Почему дизель не заводится на горячую

«Двигатель не заводится на «горячую», но отлично заводится на «холодную», работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге. Нахожусь в США, поэтому все обстоит намного сложнее со специалистами. В дилерском центре выкачали денег, причину не нашли, предлагают менять форсунки, зачем – не пойму. Поехал в другой сервис, там долго мучились, думали и предположили, что дело в плунжерной паре, но не ничего не гарантируют, говорят, что компьютер выдает ошибку на форсунку пятого цилиндра. Сошлись на том, что будут менять плунжерную пару, так как все симптомы указывают на нее. Но что делать, если не поможет? В сервисе сказали, что следующий этап – инжекторы, однако я не думаю, что их нужно менять. Куда тогда двигаться дальше? Автомобиль Freightliner M2-106″. 

Если речь идет о дизеле, оснащенном системой питания с механическим топливным насосом высокого давления, то замена изношенной плунжерной пары действительно может с большой вероятностью помочь справиться с ситуацией, когда мотор без вопросов заводится на «холодную», но отказывается заводиться на «горячую». При износе плунжерной пары происходит следующее. Пока двигатель, а вернее — ТНВД, в котором в зависимости от конструкции может находиться одна или несколько плунжерных пар, состоящих из плунжеров и гильз и являющихся основным рабочим элементом насоса, не нагрелся, зазор между плунжером и гильзой, называемой также обоймой или втулкой плунжера, остается в пределах нормы. Это позволяет плунжерной паре на сравнительно небольших оборотах, с которыми стартер вращает коленчатый вал в период запуска, создавать необходимое давление впрыска и обеспечивать достаточную подачу топлива.

Далее по мере нагрева из-за температурного расширения зазор между плунжером и его обоймой увеличивается. Если он становится чрезмерным, больше топлива по зазору выдавливается из пространства над плунжером, а создаваемое плунжером давление и подаваемое количество топлива может оказаться недостаточным для уверенного запуска, пока насос остается нагретым. Существует народный способ проверить состояние плунжерной пары. Он заключается в том, что сразу после безуспешного запуска «горячего» мотора ТНВД обильно поливают холодной водой. Если после такого охлаждения двигатель запустится без затруднений, проблему, по всей видимости, создает плунжерная пара. 

Но может оказаться, что свою лепту в трудности с горячим запуском вносит стартер. При этом при запуске с буксира вопросов нет. Связано это с тем, что обороты двигателя, когда его запускают с «толкача», как правило, выше тех, что обеспечиваются стартером. При более высокой скорости, с которой в этом случае движется плунжер в гильзе, плунжерная пара, даже будучи подношенной, способна создавать достаточное давление. Это также объясняет, почему двигатель, несмотря на затруднения с запуском на «горячую», в дальнейшем работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге.

Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками. В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.

Зато при запуске горячего двигателя впрыснутое топливо испаряется хорошо, из-за чего обогащать смесь нет никакого смысла. Более того, поскольку запуск сопровождается неполным сгоранием, а стало быть, насыщением выхлопных газов углеводородами и сажей, по экологическим соображениям подача топлива в момент запуска горячего дизеля даже искусственно ограничивается. Электроника современных дизелей корректирует также опережение впрыска топлива, о чем блоку управления сигнализирует подъем иглы форсунки. В этой связи не помешало было бы знать, в чем состоит ошибка, которую выявила диагностика по одной из форсунок.

Если же система питания – Common Rail, то помимо электронного управления значение имеет еще и то, что в ней процессы создания высокого давления для впрыска и непосредственно самого впрыска и вовсе разделены. В какую сторону в таком случае «копать»? У нас нет ответа, что делать, если замена плунжерной пары не поможет. Проблема должна решаться в реальных условиях работы с конкретным двигателем, а не путем рассуждений на основе явно недостаточной информации, касающейся рассматриваемого случая, когда любое из предположений может направить по неверному пути и вызвать нецелесообразные денежные расходы.

Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Почему не заводится дизельна машина (дизель)?

Ищите основные причины почему на заводится дизельная машина в холод? В статье написаны основные причины почему не заводится дизельный двигатель.

Дизель не заводится? Это может иметь много причин. Наиболее частой причиной этой проблемы является слабый стартер . Зимой часто возникают проблемы с холодным стартом . Низкие температуры значительно влияют на зарядную емкость аккумулятора.

Водитель распознает слабый аккумулятор, потому что стартер работает очень медленно или вообще не работает во время попытки запуска.

Подсоедините зарядное устройство или соединительный кабель

Средство можно создать, зарядив аккумулятор на несколько часов с помощью зарядного устройства.

Если так много времени не хватает, автомобиль также можно соединить перемычкой.Перемычка состоит из красного и черного кабелей с изолированной клеммой на каждом конце. Чтобы начать, но тогда необходимо второе транспортное средство.

Два транспортных средства размещены близко друг к другу. После открытия крышек соедините два положительных контакта батарей красным кабелем. Затем черный кабель крепится к отрицательному полюсу аккумулятора неповрежденного автомобиля.

Второй конец кабеля крепится к кузову автомобиля со слабой батареей.Затем автомобиль заводится с неповрежденным аккумулятором. Затем может быть предпринята попытка запуска автомобиля со слабой батареей.

После запуска двигателя перемычка удаляется в обратном порядке.Чтобы зарядить полностью разряженную батарею, требуется время в пути около 90 минут.

Подобрать шины через шинный калькулятор

Если надо купить шины, то советуем Вам подобрать резину через сервис шинный калькулятор. Визуальынй шинный калькулятор

онлайн — сравнение размеров шин и дисков, изменения профиля, дорожного просвета, показателей спидометра. Шинный калькулятор онлайн сравнения размеров автомобильных шин очень хорошо подбирает нужную резину.

Прервано ли питание?

Еще одной причиной, по которой автомобиль не заводится, может быть перерыв в подаче питания.

Это может быть неисправный кабель или окисленный заземляющий кабель. Если заземляющий кабель имеет достаточное соединение с корпусом, следует проверить красный положительный кабель. Обычно он работает от аккумулятора до стартера. Может случиться так, что кабель оборван в одной точке и, следовательно, ток не может течь.

Сломанный стартер, конечно, также может быть причиной того, что машина не заводится. В этом случае автомобиль должен быть отбуксирован в мастерскую. Поскольку стартер обычно не ремонтируется, его необходимо заменить на новый.

Возможно , что генератор слишком слаб , чтобы полностью зарядить аккумулятор. Это может быть связано с неисправным клиновым ремнем или повреждением самого генератора.

Пустой дизель?

Проблема возникает, если у вас есть дизель: если вы запустили бак пустым, вы должны стравить топливопровод.

Это зависит от того, установлена ​​ли в топливной системе автоматическая вентиляция.Если нет, то в линии подачи имеется либо небольшой ручной насос, шарик или кнопка для перекачки.

Часто вам приходится открывать винт во время перекачки, пока воздух не выйдет и дизельное топливо не выйдет. Точная процедура должна объяснить инструкции по эксплуатации.

Но даже после успешной ручной или автоматической вентиляции ваш автомобиль может не заводиться.

Если он не запускается после нескольких попыток продолжительностью не более 10 секунд, возможно, грязь из бака также попала в линию подачи с последним оставшимся топливом.

Тогда это не поможет, и вам нужно будет попросить помощника по устранению неисправностей в вашем автомобильном клубе, в мобильном сервисе вашего производителя или в автосервисе.

Вы заправились?

Другие причины, по которым автомобиль не заводится, также могут быть в топливной системе. Сначала проверьте, достаточно ли топлива в баке. В этом случае причиной может быть неисправность топливного насоса или топливной форсунки. В таком случае посещение мастерской абсолютно необходимо.

Если вы продаете свой автомобиль, то надо знать, как правильно заполнять бланк купли-продажи автомобиля. Скачать и правило, как заполнять бланк купли-продажи автомобиля можно узнать на сайте по ссылке https://infoshiny.ru/stati/zapolnyaem-pravilno-dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya-obrazets-blanka. На сайте много всего по автомобильной тематике и шинам.

Не заводится двигатель | Дизель Центр

Диагностика в домашних условиях

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно выявить причину, почему не заводится дизель и распишем основы диагностики дизельного двигателя.

Информация, представленная на этой странице относится к дизельным двигателям с системой common rail

. Чтобы дизельный двигатель common rail запустился необходимо выполнение следующих условий:

1. 1 — корректно работает иммобилайзер;
2. 2 — в норме синхронизация;
3. 3 — в норме компрессия;
4. 4 — есть необходимое давление в топливной рампе;
5. 5 — исправны топливные форсунки;
6. 6 — работают свечи накала;
7. 7 — исправен блок управления двигателем.

Первые признаки неисправности дизельной топливной системы

Признаками, что у Вас проблема, именно, с топливной системой являются:

• 1. Увеличился расход топлива.
• 2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
• 3. Двигатель не набирает обороты.
• 4. В холодное время затруднен запуск двигателя.
• 5. Машина начала дымить (черный, синий, бело-серый дым из выхлопной трубы).
• 6. Потеря мощности двигателя.
• 7. При нагрузке на двигатель слышен характерный звук (треск).

Дымит дизель? Звоните, мы проконсультируем, по вашей ситуации и предложим варианты решения!

По интенсивности и цвету выхолопа можно достаточно объективно судить, нужен ли ремонт дизельного двигателя. По тому, как дымит дизель, опытный водитель может определить его неисправность, степень изношенности и экономичность. Исправный и хорошо отрегулированный двигатель дает практически бесцветный выхлоп. Основным окрашивающим элементом является сажа. Еще одним красителем, придающим дыму голубоватый оттенок — несгоревшие полностью частички углеводородов.

Дизельный двигатель дымит из-за неправильного соотношения компонентов топливной смеси. Топливная смесь — топливо смешанное с воздухом в определенной пропорции. Если пропорция неверна, происходит неправильное сгорание, двигатель начинает дымить. Цвет дыма может быть разный, от черного до белого.

• Дизель дымит черным
• Дизель дымит синим
• Дизель дымит белым

• Черный — много топлива, мало воздуха.

  Причины: вышла из строя турбина, забился воздушный фильтр, забит интеркуллер, неисправен датчик массового расхода воздуха, забит катализатор, падение компрессии в цилиндрах, порван патрубок воздуховода.

• Синий — в топливной смеси большое содержание масла.

  Причины: неисправна турбина (гонит масло), неисправен топливный насос (ремонтируем ТНВД), износ распылителей форсунок (примерные цены на ремонт форсунки), износ поршневых колец.

• Белый (не путайте с паром, пар не пахнет) — примесь охлаждающей жидкости в топливной смеси.

  Причины: неисправна турбина (сломан вал), нарушена герметичность прокладки головки блока.

Пар (по цвету белый, но как правило не такой густой, как белый дым) — хороший признак, в топливной смеси воздух и топливо в нужных пропорциях. Говоря о паре надо сказать и о наличии конденсата из глушителя. Если попробовать на язык конденсат и вкус будет кисло-сладкий, то в топливе содержится примесь охлаждающей жидкости (тосол). Если по вкусу конденсат похож на обычную воду, то с топливной смесью у вас все в порядке, ремонт форсунок и дизельной аппаратуры здесь не нужен.

При какой температуре не заводится дизель. Не заводится дизель на морозе

Многие автовладельцы, проживающие в регионах с холодной зимой, сталкиваются с проблемой пуска машины в мороз. Особенно это актуально для дизельных автомобилей, которые с трудом заводятся при минусовой температуре, из-за особенностей своей конструкции. Причин, почему не удается завести дизельный двигатель, несколько. Хороший автовладелец должен знать, чем вызвана проблема, и как ее лучше решить. В этом случае, вероятность завести двигатель, даже в морозную погоду, выше. Но обо всем подробнее.

О каких особенностях дизеля необходимо знать

Чтобы понять, как избежать проблем при пуске дизельного двигателя в мороз, важно знать особенности его работы и конструктивные нюансы. Как правило, причины неисправностей кроются внутри мотора. Выделим наиболее важные из них:

Главной причиной, почему часто не удается завести двигатель при минусовой температуре, является дизтопливо. В составе этого горючего присутствуют парафины, которые уже при нуле градусов выпадают в осадок. При дальнейшем похолодании, топливо принимает гелеобразную форму, и теряет способность проходить через фильтр, а далее — к двигателю. Логично, дизельный двигатель не заведется без топлива.

СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО

Еще одной причиной, по которой возможны проблемы с пуском в мороз — особый вариант воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Так, в бензиновых моторах горючее поджигается, благодаря появлению искры от автомобильной свечи в цилиндре. Дизельные моторы работают по иному принципу. В них топливо зажигается под действием высокого давления.

Алгоритм следующий. Горючее впрыскивается в камеру сгорания, прогревается под действием давления до 800-900 градусов Цельсия, после чего зажигается. Если на улице мороз, завести дизель становится проблемой, из-за невозможности прогрева горючего до нужной температуры. Именно по этой причине, не удается пустить дизельный двигатель.

В процессе эксплуатации, автовладелец должен знать рассмотренные выше причины, и уметь действовать, при появлении сложностей в процессе пуска.

Особенности заводки двигателя

Что делать, когда на улице мороз, и требуется, в срочном порядке, завести дизельный мотор? Вне зависимости от предусмотрительности и корректности подготовки машины к холодам, важно знать нюансы «зимнего» запуска. При следовании простым советам, удается избежать многих проблем, в том числе, и связанных с двигателем.

Первое, с чего стоит начать в мороз — прогреть аккумуляторную батарею и свечи. Распространенной ошибкой многих новичков является включение фар. Такая рекомендация актуальна только для бензиновых авто. Если в машине установлен дизельный двигатель, достаточно повернуть ключ в замке зажигания и выдержать 12-15 секунд. Этого достаточно, чтобы прогреть АКБ и свечи накаливания, а после и завести дизель.

Некоторые автомобили комплектуются кнопкой «Старт-Стоп» . Их особенность заключается в наличии специальной системы, обеспечивающей предварительный прогрев свечей. Для выполнения необходимой работы, достаточно нажать на кнопку и удерживать ее, в таком положении, в течение шести секунд. В определенный момент, на приборной панели должен загореться значок, сигнализирующий о возможности запуска мотора.

Заводить дизельный двигатель необходимо, при включенном сцеплении. Время вращения стартера должно составлять около 15 секунд, чего достаточно для пуска двигателя. Если завести дизель с первого раза не удалось, рекомендуется отключить зажигание, выждать несколько минут и сделать повторную попытку.

Видео: Как правильно заводить дизель в мороз

Если видео не показывает, обновите страницу или

В ситуации, когда указанные выше действия к успеху не привели, можно воспользоваться аварийными методами пуска в мороз. Варианты следующие:

1. Проверить состояние горючего. Если солярка замерзла (загустела), стоит вызвать буксир, и поставить машину в тепло для отогревания топливной системы.

2. Если с горючим проблем нет, можно пойти другим путем — подогреть мотор. Для решения задачи, требуется паяльная лампа и кусок жестянки. Далее действуйте так. Кладите жестянку под авто и грейте мотор, направляя огонь от лампы на металл дизельного двигателя. Следите, чтобы пламя не распространялось на близлежащие области авто. Оптимально, чтобы обогрев производился теплым потоком воздуха, а не самим огнем. Как вариант, можно воспользоваться приспособлением «быстрый старт».

3. Если завести дизель, с помощью рассмотренных советов, не удалось, остается еще одна попытка — пустить мотор с помощью буксира. Преимущества способа заключаются в высокой вероятности успеха. С другой стороны, автомобили с ременным приводом ГРМ находятся в зоне риска, и могут выйти из строя. Если же другие варианты отсутствуют, завести авто в мороз можно и таким способом.

Как исключить проблемы в будущем

Не секрет, лучший способ лечения — не сами лекарства, а профилактика болезни. По такому же принципу, можно действовать и в случае с автомобилем. Чтобы дизельный двигатель заводился без проблем даже в мороз, стоит принять определенные меры. Несколько простых шагов позволяют избежать проблем в будущем и дополнительных трат, на ремонт топливной системы.

Первое, что стоит сделать — правильно подойти к выбору горючего. Учтите, что завести двигатель зимой, с летней соляркой в баке, вряд ли получится. Причина — неправильный выбор дизтоплива, которое бывает трех видов:

ЛЕТНЕЕ. Особенность — боязнь низкой температуры и замерзание, уже при пяти градусах мороза. Плотность летнего топлива — до 860 кг/куб. метр.

ЗИМНЕЕ. Такой дизель может завестись даже в сильный мороз (при температуре до -35 градусов Цельсия). Максимальная плотность — 840 кг/куб. м.

АРКТИЧЕСКОЕ. Если залито такое топливо, завести двигатель удастся до температуры в 55 градусов мороза. Параметр плотности — до 830 кг/куб.м.

Уже с ноября месяца, на АЗС продается зимнее дизельное топливо. Но здесь важно учесть ряд моментов. В частности, смешивать разные типы дизтоплива не рекомендуется. Сотрудники заправок знают об этом, но часто не дожидаются продажи всего летнего топлива, и заполняют баки зимнем дизелем. В итоге, вместо качественной солярки, водители заправляются смесью летнего и зимнего горючего, а стойкость к морозу снижается. Вот почему, первое время, не стоит доверять на 100% топливу с АЗС. Лучше перестраховаться, и добавить в бак противогельные присадки.

Чтобы исключить проблемы с пуском мотора в будущем, можно установить предпусковой подогрев , который является главным помощником дизельного двигателя в мороз. Наиболее распространенный вариант — применение обогревателей на жидком топливе. Один из лучших представителей — модель Webasto . Второе место по популярности занимают подогреватели электрического типа.

Не имеет значения, какой тип устройства вы применяете. Главная задача устройств одна — помочь завести дизель, путем нагрева топлива.

Перед началом зимы, проверьте аккумулятор на факт исправности. Если источник питания не выполняет своих функций, его лучше заменить. Предпочтение стоит отдавать АКБ, имеющим более высокий пусковой ток.

Мороз несет множество рисков для автовладельца и его машины. Чтобы избежать сложностей с пуском дизельного двигателя, важно правильно его заводить и заливать только качественное топливо. При таком подходе, удается решить еще одну задачу — продлить срок службы мотора, и, в будущем, сэкономить на его ремонте.

Проверяем так: выкрутили свечи, подключили на аккум и концы свечек должны раскалиться, если нет надо ставить новые, на саненг они по 900 р, лучше просто менять их раз в 50-60 тыс. км.
Стартер должен крутить бодро иначе смотрим масло, аккумулятор и стартер.

Если компрессия низкая, то дешевле подогореватель поставить, он намного
приятнее и удобнее из-за быстрого прогрева салона, можно найти источник низкой компрессии обычно это ГБЦ из-за плохо работающей у саненгов системы ЕГР. Определить это просто, если во впускном коллекторе в который обычно заходит чистый воздух с водушного фильтра сильный нагар, то такой же нагар на впускных клапанах, в этом причина падения компрессии.

Иногда бывает:

Своего рекстона 2006 xdi 2.7 не завел в -32 из-за того что топливо залил в оттепель на лукойле, а когда подморозило груша не продавливалась топливо замерзло. Купил новый аккум BOSCH 95 Ач, п еревел флакон промывки для карбюратора.

В итоге привез на сервис отогрел и завел. Замерзло топливо. Залил немного антигеля прямо в фильтр.

Если стартер крутит бодро, то больше минуты мотор нестоит крутить, так как можно подогреть стартер.
Я поставил себе в коллектор электрический подогреватель, он значительно
упрощает запуск и стоит недорого. На тех саненгах у кого стартер „Р еми“ лучше менять его на „В алео“ (VALEO).

На моей второй машине — кайроне 2007 2.0 низкая компрессия, но с топливом порядок, грушой прокачал, брал кипяток лил на патрубок с интеркулера и на впускной коллектор. После этого крутил и брызгал промывку карбюратора и завел.

Многие использую быстрый старт, но он жесткий так как сделан на эфирной основе и бывали проблемы с успокоителями и цепью. В прошлом году на кайроне эфиром сломал металл башмак, но накладка уцелела. Заводил долго, и после очередной дозы эфира услышал сильный стук, потом стук не появлялся. Т ак проездил год пока не разобрал мотор, как он не развалился
внутри никому непонятно.

У кого коробка механика это огромный плюс. В эти морозы завел Ниссан X-Trail 2.0 с мотором M9R с веревки на ура, а стартером не смог. Хотя на моторе стоят пъезо форсунки бош последнего поколения.
У большинства владельцев X-Trail автомобили не завелись в -27-32. Завод ниссан гарантирует уверенный запуск до -25.
Но запуск с веревки надо делать с пониманием иначе может привести к проблемам в ГРМ.

Эвакуатор HD78 с мотором D4AL в морозы не завести, так как масло 5W40 и рядный механический ТНВД с механическими форсунками, такой же как на Саненг МУССО с мерседовскими моторами. Такие машины заводятся
хуже чем коммонрайл и их желательно держать в боксе либо подогревать перед запуском.

Рабочий грузовик JMC 1032 (аналог портера 1) имеет копию мотора Isuzu и механический ТНВД типа BOSCH VE, аналогичный ставиться на саненг Tiger 2.9 (Тайгер ТАГАЗ), эта топливная система намного надежнее при запуске в мороз чем commonrail, но уверенно заводится при боле высоких температурах чем коммон райл .

Трактор МТЗ-82 завожу только после прогрева мотора, закрываю капотный отсек брезентом и снизу ставлю тепловую пушку.
Видел много тракторов с обгоревшими топливными трубками, они с завода идут c прозрачными топливными трубками.
Трактористы греют по привычке паяльной лампой ТНВД и трубки, видел это много раз за последние 25 лет, так как начинал ремонт топливной аппаратуры с тракторов Т-25, Т-40, МТЗ-80, МТ-82, ДТ-75.

Итак, подытожим :

Для уставшего мотора лучший способ отогреть в помещении либо вебастой, крайний вариант это тряпка на коллектора,

На ТНВД и фильтр ведро горячей воды, льем неторопясь.

О том, что сильный мороз — враг дизельной машины, многие знают не понаслышке. Проблемы с холодным пуском зимой есть и у бензиновых машин, но, тем не менее, наиболее уязвимыми почему-то считаются именно дизели. В то же время специалисты утверждают, что современные дизельные двигатели боле надежны при эксплуатации в экстремально холодных условиях. И не только утверждают, но и обосновывают.

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания, как бензинового, так и дизеля, должно соблюдаться одно общее условие: в камере сгорания должно произойти воспламенение топлива. Только в бензиновом двигателе воспламенение активирует электрическая искра, а в дизельном — топливо воспламеняется от нагретого сжатием до высокой температуры воздуха. Соответственно, если в камеру сгорания бензинового двигателя поступит топливно-воздушная смесь, которая в нужный момент будет подожжена искрой, то произойдет взрыв с выделением определенного количества энергии.

Однако в бензиновых двигателях с распределенным впрыском топливно-воздушная смесь готовится заранее, а в цилиндры попадает уже однородной (гомогенной). Эта смесь способна воспламениться от электрической искры только в том случае, если бензин и воздух будут присутствовать в определенном соотношении. Диапазон допустимых пропорций при этом довольно узкий. Топливная аппаратура бензиновых моторов настроена таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную пропорцию топлива и воздуха в первую очередь при нормальных забортных температурах.

Для воспламенения бензина также важна и его испаряемость. Если испаряемость недостаточна, то бензин начинает конденсироваться уже на холодных стенках впускного коллектора, откуда легко попадает на свечи, заливая их и лишая возможности продуцировать искру. Испаряемость бензина падает с понижением его температуры, а это означает, что рано или поздно наступает критический рубеж, после которого мотор не заведется. Из практики известно, что этот рубеж у зимнего бензина наступает около -33°С.

Для многих дизелей данный рубеж без определенных предпусковых мероприятий вообще запредельный… Но данное утверждение не является объективным, поскольку не имеет под собой теоретического обоснования. Если на практике дизель не запускается уже при -25°С, то проблему нужно искать, скорее, в хозяине, а не в самом принципе дизельного ДВС. Ничто не может помешать дизелю завестись ни при -25°С, ни при 30°, если солярка свободно проходит через фильтр тонкой очистки, а стартер обеспечивает необходимые пусковые обороты. Разумеется, речь идет об исправном дизельном моторе, а не об изношенном, у которого компрессия упала ниже нормы. Хотя бы одно из названных условий в 99% случаях неудачного пуска дизеля на морозе не соблюдается — отсюда и печальная слава дизелей. Если в бак заливать зимнее топливо, не говоря уже об арктическом, а аккумуляторную батарею регулярно обслуживать, то современный дизель будет без проблем заводиться вплоть до -36°С.

При более низких температурах наступает критический момент, при котором воздух во впускном коллекторе настолько холодный, что при сжатии в цилиндрах не способен достичь необходимой для воспламенения дизтоплива температуры. Опытные «дизелисты» в таких случаях греют впускной коллектор и заводят свои грузовики. Что же касается «замерзания» солярки, то в буквальном смысле оно теоретически не может наступить при существующих зимних температурах. Речь скорее идет о застывании, содержащихся в ней парафинов, которые закупоривают фильтры и топливопроводы. Так, максимально низкой температурой фильтрации дизтоплива считается -60°С (арктическая соляра).

У обычного зимнего дизтоплива эта температура значительно выше — -35°С, но ее можно понизить специальными зимними присадками — антигелями еще на 5-6°С. Однако сегодня в начале зимы чаще всего вместо настоящей зимней солярки продают т.н. переходное топливо, критическая температура парафинизации которого не ниже -20°С. Вот с таким топливом чаще всего и сталкиваются холодным зимним утром, когда не могут завести дизельную машину. Несколько неудачных сэтов стартера, и АКБ уже не обеспечивает требуемой скорости вращения. Не поможет и «дернуть» на буксире — только теплый гараж.

Основная зимняя рекомендация владельцам дизельных машин: перед заправкой убедитесь, что предельная температура фильтруемости топлива соответствует погоде. Эта температура указывается в паспорте качества топлива, который обязаны предоставлять на каждой заправке. Арктическое дизтопливо на заправках искать не стоит, т.к. оно, как спортивный бензин, продается в специализированных магазинах, будучи разлитое в бочки. Так обстоят дела, по крайней мере, до полярного круга.

Что же касается зимнего бензина, то замена прежних ГОСТов техрегламентом упразднила четкие сроки перехода заправок на его продажу. Кроме того, если раньше испаряемость по ГОСТу 51105-97 должна была находиться в пределах 65-95 кПа (давление насыщенных паров для зимнего бензина с 4 классом испаряемости), то теперь данная характеристика зимнего бензина допускается в пределах 50-100 кПа. Это означает, что зимой можно легко заправиться бензином с испаряемостью 50 кПа, который раньше считался летним. Соответственно, для владельцев бензиновых машин зимой имеет смысл выбирать бензин с более высокой испаряемостью, особенно, если температуры падают ниже -20…-25°С.

Низкие температуры окружающего воздуха всегда осложняют запуск дизельного силового агрегата, что обусловлено определенными особенностями дизельного топлива, свойства которого меняются при остывании. Именно поэтому все дизельные моторы испытывают сложности во время запуска на морозе, хотя наиболее современные автомобили предусматривают целый ряд систем, которые дают автовладельцу возможность не замечать данные затруднения.

Впрочем, в регионах, где зимние температуры особо низкие, данные системы могут и не справляться с требуемой задачей, если какой-то из их элементов частично либо полностью вышел из строя. Помимо этого, в системе дизельного мотора существует несколько конструктивных «слабых мест», которые особо подвержены влиянию мороза. Одной из наиболее распространенных проблем является оседание парафина на трубках системы подачи горючего. Парафин присутствует в любом дизеле, однако, зависимо от бренда АЗС (либо его отсутствия) и качества топлива, парафина в топливе может быть настолько много, что он может полностью забить трубки.

Одна из наиболее популярных причин, по которым дизельный двигатель глохнет — это несоблюдение автовладельцем правил эксплуатации. На это также воздействует нарушение сроков осуществления профилактических работ. Например, каждые 7,5 тысяч километров пробега следует менять масло, так как в дизельном топливе присутствует много серы. Масло достаточно быстро окисляется, что влечет за собой потерю его эксплуатационных характеристик, а это отрицательно воздействует на состояние поршней. Крайне важно регулярно следить за чистотой топливной системы и своевременно сливать отходы из фильтра и бака. Желательно чистить их два раза в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.

Само топливо тоже оказывает огромное воздействие на работу дизельного двигателя. Оно должно отвечать сезону эксплуатации. К примеру, в зимний период дизельный силовой агрегат может глохнуть в результате того, что автовладелец применяет летние марки топлива, которые на морозе густеют и превращаются в вязкую массу. Как результат, топливный насос не может подать горючее в двигатель, а так как оно смазывает насос, агрегат быстро изнашивается при его отсутствии. Единственный выход в такой ситуации — загнать автомобиль в теплый сухой гараж, чтобы разогреть топливо.

Как проверить свечи накала на дизеле

Свечи накала предназначены для выполнения одной единственной функции — запуска дизельного силового агрегата. Одно из слабых звеньев — их небольшой ресурс. Оригинальные свечи, установленные производителем, как правило, «живут» дольше остальных. Известны случаи, когда мотор заводится при наличии двух рабочих свечей из четырех, однако лишь при условии исправности остальных элементов.

Проверить свечу можно с помощью обычного тестера, не демонтируя ее с мотора, для чего делаем следующее:

1. Тестер устанавливаем в режим замера сопротивления.
2. Первый вывод тестера подключаем к массе транспортного средства, а другой — к выводу свечи.
3. Если контакт отсутствует, значит свеча неисправна и ее необходимо заменить.

Диагностика снятой свечи:

1. Подаем напряжение от «плюсовой» клеммы аккумуляторной батареи на клемму свечи, корпус свечи подсоединяем к «массе».
2. Если свеча исправна, ее капильная трубка будет сразу нагреваться. Через десять секунд она раскалиться и начнет светиться. Если нет, свечу есть смысл заменить.

Как проверить реле свечей накала дизеля

Также желательно провести проверку реле накала свечей, то есть подается ли на шину свечей ток при включении зажигания. Проверить можно лампочкой либо тестером, подсоединив один контакт тестера на массу, а другой — на шину. Лучше проверять на холодном моторе, поскольку реле может не включить свечи, когда силовой агрегат имеет рабочую температуру.

Если стартер крутит а двигатель не заводится, проверяем

Если стартер крутит, а мотор не заводится, но свечи при этом исправны на сто процентов, необходимо проверить следующие узлы.

насос ручной подкачки дизельного топлива

Если лягушка после кручения стартером втянулась и сохранила свое положение либо при ручном прокачивании очень медленно возвращается в предыдущее положение, значит приемная сетка бака забилась парафином или парафин появился в топливной магистрали. В данном случае крутить стартером нецелесообразно, поскольку шанс разрядить аккумулятор достаточно велик, а шанс завести мотор при этом минимален.

топливную магистраль дизеля, как продуть

Наиболее эффективный метод в данном случае — продувка насосом/компрессором топливной магистрали. Снимаем с фильтра подачу, открываем заливную крышку, продуваем, помощник должен услышать в баке бульканье. Если до обратки добраться не сложно, и компрессор под рукой, возможно прокачать топливо компрессором будет проще, нежели ручным насосом. Закрываем заливную горловину, демонтируем шланг с выхода топливного фильтра и подсоединяем к обратке компрессор, пока из выхода фильтра не потечет соляра.

как прогреть топливный бак

Чтобы прогреть топливный бак, следует подставить под него паяльную лампу на 10-15 минут, направляя огонь не на бак, а вдоль него. Систематически прокачивайте ручной прокачкой до тех пор, пока с выхода фильтра не потечет соляра или вы не почувствуете, что соляра действительно прокачивается. Если бак не прогреть, вполне возможно, что когда вы начнете движение, приемную сетку бака снова забьет парафин.

если дизель завелся, немного проехал и не тянет — забилась парафином приемная сетка бака, как греть бак

Если дизельный двигатель завелся, проехал небольшое расстояние и не тянет, значит, скорее всего (90%), приемная сетка в баке забилась парафином. Чтобы устранить проблему, следует продуть топливную магистраль и прогреть топливный бак выше описанным способом. Хотя в этом случае чаще всего достаточно просто прогреть бак снизу.

забился фильтр тонкой очистки, признаки, какие меры нужно принять

Если магистраль продута компрессором, бак прогрет, мотор заводится, однако не развивает обороты, значит забился фильтр тонкой очистки. На поддержание холостых оборотов фильтруемости хватает, но ехать автомобиль не может. В таком случае следует прогреть фильтр (горелкой либо кипятком). Замена фильтра даст только кратковременный результат, после чего он снова забьется. Хорошим решением в данном случае будет залить в бак теплую (желательно горячую) соляру, разогрев ее или дома в ванне, или паяльной лампой, открыв горловину.

Электрический предпусковой подогрев, какие проблемы решит установка подогрева

Главные отличия электрических подогревателей для дизельных моторов от аналогичных устройств для бензиновых двигателей обусловлены параметрами горючего и его поведением в условиях отрицательных температур окружающей среди. При низких температурах вязкость солярки существенно увеличивается. Причина этому — высокое содержание парафина, а также разные примеси, которые присутствуют в топливе.

Разные сторонние добавки, которые входят в состав солярки, в процессе работы мотора оседают на стенах камеры сгорания, одновременно забивая трубопроводы и фильтры. Поэтому подогреватели мотора устанавливаются на автомобили еще на этапе их заводской сборки.

Электрические подогреватели подсоединяются к сети электропитания и нагревают антифриз путем электронагревательного элемента. Охлаждающая жидкость циркулирует по системе в результате разницы температур. Чтобы не допустить перегрева, встроенное термореле срабатывает при достижении необходимой температуры.

Не стоит недооценивать данные устройства — они существенно облегчают запуск транспортного средства, который затрудняется в результате отрицательных температур, характерных для климатических условий нашей страны. Хотя в случае с дизельными автомобилями трудности запуска могут появиться даже при минимальных отрицательных температурах — вязкость топлива при них резко увеличивается, что способно послужить причиной того, что мотор вообще не будет запускаться. Подогрев двигателя в таком случае — не прихоть автовладельца, а необходимость. При выборе предпускового дизельного подогревателя стоит обращать внимание на его технические характеристики и качество, а не на цену прибора.

Размораживатели и добавки, как они помогут автомобилю

Чтобы предотвратить замерзание дизельного топлива, следует использовать специальные депрессорные присадки — антигели, которые снижают температуру гелеобразования и предельную температуру фильтруемости, что существенно облегчает запуск дизельного мотора при отрицательных температурах. Но, если топливо уже замерзло и антигели не эффективны, необходимо воспользоваться специальными размораживателями дизельного топлива, предназначенными для растворения кристаллов парафина и льда в застывшем дизельном горючем.

Главное! Не допускайте того, чтобы дизельное топливо превратилось в «кашу», используйте дизельное топливо по сезону.

Чтобы разморозить дизельное топливо, многие автовладельцы добавляют в него различные средства, не предназначенные для этого, такие как керосин, бензин, спирт и прочие. Конечно, это достаточно действенные средства в экстренной ситуации, однако лучше все же применять специальные размораживатели и добавки, во избежание неисправностей в будущем.

Комплектации легковых автомобилей все чаще предполагают установку дизельного мотора, который ранее использовался исключительно для грузового транспорта. Дизельный двигатель имеет ряд отличий от бензинового мотора в техническом плане. Владелец автомобиля с дизельным мотором должен знать правила его эксплуатации, в том числе и в условиях низкой температуры. Завести дизель в мороз не всегда удается без проблем, особенно если машина не была подготовлена к зиме правильно.

Как ведет себя дизельный мотор зимой

Бензиновые двигатели более стойки к морозу, чем дизельные, и во многом это связано непосредственно с топливом. Дизельное топливо воспламеняется при сильном давлении, и именно компрессия является основным показателем, который определяет наличие или отсутствие сложностей с пуском мотора зимой. Даже если аккумулятор полностью заряжен, но компрессия двигателя низкая, могут возникнуть проблемы с его пуском.

Рекомендованная компрессия для дизельного мотора в условиях зимы центрального региона России составляет около 25-30 атмосфер. Естественно, для каждого двигателя свои показатели компрессии являются достаточными для пуска, но можно привести следующие усредненные значения:

Учитывая, что производители автомобилей всячески стараются утеплить двигатель и топливный бак, для современных автомобилей приведенные выше цифры не совсем актуальны.

Как подготовить дизельный двигатель к зиме

Рекомендуем прочитать:

Правила подготовки дизельного двигателя к условиям эксплуатации при пониженной температуре направлены, в первую очередь, на повышение компрессии. Перед началом холодов следуем сделать следующее:

Если имеются сомнения, что мотор будет стабильно работать в условиях предполагаемой температуры, можно покрыть двигатель одеялом или установить предпусковое зажигание.

Что делать, если дизель зимой не заводится

Если свечи накала исправны, они помогут запустить дизельный двигатель в холодное время года. Их задача – разогреть камеру сгорания топливной смеси, и водитель должен правильно это сделать. Об отключении работы свечей накала сообщает соответствующая лампочка на приборной панели и щелчок реле. Перед тем как запустить двигатель, повернув ключ зажигания до конца, рекомендуется 3 раза прогреть его свечами накала. Для этого:

1. Включаем зажигания и ждем щелчка реле, извещающего об отключении свечей накала;
2. Выключаем зажигание. Через 20 секунд снова включаем зажиганием и ждем щелчка;
3. Выключаем зажигание. Через 30 секунд снова включаем зажигание, а после потухания лампы работы свечей накала сразу заводим двигатель.

Также для облегчения пуска двигателя в холодное время года можно использовать различную «химию»:

• Суперантигель, не позволяющий застыть топливу;
• Осушитель топлива, препятствующий образованию наледи за счет удаления влаги;
• Цетан плюс, повышающий цетановое число.

Важно: Нельзя заводить в холодное время года дизельный двигатель « ». Теоретически, если проблема связана с аккумулятором или стартером, мотор должен стартовать, но практика показывает, что велик риск проскакивания или разрыва ремня ГРМ. Возможны и другие последствия, которые приведут к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

Стартер крутит, но мотор не заводится. Если не заводится дизель: выявление неисправностей

Немало автомобилистов сталкиваются с ситуацией, когда прекращает работать дизельный двигатель. Подобную проблему не сложно устранить, если своевременно и правильно обнаружить причины ее возникновения. Что бы выяснить, почему дизельный мотор не заводится, необходимо подробнее вникнуть в устройство данного типа двигателя и рассмотреть принцип его работы.

Дизельный двигатель являет из себя агрегат внутреннего сгорания. Вследствие его сжатия в камере воспламеняется топливная смесь. При функционировании двигателя, из-за повышения давления, мгновенно нагревается воздух в цилиндре — 700 градусов по Цельсию. Основным отличием бензинового агрегата от дизельного является тот факт, что в цилиндры дизельного мотора топливо раздельно попадает в камеры. Солярка вводится под большим давлением, что содействует фактически моментальному распылению смеси и ее возгоранию.

Сначала дизельные двигатели устанавливали предпочтительно на грузовой транспорт, так как они более мощные в сравнении с бензиновыми аналогами. Однако теперь их применяют и для легковых автомобилей. Они являются более экономичными, что позволяет водителю тратить меньше ресурсов на покупку топлива. Несмотря на массу преимуществ, дизельные моторы имеют еще и несколько недостатков. По сути они не являются серьезными минусами, их, скорее, можно назвать капризами двигателя, которые проявляются в трудных условиях использования.

Причины неполадок — неправильный уход и неправильная эксплуатация дизеля

Наиболее распространенной причиной, по которой дизельный двигатель глохнет, является нарушение автолюбителем основных правил эксплуатации. Кроме того, на это может оказывать свое влияние несоблюдение сроков осуществления профилактических работ. Например, в результате того, что дизельное топливо содержит большое количество серы, масло необходимо менять каждые 7.5 тысяч пробега. Масло способно быстро окисляться и терять свои эксплуатационные характеристики, что отрицательно воздействует на состояние поршней.

Необходимо обязательно и постоянно обращать внимание на чистоту топливных деталей и своевременно сливать отходы и з бака и фильтра. Следует чистить их не менее двух раз в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.

Причины неполадок — топливо не по сезону

На роботу дизельного двигателя сильно воздействует само топливо, которое должно совпадать с сезоном эксплуатации. К примеру, в холодное время года дизель способен глохнуть в результате того, что автомобилист применяет летние марки топлива, которые густеют на морозе и превращаются в вязкую массу. В конце концов топливный насос не может подать дизель в мотор, а потому как горючее смазывает насос, во время его отсутствия агрегат подвергается быстрому износу. В данном случае единственным выходом из ситуации является загнать транспортное средство в теплый и сухой гараж, что бы разогреть топливо.

Причины неполадок — неисправный топливный насос или фильтр

Не редко дизельный мотор глохнет в результате засора топливо проводов или нарушения герметичности данных элементов. В этой ситуации их необходимо прочистить. В некоторых случаях причина может быть в выходе из строя топливного фильтра.

Очень часто он становится негодным для эксплуатации в результате использования некачественного дизеля. Кроме того, аппарат может не работать из-за поломки топливного насоса.

Причины неполадок — плохо прогрет двигатель

Некоторые новички-автолюбители неправильно запускают дизельный мотор. Самое основное правило — не начинать движение на непрогретом двигателе. Необходимо хорошенько его прогревать в холодное время года. Кроме того, во время запуска в период морозов следует использовать свечи накалывания, которые дадут возможность существенно ускорить процедуру.

Причины неполадок — низкая компрессия

Данную причину поломки дизельного мотора можно встретить достаточно часто. Помимо того, что двигатель не заводится, низкая компрессия влечет за собой массу других неприятностей:

1. В результате неравномерного уменьшения компрессии, двигатель работает неровно и трясется.
2. Вследствие несгоревшего топлива, мотор дымит серым дымом.
3. Из-за прорыва сгоревших газов, агрегат покрывается потеками масла — повышение давления в картере, которое вытесняет через сальники масло.
4. Повышение потребления двигательного масла.
5. Усиление шума во время работы мотора.
6. Повышение расхода горючего.
7. Снижение мощности мотора.

Обычно, именно износ поршней мотора является первопричиной плохой компрессии. Наиболее сильно повреждается зеркало цилиндра, а поршневые кольца сохраняют свою работоспособноность. Однако они не могут уплотнять зазор между поршнем и цилиндром.

Причины неполадок — износ поршней

Для повышения компрессии в цилиндры мотора необходимо залить масло. Для этого следует вывернуть свечи накалывания и залить в каждое отверстие три или четыре столовые ложки жидкости. Затем необходимо накинуть на мотор кусок плотной ткани. Обратите внимание на провод, что подходит к свечам, он не должен быть замкнут на корпус. Теперь пробуем завести двигатель — за три оборота лишнее масло выйдет наружу. Однако в случае слишком низкой компрессии — мотор подлежит ремонту.

Нет смысла менять поршневые кольца — необходимо восстанавливать гильзы. Для этого производят растачивание блока и вдавливание в него новой гильзы. После такой процедуры цилиндр растачивается соответственно размеру существующего поршня. Данный ремонт способен предотвратить проблему с заводкой транспортного средства в течение десяти тысяч километров пробега.

Также компрессия может снизится в результате разрушения поршня. Это происходит при применении некачественного дизельного топлива а также из-за агрессивного стиля езды водителя.

Причины неполадок — износ двигателя

В некоторых ситуациях поломка дизельного мотора может быть вызвана износом агрегата или деталей топливной системы. Это провоцирует снижение компрессии и двигатель будет либо плохо запускаться, либо вообще не сможет работать. Особенно сильно это заметно в холодное время года, даже если полностью исправны свечи, а автомобилист применяет только зимнее качественное топливо. Достаточно часто, при этом, мотор запускается с буксира и если он прогрет, не вызывает проблем.

Стоит отметить, что резкое снижение компрессии свидетельствует об износе агрегата. Тогда он подлежит ремонту или замене. Также можно понять, что двигатель изношен, если расход топливного масла повышенный, а давление в картере достаточно высокое. В этой ситуации единственный выход — капитальный ремонт двигателя.

Кроме того, могут прийти в негодность распылители форсунок, что увеличит потребление солярки, а из выхлопной трубы будет выступать черный дым. Очень редко при поломке распылителей можно увидеть едкий белый дым из выхлопа. Данные детали следует своевременно менять, так как их ресурс составляет около восьмидесяти тысяч километров. Долгий период эксплуатации двигателя с изношенными распылителями может привести к прогоранию поршней и форкамер. Достаточно часто можно встретить ситуации, когда плунжерные пары ТНВД изнашиваются, что сопровождается сложным запуском нагретого мотора. Их также нужно периодически менять во избежание поломки мотора.

Некачественное горючее существенно повышает вероятность поломки дизельного мотора. В большинстве ситуаций в результате этого выходят из строя напорные клапаны, вследствие чего в камеру сгорания попадает обедненная топливная смесь. Это происходит потому, что часть горючего подается обратно в плунжер, так как напорный клапан ее не отсекает. Ситуацию усугубляет работа двигателя на высоких оборотах. Вследствие применения некачественного дизеля способны страдать плунжер и форсунки. Плунжер должен максимально плавно опускаться, иначе он изношен и отрицательно влияет на работу мотора.

Когда температура воздуха менее десяти градусов, рекомендовано прокалывать два раза свечи. В некоторых автомобилях при запуске слышно специфический щелчок реле накала свечей, а через десять секунд — сигнал его отключения. Вы должны выключить зажигание, подождать несколько секунд после отключения реле, после чего снова запустить двигатель. Подождите, пока погаснет лампочка накала свечей и заведите мотор, нажимая, при этом, на газ.

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?

Почему дизель трудно запустить «на холодную»

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

• низкая компрессия в цилиндрах
• замерзли топливные магистрали и топливо в них
• моторное масло загустело
• низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
• вышли из строя свечи накала
• завоздушина в топливной системе
• неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали .

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

завоздушина в топливной системе

Отличие конструкции дизельного мотора — воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

неисправен ТНВД, форсунки

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

• подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
• поменять моторное масло и фильтр
• проверить исправность свечей накаливания
• поменять топливный фильтр
• перейти на «зимнюю» солярку
• ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

• О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

» Дизель не заводится, неисправности и причины

Если дизель не заводится то вам к нам

С 2000 года дизельные двигатели преследуют типичные, довольно серьезные сбои и они не заводятся, либо плохо заводятся. Это результат значительного усложнения двигателей после введения норм токсичности Евро 3 и выше.

Автомобили с дизельными двигателями являются весьма привлекательным приобретением для покупателей. Несмотря на то, что характеристики соответствуют бензиновым авто, они обеспечивают около 30% экономии в расходе топлива. Однако, стоимость их обслуживания, оказывается, вовсе не такая маленькая. Причина — очень дорогие в ремонте неисправности. Оказывается, что их источником является очень высокая степень сложности оборудования дизельных двигателей.

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает , но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi . Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

• дизель не заводиться или плохо заводиться
• дым из выхлопной трубы — черный
• неравномерная работа силового агрегата
• повышенный расход топлива.

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

• Dacia Logan 1.5 dCi — имеет чрезвычайно чувствительные к чистоте топлива, форсунки Delphi.
• Ford Mondeo III 2.0 TDCi — имеет насос common rail, который разрушает форсунки.
• Ford Focus 1.8 TDCi — имеет аппаратуру Delphi с очень ограниченным сроком службы.
• Jaguar X-Type 2.0 D — двигатель (Форд) оснащен ненадежным насосом высокого давления.

Турбокомпрессор

Турбокомпрессор обеспечивает дизельному двигателю хорошие показатели, а свой привод черпает из энергии выхлопных газов. И именно работа в присутствии очень горячих выхлопных газов вызывает большинство проблем, связанных с долговечностью турбокомпрессора. Турбокомпрессоры очень чувствительны к качеству моторного масла. Вращающийся даже несколько сотен тысяч раз в минуту ротор турбины может застрять, если масло «не держит» параметров.

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

• наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
• свист турбокомпрессора
• переход двигателя в аварийный режим
• повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

1. BMW 320D E90 — имеет не слишком прочный турбокомпрессор с электрическим управлением.
2. Ford C-Max 1.6 TDCi – присутствует тонкий турбонагнетатель.
3. Peugeot 206 1.6 HDI -имеет проблемы со смазкой турбины (неисправный маслопровод).
4. Renault Scenic II 1.9 dCi — турбокомпрессор подвергается быстрому износу через дефектные смазки.
5. Renault Espace IV 2.2 dCi — имеет столь же непостоянный турбокомпрессор, что и автомобили с двигателями 1.9 dCi.

Насос высокого давления

В системе common rail подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

• необходимость длительного вращения стартером
• проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

1. FORD MONDEO III 2.0 TDCI — имеет дефектно выполненный насос, в котором разрушается вал.
2. MERCEDES C 220 CDI (W202) — часто имеет проблемы с утечкой топлива из насоса высокого давления.
3. NISSAN X-TRAIL II 2.0 DCI — имеет серьезные проблемы с валиком насоса.
4. RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI — один и тот же двигатель, что и в Nissan, и те же проблемы с валом.

Маховик двух массовый

Устанавливается (в подавляющем большинстве) на дизельных двигателях. Его задача — погашение вибрации в кривошипно-поршневой системе. Двух массовый маховик не только повышает комфорт вождения, но, прежде всего, уменьшает нагрузки на коробку передач, а также позволяет снизить скорость холостого хода (снижение выбросов CO2). В одних автомобилях двух массовые колеса выдерживают четверть миллиона километров, а в других до 100 тысяч километров. Срок годности уменьшает городская езда (низкие обороты, частые запуски).

Симптомы неисправности дизеля:

• рывки при движении на холостом ходе
• стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

1. FORD MONDEO III 2.0 TDCI – двигатель крайне хрупкий.
2. MAZDA 6 2.0 CD — отстает от других «японцев» прочностью колеса.
3. PEUGEOT 406 1.6 HDI — это тяжелый автомобиль со слабым двухсекционным маховиком.

Сажевый фильтр DPF

Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.

Симптомы, неисправности:

• переход в аварийный режим
• высокий расход топлива
• проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

1. MAZDA 6 2.0 MZR-CD — имеет пресловутые проблемы с процедурой выжигания сажи.
2. OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI — имеет очень чувствительный фильтр к частой городской езде.

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

• проблемы с запуском или не заводится дизельный , (плохо заводится на холодную)

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

1. MERCEDES C 220 CDI — это модель, в которой свечи накаливания могут ломаться.
2. OPEL VECTRA C 2.0 DTI — также имеет проблемы при выкручивании свечей.
3. TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D — двигатель с тонкими свечами накаливания.

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

• волны свободных оборотов
• рывки при движении во время работы
• затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

1. BMW 320D E46 — есть проблемы с регулятором, как и в версии 330d.
2. PEUGEOT 307 2.0 HDI — это типичные авто с аварийным регулятором давления.
3. SKODA OCTAVIA 2.0 TDI CR — имеет частые сбои регулятора, как и все 2.0 TDI CR.

Не хочет заводится дизель на морозе — низкие обороты.

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

• Медленно крутит стартер.
• Летнее дизельное топливо.
• Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
• Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.

Есть еще другой способ справиться с тем, что двигатель стартером не достигает пороговой скорости, при которой происходит впрыск топлива, и не хочет заводится: это электронное снижение порога, при котором происходит впрыск топлива. Модификация программного обеспечения часто помогает, но может иметь и негативные последствия: бывает, что дизель в неблагоприятных условиях, работая на крайне низких оборотах, попадает в вибрации, не может разогнаться и стабилизироваться даже через несколько десятков секунд после старта.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Немного о расходе топлива на Пежо Боксер — полная информация!
Почему глохнет двигатель — причины остановки двигателя в машине?
Не заводится машина Пежо — что делать? Глохнет Пежо, причины и неисправности Роторный дизель — конструкция двигателя

Дизельный двигатель принято считать неприхотливым к дорожным и погодным условиям, и потому практически «не убиваемым». Однако же опытные автолюбители знают, что и у дизельного двигателя при недостаточно внимательном уходе возникает множество проблем, некоторые из которых являются довольно специфическими и не возникают у бензиновых моторов.

Наиболее часто у владельцев дизельных авто возникают проблемы с пуском двигателя в условиях низкой температуры окружающего воздуха. В данной статье мы разберемся с тем, что делать, если дизель не заводится на холодную, а причин, как известно для этого может быть достаточно много.

Для начала смотрим полезное видео, первоначальное определение причины затруднённого запуска дизельного двигателя:

Основные причины плохого запуска дизеля на холодную

Одной из наиболее распространенных причин возникновения проблем с холодным стартом дизеля являются свечи накаливания, так как они наиболее часто выходят из строя. Осмотрите их, замените неисправные.

Если проблема заключается не в них, следует проверить топливный насос, вероятно, он выдает слишком маленькое давление. В таком случае двигатель может перестать заводиться сразу же, как только температура «за бортом» упадет ниже нуля.

Определить такую неисправность несложно, если при этом стартер работает нормально, насос начинает функционировать, но двигатель не подхватывает крутящий момент, а из выхлопной трубы идет белый дым. В этом случае попробуйте немного отвернуть гайки крепления форсунок — это нужно для того, чтобы топливо смогло просочиться в цилиндры. Если после данной махинации машина завелась, то проблема, скорее всего в насосе.

Также, если дизель не заводится на холодную, то причина может быть в неисправности форсунок. Следует проверить их на степень распыла топлива при заводке стартером. Если после проверки вы обнаружили, что топливо из форсунок просто льется, вероятно, причина именно в них. Как правило, при данной неисправности машина на горячую заводится, однако двигатель дымит больше обычного.

Смотрим видео, завоздушенность топливной системы, как одна из причин плохого запуска дизеля по утрам:

Еще одна причина, которая не всегда очевидна – это моторное масло. Дело в том, что дизтопливо российского производства имеет в своем составе значительное количество серы, которая окисляет масло в двигателе гораздо быстрее. Поэтому его следует менять куда чаще, нежели указано в техпаспорте транспортного средства. Вдобавок, плохая «солярка» может привести еще к одной проблеме, которая значительно затрудняет старт двигателя — это засорение топливного фильтра.

Еще одна проблема «дизелей» связанная с топливом, это несвоевременный переход с летнего топлива на зимнее, а в районах с очень низкой температурой — на арктическое. Дело в том, что при езде в холодное время года на летнем топливе при сгорании выделяется парафин, который со временем и откладывается на агрегатах двигателя. В таком случае двигатель не заведется, пока автомобиль полностью не отогреть, и не удалить парафин.

Если ни одна из данных причин не является «корнем зла» возникшей проблемы, стоит воспользоваться не самым любимым инструментом в арсенале автовладельца — компрессометром. Замерьте компрессию в каждом цилиндре и сравните их с оптимальными для данного двигателя показателями.

Если уровень компрессии слишком мал — вероятно, отказ двигателя вызван именно этим. Кстати, низкая компрессия или большой разброс в ее значениях может свидетельствовать о более серьезных проблемах с двигателем в этом случае рекомендуется посетить автосервис.

Ещё видео, почему дизель не заводится летом:

Как предотвратить затрудненный старт двигателя на холодную

В первую очередь необходимо своевременно менять тип топлива в соответствии со временем года, в которое планируете эксплуатировать свой автомобиль. Не зря же в парках военной техники, а она, как известно, в основном комплектуется дизелями, которые около месяца переводят на зимний и летний режим эксплуатации.

Помимо замены топлива меняется еще и масло, так как в дизельных автомобилях оно крайне быстро теряет свои смазывающие свойства. Также необходимо следить за качеством используемого топлива и герметичностью системы охлаждения: плохая «солярка» приводит к быстрому засорению топливных фильтров, а попадание воды в топливную смесь может полностью вывести из строя топливный насос высокого давления, что чревато серьезными затратами на ремонт.

Во время сезонного технического обслуживания стоит также контролировать уровень компрессии, так как из-за чрезмерно низких показателей двигатель может вообще перестать заводиться. Также рекомендуется поменять свечи накаливания или, если такой возможности нет, хотя бы очистить от нагара и масляных пятен (если таковые имеются). Если дизель не заводится на холодную, то причины могут быть весьма разнообразными, а порой данная проблема позволяет выявить или даже предотвратить некоторые серьезные неисправности.

Правильный запуск дизеля в холодную погоду

Стоит упомянуть, что порой причиной затрудненного запуска дизеля является банальное незнание, как правильно запускать данный тип двигателя в холодную погоду, что со временем может привести к поломке отдельных механизмов двигателя.

В любом случае, перед тем как приступать к запуску двигателя в мороз, как минимум дважды прогрейте свечи накала. На некоторых двигателях этот процесс сопровождается определенными щелчками. Первый щелчок появляется при повороте ключа зажигания, что говорит о начале прогрева свечей накала, а второй (спустя 10 секунд) – говорит об их отключении. Повторив данную процедуру несколько можно приступать к запуску двигателя.

Помните, что нажимать на педаль газа допускается только в том случае, если ваша машина оборудована топливным насосом с механическим управлением. В двигателях, где управление ТНВД осуществляется электронным путем этого делать не нужно.

Почему плохо заводится дизель. Не заводится дизельный двигатель или заводится, но работает неустойчиво

Собственники автомобилей с соответствующим мотором нередко сталкивается с вопросом: «причины, почему не заводится дизельный двигатель». Cобственно их может быть множество, но в данной статье мы рассмотрим лишь те, которые непосредственно связаны со спецификой дизельных двигателей.

Для этого, беглому анализу будут подвергнуты их антиподы – бензиновые аналоги, даны характеристики режима работы. В общем, понимание причин – на потребительском уровне – гарантировано.

Что касается их грамотного выявления, а тем более устранения, здесь все гораздо сложнее: как показывает практика, дилетанты не в состоянии полноценно решить эти вопросы.

Список причин

Причины, почему не заводится дизельный двигатель. Перечислим лишь основные :

• недостаточный нагрев топливной смеси и как следствие, отсутствие ее возгорания;
• чрезмерный износ цилиндров (или соответствующих уплотнительных колец). Устранить возможно только в ходе капитального ремонта двигателя;
• неполадки, касающиеся топливной системы;
• проблемы климатического характера . Сезонные перепады температур непосредственно влияют на ход запуска двигателя – прежде всего, это касается зимних холодов. Парафин, в известной концентрации содержащиеся в дизельном топливе как обязательный компонент, при низких температурах загустевает. Логично, и, естественно возникают проблемы с запуском двигателя;
• разгерметизация топливной магистрали (наличие механических повреждений, протечек и т.п.).

Каждая из перечисленных причин является достаточной, чтобы двигатель не запустился.

Вопрос о том, как нивелировать причины сбоев в запуске двигателя, слишком обширен – в каждом конкретном случае предполагается определенный комплекс мер, направленный на устранение недостатков. Для среднестатистического пользователя они, видимо, будут заключаться в обращении к профессионалам – в большинстве случаев самостоятельное устранение поломок сопряжено с чрезмерными трудностями, борьба с которыми – удел специалистов.

Полезная информация

Специфика дизельных двигателей – точнее, их отличие от бензиновых «собратьев» – подача топлива и воздуха разделена (в силу конструктивных особенностей), в бензиновых же цилиндры насыщаются воздушно-бензиновой смесью.

Топливо подвергается дополнительному нагреву от свечей накаливания. Таким образом, свечи облегчают запуск двигателя , но их работа регулируется специальным реле, которое также подвержено поломкам.

Сказанное дает некоторое представление о многообразии причин, по которым двигатель либо совсем не запускается, либо запускается «через раз», либо работает некорректно.

Исходя из вышеприведенных основных причин сбоев в процессе запуска, необходима проверка соответствующих узлов – блока цилиндров, системы свечей накаливания, форсунок и иных элементов топливной системы, а также стартера. Пожалуй, единственный компонент из этого списка, доступный автовладельцу – проверка того, цела ли топливная магистраль, т.е. поступает ли топливо по назначению. В положительном случае констатируем наличие дыма из выхлопной трубы. Значит, причина в другом.

Можно попробовать диагностировать

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда дизельный . Такая неприятность устраняется, если правильно определить, почему она возникла. В чём кроется причина того, почему не заводится дизельный двигатель? Чтобы это выяснить, необходимо вникнуть в само устройство этого типа мотора. Рассмотрим принцип работы дизельного агрегата.

Особенности работы

Дизельный мотор представляет собой агрегат внутреннего сгорания. Топливная смесь в камере воспламеняется вследствие его сжатия. Когда мотор функционирует, воздух в цилиндре мгновенно нагревается (температура 700 °C) в результате повышения давления. Одно из в том, что в его цилиндры топливо попадает в камеры раздельно. Солярка впрыскивается под высоким давлением (около 220 МПа) — это способствует практически мгновенному распылению и возгоранию смеси.

Раньше дизельные моторы устанавливали по большей части на грузовые машины, так как они обладают высокой мощностью, если сравнивать с бензиновыми аналогами. Сейчас их стали использовать и для легковых моделей. Они более экономичны, поэтому водитель может тратить меньше средств на покупку топлива. Несмотря на существенные плюсы, дизельные агрегаты обладают кое-какими минусами. Их нельзя считать серьёзными недостатками — это скорее «капризы» мотора, которые он проявляет в .

Причины неполадок дизельных агрегатов

Несоблюдение правил применения и ухода

Одна из самых распространённых причин, по которым глохнет дизельный мотор — несоблюдение водителем правил эксплуатации. Также на это влияет нарушение сроков проведения профилактических работ. К примеру, каждые 7,5 тыс. пробега необходимо , поскольку в дизельном топливе содержится много серы. Масло быстро окисляется и теряет эксплуатационные характеристики, а это отрицательно влияет на состояние поршней. Очень важно следить за чистотой топливных элементов и вовремя сливать отходы из бака и фильтра. Желательно чистить их дважды в год — это позволит предотвратить засор фильтров.

Несоответствие топлива сезону эксплуатации

На работу дизельного мотора большое влияние имеет само топливо. Оно должно соответствовать сезону эксплуатации. Например, дизель может глохнуть из-за того, что водитель использует летние марки горючего, которое густеет на морозе и превращается в вязкую массу. В итоге топливный насос неспособен подать дизель в двигатель, а поскольку топливо смазывает насос, при его отсутствии агрегат быстро изнашивается. В такой ситуации один-единственный выход — загнать машину в сухой тёплый гараж, чтобы разогреть горючее.

На видео — что делать, если дизель глохнет зимой:

Поломка топливного насоса/фильтра

Довольно часто дизель глохнет вследствие нарушения герметичности теплопроводов или засора этих деталей. В таком случае их нужно прочистить. Иногда причина кроется в поломке . Как правило, он становится непригодным для эксплуатации вследствие применения некачественного дизеля. Также агрегат может не работать в результате поломки топливного насоса.

Неправильная эксплуатация двигателя

Некоторые водители-новички неправильно запускают дизельный агрегат. Самое главное правило — не начинать езду на холодном моторе. Нужно как следует его прогревать в зимнее время года. Также нужно применять свечи накаливания, которые позволят значительно ускорить процесс.

Плохая компрессия

Такая причина неисправности дизельного двигателя встречается довольно часто. Кроме того, что агрегат не заводится, плохая компрессия несёт с собой несколько других неприятных явлений. Мотор трясётся и работает неровно, поскольку уменьшение компрессии неравномерное. Он дымит серым дымом из-за несгоревшего топлива и покрывается потёками масла вследствие прорыва сгоревших газов (в картере повышается давление, которое вытесняет масло через сальники). Плохая компрессия вызывает и другие неприятности:

• снижение мощности двигателя;
• повышение расхода топлива;
• усиление шума при работе агрегата;
• повышение .

Как правило, причиной плохой компрессии является износ поршней двигателя. Сильнее всего повреждается зеркало цилиндра, в то время как поршневые кольца остаются работоспособными. Однако они не способны уплотнять зазор между цилиндром и поршнем.

На видео — измерение компрессии дизеля:

Для того чтобы повысить компрессию, необходимо залить масло в цилиндры двигателя. Выверните свечи накаливания и залейте 3–4 столовые ложки жидкости в каждое из отверстий. После этого на мотор нужно накинуть кусок плотной ткани (убедитесь в том, что провод, который подходит к свечам, не замкнут на корпус). Затем попробуйте завести агрегат — за 2–3 оборота он выбросит лишнее масло наружу. Однако если компрессия слишком низкая (менее 24 кг/кв. см) — двигатель .

Менять поршневые кольца нет смысла, следует восстанавливать гильзы. Для этого блок растачивают и впрессовывают в него новую гильзу. После этого цилиндр растачивается в соответствии с размером существующего поршня. Такой ремонт предотвратит проблемы с заводкой авто на протяжении 10 тысяч километров пробега.

Компрессия может снизиться также из-за того, что разрушился поршень. Причина такой поломки — применение низкокачественного дизельного топлива. Также на это влияет агрессивная .

Естественный износ

В некоторых случаях неисправность дизельного двигателя может быть вызвана банальным износом агрегата или элементов топливной системы. Если уже «пришло их время», компрессия снижается и мотор будет плохо запускаться или не сможет работать вообще. Особенно ярко это проявляется в морозную погоду, даже если свечи полностью исправны, а водитель использует качественное зимнее топливо. При этом довольно часто двигатель запускается с буксира и не вызывает проблем, если он прогрет.

Отметим, что об износе агрегата свидетельствует резкое понижение компрессии (20–26 бар). Тогда его нужно чинить или менять. Вы также можете понять, что мотор изношен, если наблюдается повышенный расход топливного масла и высокое давление в картере (выше 10 миллиметров вод. ст.). В таком случае вы уже ничего не можете сделать, кроме капитального ремонта.

Могут износиться распылители форсунок — тогда из выхлопной трубы будет выходить чёрный дым, а потребление солярки резко увеличится. Изредка при поломке распылителей из выхлопа идёт едкий белый дым. Следует вовремя менять эти элементы — их ресурс составляет примерно 60–80 тысяч километров. мотора с непригодными распылителями приведут к прогоранию форкамер и поршней. Довольно часто можно встретить случаи, когда изнашиваются плунжерные пары ТНВД (расшифровывается как «топливный насос высокого давления»), которые сопровождаются сложным запуском «горячего» агрегата. Их также следует периодически менять, чтобы избежать неисправностей двигателя.

О вреде некачественного топлива

Низкое качество топлива повышает вероятность неисправности дизельного двигателя. В большинстве случаев из-за этого ломаются напорные клапаны, из-за чего в камеру сгорания подаётся обеднённая топливная смесь. Это происходит потому, что часть топлива попадает обратно в плунжер, так как её не отсекает напорный клапан. Усугубляет ситуацию работа мотора на высоких оборотах. Вследствие использования некачественного дизеля могут страдать форсунки и плунжер. Последний должен опускаться максимально плавно, в противном случае он изношен и негативно влияет на работу двигателя.

Понять, что возникли проблемы с напорным клапаном, довольно легко. В таком случае двигатель трясётся и водитель слышит детонационные стуки. Кроме того, из-под гаек форсунок вместо топлива лезет пена. При нормальных оборотах мотора эти признаки не слишком заметны, но при большой частоте вращения в цилиндр начинает попадать бедная смесь, а поршень перегревается. Результат — резкое снижение компрессии и неисправность цилиндра. Двигатель в таком случае дымит несгоревшим дизельным топливом. Причина всех этих бед — посещение сомнительных заправок. Лучше заплатить за топливо подороже, чем потом тратиться на капитальный , который влетит вам в большую сумму.

Как проверить напорные клапаны и плунжер

Хотя дефекты у этих элементов разные, производить проверку их работоспособности можно одним способом. Игла клапана должна опускаться под своим весом в седло, установленное под углом в 20 градусов. Проделайте такую манипуляцию несколько раз, проворачивая седло. Ничего не должно заедать, иначе клапан не получится прочистить и тогда его придётся заменить.

Как запустить дизельный мотор

Если температура воздуха ниже 10 градусов, рекомендуется прокаливать свечи два раза. В некоторых моделях автомобилей при запуске слышен характерный щелчок реле накала свечей, а через 10 секунд — звук его отключения. Вам нужно выключить зажигание, подождать 5 секунд, после того как реле отключится, а затем снова запустить мотор. После этого повторите процедуру и включите зажигание вновь. Подождите, пока лампочка накала свечей погаснет, и заведите двигатель, при этом нажимая на газ.

На видео — особенности эксплуатации дизеля зимой:

Если у вас в машине не слышен звук реле, ориентируйтесь на лампу-индикатор, которая показывает накал свечей. Обратите внимание, что в некоторых двигателях свечи вообще не применяются, поэтому удостоверьтесь в том, что они действительно установлены.

Если одна или больше свечей сломаны, а компрессия понижена, при низких температурах (менее −7 °C) двигатель можно завести, используя специальный эфир (спрей «Лёгкий старт»). Его нужно распылять во впускной коллектор (для этого следует открыть корпус топливного фильтра). Также можно завести двигатель, используя . Он способен накачать масло к стенкам цилиндра, подняв компрессию.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий к статье ниже! Нам интересно ваше мнение.

В том, что дизельный автомобиль — отличная машина, пожалуй, вряд ли кого-то нужно убеждать. Но что делать, если даже такой славный движок не заводится. Или заводится, но тут же глохнет. И что в таком случае делать — заказывать ремонт топливного насоса или какого другого агрегата? А может проще заехать на автосервис, чтобы специалисты разобрались?

Почему молчит мотор

Если вы не имеете ни малейшего понятия, как ремонтировать автомобиль, тогда приезжайте к нам. Ведь причин, по которым не заводится дизельный двигатель, предостаточно. Но в любом случае прежде всего необходимо разобраться в конструктивных особенностях этих моторов. Итак. В дизелях воздух и топливо подается отдельно (в бензиновых моторах — их смесь). Попав в цилиндр, из-за повышенного давления, солярка воспламеняется.

Чтобы горючее перемешивалось в цилиндре, предусмотрены форсунки. Они превращают топливо в мелкодисперсную пыль, благодаря чему и проходит равномерное прогорание. Перед запуском двигателя воздух в цилиндрах прогревается с помощью свечей накала.

Свечами управляет реле. В принципе, свечи всего лишь облегчают запуск дизеля. Но существуют модели, в которых свечи подогревают воздух еще некоторое время после пуска.

Как видим, систем в дизельных двигателях много, потому и причины не запускающегося двигателя разные.

Компрессия в цилиндрах

Чаще всего двигатель не заводится из-за падения компрессии в цилиндрах. Собственно, в данном случае происходит банальный недогрев и недосжатие воздуха, и попадающее в него горючее не воспламеняется. Причина такого явления кроется в износе цилиндров (или уплотнительных колец на них). Если проблема только в одном цилиндре, тогда дизель может завестись, но после ждите:

• тряску двигателя;
• тряску всей машины из-за ударных нагрузок.

Падение компрессии — очевидный повод подвергнуть мотор капремонту.

Топливная система

Если вы понимаете, что эффективность работы топливной системы снизилась, вполне возможно, пробил час менять или выполнять ремонт форсунок . Поверьте, в этом случае лучше сделать, чем отложить… Потому что дизельный двигатель просто не заведется. Почему? Потому что запуск — один из самых сложных режимов работы двигателя.

Если при работе наблюдается дым, то наряду с неисправностями топливной системы возможно падение компрессии.

Чтобы проверить форсунку, необходимо выкрутить все, и после проверить каждую на стенде. Если внутренние элементы форсунки износились не полностью, то форсунки еще могут работать, а топливо, хоть частично, но распыляется. Но при запуске дизельный двигатель начнет пыхтеть и чихать, а из выхлопной трубы повалит темный дым, возникший от несгоревшего топлива.

Из-за неправильного распыления горючего часть его не сгорает.

Вращающийся стартер и неоживающий двигатель означают одно — вашему автомобилю нужна профессиональная помощь. И тогда необходимо последовательно выполнять диагностику ТНВД или форсунок, привода насоса высокого давления, исправность насоса подкачки, измерять компрессию в цилиндрах ит.д. Поэтому причин почему не заводится двигатель может быть множество, но правильный выход только один — обратиться к профессионалам из Дизель-ПРО.

Свечи накаливания

Неисправность в системе свечей накаливания — хитрая штука. Её можно совсем не приметить, когда на улице жара, а двигатель уже разогрет. При нерабочей одной свече летом внутренне пространство в цилиндре не до конца разогревается, ну и ладно.

А когда неисправны 2 (и более) свечей, завести дизель будет уже проблематично. Кстати, выходят из строя не только в свечи, но и реле.

Когда на улице мороз, малейшее нарушение в работе системы свечей накаливания приведет к тому, что о нормальном быстром запуске двигателя можно забыть.

Дизельный двигатель и русский мороз

Считается, что до минус 15 градусов исправный двигатель будет работать, как часики. Но если температура опустится еще ниже, топливо без специальных присадок запарафинится. Дело в том, что в солярке содержится парафин, который имеет обыкновение при низких температурах густеть и, соответственно, забивать топливный фильтр. Соответственно, не торопитесь заказывать ремонт ТНВД или прочих агрегатов, а просто дождитесь потепления.

Есть и другие причины, по которым дизельный двигатель не собирается заводится. Это и проблемы с топливной магистралью, которая не только замерзает в холод, но и вполне может в тепло потерять герметичность на стыках.

Ещё могут быть проблемы со стартером, когда вместо вращения двигателя слышно бесполезное клацанье в реле. Одним словом, причин превеликое множество. И чтобы точно определить, так в чем же дело, проще однажды заехать к нам в автоцентр, и после наслаждаться, как дизель заводится «с пол оборота».

Распространенной проблемой в процессе эксплуатации любого является то, что в определенный момент бензиновый или дизельный двигатель начинает испытывать затруднения в момент пуска. Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на «горячую» по многим причинам.

Такие симптомы могут проявляться независимо от времени года и с учетом качественной , а также при наличии необходимых или дегидраторов в топливном баке. Бывает так, что дизель плохо заводится с утра и приходится очень долго крутить стартером, а иногда разогретый после нескольких минут стоянки. Первой в списке неисправностей оказывается потеря компрессии дизельного двигателя.

Читайте в этой статье

Низкая компрессия дизельного двигателя

Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой.

Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом. После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет.

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение.

Частой причиной отсутствия необходимой компрессии в дизеле выступает износ цилиндров, который ведет к потере герметичности. Разрушение уплотнительных (компрессионных) поршневых колец и проблемы с также приводят к потере компрессии. Указанные неисправности требуют проведения серьезного ремонта дизельного двигателя.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно.

В дизеле замерзла солярка

Если на улице холодно, а дизельный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска, тогда проблема может быть в топливе. Дизтопливо требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» солярку для особо холодных регионов. Дизель не заводится зимой по причине того, что неподготовленная летняя солярка на морозе густеет и превращается в парафинизированный гель в топливном баке и топливопроводах.

Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка. В этом случае завести дизель зимой помогает подогрев топливной системы дизеля, замена топливного фильтра дизельного двигателя, а также добавка специальной присадки-антигеля в дизельное топливо. Реже может потребоваться промывка топливной системы дизеля. В крайних случаях замерзшая солярка приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дизельной топливной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизельного двигателя

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака.

Солярка и вода не смешиваются, а попадание воды в дизельный двигатель может привести к выходу из строя или гидроудару. Производители устанавливают топливный фильтр грубой очистки, в котором задерживается вода и другие примеси.

Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Качество дизельного моторного масла

Понижение наружной температуры часто приводит к тому, что дизель плохо заводится зимой. Причина может крыться в том, что масло в картере дизеля густое. Дизельные двигатели во многих случаях эксплуатируются на моторном масле 15W-40. В условиях низких температур такой показатель вязкости может затруднять пуск дизеля.

Для проверки достаточно вытащить масляный щуп и оценить состояние после простоя дизельного автомобиля на морозе. Масло на щупе должно демонстрировать признаки текучести. В противном случае и явном застывании масла целесообразен переход на рекомендованное для конкретного мотора синтетическое моторное масло с меньшей вязкостью.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

• невозможность проворота дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
• недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

Неисправность свечей накала проявляется не всегда. Холодный дизельный двигатель может нормально заводиться в теплую погоду, а также «на горячую» при учете выхода из строя одной или даже двух свечей.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.

Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть.

Через топливный насос высокого давления воздух зачастую не попадает в топливную магистраль. Причиной попадания воздуха в может выступать повреждение топливной магистрали. Трещины, отсутствие плотности соединений и другие неисправности означают, что в дизеле происходит «подсос» воздуха. Удаление воздуха осуществляется методом прокачки ТНВД и топливной магистрали.

Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок.

Особенностью дизельных форсунок является то, что топливо прокачивается через них под большим давлением, которое значительно превышает давление в бензиновых аналогах. Износ и загрязнение дизельных форсунок приводит к тому, что давление при подаче топлива снижается. Допустимым является порог до 300psi. Если давление ниже, тогда необходим ремонт или замена дизельных форсунок.

Неисправные форсунки дизельного двигателя не способны распылять солярку равномерно, меняется форма факела распыла. Это проявляется в потере мощности дизеля, дизельный двигатель троит на холостом ходу и под нагрузкой.

Если дизель заводится «на холодную», но после прогрева отказывается заводиться «на горячую», тогда вероятны проблемы с плунжерной парой ТНВД. Износ элементов ТНВД требует безотлагательного ремонта.

Цвет выхлопа дизеля

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя может частично указать на проблему. Если дизель дымит синеватым дымом, это говорит о том, что топливо не сгорает вспышкой. Сизый выхлоп дизеля образуется от того, что топливо испаряется в выпускной системе от контакта с нагретыми деталями. В самих цилиндрах не удается полностью и равномерно сжечь смесь солярки и воздуха.

Стоит отметить, что в процессе прогрева дизельного мотора белый или сизый выхлоп допускается. После выхода дизеля на рабочую температуру такой цвет выхлопа косвенно указывает на:

• низкую компрессию дизеля;
• проблемы с ТНВД или форсунками;
• поздний угол опережения впрыска;
• возможную неисправность свечей накала;
• выход из строя реле или блока управления свечами накаливания;

Черный цвет выхлопа дизеля говорит о том, что форсунки переливают топливо. Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является недостаточная подача воздуха в цилиндры. Это говорит о проблемах в системе подачи воздуха, а причиной является сильное загрязнение воздушного фильтра дизельного двигателя.

Дизельный двигатель сильно отличается от бензиновых аналогов. Мотор имеет много систем, неисправность которых может привести к тому, что дизель плохо заводится. подразумевает, что воспламенение топливно-воздушной смеси происходит не от искры, а от сжатия под большим давлением. Сжатие приводит к нагреву рабочей смеси и последующему самовоспламенению. Чем выше давление, тем быстрее и эффективнее происходит воспламенение. Учитывая особенности конструкции дизельных ДВС, плохо заводится на холодную дизель по разным причинам.

Снижение температуры за бортом выступает небольшим препятствием для запуска дизеля, с которым в исправном ДВС успешно борются свечи накала. постепенно лишает дизельный двигатель возможности сжимать смесь до такого момента, когда наступит необходимое самовоспламенение.

Если дело в низкой компрессии, тогда попытайтесь залить в цилиндры дизеля небольшое количество моторного масла. Сделать это можно через отверстия, выкрутив свечи накаливания. Такой способ временно поднимет компрессию дизеля и мотор можно попытаться завести. Впрочем, когда масло выдавится и выгорит, проблема с компрессией вернется.

Еще одной причиной, почему дизель не заводится, является сложная топливная система моторов данного типа. Если дизель работает на холостом ходу и дымит белым выхлопом, но при нажатии на педаль газа появляется слишком черный дым и далее мотор глохнет, тогда очевидны проблемы с ТНВД и /или дизельными форсунками. Также добавим, что сизый дым выхлопа дизеля в момент вращения стартером означает, что подача топлива в цилиндры присутствует, но воспламенения смеси не происходит.

Сбои в подаче топлива очевидны тогда, когда стартер нормально крутит двигатель, но дизель не заводится, при этом сизый дым из выхлопной трубы не идет. Отсутствие солярки в цилиндрах требует проверки всей системы топливоподачи, но прежде чем сосредоточиться на форсунках, насосах и магистралях, проверьте привод ТНВД, который может слететь или прийти в негодность.

Дизельные форсунки необходимо выкрутить и далее проверять только на специальном стенде. Самостоятельная проверка кустарными методами не позволяет точно выявить неисправность, так как даже забитая форсунка может частично осуществлять распыл топлива.

Нарушение формы факела распыла означает, что распыление солярки окажется неправильным, форсунки будут «лить», а часть дизтоплива не будет сгорать. С забитыми форсунками дизель не сможет нормально заводиться, особенно «на холодную». Также мотор не разовьет мощность, будет дымить черным выхлопом и т.д. Неполное сгорание топлива в дизеле приводит к преждевременному износу сажевого фильтра и других элементов выпускного тракта.

Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться . Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и .

Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

Стартер не крутит

В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как « ». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

Когда дизель заводится с трудом

Сейчас середина лета, и ваш дизельный двигатель не запускается. Проблемы, которые могут возникнуть из-за холодной погоды, хорошо известны и довольно распространены, например, использование летнего топлива зимой, неисправная система свечей накаливания, медленный запуск или густое холодное масло.

Однако летом проблемы, как правило, совсем другие. Вот несколько разных вопросов, которые следует учитывать, если ваш дизель — тяжелый старт.

Проблемы с доставкой топлива

Есть довольно много разных проблем, которые нужно проверить, если вы подозреваете, что проблема в доставке топлива.

1. Проверьте с помощью диагностического прибора, правильное ли время форсунки.
2. Проверить наличие воздуха в топливе. Это особенно вероятно, если двигатель выходит из строя вскоре после запуска, а затем его трудно перезапустить. Утечки в топливных магистралях или насосе могут привести к попаданию воздуха в систему.
3. Забиты топливные фильтры. Топливные фильтры обычно необходимо менять каждые 20 000-40 000 миль, поэтому, если они не менялись в последнее время, вы можете сначала попробовать это.
4. Если проблема не решена с помощью нового топливного фильтра и вы заметили, что проблема постепенно ухудшается на автомобиле с большим пробегом, возможно, пришло время заменить насос.Если автомобиль вообще не заводится, послушайте щелчок при включении зажигания. Если щелчок отсутствует, вероятная проблема — соленоид. С другой стороны, если вы слышите щелчок, но топливо не проталкивается через инжекторные линии, и ничто не забивает линии, пора заменить насос.

Проблемы с форсунками

Давление в дизельной форсунке обычно довольно высокое по сравнению с бензиновыми двигателями, но со временем давление может снижаться.Вы можете проверить давление открытия форсунок, чтобы убедиться, что оно слишком низкое или слишком высокое, поскольку в любом случае могут возникнуть проблемы.

Если вы иногда замечаете резкий холостой ход, потерю мощности и белый дым в выхлопе, возможно, ваши форсунки загрязнены. Если вы заметили черный дым в выхлопе, вероятно, негерметичный инжектор. Вы можете проверить температуру цилиндров или сопротивление свечей накаливания (которое увеличивается с повышением температуры), чтобы определить, неисправны ли ваши форсунки.

Загрязненное топливо

В отличие от бензина, дизельное топливо может быть идеальной средой для некоторых бактерий. Чем выше температура на улице, тем лучше и быстрее размножаются бактерии. Если вы заметили запах серы или черный или зеленый налет в топливном баке, это, скорее всего, причина засорения топливной системы. Чтобы избавиться от него, вам нужно слить и очистить топливный бак, используя для очистки биоцид. Если другие части системы, такие как топливопроводы или топливный насос, загрязнены, вам также необходимо их очистить.Когда вы заправляете топливный бак, добавьте еще немного биоцида, чтобы бактерии не вернулись.

Получение второго мнения

Некоторые причины жесткого запуска — это дешевые и простые исправления, такие как замена фильтров. Другие могут занимать много времени и быть дорогими. Чтобы убедиться, что вы нашли проблему и что она исправлена ​​должным образом, обратитесь к специалистам в All in the Wrist Auto and Diesel Repair. Их сертифицированные специалисты по дизельным двигателям могут помочь со всеми вашими потребностями в обслуживании и ремонте дизельного топлива.

6.5 Дизельный двигатель не запускается?

« Краткое руководство 6.5 л»

Куда обращаться, если ваш 6.5-литровый дизель не заводится!

— Помните —

Если ваш дизельный двигатель заводится, но не заводится, вы попали в нужное место. «PMD / FSD (привод, установленный на насосе), безусловно, является причиной № 1 отсутствия пусков 6.5L (по крайней мере, 90%)». Если ваш грузовик случайно заглох, как будто кто-то выключил ключ, прежде чем в конечном итоге отказался запустить снова, очень вероятно, что проблема в PMD.Обычно случайные срывы, вызванные PMD, становятся более частыми по мере усугубления неисправности. На начальных стадиях отказа грузовик можно немедленно снова включить, пока он еще катится. По мере того, как неисправность прогрессирует, вам придется все дольше и дольше ждать перезапуска автомобиля, возможно, даже до такой степени, что ваш дизель вообще не заводится. Чтобы узнать больше о сбое 6.5 PMD и рекомендуемом лечении, нашем комплекте тепловой синхронизации FSD, перейдите по ссылкам ниже: Для тех, у кого есть более глубокие проблемы, переходите к пошаговому руководству по запрету запуска.

Привод, установленный на насосе

Контрольный список перед заменой

PMD

Комплект FSD

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Это руководство по диагностике без запуска 6.5 предназначено для тех, кто обладает базовыми навыками работы с механикой и здравым смыслом. Если у вас их нет, оставьте процесс на усмотрение тех, кто имеет соответствующие навыки. Всегда надевайте защитные очки и держитесь подальше от вращающихся компонентов при запуске или запуске дизельного двигателя. Никогда не стойте перед автомобилем, пока он заводится, и никогда не стойте рядом с вентилятором.Работая с транспортным средством, вы рискуете получить травму. Мы не можем здесь перечислить все возможности. Единственный человек, который может предотвратить травмы, — это вы, и метод, с помощью которого это достигается, — это прогнозирование и предотвращение опасных ситуаций.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Наши инструкции по установке FSD Heat Sync для получения информации о расположении / изображениях топливного насоса и 6.5 PMD в моторном отсеке.

1. Визуальный осмотр решает большой процент проблем, на диагностику которых с помощью обычных методов потребовалось бы гораздо больше времени.
   • Проведите не менее 10 минут в моторном отсеке, изучая все детали. Не спешите. Обратите особое внимание на разъемы проводки и заземление.
   • Есть несколько проводов, заземленных на болтах впускного коллектора рядом с задней частью впускного коллектора. Убедитесь, что они чистые, плотно прилегающие и не сломаны.
   • Рядом с задней частью впускного коллектора имеется большой круглый 15-контактный разъем, который соединяет жгут проводов системы впрыска (который содержит все провода к ТНВД) с жгутом основного двигателя.Откройте этот разъем и убедитесь, что клеммы в хорошем состоянии и не подвержены коррозии, как это обычно бывает в северных грузовиках. При наличии коррозии очистите клеммы с помощью хорошего очистителя электрических контактов. Не раздвигайте клеммы, вставляя в них какие-либо предметы.
   • Обратите особое внимание на любые жгуты проводов, если они проходят над другими объектами, например линиями кондиционирования воздуха. Поднимите их и убедитесь, что никакие провода не протерлись.
2. В данном руководстве предполагается, что стартер проворачивает двигатель достаточно быстро, чтобы двигатель мог запуститься.Дизели используют тепло сжатия для воспламенения топлива. Если двигатель проворачивается медленно, будет выделяться недостаточное количество тепла, и двигатель не запустится. Если все остальное в хорошем состоянии, запустится дизельный двигатель 6.5 л с медленным проворачиванием коленчатого вала, но если есть другие незначительные проблемы, медленный запуск двигателя может привести к отсутствию запуска. Устранение проблем со скоростью вращения коленчатого вала выходит за рамки этой статьи, но наиболее частыми подозрениями являются соединения батареи (очень часто — начните здесь), плохие батареи и стартеры.
3. Это руководство также предполагает хорошее механическое состояние двигателя.Большинство механических отказов будут сопровождаться шумом в момент отказа, а также неравномерным звуком при запуске. Низкое сжатие, вызванное износом, со временем будет развиваться очень медленно, что приведет к все более трудному запуску. Если вы сомневаетесь в механическом состоянии двигателя, выполните испытание на компрессию. Двигатели с компрессией ниже 350 фунтов на квадратный дюйм будут испытывать трудности с запуском. Этот тест будет необходим только в небольшом количестве случаев. Для запуска двигателя надо еще дышать. В редких случаях система впуска или выпуска может полностью забиться, и двигатель не запустится.Каталитические нейтрализаторы могут загореться, дети-соседки могут воткнуть предметы в выхлопную трубу, а предметы могут попасть в воздуховоды! На двигателях с клапанами рециркуляции ОГ при снятии клапана рециркуляции ОГ будет достаточно выхлопного отверстия, чтобы двигатель мог работать, если каталитический нейтрализатор засорен.
4. Есть ли в баке топливо? Меня не волнует, что показывает указатель уровня топлива, и я забываю о ударах по баку. Если вы не ЗНАЕТЕ, что в баке много топлива, купите еще и залейте. На самом деле, делайте это в любом случае! Вы можете сохранить лицо позже!
5. Какой вид топлива в баке? Бензин холодный не заводится 6.Дизельное топливо 5 л — слишком низкое цетановое число топлива. Возьмите образец топлива и исследуйте его — понюхайте — дизельное топливо хорошее? В сомнениях? Обеспечьте двигатель альтернативной подачей топлива или слейте бак и снова залейте!
6. Свечи накаливания работают? Все свечи накаливания должны получать питание И не перегореть. Для получения инструкций по проверке свечей накаливания посетите нашу страницу о свечах накаливания. Даже в теплую погоду двигателям объемом 6,5 л для хорошего запуска нужны хорошие свечи накаливания. Если сомневаетесь, включите блочный нагреватель как минимум на 6 часов — это частичное прикрытие нескольких неисправных свечей накаливания или немного медленного запуска.
7. Попадает ли топливо в ТНВД? Проверить это несложно. Попросите помощника провернуть двигатель. Во время проворачивания откройте Т-образный клапан ручки, который сливает воду из топливного фильтра. Этот клапан расположен рядом с маслозаливной трубкой и имеет шланг, ведущий к земле. Вытяните шланг вверх и поместите открытый конец в банку. Пока грузовик запускает двигатель, из шланга должен поступать обильный запас топлива. В противном случае наиболее вероятной причиной является неисправный подъемный насос, который находится внутри направляющей рамы под сиденьем водителя.. Проверьте напряжение на подъемном насосе с помощью контрольной лампы (снова при проворачивании). Если напряжение присутствует, замените насос. Если напряжение отсутствует, вам нужно будет отследить цепь. Если насос работает, но не подает топливо, проверьте следующее:
   • Забит топливный фильтр
   • Сгущенное топливо в холодную погоду
   • Топливопроводы повреждены или раздавлены
   • Утечки на стороне всасывания насоса между насосом и баком (на северных грузовиках узел подачи топлива часто ржавеет поверх бака, вызывая утечки)
   • Засорение приемного патрубка в баке или повреждение приемного устройства в баке.
   • Если блок топливного фильтра был недавно снят, возможно, неправильно подсоединить трубопроводы к фильтру.
8. Не забита ли возвратная топливная магистраль? ТНВД не может работать с забитой возвратной системой. Возвратный трубопровод ТНВД расположен в верхней части насоса и под острым углом к ​​передней части грузовика. Снимите обратную линию, наденьте короткий отрезок шланга на штуцер насоса и направьте его в емкость. Повторите попытку завести грузовик.
9. Включите зажигание и обратите внимание, не загорится ли вскоре индикатор сервисного двигателя (или проверьте двигатель). Если это так, это хороший признак того, что компьютер получает питание и исправен. Если этого не произошло, то необходимо перейти к проверке питания и заземления на компьютере. Это выходит за рамки данной статьи. Если у вас есть сканирующий прибор, подключите его на этом этапе и определите, можете ли вы получить данные с компьютера. Это еще одно подтверждение того, что компьютер находится в рабочем состоянии.Если у вас нет сканера, вы все равно можете продолжить следующие тесты, так как наличие индикатора проверки двигателя является достаточным доказательством работоспособности компьютера, и следующие тесты предоставят дополнительную проверку.
10. Отсоедините разъем оптического датчика от ТНВД. Это большой квадратный черный разъем прямо на верхней части ТНВД. Снова попробуйте завести грузовик. Если погрузчик запускается и трогается с места, это означает, что оптический датчик выдает неверные данные, препятствующие запуску погрузчика.Отсоединяя датчик, вы переводите систему в резервный режим, и компьютер полагается на информацию от датчика положения коленчатого вала. В очень необычном случае, когда оба датчика вышли из строя, грузовик не заводился при отключенном оптическом датчике.
11. Соленоид выключения двигателя представляет собой круглое серебряное устройство диаметром около дюйма и высотой несколько дюймов, которое находится в переднем углу ТНВД со стороны водителя. Отсоедините соленоид и подключите контрольную лампу к двум проводам в разъеме, идущим от автомобиля (НЕ со стороны, идущей от соленоида).Попросите кого-нибудь провернуть двигатель. Если контрольная лампа загорается, переходите к следующему шагу. Если он не горит, вам необходимо получить электрическую схему и проследить цепь.
12. Вы также можете отвинтить соленоид от топливного насоса и подать на него 12 вольт, чтобы убедиться, что плунжер втягивается. Однако выход из строя этой детали случается редко.
13. На этом этапе мы проверим, получает ли двигатель топливо. Ослабьте несколько линий впрыска на форсунках (гаечный ключ с открытым зевом на 19 мм или 3/4 дюйма).Держите руки и глаза назад, попросите кого-нибудь провернуть двигатель и посмотреть, не потечет ли топливо из открытых трубопроводов. Горючего не будет большого количества, но должна быть определенная струя. Незначительное ведение мяча недопустимо. Затяните линии и приступайте к диагностике.
14. Если есть вероятность, что в грузовике закончилось топливо, он простаивает очень долгое время или топливная система открыта, может потребоваться прокачать топливную систему. Если ничего из этого не относится к вашему грузовику, пропустите следующую процедуру.
    • Сначала откройте клапан слива воды из топливного фильтра, описанный ранее, и проверните двигатель, пока не будет видно, что топливо свободно вытекает из сливной линии. Во-вторых, ослабьте нагнетательные трубопроводы на всех 8 форсунках. Отключите свечи накаливания, отсоединив провода свечей накаливания, отсоединив реле или вынув предохранитель свечи накаливания. Подключите зарядное устройство к автомобилю и установите его на средний или высокий уровень (не на «скачок»). Попросите кого-нибудь провернуть двигатель на длительный период — если вы чувствуете себя комфортно, не повредив стартер — обычно от 15 до 20 секунд.Подождите 10 минут, пока закваска остынет, и сделайте это снова. После повторения процесса несколько раз топливо должно начать брызгать из некоторых линий впрыска. Затяните те, которые брызгают, и повторяйте, пока все линии не будут подавать топливо. Затем запустите грузовик после повторного включения свечей накаливания.
15. Отсоедините PMD (черный модуль на стороне водителя ТНВД размером примерно с пачку карт). Осмотрите клеммы в разъеме на предмет повреждений. Подключите цифровой вольтметр, установленный к шкале напряжения постоянного тока, с черным проводом, подключенным к чистому заземлению двигателя, и красным проводом, касающимся клеммы, подключенной к зеленому проводу в разъеме PMD.Попросите помощника провернуть двигатель и записать наблюдаемое напряжение. Оно должно быть примерно 1,2 вольт.
    • Если это напряжение присутствует, это означает, что компьютер дает команду PMD и ТНВД на подачу топлива — продолжайте диагностику. Если напряжение отсутствует, у вас проблема либо с проводкой, либо с компьютером — получите электрическую схему и проведите диагностику.
16. Следующие шаги проверьте питание и заземление на PMD.
    • Сначала подключите контрольную лампу к хорошему чистому заземлению двигателя.Поднесите щуп контрольной лампы к клемме розового провода в разъеме PMD. При включенном зажигании лампочка должна загореться. Если нет, проведите диагностику цепи.
    • Затем подключите ЗАЖИМ тестовой лампы к одной из положительных клемм аккумуляторной батареи, убедившись, что она имеет хорошее соединение. Прикоснитесь щупом контрольной лампы к черному проводу в позиции C разъема PMD (внимательно присмотревшись к одной стороне разъема PMD, вы заметите, что каждое положение провода обозначено буквами). Свет должен загореться.В противном случае неисправна проводка или компьютер. Получите электрическую схему и проведите диагностику.
17. Если вы начали с самого начала и достигли этой точки, пройдя все тесты, остается только две возможности. Это сам ТНВД и PMD. Если вы планируете заменить весь узел впрыскивающего насоса / PMD, вы можете прекратить диагностику после выполнения следующего шага. Чтобы определить, связана ли проблема с самим PMD, продолжайте до конца.
18. В очень редких случаях мы обнаруживаем, что топливный насос не приводится в движение двигателем.Это может быть вызвано проблемой цепи привода ГРМ или, как правило, срезанной шпонкой на одной из нескольких шестерен (обычно из-за неправильного обслуживания). Чтобы убедиться, что ТНВД вращается, снимите маслозаливную трубку. Это позволит вам увидеть переднюю часть шестерни привода ТНВД. Держитесь подальше от всех вращающихся компонентов, попросите кого-нибудь провернуть двигатель и наблюдать за вращением шестерен.
19. Желающим узнать, подает ли PMD управляющие сигналы на ТНВД, необходимо выполнить следующее:
    • Вам потребуется доступ к красному проводу в позиции «B», а также к черному проводу в позиции «F» разъема PMD, когда PMD снова подключен.Это может быть сложно с установленным впускным коллектором. Если впускной коллектор отключен, вам будет намного проще получить доступ к тем же самым проводам на задней части ТНВД, сняв большой резиновый чехол в самой задней части ТНВД. Если воздухозаборник все еще установлен, внимательно прочтите, чтобы понять, как подключиться к проводу с подключенным PMD. (Это также хорошее время, чтобы отметить, что альтернативой этому методу тестирования является замена заведомо исправного PMD. Если вы планируете владеть грузовиком в течение многих лет, подумайте о покупке одного из них, особенно если вы путешествуете с ним.Каждый владелец 6.5L должен иметь запасной PMD — это не вопрос того, откажет ли оригинальный PMD, это вопрос того, когда, и вы будете миллион раз благодарить себя, когда дополнительный PMD не даст вам застрять в темноте. , холодная и дождливая ночь.) Вернемся к подключению к проводам. Расправьте небольшую канцелярскую скрепку и разрежьте ее пополам. Вставьте один из кусочков канцелярской скрепки в ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ разъема PMD рядом с каждым проводом (позиции B и F). Осторожно протолкните скрепку между резиновым уплотнением и проволокой.Покачивайте канцелярскую скрепку и осторожно нажимайте, пока примерно дюйм скрепки не станет виден. Скрепка теперь касается задней части неизолированного металлического контакта, подключенного к проводу. Сделайте это для обоих проводов. Используйте омметр для проверки целостности цепи, чтобы убедиться, что каждая канцелярская скрепка действительно контактирует с соответствующим проводом. Если у вас есть щупы для прокалывания проводов, их также можно использовать для более надежного соединения (не забудьте отремонтировать провода позже). Вы также можете зачистить участки провода и прикрепить короткие участки провода в качестве «тестовых проводов».«
    • Теперь снова подключите PMD-соединение. (Да, это сложно, но наберитесь терпения и держите его ровно, и вы его получите.) Подключите вольтметр к двум проводам и настройте измеритель на измерение напряжения переменного тока. Не допускайте замыкания скрепок на массу двигателя, иначе PMD выйдет из строя!
    • Проверните двигатель и проверьте напряжение. Вы должны наблюдать от 0,8 до 1,0 вольта переменного тока — это немного зависит от скорости вращения коленчатого вала. Если этот тест не прошел, но шаги 14 и 15 пройдены, скорее всего, у вас плохой PMD.Если этот тест прошел успешно и вы выполнили эту процедуру с самого начала, то вам, скорее всего, понадобится топливный насос.
    • Для тех, кто пришел сюда только для тестирования PMD: если у вас есть входные сигналы для PMD, описанные в шагах 14 и 15, и PMD правильно выводит на шаге 18, то PMD, по крайней мере, способен запустить грузовик. Это НЕ означает, что в дальнейшем это может не вызвать остановку двигателя или другие проблемы, но оно должно оживить двигатель.

    РЕСУРСЫ:
    Если вы столкнулись с проблемой проводки и вам потребуются электрические схемы или дополнительные диагностические ресурсы, рекомендуется следующий источник.ALLDATA — Информация о профессиональном послепродажном обслуживании примерно за 27 долларов в год. Доступ
    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
    Эта диагностическая процедура основана на многолетнем опыте диагностики и тестирования дизельного двигателя 6,5 л и беседах с сотнями владельцев. Невозможно представить себе все возможные отказы или комбинации отказов и частичных отказов. Если вы выполните этот тест и выполните действия ТОЧНО, как указано, вероятность того, что вы обнаружите проблемы, составляет 98% или выше.В конечном счете, вы несете ответственность за любое принятое вами решение. Это руководство разработано как вспомогательное средство и предоставляется нашим клиентам в качестве бесплатной услуги. Accurate Technical Services LLC не несет абсолютно никакой ответственности за его использование или неправильное использование.

Сложный теплый запуск дизельного двигателя

Сложный теплый запуск дизельного двигателя | Интернет-магазин автомобильной химии и жидкостей xado.us

Причины:

1. Трудный запуск прогретого дизельного двигателя в отличие от легкого холодного запуска может быть вызван высоким давлением. неисправность топливного насоса, связанная с износом плунжерной пары.Когда топливо нагревается, его вязкость уменьшается и увеличиваются гидравлические потери в зазорах. В этом случае плунжерный поршень не может создать давление, достаточное для открытия форсунки впрыска при запуске двигателя и топливо не поступает в камеру сгорания.
2. В современных дизельных двигателях отказ теплого пуска может быть связан с неисправностью датчика рабочая форсунка. Одно из сопел двигателя оснащено датчиком температуры двигателя.Холодом запуск двигателя этот датчик дает команду на изменение угла распыления форсунки и прогрев топлива в фильтр (если двигатель оборудован такой системой). Если датчик сломан, то он дает такую ​​же команду теплым пуском, как и холодным пуском. Как следствие, это приводит к переполнению топливом, появлению паровых пробок в топливных магистралях. и запуск двигателя затруднен.

Рекомендации

1. При некритическом износе плунжерных пар ТНВД дизеля не требуется заменить топливный насос.Рекомендуется производить промывку топливной системы, вводя в топливный бак один из чистящие средства для топливных систем дизельных двигателей:
   • VERYLUBE Очиститель топливной системы (Дизель)
   • MultiCleaner (Diesel) — очиститель топливной системы дизельного двигателя.
   После промывки обработайте топливную систему одним из следующих гелевых продуктов ХАДО Ревитализант® для топлива. системы восстановления плунжерных пар от износа: После обработки топливной системы ХАДО Ревитализантом® настоятельно рекомендуется использовать Jet 100. FuelPumpProtectDiesel — Агент для защиты топливной системы (Дизель) один раз на 6000 миль пробега, чтобы защитить топливный насос высокого давления от возможной подачи некачественного топлива и от будущего износа плунжера пары.
2. При неисправности датчика температуры двигателя на рабочем сопле датчик следует заменить.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена ..

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, чтобы наши специалисты помогли вам.

Ваш запрос отправлен

Хорошо б / у 720 Дизель не заводится … как биться головой об стену — 720

Что значит заглушить двигатель?

Почему бы вам просто не зажать тормоз, не включить передачу и не отпустить сцепление, чтобы его выключить?

Снимите рычаг, который идет от ТНВД к контроллеру ТНВД, и поместите его в мешочек со всеми мелкими деталями и сохраните его, затем, когда он запустится, и вы решите выключить двигатель, вы просто нажмете кнопку Рычаг управления впрыскивающим насосом к брандмауэру и следите за контроллером впрыскивающего насоса там, под впрыскивающим насосом, он движется?

Если он не двигается, включите ключ, выньте вилку из розетки и снова вставьте вилку, которая идет к нему, переместилась ли она в нижнее положение отключения?

Иногда теряется соединение в вилке, я часто это вижу, я пытаюсь сказать владельцам, чтобы они включили вилку, но они приходят ко мне домой, я отключаю ее и снова подключаю, и после этого она работает нормально.

Иногда по той или иной причине люди также регулируют синхронизацию ТНВД, что по какой-то причине блокирует контроллер ТНВД, и он перестает работать.

Белый дым выходит из выхлопной трубы, когда вы пытаетесь ее запустить, или сразу при запуске — это несгоревшее топливо, черный дым — слишком много топлива (богатое).

как только вы достанете стартер, проверьте его, работает ли он на полной скорости по земле?

Если вы нагреете стартер, он его испортит, если вы используете стартер с наполовину разряженной батареей, он испортит его за короткий промежуток времени.

Плавкие перемычки очень важны, все в грузовике идет, бросая их, я имею в виду все, если вы возьмете провода пальцами и сдавите их, вы должны почувствовать провод внутри них, если он просто нащупывает как резина, он продувается, красный провод идет к выключателю света, белый с черной линией идет к замку зажигания, белый в той же вилке, что и красный провод идет к реле свечи накаливания, которое греет свечи накаливания , а последний белый в вилке с бело-черным проводом идет к генератору, модулю DPC (черный ящик) и блоку предохранителей (B1 / B2), все они должны иметь питание для запуска / работы грузовика. должным образом.

Итак, мой IP-контроллер сломан (к счастью, он застрял в положении «работа»). Я собирался установить трос дроссельной заслонки, чтобы иметь все три исходных варианта — выключение, запуск и запуск — но еще не дошел до этого. Поскольку грузовик уже садится, я должен открыть капот и заглушить двигатель, чтобы его выключить. Планировал исправить это на рождество, когда у меня снова есть крытый гараж, в котором я буду работать. У меня также есть, возможно, рабочий IP-контроллер, который я собираюсь установить, но идея ручного кабеля мне кажется лучше в долгосрочной перспективе.В моем ящике с деталями есть подогреватель блока охлаждающей жидкости, который нужно установить. Кроме того, в холодные месяцы я использую обычный бензиновый дизель, а наработал более чем достаточно, чтобы смыть биотопливо из топливной системы.

Сжатие не проверялось. Левый доступ к этому инструменту в ЧПУ. Интересно, можно ли это взять напрокат в магазинах автозапчастей. хммм

Не проверял, получают ли свечи накаливания питание. Потерял мультиметр … где-то … Альтернативы правильному инструменту?

Мои плавкие ссылки выглядят нормально, но к чему именно они ведут? И почему это может помешать двигателю запускаться принудительно? Как я уже сказал, мне приходилось запускать грузовик толчком раньше, когда я не мог заставить соленоид стартера сработать.

Грузовик работал нормально до загадочного состояния «Нет запуска». Нормальное количество черного дыма; нормальная экономия топлива; нормальная минимальная мощность.

Топливный фильтр меняли в июле. Искал замену, чтобы носить с собой, но нигде не могу их найти. Должен ли я выбрать универсальный канистровый фильтр в качестве запасного? Кроме того, я получаю клубы дыма при попытке запустить двигатель, и это заставило бы меня предположить, что я, по крайней мере, пропускаю топливо через фильтр и IP. Я могу ошибаться … снова…

С тех пор, как я вернулся, здесь, в Теннесси, стояла только умеренная погода. Ура.

Будет более тщательно проверять топливопроводы после прекращения дождя. Не видел больше капель, чем обычно (в основном масляные капли, немного трансмиссивной жидкости), и я слежу за своими уровнями каждую неделю.

Я планирую восстановить стартер на этой неделе в магазине стартеров и генераторов здесь, в Чаттануге. Стригали рождественские елки, чтобы заработать немного денег на восстановление. Я лучше в любой день буду покрыт маслом, чем сосновой смолой.

Спасибо за ссылку, Java & Whiskey. Похоже, у вас есть множество мнений о биотопливе, в которых нет большого опыта. Хотя и большой помощи. Я начал производить B100 десять лет назад для ландшафтной компании в Хьюстоне, а затем узнал о гелеобразовании биодизеля после того, как однажды зимой приехал на своей TDI Jetta в Нью-Гэмпшир … ой.

Наконец, может ли гелеобразование дизельного топлива в моих топливопроводах вызывать пузырьки воздуха? Сможет ли простая заправка инжектора решить всю эту катастрофу? Тем не менее, я определенно должен решить мою проблему со стартером, прежде чем пытаться заправить форсунки.

Всем спасибо,

TrouseLife

причин, по которым ваш промышленный электрогенератор не запускается

Когда промышленный электрогенератор предприятия не запускается, это может вызвать множество проблем для данной компании. Отключение электроэнергии, которое невозможно быстро устранить, вредит бизнесу множеством способов. Вот почему важно знать как можно больше о причинах выхода из строя промышленного электрогенератора.

Ремонт и обслуживание генераторов имеет решающее значение, поэтому давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные причины проблем с запуском вашего промышленного электрогенератора. Прежде чем искать генераторы на продажу или бывшие в употреблении генераторы на продажу, самое время прочитать и узнать больше….

Фильтры нечистого воздуха

Если воздушный фильтр слишком загрязнен, промышленный электрогенератор не запустится. Без надлежащего забора воздуха воздушный фильтр и воздушная заслонка не будут работать согласованно.После замены воздушного фильтра проверьте воздушную заслонку, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении.

Проблемы с карбюратором

Поскольку промышленный электрогенератор не используется ежедневно, проблемы с карбюраторами встречаются довольно часто. Остатки топлива забивают карбюратор и мешают запуску генератора. Не позволяйте топливу испаряться внутри промышленного электрогенератора, иначе элементы перестанут работать должным образом.

Свечи зажигания незакрепленные

Это одна из первых областей, которую необходимо изучить.Убедитесь, что свеча зажигания закреплена. Во многих случаях промышленный электрогенератор не запускается из-за того, что свечи зажигания отсоединились. Если свеча зажигания сильно изнашивается, возможно, пришло время заменить.

Переключатели с недостатком

Если ничего не помогает, проверьте каждый из переключателей, чтобы убедиться, что ни один из них не неисправен. Необходимо проверить пусковой выключатель, выключатель питания и предохранительный выключатель. В это время можно провести тест мультиметра.Это позволяет владельцу бизнеса знать, правильно ли работают их переключатели.

Отсутствие тестирования

Промышленный электрогенератор не включается каждый день, но профилактическое обслуживание имеет решающее значение. Обязательно включайте промышленный электрогенератор не реже одного раза в месяц. Убедитесь, что он остается работоспособным.

Ознакомьтесь с нашим последним инвентарем дизельных генераторов. Кликните сюда.

Двигатель проворачивается, но не запускается (нет дыма из выхлопных газов)

Откручивание коленвала

Причина	Коррекция
Неправильная процедура запуска	См. «Матрицу процедуры запуска».
OK
Нет топлива в баке	Добавьте топлива.
OK
Электрическое или ручное отключение подачи топлива не открывается	Проверьте, нет ли ослабленных проводов и убедитесь, что соленоид работает. Убедитесь, что рычаг ручного отключения находится в положении «Работа».
OK
Если состояние возникает во время первоначального запуска, после длительного периода простоя или замены компонента топливной системы, в топливной системе есть воздух	Удалить воздух из топливной системы.
OK
Если предыдущий двигатель работал нормально, топливный насос не поступал	Ослабьте спускную пробку на головной части фильтра.Воспользуйтесь ручным насосом для заливки топлива на подъемном насосе, чтобы проверить наличие топлива. При необходимости очистите / замените подъемный насос.
OK
Обратный слив топлива	Убедитесь, что возвратный топливопровод подсоединен к нижней части топливного бака.
OK
Неисправный перепускной клапан возврата топлива	Проверить / заменить перепускной клапан возврата топлива.
OK
Топливный фильтр забит водой или другим загрязнением	Слейте водоотделитель или замените топливный фильтр.
OK
Изношенный или неисправный впрыскивающий насос	на подаче топлива в два инжектора .Замените ТНВД, если топливо не подается.
OK
Неправильная синхронизация впрыскивающего насоса 08
OK

Truck Trend Shop Класс: Truck Won’t Start

Это происходит каждый день с водителями во всем мире.Садитесь в машину, поверните ключ (или нажмите кнопку), и вы никуда быстро не денетесь.

Две основные категории отсутствия возгорания — это состояние без проворачивания или состояние, при котором двигатель запускается, но не запускается. Отсутствие кривошипа означает, что стартер не запускает двигатель, чтобы запустить процесс сгорания. Запуск без запуска означает, что система запуска работает нормально, но двигатель вращается без зажигания.

без кривошипа

Всевозможные проблемы могут спровоцировать более распространенную ситуацию без проворачивания.

Просмотреть все 9 фото

Обычная старая плохая батарея часто является проблемой. Типичными симптомами являются медленный запуск, отсутствие проворачивания при мерцающих индикаторах на приборной панели или отключение электричества. Все это признаки недостаточной силы тока (тока) от аккумуляторной батареи для питания стартера.

Используется несколько разных номиналов емкости батарей, но вам следует сосредоточиться на токе холодного пуска (CCA). CCA определяется как количество ампер, которое может выдавать 12-вольтовая батарея при 0 градусах по Фаренгейту в течение 30 секунд при напряжении, не опускающемся ниже 7.2. Оценка холода важна, потому что батареи лучше работают при более высоких температурах. Таким образом, неисправная батарея может не проявлять симптомов до холодного зимнего утра. CCA также часто используется для оценки оборудования для тестирования аккумуляторов.

Сколько CCA вам нужно? Больше лучше; Каждый автомобиль имеет аккумуляторную батарею минимальной емкости для эффективного питания всех его электрических компонентов. Если ваш рассчитан на 500 CCA, замените батарею на батарею с этой отметкой или выше.

Посмотреть все 9 фотографий

Сдохший (недостаточно заряженный) аккумулятор — не обязательно плохо.Диагностика начинается с зарядки и проверки самого аккумулятора. Но что, если все пройдет хорошо? В некоторых случаях неисправный аккумулятор проходит проверку, но чаще всего это связано с первопричиной.

Мы знаем, что аккумулятор не может выдавать ток, не получая ничего взамен. Вот где в игру вступает генератор. При работающем двигателе от генератора будет поступать около 14 вольт, а величина силы тока определяется мощностью генератора, частотой вращения двигателя и электрической нагрузкой на систему зарядки.Если генератор работает правильно, все компоненты успешно включены, а аккумулятор после выключения будет хорошо заряжен для следующего запуска.

Но когда генератор выходит из строя, необходимая сила тока больше не существует для питания всего. Таким образом, автомобиль разряжается от аккумулятора, и напряжение постоянно падает с необходимых 12 вольт. Тусклый свет, электронные компоненты сходят с ума, мы надеемся, что предупреждающий индикатор системы зарядки даст вам понять, и в конечном итоге напряжения недостаточно для работы топливной системы двигателя и системы зажигания.Двигатель выключается, и вы съезжаете с дороги.

Посмотреть все 9 фотографий

В этот момент в аккумуляторной батарее недостаточно заряда, чтобы стартер мог запустить двигатель. Но обычно предупреждений предостаточно.

Любой, кто водит гибрид или электромобиль, может задаться вопросом, почему под капотом нет генератора с ременным приводом, хотя в автомобиле по-прежнему используется 12-вольтовая батарея для питания фонарей, аудио и почти всего остального. Ответ заключается в том, что называется преобразователем постоянного тока в постоянный. Во многих электромобилях используется литий-ионный аккумулятор, рассчитанный примерно на 400 вольт, что может сжечь ваше радио.Блок DC / DC преобразует это мегавольт до диапазона 14 вольт и при необходимости изменяет силу тока. Это приводит в действие все компоненты автомобиля и поддерживает заряд 12-вольтовой батареи — точно так же, как генератор переменного тока.

Хорошая батарея, генератор делает свое дело, но разряженная батарея и нет проворачивания, когда пора утром на работу: эта ситуация часто возникает из-за того, что мы называем чрезмерным паразитным потреблением энергии.

Когда вы выключаете зажигание, запираете двери и ложитесь спать ночью, электрические компоненты продолжают потреблять небольшую силу тока от вашей батареи (паразитное разряжение).Такие вещи, как часы и память предустановок радио, используют некоторые из них, но есть ряд электронных блоков управления, которые переходят в «спящий режим». Хороший пример — блок управления охранной системой. Чтобы держать один глаз открытым во время сна, требуется небольшое количество электричества. Так что, когда злоумышленник открывает дверь без ключа или пульта дистанционного управления, подавать сигнал тревоги — это почти бессонница.

Обычное число — это максимальное паразитное потребление в 50 миллиампер, но даже с растущим количеством ЭБУ, используемых в последних моделях, технология удерживает паразитное потребление намного ниже этого.

Допустим, блок управления двигателем выходит из строя и не переходит в спящий режим, или вход (переключатель, датчик и т. Д.) В блок управления двигателем не дает ему уснуть, хотя этого не следует делать. Этот ЭБУ остается в режиме полной мощности, как и при включенном зажигании, потребляет слишком большую силу тока и разряжает аккумулятор за ночь — точно так же, как оставлять включенными фары.

Прямо там, с частотой плохих аккумуляторов, плохие соединения также приводят к отсутствию проворачивания.

Первое, что приходит на ум — сильно корродированный положительный полюс аккумуляторной батареи.Закон Ома — добавление сопротивления цепи, питаемой заданным напряжением (12 вольт от батареи), — уменьшит протекающий ток (силу тока). Эта грязная клемма вызывает падение напряжения. Скажем, у нас есть 12 вольт на выходе из батареи, и мы теряем 6 вольт на клемме. Теперь стартер получает половину необходимого напряжения, чтобы потреблять ток, достаточный для эффективного запуска стартера и вращения двигателя. В результате получается медленное или полное отсутствие пусков.

Коррозированные или ослабленные соединения в цепи стартера иногда действуют немного иначе.Освещение, радио и все электрические компоненты работают должным образом. Но когда вы поворачиваете ключ и к стартеру начинает течь большая сила тока, в подозрительном соединении возникает дуга напряжения. Это может полностью разорвать цепь, и везде погаснет свет.

Корродированные или ослабленные соединения могут повлиять на работу стартера в любом месте его цепи. Обычно толстый провод (кабель) подводится к стартеру непосредственно от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Но это только половина пути.Чтобы замкнуть цепь, нам нужна непрерывность вплоть до отрицательной клеммы.

Часто кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (заземления) прикрепляется болтами к шасси. А теперь давайте подумаем об этом: стартер прикреплен к двигателю болтами, а двигатель подвешен на резиновых опорах двигателя, которые действуют как изоляторы. Таким образом, от стартера до аккумулятора нет прочного пути заземления. Именно здесь отдельный кабель заземления шасси и двигателя замыкает цепь, и точно так же, как корродированный положительный полюс аккумуляторной батареи, те же симптомы будут возникать из-за высокого сопротивления.

Посмотреть все 9 фотографий

Все, что мы обсуждали, включает в себя снабжение стартера через его главную цепь силой тока, необходимой для вращения и запуска двигателя. Но и стартеры терпят неудачу.

Стартерные двигатели используют окружающий электромагнит (катушки возбуждения) или постоянный магнит против внутреннего / вращающегося электромагнита (якоря). Противоположные магнитные поля, когда они активированы током, вызывают вращение двигателя. При повороте ключа на соленоид стартера подается 12 вольт из цепи зажигания.Соленоид выполняет две функции: во-первых, он выдвигает малую ведущую шестерню стартера, так что он зацепляется зубьями с маховиком двигателя (коронная шестерня, преобразователь крутящего момента и т. Д.). В то же время это сверхмощное реле, которое соединяет положительный кабель аккумуляторной батареи с электромагнитом (-ами) в стартере. Передачи включаются одновременно, аккумуляторная батарея подается на двигатель, и двигатель запускается.

Что не так? Неисправный соленоид может включить приводную шестерню, но не завершить соединение с аккумулятором.Это вызывает «щелчок-щелчок» при повороте ключа стартера, но без проворачивания. Разрыв цепи в обмотках электромагнитов стартера может сделать то же самое. Многочисленные типы коротких замыканий внутри двигателя не приводят к проворачиванию или медленному запуску двигателя с чрезмерным потреблением тока. Вернемся к закону Ома: меньшее сопротивление при том же напряжении увеличивает ток (в амперах).

Мы упомянули 12 вольт от цепи зажигания, приложенные к соленоиду стартера, который запускает все, но это напряжение не появляется время от времени и, опять же, нет проворачивания.

Ни для кого не секрет, что плохое соединение в нескольких местах может вывести из строя цепь.