Объем охлаждающей жидкости в приоре 16 клапанов: сколько литров, объем, как слить

Содержание

Лада Приора — замена охлаждающей жидкости — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора охлаждающую жидкость заменяем через каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

1

Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Снимаем брызговик силового агрегата. Как это сделать, смотрите в статье «Замена масла и масляного фильтра двигателя Lada Priora».

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

11

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

111

Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом.

Отворачиваем крышку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. На автомобиле, укомплектованном коробкой передач с тросами управления, приходится снимать стартер.

Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.

2

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема тягового реле.

Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

22

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку.

222

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

2222

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.

22222

Снимаем стартер.

Если коробка передач управляется тягой, то снимать стартер не следует.

1111

Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. Затем, после остывания двигателя, еще раз уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Как выбрать и заменить антифриз на Lada Priora: пошаговая инструкция

Многих автолюбителей волнует вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Приоры. По паспорту уходит 7,84 литра, но многие автовладельцы заявляют, что достаточно и 6 литров.

Бачок для охлаждающей жидкости

В качестве жидкости, для охлаждения для Лады Приора, может использоваться как антифриз, так и тосол. Замена антифриза согласно документации проводится каждые 75000 километров пробега либо раз в 5 лет.

Замена ОЖ на Ладе Приора происходит в несколько этапов, а именно:

Слив ОЖ из системы.
Заливка новой.
Удаление или же выгон так называемой воздушной пробки или лишнего воздуха.
Схема системы охлаждения

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как слить

Для начала необходимо установить авто на смотровую яму или же на эстакаду.
Начинать работу можно лишь после того, как мотор остынет.
Стравите лишнее давление.
Демонтируйте защиту мотора, в случае если она есть.
Открутите пробку для залива ОЖ.
Откручиваем пробку
Откручиваем заглушку блока цилиндров и проводим слив тосола в заблаговременно подготовленную тару.
Откручиваем заглушку на радиаторе и сливаем тосол или антифриз с него.
Сливаем ОЖ
После слива всей ОЖ закручиваем пробки.

Как залить

Ослабляем хомутик и отсоединяем патрубок от штуцера.
Отсоединяем патрубок
Откручиваем заглушку емкости для охладительной жидкости и заливаем антифриз или тосол, до тех пор, пока он не начнет течь из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.
Льем необходимый объем в бачок ОЖ
Когда начнет течь ОЖ, устанавливаем патрубок на свое место и фиксируем хомутом.
Доливаем антифриз до нормы.
Минимальный и максимальный объем ОЖ

Убираем воздушную пробку на Приоре

В случае если после того как вы заменили ОЖ вы заметили, что охладительная система мотора функционирует неправильно, то вполне возможно, что вся проблема в воздушной пробке.

Для того чтобы избавиться от нее есть следующие способы:

Первый способ:

Ослабляем хомут и отсоединяем патрубок с обогрева дроссельного узла.
Откручиваем крышку охладительного бачка, накрываем ее чистой тряпкой и дуем в горловину, до тех пор пока из снятого патрубка не начнет бежать тосол.
Как можно быстрее ставим патрубок на место и затягиваем хомутик.

Второй способ:

Немножко прогреваем мотор, для того чтобы в охлаждающей системе немного повысилось давление, а потом глушим его.
Не снимая пробки бачка ОЖ, отсоединяем патрубок с подогрева дроссельного узла.
После того как из трубки под давлением начнет идти тосол или антифриз, сразу же ставим на свое место парубок и затягиваем с помощью хомутика.

Внимание! Будьте осторожны, так как сливаемая ОЖ может быть в этот момент очень горячей.

Почему течет?

Если уровень антифриза в бачке для ОЖ непрерывно понижается, то вполне вероятно, что в системе охлаждения появилась течь. В данном случае нужно обследовать всю системы охлаждения, найти и ликвидировать повреждение.

Исследуйте узлы и агрегаты находящиеся под капотом, и в первую очередь состояние:

патрубки бачка для ОЖ;
верхний и пароотводящий патрубок радиатора;
патрубки радиатора отопителя;
шланги дроссельного патрубка;
шланги термостата;
соединения шлангов и патрубков.

Если все соединения в порядке, то возможно неисправен один из узлов, а именно:

корпус бачка для ОЖ;
радиатор мотора;
отопительный радиатор;
термостат;
соединения насоса ОЖ (помпы) и блока цилиндров.

Также ищем протеки ОЖ из дренажного отверстия помпы в результате износа сальника.

За температурой антифриза осуществляем контроль по указателю на датчике.

Основные причины неисправностей в охлаждающей системе мотора и методы их устранения

Причина	Способ
Перегрев мотора
Низкий уровень ОЖ в радиаторе	Долейте ОЖ
В закрытом положении заклинен клапан термостата	Произвести замену
ОЖ плохо циркулирует	Замените помпу либо насос
В радиаторе много мусора	Почистить радиатор
Накипь и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлаждения	После промывки системы охлаждения должна быть проведена замена жидкости
Вентилятор не работает из-за, неисправности датчика температуры или других узлов	Провести проверку электроцепи. В случае надобности провести замену предохранителей, сопротивлений, реле либо вентилятора
Трещина в заглушке охладительного бачка	Произвести замену заглушки
Мотор перегревается, из печки идет холодный воздух
Низкий уровень ОЖ, утечка либо износ прокладки головки блока цилиндров	Долить ОЖ, произвести замену прокладки
Мотор длительное время не может прогреться, температура не стабильна
Термостата заклинен в закрытом положении	Заменить термостат
Уровень ОЖ постоянно снижается
Разгерметизирован радиатор	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован радиатор отопителя	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован бачок для ОЖ	Произвести замену ОЖ
Утечка ОЖ посредством соединений патрубков	Произведите замену шлангов, патрубков и затяните хомуты
Износ уплотнений водяного насоса	Произведите замену помпы
На стоянке течет ОЖ из стыка между головкой и блоком цилиндров.	Произведите затяжку болтов.

Видео «Как слить и поменять ОЖ на Ладе Приора»

В этом видео показано как правильно слить и сменить антифриз на Ладе Приора.

Если у вас есть вопросы или замечания, оставьте их в комментариях.

сколько литров нужно лить для замены

Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.

Сроки замены антифриза

Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Инструкция по замене антифриза

Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.

Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга.
Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.

Как правильно доливать антифриз

Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.

Сколько нужно заливать антифриза

Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:

ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.

Виды антифризов

По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:

силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;

карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.

Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?

По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.

По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.

Замена антифриза на Приоре

Замена антифриза на автомобиле Лада Приора — простая процедура, не требующая специальных знаний и навыков. Заменив жидкость своими руками собственник авто не только сэкономит деньги, но и приобретет опыт, необходимый водителям при эксплуатации автомобиля.

Список необходимых материалов и подготовка к работе

Прежде всего необходимо приобрести расходные материалы и приготовить автомобиль.

Материалы и инструменты для замены жидкости:

антифриз — 8 литров, можно также приобрести концентрат охлаждающей жидкости и развести его с дистиллированной водой самостоятельно;

ключ «на 13»;
крестовая отвертка.

Как слить антифриз на Приоре? Необходимо придерживаться следующей инструкции:

снять защиту картера двигателя;
отвернуть крышку расширительного бачка;
убедившись что двигатель остыл, поставить ведро под двигатель и ключом «на 13» отвернуть пробку сливного отверстия.

После того как весь антифриз выбежит из двигателя, завернуть пробку обратно. Теперь надлежит слить жидкость из радиатора, для этого отворачивается пробка на радиаторе.

Внимание! При неостывшем двигателе система охлаждения находится под давлением, снимать пробку нежелательно, так как можно получить ожоги. Подставив ведро, отворачиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока выйдет весь антифриз.

Этапы работы

Чтобы после заполнения системы охлаждения жидкостью в ней не образовались воздушные пробки, надлежит крестовой отверткой ослабить затяжку хомута на шланге подогрева дроссельного узла (самая верхняя точка системы охлаждения автомобиля). После ослабления отсоединяем шланг от штуцера. Теперь необходимо залить антифриз в расширительный бачок. Делать это следует аккуратно, так как пролитая жидкость при работающем двигателе будет долго испаряться, вызвав большой объем пара. Лить следует до тех пор, пока со снятого шланга не побежит антифриз.

Далее следует присоединить шланг в штуцер, затянуть хомут и залить антифриз до необходимого уровня в расширительном бачке. Если после замены система охлаждения работает неправильно (быстро перегревается двигатель), значит в системе появились воздушные пробки. Устранить их можно следующими способами:

Снять шланг от штуцера подогрева дроссельного узла, затем следует дунуть в горловину расширительного бачка. Как только из шланга побежит жидкость, сразу установить все в первоначальное положение;
Так как антифриз ядовит, создать избыточное давление можно и без прямого взаимодействия с расширительным бачком. Для этого надлежит просто завести двигатель на пару минут. Затем уже снимаем шланг и ждем появления жидкости. Следует быть аккуратным так как жидкость будет горячая и выходить под давлением, так что следует обезопасить себя от возможных ожогов.

Как поменять тосол на антифриз на Приоре? Замена антифриза и замена тосола на антифриз мало чем отличаются. Единственная деталь заключается в том, что от тосола следует более тщательно промывать систему охлаждения, так как он остается на стенках шланга и бачка. Также тосол меняют чаще, чем антифриз, через 40 тысяч км пробега.

Приора с 16 клапанами

Замена антифриза на Приоре 16 клапанов мало чем отличается от замены Приоры с 8 клапанами. Отличие в основном в том, что в Ладе с 16 клапанами замена антифриза необходима только после 75 тысяч километров. Также в отличие от 8-клапанной машины с кондиционером, в 16-клапанной на радиаторе есть сливная пробка.

Лада Приора с 8 клапанами

При замене антифриза на Приоре 8-клапанной с кондиционером можно заметить отсутствие сливной пробки на радиаторе. Соответственно слив охлаждающей жидкости производится путем отсоединения нижнего патрубка, отходящего от радиатора. После слития жидкости следует установить шланг в первоначальное положение и продолжать описанный выше порядок действий.

Как часто надо менять антифриз на Приоре?

Первый раз менять охлаждающую жидкость следует через 75 тыс. км или через 5 лет. Затем замена необходима через 40 тыс. км или через 2 года. Обычно на расширительных бачках или в сервисной книжке указывается, какая марка охлаждающей жидкости залита.

Не рекомендуется смешивать различные категории антифриза, так как производители добавляют разные примеси, которые при вхождении в реакцию могут выпадать в осадок, что приведет к скорейшему засорению и выходу из строя всей системы. При смене марки охлаждающей жидкости владельцы авто промывают охлаждающую систему. Промывка состоит из нескольких последовательных операций по замене жидкости, но вместо антифриза следует заливать специальное средство для промывки. После того как жидкость была залита, заводим автомобиль и даем ему поработать. Затем сливаем жидкость, и повторяем операцию.

Порядок замены охлаждающей жидкости аналогичен на всех отечественных автомобилях и отличается только объемом жидкости и расположением сливных отверстий.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Приора

Сегодня речь пойдет о замене охлаждающей жидкости на Лада Приора своими руками. Весь процесс замены очень прост, главное следовать всем пунктам нашего руководства и у Вас все выйдет.

Охлаждающую жидкость Лада Приора может быть двух типов: антифриз или тосол. Антифриз рекомендуется заменять раз в 5 лет или через 75 тысяч км пробега, а тосол – раз в 2 года или через 40 тысяч км. Система охлаждения двигателя (СОД) Lada Priora вмещает 7,84 литра жидкости.

Отметим, что на нашем сайте уже есть публикацию про замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21099 и ВАЗ 2115.

Тосол на Лада Приора заменяют в несколько этапов:

1. Охлаждающую жидкость сливаем из СОД.

2. Заливаем новую жидкость.

3. Если необходимо, выгоняем воздух.

Как слить тосол/антифриз на Лада Приора

Для того чтобы слить тосол, необходимы чистая тряпка, крестовая отвёртка, гаечный ключ на 13.

Автомобиль ставим на подъёмник или смотровую яму. Обязательно проконтролируйте, что двигатель остыл, а в СОД отсутствует избыточное давление.

1. Открываем пробку расширительного бачка, чтобы было удобней снимите защиту двигателя.

2. Устанавливаем под двигатель ведро и сливаем жидкость вывернув на блоке цилиндров пробку сливного отверстия.

3. Также устанавливаем под радиатор ведро и сливаем жидкость, вывернув пробку на радиаторе.

4. Все пробки закручиваем, как только охлаждающая жидкость будет слита.

Заливаем антифриз/тосол в Лада Приора

Чтобы после того, как система заполнена жидкостью не образовалось воздушных пробок, ослабьте затяжку хомута, шланг отсоедините от штуцера подогрева дроссельного узла.

Далее заполняем СОД, жидкость заливаем в расширительный бачок, дождитесь пока она не будет вытекать из шланга, который отсоединили от дроссельного узла. Ставим шланг на место, затягиваем хомут крепления. Доливаем до уровня «MAX» охлаждающую жидкость.

Убираем воздушную пробку в автомобиле Лада Приора

Если после замены жидкости вы замечаете, что система охлаждения работает не стабильно, нужно выявить причину. Скорее всего образовалась воздушная пробка. Самой высокой точкой в системе охлаждения является дроссельный узел, поэтому избавляться от пробки воздуха будем именно через узел.

Способ №1:

+ Ослабляем затяжку хомута, снимаем трубку с подогрева узла. Открываем расширительный бачок, накрываем горловину бачка тряпкой и дуем.

+ Когда из снятой трубки начнёт вытекать тосол, быстро надеваем трубку на штуцер, хомут затягиваем.

Охлаждающая жидкость – это ядовитое вещество, и если вы не хотите дуть в расширительный бачок, используйте способ №2:

Способ №2

+ Прогрейте двигатель, чтобы в СОД поднялось давление, и заглушите его.

+ Не отворачиваем пробку на бачке, снимаем трубку с подогрева дроссельного узла.

+ Когда из трубки под давлением начнёт вытекать тосол, трубку одеваем на штуцер, хомут затягиваем.

Пользуясь вторым способом, будьте предельно осторожны, т.к. тосол быстро нагревается и может быть достаточно горячим.

Если вы заметите, что в бачке уровень жидкости снижается, это говорит о том, что в системе охлаждения есть течь. Обязательно нужно проверить герметичность и устранить неисправность. Напомню, что в предыдущей статье мы рассказывали про самостоятельный ремонт печки на ВАЗ 2110.

Сколько антифриза в приоре 16 клапанов

Как выбрать и заменить антифриз на Lada Priora: пошаговая инструкция

Многих автолюбителей волнует вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Приоры. По паспорту уходит 7,84 литра, но многие автовладельцы заявляют, что достаточно и 6 литров.

Бачок для охлаждающей жидкости

Замена ОЖ на Ладе Приора происходит в несколько этапов, а именно:

Слив ОЖ из системы.
Заливка новой.
Удаление или же выгон так называемой воздушной пробки или лишнего воздуха.
Схема системы охлаждения

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как слить

Для начала необходимо установить авто на смотровую яму или же на эстакаду.
Начинать работу можно лишь после того, как мотор остынет.
Стравите лишнее давление.
Демонтируйте защиту мотора, в случае если она есть.
Открутите пробку для залива ОЖ.
Откручиваем пробку
Откручиваем заглушку блока цилиндров и проводим слив тосола в заблаговременно подготовленную тару.
Откручиваем заглушку на радиаторе и сливаем тосол или антифриз с него.
Сливаем ОЖ
После слива всей ОЖ закручиваем пробки.

Как залить

Ослабляем хомутик и отсоединяем патрубок от штуцера.
Отсоединяем патрубок
Откручиваем заглушку емкости для охладительной жидкости и заливаем антифриз или тосол, до тех пор, пока он не начнет течь из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.
Льем необходимый объем в бачок ОЖ
Когда начнет течь ОЖ, устанавливаем патрубок на свое место и фиксируем хомутом.
Доливаем антифриз до нормы.
Минимальный и максимальный объем ОЖ

Убираем воздушную пробку на Приоре

Для того чтобы избавиться от нее есть следующие способы:

Первый способ:

Ослабляем хомут и отсоединяем патрубок с обогрева дроссельного узла.
Откручиваем крышку охладительного бачка, накрываем ее чистой тряпкой и дуем в горловину, до тех пор пока из снятого патрубка не начнет бежать тосол.
Как можно быстрее ставим патрубок на место и затягиваем хомутик.

Второй способ:

Немножко прогреваем мотор, для того чтобы в охлаждающей системе немного повысилось давление, а потом глушим его.
Не снимая пробки бачка ОЖ, отсоединяем патрубок с подогрева дроссельного узла.
После того как из трубки под давлением начнет идти тосол или антифриз, сразу же ставим на свое место парубок и затягиваем с помощью хомутика.

Внимание! Будьте осторожны, так как сливаемая ОЖ может быть в этот момент очень горячей.

Почему течет?

Исследуйте узлы и агрегаты находящиеся под капотом, и в первую очередь состояние:

патрубки бачка для ОЖ;
верхний и пароотводящий патрубок радиатора;
патрубки радиатора отопителя;
шланги дроссельного патрубка;
шланги термостата;
соединения шлангов и патрубков.

Если все соединения в порядке, то возможно неисправен один из узлов, а именно:

корпус бачка для ОЖ;
радиатор мотора;
отопительный радиатор;
термостат;
соединения насоса ОЖ (помпы) и блока цилиндров.

Также ищем протеки ОЖ из дренажного отверстия помпы в результате износа сальника.

За температурой антифриза осуществляем контроль по указателю на датчике.

Основные причины неисправностей в охлаждающей системе мотора и методы их устранения

Причина	Способ
Перегрев мотора
Низкий уровень ОЖ в радиаторе	Долейте ОЖ
В закрытом положении заклинен клапан термостата	Произвести замену
ОЖ плохо циркулирует	Замените помпу либо насос
В радиаторе много мусора	Почистить радиатор
Накипь и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлаждения	После промывки системы охлаждения должна быть проведена замена жидкости
Вентилятор не работает из-за, неисправности датчика температуры или других узлов	Провести проверку электроцепи. В случае надобности провести замену предохранителей, сопротивлений, реле либо вентилятора
Трещина в заглушке охладительного бачка	Произвести замену заглушки
Мотор перегревается, из печки идет холодный воздух
Низкий уровень ОЖ, утечка либо износ прокладки головки блока цилиндров	Долить ОЖ, произвести замену прокладки
Мотор длительное время не может прогреться, температура не стабильна
Термостата заклинен в закрытом положении	Заменить термостат
Уровень ОЖ постоянно снижается
Разгерметизирован радиатор	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован радиатор отопителя	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован бачок для ОЖ	Произвести замену ОЖ
Утечка ОЖ посредством соединений патрубков	Произведите замену шлангов, патрубков и затяните хомуты
Износ уплотнений водяного насоса	Произведите замену помпы
На стоянке течет ОЖ из стыка между головкой и блоком цилиндров.	Произведите затяжку болтов.

Видео «Как слить и поменять ОЖ на Ладе Приора»

В этом видео показано как правильно слить и сменить антифриз на Ладе Приора.

Если у вас есть вопросы или замечания, оставьте их в комментариях.

avtozam.com

Лада Приора Хэтчбек cherry › Бортжурнал › Замена антифриза на приоре с кондиционером Panasonic и Е-газ

Машине летом стукнуло 5 лет, даже не верится в это

По регламенту замена антифриза происходит раз в 60 000 или спустя 5 лет, что у меня и произошло

К выбору антифриза стоит подходить очень грамотно, также как и маслу, от него зависит правильная работа двигателя, как нагрев, так и охлаждение. От некачественного антифриза можно легко убить мотор, он будет разъедать резиновые шланги, потом способствовать появлению коррозии в двигателе, что приведет к смерти мотора.

С завода заливают Антифриз Sintec, почитал отзывы, решил что лучше его залить, чем Феликс

Покупал антифриз в магазине www.abc-nn.ru/

Там есть доставка от определенной суммы, как оказалось совершенно бесполезная вещь, так как они могли привезти заказ только днем в 3 часа дня, из-за этого пришлось ехать в сам магазин, благо он находится недалеко.

Был куплен Антифриз Sintec -40 Lux 5кг красный — 2 канистры

Теперь опишу нелегкий путь его замены

Самая лучшая статья, по замене описана вот тут

Но в ней есть подводные камни
1) у меня не оказалось сливного отверстия в радиаторе, искал очень долго и упорно. Спросил у знакомого механика, он посмотрел и сказал, что у меня его нет.
2) нет патрубка, через который выгонять воздух в системе

Загоняем машину на подъемник или яму, но так как этого у меня нет, а ехать к брату было лень, то воспользуемся подручными средствами. Скажу сразу, замена антифриза очень долгое занятие. которое занимает несколько часов.

Полный размер

Миниатюрный подъемник

Полный размер

Расстояния под машиной хватает

1) Это надо остудить двигатель, что может занять достаточно долгое время, благо во время этого делал шумку в машине
2) Так как коробка передач управляется тягой, то снимать стартер не следует. ( Если стоит Е-Газ, снимать стартер не надо)
3) Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.
4) После этого долго ждем, пока жидкость перестанет капать, у меня на это ушло около 40 минут
5) Заворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.
6) Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

Вот с этим шагом пришлось попотеть, так как система поймала воздух ( что является нормой)
Ну а теперь опишу порядок действий
1) Заводим машину
2) Пока машина прогревается, начинаем сжимать все шланги системы охлаждения, как понять что воздуха в них нет, они сами прохладные, но стоит их сжать, то они сразу нагреваются, и у меня случилась проблема, печка дула холодным, все шланги были холодные, после сжатия, в итоге пришлось очень долго и интенсивно сжимать вначале шланг который подает антифриз в печку, со временем он стал теплый, но вот с обраткой были проблемы, она все равно холодная, а так как зимой ездить с неработающей печкой не хотелось, пришлось сжимать шланг от обратки, но он не прямой, а с изгибами из-за этого очень твердый. После получасового упражнения «эспандер» шланг стал становится теплым и печка стала работать, правда кисти уже болели и очень сильно. После этого надо подождать пока включатся вентиляторы, но с работающей печкой машина не грелась, доходило максимум до 90 и на нем останавливалась. Решил выключить печку и постепенно температура поползла вверх и минут через 15 достигла 100 градусов. Заработали вентиляторы и температура моментально опустилась.

После этого еще раз проверил все шланги путем сжатия, в итоге они все становились теплые, после сжатия.

После проехал около 10 км и на следующий день долил не много жидкости.

Фотографий много не делал, было уже около 9 вечера и было темно,

Полный размер

Старый антифриз ( тут не полный его объем)

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек «Бобосян» › Бортжурнал › Замена антифриза на приоре с кондиционером

Вы не поверите, но у меня сегодня суббота. А значит пора заниматься Бобосяном.

Сегодня мы заливаем в тазик антифриз. Не меняем антифриз, а заливаем антифриз. Все дело в том, что у меня в машине нет антифриза. У меня вместо него какая-то КОРИЧНЕВАЯ ЖИЖА! ЖИЖААААА! Жижа мать ее за ногу… Да, братан. У тебя розовый антифриз, у соседа твоего — желтый. У твоего кореша — красный. У кого-то может синий, я не в курсе. У меня конкретное КОРИЧНЕВОЕ нечто.

«Антифриз, вася, ты что за персонаж такой я тебя спрашиваю? Не антифриз, а чепушила какой-то!»

Интернеты сказали что для замены антифриза нужна яма. Ну, еще бы. Мой сегодняшний поставщик ямы — Afnmzyjd. Проще говоря мы воспользовались его гаражом.

Вот такие речушки текут возле его гаражного кооператива.

Полный размер

Загоняем машину.

Полный размер

Почему так заехали? Специфика ямы. Там если точно говорить вообще не яма, а подвал. Огромный глубокий подвал на весь гараж, глубиной метра 3,5-5. Я заехал и стал над спуском в подвал, там более-менее можно стоять. В итоге это выйдет мне боком.

Почему машина засранная? Я нормальный хозяин, я ее мою. Но эти глупые необразованные птицы… Ох.

Как все нормальные люди меняют антифриз?
1. Сняли защиту картера.
2. Выкрутили пробки и слили старый.
3. Закрутили пробки и залили новый
Все.

«Хаха, раскатал губу» — неслышно сказал мне мой тазик.

Итак я снял защиту. Несколько болтов и саморезов меня не остановят.

Полный размер

У меня приора 2009 года с кондиционером Панасоник. Никаких сливных барашков на самом радиаторе у меня нет. Ну и фиг с ними.

Полный размер

А вот и тот самый болт слива антифриза

Полный размер

Моя основная цель.

Полный размер

А собственно что делать дальше?

Вот ты и болт.

Откручиваешь болт и грязный кипяток льется прямо тебе в лицо.

И что делать-то? Варианты:
1. Выкручивать болт по чуть-чуть чтобы он не вываливался до конца, а старый антифриз выходил из образовавшейся щели.
2. Быстро выкручивать болт и валить оттуда подобру-поздорову.

У меня не вышло ни то, ни то))

Полный размер

Из машины вытекла какая-то странная жижа. Возможно она когда-то была антифризом. А может быть ее набрали в той самой речке, возле которой находится гараж. Я не знаю. Но цвета в реале были именно те, что и на фото. Просто вода из лужи. Жесть.

Полный размер

Слили этот шлак. Залили чистую воду. Сыпать присадки, лимонную кислоту, уксус не стал. Просто залили обычную воду, запасливо привезенную в пятилитровых баклашках и погоняли на заведенном двигателе 10-15 минут. После первой промывки вода была такого же цвета, что и «антифриз». Всего промыли три раза и в четвертый уже не закручивая болт просто лил воду в бачок, а она выливалась внизу в таз. В конце вода уже была более менее.
Большая часть проблем создается от того, что вода банально горячая. Это сраный мать его кипяток! И этот кипяток льется на тебя сверху! Грязный ГОРЯЧИЙ пышущий паром КИПЯТОК! Что? Дать машине остыть? Это Ставропольский край, у нас на улице +40 в тени, она так до вечера остывать будет. Так что рекомендую делать такие замены весной и осенью, когда температура градусов 5-10. Вот при такой погоде все будет гораздо проще. Ну да ладно. Я выбрал не то время и не то место, это сугубо мои проблемы. Поехали дальше.

Решил заменить бачок.

Полный размер

Слева старый, справа новый. Чтобы достать старый пришлось ослаблять жабо и снимать водительский дворник. Начал прикручивать шланги — отломался один штуцер. Оооо, жизнь.

Отправил хозяина гаража в магаз. Поставил новый бачок. залил антифриз. Везде писали что в приору льется 8,5 литов антифриза. У меня зашло литров 6-7. Посмотрим, если что долью. Пробок вроде нет. Выдохнул.

www.drive2.ru

«Сколько надо заливать антифриза в «Приоре»?» – Яндекс.Кью

Строгого регламента нет, все зависит от того, как кондиционер справляется со своей задачей. Если вы чувствуете, что в жару или в теплую погоду при температуре более 25 градусов в салоне автомобиля становится не комфортно, то пора заехать в сервис, проверить давление в системе. Кстати, если производительность кондиционера падает, его заправка может и не потребоваться, часто, достаточно помыть снаружи радиатор кондиционера (конденсор), из-за плохого обдува производительность системы может существенно снижаться. Но мы рекомендуем перезаправлять систему раз в 2-3 года.

Явным признаком падения давления является долгий звук процесса испарения фреона при первоначальном запуске кондиционера. Обычно его слышно, т.к. испаритель находится очень близко к воздуховодам. Если вы слышите характерное шипение и этот звук стал заметно дольше, значить давление в системе упало и компрессору нужно больше времени, чтобы его создать.

Заправка периодически требуется даже на исправном кондиционере, т.к. система имеет множество узлов, соединенных друг с другом через резиновое уплотнение. Автомобиль не статичен, а постоянно подвергается нагрузкам, тряске, перепадам температур. Условия эксплуатации автомобиля сказываются на всех резиновых уплотнениях, поэтому со временем фреона в системе становится меньше.

К тому же, это очень полезно для системы в целом, если при перезаправке меняется фильтрующий элемент и часть масла в системе. Перезаправку можно совместить еще с одной полезной операцией не только для системы кондиционирования, но и для всех узлов автомобиля — с промывкой радиаторов ДВС и кондиционера. Ведь именно перегрев (и как следствие, сильное повышение давления в системе) — это самая распространенная причина поломок систем кондиционирования, потери свойств компрессорного масла и повышенного износа компрессора.

О том,

как выбрать станцию для заправки кондиционера,
как следить за его исправностью,
стоит ли заправлять кондиционер самостоятельно,

читайте в нашей статье https://cool-system.ru/blog/ustroystvo-i-osnovnye-uzly-sistemy/zapravka-avtomobilnogo-konditsionera/

yandex.ru

Замена антифриза на Приоре

Список необходимых материалов и подготовка к работе

Прежде всего необходимо приобрести расходные материалы и приготовить автомобиль.

Материалы и инструменты для замены жидкости:

антифриз — 8 литров, можно также приобрести концентрат охлаждающей жидкости и развести его с дистиллированной водой самостоятельно;
ключ «на 13»;
крестовая отвертка.

Как слить антифриз на Приоре? Необходимо придерживаться следующей инструкции:

снять защиту картера двигателя;
отвернуть крышку расширительного бачка;
убедившись что двигатель остыл, поставить ведро под двигатель и ключом «на 13» отвернуть пробку сливного отверстия.

Этапы работы

Снять шланг от штуцера подогрева дроссельного узла, затем следует дунуть в горловину расширительного бачка. Как только из шланга побежит жидкость, сразу установить все в первоначальное положение;
Так как антифриз ядовит, создать избыточное давление можно и без прямого взаимодействия с расширительным бачком. Для этого надлежит просто завести двигатель на пару минут. Затем уже снимаем шланг и ждем появления жидкости. Следует быть аккуратным так как жидкость будет горячая и выходить под давлением, так что следует обезопасить себя от возможных ожогов.

Приора с 16 клапанами

Лада Приора с 8 клапанами

Как часто надо менять антифриз на Приоре?

fix-my-car.ru

Проверка и замена термостата на Приоре 16 клапанов

Термостат в приоре это небольшой, но очень важный элемент системы охлаждения автомобиля. Его задача – регулировка процессов охлаждения путем направления тосола в необходимый для этого момент. В одном случае происходит циркуляция по малому кругу, в другом по большому пути.

Дело в том, что когда двигатель внутреннего сгорания только стартует и не разогревается до рабочих температур, клапан термостата находится в закрытом состоянии, тем самым препятствуя движению тосола через радиатор. Другое дело, когда ДВС становится горячим, в этом случае клапан раскрывается и способствует движению охлаждающей жидкости по большому кругу через радиатор. Таким образом, жидкость максимально быстро отдает свое тепло радиатору и далее двигается по системе в охлажденном виде.
Но что если в работе регулятора происходят неполадки? Ответ очевиден – ДВС будет перегреваться, а отсюда ряд серьезных проблем.

Причины неисправностей термостата на Приоре

На самом деле причин, которые способствуют выходу термостата из стоя или нарушению его работы предостаточно.
Приведем наиболее распространённые:
— использование поддельной охлаждающей жидкости;
— накипь важных элементов в системе;
— загрязнения;
— коррозийные процессы;
— нарушения герметичности системы.

Главным элементом наибольшим образом подверженным износу является специальный герметичный цилиндр с подвижным штоком. Дело в том, что ржавчина и накипь оседают на термоэлементе, после чего он теряет чувствительность и утрачивает способность адекватно определять состояние температуры охлаждающей жидкости. Помимо этого, внешние отложения затрудняют движение клапана термостата приоры и его штока, в результате чего возникают перебои с закрытием или открытием малого и большого круга охлаждения в автомобиле.

Предупреждение неисправностей

Чтобы избежать агрессивных отложений, продлить срок службы узла и его составляющих – используйте только качественный антифриз, время от времени производите его замену. При сливе охладителя присмотритесь к состоянию жидкости. Если сливаемый антифриз имеет мутный состав, наличие хлопьев или иные признаки загрязнения, это свидетельствует о том, что система нуждается в промывке.
Помимо этого рекомендуется следить за состоянием, герметичностью соединительных узлов системы.

Признаки, свидетельствующие о неисправностях:
— затруднительный, долгий прогрев двигателя;
— быстрый прогрев ДВС.

Важно следить какой термостат на приору установлен, контролировать его текущее техническое состояние.

Проверка работоспособности подручным способом

Для того чтобы убедиться что причиной перегрева мотора является именно термостат, проделайте следующие действия:

Запустите двигатель и дождитесь его прогрева до рабочих величин (85-90 градусов).
Откройте капот автомобиля и потрогайте радиаторный патрубок. Если его поверхность теплая или горячая это свидетельствует о проблемах в работе системы охлаждения. Дело в том, что исправный термостат начинает подавать охладительную жидкость по большому кругу после того, как ДВС нагревается выше 95 градусов. Сделано это для того, чтобы обеспечить максимально быстрый нагрев двигателя до рабочего режима. После того как клапан начинает включаться в работу, нижний патрубок нагревается.
Если вы наблюдаете что при незначительном нагреве ДВС, патрубок нагревается, причина – неисправный термостат.
Учтите, что в некоторых случаях движению жидкости для охлаждения препятствует неисправная водяная помпа, которую также не лишним будет проверить.

Замена термостата на Приоре

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:
— Ключ на «13»;
— Отвертка с плоским концом;
— Вместительная тара для жидкости;
— шестигранный ключ.

Первым делом устанавливаем авто на подъемник, эстакаду или над гаражной ямой.
Перемещаемся под днище автомобиля, снимаем защиту двигателя (если она установлена). На блоке находим сливную пробку, изготовленную в виде болта на «13». Приготавливаем и подставляем под место слива глубокую герметичную емкость. При помощи ключа откручиваем сливную гайку. Ожидаем, пока вся жидкость стечет. Закручиваем болт обратно.
Переходим к подкапотному пространству. Находим необходимый нам узел.Располагается он прямо под патрубком воздушного фильтра. При помощи отвертки откручиваем винты хомутов для двух больших патрубков и стягиваем их с узла.
Берем в руки шестигранник и раскручиваем болты крепления корпуса термостата.Демонтируем изделие.
Устанавливаем новое устройство взамен старого. При установке обратите ваше внимание на резиновую уплотнительную прокладку, которая не должна иметь трещин или иных повреждений.
Одеваем патрубки, затягиваем хомуты.
Заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бочек.
Стартуем двигатель. Ждем, пока мотор нагреется до рабочей температуры, проверяем работоспособность системы.
Процедура замены одинакова и для 8 клапанных версий авто и для термостатов приоры 16 клапанов.

Замена антифриза на приору 16 клап. Самостоятельная замена расширительного бачка на автомобиле «Лада Приора

».

Вам понадобится отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите пробку с расширительного бачка. Открутите пробку сливного отверстия в нижней части правого бачка радиатора и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»,). Заверните отверстие для заглушки.

Примечание
При сливе охлаждающей жидкости из радиатора почти вся жидкость из расширительного бачка тоже живая.

2. Ослабьте затяжку шланга запаривания шланга радиатора отопителя и снимите шланг с штуцера расширительного бачка.

3. Аналогично снимаем склад радиатора системы охлаждения с расширительным бачком.

4. Ослабьте затяжку хомута заправочного шланга …

5. … Отсоедините эталонный шланг.

6. Подняв бачок вверх и одновременно вынув из снятия заправки моторного щита его задний край, снимите его с автомобиля.

7. Слить остатки охлаждающей жидкости из бачка.
8. Установите расширительный бачок в обратном порядке.
9. Залейте жидкость в систему охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Оберните трубку расширительного бачка, дайте двигателю, проверьте отсутствие утечки охлаждающей жидкости через соединения шлангов бачка и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить воздушные пробки из системы.

Практически все владельцы отечественной техники знают, что такой ремонт Лада приоры делают своими руками — все-таки услуги автомастерской не устраивают, так что разбираться надо своими силами.К счастью, сегодня можно легко найти рекомендации, как проверить или заменить тот или иной автомобильный узел.

Назначение расширительного бачка

Назначение расширительного бачка — обеспечение переменного объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Кратко устройство расширительного бачка можно описать следующим образом. Материал расширительного бачка — прозрачный пластик. На его стенках нанесены специальные метки, помогающие контролировать уровень охлаждающей жидкости — минимальный и максимальный.Таким образом, крышка расширительного бачка на пластине приора оказывается в горловине, расположенной сверху. Пластиковая пробка плотно закрывает горлышко. В самой пробке также собраны в единый блок два клапана — впускной и выпускной. Выпускной клапан срабатывает, когда давление в расширительном баке достигает значения в 110 кПа. Открытие выпускного клапана Обеспечивает повышение температуры начала кипения теплоносителя, тем самым предотвращая интенсивное испарение. Когда охлаждающая жидкость остывает, ее объем уменьшается — тем самым создается разрежение.Впускной клапан Срабатывает при достижении определенного уровня вакуума и пропускает воздух в расширительный бак.

Часто ремонт расширительного бачка производится только в случае обнаружения его утечки. Однако важно контролировать исправность работы и термостата, и клапанов. Например, при закипании теплоносителя необходимо проверить работоспособность клапанов. В частности, негерметичность выпускного клапана приведет к тому, что повысится температура охлаждающей жидкости, а заклинивание этого же клапана в закрытом состоянии приведет к такой проблеме, как аварийное повышение давления в системе.Это, в свою очередь, может привести к повреждению шлангов и радиатора.

Реализация расширительного бачка

В частности замена расширительного бачка на приор выглядит следующим образом:

В качестве основного инструмента следует использовать крестовую отвертку. В первую очередь снимается пробка расширительного бачка. Для этого в нижней части бачка радиатора снизу с правой стороны закручиваем отверстие для пробки и сливаем из него жидкость. Кстати, замену охлаждающей жидкости нужно проводить по всем правилам — например, нельзя смешивать разные охлаждающие жидкости.После слива сливное отверстие следует закрыть. Следует учесть, что если слить жидкость не из бачка, а из радиатора (при ремонте), то из бачка потечет и вся жидкость,
необходимо ослабить затяжку крепления шланга шланга радиатора дымящегося отопителя и снять шланг с штуцера расширительного бачка,
аналогично необходимо снять систему пароохладителя радиатора охлаждения (тоже с расширительного бачка),
после ослабления затяжки штанги наливного шланга этот элемент может быть беспрепятственным,
, для снятия нужно сдвинуть вверх и одновременно вывести его задний край из выемки облицовки моторного щита.Так легко снимается с машины,
необходимо слить остатки охлаждающей жидкости из бачка.

Расширительный бачок устанавливается обратно в точном порядке снятия. Система охлаждения должна быть заполнена жидкостью с учетом всех стандартных требований к этой процедуре. Затем необходимо доделать пробку расширительного бачка, запустить двигатель, после чего необходимо проверить отсутствие течи охлаждающей жидкости в местах соединения шлангов бачка.Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры на холостом ходу — это позволит убрать из системы воздушные пробки.

По разным причинам приходит расширительный бачок системы охлаждения автомобиля Лада Приора. Обычно это происходит в зимнее время, когда хрупкость пластиковых деталей автомобиля Лада Приора увеличивается и неосторожное или непроизвольное приложение большого усилия и ударов приводит к появлению трещин или царапанию пластиковых деталей.

Важное место в расширительном бачке автомобиля Лада Приора занимает крышка расширительного бачка.Это не просто черный пластиковый плотно крутящийся чехол. Крышка расширительного бачка играет немалую роль в нормальной работе двигателя автомобиля Лада Приора.

Когда автолюбитель не использует для охлаждения двигателя Лада Приора воду вместо требуемой по ГОСТу охлаждающей жидкости, то с предохранительным клапаном, который находится в крышке расширительного бачка, ничего не происходит. Проверено временем (более семи лет эксплуатации автомобиля Лада Приора с нуля).Вы можете посмотреть картины, которые выложены чуть выше.

Клапан в крышке расширительного бачка предназначен для создания избыточного давления в системе охлаждения двигателя Лада, чтобы охлаждающая жидкость не закипала и не образовывала пузырьков воздуха в системе охлаждения. Обычно в системе охлаждения Лада Приора избыточное давление колеблется в районе 1,1-1,5 кгс / см2.

Проверить техническое состояние Клапан в крышке расширительного бачка довольно прост и не требует большого мастерства.Уплотнительная прокладка поднимается (здесь будьте осторожны и не повредите прокладку при снятии) и залипает защитный кожух клапана клапана с пружин, так как он сжимается при сборке, легко и просто разбирается.

Некоторые советуют модернизировать этот клапан с помощью простого соединения пружины клапана и тем самым снизить технические характеристики нормально работающего клапана. ЗДЕСЬ хочу поставить заметный знак ?! И скажи почему. На заводе клапаны подбираются на стендах и выдерживают давление, которое требуется для нормальной работы двигателя автомобиля Лада Приора на разных режимах.

Хочу еще раз сказать, что вся ваша работа — это визуальный осмотр пружин и отверстий под клапаны на предмет засорения и ржавчины (хотя это просто невозможно в охлаждающей жидкости, если не в воде).

Если при осмотре ничего не обнаружили (засорение, отмирание, отмирание, скопление различных отложений …), то нужно плотно и вполне прилично покрутить крышку расширительного бачка. Таким образом, вы исключите множество лишних проблем при ремонте системы охлаждения двигателя.

А те, кто не дает покоя модернизации крышки расширительного бачка, скажут, что каждому свое…

Замена расширительного бачка; Потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите заглушку с расширительного бачка. Выкрутите отверстие для пробки в нижней части правого бачка радиатора и слейте из него жидкость. Заверните отверстие для заглушки. При сливе охлаждающей жидкости из радиатора почти вся жидкость из расширительного бачка тоже живая. 2. Ослабьте затяжку шланга запаривания шланга радиатора отопителя и снимите шланг с штуцера расширительного бачка.3. Аналогичным образом снимаем склад радиатора системы охлаждения
с штуцера расширительного бачка. 4. Ослабьте затяжку хомута штанги и отсоедините заправочный шланг. 5. Подняв бак вверх и одновременно вынув из выемки моторного щита его задний край, снимите его с автомобиля. 6. Слейте остатки охлаждающей жидкости из бака. 7. Установите расширительный бачок в обратном порядке. 8. Залейте жидкость в систему охлаждения. Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель, проверьте отсутствие течи охлаждающей жидкости через соединения шлангов бачка и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы удалить из системы воздушные пробки.

Ремонт системы охлаждения, проверка термостата Лада 2170, порядок снятия и установки радиатора Лада 2171, инструкция по замене насоса охлаждающей жидкости Лада Приора. Замена расширительного бачка Устройство системы охлаждения Лада Приора, Лада Приора.Ремонт

Замена расширительного бачка фото, устройство системы охлаждения Лада Приора

Техническое обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска моторных газов ВАЗ 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, гбц от ВАЗ 2172 приора.Модификации двигателя ВАЗ 2171 приора.

Вам понадобится отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите пробку с предыдущего расширительного бачка. Выкрутите отверстие для пробки внизу правого бачка радиатора ВАЗ 2171 и слейте из него жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2170»). Заверните отверстие для заглушки.

3. Аналогичным образом снимаем складской шланг радиатора системы охлаждения с штуцера расширительного бачка ВАЗ 2172.

4. Ослабьте затяжку зажима заправочного шланга …

5. … Отсоедините эталонный шланг.

6. Подняв бачок ПРИРА вверх и одновременно вынув из снятия моторного щита его задней кромки, снимите его с автомобиля в Лада Приора.
7. Слить остатки охлаждающей жидкости из бачка.
8. Установите расширительный бачок в обратном порядке.
9. Залейте жидкость в систему охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Заверните пробку расширительного бачка, пустите двигатель Лада, проверьте отсутствие течи охлаждающей жидкости через штуцеры шлангов бачка и прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры, чтобы убрать воздушные пробки из системы.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения Лада Приора

Неисправности в системе охлаждения

Неисправности системы охлаждения двигателя Лада Приора (Лада Приора)

Замена расширительного бачка

Снятие и установка расширительного бачка Лада Приора (Lada Priora)

Вентилятор радиатора с кожухом

Снятие и установка электровентилятора радиатора Лада Приора (Lada Priora)

Как рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в автомобиле

Система охлаждения автомобиля помогает отводить тепло от двигателя, позволяя автомобилю работать при нормальной рабочей температуре.Без системы охлаждения ваш автомобиль скоро перегреется и, в конечном итоге, сломается из-за перегрева различных его частей.

Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и должна работать при низких температурах без замерзания. Чтобы помочь в этом процессе, был изобретен антифриз, который при смешивании с водой в соответствующих количествах может поддерживать нормальную работу двигателя даже в самые холодные зимы. Чтобы правильно сбалансировать уровни антифриза и воды, необходимо рассчитать, сколько концентрированной охлаждающей жидкости содержится в вашей системе охлаждающей жидкости, а затем добавить антифриз или воду по мере необходимости.

Часть 1 из 3: Как работает ваша система охлаждения

Чтобы правильно рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в системе охлаждения вашего автомобиля, вам необходимо иметь общее представление о том, как работает весь процесс охлаждения. Помимо требования правильного соотношения воды и антифриза, охлаждающая жидкость должна циркулировать через систему охлаждающей жидкости, чтобы должным образом охладить двигатель.

Шаг 1. Основные сведения об антифризе . Основной принцип антифриза заключается в том, что он снижает точку замерзания и повышает точку кипения воды внутри радиатора.

Антифриз состоит из смеси воды и этиленгликоля или C2h3O2.

Шаг 2. Знакомство с системой охлаждения . Помимо антифриза и воды, система охлаждающей жидкости в автомобиле играет большую роль в поддержании оптимальной температуры работы двигателя.

Система охлаждения в автомобиле, в частности радиатор, создает среду с высоким давлением, которая повышает точку кипения содержащейся в ней жидкости.

Шаг 3: Понимание цикла охлаждающей жидкости .Антифриз и вода не оседают и автоматически охлаждают двигатель автомобиля; смесь проходит цикл, чтобы помочь процессу охлаждения.

Когда двигатель достигает определенной температуры, термостат, расположенный в трубе, проходящей между радиатором и двигателем, открывается, впуская в двигатель свежеохлажденную охлаждающую жидкость. В этот момент горячая охлаждающая жидкость из двигателя удаляется.

Охлаждающая жидкость поглощает тепло окружающего двигателя перед тем, как вернуться в радиатор, где охлаждающая жидкость из последнего цикла рассеяла свое тепло через змеевики радиатора и теперь снова остыла.Этот процесс продолжается, пока работает двигатель.

Часть 2 из 3: Проверка уровня охлаждающей жидкости

Необходимый материал

Чтобы ваш автомобиль оставался прохладным и в оптимальном рабочем состоянии, вам необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости и ее состояние. Помимо добавления охлаждающей жидкости в бачок радиатора, когда она становится низкой, вы также должны время от времени промывать систему и доливать новую охлаждающую жидкость. Это связано с тем, что со временем антифриз разрушается и загрязняется мусором из двигателя и радиатора.

Предупреждение : Перед проверкой антифриза в автомобиле дайте двигателю полностью остыть, чтобы избежать ожогов. Вы также должны проверять антифриз, пока он имеет комнатную температуру, чтобы получить наилучшие показания.

Шаг 1: Всасывание охлаждающей жидкости . Сначала слейте охлаждающую жидкость в ареометр антифриза через отверстие в напорном бачке радиатора.

Это также называется переливным или расширительным баком. Это точка, в которую вы добавляете воду или антифриз в систему.

Вы также можете залить охлаждающую жидкость прямо из отверстия радиатора, сняв крышку. Перед этим убедитесь, что автомобиль достаточно остыл. Заполните ареометр, сжимая резиновую грушу с одного конца, пока другой погружается в охлаждающую жидкость. Убедитесь, что ареометр полностью заполнен.

Совет : Обязательно используйте ареометр для антифриза, а не тот, который предназначен для проверки содержания кислоты в жидкости в аккумуляторной батарее вашего автомобиля. В то время как ареометры бывают самых разных стилей, у наиболее распространенных есть маленькие плавающие шарики разных цветов или стрелки, указывающие на температуру на шкале, напечатанную непосредственно на ареометре, которая помогает определить прочность раствора охлаждающей жидкости.

Шаг 2: Считайте показания ареометра . Чтобы считать показания ареометра, проверьте количество и цвет плавающих шариков или место, где указывают стрелки на шкале точки замерзания, напечатанной на ареометре.

Какой бы тип ареометра вы ни использовали, его цель — показать диапазон температур, при котором охлаждающая жидкость должна работать в вашем автомобиле. Ареометр должен показывать диапазон от 34 градусов по Фаренгейту или ниже до 265 градусов по Фаренгейту или выше. Все, что находится между ними, означает, что систему охлаждающей жидкости необходимо промыть.

Часть 3 из 3: Расчет надлежащего соотношения воды и антифриза

После того, как вы определили уровень защиты вашего автомобиля, пора определить, сколько антифриза или воды вам нужно добавить. Транспортные средства, такие как легковые автомобили и легкие грузовики, требуют соотношения антифриза и воды 50/50. Это дает охлаждающей жидкости достаточное количество защиты от замерзания и кипения, а также обеспечивает защиту от коррозии, необходимую двигателю и радиатору.

Чтобы правильно определить процентное содержание антифриза в воде в радиаторе, выполните следующие действия.

Шаг 1. Определите объем охлаждающей жидкости вашего автомобиля . Обычно это от 8 до 18 литров.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать эту информацию.

Шаг 2: Запишите показания ареометра . Вам также понадобятся показания ареометра уровня концентрации антифриза в воде в вашем автомобиле.

Нормальное значение — от 33 до 50 процентов. Все, что больше или меньше, означает, что вам нужно добавить либо антифриз, либо воду, чтобы довести концентрацию до нормального диапазона.

Шаг 3. Умножьте объем охлаждающей жидкости на процентное содержание антифриза в системе охлаждения . Например, если уровень антифриза в вашем автомобиле составляет 25 процентов, а автомобиль вмещает 12 литров охлаждающей жидкости, вы должны умножить 0,25 на 12, чтобы получить 3 литра концентрированной охлаждающей жидкости в системе.

Шаг 4: Подсчитайте, сколько добавить . Чтобы узнать, сколько вам нужно добавить, умножьте количество охлаждающей жидкости, которое может вместить ваш автомобиль, на процент концентрированной охлаждающей жидкости, который вы хотите получить.

Например, если вы хотите, чтобы в системе охлаждающей жидкости содержалось 50 процентов концентрированной охлаждающей жидкости, умножьте 0,50 на 12, чтобы получить количество 6 литров.

Шаг 5: Определите сумму, которую нужно добавить . Затем вычтите количество концентрированной охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в вашей системе охлаждения, из желаемого количества.

Используя приведенные выше примеры, вы должны вычесть 3 литра из 6 литров, чтобы получить 3 литра, которые вы хотите добавить к охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в автомобиле, чтобы довести процентное значение до 50.

Если объем концентрированной охлаждающей жидкости слишком велик, замените охлаждающую жидкость водой, чтобы добавить ее в систему, чтобы привести ее в соответствие.

Таким образом, вместо добавления 3 литров антифриза с концентрацией 75/25 антифриза от концентрации воды, вы должны добавить 3 литра воды, чтобы уменьшить количество концентрированной охлаждающей жидкости.

Изображение: CSGNetwork

Чтобы упростить задачу, вы можете использовать онлайн-калькулятор, такой как тот, который можно найти на csgnetwork.com, чтобы рассчитать количество концентрированной охлаждающей жидкости или воды, которую необходимо добавить, чтобы ваша охлаждающая жидкость была в пределах допустимого диапазона.

Совет : Еще одним фактором при определении необходимости замены охлаждающей жидкости вместо добавления антифриза или воды является состояние охлаждающей жидкости. Пока у вас есть охлаждающая жидкость в ареометре, проверьте его на цвет и наличие мусора. Если охлаждающая жидкость прозрачная или в ней плавают частицы, вероятно, ее необходимо заменить. По большей части вам нужно менять охлаждающую жидкость только каждые два-три года.
Предупреждение : Антифриз ядовит для людей и животных.Всегда следите за тем, чтобы утилизировать антифриз или промытую охлаждающую жидкость надлежащим образом.

Обеспечение надлежащей концентрации антифриза и воды в системе охлаждающей жидкости вашего автомобиля важно для поддержания нормальной работы автомобиля и защиты двигателя и радиатора от коррозии. Если вам нужна помощь с заливкой охлаждающей жидкости и определением ее состояния, позвоните одному из наших опытных механиков, чтобы долить охлаждающую жидкость и помочь вам определить наилучший курс действий.

Как добавить жидкость для радиатора

Радиатор — это сердце системы охлаждения вашего автомобиля. Эта система направляет радиаторную жидкость или охлаждающую жидкость вокруг головок цилиндров и клапанов двигателя, чтобы поглощать их тепло и безопасно рассеивать его с помощью охлаждающих вентиляторов.

Радиатор охлаждает двигатель, без него двигатель может перегреться и перестать работать. Радиатор нуждается в воде и охлаждающей жидкости (антифриз) для правильной работы. Для этого необходимо периодически проверять и доливать охлаждающую жидкость, чтобы поддерживать соответствующий уровень жидкости в радиаторе.

Часть 1 из 2: Проверка жидкости радиатора

Необходимые материалы

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель остыл. . Перед проверкой жидкости в радиаторе следует выключить автомобиль и дать ему постоять, пока радиатор не остынет на ощупь. Двигатель должен быть холодным или очень близким к охлаждению, прежде чем пытаться снять крышку с радиатора.

Совет : Вы можете проверить готовность автомобиля, коснувшись рукой капота автомобиля.Если машина недавно эксплуатировалась и все еще горячая, дайте ей постоять примерно полчаса. В холодных регионах это может занять всего несколько минут.

Шаг 2: Откройте капот . Как только двигатель остынет, потяните за рычаг открывания капота внутри автомобиля, затем потянитесь за переднюю часть капота и полностью поднимите капот.

Подоприте капюшон на металлическом стержне под капотом, если он не поднимается сам по себе.

Шаг 3: Найдите крышку радиатора .Крышка радиатора — это крышка под давлением в верхней части радиатора в передней части моторного отсека.

Совет : Большинство новых автомобилей имеют маркированные крышки радиатора, и эти крышки обычно имеют более овальную форму по сравнению с другими в моторном отсеке. Если на крышке радиатора нет надписи, обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти ее.

Шаг 4: Откройте крышку радиатора . Слегка оберните крышку полотенцем или тряпкой и снимите ее с радиатора.

Предупреждение : Не открывайте крышку радиатора, если она горячая. Эта система будет находиться под давлением, и этот сжатый газ может вызвать серьезные ожоги, если двигатель еще горячий, когда крышка снята.
Наконечник : Нажатие на колпачок при скручивании помогает его ослабить.

Шаг 5: Проверьте уровень жидкости внутри радиатора . Расширительный бачок радиатора должен быть чистым, а уровень охлаждающей жидкости можно проверить по отметкам уровня наполнения бака сбоку на бачке.

Эта жидкость представляет собой смесь охлаждающей жидкости и дистиллированной воды.

Часть 2 из 2: Добавьте еще жидкости для радиатора

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите переливной бак . Прежде чем добавлять жидкость в радиатор, посмотрите сбоку на радиатор и найдите сливной бачок.

Этот небольшой резервуар сбоку радиатора собирает любую жидкость, которая выливается при переполнении радиатора.

Совет : Большинство бачков перелива имеют способ переместить содержащуюся в них охлаждающую жидкость обратно в систему охлаждения, поэтому рекомендуется добавлять жидкость радиатора в этот бачок перелива, а не непосредственно в радиатор.Таким образом, новая жидкость попадет в систему охлаждения, когда есть место, и не будет перелива.
Примечание : Если уровень в радиаторе низкий, а переливной бачок полон, то у вас может быть проблема с крышкой радиатора и переливной системой, и вам следует попросить механика осмотреть систему.

Шаг 2: Смешайте охлаждающую жидкость с дистиллированной водой . Чтобы правильно перемешать радиаторную жидкость, смешайте охлаждающую жидкость и дистиллированную воду в пропорции 50/50.

Наполните пустую емкость для жидкости радиатора наполовину водой, а затем залейте оставшуюся часть емкости жидкостью для радиатора.

Совет : Смесь, содержащая до 70% охлаждающей жидкости, по-прежнему будет работать, но в большинстве случаев смесь пополам более эффективна.

Шаг 3: Залейте радиаторную жидкость в систему . Залейте эту смесь радиаторной жидкости в переливной бачок, если он есть.

Если бачок перелива отсутствует или бак не опорожняется обратно в систему охлаждения, залейте его прямо в радиатор, следя за тем, чтобы не выходить за отметку «полный».

Предупреждение : Обязательно закройте крышку радиатора после добавления новой охлаждающей жидкости и перед запуском двигателя.

Шаг 4: Запустите двигатель . Прислушайтесь к любым необычным звукам и проверьте работу вентиляторов радиатора.

Если вы слышите лязг или гудение, это может означать, что охлаждающий вентилятор не работает, и это также может вызвать недостаточное охлаждение.

Шаг 5: Найдите утечки .Осмотрите трубки и шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость вокруг двигателя, и проверьте, нет ли утечек или перегибов. Любые существующие утечки могут стать более очевидными с новой добавленной жидкостью.

Сохранение радиаторной жидкости в системе охлаждения чрезвычайно важно для поддержания трансмиссии в хорошем рабочем состоянии в течение длительного времени. Без надлежащего охлаждения двигатель может перегреться.

Наконечник : Если вы заметили, что охлаждающая жидкость быстро теряется даже после добавления жидкости, возможно, в системе есть утечка, которую вы не видите.В этом случае попросите сертифицированного механика осмотреть вашу систему как снаружи, так и изнутри, чтобы найти и устранить утечку охлаждающей жидкости.

Следите за проблемами, связанными с охлаждением, при движении в жаркую погоду или при буксировке чего-либо. Автомобили также подвержены перегреву при длительных подъемах и когда они полностью забиты людьми и / или предметами.

Радиатор вашего автомобиля жизненно важен для предотвращения перегрева автомобиля. Если в вашем радиаторе заканчивается жидкость, вы рискуете серьезно повредить двигатель.Профилактическое обслуживание уровня охлаждающей жидкости намного дешевле, чем ремонт перегретого двигателя. Если вы обнаружите, что уровень жидкости в радиаторе снижается, вам следует как можно скорее добавить охлаждающую жидкость.

Если вы хотите, чтобы профессионал проверил жидкость для радиатора, обратитесь к сертифицированному механику, например, из компании YourMechanic, для проверки уровня охлаждающей жидкости и оказания вам услуг по обслуживанию жидкости для радиатора. Если вы чувствуете, что вентилятор радиатора не работает или если сам радиатор не работает, вы можете проверить его и заменить нашими опытными мобильными механиками.

9 мифов и ошибок о системе охлаждения (плюс полезные советы по системе охлаждения)

(Изображение / Джим Смарт)

Существует множество мифов и заблуждений об охлаждении двигателя, но правда в том, что система охлаждения вашего двигателя должна выполнять балансировку. Он должен отводить достаточно тепла, чтобы ваш двигатель работал, и в то же время поддерживать достаточно тепла, чтобы поддерживать его эффективную работу. Это означает, что двигатель должен находиться в диапазоне от 180 до 210 градусов по Фаренгейту.

Для достижения и поддержания оптимального температурного диапазона для хорошей системы охлаждения требуется комбинация радиатора и вентилятора подходящего размера.Он также должен иметь соответствующую скорость водяного насоса и поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором.

Обычно, когда двигатели перегреваются или работают слишком холодно, это происходит из-за мифов и заблуждений об этих системах охлаждения. Вот некоторые из наиболее распространенных мифов и ошибок, и почему вам следует их избегать.

Удаление термостата

Один из величайших — или, возможно, худших — мифов о системе охлаждения заключается в том, что вы можете снять термостат , чтобы избежать перегрева.Это только добавит оскорбления к травме! Когда охлаждающая жидкость никогда не отдает тепло через радиатор, она становится все горячее и горячее, особенно если вы застряли в пробке. И даже на открытой дороге охлаждающая жидкость никогда не успевает застрять в радиаторе достаточно долго, чтобы отдать тепловую энергию в атмосферу.

Никогда не эксплуатируйте двигатель без термостата!

Выбор термостата зависит от области применения. Хотя энтузиасты склонны выбирать термостат на 160 градусов F для решения проблем с перегревом, термостат на 160 градусов изначально предназначался для спиртового антифриза в те времена.На сегодняшний день лучшим термостатом для классических автомобилей является 180-градусный термостат . Если вы испытываете перегрев с 180, у вас более серьезные проблемы с другими компонентами. Более поздние модели автомобилей с компьютерным управлением требуют использования термостата с температурой от 192 до 195 градусов по Фаренгейту.

Вода — лучшая охлаждающая жидкость

Другой миф — вода — лучшая охлаждающая жидкость .

Это верно с точки зрения теплопроводности; однако это также лучший источник коррозии.Если вы используете прямую воду, вы всегда должны добавлять смазку для водяного насоса и ингибитор коррозии. Также используйте усилитель охлаждающей жидкости, такой как Water Wetter, , который улучшает поверхностное натяжение и теплопроводность.

Производители охлаждающей жидкости часто предлагают смесь этиленгликоля и воды в соотношении 50/50, которая защитит вашу систему охлаждения до -34F. Если вы ожидаете более низких температур, вам понадобится блочный обогреватель или теплый гараж. Марк Джеффри из Trans Am Racing в Южной Калифорнии говорит нам, что он использует 100-процентный этиленгликоль и не использует воду без последствий, и делал это уже много лет.Его логика заключается в том, что температура охлаждающей жидкости лишь ненамного выше, и такой подход исключает любой риск коррозии.

Если вы выберете смесь 50/50, для удобства вы можете купить антифриз, уже смешанный с водой. Если вы собираетесь использовать смесь этиленгликоля и воды, рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы минералы не попадали в вашу систему охлаждения.

Summit Racing предлагает вам еще один вариант охлаждающей жидкости, известный как безводная охлаждающая жидкость Evans High Performance. Это последняя охлаждающая жидкость, которую вам когда-либо придется покупать, потому что она долговечна.Вы используете его на 100% в системе охлаждения вашего автомобиля. Начните свой полк Evans с новых шлангов и компонентов системы охлаждения, а также с абсолютно сухой системы. Если вы обслуживаете систему со следами этиленгликоля и воды, лучше всего начать с набора Evans Coolant Conversion Kit .

Неправильная заливка охлаждающей жидкости

Мы видели много людей, у которых охлаждающая жидкость не обслуживалась или использовалась чрезмерно.

При обслуживании холодного двигателя следует доливать охлаждающую жидкость на один дюйм ниже наливной горловины, чтобы обеспечить ее расширение при нагревании двигателя.По мере прогрева двигателя охлаждающая жидкость может подниматься на дюйм. Запустите двигатель, сняв крышку радиатора и оставив охлаждающую жидкость на один дюйм ниже горловины. Затем наблюдайте, как прогревается двигатель. Дайте время, чтобы термостат открылся и двигатель отрыгнул любые воздушные карманы.

Без пружины предотвращения разрушения

Есть те, в том числе производители шлангов, которые считают, что в нижнем шланге радиатора не нужна пружина, предотвращающая сжатие. По правде говоря, в нижнем шланге радиатора должна быть пружина предотвращения разрушения, если у вас старый автомобиль с обычной системой охлаждения.

Поскольку нижний шланг радиатора направляет охлаждающую жидкость к водяному насосу и двигателю, он подвержен отрицательному давлению и разрушается при высоких оборотах. Пружина предотвращения развала предотвращает это. Один производитель шлангов говорит, что вам не нужна пружина, предотвращающая смятие, потому что она использовалась только для заводской заливки. Этого никогда не было из-за избыточного давления в нижнем шланге во время заполнения.

Всегда вставляйте пружину предотвращения смятия в нижний шланг радиатора.

Чем быстрее вентилятор, тем лучше

Насчет электровентиляторов ходит много мифов. Бытует мнение, что чем быстрее вращается вентилятор, тем лучше, но это не совсем так. На высокой скорости поток от радиатора должен быть достаточно сильным, чтобы отводить тепло от радиатора. Когда воздух движется слишком быстро, возникают проблемы с пограничным слоем, когда тепло не уносится, потому что воздух на самом деле не касается ребер и трубок.

Вы хотите, чтобы воздух достаточно медленно перемещался по ребрам и трубам туда, где он уносит тепло.На скорости выше 40 миль в час вашему двигателю не нужен охлаждающий вентилятор. Вот почему лучше всего работает вентилятор с термостатической муфтой или электрический вентилятор.

Чем больше поклонников, тем лучше

Некоторые люди считают, что чем больше фанатов, тем лучше. Но это тоже не совсем так. Вам действительно не нужен вентилятор как за радиатором, так и перед ним. В идеале за радиатором должен быть установлен вентилятор, обеспечивающий охлаждающую способность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Если вашему автомобилю требуется два охлаждающих вентилятора, существует более серьезная проблема, чем мощность вентилятора.

Неправильное расстояние между вентиляторами и кожух

Одно правило, которое мы снова и снова видим нарушенным, — это расстояние между вентиляторами и кожух . В большинстве случаев охлаждающие вентиляторы должны быть закрыты кожухом для правильного направления скорости воздуха через радиатор. Мы рекомендуем вам обратить пристальное внимание на то, что завод делает в любом приложении.

С видом на крышку радиатора

Послепродажные радиаторы — популярные обновления, но вам также следует обратить внимание на крышку радиатора .

Ваша охлаждающая жидкость находится под давлением, чтобы поддерживать максимально высокую точку кипения. Вот почему вам нужна максимальная граница давления, подходящая для вашего применения. Крышки для старых автомобилей должны быть рассчитаны на 7–12 фунтов; у более новых автомобилей должны быть крышки радиатора, рассчитанные на 12-18 фунтов.

Дешево — это круто

Это клише, но вы получаете то, за что платите. При замене компонентов системы охлаждения, таких как шланги, водяной насос и термостат, не делайте этого дешево.Тратьте хорошие деньги на лучшие компоненты и лучше спите. Шланги системы охлаждения Goodyear Super Hi-Miler служат дольше, чем обычные стандартные шланги, особенно в сочетании с высококачественными зажимами с червячной передачей.

Вы можете найти широкий ассортимент водяных насосов практически для любого воображаемого применения. Независимо от того, какую марку насоса вы выберете, всегда выбирайте высокопроизводительный водяной насос и учитывайте передаточное число шкивов (скорость насоса).

Теперь, когда вы знаете, каких подводных камней следует избегать, прокрутите слайд-шоу ниже, чтобы получить несколько ценных советов по выбору компонентов системы охлаждения.

Распространенные причины перегрева двигателя и способы их устранения

Перегрев может стать причиной смерти машины, и к нему нельзя относиться легкомысленно. А учитывая разнообразие причин, нельзя быть слишком осторожным

Нет ничего страшнее, чем внезапно увидеть, как датчик температуры показывает красный цвет.Когда двигатель достигает определенной температуры, его детали могут заедать, деформироваться или царапаться, и все это имеет катастрофические последствия для автомобилей. Я считаю, что система охлаждения — это область автомобилей, которой часто пренебрегают, учитывая ее важность, особенно в автомобилях с высокими оборотами и крутящим моментом, которые выделяют большое количество тепла.

Без лишних слов, давайте посмотрим на распространенные источники «поджаренного» двигателя и на то, как они могут привести к пугающим результатам.

Неисправен термостат

Термостат находится между радиатором и двигателем и фактически является регулятором охлаждающей жидкости с регулируемой температурой.Он предотвращает прохождение охлаждающей жидкости через блок цилиндров до тех пор, пока двигатель не прогреется до достаточной температуры, помогая ему быстрее достичь рабочей температуры. Первоначально оставаясь закрытым, термостат открывается при температуре 95-110 градусов по Цельсию, открывая клапан и позволяя системе охлаждения делать свое дело.

Неисправный термостат может оставаться закрытым, не позволяя столь необходимой охлаждающей жидкости течь по двигателю. Это означает, что термостат не выполняет свою работу по поддержанию двигателя в пределах его средней рабочей температуры, что потенциально может привести к перегреву, если он будет незамеченным.

Шланг, вентилятор или водяной насос изношены

115 КБ

Шланги охлаждающей жидкости под капотом часто игнорируются, и, учитывая, что в большинстве стандартных систем используются простые шланги из резины / силикона, они легко могут выйти из строя до точки, где возникают утечки и засоры.

Электролиз внутри радиатора может привести к образованию неприятного осадка, образующего изолирующий слой вокруг шланга охлаждающей жидкости, что приведет к отсутствию потока охлаждающей жидкости и теплопередачи. Шланги также могут начать трескаться из-за количества тепловых циклов, которым они подверглись, сжимаясь и расширяясь, пока свойства материала трубок не начнут изменяться.

Вентилятор радиатора расположен позади или перед радиатором и используется для отвода воздуха через теплообменник для улучшения охлаждения.Во многих автомобилях используется вентилятор с электронным управлением, который включается при достижении двигателем определенной температуры, и в случае выхода из строя электрики или повреждения лопастей вентилятора поступающим мусором скорость воздушного потока может быть недостаточной для перегрева. происходить. На старых автомобилях, использующих ремень вентилятора, аналогичная ситуация может возникнуть, если ремень поврежден или оборван.

Водяной насос для мусора также подвергнет опасности ваш двигатель. Охлаждающая жидкость должна течь с определенной скоростью через каналы охлаждения в блоке двигателя, а затем через радиатор через шланги.Если крыльчатка внутри водяного насоса заклинивает или ломается, этот расход замедлится или остановится, уменьшая взаимодействие между охлаждающей жидкостью и горячими участками внутри двигателя.

Недостаток масла

Как вы все знаете, масло используется как для смазки, так и для некоторого охлаждения движущихся частей двигателя.Будь то протечка прокладки или проблема с уплотнением внутри цилиндров, масло может просочиться туда, где его не следует, или же оно может сгореть во время сгорания, что приведет к голубоватому оттенку выхлопных газов. Это означает, что в системе смазки не хватает жидкости, что приведет к увеличению трения внутри двигателя, что приведет к накоплению тепла.
Это накопление тепловой энергии может превзойти мощность системы охлаждения и, если его не заметить, может привести к тому, что двигатель буквально срастется, что может привести к заеданию поршней.Если этого не произойдет, из-за тепла неизбежно взорвется что-то еще, что может привести к разрыву отверстия в масляном поддоне или блоке двигателя.
Неисправность прокладки головки
33 КБ
По причинам потери теплоносителя это папочка их всех.Потеря жидкости в системе охлаждения снижает количество теплопередачи от двигателя к охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву, если оставить его ниже минимального рабочего уровня. Прокладка головки блока цилиндров расположена между блоком и головкой блока цилиндров, и ее работа заключается в тепловом расширении двигателя и герметизации камер охлаждающей жидкости, направления масла и цилиндров друг от друга.
В зависимости от того, где выходит из строя прокладка головки (в основном из-за того, что люди не дают двигателю достаточно прогреться перед тем, как поставить ногу), охлаждающая жидкость может медленно просачиваться в масляную систему, что приводит к образованию отложений, известных как «майонез», на нижней стороне. масляной крышки.По сути, это происходит из-за того, что вода свертывается с маслом, и если ее оставить наедине с собой, это может привести к постепенному перегреву вашего автомобиля. Если температура воды стабильна, но выше, чем должна быть на складе, это может быть источником проблемы.
Воздух в системе охлаждения
Хотя подача охлаждающей жидкости представляет собой замкнутую систему, со временем могут появиться небольшие входные отверстия, в которые может проникнуть воздух, вызывая очаги нежелательного газа.Эти воздушные карманы могут скапливаться и блокировать свободный поток охлаждающей жидкости. Он также может имитировать высокий уровень охлаждающей жидкости, когда на самом деле ее может быть недостаточно для охлаждения автомобиля.
Это связано с тем, что воздух толкает охлаждающую жидкость вверх в резервуаре, имитируя требуемый уровень, необходимый для адекватного охлаждения. Удаление воздуха из системы охлаждения — простая, но стоящая работа, которая потенциально может спасти вашу гордость и радость от ужасного сценария перегрева.
Другими причинами могут быть недостаточная концентрация охлаждающей жидкости, повреждение радиатора или повреждение змеевикового ремня водяного насоса.Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что есть много возможных причин, по которым датчик температуры показывает красный цвет.
Обычные ремонты, необходимые для устранения перегрева:
• Замена водяного насоса
• Ремонт или замена радиатора
• Промывка охлаждающей жидкости
• Замена термостата
• Доливка или замена моторного масла
• Замена шланга охлаждающей жидкости
Были ли у вас холодные кошмары? Есть ли другие причины перегрева, с которыми вы, к сожалению, сталкивались? Прокомментируйте свой опыт ниже!
Признаки вздутия прокладки головки
Прорвавшаяся прокладка головки — большое дело.Он такой большой, что некоторые люди назовут его неисправным двигателем или сочтут ремонт настолько серьезным, что его часто не стоит завершать, и было бы лучше просто установить совершенно новый двигатель. К сожалению, в некоторых случаях это может быть правдой. Если вы продолжите эксплуатировать свой автомобиль с поврежденной прокладкой головки блока цилиндров, вы рискуете нанести еще больший ущерб всего за несколько миль.
Когда прокладка головки блока цилиндров лопается, охлаждающая жидкость может вытечь либо из двигателя в виде внешней утечки, либо в камеру сгорания автомобиля.В любом случае утечка горячей охлаждающей жидкости через зазор в прокладке может вызвать точечную коррозию или деформацию головок цилиндров или блока цилиндров. Если бы вы просто заменили сломанную прокладку головки на новую прокладку, ваш двигатель все равно не был бы должным образом герметизирован, поскольку ямы и деформация блока цилиндров или головки все равно позволили бы охлаждающей жидкости протекать через новую прокладку. В некоторых случаях вы можете решить эту проблему, обработав блок цилиндров и головки цилиндров, чтобы удалить ямки и убедиться, что они плоские и гладкие.Этот процесс не только дорогостоящий и требует времени, но и есть только определенный объем машинной работы, который можно выполнить, прежде чем блок или головки больше не будут использоваться, и вашему автомобилю потребуется новый двигатель.
Чтобы убедиться, что вы не добрались до точки такого рода повреждений, вам необходимо знать признаки вздутия прокладки головки блока цилиндров. Всякий раз, когда прокладка головки повреждена, проблема заключается в утечке охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость течет либо через прокладку головки из двигателя, либо через прокладку головки в цилиндр и камеру сгорания.
Если у вас есть внешняя утечка, вы заметите утечку охлаждающей жидкости между блоком двигателя и головкой. Обычно это происходит чуть ниже выпускного коллектора или впускного коллектора. Вы можете заметить утечку, когда автомобиль не движется, но, скорее всего, она будет заметна, когда ваш двигатель работает и нагревается, когда из двигателя выходит пар.
Если у вас есть внутренняя утечка, когда охлаждающая жидкость просачивается в цилиндр и камеру сгорания, ее может быть сложнее диагностировать.По мере того, как охлаждающая жидкость попадает в горячую камеру сгорания, она быстро испаряется. Если утечка достаточно велика, вы заметите белый сладко пахнущий дым, исходящий из выхлопной трубы, но если утечка небольшая, ваш выхлоп может выглядеть нормально. Кроме того, если утечка достаточно велика, в масло может попасть вода, поскольку охлаждающая жидкость просачивается мимо поршневых колец или если в прокладке есть зазор между масляным каналом и водяной рубашкой. Вода в масле будет выглядеть молочной или белой вокруг нижней части масляной крышки.
Последний признак вздутия прокладки головки блока цилиндров с внутренней утечкой — поиск выхлопных газов в охлаждающей жидкости. Если между камерой сгорания и рубашкой охлаждения в прокладке головки есть отверстие, каждый раз, когда поршень выталкивает выхлопные газы из камеры сгорания в выхлопную систему, некоторое количество выхлопных газов также будет выталкиваться в ваш охлаждающий канал. При достаточно большой утечке вы обнаружите пузырьки в расширительном бачке охлаждающей жидкости или в радиаторе. При небольшой утечке в охлаждающей жидкости все еще будет присутствовать выхлопной газ, и вы можете получить набор для химических тестов, чтобы проверить наличие этих выхлопных химикатов.Этот тест, доступный в большинстве магазинов запчастей, является лучшим и наиболее надежным способом проверки прокладки головки блока цилиндров.
Теперь, когда вы знаете признаки вздутия прокладки головки блока цилиндров, вы можете быстро их обнаружить, прежде чем нанесете непоправимый вред вашему двигателю. Если вы заметили небольшую утечку, ее также можно исправить, даже не снимая прокладку головки блока цилиндров. BlueDevil Pour-N-Go Head Gasket Sealer — простой в использовании продукт, предназначенный для устранения небольших утечек через прокладку головки. BlueDevil Pour-N-Go Head Gasket Sealer прост в использовании, даже если вы не разбираетесь в механике, и может сэкономить вам значительное количество времени и денег.
Для получения дополнительной информации о BlueDevil Pour-N-Go Head Gasket Sealer посетите нашу информационную страницу здесь: Pour N Go Head Gasket Sealer
Чтобы приобрести BlueDevil Head Gasket Sealer, вы можете посетить любой из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например :
AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto parts
NAPA Auto Parts
O’Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
Дистрибьютор S&E Quick Lube
DYK Automotive
Изображение предоставлено:
sign_of_a_blown_head_gasket.jpg — Тони Харрисон — Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Через Flickr — Исходная ссылка
blown_head_gasket.jpg — Автор Irontite — Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 — Исходная ссылка
Несчастные случаи с потерей охлаждающей жидкости — обзор
LOSS OF COOLANT АВАРИИ
LOCA может произойти всякий раз, когда в системе теплоносителя реактора (RCS) происходит разрыв или открытие достаточно большого размера, так что запас теплоносителя в системе не может поддерживаться нормально работающей системой подпитки.Атомные станции включают в себя множество инженерных средств безопасности (ESF), которые предназначены для смягчения последствий такого события. Краткое описание последовательности LOCA, предполагая, что все ESF работают в соответствии с проектом, выглядит следующим образом:
1.
Произойдет разрыв RCS, и вода RCS под высоким давлением и высокой температурой будет быстро сливаться в сдерживание.
2.
Система аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) будет работать, чтобы поддерживать активную зону в достаточном охлаждении.
3.
Любая радиоактивность, выделяемая из активной зоны, будет в значительной степени сохраняться в здании защитной оболочки с низкой утечкой.
4.
Процессы естественного осаждения и системы удаления радиоактивности позволят удалить большую часть высвободившейся радиоактивности из атмосферы защитной оболочки.
5.
Системы отвода тепла снизили бы давление в защитной оболочке, тем самым уменьшив утечку радиоактивности в окружающую среду.
Если бы ESF работали в соответствии с проектом, активная зона реактора была бы должным образом охлаждена, и это привело бы только к небольшим последствиям. Однако потенциальные последствия могут быть намного больше, если отказы ESF приведут к перегреву активной зоны реактора. Общественное влияние будет зависеть от большого количества факторов. Некоторые из наиболее важных факторов обсуждаются ниже.
Инициирование событий LOCA
Существует несколько способов инициирования LOCA.Наиболее часто рассматриваемым исходным событием является обрыв трубопровода RCS. Разрывы трубопроводов, которые могут привести к разрывам LOCA в размере от примерно эквивалента отверстия диаметром 1/2 дюйма до полного разрыва одной из труб основного контура охлаждающей жидкости (диаметром около 3 футов). Максимальный диаметр трубы несколько варьируется от завода к предприятию. Большой разрыв трубы обычно считается двусторонним. Это означает, что охлаждающая жидкость из RCS выходит через оба конца разорванной трубы или через эквивалент двух труб диаметром около трех футов.
Последствия отказа сосудов под давлением (таких как корпус реактора и парогенераторы) обычно не учитывались в обзорах безопасности NRC, поскольку высокие требования к качеству, применяемые при проектировании, изготовлении и эксплуатации этих сосудов, в прошлом , было сочтено достаточным, чтобы сделать вероятность отказа этих судов пренебрежимо малой. Однако это исследование рассматривало как вероятность, так и последствия таких отказов, чтобы установить, в какой степени они могут потенциально повлиять на общий риск аварий на атомных электростанциях.Последствия отказов парогенератора и многих типов отказов корпуса реактора как исходных событий можно адекватно контролировать с помощью существующих систем САОЗ. Однако крупные разрушительные отказы корпуса реактора могут помешать адекватному охлаждению активной зоны и потенциально могут вызвать отказ здания защитной оболочки.
Конкретные исходные события LOCA, проанализированные в этом исследовании:
a.
Большие разрывы труб (эквивалентный диаметр от 6 дюймов до примерно 3 футов)
b.
Разрывы труб от малых до средних (эквивалентные диаметры от 2 ″ до 6 ″)
c.
Небольшие разрывы труб (эквивалентный диаметр от 1/2 ″ до 2 ″)
d.
Разрывы корпуса большого разрушающего реактора
e.
Полный разрыв парогенератора
f.
Разрывы между системами, которые взаимодействуют с RCS.
Влияние инженерных средств безопасности
Основное назначение ESF одинаково для станций PWR и BWR.Однако природа и функции ESF несколько различаются между PWR и BWR из-за различий в конструкции установок. Ряд ESF включены в группу, называемую системой аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), функция которой заключается в обеспечении надлежащего охлаждения активной зоны реактора в случае LOCA. Другие ESF обеспечивают быстрый останов реактора и снижают уровень радиоактивности и давления в защитной оболочке, которые возникают в результате утечки теплоносителя реактора из RCS. Следующие ниже функциональные описания применимы к текущим проектам установок BWR и PWR.
Функции ESF показаны на рис. 8. Основные функции, которые они выполняют, следующие:
Рисунок 8. Авария с потерей теплоносителя в водяной реактор (LOCA) Функции инженерных средств безопасности (ESF)
a.
Отключение реактора (RT) — для остановки процесса деления и прекращения выработки энергии в активной зоне.
б.
Аварийное охлаждение активной зоны (ECC) — для охлаждения активной зоны, тем самым сохраняя выброс радиоактивности из топлива в защитную оболочку на низком уровне.
г.
Удаление радиоактивности после аварии (PARR) — для удаления радиоактивности, выпущенной из активной зоны в атмосферу защитной оболочки.
г.
Отвод тепла после аварии (PAHR) — для отвода остаточного тепла внутри защитной оболочки, тем самым предотвращая избыточное давление в защитной оболочке.
e.
Целостность защитной оболочки (CI) — для предотвращения распространения радиоактивности внутри защитной оболочки в окружающую среду.
На ход событий, следующих за исходным событием LOCA, сильно влияет степень успешной работы различных ESF. Способы, которыми сбои вышеуказанных функций влияют на результат LOCA, кратко обсуждаются ниже. Отключение реактора (RT) достигается за счет быстрого введения регулирующих стержней реактора. Действие инициируется автоматически электрическими сигналами, генерируемыми, если какая-либо из нескольких ключевых рабочих переменных достигает заданного уровня. То, как отказ функции RT влияет на LOCA, осложняется рядом факторов.Например, в PWR отказ функции RT в большом LOCA не имеет непосредственного значения, поскольку реактор быстро останавливается из-за потери замедлителя активной зоны, а вода ECC содержит бор для предотвращения возврата к мощности. Однако есть обстоятельства, при которых требуется RT.
Аварийное охлаждение активной зоны (ECC) включает в себя ряд систем, обеспечивающих подачу аварийного теплоносителя в активную зону реактора. И PWR, и BWR включают системы высокого давления, в первую очередь, для работы с небольшими LOCA, и системы низкого давления, в первую очередь, для больших LOCA.Вместе эти системы могут соответствовать требованиям ECC в широком диапазоне разрывов труб от малых до крупных.
Удаление радиоактивности после аварии (PARR) в PWR осуществляется иначе, чем в BWR. В PWR эту функцию выполняют системы, распыляющие воду в атмосферу защитной оболочки. Распыление воды, которое включает химическую добавку для улучшения удаления йода, вымывает радиоактивность из атмосферы защитной оболочки. В BWR эту функцию выполняет бассейн для подавления паров в защитной оболочке и система фильтрации, связанная со зданием реактора.Бассейн для подавления паров удаляет часть радиоактивности, выделяемой из активной зоны. Система фильтрации удаляет радиоактивность, которая просачивается из защитной оболочки в здание реактора, прежде чем она будет выпущена на повышенный уровень.
Отвод тепла после аварии (PAHR) выполняется системами, передающими тепло от нагретой воды внутри защитной оболочки к холодной воде за ее пределами. Вода защитной оболочки, протекающая через первичную сторону теплообменника, забирается из отстойника здания реактора в PWR и из бассейна понижения давления в BWR.Это особенно важная функция, так как невыполнение этой функции может привести к отказу защитной оболочки из-за избыточного давления и, соответственно, к отказу систем ECC. Целостность защитной оболочки (CI) обеспечивается функциями защитной оболочки, которые служат для изоляции атмосферы защитной оболочки от внешней среды.
Из предыдущих обсуждений очевидно, что большой выброс радиоактивности из активной зоны реактора в защитную оболочку потребует нарушения барьеров для выброса радиоактивности, обеспечиваемых топливными таблетками, оболочкой твэла и системой теплоносителя реактора. .В современных реакторах большой мощности количество остаточного тепла в активной зоне достаточно велико, чтобы оно могло, если его не удалить, расплавить все эти барьеры, а также расплавить дно защитной оболочки.
В первых энергетических реакторах уровень мощности был примерно в десять раз меньше, чем у современных крупных реакторов. Считалось, что плавление активной зоны в этих реакторах малой мощности не приведет к расплавлению защитной оболочки. Кроме того, поскольку остаточное тепло было достаточно низким, чтобы легко передаваться через стальные защитные стены в окружающую атмосферу, оно не могло создать избыточное давление и выйти из строя.Таким образом, если произойдет LOCA, и даже если активная зона расплавится, обеспеченные защитные оболочки с низкой утечкой позволили бы выброс только небольшого количества радиоактивности.
Предыдущие исследования показали, что расплавление активной зоны в большом реакторе, вероятно, приведет к отказу защитной оболочки. Таким образом, общепринятое мнение относительно плавления активной зоны состоит в том, что такое событие может привести к очень серьезной аварии с большими последствиями для населения. Очевидно, это одна из причин того, что основные усилия по обеспечению безопасности были направлены на предотвращение расплавления активной зоны, и мало внимания уделялось изучению потенциальных взаимосвязей между плавлением активной зоны и целостностью защитной оболочки.Это исследование проанализировало такие взаимосвязи и обнаружило, что режимы отказа защитной оболочки, их время и потенциальный радиоактивный выброс сильно зависят от работоспособности различных ESF. В следующих абзацах приведены некоторые общие наблюдения, основанные на исследованиях нарушений защитной оболочки, проведенных в этом исследовании.
Взаимодействие с расплавленным топливом
Из-за трудностей, связанных с точным прогнозированием физических процессов, сопровождающих плавление активной зоны в LOCA, в исследовании не исследовались потенциальные последствия частичного расплавления активной зоны реактора.Однако консервативно предполагалось, что если условия таковы, что произойдет некоторое плавление активной зоны, то произойдет по существу полное плавление активной зоны. Из этого следует, что активная зона могла расплавиться через дно корпуса реактора и через толстую нижнюю бетонную конструкцию защитной оболочки. Прогнозируется, что протекание защитной оболочки произойдет от половины до одного дня после аварии, что обеспечит значительное время для радиоактивного распада, вымывания, выхода из строя и т. Д., Чтобы снизить радиоактивность в атмосфере защитной оболочки.Кроме того, большая часть газообразной радиоактивности и радиоактивных частиц, которые могут высвободиться, будет выбрасываться в землю, которая действует как эффективный фильтр, тем самым значительно снижая радиоактивность, выделяемую в надземную среду. Таким образом, аварии, которые будут происходить по этому пути, характеризуются относительно небольшими выбросами и последствиями. На предприятиях с относительно большими объемами защитной оболочки описанный выше путь протекания может представлять собой наиболее вероятный ход аварии.
Как отмечалось выше, путь протекания будет характеризоваться низкими выбросами в атмосферу и последствиями. После этого таяния будет возможность загрязнения грунтовых вод в результате длительного процесса выщелачивания радиоактивности из затвердевающей массы топлива, почвы и т. Д. Процессы выщелачивания и загрязнения будут происходить в течение длительного периода времени (несколько до многих лет, в зависимости от конкретных радиоактивных видов), а уровни потенциального загрязнения не должны быть существенно выше предельно допустимых концентраций (ПДК).Концентрации потенциально можно контролировать до даже более низких уровней. Соответственно, потенциальное загрязнение грунтовых вод было оценено как имеющее небольшой вклад в общую задачу.
Контейнеры также могут выйти из строя из-за избыточного давления в результате выброса различных неконденсируемых газов внутри защитной оболочки в результате плавления активной зоны. Эти газы возникнут из ряда источников. При высоких температурах циркалоевая оболочка топлива и расплавленное железо из опорных конструкций будут активно реагировать с водой с образованием больших объемов водорода.Кроме того, проникая через дно защитной оболочки, расплавленная сердцевина разлагает бетон, в результате чего образуется большое количество диоксида углерода. Это верно только для бетона, содержащего известняк. (Это не применимо к базальтовому бетону.) Для небольших защитных кожухов давление из-за комбинации этих двух газов представляет собой наиболее вероятный путь к разрушению защитной оболочки. Даже если такие отказы, скорее всего, произойдут в надземной части защитной оболочки, это займет несколько часов с момента расплавления активной зоны.Таким образом, будет доступно значительное время для уменьшения количества радиоактивности, высвобождаемой из-за распада, выхода из строя и т. Д. Не ожидается, что это приведет к выходу из строя крупных защитных систем.
На двух ключевых стадиях в ходе потенциального расплавления активной зоны могут возникнуть условия, которые потенциально могут привести к паровому взрыву ^*, который может привести к разрыву корпуса реактора и / или защитной оболочки. Эти условия могут возникать, когда расплавленное топливо будет падать из области активной зоны в воду на дно корпуса реактора или когда оно расплавится через дно корпуса реактора и упадет в воду на дно защитной оболочки.Предполагается, что если такой взрыв произойдет в корпусе реактора, он может быть достаточно сильным, чтобы изменить ход аварии. Для реакторов, заключенных в защитную оболочку относительно большого объема, считается маловероятным, что взрыв пара за пределами корпуса реактора приведет к разрыву защитной оболочки.