним расположением распредвала (OHC).Ремни ГРМ были особенно распространены с середины 80-х до 00-х годов, но цепи ГРМ снова становятся все более распространенными.

Без разборки может быть трудно определить, какие компоненты ГРМ находятся в двигателе вашего автомобиля. В общем, цепи ГРМ и шестерни ГРМ недоступны, спрятаны за герметичными металлическими крышками для смазки. Ремни ГРМ не нуждаются в смазке, но нуждаются в защите, обычно находящейся за герметичными пластиковыми крышками. Это хорошее эмпирическое правило, но лучший способ определить — найти компоненты синхронизации для вашего автомобиля.Год, марка, модель, двигатель, трансмиссия и тип привода могут означать разницу между цепью ГРМ и ремнем ГРМ. Почему так?

Почему в некоторых автомобилях используется цепь привода ГРМ vs. a Ремень ГРМ

Почему в некоторых двигателях используется цепь ГРМ вместо ремня ГРМ или зубчатой ​​передачи? У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и автопроизводители и производители двигателей уравновешивают их.

  • Ремень привода ГРМ легкий и тихий, но срок службы относительно недолговечный.Поскольку они сделаны на основе каучука, со временем они разрушаются, и их необходимо заменять. Утечки масла и охлаждающей жидкости ускоряют это ухудшение. Большинство автопроизводителей рекомендуют заменять ремень ГРМ каждые 60 000 — 105 000 миль.
  • Цепи ГРМ тяжелее и сложнее, чем ремни ГРМ, но они также служат намного дольше. На самом деле, если нет проблем, у ГРМ нет интервала замены. Регулярная замена масла предотвращает преждевременный износ, растяжение и выход из строя.
  • Зубчатые передачи — самые тяжелые и шумные, с характерным воем, напоминающим нагнетатель.Как и цепи привода ГРМ, шестерни привода ГРМ прочны, точны и служат долго.

Сначала автопроизводители использовали цепи ГРМ и шестерни ГРМ, потому что это было все, что было доступно. Позже появились ремни ГРМ, которые оказались тише, но проблематичнее. Обрыв ремня ГРМ повредил многие двигатели с помехами из-за аварии клапана.

Интерференционная конструкция помогает двигателям лучше дышать за счет повышения эффективности, мощности, экономии топлива и выбросов. В последнее время автопроизводители возвращаются к более прочным и долговечным цепям привода ГРМ, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя и поломку клапана.

Цепь ГРМ и ремень ГРМ Что лучше?

Зубчатые передачи часто используются в двигателях с высокой степенью сжатия для их точной синхронизации и прочности, например, в дизельных двигателях. Однако их уникальный звук может обмануть современные системы EFI, имитируя вибрацию датчика детонации. Амортизирующие свойства зубчатых ремней подавляют гармонические колебания в высокооборотных двигателях, как, например, в двигателях NASCAR. Цепи привода ГРМ используются практически везде, где требуются прочность и бесшумность.

«Лучше» зависит от того, что ожидается от двигателя. На протяжении десятилетий зубчатые передачи и цепи привода ГРМ были современными, но шумными и тяжелыми. Водители потребовали потише, и ремни ГРМ доставили. Сегодня водители хотят долговечности, а правила требуют эффективности, и обе эти цели обеспечивают цепи привода ГРМ. В пользовательских приложениях, таких как восстановление или гонки, производители двигателей балансируют потребности двигателя.

Проверьте все ремни и шланги, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о замене ремня ГРМ или цепи ГРМ поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Обработка отказа натяжителя цепи привода ГРМ в вашем Jaguar

Автомобили Jaguar были разработаны с учетом превосходных характеристик и узнаваемого стиля. Чтобы ваш Jaguar оставался в оптимальном состоянии, вам необходимо обеспечить особый уход и регулярное техническое обслуживание.

Даже при таком тщательном уходе некоторые детали могут неожиданно выйти из строя. Одним из таких компонентов является натяжитель цепи ГРМ . Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, какова функция натяжителя цепи привода ГРМ, признаки, на которые следует обратить внимание, если он вышел из строя, и как бороться с поломкой.

Функция натяжителя цепи привода ГРМ

Перед описанием функции натяжителя цепи привода ГРМ необходимо пояснить ремень ГРМ .

Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию времени открытия и закрытия клапанов двигателя , в частности распределительного вала и коленчатого вала .

Эти клапаны должны быть синхронизированы по времени , чтобы гарантировать точность впрыска топлива , и выброс побочных продуктов сгорания . У некоторых Jaguar будет ремень ГРМ, а у некоторых — цепь ГРМ . В любом случае они действуют одинаково.

Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма отвечает за создание соответствующего давления или натяжения цепи привода газораспределительного механизма, чтобы им можно было надлежащим образом управлять. Это успешно синхронизирует клапаны двигателя.

В зависимости от модели Jaguar, которую вы водите, натяжитель цепи привода ГРМ будет прикладывать необходимое натяжение посредством натяжения пружины или гидравлического давления . Когда эта система начинает выходить из строя, синхронизация между клапанами двигателя не поддерживается, что приводит к неисправности двигателя.

Признаки отказа натяжителя цепи привода ГРМ

Первый признак выхода из строя натяжителя цепи ГРМ дребезжание идущее из-под капота. Когда натяжитель цепи привода ГРМ начинает выходить из строя, давление уменьшается.Это давление необходимо для удержания цепи привода ГРМ на месте. Без него цепь ГРМ расшатывается.

Как только это происходит, цепь привода ГРМ начинает дребезжать при движении, потому что она больше не закреплена на месте. Дребезжание — это звук ударов цепи привода ГРМ по другим кускам металла. Это приводит к износу цепи привода ГРМ и частей двигателя, которые ее окружают.

Еще один признак, о котором следует знать, если натяжитель цепи ГРМ вышел из строя, — это то, что двигатель вашего Jaguar не может сделать оборотов .Как отмечалось ранее, ремень ГРМ управляет распределительным валом и коленчатым валом, которые отвечают за запуск двигателя. Когда синхронизация этих клапанов не происходит, сгорает смеси топлива с воздухом не может произойти, что приводит к невозможности запуска вашего Jaguar.

Последним признаком неисправности цепи привода ГРМ является пропуск зажигания в двигателе. Если натяжитель не обеспечивает необходимое давление, цепь привода ГРМ не может обеспечить синхронизацию.Это вызовет преждевременное возгорание .

Преждевременное сгорание приводит к пропускам зажигания в двигателе , потому что сгорание происходит раньше, чем требуется двигателю. Таким образом, вместо того, чтобы использовать это сгорание, оно нарушает процесс и вызывает пропуски зажигания.

Как бороться с неисправностью натяжителя цепи привода ГРМ

Теперь, когда вы знаете, какие признаки указывают на неисправность натяжителя цепи газораспределительного механизма , пора заняться проблемой. В большинстве случаев единственный способ убедиться, что у вас больше нет проблем с натяжителем цепи газораспределительного механизма, — это заменить систему.Цепь ГРМ также следует заменить, поскольку она, скорее всего, была повреждена из-за натяжителя цепи ГРМ.

При замене этих деталей необходимо также проверить детали вокруг системы на предмет повреждений. Например, водяной насос прикреплен к цепи привода ГРМ, поэтому вам нужно убедиться, что эта система также не была повреждена.

Иностранный автомобиль Trust Glenwood для ремонта натяжителя цепи привода ГРМ

Как видите, существует множество деталей

, которые необходимо проверить и, возможно, заменить в случае выхода из строя натяжителя цепи привода ГРМ в вашем Jaguar.Чтобы убедиться, что ремонт выполнен правильно, лучшее место для перевозки вашего Ягуара — это иномарка Glenwood.

До нас легко добраться из районов Аппер-Мейкфилд Тауншип , Ярдли , Ньютаун и Моррисвилл, Пенсильвания . Когда вы принесете нам свой Jaguar в назначенное время , время , один из наших обученных и сертифицированных технических специалистов проведет тщательную диагностику и осмотр вашего автомобиля. После того, как они правильно определят детали, которые необходимо заменить, при замене будут использоваться высококачественные детали.Вы и ваш Jaguar вернетесь в путь в кратчайшие сроки с новым натяжителем цепи привода ГРМ.

Как диагностировать скачкообразную цепь привода ГРМ

Цепь газораспределительного механизма выполняет важную работу по синхронизации вращения коленчатого вала с распределительным валом. Эта прямая связь обеспечивает синхронизацию клапанов во время их открывания и закрывания. Без точной синхронизации, которую обеспечивает хорошая цепь газораспределения в хорошем рабочем состоянии, синхронизация зажигания и распределительного вала не будет работать в точной последовательности для завершения четырехтактного такта сгорания.Цепь ГРМ подаст ряд предупреждающих знаков, прежде чем полностью выйдет из строя. Внимательный владелец может обнаружить эти предупреждающие знаки, обратив внимание на некоторые особенности, которые могут повлиять на запуск двигателя и его характеристики.
Вещи, которые вам понадобятся
Набор торцевых головок
Торцевой ключ
Фонарь привода ГРМ
Тряпки
Светильник для магазина
Мел
Инструкции
Проверка цепи привода ГРМ
1. Откройте капот. Поставьте автомобиль на стоянку с включенным аварийным тормозом. Запустите двигатель, но убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и работает с максимальной производительностью.Обратите внимание на скорость, с которой двигатель пытается запуститься, сравнивая ее с нормальными условиями запуска. Двигатель с перекошенной цепью ГРМ будет показывать признаки очень вялого и медленного запуска. Это происходит потому, что последовательность стрельбы замедляется из-за того, что цепь перескочила на зуб. Цепь, у которой выскочили два или более зубца, может вообще не запуститься.
2. Прислушайтесь к любым необычным шумам двигателя на холостом ходу вблизи крышки цепи привода ГРМ. Цепи, проскальзывающие во времени, ослабли и иногда могут дребезжать при холодном пуске или на холостом ходу, а также производить шуршание или царапающий звук.Ослабленные цепи обычно попадают внутрь крышки цепи привода ГРМ. Такие шумы могут сопровождать грубо работающий двигатель.
3. Выполните пробную поездку на автомобиле и при медленном ускорении прислушайтесь к любым звукам обратной вспышки (хлопка). Попробуйте быстро разогнаться и обратите внимание на то, чтобы двигатель не спотыкался и не загорался. Любой такой симптом означает, что временная последовательность изменилась. Иногда дребезжащий звук, спотыкание и обратная вспышка сочетаются вместе — верный признак того, что цепь привода ГРМ пропустила положение.
4. Припаркуйте машину. Поставьте его в парк с включенным аварийным тормозом.Найдите метки синхронизации на вашем автомобиле. Они появятся на шкиве коленчатого вала и на небольшом металлическом выступе, соединенном с блоком двигателя прямо над ним. Используйте тряпку, чтобы очистить след от грязи и масла. Посмотрите свои временные характеристики в руководстве пользователя. Отметьте мелом шкив и шкалу блока. Подсоедините лампу газораспределения к цилиндру номер один и запустите двигатель. Направьте индикатор времени на метки. Если метки синхронизации не подходят для совмещения или вы вообще не видите совмещения, это означает, что цепь перескочила.
5. Найдите верхнюю часть крышки цепи привода ГРМ. На некоторых автомобилях есть небольшие смотровые пластины, которые позволяют снимать их, чтобы проверить состояние цепи привода ГРМ и натяжителя.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *