схема, выполнение, фото и видео

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

   Комплект болтов для замены

4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

 Загрузка …

Видео «Протяжка ГБЦ»

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

Содержание:

1. Замена
2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг	Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 Загрузка …

---

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, тонкости

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Прокладки ГБЦ

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

• набор торцовых головок;
• удлинитель;
• трещотка/вороток;
• ключ динамометрический.

ГБЦ ваз 2114

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Демонтировать термостат.
4. Снять корпус воздухофильтра.
5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
10. Демонтировать головку блока цилиндров.
11. Удалить изношенную прокладку.
12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Проверка болтов

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Схема затяжки

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Динамометрический ключ

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

• установить держатель в положение «ноль»;
• начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
• в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
• при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Подтяжка болтов

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

сила затягивания болтов, схема и порядок с фото, видео о том, как правильно протянуть головку блока цилиндров

Автор:Виктор

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов

Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом

 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

Момент затяжки болтов гбц ваз 2114

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов: инструкция

Любой, даже самый надежный автомобиль может со временем выйти из строя. Ни один узел или установленный на нем агрегат, к сожалению, не способен работать вечно. Иногда происходят поломки и в блоке цилиндров. Наименее сложная из них – износ прокладки ГБЦ. Прохудившийся уплотняющий элемент перестает обеспечивать герметичность, вследствие чего образуются протечки смазки или тосола, падает мощность или утрачивается стабильность функционирования мотора.

В замене прокладки важен не только правильный выбор новой и ее грамотный монтаж, но и еще такой аспект, как момент затяжки. Какие показатели являются оптимальными конкретно для ГБЦ, установленной на ВАЗ модели 2114, оснащенной 8-клапанной силовой установкой, расскажем подробно далее.

Необходимый для работы набор инструментов

Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.

Вам точно потребуется:

• вороток с головками и удлинителем;
• набор отверток;
• динамометрический ключ;
• новая прокладка;
• герметик.

Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.

Порядок выполнения работ

До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.

Читайте также:Как сделать замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов

Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.

Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.

Далее:

• снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
• отключите от коллектора выхлопную трубу;
• с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
• от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
• снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).

Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.

Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа. Попутно проверьте все клапаны и сальники.

Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.

Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.

Правильная затяжка болтов – нюансы

Прежде чем приступить к процедуре затяжки, пристально изучите износ болтов. Убедитесь, что резьба на них пребывает в удовлетворительном состоянии, а длина не выходит за рамки нормативной. В соответствии с технической документацией, болты, удерживающие головку блока, имеют размер не больше и не меньше 135,5 миллиметра. Для измерения используйте штангенциркуль.

Растянувшиеся болты не позволяют выполнить надежную затяжку и быстро ослабевают. Если элементы соответствуют стандарту, то их ничто не мешает эксплуатировать и в дальнейшем. Изношенные же заменяются на новые – стоят они недорого.

Прошедшие контроль болты сначала закрутите до упора голыми руками. Далее берите динамометрический ключ и приступайте к затяжке. Если такого инструмента у вас нет, то приобретите или одолжите – на глаз вы ничего сделать не сможете.

Читайте также:Как самостоятельно снять передний бампер на ВАЗ-2114

Независимо от количества клапанов, работы на ВАЗ-2114 проводятся в одной и той еже последовательности. Во избежание перекосов сначала затягивают два центральных болта, потом те, что располагаются по левую и правую руку от них. И наконец переходят к угловым.

Главный принцип затяжки прост – ее осуществляют в несколько этапов. На первом круге достаточно усилия в 20 Н·м (или 2 кгс·м).

В следующий раз момент доводится до 70-85,5 Н·м. Рекомендуется подтягивать к верхней границе. После этого остается все болты провернуть на 90 градусов по очереди. В завершение повторить этот этап еще раз по кругу.

Старайтесь выполнить все работы, как описывалось выше, и точно в указанном порядке – только тогда вы получите гарантию надлежащей работы силового агрегата. Неправильная затяжка провоцирует ускоренный износ как прокладки, так и самого блока цилиндров.

Как использовать динамометрический ключ

Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.

Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.

Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.

ladaprofi.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений | Автомобили ВАЗ-2115i

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров	M12х1,25	см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25.77 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	M10x1,25	33,23-41,16 (3,4-4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38-22,64 (1,87-2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	M10	67,42-83,3 (6,68-6,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66-8,23 (0,68-0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	M10x1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15-8,23 (0,52-0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика	M10x1,25	60,96-87,42 (6,22- 8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64-8,01 (0,78-0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9-108,78 (9,9-11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17-5,15 (0,425-0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7-19,6 (1,5-2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	M10х1,25	32,2-51,9 (3,3-5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85-51,45 (3,25-5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	M10x1,25	27,44- 34 (2,8-3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7-98 (6,2-10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86-8,23 (0,7-0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2-9,2 (0,735-0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5-73,5 (4,64-7,5)
Штуцер масляного фильтра	M20х1,5	37,48-87,47 (3,8-8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24-27 (2,45-2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8-15,9 (1,3-1,6)
Сцепление
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96-4,6 (0,2-0,47)
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,13-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8-6,2 (0,4-0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3-20,1 (1,66-2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4-10,3 (0,65-1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,3 (2,9-4,6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	M10x1,25	63,5-82,5 (6,5-8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5-7,2 (0,45-0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	M6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4-45,3 (2,89-4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4-35 (2,89-3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7-46,3 (2,9-4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6-24,2 (2-2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	M12x1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка зксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	M12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9. 8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	M12x1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	M12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка крепления растяжки	M16x1,25	160-176,4 (16,3-18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10x1,25	42,1-52,0 (4,29-5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	M8	12,9-16,0 (1,32-1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	M10x1,25	42,14-51,94 (4,3-5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	M14x1,5	65,86-81,2 (6,72-8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	M10x1,25	49-61,74 (5,0-6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	M20x1,5	186,3-225,6 (19-23)
Гайка подшипников ступиц передних колес	M20x1,5	225,6-247,2 (23-25,2)
Болт крепления колеса	M12х1,25	65,2-92,6 (6,65-9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	M12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	M12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	M10x1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	M10x1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	M12х1,25	115-150 (11,72-15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	M8	31-38 (3,16-3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	M10x1,25	29,1-36 (2,97-3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	M10x1,25	34,3-42,63 (3,5-4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	M8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	M10	14,7-18,16 (1,5-1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	M10x1,25	29,4-33,4 (3,0-3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	M8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	M8	15-18,6 (1,53-1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	M6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	M8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	M16x1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	M10	19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	M12х1,25	27,05-33,42 (2,76-3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	M10x1	70-86 (7,13-8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	M38x1,5	45-55 (4,6-5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания	M14x1,25	30,67-39 (3,13-3,99)
Гайка болта крепления генератора	M12x1,25	58,3-72 (5,95-7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	M10x1,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)

vaz-2115i. ru

ВАЗ 2108 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

automn. ru

ВАЗ 2115 | Моменты затяжки резьбовых соединений

* Для двигателей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.

** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол, меньший 60°) для обеспечения ее шплинтовки.

Деталь	Резьба	Момент затягивания, Н·м (кгс·м)
		номинальный	минимальный	максимальный
Двигатель
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	80,36 (8,2)	68,31 (6,97)	84,38 (8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	7,80 (0,8)	5,10 (0,50)	8,20 (0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	19,6 (2,0)	12,7 (1,3)	20,6 (2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	19,6 (2,0)	12,7 (1,3)	20,6 (2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
– предварительное затягивание	М12х1,25	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,16 (4,2)
– окончательное затягивание		112,7 (11,5)	95,94 (9,79)	118,38 (12,08)
Болт крепления головки цилиндров*	М8	37,24 (3,8)	36,67 (3,73)	39,1 (3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов	М8	24,5 (2,5)	20,87 (2,13)	25,77 (2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М 9х1	50,96 (5,2)	43,32 (4,42)	53,51 (5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	83,3 (8,5)	60,96 (6,22)	87,42 (8,92)
Болт крепления кронштейна натяжного ролика	М8	29,4 (3,0)	24,5 (2,5)	34,3 (3,5)
Болт крепления башмака натяжителя цепи*	М10х1,25	48,0 (4,9)	41,2 (4,2)	51,0 (5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	21,56 (2,2)	18,33 (1,87)	22,64 (2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала*	М10х1,25	48,0 (4,9)	41,2 (4,2)	51,0 (5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса*	М10х1,25	48,0 (4,9)	41,2 (4,2)	51,0 (5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12х1,25	50,96 (5,2)	43,3 (4,42)	53,5 (5,46)
Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса	М10х1,25	78,4 (8,0)	66,64 (6,8)	82,32 (8,4)
Втулка регулировочного болта клапана	М18х1,5	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10,5)
Свеча зажигания	М14х1,25	37,24 (3,8)	30,67 (3,13)	39 (3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	25,48 (2,6)	21,66 (2,21)	26,75 (2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	21,56 (2,2)	15,97 (1,63)	22,64 (2,31)
Храповик коленчатого вала	М20х1,5	119,6 (12,2)	101,3 (10,3)	125,6 (12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	М10х1,25	58,8 (6,0)	44,1 (4,5)	64,7 (6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	М10х1,25	43,12 (4,4)	28,63 (2,86)	45,27 (4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12х1,25	68,6 (7,0)	58,3 (5,95)	72 (7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10х1,25	43,12 (4,4)	28,08 (2,86)	45,3 (4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры	М10х1,25	33,3 (3,4)	21,6 (2,21)	35 (3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине	М10х1,25	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34 (3,46)
Гайка крепления пластины к подушке	М6	8,8 (0,90)	5,7 (0,58)	9,2 (0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	27,4 (2,8)	23,3 (2,38)	28,8 (2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	24,5 (2,5)	15,9 (1,62)	25,7 (2,62)
Датчик электровентилятора	М22х1,5	47 (4,8)	40 (4,08)	49 (5,04)
Сцепление
Болт крепления сцепления	М8	29,4 (3,0)	19,1 (1,95)	30,9 (3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12х1,25	19,6 (2,0)	12,7 (1,3)	20,6 (2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов	М8	14,7 (1,5)	9,8 (1,0)	15,7 (1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	17,6 (1,8)	14,7 (1,5)	18,6 (1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	29,4 (3,0)	24,5 (2,5)	31,4 (3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	43,1 (4,4)	28,4 (2,9)	45,1 (4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю	М12х1,25	83,3 (8,5)	53,9 (5,5)	87,2 (8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10х1,25	49 (5,0)	31,8 (3,25)	51,4 (5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала	М20х1	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала	М12х1,25	93,1 (9,5)	79,4 (8,1)	98 (10)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	17,6 (1,8)	11,7 (1,2)	18,6 (1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала	М16х1,5	93,1 (9,5)	79,4 (8,1)	98 (10)
Гайки болтов крепления эластичной муфты	М12х1,25	67,6 (6,9)	57,8 (5,9)	71,5 (7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34,3 (3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора	М8х1,25	41,2 (4,2)	35 (3,7)	43,2 (4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10х1,25	51 (5,2)	43,3 (4,42)	53,5 (5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10х1,25	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	М16,5	(см. подраздел 5.4.7.8)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза	М10х1,25	49 (5,0)	41,6 (4,25)	51,4 (5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10х1,25	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,2 (4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10х1,25	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,2 (4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода	М14х1,5	50 (5,1)**	42,1 (4,3)	53 (5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка	М8	26,5 (2,7)	22,5 (2,3)	27,4 (2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	49 (5,0)	31,4 (3,2)	51 (5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления сошки	М20х1,5	235,2 (24)	199,9 (20,4)	275 (25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14х1,5	98 (10)	63,7 (6,5)	102,9 (10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12х1,25	93,1 (9,5)	78,4 (8,0)	98 (10)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова	М12х1,25	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12х1,25	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14х1,5	98 (10)	63,7 (6,5)	102,9 (10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14х1,5	88,2 (9,0)	57,3 (5,85)	92,1 (9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34 (3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	58,8 (6,0)	50 (5,1)	61,7 (6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18х1,5	(см. подраздел 6.1.4)
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10х1,25	34,3 (3,5)	29,1 (2,97)	36 (3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку	М14х1,5	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10,5)
Болт крепления колеса	М12х1,25	68,6 (7,0)	58,8 (6,0)	72, (7,35)
Гайка болтов поворотного кулака	М10х1,25	58,8 (6,0)	50 (5,1)	61,7 (6,3)
Задняя подвеска
Гайки крепления амортизаторов	М12х1,25	58,8 (6,0)	38,2 (3,9)	61,7 (6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг	М12х1,25	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)

automn.ru

Приложения 2108 Моменты затяжки — Энциклопедия журнала «За рулем»

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки цилиндров	М12х1,25,	См. раздел Двигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1,25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1,25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата	М10х1,25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату	М10х1,25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1,25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)
Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт крепления вилок к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

wiki.zr.ru

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов: порядок протяжки

Выполнить обтяжку головки блока двигателя автомобиля можно самостоятельно. Однако для этого необходимо знать, что момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и 8, отличаются. Это аргументируется разной конструкцией ДВС.

Руководство пользователя описывает причины, когда необходимо выполнить работы.

1. Просачивание масла с мест контакта блока и головы. Обычно выражается в появлении темных потеков на стенках блока, или образования потных пятен по поверхности прилегания.
2. Появление белесой эмульсии на заливной крышке и щупе. Это признак просачивания антифриза внутрь картерного отсека. Также может сопровождаться вспениванием жидкости в расширительном бачке и появлением там маслянистых пленок.
3. Прогорание прокладки. Обычно сопровождается запахом бензина из системы охлаждения или от масла. Во время работы мотора, топливо под давлением просачивается внутрь отсеков, где растворяет лубрикант или тосол.
4. Капитальный ремонт ДВС, обычно причиной становится перегрев, обслуживание поршневой группы или серьезные поломки.
5. После демонтажа старой головки и установки новой.

Если лазить в конструкцию мотора нет острой необходимости, течей лубриканта нигде нет, выполнять процедуру нет необходимости.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.


Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112

Усилие измеряется в ньютонах на квадратный метр. Стандартная схема затяжки для 16 клапанной головы не требует особых изысков:

• в правильной последовательности закрутить все 10 болтов при усилии 20 Н/м;
• выждать 2 минуты и довернуть шляпки на 90 градусов;
• спустя 3-4 мин. повторить предыдущий пункт.

Примечание! Аналогичным образом выполняется затяжка для ВАЗ приора 21126.

Завод изготовитель настоятельно рекомендует соблюдать процедуру. От правильности затягивания на прямую зависит долговечность работы всей силовой установки. Если недотянуть болты, возможно появление течей масла или попадание антифриза в картер. При чрезмерном усилии, ломаются болты, что потребует капитального ремонта блока с высверливанием остатков резьбы.

Более страшный процесс происходит при несоблюдении последовательности. В случае со слабой затяжкой можно повторно пройтись с ключом и все нормализуется. Здесь же возможна деформация самой головки – крутящий момент большой и от неправильного распределения силы узел может повести, что неизбежно вызывает повторную разборку ДВС и шлифование плоскостей. В тяжелых случаях, мотор отправляется на переплавку.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов

Эталонная последовательность действий.

1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Выводы

Обтяжка ГБЦ на Ладе 2112 не требует наличия сложного оборудования или глубоких познаний механики. Процедура выполняется при помощи динамометрического ключа и набора головок.

Автор: Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Подробнее об авторе Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Оставить отзыв

Момент затяжки

и порядок, методы и особенности работы Затяжка старых болтов ГБЦ инструкция в описании

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) — один из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам процесс затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Чтобы хорошо выполнить работу, вам понадобится только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходима затяжка ГБЦ?

Необходимость периодически подтягивать ГБЦ свойственна только маркам автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

• Обратите особое внимание на выбор правильного инструмента, в особенности динамометрического ключа. Чем точнее вы подберете его по размеру головы, тем меньше вероятность сбить нить.Наиболее точные значения крутящего момента получаются при использовании гаечных ключей, оснащенных индикатором усилия со шкалой.

Для успешного затягивания ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкции производителя транспортного средства. В нем указываются точные значения силы и крутящего момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверить исходное состояние болтов.Если вы заметили обрыв или перекос резьбы, то покупайте новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьба винтов должны быть абсолютно чистыми. Цилиндры можно быстро очистить металлической щеткой, которая используется при покраске штампованных дисков.
• При обнаружении «глухих» отверстий под болты головки блока цилиндров осторожно используйте масло для смазки. Если смазки больше, чем необходимо, вы не сможете полностью установить болт.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу пластиковым герметиком.

• Если в блоке головки блока цилиндров используются болты TTY, повторно затягивать их категорически запрещено. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно уточнять информацию о величине усилия и крутящего момента при затяжке.
• При затяжке болтов телетайпа специального типа необходимо будет установить и затянуть их до упора. Для этого понадобится соответствующий инструмент с указателем угла в корпусе.

Для чего используется затяжка болта ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент намного ниже значений, указанных производителем, необходимо подтянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Ключ динамометрический специальный с индикатором крутящего момента;
• Штангенциркуль или любая малая линейка.

Болты затяжки блока цилиндров затягиваются в 4 основных этапа:

1. Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, показанном на рисунке ниже, с усилием 2.0 кг / см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и удержать значение момента до 8 кгс / м.
2. По окончании работы необходимо будет повернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.

Важно: Если в вашем автомобиле установлен 16-клапанный силовой агрегат, то болты любого типа на нем можно использовать повторно. Единственное ограничение — болты, размер которых не превышает стандартного 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков.Если вы выполняете данный вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и выставлением правильного угла затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка, а также насадки. Обязательно строго соблюдать момент затяжки болтов крепления ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и на ГРМ.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому блочная конструкция имеет рубашку, через которую протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам двигателя. Чтобы охлаждающая жидкость и смазка не смешивались, в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным блоком.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать, каков момент затяжки болтов 2101 или 2109 головки блока цилиндров.Если вы сместите какую-либо прокладку, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это также относится к прокладкам под коллекторами. Менять прокладки ГБЦ на автомобиле бывает редко.

В основном это делается во время капитального ремонта двигателя или головки блока цилиндров. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Его можно эксплуатировать довольно долго, но в некоторых случаях он тоже перегорает. Такая неисправность определяется довольно просто. Основные характеристики:

1. Температура двигателя повышается до критического значения.
2. Между блоком цилиндров и головкой имеется утечка. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
3. Закипание жидкости в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке блока неверно был выбран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ вам понадобятся следующие инструменты:

1. Несколько ключей на 10.
2. Головки 13, 17, 19.
3. Удлинители и карданные шарниры.
4. Хомут с храповым механизмом.
5. Динамометрический ключ.
6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
7. Несколько отверток.

Также вам обязательно понадобятся небольшие инструменты и приспособления — например, несколько кусков проволоки и проникающая смазка.В случае, если вдруг отломится один или несколько болтов, необходимо их открутить крючком или кривою. Для этого в сломанном болте просверливаются отверстия и с помощью специальных инструментов он вытаскивается. Постарайтесь при этом не повредить нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров Perkins будет отличаться от типичного для отечественных автомобилей. Дизельные двигатели имеют гораздо более высокую степень сжатия, поэтому соединения более надежны.На любой машине, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107 замену прокладки нужно начинать с разборки. Для этого нужно снять воздушный фильтр, затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Перед началом работы все навесное оборудование демонтируется. Трамблер, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Аналогично ведутся работы на инжекторных двигателях. Только в этом случае необходимо открутить все свечи, снять наконечники бронепровода, корпус воздушного фильтра и остальные насадки.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, прокладка выйдет из строя очень быстро. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем отвернуть металлическую пробку ключом на 13.Если работы ведутся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Далее нужно установить емкость под правую сторону радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Желательно установить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран печки должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работа выполняется только на холодном двигателе.

Следующие шаги

Чрезвычайно важно соблюдать момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.Колпачок навинчивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом откручиваем болты крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам потребуется открутить восемь болтов. На девятках и новее используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нити на них не устают.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов крепления ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке сборки.На классическом автомобиле необходимо снять цепную передачу и шестерни. Для этого вам нужно будет ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет, и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Необязательно снимать цепь полностью, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и повесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, нет цепи, поэтому эти элементы можно не ставить.После этого нужно открутить 9 болтов крепления крышки распредвала.

Обязательно отключите переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он крепится четырьмя латунными гайками. Обязательно используйте новую прокладку при установке.

Снятие головки блока цилиндров

После этого необходимо полностью демонтировать головку блока цилиндров. Крепкую ручку можно использовать для откручивания всех десяти болтов. И обязательно не забыть про 11, что на отливе головы.Он небольшой, но может мешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку и заменить ее новой.

Обязательно очистите все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Цена их около 400 рублей, а всего объема баллончика хватит, чтобы промыть несколько прокладок.

Сборка в сборе

Чрезвычайно важно соблюдать момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно используйте динамометрический ключ во время установки. Только с его помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

1. На первом проходе необходимо, чтобы усилие было равным 4,1 кгс / м (или 40 Н * м).
2. При втором проходе усилие увеличивается до 11.45 кгс / м (95..117 Н * м).
3. Маленький болт, который устанавливается на отливе, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс / м.

Сборка распредвала и регулировка газораспределительного механизма осуществляется только после установки ГБЦ. Момент затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеет, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов крепления ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели.Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей классических автомобилей. Для «девяток» или «десятков» значения будут немного отличаться. В целом процедура практически такая же. После ремонта обязательно залить жидкость в систему охлаждения. Прокачайте систему, чтобы избавиться от воздушных пробок. Для этого сожмите форсунки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта.Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняют и регулируют прокладку: в нашем случае ВАЗ 2109. Чтобы регулировка прошла правильно, необходимо строго следовать инструкции. При правильном подходе вы спокойно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

У основной массы современных автомобилей затяжка головных болтов не требуется, а вот на ВАЗ 2109 требуется как минимум ТО.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начинает скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная затяжка болтов.Влага в вышеуказанных областях является признаком утечки смазки. Основными причинами затяжки болтов являются:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы сделать все правильно и избежать ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку следует производить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет контролировать момент затяжки.

Сначала с помощью динамометрического ключа ставим держатель в нулевое положение.Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства в начале застежки. Поворачивая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, значит, застежка может растягиваться и это нормально, так и должно быть. Если крутящий момент быстро увеличивается, необходимо добиться перемещения болта. Это свидетельствует о малом удлинении держателя. Это означает, что необходима стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты крепления цилиндров постоянно подвергаются различным воздействиям.Они постоянно нагреваются и охлаждаются, что со временем приводит к разрушению конструкции крепежа.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации:

Наиболее важные данные, касающиеся регулировки, находятся в аннотации к каждому конкретному автомобилю. В результате необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. В процессе эксплуатации транспортного средства необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля.Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109 исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Так как головка не простой агрегат, проводить ремонтные работы нужно только с абсолютной уверенностью в своих действиях. Строго соблюдая порядок работы. Если в моторе обнаружено отклонение, немедленно диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

• Динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях, и начинать нужно от центра. Это происходит в четыре этапа.

• момент затяжки 2,0 кгс / м
• момент затяжки 7,5 — 8,5 кгс / м
• поверните на 90 градусов.
• снова повернуть на 90 градусов.

Для большей наглядности опишем этот процесс более подробно:

1. С помощью динамометрического ключа затяните болты в последовательности, показанной на рисунке, на 2.0 кг / см.
2. Далее проходим второй круг и достигаем 8 кгс * м.
3. Далее затягиваем на 90 градусов.
4. Проходим второй круг, закручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На силовых агрегатах 16 кл болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

Иначе меняется. Длина измеряется шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим приспособлением, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Приветствую господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, навыки ремонта должны быть исключительно высокого уровня, ну максимум среднего. Опытный автолюбитель ничем не приравнен к проколотому колесу или ремонту двигателя. Конечно, даже опытный не всегда решается залезть в двигатель, но хотя бы то, как затягиваются винты на ГБЦ (ГБЦ) — он должен знать!

В этой процедуре ключом к успеху является момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, который должен быть правильным! Согласитесь, все, что связано с ремонтом двигателя — это в основном тема, которую сложно объяснить, но я все же попробую.Сегодня на примерах различных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т. Д.

Основные сигналы к действию

Чрезвычайно важно вовремя установить необходимость затяжки! Если масло просачивается между головкой и блоком, это может означать несколько «диагнозов»:

1. Изношена прокладка ГБЦ — В основном это связано с периодическим перегревом двигателя.
2. Деформированная головка блока цилиндров.
3. Неправильно затянутые винты — все зависит от квалификации мастера по ремонту.
4. Болты чуть ослабили — поможет их обычный подъем, но только правильно выполненный.

Сегодня это современные автомобили (с 2010 года) в такой процедуре не нуждаются, раньше во времена СССР все было совсем другое, да и машины другие!

Вдумайтесь: тогда процесс протяжки ГБЦ был обязательным пунктом дебютного обслуживания в нашем государстве.

Из всего этого можно сделать вывод, что наиболее подвержены ослаблению болты головки машины старого поколения, то есть классика и это касается не только «Жигулей»!

Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, дерзайте!

Если вам повезло и вам нужно только затянуть болты, вам нужно знать правильный порядок затяжки. В противном случае металл будет излишне нагружен, а это значит, что избежать искажений, обесценивающих всю процедуру, не удастся.На классических двигателях, а также на моделях 402 и 406 затяжка осуществляется в 2 подхода:

• Приемная №1 — винты от 1 до 10 затягиваются с моментом 3,5-4,1 кгс.м.
• Прием № 2 — эти же элементы поддаются силе с крутящим моментом 10,5-11,5 кгс.м.
• Затяните болт 11 последним моментом 3,5-4,0 кгс.м.

На фото более наглядная последовательность затяжки мотора с 8 клапанами, которую необходимо повторить.

Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

Здесь все почти так же, начиная с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

• Подход №1 — все болты последовательно, как на картинке, затянуты с моментом 2,0 кгс.м.
• Подход №2 — усилие затяжки болтов ГБЦ равняется крутящему моменту в диапазоне 7,5-8,5 кгс.м.
• Подход №3 — повернуть болты на 90 градусов.
• Подход №4 — повторяем предыдущий пункт.

Обращаю ваше внимание на то, что перед началом такой процедуры желательно произвести чистку силового агрегата, о чем я уже рассказывал в одной из своих предыдущих публикаций. Там тоже можно найти технику, так что проблем быть не должно.

Владельцам 16-клапанной приоры, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой необходимо выполнить практически одинаковые действия:

• Этап №1 — протяжка в указанной на фото последовательности с моментом 2.0 кгс.м
• Шаг №2 — подтянуть болты на 90 градусов.
• Шаг № 3 — Поверните болт еще раз на 90 градусов.

Обратите внимание: на таких моторах допускается повторное использование старых болтов, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта производятся вместе с шайбой.

Главный инструмент

Конечно, обычным гаечным ключом всю операцию провести нельзя, вернее, можно, а только торцевой ключ.Однако момент затяжки установить нельзя. Поэтому перед продолжением обязательно приобретите динамометрический ключ. Его цена колеблется от 600 до 3000 рублей — купить можно один раз!

Использовать несложно:

• Установить держатель в нулевое положение (показания прибора должны совпадать с исходным положением держателя.
• Контролируя показания ключа, начинаем крутить холдера, если цифры не меняются, болты натянуты, это норма.Когда показания пошли в гору, это означало недостаточное растяжение. В этом случае регулировка выполняется только после стабилизации.

Конечно, не забывайте — браться за работу без оригинального мануала на конкретный автомобиль, будь то Приора или любой другой автомобиль, крайне нежелательно, но если вдруг его не оказалось под рукой, я вам предоставил минимум необходимых данных. Долгих лет вашей машине и спокойствия ее владельцу! И давайте как можно скорее любую модель и не будет проблем !!! Подписывайтесь на мой блог, следите за обновлениями, впереди еще много познавательного и интересного, до встречи в следующей статье!

Головка блока цилиндров (головка блока цилиндров) — самый важный компонент в системе двигателя автомобиля.Процесс затяжки болтов ГБЦ будет под силу автомобилисту с определенными навыками. Для работы нужен специальный инструмент и уверенность в себе. Приведенные инструкции помогут вам справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определимся, в каких случаях необходимо подтянуть болты.

Большинство современных автомобилей не требуют затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. На более ранних моделях автомобилей (например, ВАЗ 2109) требуется своевременная затяжка болтов, чтобы успешно пройти техосмотр.

Как правило, скопление влаги в точках соприкосновения блока с цилиндрами свидетельствует о необходимости подтягивания болтов. Влага в этих областях может быть вызвана утечкой смазки. Существует несколько популярных причин затягивания болтов, в том числе:

• Нарушение конструкции головки блоков. К таким последствиям чаще всего приводит перегрев двигателя.
• Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Этот факт также указывает на необходимость подтяжки болтов.Момент затяжки рекомендуется регулировать после прохождения определенного пробега и в обязательном порядке после ремонта ГБЦ.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

Перед началом работ необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией к автомобилю (ВАЗ 2109). В сопроводительном руководстве содержится подробная информация о том, как затягивать болты в соответствии с требованиями производителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля в работу могут входить важные детали.Необходимо отдать должное советам производителя и учесть их при работе.

Для того, чтобы правильно затянуть, нужно приобрести определенный набор знаний. Для удачной затяжки болтов можно рассмотреть:

• Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно заводской схеме ВАЗ 2109.
• Момент затяжки.
• Знание регулируемых болтов.

Поскольку большинство современных автомобилей не требуют дополнительной затяжки, болты имеют определенные характеристики.В этом случае производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Следовательно, после многократного воздействия структура болтов нарушается. При подделке болты быстро приходят в негодность. Впоследствии они могут лопнуть.

Во избежание затяжки болтов на более ранних моделях автомобилей (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) необходимо правильно отремонтировать ГБЦ. Работа над ГБЦ подразумевает обязательную замену прокладки ГБЦ. В этом случае необходимо использовать распорки — предотвращающие усадку.Это избавляет от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов по-прежнему требовалась, вы должны строго следовать рекомендациям производителя. При проведении работ необходимо избегать отклонений от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки необходимо неукоснительно и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов крепления ГБЦ.

Для управления процессом необходимо соблюдать определенную технику.Таким образом можно контролировать процесс, предотвращая ошибки. Для этого необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ позволит вам контролировать момент затяжки.

Прежде всего с помощью динамометрического ключа установите держатель в нулевое положение. Это означает, что показания прибора равны моменту исходного положения держателя. Теперь нужно обратить внимание на индикатор устройства в момент запуска застежки. Начинаем крутить держатель и смотрим на индикаторы.Если момент остается неизменным, то застежка поддается растяжению. Это норма. Если крутящий момент резко увеличивается, необходимо добиться движения болта. Этот факт свидетельствует о недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации регулировка производится после стабилизации.

Для управления процессом нужно понимать следующее:

• Если при затяжке болтов момент увеличивается — держатель прочный и есть необходимость его замены.
• При уменьшении момента затяжки крепежные детали разрушаются и также подлежат замене.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающему воздействию. В процессе эксплуатации держатели постоянно нагреваются и охлаждаются. Этот термический эффект постепенно разрушает структуру застежек. Понимая сложные условия эксплуатации болтов, стоит серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного автомобиля существует общий свод правил, которые необходимо соблюдать при работе. Необходимо строго соблюдать параметры, указанные в инструкции производителя. Работу следует производить с помощью динамометрического ключа. Использование аналога может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно только полностью исправные болты. Перед началом работы внимательно проверьте состояние держателей.Необходимо строго учитывать показатели момента затяжки и не отклоняться от значений, указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 стоит соблюдать инструкцию по затяжке, указанную в инструкции к аксессуарам.

Большинство особо важных функций регулировки болтов указано в инструкции для конкретного автомобиля. Поэтому необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию станка. При эксплуатации автомобиля соблюдайте требования производителя и регулярно обслуживайте автомобиль.Правильная работа двигателя избавляет от необходимости регулировать держатели головки блока цилиндров.

Так как ГБЦ имеет сложное устройство, проводить ремонт нужно только с полной уверенностью в своих знаниях. В случае неисправностей в работе двигателя автомобиля необходимо своевременно провести профессиональную диагностику. Там вы предотвратите масштабный ремонт авто и большие затраты.

Небольшой видеоролик о том, как не ремонтировать ГБЦ:

Ремонт ГБЦ — сложная процедура, требующая достаточного количества знаний и определенного опыта.Для ремонта используется спецтехника, которая есть, как правило, только в специализированных сервисных центрах. Ремонт головки блока предполагает замену прокладки ГБЦ и регулировку момента затяжки болтов. Для корректной настройки необходимо строго соблюдать требования, указанные в просматриваемой инструкции. Следуйте инструкциям производителя и используйте качественные инструменты. При внимательном подходе можно успешно произвести корректировку, получив желаемый результат. Удачного ремонта!

Какой двигатель ваз лучше.Какой двигатель ВАЗ лучше? Тяжелые роды, долгое прощание

Одним из важных факторов при покупке является мощность двигателя. Хотя ВАЗ-2114 не является спортивным автомобилем и не может конкурировать с различными иномарками по количеству лошадиных сил, его силовой установки достаточно для комфортного передвижения. Эта модель автомобиля по-прежнему привлекательна и пользуется спросом у многих. Подходит для деловых людей или семейных людей. ВАЗ-2114 отлично справляется с необходимостью перевозки грузов или буксировки прицепов.

Какие двигатели устанавливались на ВАЗ-2114

Самым первым двигателем, использовавшимся на ВАЗ-2114, был инжектор с 8 клапанами и объемом 1 штука.5 литров. Он один из самых распространенных на данной модели автомобилей, так как на ВАЗ-2114 устанавливался 6 лет. Их серия имела обозначение: ВАЗ-2111, агрегаты с ним имели довольно скромную мощность в 77 «лошадок».

В 2007 году было модернизировано производство «четырнадцатой» модели, что подарило автомобилистам обновленный двигатель. У него было 16 клапанов и больший объем 1,6 литра. Серия этого мотора — ВАЗ-11183-1000260. Помимо более современных характеристик, этот силовой агрегат получил экологический стандарт Евро-3.При этом мощность моторов увеличилась только в 2009 году. Первые варианты этого двигателя были от 77 л.с. с., а затем их численность увеличилась до 89,

.

В 2010 году ВАЗ-2114 снова получил новый двигатель. У него было 8 клапанов и объем 1,6 литра, точно такой же был установлен на Приоре. Существенная доработка этого мотора позволила достичь мощности 98 лошадиных сил. Многих автолюбителей интересовало, почему с конвейеров перестали сходить модификации с 16 клапанами. Необходимость смены силовой установки была связана не только с увеличением мощности, но и с тем, что при обрыве ремня ГРМ в предыдущей модели гнулись клапаны.

Все электростанции объединяет то, что они используют одну и ту же систему впрыска топлива.

Перед поступлением в цилиндры во всех модификациях топливо проходит через форсунки, а агрегат охлаждается жидкостью. Ну и последнее сходство в том, что все агрегаты четырехтактные.

Основные неисправности двигателя

Все модификации двигателей ВАЗ-2114 имеют ряд типичных поломок … Наиболее частые:

1. Плавающие обороты холостого хода двигателя.Чаще всего эта проблема встречалась на новых автомобилях и устранялась по гарантии. Наиболее частая причина — неисправность датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода или вакуумного агрегата.
2. Те же причины приводят к тому, что машина глохнет во время движения. Дополнительной проблемой в этом случае является некорректная работа датчика массового расхода воздуха.
3. В процессе эксплуатации силовой агрегат троил. Для начала нужно замерить компрессию в цилиндрах, при невысокой в ​​одном из них причина в прогоревших клапанах или головке.При такой же разнице в компрессии проблемы кроются в настройках давления клапанов или их прокладок. Если отклонений нет, то необходимо проверить модуль зажигания.
4. Нет нагрева до рабочей температуры (87-103 градусов) из-за неисправного термостата.
5. Шум двигателя исходит от нерегулируемых клапанов. Если он увеличивается в момент при нажатии на газ, то нужно проверить подшипники шатунного механизма или поршней цилиндров.

Если вам кажется, что силовая установка потеряла мощность, то стоит поискать другие симптомы.Подскажут, почему он не развивает скорость и не соответствует заявленным характеристикам.

Основные ошибки, которые допускаются при настройке

Существуют способы увеличения мощности, не требующие больших вложений или технической точности. Приведем примеры такого тюнинга.

Тюнинг форсунки с 8 клапанами

Для увеличения мощности с 77 до 96 лошадиных сил самого первого двигателя модели ВАЗ-2111 необходимо сделать:

• расточка седел клапанов по внутреннему диаметру;
• расточка швеллеров для установки дюралюминиевых пластин и ослабления пружин на 1.5 миллиметров;
• замена штатных клапанов на облегченные;
• втулки направляющие утопленные из специальной латуни;
• установка разрезной шестерни ГРМ;
• использование импортных гаек клапана;
• установка узкофазного вала.

Настроечный вал имеет вход 70 градусов и выход 66. Его углы раскрытия составляют 250 и 246 градусов соответственно. По окончании работ необходимо установить инженерную прошивку и тщательно настроить параметры мотора.Только в этом случае после включения всех датчиков двигатель заработает нормально.

Разделенная передача лучше всего подходит для двигателей с антипригарным покрытием. Для установки необходимо работать практически так же, как при замене ремня ГРМ, то есть нанести метки, разобрать механизм, установить коленвал. После установки новой шестерни обратите внимание на 4-й цилиндр. Если клапаны в нем максимально не открыты, в этом случае нужно будет ослабить внешние винты и установить распредвал, после чего нужно будет подтянуть крепеж.

Повышение мощности двигателя ВАЗ-11183

Мотор данной модификации нельзя модифицировать без замены ЭБУ. С завода комплектовалась блоком М74, который нужно заменить на Янтарь 7.2. Также необходимо отказаться от функции электронного газа, что потребует замены ресивера и дроссельного узла. Позаимствовать впускной тракт у модификации мотора 2111, а электронную педаль заменить на штатную тросовую.

Контроллер Янтарь уже проверен временем и работает нормально, но только в том случае, если вы не заменили распредвал.Можно поставить деталь с параметрами:

• фаза выпуска — 104;
• впуск — 109 градусов;
• на выпуске, угол открывания 272;
• впуск — 268;
Ход клапана
• — 9,5 / 10,1 (вход / выход) мм.

После этого можно пройти лимит в 90 «лошадей», но придется пожертвовать надежностью. Если вы хотите увеличить мощность силовой установки, помните, что это сократит срок ее службы. При правильном уходе на стоковом двигателе можно пройти более 250 тысяч километров, а на тюнингованном нет гарантии, что пробег превысит 120 тысяч.Всю работу вы выполняете на свой страх и риск. Не стоит запускать их без необходимых знаний, потому что в этом случае вам придется провести капитальный ремонт силового агрегата, что потребует дополнительных вложений.

На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным многоточечным впрыском топлива. А для ВАЗ 2114, появившегося в 2001 году и запущенного в серию в 2003 году, такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины, на некоторых из них устанавливались другие модели двигателей, такие как as — 21114, 11183, 21124 и 21126.Но самыми массовыми серийными машинами были ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

Конструкция двигателя ВАЗ 2114

Главная отличительная черта всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 — на них установлена ​​форсунка. Электронное управление впрыском топлива, в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих самые разные параметры, вплоть до состава выхлопных газов, конечно же, способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя.Сам двигатель на ВАЗ 2114 представляет собой рядный четырехтактный восьмиклапанный агрегат с распредвалом сверху. Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью … В моторном отсеке автомобиля двигатель расположен поперек направления движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов. Блок цилиндров Этот силовой агрегат сделан из чугуна. Все отверстия для антифриза сформированы в литейной форме, масляные каналы обработаны механическим способом.Рабочие цилиндры также подвергаются механической обработке. Внизу блока расположены коренные опоры подшипников, крышки для них изготавливаются при изготовлении блока, имеют индивидуальную подгонку, поэтому заменить их невозможно. При разборке необходимо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать их. В крышки и опоры вставляются вкладыши из стали и алюминиевого сплава. В третьей опоре вставлены упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Поршни из алюминия с отлитыми в них стальными кольцами. Штифты плавающие, а шатуны выкованы из стали. Низ блока цилиндров закрывает поддон, между ними должна быть прокладка. За его целостностью необходимо следить, поскольку поддон представляет собой емкость для моторного масла, которое при работе iCE смазывает все трущиеся детали. Система смазочного масла работает под давлением и с помощью спрея. Давление создается масляным насосом, который, забирая смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр… Имеет обратный клапан, предотвращающий обратное попадание масла в поддон. На коленчатом валу , расположенном внизу блока цилиндров, находится фланец. К этому фланцу прикреплен маховик. На маховике специальная метка для совмещения, позволяющая правильно расположить его на фланце коленчатого вала. Эта отметка должна располагаться напротив шейки шатуна четвертого цилиндра. С левой стороны блока цилиндров двигателя установлен насос, который еще называют насосом охлаждающей жидкости. Головка блока , или головка блока цилиндров, изготавливается из алюминия.В головке блока цилиндров расположены клапаны с втулками и седлами, а также толкатели с регулировочными шайбами. Распределительный вал расположен в головке блока цилиндров сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники. Головка блока цилиндров закрывается крышкой маслозаливной горловины. Распредвал и помпа приводятся ремнем от зубчатого шкива коленчатого вала. Рядом еще один ремень, раскручивающий генератор.

Технические характеристики ВАЗ 2114

диаметр цилиндра — 82 мм; степень сжатия — 9,8; дополнительный двигатель внутреннего сгорания — 1.5 литров; мощность двигателя — 78 л.с. с .; dmaximum крутящий момент — 116 Нм при 3000 об / мин; средний расход топлива в смешанном режиме 7,3 литра на 100 км пути; два двигателя внутреннего сгорания по массе — 127 кг; моторный ресурс силовой двигательной установки — 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации моторный ресурс достигает 250 тысяч километров; Реальный тюнинг двигателя возможен разными способами и без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л. с., есть потенциал увеличения мощности ДВС до 180 л.с., но со значительной потерей ресурса силовой установки. В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные сбои и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость капитального ремонта силовой двигательной установки при ее исправной работе возникает при достижении 150000 км пробега. В этом случае потребуется переборка двигателя ВАЗ 2114.

1 … Перед тем, как приступить к разборке двигателя, нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а затем промыть весь агрегат.Обязательно снимать все навесное оборудование, чтобы не повредить его во время переборки. 2 … Отсоедините все бензиновые трубки. 3 … Снимите все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снимите воздухозаборные и выпускные шланги и патрубки. 4 … Снять трубки охлаждающей жидкости и сапун картера. Не забудьте отсоединить дроссельную заслонку. 5 … Снимаем ресивер, а также кронштейн крепления трубы и топливную рампу, вытаскиваем форсунки с регуляторами. 6 … Отсоединить провода от модуля зажигания и датчика детонации. Откручиваем свечи зажигания. Затем откручиваем все датчики. 7 … Снимите генератор, предварительно сняв натяжной ремень … Снимите все скобы и полосы, необходимые для его установки и регулировки с генератором. 8 … Заблокируйте маховик и снимите шкив генератора. 9 … Снимите привод распредвала с крышкой, натяжителем и роликом. 10 … Откручиваем помпу, снимаем выпускной коллектор и термостат. 11 … Отсоедините масляный фильтр и масляный поддон, затем вытащите масляный насос. 12 … Для снятия поршневой группы требуется открутить гайки с болтов шатуна и снять крышку. 13 … Так как маховик заблокирован, необходимо открутить его крепеж с фланцем и снять шайбу маховика. 14 … Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. 15 … Осторожно вытащить коленчатый вал… С ним нужно обращаться очень осторожно, чтобы не повредить его и не поцарапать. 16 … Снимите верхние втулки и упорные полукольца.

При восстановлении двигателя внутреннего сгорания необходимо тщательно осмотреть каждый узел, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит замене. Также необходимо заменить все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

Капитальный ремонт силового агрегата потребует более глубоких знаний конструкции и принципа работы двигателя, но при желании каждый автомобилист сможет разобраться и провести данные операции своими руками.

Следует отметить, что при диагностике неисправностей стоит внимательно и внимательно изучить каждую деталь на предмет дефектов. Устройство восьмиклапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 во многом аналогично первому поколению этого двигателя — «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались схожими. Ремонт и обслуживание этого двигателя необходимо проводить регулярно, что позволит не только продлить его ресурс, но и снизить износ деталей, находящихся внутри.

Датчики ВАЗ 2114

Современный автомобиль с инжекторным двигателем — это сложный механизм, представляющий собой совокупность множества узлов и электронных устройств … Они управляются с помощью различных датчиков. Чтобы правильно ими пользоваться, нужно знать, где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114. Датчики устанавливаются для того, чтобы сигнализировать о состоянии систем, уровне жидкостей, аварийных ситуациях. Они расположены на двигателе, трансмиссии, кузове и электронных схемах … Практически все датчики ВАЗ 2114 серийно устанавливаются на серийные автомобили.Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга автомобиля, как дополнительная опция. Перечень основных измерительных приборов, расположенных на серийном ВАЗ 2114, это датчик: ➤ давления масла; ➤ температура антифриза; ➤ уровень антифриза; ➤ уровень топлива; ➤ холостой ход; ➤ массовый расход воздуха; ➤ уровень жидкости в тормозной системе; ➤ положение дроссельной заслонки; ➤ скорость; ➤ положение коленчатого вала; ➤ положение распределительного вала, он же датчик фаз; ➤ кислород; ➤ детонация; ➤ неровная дорога; ➤ температура окружающей среды.Список достаточно солидный, но автовладельцы не успокаиваются и улучшают свои автомобили, устанавливая дополнительные устройства. В качестве опций чаще всего устанавливаются следующие опции: ➤ устройство, сигнализирующее об открытых дверях; ➤ передний датчик износа тормозной колодки; ➤ светочувствительное устройство. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ.Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью. При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления из-за его увеличения. При соблюдении требуемого графика устройство считается исправным. Датчик уровня охлаждающей жидкости — стоит в бачке антифриза. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем. Датчик уровня тормозной жидкости — поплавковое устройство, установленное в резервуаре с тормозной жидкостью.Датчик холостого хода, или IAC, устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой. Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра возле большого воздухозаборника. Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик положения коленчатого вала. Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора. Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен сбоку от воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала, он дает импульс ЭБУ и впрыскивается непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается одновременно с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация. Датчик кислорода или лямбда-зонд. Стоит впускной коллектор выхлопной системы перед резонатором. Отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах. Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндрами на блоке силовой установки со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания. Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114. Однако есть и другие датчики, которые дают показания с ВАЗ 2114, свидетельствующие о его работоспособности или состоянии окружающей среды или дорожного покрытия. Измеритель уровня топлива — находится во впускной камере топливного бака … На ВАЗ 2114 установлен датчик типа ДУТ-1-03. Датчик скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости движения автомобиля. машину к спидометру.Он также связан с контроллером, который, получая его импульсы, регулирует работу РХХ или дроссельной заслонки, в каком положении находится педаль газа и каковы обороты двигателя. Фиксатор (датчик) неровной дороги — крепится под капотом на кузове в районе правой чашки брызговика. Сообщает контроллеру об изменении вибрации кузова, при превышении уровня сигнала электроника отключает диагностику пропусков зажигания. Датчик температуры за бортом (то есть окружающей атмосферы) — это штатное его расположение на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером.Во время эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных ламп и бортового компьютера … Показания на них поступают с измерительных приборов, установленных по всему автомобилю; иногда жизнь людей в машине зависит от их правильной и аккуратной эксплуатации. Поэтому необходимо постоянно следить за их состоянием и работоспособностью, обращая на это внимание при очередном обслуживании. Устройства сигнализации, называемые датчиками, устанавливаются для того, чтобы информировать водителя или какое-либо управляющее устройство об изменениях, происходящих во время работы автомобиля или о состоянии соответствующего агрегата или системы, а также сигнализировать о сбоях или аварийных состояниях в автомобиле. машина.Поэтому водитель должен хорошо понимать принцип работы и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Манометр масла . Важное устройство, сигнализирующее о низком давлении масла в двигателе. Когда это происходит, это указывает на проблему в двигательной установке. Самым серьезным последствием игнорирования этого сигнала может стать капитальный ремонт или полная замена двигателя. Индикатор аварийного давления масла, связанный с датчиком, загорается в нескольких случаях: уровень масла значительно упал; забит масляный фильтр; вышел из строя масляный насос; неисправен датчик давления масла; неисправность проводки или падение давления масла из-за протечек.На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под клапанной крышкой в ​​головке блока цилиндров. На шестнадцатиклапанной — на левом торце корпуса подшипника распредвала. Конструкция ДДМ предельно проста, а цена невысока, поэтому при выходе из строя купить новый экономичнее, чем ремонтировать.

Объем двигателя ВАЗ 2114 и его характеристики изменялись и улучшались на протяжении всего периода производства, с 2001 по декабрь 2013 года. Первая партия комплектовалась 8-клапанными инжекторными агрегатами объемом 1 штука.5 литров. После модернизации 2007 года на «четырнадцатых» стали устанавливать новые двигатели объемом 1,6 л. Новые серийные двигатели ВАЗ-11183-1000260 получили 3-й экологический класс, Евро-3.

Самый мощный из всех агрегатов ВАЗ был собран и установлен на Лада Приора в 2010 году. Мощность этой силовой установки составляла 98 лошадиных сил. Общей чертой всех двигателей ВАЗ 2114 является то, что они четырехтактные, имеют одинаковую систему распределенного впрыска топлива. Подача топлива в цилиндры двигателя осуществляется за счет установленных форсунок.

На сегодняшний день этот способ питания двигателей является наиболее эффективным из всех схем подачи топлива. Моторы имеют стандартный, аккуратный вид, а распредвал находится наверху. Для охлаждения агрегатов используется жидкостная система закрытого типа. Некоторые механизмы смазываются маслом под давлением, некоторые — разбрызгиванием масла.

Характеристики двигателей ВАЗ 2114

Очень распространенной моделью двигателя на ВАЗ 2114 был двигатель общим объемом 81,6 л. из. с серийным номером ВАЗ 21114.Это силовая установка рядного типа с системой впрыска питания. Блок цилиндров изготовлен из чугуна. Частота вращения силового агрегата достигает 5200 об / мин. Для качественной работы двигатель заправлен бензином АИ-95.

В отличие от предшественника (ВАЗ 2111), в обновленном ВАЗ 21114 за счет установки улучшенного кривошипа и увеличенного хода поршневой системы объем двигателя увеличился на 0,1 литра. Общий объем двигателя ВАЗ 21114 составлял 1,6 л. К тому же он стал намного мощнее.Обратной стороной увеличения объема стало снижение крутящего момента.

Ход поршня такого мотора на ВАЗ 2114 достигает 71 мм. Размер цилиндра диаметром 82 мм. Объем двигателя составляет от 1499 до 2114 см³. Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об. / Мин. Расход топлива в городе достигает 8,8 литра, по трассе он намного ниже — 5,7 литра на 100 км. Расход масла — 50 г / 1000 км. Масса двигателя 2114 — 127 кг.

Ресурс агрегата по заводским данным составляет 150 тыс. Км, по факту — до 250 тыс. Км.Однозначно ВАЗ 2114 не подойдет искателям адреналина и любителям гонок по трассе. Такой вариант отлично подойдет деловым, уверенным в себе людям. Автомобиль отлично справится с необходимостью перевозки тяжелых прицепов и прочего.

Если вы хотите иметь более быструю версию, лучше остановить свой выбор на двигателе ВАЗ 2111 объемом 1,5 литра. Уменьшенный ход поршневой системы позволяет двигателю быстрее набирать обороты.

Выбор количества клапанов двигателя

Выбор двигателя во многом зависит от количества установленных клапанов.Ранние модели ВАЗ 2114 отличались двигателями с 8 клапанами. После 2007 года восьмиклапанные двигатели были заменены двигателями с 16-клапанными головками. Клапаны двигателя внутреннего сгорания служат для впуска топливовоздушной смеси и выпуска отработавших газов. Соответственно, чем выше пропускная способность клапана, тем мощнее и мощнее мотор.

Несложно сделать вывод, что расход газа через головку с 8 клапанами намного ниже, чем через головку с 16 клапанами. Несмотря на то, что 8-клапанные двигатели плохо работают на высоких частотах, они дают отличные характеристики при тяге на низких оборотах.

16-клапанный двигатель

16-клапанный двигатель может пропускать больше газов, что ускоряет ускорение автомобиля. Увы, но у этой конструкции есть и недостатки, главный из которых — деформация самих клапанов. 16-клапанные двигатели еще не прошли испытание временем, поэтому восьмиклапанные моторы по-прежнему считаются более надежными.

Выбирая двигатель для автомобиля ВАЗ 2114, нужно руководствоваться следующими принципами. 16-клапанный двигатель (1,6 л) или 8-клапанный (1.5 L) выбираются, если требуются высокая скорость и высокий крутящий момент. С упором на стабильную и мощную тягу на низких оборотах лучшим вариантом будет 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л.

Причины и устранение неисправности мотора

Как уже было сказано, по данным АвтоВАЗа, максимальный ресурс двигателя ВАЗ 2114 составляет 150 тыс. Км. При нормальном и своевременном обслуживании двигатель может работать еще больше. Стандартный диапазон рабочих температур — от 95 до 103 ° С. На прогретом двигателе ВАЗ 2114 замена масла должна производиться каждые 10-15 тысяч км.При появлении первых сигналов о неисправности автомобиля необходимо связаться с СТО или выяснить причину самостоятельно. Наиболее частые проблемы с двигателем.

1. Плавающая частота вращения двигателя. Как правило, это происходит на новых машинах и на холостом ходу … Если машина не имеет пробега — идите на диагностику, ремонт должен производиться по гарантии. Причиной проблемы может быть регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки или вакуумный аппарат.
2. Глохнет двигатель автомобиля на ходу (плавающие обороты двигателя плюс проблемы с датчиком массового расхода воздуха) — причины поломки те же.
3. Бурная работа двигателя (троит). Следует произвести замеры компрессии цилиндра. Если у одного из них низкая компрессия, то там сгорел клапан или головка. Если разница в измерениях небольшая, то следует отрегулировать давление в клапанах или заменить прокладку. Если замеры компрессии не показали отклонений, то нужно проверить модуль зажигания.
4. Двигатель не достигает нормальной рабочей температуры. Причина кроется в неисправном термостате.
5. Шумы и постукивание двигателя. Как правило, причина в плохой регулировке клапанов. Если при нажатии на педаль газа звуки усиливаются, нужно обратиться к специалисту. Проблемы могут возникнуть в подшипниках шатуна или коленчатого вала, или в поршнях цилиндров.

В этой статье поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Samar.

Двигатель — это сердце автомобиля, соответственно от типа двигателя зависят все основные характеристики автомобиля: мощность, расход топлива, надежность, ремонтопригодность.

Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л устанавливаются на ВАЗ 2114 2115 2116.

Двигатель 1,5л 8кл

• Двигатель 1,5 л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
• Индекс двигателя в паспорте 2111.
• Характеристики двигателя 1,5л.
• Объем — 1500 см³ (58 кВт).
• Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об / мин).
• Мощность — 77 л.с.

Двигатель 1.6л 8кл

• 1.Двигатель 6 литров был установлен на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
• Индекс двигателя в паспорте 21114/1116.
• Объем двигателя — 1600 см³.
• Мощность — 81 л.с.
• Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об / мин).
• Разгон до 100 км / ч — 13,2 сек.

Особых проблем вообще для двигателей нет, кроме 8кл. моторы любят по тем или иным причинам.

На ВАЗ 2114, 2113, 2115, в ограниченной серии от производства «СуперАвто» устанавливались 16кл.Двигатели 1.6л с индексами 21124 от «Двенашки» 89л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.

Двигатель 21124 1.6л 16кл:

• Мощность — 89 л.с.
• Крутящий момент 131 Нм при 3100 об / мин. мин.
• Разгон до 100 км / ч — 11,5 с.

Двигатель 21126 1.6л 16кл:

• Мощность — 98 л.с.
• Крутящий момент 145 Нм при 4000 (об / мин).
• Разгон до 100 км / ч — 10,5 сек.

Какой двигатель лучше: 1.5 8кл или 1,6 8кл?

При выборе автомобиля люди часто задаются вопросом, какой двигатель лучше? В нашем случае все не так просто. Аналогичный вопрос может возникнуть, если рассматривать покупку машины уже лохматого года выпуска: 2006-2007. Именно в этот период на ВАЗ 2113 2114 2115 устанавливались двигатели как 1,6 л, так и 1,5 л, характеристики которых изложены выше.

По сути, двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра 8кл ничем не отличаются, кроме объема, норм выхлопа, системы подачи топлива и пары датчиков.Поэтому главный отличительный момент — это объем двигателя. Разница в 0,1 литра дает гораздо больший крутящий момент снизу, чуть большую максимальную мощность и, возможно, даже такой же или даже меньший расход двигателя, чем 1,5 литра. Единственный минус — на холостом ходу он более шумный.

Раньше, в 2008-2012 годах люди неохотно брали моторы 1,6 моль, хрупкие, громкие и т. Д. — на самом деле мотор 1,6 превосходит мотор 1,5 л по всем параметрам, поэтому рекомендуем вам .Но это касается 8-ми ячеек двигателей, которые устанавливались серийно. Далее рассмотрим 16кл. моторы.

Какой мотор лучше 1.6 16кл или 8кл?

Моторы

16кл были установлены ограниченной серией на АвтоВАЗе или в «дочке» СуперАвто. Также тюнинговые вентиляторы самостоятельно установили моторы объемом 16 кл.

По своей технологичности моторы 16кл превосходят моторы 8кл соответственно, если есть вариант взять мотор 16кл, неплохо бы остановиться на этом варианте, но везде есть нюансы.

Пособия 16кл. двигатели свыше 8кл

1. Лучшая продувка цилиндра — большая мощность.
2. Более стабильная работа двигателя — меньше шума.
3. Повышенный КПД двигателя — меньший расход топлива.

Но! Двигатель 1.6 16кл от Приоры (21126) гнет клапана при обрыве ремня — это почему-то многих пугает. Вам просто нужно следить за состоянием машины, ремней, роликов, помпы и все будет хорошо! Для всех современных автомобилей — гнет клапана.

Какое масло заливать в двигатель?

Мальсо может быть как трансмиссией, так и двигателем.Масла также делятся по классам вязкости. Определенная вязкость предназначена для конкретного двигателя. Например, кто-то мотор больше любит синтетику, кто-то — полусинтетику.

На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для появившегося в 2001 году ВАЗ 2114, запущенного в серию в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины, а на некоторых из них — другие модели двигателей. Установлено, например — 21114, 11183, 21124 и 21126.Но самыми массовыми серийными автомобилями были ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

Теория тюнинга двигателя

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому мне здесь почти нечего сказать. Конечно, самая эффективная мера при настройке двигателя — увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне скоростей — от модифицированного 1,8-литрового двигателя ВАЗ-2112 можно получить крутящий момент более 20 кг / м, а максимальную тягу 10 кг / м3. стандартный мотор 2110 можно обуздать уже с 1500 об / мин! Еще одна мера — установка различных компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, то есть спирт), поставка дополнительного окислителя топлива (нитро), но это дорого.И даже то немногое, что можно сделать при разумных инвестициях, требует рук мастера и большого опыта. Поэтому сброшу сюда не только сам двигатель, но и блок питания, зажигание и выхлопную систему. ГРМ — газораспределительный механизм — единственное доступное для бюджетного тюнинга место, где можно получить «надбавку». Теория. Распределительный вал определяет высоту подъема клапана (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов двигателя), а также время и продолжительность открытия клапана.К сожалению, мы не можем поднять клапан столько, сколько хотим: пружины клапана выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, нужно доработать ГБЦ — сначала опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), потом более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т. Д. — не бюджет. Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов составляет 9,7 мм, т.е. без переделки ГРМ можно поставить распредвал «», «Нуждин» или их аналог.

Несколько слов о времени и продолжительности открытия клапана — ширине фазы. Чем выше частота вращения двигателя, тем раньше до верхней мертвой точки (vmt) необходимо открыть впускной клапан и закрыть его позже. Это необходимо для того, чтобы обеспечить смесь с большой инерцией на высоких оборотах, возможность максимально полно заполнить цилиндр и выпустить сгоревший заряд. Соответственно, в фазе выхлопа также необходимо действовать заранее, чтобы к моменту достижения горячей смеси, когда горячая смесь больше не выполняет работу, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выхлоп. клапан открыт после ВМТ, чтобы удалить как можно больше выхлопных газов из цилиндра… На малых оборотах это приводит к тому, что выхлопные газы, которые еще не полностью вышли, попадают во впускную систему, не пропуская свежую смесь, что снижает тягу на днище, делает очень нестабильным холостой ход (следовательно, на валах при широких фазах необходимо увеличивать холостой ход). На высоких оборотах Перекрытие фаз впуска и выпуска обеспечивает более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжигает больше смеси и значительно увеличивает мощность двигателя. Взаимосвязь нелинейна: постепенное увеличение фазового перекрытия сначала дает увеличение крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум к более высоким оборотам.После определенного момента последующее увеличение фазового перекрытия дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Что касается двухвального двигателя. то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получаем максимальный крутящий момент на максимально возможной скорости, а значит, и максимальную мощность. В случае с одновальным мотором об этом думать не нужно — перекрытие фаз задает производитель, нужно только точно выставить положение распредвала относительно коленчатого вала, а перекрытие может быть только поменял поменяв вал.Для получения «тракторной» тяги нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапана. На низких оборотах мы получим больше тяги, что очень важно для города с вечными пробками.

Технические характеристики двигателя 1,6 л не сильно отличаются от предыдущих версий. По сравнению с 1,5-литровым этот двигатель стал мощнее всего на 4 л.с. Судя по всему, конструкторы АвтоВАЗа в погоне за увеличением ресурса двигателя напрочь забыли о том, что им тоже нужно было прибавить мощности.Поэтому сами счастливые автовладельцы всячески стараются «добавить лошадей» под капот. Бывают случаи, когда умельцам удавалось выжать до 140 л.с. от двигателя ВАЗ 2114 тюнинг двигателя прибавил мощности почти вдвое больше, чем показывают заводские характеристики … Но с увеличением мощности ресурс двигателя уменьшается. Поэтому мы поговорим о том, как можно увеличить мощность и при этом как можно меньше сократить ресурс двигателя ВАЗ 2114.

Ни для кого не секрет, что в штатном, то есть в серийном варианте, двигатель не развивает всю мощность, на которую он способен. Возможна корректировка прошивки по-новому, но кривая нагрузки не может быть кардинально изменена без снижения экологического класса. Вы можете купить «гоночный распредвал» взамен штатного. Но тогда для новых этапов нужно будет менять прошивку … Посмотрим, что будет, если использовать только методы доступной настройки.Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 прирост мощности может составлять 20% и даже 25%, а речь идет только о 8 клапанах. Просверливать каналы клапана не нужно. В ходе тюнинга был доработан двигатель 21114 (1,6 л). Перечень работ: Отверстие под седло, эквивалентное увеличению клапана;

Горловины каналов тоже пришлось немного просверлить. Были установлены тонкие дюралюминиевые пластины, которые позволяли разводить пружины на 1.5 мм; Стандартные клапаны заменены на облегченные; Направляющие втулки были изготовлены из специальной латуни;

В конструкции появилась делительная передача;

Клапанные сухари заменены на импортные, на всякий случай; Установлен вал с «узкими фазами»: выход — 66 градусов, вход — 70, углы раскрытия — 246 и 250 градусов соответственно. Ход клапана составляет 9,5 и 9,6 мм. Наш новый двигатель так и остался «не подключаемым» — клапаны не доходят до поршней.При проверке на стенде (датчики были выключены) результат не впечатлил.

При установке инженерной прошивки можно выбрать параметры «от и до». И тогда картина выглядит лучше …

В последнем случае были подключены все датчики, в том числе и лямбда-зонд. Удалось снять 96 «сил» при 5300 оборотах!

Как не стоит увеличивать мощность ВАЗ 2114!

✔ Не пытайтесь растачивать каналы. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях даже с фрезами ничего не получится.Суть в том, что важна точность установки фрезы — погрешность не должна превышать 1-2 мкм. ✔ Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 прирост мощности составил 24%, и это без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов. ✔ Без подходящей тюнинговой прошивки нет смысла покупать «гоночный распредвал».

Как сделать тюнинг двигателя ВАЗ 11183

Понятно, что замена ЭБУ будет обязательным этапом тюнинга мотора 11183.Все просто: штатный блок M74 прошить не получится, но январь 7.2 — хорошее и проверенное временем решение. Придется отказаться от варианта E-Gas, а это значит, что потребуется замена дроссельной заслонки и ресивера.

Детали впускного тракта были позаимствованы у двигателя 2111. Педаль троса была установлена, и двигатель стал выглядеть человечным.

С январским контроллером все работает хорошо, но стоковая прошивка не вариант при замене распредвала.А он, в свою очередь, имеет следующие параметры: Ширина фазы выпуска — 104; Ширина фазы всасывания — 109; Угол открытия выпускного отверстия — 272; Угол открытия воздухозаборника — 268; Ход клапана (выход / вход) — 9,5 / 10,1 мм. После установки нового вала мотор стал «вставным». Однако на хэтчбеке 2114 увеличение мощности практически всегда связано с компромиссом. В этом случае пришлось пожертвовать надежностью. Что улучшено: Максимальный крутящий момент увеличен на 14 Н * м; Увеличилась и мощность — пройден лимит «90 сил».Кстати, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Сделай выбор.

Тюнинг 8-ми клапанного двигателя «с делением передачи»

Раздельный, то есть регулируемая передача, в последнем проекте не использовался. Лучше устанавливать на «непереключаемые моторы». Метод установки: 1. Подвижная и неподвижная части помечены такой же отметкой, как и на стандартном шкиве; 2. Установка проводится в обычном порядке, выставляя коленчатый вал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), также следует помнить о правильном моменте затяжки ремня; 3. Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны не открыты «на максимум», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выравниваем распредвал. Затяните крепежные винты.

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что с того момента до настоящего времени двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна. Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют.Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом. Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов, и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительная нагрузка

«Предварительный натяг» — это общий термин, обозначающий усилие натяжения или зажима, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается.На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему. Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и, как таковая, это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. Для критических болтов двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемое усилие зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить усилие зажима, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались во время процесса затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прилагаемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. В этот момент болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

Как затянуть динамометрические болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до пределов текучести с большей точностью, чем простое значение крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По существу, затягивая болты в градусах поворота в значительной степени устраняет влияние трения между потоками и опорной поверхностью между головкой болта и опорной шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головки и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов крепления головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является

.

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к срыву ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте продуть заводским воздухом весь мусор из отверстий после процесса очистки и убедиться, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против этой практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции по смазке новых болтов головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

• Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
• Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
• Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительный натяг соседних болтов.Основной причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
• Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки блока цилиндров, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

Динамометрический ключ? Порядок закручивания головки блока цилиндров

Нарезка прокладок под головку блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 — самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки.Если вы все же заметите эту проблему в то время, это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинивать.

Сама по себе процедура снятия GBC и замены его прокладки несложная, но при этом требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которых приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичный бит с адаптером для использования с затвором
• Динамометрический ключ — В данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• добавочный номер
• Снятие прокладки

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Конечно, сначала нужно будет провести какие-то подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.

1. Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоедините все топливные шланги и подводящие провода от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
3. Хотя это и не является обязательным условием — достаточно будет отсоединить высоковольтные провода

В общем, надо освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не возникло лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется выполнять больше операций, и карбюратор будет стрелять, и коллекторы.Что ж, если она только в кладке, можно сделать минимум действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как на нем снимаются болты к блоку цилиндров наматываются с большим моментом силы. Всего придется повернуть 10 болтов, которые изображены на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем вы можете удалить болты вместе с шайбами, как показано на картинке:

А теперь можно аккуратно поднять ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв с блока двигателя:

После этого предлагаем такую ​​картинку:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться на поверхности головки и прилипать к самому блоку.Можно попробовать снять ее руками, не используя никаких инструментов, а если не получится, можно аккуратно надавить плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осмотрите поверхность GBC и при обнаружении на ней явных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо произвести его ремонт: фрезерование, шлифовку и т. Д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки спецсредством:

Ждем несколько минут, пока все это дело вернулось и удалили остатки, которые химия не поддалась, если бы они остались, лезвие бритвы.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:

Блок двигателя тоже нужно очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в кладке совпадали с направляющими, которые располагаются по углам блока:

Установка головки

Теперь вы можете аккуратно установить GBC на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не двигалась и не сдвигалась в сторону.Конечно, направляющие фиксируются, но все же нужно быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным усилием. Также стоит учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме показано, в какой последовательности скручивать:

Теперь по поводу усилий, с которыми надо заворачивать болты. Выполняется в следующем 4 приеме:

1. Во-первых, момент силы 20 нм
2. Второй прием момента 75-85 нм
3. Затянуть друг друга болтами на 90 градусов
4. Окончательно завернуть на 90 градусов

Осталось после этого установить всю снятую с машины аппаратуру, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить выполненные работы.Обычно все становится видно сразу после залива Тосол. Если у головы появились мокрые следы и засорение, можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Хороший ремонт!

GBC играет важную роль в двигателе. Его правильное положение влияет на работу газораспределительного механизма. Также вместе с ним образует камеры сгорания. Поэтому при ремонте важную роль играет правильная затяжка

Конструкция головки блока цилиндров

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ.Он служит для размещения в нем газораспределительной системы: клапанов, распредвала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, образующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя GBC может иметь один или два распредвала.

Также в головке есть каналы для смазки ГРМ.

В верхней части расположены отверстия для свечей зажигания в бензиновых двигателях и отверстия для форсунок в дизельных двигателях.

Последствия неправильной сборки

Головка крепится к блоку цилиндров стальными болтами или шпильками, вкрученными в блок. Известно, что сталь и алюминий имеют разные значения температурного расширения. При нагревании алюминий увеличивается в объеме больше, чем сталь, поэтому при затяжке ГБЦ этот момент необходимо учитывать. То есть при нагревании головки головка будет расширяться, и крепежи будут препятствовать расширению, тогда в ХЖК могут образоваться микротрещины.Впоследствии они приведут к выходу из строя всего двигателя.

Например, охлаждающая жидкость может попасть через трещины в камеру сгорания. Или трещина в каналах системы смазки приведет к тому, что клапанная система будет работать в режиме «масляного голодания». Также несоблюдение момента затяжки головки блока цилиндров приводит к защемлению распредвала и износу его постели.

Как собрать ГБЦ

Для сборки ГБ понадобятся:

1. Прокладка новая.
2. Ключ динамометрический с головкой. Ключевая шкала, показывающая момент затяжки, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому необходимо помнить, что один килограмм примерно равен десяти Ньютонам.
3. Масло моторное. Перед установкой необходимо смазать болты.

Перед началом работы необходимо проверить новую прокладку на наличие разрывов, а также точное совпадение отверстий с отверстиями в двигателе. Затем, если GBC после ремонта, нужно проверить его со стороны, прилегающей к двигателю.Для этого голову прикладывают к гладкой чугунной пластине и смотрите, между печкой и прилегающей поверхностью нет зазоров.

После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху установлен GBC. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать болты моторным маслом.

Особенности установки GBC.

Вы можете выделить различия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров.Порядок затяжки головки блока цилиндров также будет отличаться. Но принцип соблюдается все же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это необходимо для того, чтобы ужесточить возникающие напряжения из центра за пределы, а не наоборот. Это сохранит герметичность прокладки и снизит напряжение металла при работе двигателя.

Момент затяжки контролируется динамометрическим ключом.

Гороток с длинной гибкой ручкой. На его рукоятке есть стрела, которая отклоняется в момент приложения усилия. Стрелка указывает на неподвижно закрепленную шкалу. Также существует электронный вариант динамометрического ключа. Он более надежен и точнее показывает усилие.

После установки головки нужно все крепежные болты в отверстиях блока. Покрутите их рукой как можно дальше. Необязательно сразу применять ключ.Это может привести к тому, что болт не пройдет резьбу, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.

Работаем по схеме

Затем по схеме подтягиваем головку. Наиболее распространенные четырехцилиндровые двигатели имеют аналогичную схему. Например, рассмотрим порядок затяжки ГБЦ ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первый шаг — предварительная затяжка с усилием 35-41 Н / м. Затем болты протягиваются через второй круг.Конечный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 — 105-115 Н / м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болты слева от центра и по диагонали обозначаются цифрами 3 и 5. После этого болты 4 и 6 затянуты в зеркальном отражении. Затем крайние болты 7 и 8 находятся за ними на противоположных территориях 9 и 10.

Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов.Но не у всех схема затяжки будет одинаковой. Есть варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Следует отметить, что схемы головки ГБЦ у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.

Распространенные ошибки при установке CHC

При ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затяжки резьбовых соединений.Скручивание «с руки» или «на глазу» приводит к недостаточной или чрезмерной силе фиксации детали. Если это такая как головка блока цилиндров, халатный подход неминуемо приведет к поломке, а возможно, и к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А переизбыток может привести либо к разрыву резьбового соединения в блоке цилиндров, либо к перебоям распредвалов.

Следующая ошибка может быть связана с использованием неподходящего инструмента или болтов, не предназначенных для этого соединения.Обычно эти болты имеют особую мелкую резьбу. Поэтому, если вы замените их другими, вы можете повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты обладают повышенной твердостью за счет термической обработки. Это сделано для того, чтобы в процессе работы нить не выдергивалась и не увеличивался зазор между головкой и колодкой.

Неправильно выбранный инструмент может стереть края крепежных болтов и приведет к недостаточному усилию затяжки или к проблемам с последующим точением.

Наконец-то

Мастера советуют через некоторое время после ремонта снова подтянуть головку блока цилиндров. Делается это при пробеге от 500 до 1500 км. За это время головка блока находит оптимальное положение, в результате чего болты крепления ослабевают. Поэтому их нужно снова растянуть. Эта процедура не занимает много времени, но значительно снижает риски, связанные с недостаточным крутящим моментом.

Периодическая прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя из-за износа ее материала или его преувеличения.Основными признаками того, что прокладку пора заменить на новую, являются появление локальных утечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновения ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена — очень важная и серьезная процедура, ошибки при проведении что может привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы исправить, вам понадобится:

• комплект торцевых головок;
• расширение;
• трещотка / ручка;
• динамометрический ключ.

Сам процесс замены должен проводиться по такой схеме:

1. Отсоединить провода от датчиков аварийного уровня и температуры охлаждающей жидкости.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Снимите термостат.
4. Снять кожух аэродрома.
5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
6. Снимаем кожух, а также сам ремень распредвала.
7. Отсоединить от привода привод обоих заслонок.
8. Отключить подходящие провода.
9. Отсоедините шланги, подходящие к GBC, ослабив их зажимы.
10. Снимите головку блока цилиндров.
11. Снимите изношенную прокладку.
12. Очистить сенсорную поверхность CCC от остатков укладочного материала.

Установка прокладки и установка головки блока цилиндров на место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом стоит уделить самое пристальное внимание такому фактору, как момент затяжки 8 клапанов GBC ВАЗ 2114 — о нем мы поговорим ниже.

Как правильно затянуть болты GBC?

Перед тем, как приступить к установке головки блока, необходимо сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине, чтобы соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная полная длина болта GBC составляет 135,5 мм. Если болты, извлеченные при замене прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если в процессе эксплуатации двигателя болты удлинились, то их уже можно использовать и нужно покупать новые.

Думая таким образом о болтах и ​​устанавливая их на место, следует переходить к затяжке. Выполняется только динамометрическим ключом. Затягивание болтов «на ушко» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

И так как правильно натянуть голову на ВАЗ 2114? Во-первых, следует помнить, что затягивание болтов начинается от центра к краям.

Выглядит эта схема так:

Во-вторых, затяжка выполняется в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в той же последовательности, что и на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием 2 кгс / см2.

На втором этапе затягиваем все болты с прибавкой 8 кгс / см2.

На третьем этапе выполняем наводку болтов, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.

На четвертом этапе каждый из болтов снова повернется (все также придерживается схемы в начале схемы) на угол 90 градусов.

После завершения всех четырех этапов затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов GBC следует подходить как можно более серьезно. Выполнять все его этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равными усилиями на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению протечек и охлаждающей жидкости.

Правильная работа динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий производить затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Пример затяжки болтов, таких как шпонка, выглядит следующим образом:

• установить держатель в «нулевое» положение;
• начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
• В случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, это может говорить о небольшом внутреннем натяжении крепежных элементов. Это абсолютно нормальное явление, и вращение инструмента следует продолжать;
• , когда момент затяжки соответствует желаемому, движение инструмента следует остановить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-либо другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормализации усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря чему прокладка будет равномерно прижата по всей поверхности блока. Это поможет максимально продлить срок его службы, избежать появления прогаров, протечек масла и утечки охлаждающей жидкости.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы можете узнать из видео ниже:


Ну и в конце еще раз напомним, что перед началом затяжки нужно проверить длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм) . Если длина отличается от указанной, особенно в большую сторону, то толку от таких болтов нет даже при самой тщательной затяжке таких болтов.

Как мы уже успели разобраться, GBC — одна из важнейших узлов двигателя.Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки владения сантехническим инструментом, протяжная головка блока цилиндра труда не будет. Осталось решить для чего и как проводить протяжку GBC.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая поломка головок блоков цилиндров не нужна.

Раньше прошивка GBC была обязательной точкой первой, потом ситуация изменилась.Даже с современными вазовыми двигателями. Протяжка ГБЦ в основном требуется для старых моделей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, по которой владелец автомобиля начинает думать о необходимости тянуть ГБЦ, это «мокрые» на месте соединение головы и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, прогрев ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ.Если делали «Капиталку» на автосервисе.

Как удерживаются болты блока цилиндров

С обучением. Это из изучения руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки GBC. И вам необходимо знать:

• порядок (схема) затяжки болтов крепления головки блока цилиндров;
• какой момент усилия затяжки
• какие болты используются для затяжки GBC.

Болты крепления головки блока цилиндров — разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях GBC используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке сделать болты протяжки ГБЦ, в силу «текучести» металла они вырвутся. В результате можно получить поломку болта.

При ремонте КФЦ нужно поставить прокладки, не дающие усадки.Это избавляет от необходимости тянуть болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то это нужно делать по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифры в числа. Аматурность из расчета «Проинтер» здесь не нужна.

Контроль затяжки GBC.

Чтоб душе было спокойно, и так как скоро вы решите нарисовать головку болтов, то есть способ управления моментом затяжки болтов GBC.Естественно, с динамометрическим ключом.

К болту прилагается момент, равный моменту хода болта. После начала поворота нужно контролировать момент удара. Если он не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает расти, значит болт не достигает предела текучести. Здесь нужно затягивать болт GBC до стабилизации крутящего момента.

При контроле затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на две особенности.Если к болту приложен момент в 20 кгсм, но момент не достигается, то болт заменяют, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в постоянном режиме нагрев — охлаждение.

Удачи вам и пусть затяжка болтов ГБЦ своими руками пройдет успешно.

Головку блока цилиндров (или сокращенно GBC) называют одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется лишь специальный набор инструментов и сами болты GBC.

В каких случаях происходит затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые проводились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при прохождении годовой машины.

Что такое протяжка болта GBC?

Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент намного ниже заводских значений, необходимо потратить болты.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Ключ специальный динамометрический с индикатором момента;
• Стантлечиркул или любая малая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, необходимо затянуть болты по рисунку, указанному на рисунке ниже, в порядке до значения силы 2,0 кг / см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и достичь значения момента до показателя 8 кгс / м.
2. По окончании работы нужно будет доверять болты до 90 градусов по 3-му кругу.

Важно: Если ваша машина оснащена 16-клапанным силовым агрегатом, любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственный предел болтов, длина которых не дотягивает до установленного типоразмера 95 мм.

Замена болтов GBC и их затяжка — это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно соблюдайте точность момента затяжки и правильно выставляйте угол затяжки.

Видео: Затяжка головки блока цилиндров

Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. А признаки прокола гбц («Калина» не исключение) могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега. С этой неисправностью ездить нельзя. Но как определить эту поломку? Сегодня узнаем, что делать, если прорвалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Существует несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает за повышением температуры, как следствие — перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Эту охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшает теплопередачу.

В редких случаях происходит перегрев двигателя при настройке мощности.Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате двигатель работает при высоких нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно сказывается на ресурсе компонентов ЦК.

Какие прокладки подвержены выходу из строя?

На данный момент существует несколько видов прокладок:

Как показывает практика, обе разновидности элементов.Часто этот материал выгорает при перегреве. Снижается прочность прокладки. Он теряет герметичность. И не всегда поломка происходит с явными трещинами, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за небольших дырок, образовавшихся в материале изделия. Чтобы не добраться до капремонта, нужно знать признаки прокола прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 — иномарка — не беда. Не стоит ездить с такой неисправностью. Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

Косвенные знаки

Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сама тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите на его остаток.

Пена на щупе

Проверьте уровень масла в двигателе. Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

Также может быть под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? При пробое прокладки антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «голова гбц»). При этом сама прокладка цела. Это происходит при попытке охладить мотор. Если на него полить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

А как еще определить, что прокладка ГБЦ сломана ВАЗ-2115? Признаками неисправности является наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе.По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки прокола прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно произвести анализ «головки» двигателя и проверить состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности обе жидкости жидкие, возможно попадание масла в расширительный бачок.Сам по себе антифриз — масляный. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла — это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда этот пузырь будет пузыриться, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Необходимо срочно искать место, где произошло перемешивание.

Расположение прокладки

В некоторых случаях на стыке головки с блоком происходит отвод газов из камеры сгорания наружу.Также отсюда течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если раньше этот агрегат ремонтировали, спросите мастеров, в какой момент затягивали болты. Для каждой машины есть норма. Если затянуть «на глазок», скоро прокладка ГБЦ сломается. Приметы (в том числе ВАЗ-2114) — сильная утечка масла на стыке обоих узлов двигателя. Затяните болты на блоке динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, с какого момента нужно крутить головку блока.

Компрессометр для помощи

Явные признаки прокола прокладки ГБЦ — уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка. В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

Поломка произошла между самими цилиндрами. Сложнее всего определить такую ​​поломку. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги.При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью прибора, изображенного на фото ниже, этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив степень сжатия в одном цилиндре, переходите ко второму. В предыдущем закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания.Сильного скачка ценностей быть не должно. Кстати, если это старый мотор, возможно, не исключены потертости в камере сгорания. Из-за этого ослаблены компрессионное и маслосмазывающее кольца. Решите эту проблему, отточив стенки цилиндров. При этом меняются кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см ² .И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч в зависимости от страны-производителя автомобиля. Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купите эту прокладку в любом автомагазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают через месяц после эксплуатации.

Замена

При подтверждении признаков поломки после снятия «Головки» производится замена прокалываемого элемента. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобретать комплект новых крепежных болтов. Старые при отвинчивании уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты не дороже тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель и длина элементов не менее 95 миллиметров, можно ограничиться покупкой только прокладки.Также для замены потребуется динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается кусок увеличенной толщины. Он должен компенсировать снимаемый при шлифовании слой металла.

Важно очистить сопрягаемую поверхность агрегата и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызвать повторную поломку. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Torque

После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом.Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Далее затяните второй круг с усилием 8 кгс * м (также от центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем их снова рисуют, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки слить все слитые жидкости и проверить работу двигателя.Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Обновлена ​​динамика разгона, снижен расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы узнали, как определить своими руками поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом.Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю. Кстати, на дизельных грузовиках устанавливается стальное уплотнительное кольцо (например, российский «КамАЗ»). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех стяжных болтах. Таким образом, поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, что не сказать об обычных легковых автомобилях, которых миллионы на дорогах нашей Родины.

.