Признаки неисправности редуктора заднего моста ваз 2107: Редуктор заднего моста ВАЗ 2107: неисправности и замена

Содержание

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107: неисправности и замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Автомобиль – один цельный механизм, состоящий из множества небольших узлов. У каждого из них есть своя задача, особенности работы и требования эксплуатации.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Так, редуктор заднего моста ВАЗ 2107 предназначен для передачи вращения от двигателя к ведущим колесам.

Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна – последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла – КПП и редуктор заднего моста.

Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля – он «раздает» вращение на оба колеса.

По сути, в одном узле скрывается два важных устройства – дифференциал (его задача – распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

Диагностика поломок редуктора моста

Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

Особенности замены редуктора заднего моста

Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

  • Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
  • Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
  • Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
  • Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
  • Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
  • Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
  • Откручивайте редуктор и кардан.
  • Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
  • Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
  • Заливайте масло.

Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Ремонт заднего моста ВАЗ 2107

Ремонт заднего моста ВАЗ 2107 прежде всего подразумевает диагностику неисправности, затем устранение причины и регулировку.

Чтобы наиболее полноценно описать возможные неисправности и методы их устранения, будем отталкиваться в описании от различных признаков неисправностей заднего моста.

Повышенный шум со стороны задних колёс

Возможной причиной тому может стать ослабшее крепление колеса. Если это так, то достаточно просто его подтянуть. Так же такой шум может стать следствием износа или разрушения шарикового подшипника полуоси. Осмотрите полуось, если подшипник пришёл в негодность, замените его.

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Возможной тому причиной может стать деформированная балка заднего моста. При обнаружении такой неисправности балку выправляем и замеряем её размеры. Возможно, деформированы оси и они имеют недопустимое биение. Если их нельзя выправить, то придётся их заменить. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями – ещё одна причина.

Потребуется замена изношенных деталей. Неправильная регулировка может привести к повреждению или износу шестерен. В этом случае необходимо будет отремонтировать и отрегулировать качественно редуктор. Повышенный шум возникает и при недостаточном уровне масла. Долейте до уровня и проверьте, чтобы не было его утечки.

Шум при разгоне автомобиля

Причиной тому может быть износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала. Необходимо демонтировать редуктор и произвести его ремонт, изношенный детали заменить, произвести послеремонтную регулировку редуктора. Также характерный шум будет при неправильной регулировке зацепления зубьев шестерни главной передачи при ремонте редуктора. Проведите регулировку нужным образом. Недостаточный уровень масла тоже приводит к повышенному шуму при разгоне. Восстановите уровень и проверьте балку заднего моста на возникновение подтеканий масла.

Гудит редуктор заднего моста ваз 2107


Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная паракол-во зубьев на шестерняхчисло оборотов карданного вала на 10 оборотов колесапередаточное число
на ведомойна ведущей
210240922,24,44
2101431021,54,3
2103411020,54,1
2106431119,53,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Автосервис Редуктор

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация – мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА – задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет – мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму – подскажите что?» будут игнорироваться.

Причина гула заднего моста раскрыта(((( — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Сегодня вечером решил все таки взяться за проблему с задним мостом, про которуюю говорилось ранее. Загнав машину на яму начал осмотр. Для начала поднял мост и решил проверить полуося заднего моста. Скинув барабаны слевой стороны наткнулся на неприятное зрелище…

колодки были частично в масле…

салльник начал пропускать масло но еще не страшно…

Решив менять сальник, стал дазбирать все дальше. Когда открутит гайки полуоси, возникла проблема с ее извлечением. Съемника у меня естествено под рукой не нашлось. Стал пробовать народные средства — барабан прикручивал сучал, результат нулевой; колесо наручивал, та же история… Начал импровизировать своими силами и подручными материалами… В гараже лежали давно забытые самодельные гантели. Из них то я изобрел свой съемник…

оси гантель с одной стороны зарепил за саму полуось…

затем на оси одел два подходящих блина и с другого конца на крутил гайки…

Смазав оси маслом, как по салазкам резкими ударами стал выбивать полуось. После десятка два ударов полуось поддалась…

Полуось вышла…

Вытащив полуось на хороший свет, обнаружил что пошипник уже начал люфтить. Но самое страшное когда начал осматривать полуось выше…

гнутая полуось…

Оказалось что рядом со шлицами полуось была погнута и местами шел износ ее. После я решил проверить сам чулок моста. И обнаружил небольшие задиры в ройоне запорного кольца подшипника…

Задиры на чулке…

Вторую сторону разбирать не стал, потому что с большей долей вероятности полуоси второй тоже конец, ну и редуктору тоже скорее всего досталось. В итоге решили выкатывать мост полностью. В резерве есть старенький мост от Ваз 2105, если проблему не решим в ближайшее время придется менять мост. Машина рабочая лошадка, должна быть в строю… Думаю продолжение следует…

Пробег: 40000 км



Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 самостоятельно

Одним из важнейших узлов заднего моста на ВАЗ-2107 является полуоси. Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Подшипник предусмотрен для его свободного вращения. Его основная задача — обеспечить равномерное и плавное вращение полуоси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто.Но в случае неисправности не медлите в ремонте. Итак, давайте разберемся, как производится самостоятельная замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107.

Признаки

Есть несколько признаков, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, при неисправности начинает издавать характерный шум. Сначала будет еле заметный шорох. Но скоро он превратится в невыносимый гул. Основным признаком, свидетельствующим о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника моста, является шум от задних колес.Это происходит при разгоне и торможении. Он также усиливается при повороте автомобиля.



Почему можно не задумываясь, заменить мостовой подшипник на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе разлетается обойма и вылетают шарики. Вскоре подшипник может вообще заклинивать. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.

Стоимость запчастей

Цена нового подшипника заднего моста может незначительно отличаться в зависимости от производителя (но все в разумных пределах).Итак, продукт Мастер стоит около 125 рублей за штуку. Дороже подшипники ГПЗ. Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников от Tork можно купить за 450 рублей. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников мостов, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, вся эта продукция взаимозаменяема на всех классических моделях ВАЗ и на Москвич модели 2141. Это очень большой плюс.



Ниже приведены технические данные на осевой подшипник ВАЗ:
  • Внутренний диаметр 30 миллиметров.
  • Длина — 0,07 метра.
  • Высота — 0,02 метра.
  • Ширина — 19 миллиметров.
  • Наружный диаметр 72 миллиметра.
  • Масса изделия 340 грамм.

Подготовка к замене

ВАЗ-2107 имеет довольно простое устройство, поэтому его легко обслужить своими руками, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или лифта не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс).Главное — полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво стояла на домкрате).



А теперь подробнее о том, какие инструменты нам нужно заменить. В процессе работы нам понадобится рожковый ключ на 10 и торцевой ключ на 17. Последний рекомендуется переделывать, приварив Т-образную головку к лебедке. Также нам понадобится штатный домкрат ВАЗ, крепежные башмаки (упоры) и распылитель. Из запчастей, помимо подшипника, нам понадобится новый сальник полуоси и стопорная втулка.

Приступаем к работе

Теперь рассмотрим, как сделать подшипник полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Устанавливаем машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (так как у нас машина заднеприводная и мы не можем ее зафиксировать «на передаче») и отламываем колесные болты. Что делать дальше? После этого домкратите заднюю часть машины. Под кузов подкладываем предохранительную балку, которая убережет машину от случайного падения (можно поставить снятое колесо). Затем откручиваем направляющие торцевым ключом на 10 и снимаем тормозной барабан.Если последний выходит туго, воспользуйтесь молотком. Удары нужно наносить осторожно, через деревянную балку.



Далее через отверстия фланца откручиваем болты, фиксирующие саму ось «Жигулей», ключом на «17». Берем последнее. Обратите внимание, что ось оси может плотно прилегать к месту и не может быть легко разобрана. Что делать в такой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко его дернуть. Таким образом убираем изделие наружу. Если это не помогает, вам следует демонтировать полуось, вращая его по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Установка нового подшипника

Для начала нам нужно снять старый элемент с оси. Для этого потребуется наковальня или аналогичный ей стальной предмет (это может быть кусок рельса). Устанавливаем полуось на опору так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельса. Накрываем подшипник плотной тряпкой и еще раз проверяем положение детали. Несоосность осей недопустима. С помощью молотка и стамески (устанавливаем в верхнюю часть обоймы подшипника) ударяем по элементу.Наша цель сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить впускную втулку. Сделать это можно той же стамеской. Далее извлекаем внутренний зажим. Его можно резать болгаркой.

После успешного демонтажа старого элемента можно переходить к установке нового. Внимательно осмотрите гнездо подшипника. Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем запорную втулку, предварительно нагревая ее на огне или паяльной лампой.Чтобы смазка в новом подшипнике не перегревалась, оборачиваем мокрой тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Он может просто вытечь.



На этом установка подшипника полуоси «семерки» закончена. Сборка элементов производится в обратной последовательности. Не забудьте установить новый сальник оси.

Полезный совет

При замене подшипника полуоси на ВАЗ-2107 рекомендуется осмотреть состояние задних колодок и рабочего цилиндра.Доступ к ним будет открыт сразу после демонтажа крышки барабана. Если элементы изношены, поменяйте и их. Так что за один раз мы проведем полное обслуживание машины в относительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет полтора-два часа.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить подшипник моста на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и с каким пробегом. Учет выполненных работ позволяет свести к нулю непредвиденные неисправности.

симптомов, возможные причины и способы их устранения. Подушки двигателя Как узнать, нужно ли менять подушки двигателя

При проектировании современных автомобилей конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

Сегодня нас прежде всего интересует комфорт. В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле устанавливаются подушки под двигатель. Эти подушки предназначены для гашения вибраций от работающего двигателя, и не допускать их попадания на кузов автомобиля и, самое главное, в салон.И хотя такие подушки довольно простые и надежные, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности подушек двигателя, а также порядок их замены мы сейчас рассмотрим.

В подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях устанавливаются три подушки, на которых лежит силовой агрегат. Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми насыпают толстый слой твердой резины. Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении.Между тем, опора двигателя, ближайшая к коробке передач, сегодня часто бывает гидравлической. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или подушки двигателя на гидравлику. Это более дорогое решение и, по отзывам, более комфортное.

Причины и симптомы неисправности подушки двигателя

Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

Нет конкретных причин, по которым опоры двигателя выходят из строя. Однако движение на высокой скорости по неровной дороге может, среди прочего, повредить подушки двигателя.Частые детонации, работа двигателя с разной степенью сжатия в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут негативно сказаться на состоянии опор двигателя. Также неплотно затянутые болты, на которых крепятся эти элементы, способствуют ускоренному износу этих деталей. Но все эти факторы более специфичны, чем глобальные проблемы.

Что касается признаков износа подушек двигателя, то основным является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при выпуске газа.

Если открыть капот и попросить кого-нибудь выжать педаль газа, то при ближайшей к коробке передач изношенной подушке может возникнуть явление, когда двигатель поднимается на определенное расстояние во время зазора газа. Если одна из двух оставшихся подушек безопасности серьезно изношена, двигатель также может перекоситься в ту или иную сторону. На старых автомобилях, где глушитель прочно соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникнуть детонация.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым деталям оборудования автомобиля.

В принципе износ подушек двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных этапах. Но, как и в любой системе, непреднамеренная вибрация постепенно разрушит определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе колодок мотора может сорваться крепление, что, конечно, гораздо опаснее по своим последствиям. Но, по сути, это последняя стадия болезни.

Замена подушки двигателя

В принципе, замена подушек двигателя — простая и не очень дорогая процедура.Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, даже если она всего одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если вы столкнетесь с проблемой, необходимо заменить все подушки двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

Для замены подушек двигателя необходимо поддомкратить поддон двигателя, но здесь есть одна опасность. Чтобы поддон не провалился домкратом, нужно подставить под него широкую и надежную доску.

Далее откручиваем болты на подушках, не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и устанавливаем новую. Затягивая все болты, лучше использовать резьбовой фиксатор. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическую опору, которая находится рядом с трансмиссией, менять сложнее всего. Дополнительным признаком неисправности этой опоры можно считать подтекание рабочей жидкости на ее корпус, а также произвольно раскачивающийся рычаг переключения передач при движении.

Двигатель автомобиля достаточно тяжелый и подвержен вибрации, поэтому его необходимо предохранять от смещения во время работы. Если точки крепления жестко соединить с элементами кузова, то они очень быстро выйдут из строя, так как при движении по неровному дорожному покрытию точки крепления будут воспринимать значительные знакопеременные нагрузки.

Plus, весь кузов будет постоянно вибрировать, что, помимо дискомфорта для находящихся внутри автомобиля, также отрицательно скажется на долговечности всех элементов автомобиля.

Подушка (опора) двигателя ВАЗ

Запись

Специальные опоры, или как их еще называют, подушки служат для гашения колебаний при работе двигателя и надежно его фиксируют.

Название подставки не случайно, так как полностью соответствует своему назначению. Итак, в толковом словаре Ожегова одно из значений слова «подушка» — это то, что является опорой чего-либо, принимает на себя давление механизма.

Основная задача установки опор — обеспечить надежность крепления и минимизировать боковое смещение при эксплуатации.

Кроме того, благодаря подушкам силовой агрегат изолирован от всех частей кузова, что делает управление автомобилем комфортным.

В зависимости от модели автомобиля двигатель может иметь от 3 до 5 подушек.

Так передние и задние подушки безопасности отслеживают вибрацию на холостом ходу и при максимальной нагрузке двигателя.

Дизайн

Самая простая опора — это резинометаллический элемент, в котором между двумя стальными пластинами помещен слой резины. Пластины имеют на концах резьбовую часть в виде шпильки для соединения с корпусными частями.Такие изделия могут быть как цельными, так и разборными.

Некоторые опоры, например классические модели ВАЗ 2101-07, также имели внутри подушки пружину и резиновый отбойник, что увеличивало жесткость и смягчало сильные удары.

В последнее время все чаще вместо резины производители стали использовать полиуретан, как наиболее износостойкий, а металл в большинстве случаев уступал место алюминию.

На более дорогих моделях автомобилей для большего комфорта вождения используются более современные конструкции, например, гидравлические опоры.Они состоят из двух камер и перегородки между ними, камеры заполнены жидкостью, которая под нагрузкой может переходить из одной емкости в другую.

Такие опоры адаптируются к работе силового агрегата в любых режимах его работы и способны максимально гасить любые возникающие колебания, существенно повышая степень комфорта при управлении автомобилем.

Наибольшие нагрузки на подушки двигателя возникают при трогании с места, трогании с места и остановке автомобиля.Неисправное крепление увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, увеличивая вероятность поломки.

Неисправности:

Трещины, разрывы на корпусе наполнителя или стальных пластинах;

Деформация подушки;

Отделение резины от металла;

Признаки неисправности:

Мотор «подпрыгивает» при трогании с места и торможении автомобиля;

Удар при строгании на заднем ходу;

При движении по неровной дороге слышны стуки, похожие на неисправность ходовой части.

Причины неисправности

Причин преждевременного выхода из строя подушки может быть несколько. Так, например, при тюнинге автомобиля устанавливаются амортизаторы с более жесткой характеристикой, низкопрофильные шины для улучшения управляемости и изменения внешнего вида автомобиля. Однако в этой ситуации амортизаторы на ямах не полностью гасят колебания кузова, что отрицательно сказывается на всех элементах, в том числе на опорах двигателя.

Манера вождения. Это резкие трогания и торможение, вызывающие огромные нагрузки на опоры двигателя из-за быстрого смещения центра тяжести.Сюда же следует отнести прохождение неровностей дороги без снижения скорости.

Естественный износ. Это механические нагрузки, перепады температур, старение резинового наполнителя, теряющего эластичность.

Условия замены

В среднем опоры силовой установки способны проезжать около 100 тысяч километров и более (до 200 тысяч) при умеренной езде и надлежащем контроле за их состоянием.

При обнаружении признаков неисправности двигателя и опор коробки передач рекомендуется незамедлительно их заменить.При этом не стоит приобретать продукцию неизвестного производителя, отдавая предпочтение оригиналу.

Наконец. Удобные в обслуживании опоры означают комфорт и безопасность вождения, а также продлевают срок службы вашего силового агрегата.

Комфортность езды во многом зависит не только от качества подвески, но и от хорошей звукоизоляции. Но со временем в салон могут проникнуть посторонние удары и вибрации. Обычно это связано с сайлентблоками рычагов подвески.Но сегодня мы поговорим еще об одном резинометаллическом элементе. Это называется подушкой. Что такое подвеска двигателя и каковы ее симптомы? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что это за элемент? Задняя и передняя подушки двигателя представляют собой резино-металлическое изделие — сайлентблок с элементами крепления. Ее еще называют опорой двигателя внутреннего сгорания. Как передние, так и задние подушки двигателя выполняют единственную функцию — гашение вибраций, создаваемых двигателем.

Двигатель постоянно работает под нагрузкой. И даже на холостом ходу неизбежны вибрации. Для их выравнивания предусмотрены сайлентблоки. Через них мотор соединяется с кузовом. Передние и задние опоры снижают вибрацию двигателя на холостом ходу и при высоких нагрузках.

Типы, расположение

Деталь крепится в нескольких местах. На двигателе есть две опоры — правая и передняя. Также на КПП можно разместить одну подушку. Но возможна и другая схема:

  • Правая подушка безопасности находится на лонжероне кузова автомобиля и крепится сверху.
  • Передняя опора закреплена на балке ДВС. Расположен внизу.
  • Задняя подушка безопасности находится на полу или прикреплена к переднему подрамнику (если он есть). Также находится внизу.

Сама опора может быть алюминиевой или стальной. Последний вариант часто используется на недорогих автомобилях. Но какого бы типа и количества они ни были, выход из строя хотя бы одной из опор влечет за собой необратимые последствия.Далее мы рассмотрим основные симптомы неисправности опоры двигателя.

Как определить поломку?

Это достаточно легко вычислить. Поскольку основное предназначение опоры — гашение колебаний, то такая машина сразу начнет издавать повышенные колебания. Они будут передаваться не только на руль, но и разноситься по всему телу. Причем не только на холостом ходу, но и на высоких оборотах (правда, характер колебаний изменится). Также будут ощущаться удары по крыльям.При трогании с места и резком торможении вы услышите характерные щелчки или стуки в передней части автомобиля. При движении по неровной дороге будут возникать толчки, похожие на неисправности подвески.

Таким образом, основным признаком неисправности опоры двигателя является вибрация, которая делает управление автомобилем некомфортным.

Причины

Почему так происходит? Есть несколько причин, по которым передние и задние подушки двигателя выходят из строя:


Посторонние жидкости

Это еще один фактор, влияющий на срок службы подшипников.Но мало кто о нем упоминает. Ранее мы говорили о таком понятии, как «мойка двигателя». Значит, именно эта операция может существенно продлить срок службы опоры.

Дело в том, что при длительной эксплуатации мотор начинает покрываться потеками масла. Они оседают везде — на элементах зажигания, блоке цилиндров, коробке передач и, конечно же, на подушках. Как известно, масло и резина — понятия несовместимые. При попадании смазки на опорную поверхность последняя начинает терять эластичность.В результате ресурс сайлентблока значительно снижается. То же касается и других жидкостей — антифриза, тормозов, бензина. Удар их о поверхность опоры крайне нежелателен. Регулярно промывая двигатель, можно не только продлить срок эксплуатации опоры, но и вовремя диагностировать ее неисправность, а также другие элементы и навесное оборудование.

Как заменить? Инструменты для готовки

Единственный выход из ситуации повышенной вибрации — установка новой опоры.Он не ремонтируется и полностью меняется. Для этого вам понадобится такой набор инструментов:

  • Набор головок и гаечных ключей.
  • Новые подушки.
  • Жидкая смазка ключа.

Работы лучше проводить на яме или подъемнике. Если таковых нет, используем домкрат и останавливаемся.

Начало работы

Итак, вывешиваем переднюю часть корпуса и подкладываем под мотор предохранительную планку (т.к. агрегат будет практически висеть в воздухе). Слегка опустите кузов, чтобы двигатель упирался в блок.Откручиваем крепления, которые идут к лонжерону.

Затем снимите болты крепления опоры к раме. Лучше подписать их, чтобы не возникало проблем с установкой. Далее снимаем старые подушки и таким же образом устанавливаем новые. Никаких съемников или специальных инструментов не требуется. Однако диаметр болтовых соединений может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля.

При установке новых опор нанесите на резьбу небольшой слой резьбового герметика.Это предотвратит несанкционированное ослабление болтов во время работы и защитит резьбу от грязи и коррозии. Опоры рекомендуется менять комплектом, чтобы в ближайшее время не делать повторный ремонт. Обратите внимание также на момент затяжки. На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства передняя и правая опора затягиваются с усилием 54-70 Нм. Дополнительная задняя — 90-120 Нм. На этом процедуру замены подушки можно считать завершенной и приступить к ежедневному использованию.

Состояние опор двигателя определяет, как долго двигатель будет работать, а также степень износа кузова. Если подушка порвана или местами изношена, то ее следует заменить, не теряя времени. Но как узнать, в каком он состоянии? Конечно, вы можете пойти в автосервис, где осмотрят вашу машину и расскажут, в каком состоянии подушки и нужно ли их менять. Но имейте в виду, что часто работники автосервиса преувеличивают масштаб проблемы или даже сами придумывают ее с единственной целью — получить большую прибыль.Даже если в конце вам скажут, что не нужно менять ни одной подушки двигателя, проверка тоже не бесплатна. Вот почему вам лучше придумать, как самостоятельно проверить подушки двигателя без дополнительных затрат.

Кстати, если у вас в момент запуска / остановки двигателя возникла повышенная вибрация, то это может свидетельствовать о износе подушек. Если игнорировать этот симптом, он может перерасти в большую проблему, например, привести к деформации корпуса и подвески.

Что для этого нужно

Для проведения проверки вам потребуется:

  • гидравлический или другой доступный вам;
  • какая-то предохранительная опора, например деревянный брусок или что-то еще;
  • рычаг — для этого отлично подойдет монтировка или прочная палка.

Порядок проверки

  1. Загнать машину с ранее разобранной в гараж, либо на площадку с ровным покрытием пола.
  2. Поднимите автомобиль, поместив домкрат под одно из передних (и, если у вас двигатель сзади, под заднее) колесо.
  3. Поместите имеющуюся опору под двигатель, чтобы уменьшить нагрузку на опору двигателя. Убедившись, что опора надежно закреплена, опустите домкрат.
  4. Используя тележку или что-нибудь еще, залезьте под машину и начните проверять состояние подушек двигателя.

Визуально вы сможете обнаружить:

  • трещины и разрывы резины;
  • , что резинка жесткая;
  • стратификация подушки.

Однако может оказаться, что визуально вы не выявили ни одной из возможных проблем. В этом случае можно проверить места крепления опор двигателя к кузову или передней балке автомобиля на люфт. Для этого достаточно наклонить двигатель в разные стороны, используя в качестве рычага палку / монтировку.Если люфта не обнаружено, то будьте уверены: подушки двигателя в порядке.

Если есть люфт, а особенно если он заметен (двигатель заметно качается из стороны в сторону), то нужно будет от него избавиться. Для этого вам потребуется переустановить домкрат и поднять автомобиль, после чего вынуть предохранительную опору из-под двигателя. Проверьте, правильно ли затянута опора двигателя. В противном случае затяните его гаечным ключом или трещоткой.

Самостоятельная замена

Если при визуальном осмотре обнаружена проблема в подушке, ее следует как можно скорее заменить.Начните с покупки новой детали. Следует отметить, что эту деталь на разборку лучше не покупать, даже если она в хорошем состоянии. В этом случае экономия денег может принести больше вреда, чем пользы. В идеале вы должны купить оригинальную деталь.

  1. … Поднимите автомобиль на высоту, обеспечивающую доступ к двигателю снизу. В этом случае в качестве опоры можно использовать домкрат и деревянные бруски.
  2. Поднимите двигатель домкратом, чтобы снять нагрузку на нужную деталь.
  3. Выверните болты, которыми подушка безопасности крепится к двигателю и кузову.
  4. Замените новую деталь, правильно вставив ее на место. Хорошо затяните крепежные болты. Лучше всего затягивать их при работающем двигателе, чтобы избежать чрезмерной вибрации в будущем.
  5. После завершения установки подушки установите все демонтированные детали на место.

В каждом отдельном случае может быть так, что нет удобного доступа для замены детали. В этом случае попробуйте удалить те компоненты, которые мешают вам заменить.

Иногда для этой операции может потребоваться другой человек, который поможет направить двигатель, пока вы вставляете деталь на место. Если речь идет о верхней подушке, то осмотреть ее, как правило, не составит труда, а при необходимости заменить. Можно будет обойтись без ямы.

Периодически проверяйте состояние подушек двигателя вашего автомобиля. Как видите, это совсем несложно, но может помочь предотвратить многие проблемы в будущем и обеспечить вам комфортную езду в любых условиях.Помните, что машина чувствует, когда за ней наблюдают, а потом благодарит хозяина за долгое и хорошее обслуживание.

Фото инструкция

Видео

На Volvo подушки двигателя можно проверить следующим образом:

Подушка двигателя (подвеска двигателя) предназначена для уменьшения вибрационных нагрузок и вибрационных движений в моторном отсеке, а также для сведения к минимуму передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
Иными словами, крепление двигателя к опорным элементам кузова автомобиля осуществляется не напрямую, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

Проще говоря, подвеска двигателя — это проставка между двигателем и кузовом. Естественно, что любые проблемы, которые связаны с опорами двигателя, приводят к тому, что эффективность опор двигателя снижается и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может существенно усложняться.

Читайте в этой статье

Подушка двигателя: на что влияет и как работает

До 1980-х годов на различных отечественных и зарубежных автомобилях опора двигателя была фактически из плотной резины, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Это решение широко использовалось на автомобилях, которые в то время были преимущественно заднеприводными. При этом простые опоры хорошо справились со своими задачами.

Однако в дальнейшем кузова стали легче, толщина стали уменьшилась, изменились требования к пассивной безопасности и т. Д.В результате подушки превратились в более сложный кусок металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидроопоры двигателя, способные обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

Итак, двигатель современного легкового автомобиля с передним приводом часто устанавливается на 4 или 5 подшипниках. Как правило, две подушки располагаются на КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Сам двигатель и коробка передач жестко связаны.

Что касается ДВС, то принято различать правую подушку, а также переднюю и заднюю.Правая опора двигателя крепится к переднему правому лонжерону. Эта опора расположена сверху. Передняя опора двигателя часто крепится к передней балке, расположенной под ней. Задняя подушка тоже внизу, может быть прикреплена к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

Если говорить о конструкции, то резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, но зачастую в их основе лежит металлический цилиндр, в который запрессован сайлентблок.

Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает колебания и гасит возникающие колебания. В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель менее подвержен вибрации, навесное оборудование меньше страдает от вибраций, вибрации не сильно передаются на кузов автомобиля и т. Д.

Порвалась опора двигателя: знаки

Как и любая другая часть, двигательная установка также имеет ограниченный срок службы и со временем выйдет из строя.В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тысяч км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться как раньше, так и значительно позже.

Обычно причиной проблем является резиновая вставка, которая просто трескается и ломается от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, ломаются места установки крепежа и т. Д.

Так или иначе, на неисправность моторных подушек обычно указывают следующие симптомы:

  1. Сам двигатель работает плавно, но водитель ощущает явное усиление вибраций на корпусе, на рулевом колесе, на ручке переключения передач и т. Д.;
  2. В момент трогания с места, а также при торможении в моторном отсеке слышны щелчки или приглушенные стуки;
  3. При движении по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются по рычагу КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
Почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Причины поломки, диагностика. Советы и рекомендации по снижению вибрации двигателя.
  • Подушки двигателя автомобильные: назначение.Типы опор силовых агрегатов и конструктивные отличия. Признаки неисправности опорных подушек двигателя и проверка.
  • Сколько масла нужно в коробке передач ВАЗ 2107. Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах

    Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) и редукторе заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можете посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля.Масло нужно менять, если: масло в картере КПП и редуктор ниже рекомендованного уровня, в масле серебристая пыль (это пыль, если в масле обнаружились металлические крупинки, то, наверное, уже поздно для замены масла и подготовки к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло). И, конечно же, замену масла в КПП и в редукторе заднего моста можно сделать самому! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше…

    Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс сразу можно купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 (1,6 в пятиступенчатой) коробке передач, а там еще останется на смазку замков и т. Д.

    Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать.Причиной проблемы может быть фаза заливки масла. редуктор заднего моста и особенно в коробке передач … Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Тем не менее, для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой заходит в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, который выведен в моторный отсек).Единственный минус этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.

    Инструмент: накидной гаечный ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

    Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
    2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
    3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать пока не потечет) . И закручиваем пробку.

    Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

    Порядок замены масла в редукторе то же, что и КПП , только фото другие.

    1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
    2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
    3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

    Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер двигателя КПП или редуктор … Для этого нужно смешать трансмиссию (мотор можно использовать) масло с дизельным топливом (доля около 30% дизельного топлива).Залейте КПП (редуктор) , домкратом одно заднее колесо, запустите двигатель, включите первую передачу и дайте ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

    При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    Самым загруженным агрегатом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста.Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее нагруженные детали.
    Как указано в инструкции, масло в коробке передач заднего моста и коробке передач следует менять после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и затем каждые шестьдесят тысяч километров.
    В конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ использован особый тип гипоидной трансмиссии со смещенными осями. Это зацепление снижает уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску истирания.

    Устранить ее можно с помощью специального трансмиссионного масла в коробке передач. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
    Это масло называется гипоидным.
    Объем масла в коробке передач 1,35 л. Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 производится по тому же алгоритму, что и трансмиссионное масло.
    Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
    Зимой он низкий, а летом высокий.

    Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ

    • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли присутствуют частицы металла, это свидетельствует о серьезной поломке автомобиля.
      Просто поменять масло невозможно.
    • Кофе или мазут. Это свидетельствует о попадании в него воды или о разрушении добавок в растворе.
    • Замена масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 может производиться самостоятельно.

    Совет: Масло следует сливать после того, как автомобиль проехал, чтобы оно было горячим и хорошо сливалось из картера.Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

    Наряд на работу

    Итак:

    • Выкрутите пробку в отверстии для заливки масла ключом на «17».

    • Под сливным отверстием ставится емкость для сбора отработанного масла .
    • Шестигранным ключом «12» откручивается сливная пробка для удаления отработанного масла.
    • После полного слива жидкости на место заворачивается сливная пробка.

    Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, необходимо промыть редуктор заднего моста.

    • Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
    • Одно заднее колесо вывешено, включается первая передача и двигатель заводится.
    • Через три минуты промывочная смесь сливается.
    • Для заливки лучше использовать маслоструйный насос или рычажный шприц для смазки.Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
    • Коробка передач залита 1,3 л специального трансмиссионного масла.
    • Необходимо следить за тем, чтобы его уровень доходил до нижнего края заливного отверстия.

    После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для стравливания избыточного давления в редукторе, которое образуется при нагревании масла и при повышении его уровня.
    Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

    Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

    На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет травмоопасную конструкцию с шарнирно-рычажным рулевым приводом и червячно-роликовой коробкой передач.

    • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
    • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке корпуса редуктора, позволяет регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
    • В картер рулевого механизма добавлено примерно 0,2 литра масла.
    • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие. Нет отверстия для слива масла; в автомобиль ВАЗ 2107 жидкость добавляется только при необходимости.

    Заправка маслом в рулевой механизм

    Перед доливкой масла проверьте уровень масла:

    • Вакуумный усилитель снят.
    • Ключ на «8» служит для откручивания пробки заливки масла в коробку передач, имеющей коническую резьбу.

    • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток полностью вставляется в коробку передач, как показано на фото.

    • От верхней части заливного отверстия уровень масла должен быть 15 миллиметров.
    • Если нужно поменять масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то гаечным ключом на «13» откручиваются четыре болта крепления нижней крышки КПП.
    • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
    • Крышка заменена, прикручена на место, и залито новое масло.
    • Заглушка закручена в заливном отверстии.

    Своевременная замена масла в основных агрегатах ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

    Какое масло заливать в КПП ВАЗ 2107?

    В сегодняшней статье мы поможем разобраться, какое масло лучше всего подходит для коробки передач ВАЗ 2107 и сколько нужно на замену? Такие вопросы часто задают владельцам этих отечественных автомобилей, так что кому стоит знать эти тонкости.

    Какое

    лить масло ?

    Многие заливают масло в коробку передач ВАЗ 2107 рекомендованным производителем. Эти автомобили отечественного производства оснащались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, требующими качественной смазки для надежной и долговечной работы. Мы разберемся с классами вязкости и группами масел ниже, но сначала рассмотрим конкретные марки смазочных жидкостей, которые могут быть flood в коробке:

    • UFALUB UNITRANS 85W-90;
    • ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
    • SAMOIL 4404 80W-90 или 85W-90;
    • FAIR SUPER E-80W-90 или T-85W-90;
    • ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 или 80W-90;
    • AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
    • NORSI TRANS 80W-90 или 85W-90;
    • НОВОЙЛ СУПЕР Т 80W-90;
    • SPECTROL FORWARD 80W-90;
    • MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

    Классификация масел

    На каждой канистре с трансмиссионным маслом для ВАЗ 2107 указаны определенные характеристики с указанием класса и группы вязкости.

    Читайте также:

    Группы масел

    Выбрать какое масло в коробке передач ВАЗ 2107 лей, нужно знать группы этих смазочных составов:

    Какое масло заливать в коробку ваз 2110.
    1. GL-4. Масло трансмиссионное ВАЗ 2107 этой группы содержит много добавок.В основном такие смазки используются для машин со ступенчатыми редукторами, работающих на высоких скоростях с малым крутящим моментом, а также работающих на низких оборотах с большим крутящим моментом.
    2. ГЛ-5. Это масло для коробки передач ВАЗ 2107 предназначено для так называемых гипоидных передач (шестерни вращаются под углом). В этих моделях отечественных автомобилей гипоидная передача расположена внутри коробки передач, поэтому в редукторе можно заливать только смазкой группы ГЛ-5. Такое масло тоже иногда заливают в трансмиссию, но только при тяжелых условиях эксплуатации.

    Замена масла в КПП и КПП моста ВАЗ-2107.

    Читайте также:

    Классы вязкости

    Чтобы выбрать, какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ 2107 нужно определиться с классом вязкости:

    1. SAE75W90. К этому классу относятся полусинтетические или синтетические масла, подходящие для всесезонного использования. Смазка может работать при температуре от 40 до 35 градусов Цельсия. Такие масла можно использовать в автомобилях, которые эксплуатируются в суровых условиях нашей страны.
    2. SAE75W85. Этот класс вязкости также подходит для всесезонного использования в ящике, а температура удерживания составляет от 40 до 45 градусов.
    3. SAE80W85. Масла этой вязкости кипятят при 35 градусах, а замерзают при 30 и более.
    Какое масло заливать в ВАЗ 2109 зимой.

    Минеральные смазочные материалы

    Самым важным и, пожалуй, единственным преимуществом минеральных масел является их низкая цена по сравнению с синтетическими и полусинтетическими маслами. Например, четырехлитровая канистра минерального масла в коробке ВАЗ 2107 стоит около 400 рублей, а аналогичная канистра полусинтетики стоит более 1000.

    Смазочный состав обладает хорошими смазывающими свойствами, поэтому без замены можно проехать до 60-70 тысяч километров. При этом зимой такая смазка быстрее застывает на морозе и затрудняет запуск холодного двигателя.

    Полусинтетика и синтетика

    Читайте также:

    Единственным недостатком такого трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 является относительно высокая цена по сравнению с обычной минеральной водой. В среднем канистра стоит от 1000 до 1500 рублей.Эти недостатки ограничены, а к достоинствам относятся высокотехнологичная смазка и содержание присадок, снижающих износ элементов трансмиссии, продлевающих срок службы коробки передач.

    Температура замерзания этих масел намного ниже, поэтому они подходят для использования в сильные морозы. Вы можете отпустить педаль сцепления через несколько секунд после запуска силового агрегата и коробка передач заработает нормально. Смазка нагревается быстрее и возвращается к нормальной текучести по сравнению с минеральной смазкой.

    Некоторые говорят, что синтетическое масло трансмиссия для ВАЗ 2107 может выдавливать сальники и вытекать из пазов. Это неправда, и если это все же произойдет, то это совпадение, а настоящая причина кроется в заведомо изношенной коробке передач.

    Какое масло заливать в двигатель ваз 2115.

    Сколько масла требуется?

    Многих владельцев отечественных автомобилей интересует не только какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107, но и сколько его нужно.Важно не только сколько масла в коробке, но и сколько его попадет в трансмиссию при ее замене.

    В автомобилях с четырехступенчатой ​​коробкой передач в коробке передач содержится всего 1,35 литра масла, а в случае пятиступенчатой ​​коробки передач емкость достигает 1,6 литра.

    Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла заливать в основные узлы автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически, эта информация есть в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое выдается при покупке в автосалоне.Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по какой-либо другой причине не знаете, каковы основные заправочные емкости важных агрегатов, то эта информация будет более подробно изложена ниже.

    Требуемый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

    Абсолютно все двигатели, которые до последнего устанавливались на «классику», имеют одинаковую заправочную способность. Так, например, моторное масло должно быть 3,75 л. Отметить этот уровень самостоятельно не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала.Следовательно, вам также нужно ориентироваться по щупу. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе внутреннего сгорания. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

    Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заправляют всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они выше рекомендованного значения.

    Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «классика»

    Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач. Конечно, уровень этих двух ящиков немного отличается.

    Конечно, в 5-ступку надо еще по понятным причинам налить.

    • 5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
    • КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

    Емкость для заливки масла в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

    Хотите верьте, хотите нет, но есть некоторые владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть водители, которые считают, что если масло не выезжает и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура тоже обязательна, как в ДВС, так и в КПП.

    Количество смазки должно составлять 1,3 литра. Для заполнения необходимого уровня нужно дождаться, пока масло не вытечет из заливной горловины, это будет считаться оптимальным объемом.

    Одним из наиболее нагруженных конструктивных узлов автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач.Однако при правильной сборке и установке он может прослужить довольно долго. Не менее важно также своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация автомобиля.

    В соответствии с инструкцией, масляный состав в задней оси модели ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже — после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем — с интервалом 60 000 км. .

    Важно знать, что коробка передач ВАЗ 2107 содержит гипоидную трансмиссию особого типа, соединенную со смещенными осями.Этот тип обеспечивает снижение уровня шума при шлифовке элементов, однако скольжение, возникающее по зубьям, часто может приводить к риску заедания, но его, однако, можно устранить с помощью специального трансмиссионного масла.

    Определение уровня масла в коробке передач

    Если говорить об объеме жидкости, залитой в коробку передач, то это 1,35 литра. Алгоритм замены масляного состава в задней оси во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава коробки передач.

    Рекомендуется менять масляную жидкость перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для этих периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом более вязкая.

    Перед заменой масляного состава в задней оси ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач. Для этого понадобится емкость объемом чуть более 1,5 л.

    Следующие этапы работы выглядят так:

    • В первую очередь необходимо поставить автомобиль в смотровую яму;
    • Далее следует очистить от грязи сливную и заливную пробки;
    • Торцевым ключом на 17 мм открутите пробку, закрывающую заливное отверстие;
    • Далее проверьте уровень масляной жидкости с помощью подходящего инструмента, например, отвертки — уровень жидкости должен доходить до самой нижней части заливного отверстия;
    • Если уровень масла не доходит до нижнего края, нужно специальным шприцем долить трансмиссионную жидкость, а затем хорошо закрутить отверстие пробкой.

    Порядок выполнения работ при замене масла

    Для обеспечения скорости и эффективности процесса рекомендуется производить замену жидкости в заднем редукторе сразу после того, как автомобиль был запущен — такой прием приведет к нагреву масла и помогают быстрее слить его из картера, к тому же вместе с различными взвешенными частицами, скопившимися в задней оси.

    Алгоритм действий при замене масла в задней оси ВАЗ следующий:


    Итог

    Замена масла в мосту ВАЗ 2107 — ответственная задача, помогающая продлить срок службы автомобиля, вкупе со своевременным обслуживанием.К тому же такая процедура может указывать на неисправность коробки передач — если ее вовремя отремонтировать и правильно эксплуатировать, она может прослужить долго. Рекомендуется соблюдать сроки замены масла в коробке передач. При грамотном подходе замену масляного состава редуктора заднего моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.


    Сколько масла нужно в МКПП. Какое масло и сколько заливать в коробку передач, когда это делать? Интервалы замены трансмиссионного масла

    Автомобильные смазочные материалы обычно связаны с характеристиками двигателя.Химические составы рынок в подавляющем большинстве сосредоточен на этом силовом агрегате … Но трансмиссия также должна поддерживать стабильную работу своих механизмов, требуя периодического обновления смазочного материала. Принято считать, что масло в коробке передач не меняется — его заливают только один раз и этого достаточно для длительной эксплуатации. Но за редким исключением такой подход чреват быстрым износом активных деталей трансмиссии, что вредно не только для самой коробки, но и для прилегающих к ней элементов.

    Функции трансмиссионных масел

    Специальные масла для эффективной и безопасной работы редукторов по составу во многом схожи с аналогами двигателей … Они содержат основу и специальные присадки, минимизирующие силы трения, продлевая срок службы деталей. Помимо смазки, масло в коробке передач отводит тепло от подшипников и шестерен.

    Многое в функциях того или иного состава зависит от добавляемых к нему добавок. Каждая добавка играет определенную роль в обслуживании механизмов.В частности, есть антиоксидантные и антикоррозионные присадки, повышающие долговечность элементов вала. Также распространены присадки, действие которых направлено на сохранение качеств основного состава масла — например, депрессорные и противопенные присадки.

    Зачем менять масло?

    В нормальное состояние температура смазочной жидкости, заливаемой в трансмиссию, составляет 150 ºC (индикатор в момент движения машины). Однако в местах контакта шестерен эта величина достигает 300 ºC.Под воздействием пиковых температур масло пенится и теряет смазывающие свойства. Конечно, процесс снижения эффективности состава происходит постепенно, но обязательно наступает момент, когда дальнейшая работа со старой смазкой невозможна и проводится замена масла в коробке передач автомобиля.

    Среди признаков, свидетельствующих о потере рабочих свойств смазки, можно отметить неприятное гудение шестерен дифференциала. Нехарактерные шумы в районе старого маслосборника усиливаются, и после 300-500 км пробега начинается процесс разрушения деталей.Заключительный этап этого процесса включает в себя клин в коробке передач.

    Интервалы замены масла

    Интервалы между заменами масла индивидуальны для каждого автомобиля. Как правило, они указываются производителем в паспорте или в инструкции по эксплуатации станка. Если говорить о средних сроках, то это будет порядка 50-60 тысяч километров. Российский производитель АвтоВАЗ, например, рекомендует заливать новое масло в коробку передач через 75 тыс. Км.

    Многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.Интенсивная езда в пробках, где напрашивается стиль «разгон-торможение», приводит к необходимости замены масла через 40 тысяч километров пробега. Качество самого масла играет роль. Минеральные составы без добавок считаются наименее эффективными и долговечными. Полусинтетические и синтетические трансмиссионные масла более долговечны.

    Какое масло использовать?

    При выборе трансмиссионного масла многое зависит от типа коробки передач.Чтобы понять, какое масло лучше заливать в коробку передач в том или ином случае, необходимо обозначить базовое разделение на составы для автоматических и механических агрегатов. Средства для автоматической трансмиссии маркируются аббревиатурой ATF и имеют повышенные требования. Это масло не только обеспечивает смазку элементов передачи, но и способствует плавной работе фрикционных деталей. Свойства масел для механических трансмиссий (маркировка MTF) больше ориентированы на снижение механических напряжений, смазывание точек трения, удаление тепла и частиц коррозии.

    Не менее важно учитывать индекс вязкости — разделение в этой классификации можно определить по обозначениям SAE и API. В градации по системе API предусмотрено 7 категорий, различающихся степенью нагрузки на детали трансмиссии. Если масло в коробке передач подобрано по классификации SAE, то на первый план выйдет сезонность состава. Итак, существует различие между автохимией трансмиссии для летней, зимней и всесезонной эксплуатации.

    Подготовка к замене масла

    Операция слива и заливки масла особо сложной для опытных автолюбителей не вызывает, но нужно хорошо подготовиться к ее разгрузке. Для начала нужно определить, сколько масла в трансмиссии обслуживаемого автомобиля. Например, на модели ВАЗ в среднем требуется 3-4 литра, а стандартному европейскому седану может потребоваться 5-7 литров. Чтобы обеспечить такой объем, нужно взять подходящую емкость — таз, ведро или канистру.

    Также потребуются условия для установки автомобиля в положение, удобное для замены жидкости. Для этого можно использовать эстакаду или смотровую яму. Из-за отсутствия особых условий многие мастера гаража меняют масло в коробке передач автомобиля, кладя его на бордюр передними колесами. Но это крайний случай, потому что есть риск, что разлитая жидкость будет застаиваться под углом.

    Процедура замены масла

    Когда автомобиль готов к замене трансмиссионной жидкости, можно начинать операцию.В большинстве случаев это выполняется по следующей инструкции:

    1. Автомобиль ставится на ручной тормоз, и его колеса надежно блокируются.
    2. Колпачок в отверстии для заправки жидкости можно снять и очистить.
    3. Далее снимается масляный щуп (в некоторых моделях он отсутствует).
    4. Отвинчивается сливная пробка, после чего к отверстию подводится емкость для слива масла.
    5. Ожидание слива масла — в среднем это происходит за 15 минут.
    6. Далее заливается масло в коробку передач с периодической проверкой его уровня с помощью щупа. Процедура может быть завершена, когда будет достигнута отметка «макс».

    Заключение

    Производители автохимии регулярно совершенствуют рецептуры трансмиссионных жидкостей, что позволяет рядовым водителям обеспечить качественную и долговечную работу редукторных механизмов. Знание правил обновления смазочных материалов позволяет экономно обслуживать автомобили, не обращаясь в специализированные сервисы… Правильно подобранное и правильно залитое масло в коробке передач не только продлит срок службы деталей трансмиссии, но и увеличит рабочие ресурсы элементов, взаимодействующих с этими механизмами.

    Стоимость таких масел варьируется от 100 до 800 руб. за литр. Учитывая, что замена производится в среднем раз в 2-3 года, самые экономные автомобилисты могут смириться с такими затратами. Это как раз тот случай, когда обеспечение надежности и безопасности в дороге обходится в приемлемую сумму.

    Регулярная замена масла в коробке передач (КПП) улучшает работу данного агрегата и продлевает срок его службы. В этой статье мы расскажем о том, зачем нужно менять масло в коробке передач, какое масло подходит для разных типов коробок передач и сколько масла нужно заливать при замене.

    Как работает КПП

    Чтобы понять, почему качественное масло является ключом к хорошей работе коробки передач, вам необходимо понять, что делает этот агрегат и как он работает.Двигатель вращает коленчатый вал с достаточно высокой скоростью, но низким крутящим моментом, из-за чего передача энергии напрямую от двигателя к колесам возможна только на высоких оборотах, где этого достаточно для поддержания заданного темпа движения. Следовательно, необходимо уменьшать частоту вращения коленчатого вала при увеличении крутящего момента. Это именно то, что делает коробка передач. Независимо от типа коробки передач принцип работы всегда один — коробка передач, состоящая из большой и малой шестерен, либо уменьшает скорость вращения вала, увеличивая крутящий момент, либо наоборот, увеличивает скорость вращения, уменьшая крутящий момент.При этом мощность остается неизменной.

    Переключение передач происходит из-за разного сочетания ведущей и ведомой шестерен коробки передач. В механической коробке передач (механическая коробка передач) водитель использует рычаг, который приводит в действие систему вилок, для включения желаемой комбинации передач. В автоматической коробке передач (АКПП) этим процессом управляют различные системы … В вариаторных коробках передач нет системы управления, и ее функцию выполняет ведущая шестерня или шкив, в зависимости от конструкции агрегата.

    Когда редуктор преобразует скорость вращения и крутящий момент, его шестерни плотно касаются друг друга, из-за чего их зубья стираются под действием силы трения. Масло практически полностью устраняет трение, тем самым снижая износ шестерен. Во время переключения передач вилки приводят в движение шестерни, перемещая их по первичному и вторичному валам, за счет чего их зубья входят в зацепление. Качественное масло облегчает переключение передач, смазывает и охлаждает шестерни и подшипники. В автоматических трансмиссиях масло охлаждает электрические и механические узлы трансмиссии и часто является рабочей средой системы выбора передач.Все это позволяет сделать вывод, что масло должно быть:

    • высокого качества;
    • соответствующий КПП по вязкости;
    • соответствует КПП для максимальной и минимальной температуры.

    Какое масло заливается в коробку передач — типы масла для разных коробок передач

    В автосалонах есть разные виды масла — моторное, трансмиссионное, гидравлическое и т. Д., Но какое из них подходит для конкретная коробка передач? Можно воспользоваться помощью продавца или менеджера, но с вероятностью 95% он предложит не ту, которая лучше всего подходит для конкретной коробки, а более дорогую.Выбор типа масла зависит от следующих параметров:

    • конструкции коробки передач;
    • ящиков грузов;
    • мощность и обороты двигателя.

    По этой причине производитель дает рекомендации относительно того, какой тип и марка масла идеально подходит для этого устройства. Действительно, для коробок с прямыми передачами требуется один вид масла, а для коробок с косыми передачами — другого. Один вид масла требуется для механиков, для коробки с гидроуправлением — другой, а для коробки роботов — третий.Для автомобилей с маломощными моторами требуется одно масло, а для автомобилей с мощным мотором — другое. Поэтому самый лучший способ определить тип и марку масла — следовать советам, данным в руководстве по эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев это немного увеличивает стоимость обслуживания автомобиля, потому что производители рекомендуют масло премиум-класса у своих партнеров, но стоит гораздо меньше, чем ремонт коробки, которая сломалась из-за неподходящего масла.

    Интервал замены — когда менять масло?

    Когда менять масло в коробке передач — предмет споров на многочисленных форумах.Одни утверждают, что масло в КПП нужно менять каждые 50 тысяч километров, другие говорят, что каждые 100-200 тысяч, а третьи ссылаются на мануал к некоторым машинам, где написано, что масло заливается на весь срок службы и не требует замены … Производители заинтересованы в том, чтобы машина работала гарантийный срок и дошла до такого состояния, что ее пришлось бы ремонтировать или менять. Те, кто меняет масло каждые 200 тысяч километров, предполагают, что машина переживет одну замену масла, и позволяют новому владельцу думать о другом.

    Из опыта известно, что оптимальный пробег до замены масла при неторопливой и аккуратной езде по хорошим дорогам, минимальной загрузке автомобиля, исправному двигателю и коробке передач составляет 80-100 тысяч километров. Езда по плохим дорогам снижает оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров. Любовь к скорости, быстрому старту и агрессивному стилю вождения сокращает оптимальный пробег на 10-20 тысяч километров. Любая неисправность коробки передач или мотора снижает оптимальный пробег на 5-20 тысяч километров.Частые перевозки грузов сокращают оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров.

    Все эти правила применимы как к механическим, так и к автоматическим коробкам передач. Поэтому оптимальный пробег, после которого желательно поменять масло в коробке передач, составляет 40-100 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации машины, качества масла и мастерства водителя. В этом случае замена масла должна производиться до того, как характеристики коробки передач ухудшатся. Владельцы автомобилей с автоматическими трансмиссиями часто откладывают замену масла до тех пор, пока коробка передач не начнет давать сбой.Если это произошло, то масло, переработавшее свой ресурс, уже начало негативно влиять на состояние агрегата.

    Надо понимать, что чем хуже состояние коробки передач, тем чаще нужно менять масло. Ведь ухудшение состояния коробки передач связано с:

    • потерей вяжущего слоя на шестернях и валах;
    • уменьшение пропускной способности каналов и жиклеров;
    • снижение смазывающей способности масла;
    • заклинивание вил и других подвижных элементов.

    Что будет, если вовремя не заменить масло

    Многие водители уверены, что если вовремя не поменять масло в коробке, то ничего страшного не произойдет. На самом деле даже небольшая задержка с заменой масла не только ухудшает работу коробки передач, но и увеличивает износ деталей. Из-за этого попадает в масляную металлическую стружку, забивая масляный фильтр (если установлен). Если масляного фильтра нет, то между трущимися деталями попадает смазка с металлической пылью и стружкой, увеличивая их износ.Из-за этого коробка начинает гудеть. Если доходит до гула, значит, коробка работать недолго.

    Возможно, отработает еще 30 или даже 50 тысяч после замены масла, но детали с изношенным цементным покрытием гораздо менее прочны и устойчивы к истиранию. Поэтому после заливки нового масла в нем быстро появится металлическая пыль или стружка. На автоматических коробках с гидравлическим переключением передач даже небольшая задержка смены масла приводит к ухудшению работы гидросистемы, менее точному переключению передач, задержкам в работе.Это связано с засорением каналов и форсунок, поэтому замена масла не сможет ничего кардинально изменить. Поэтому после замены масла состояние коробки улучшается, если и есть, то незначительно, а потом продолжает ухудшаться.

    Сколько масла заливать в коробку передач или чем опасны недолив и перелив

    У каждого типа коробки передач свой уровень масла. Поэтому нельзя сказать — столько в Ford Focus Lei и столько в Toyota Camry.Ведь количество масла зависит от конкретной коробки. Поэтому необходимо строго следовать рекомендациям, изложенным в руководстве по ремонту и обслуживанию машины. В чем опасность недоливки и перелива масла? Если уровень масла ниже нормы, то при работе на высоких оборотах ухудшается смазка и охлаждение трущихся деталей, что увеличивает их износ. Если уровень масла намного ниже нормы, то этот процесс начинается на средних, а иногда и на низких оборотах двигателя.При этом на высоких оборотах детали контактируют практически без смазки, из-за чего резко сокращается срок их службы.

    Если уровень масла выше нормы, то при движении автомобиля на включенной передаче давление на сальники выше расчетного и толкает их. В результате масло начинает вытекать из КПП на землю. Со временем этот процесс усиливается, что приводит к сильному падению уровня масла и поломке коробки. Этот процесс происходит одинаково как на устаревшей советской механике, так и на современных гидравлических или роботизированных автоматических трансмиссиях.Единственная разница — стоимость запчастей и ремонта. Поэтому объем залитого масла, а также его уровень (это особенно важно при частичной замене масел в автоматических коробках) должны полностью соответствовать указанным в инструкции по ремонту и эксплуатации машины.

    В рамках нормативного технического обслуживания любого автомобиля, в том числе классической модели ВАЗ 2107, в том числе производится полная замена смазки в коробке передач (КПП) и картере коробки передач заднего моста… Согласно рекомендациям производителя, данную процедуру проводят каждый раз через 35 000 километров пробега или после трех лет непрерывной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107.

    Обязательным условием для успешной и без проблем замены смазки в коробке и картере заднего моста является наличие смотровой ямы или специальной эстакады. Иначе поменять масло будет очень проблематично.

    Из инструментов для замены смазки потребуется:

    • Гаечный ключ или головка на 17;
    • Емкость для сбора отработанной смазки;
    • Металлическая щетка;
    • Устройство для заливки масла (шприц, нагнетатель и т. Д.)).

    Дополнительно необходимо приобрести новое масло в количестве, необходимом для заливки. Чтобы определить, сколько смазки покупать, произведем несложные расчеты: в коробку ВАЗ 2107 нужно залить около 1,6 литра, плюс 1,3 литра в редуктор заднего моста. Итого, минимально необходимый объем трансмиссионного масла — 3 литра.

    Во избежание потери времени и материальных ресурсов настоятельно рекомендуется перед началом работ тщательно осмотреть КПП на предмет утечек.При обнаружении течи необходимо сначала устранить ее причину, а уже потом менять масло.

    В первую очередь необходимо очистить сливную и заливную пробки от грязи с помощью металлической щетки. Для начала замена в коробке передач. Подставляем емкость для отработанного масла и поочередно откручиваем заливную и сливную пробки. После того, как все масло стечет из коробки передач, завинтите сливную пробку на место. Проверьте слитое масло на наличие металлических примесей и чрезмерного загрязнения.


    Если отработанное масло слишком грязное, настоятельно рекомендуется промыть трансмиссию. Для этого есть специальные жидкости для промывки, но вы можете приготовить их самостоятельно. В этом нет ничего сложного: нужно смешать масло (неважно какое, двигатель или трансмиссию) и солярку или керосин в соотношении 1: 1. Для промывки достаточно 1 литра смеси. С помощью шприца или другого приспособления нужно перелить смесь в коробку и затянуть заливную пробку… После этого включить нейтральную скорость, запустить двигатель и дать ему поработать 5-10 минут и слить промывочную смесь из коробки.

    В том случае, если вы моете не только коробку, но и коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, вам потребуется поддомкратить заднее колесо, закрепить автомобиль противооткатными упорами и дать двигателю поработать с включенной передачей. При этом промоют и КПП, и задний мост.

    После слива масла или промывки с КПП и завинчивания сливной пробки, с помощью шприца или другого приспособления заливаем новую.По рекомендациям завода масло заливается до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливное отверстие. После этого пробка заливного отверстия ввинчивается на место, и замену можно считать завершенной.

    В старых автомобилях ВАЗ 2107 бывает, что открутить заливную пробку по тем или иным причинам не удается. Затем после слива смазки нужно снять защитные уплотнители вокруг рычага переключения передач и залить масло из салона. Поскольку регулировать объем через заливное отверстие невозможно, руководствуемся рекомендациями производителя: для четырехступенчатой ​​коробки передач — 1.4 литра, для пятиступенчатой ​​коробки передач — 1,6.

    Замена смазки в задней оси ВАЗ 2107 осуществляется таким же образом, с использованием тех же инструментов и приспособлений.


    Как я уже не раз писал в автомате, масло нужно менять, и чем чаще вы это будете делать, тем лучше для вашей машины. Однако при необходимости купить новый фильтр, укладывать поддон и желательно сразу запастись литрами масла. Но сколько там в обычной АКПП? Скажу сразу о многом, часто вдвое больше, чем в двигателе вашей машины…

    Один знакомый мастер на станции техобслуживания научил меня, как это определять, говорит он: достаточно умножить литры моторного масла на два, и получится рабочий объем машины. Конечно, это не всегда правильно, ведь допустим в некоторых трансмиссиях не так много жидкости ATF, но взять можно с запасом, лишним не будет.

    О различных АКПП

    Для начала хочу отметить, что сегодня речь пойдет только о двух типах АКПП — вариатор и классический автомат гидротрансформатора.Робота здесь не будет! Почему? ДА все просто роботизированный бокс, по устройству похож на механику, на самом деле его немного столько же — если быть точным, около 3-4 литров, и он был изготовлен по другой технологии.

    В вариаторе и АКПП есть собственное масло, а точнее его принято называть, оно намного тоньше, собственно говоря, поэтому и называется «жидким». Как правило, в конструкции используется гораздо больше. Но об этом ниже.

    Объем масла

    Если взять частную АКПП, , то средний объем масла будет примерно 6-8 литров … Конечно, часто встречаются варианты, у которых «литраж» больше — около 9 литров. Как правило, их устанавливают на большие мощные машины, например — внедорожники или рамные внедорожники, представительский класс … Отличить несложно — если двигатель больше 2,5 л, то, скорее всего, у вас 9 л. масло в акпп.

    Почему так много?

    Если брать гидротрансформатор или вариатор, то устройство последнего не такое простое, как у конкурентов, то есть механика и робот.Обе трансмиссии должны хорошо охлаждаться.

    АКПП — здесь принцип передачи крутящего момента от двигателя происходит благодаря гидротрансформатору. Он пару литров стягивает, без этого никак, потому что момент дальше не будет передаваться. Внутри корпуса находится набор шестерен и насосная станция, перекачивающая масло — им тоже нужно около 3-4 литров. Затем масло циркулирует внутри закрытой системы, через радиатор и обратно в «коробку», на радиатор и магистраль уходит еще 2 литра.

    Таким образом, если сложить все компоненты, получится 2 + 4 + 2 = 8 литров. Конечно, это преувеличение, все зависит от размеров гидротрансформатора, радиатора и магистральных шлангов. Чем они больше, тем больше нужно заливать ATF при замене.

    Регулируемый привод — здесь практически такая же схема. То есть там тоже радиатор, линия из двух труб, только гидротрансформатора тут нет. Передача крутящего момента происходит другим способом, а именно через специальный ремень.Можно смело забирать примерно 1-2 литра масла

    .

    Впрочем, для вариатора в сухом виде цифры не сильно отличаются в среднем около 6 — 7 литров. Конечно, громкость может меняться в зависимости от мощности и нагрузки.

    Как понятно, у механика и робота нет радиаторов охлаждения, поэтому им просто не нужно такое большое количество смазки.

    О замене и сколько нужно заливать

    Сейчас, наверное, многие подскажут — но когда меня заменили, поменяли всего 5 литров.как так? Ребята, все дело в том, что можно разными способами менять жидкость ATF. Не все автоматические трансмиссии или вариаторы разбираются. Поэтому смазку просто откачивают сверху специальным насосом, но это тоже происходит в два этапа:

    • Если у вашей машины нет сливной пробки (или нет поддона для снятия), на СТО откачат масло через заливную горловину … Но вся проблема в том, что мастер не может дотянуться до дна, поэтому Откачивается 5 литров., но у вас все еще столько всего внутри.
    • Потом мастер доливает вам новое масло и вы какое-то время катаетесь, потом, скажем, через 500 километров снова приходите на СТО, где снова сливают половину и заливают столько же нового масла.

    Таким образом, 80-90% жидкости заменяется в два этапа, хотя это не совсем правильно. То есть в любом случае нальете около 10 литров, вот так и будет! Часть грязной жидкости ATF все равно останется.Получается, что вы поменяли 5 литров, но через определенный пробег снова вернетесь.

    Следует отметить, что самая правильная замена — это когда вы снимаете поддон (или разбираете машину), затем сливаете старую «жидкость», меняете старый фильтр, очищаете все поддоны, магниты и затем заливаете новое масло. Вот как должна происходить замена.

    Таблица объемов нескольких марок (сколько заливать с полной заменой)
    МАРКА

    Количество масла в АКПП

    (в литрах, с полной заменой)

    Hyundai Accent (1994-2000) 4,5 — 5
    Chevrolet CRUZE 7,6
    Chevrolet AVEO (T300) 7,6
    FORD FOCUS 2 5
    Hyundai solaris 6,8 — 7
    KIA RIO 6,8 — 7
    MAZDA 3 7,5 — 8
    Nissan almera classic 7,8 — 8
    Opel ASTRA H-J 7–8

    На этом заканчиваю, думаю статья была вам полезна.Читайте наш АВТОБЛОГ.

    Надежная рабочая коробка передач обеспечивает комфортную работу автомобиля. Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

    Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач … Конкретная конфигурация автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

    Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

    Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. Км, то есть при прохождении очередного ТО. Дайте машине немного постоять, прежде чем проверять количество вещества. За это время трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижнего края заливной горловины, значит, ее объема вполне достаточно, и масло не заменяется и не доливается.

    Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от типа коробки передач. Технической инструкцией объем жидкости установлен:

    • для 4-х ступки -1,35 л;
    • для 5-ти ступки — 1,6 л.

    Опытные водители советуют заливать смазку в 5-ступку чуть выше установленного уровня — «сколько угодно». Для этого домкратом приподнимите машину со стороны водительской двери.Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерен 5-й передачи. Повышенного давления на сальники особо опасаться не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

    При каких условиях они заменяются?

    • Коробка передач ;
    • Коробка передач (задний мост).

    Правила эксплуатации предписывают такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше.Отдельные советы по замене жидкого вещества в КПП относятся к случаям покупки подержанного ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость меняли недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в КПП.

    В дополнение к этим случаям, замена трансмиссионного вещества необходима, когда:

    Можно с уверенностью сказать: каково качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всего автомобиля.Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25 тыс. Руб. км пробега.

    Что нужно для замены и какие материалы выбрать

    Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуется:

    Особо стоит остановиться на том, какое масло лучше всего подходит для семерки. Варианты ответов существенно различаются в зависимости от уровня качества продукта и его стоимости. Рекомендации полны наименований известных брендов по производству смазочных материалов… Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость имела маркировку в диапазоне 75W90 — 80W95. Групповой смазочный материал следует обозначать GL-4 или GL-5.

    Как изменить: основные этапы процесса

    Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач осуществляется после проезда на расстояние более 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Провести замену трансмиссионного масла, неподвижно закрепив автомобиль на эстакаде или смотровой яме… Операции выполняются по следующей инструкции:

    Так как в коробку передач и коробку передач заднего моста необходимо заливать одно и то же масло, то лучше менять его в этих узлах одновременно. 3 литра будет достаточно (1,3 литра помещается в коробку передач).

    1996 Лада Нива OBD2 Код P075A Неисправность соленоида G переключения передач

    Код ошибки P075A определяется как неисправность соленоида переключения передач G. Это общий код неисправности, означающий, что он применяется ко всем автомобилям с системой OBD-II, особенно к тем, которые были произведены с 1996 года по настоящее время и оснащены автоматической коробкой передач.Сюда входят автомобили от Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Ram, Kia, Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Volkswagen и т. Д., Но не ограничиваясь ими. марка и модель и конфигурация трансмиссии.

    В автоматических трансмиссиях используется несколько соленоидов переключения, которое зависит от количества передач в трансмиссии. Код ошибки, относящийся к «Соленоиду G», включает:

    • Код ошибки P075B
    • Код ошибки P075C
    • Код ошибки P075D
    • Код ошибки P075E

    Эти коды основаны на конкретной неисправности, которая предупреждает PCM (модуль управления трансмиссией, также известный как ECM или модуль управления двигателем в других моделях Lada Niva 1996 года) и активирует световой индикатор Check Engine.Если на вашей Лада Нива 1996 года установлена ​​повышающая передача или другая контрольная лампа трансмиссии, она также может загореться.

    Задача цепи соленоида переключения передач состоит в том, чтобы помочь PCM контролировать соленоид переключения передач и управлять перемещениями жидкости между различными гидравлическими контурами, а также изменением передаточного числа трансмиссии в нужное время. Эта процедура максимизирует уровень производительности двигателя при минимально возможных оборотах.

    Автоматическая трансмиссия зависит от нескольких лент и муфт для переключения передач.Это достигается за счет того, что давление жидкости находится в нужном месте в нужное время. Именно здесь проявляется важность соленоида трансмиссии — открывать или закрывать клапаны в корпусе клапана и позволять трансмиссионной жидкости полностью течь к ремням и сцеплениям и обеспечивать плавное переключение трансмиссии при ускорении двигателя.

    Когда PCM определяет неисправность в цепи переключения электромагнитного клапана переключения передач «G», могут срабатывать различные коды в зависимости от вашей Lada Niva 1996 года выпуска, трансмиссии и количества передач внутри автоматической трансмиссии.В коде ошибки P075A ошибка связана с общей неисправностью цепи электромагнитного клапана переключения передач «G».

    Общие симптомы

    • Автомобиль в безвыходном режиме
    • Перегретая трансмиссия
    • Пробуксовка трансмиссии при переключении передач
    • Трансмиссия заедает на передаче
    • Увеличение расхода топлива
    • Осечка как симптомы

    Возможные причины

    • Недостаточный уровень жидкости
    • Забитый или грязный трансмиссионный фильтр
    • Загрязненная или грязная жидкость
    • Ограниченные проходы в гидравлической
    • Неисправный трансмиссионный клапан
    • Неисправен соленоид переключения передач
    • Внутренний сбой в трансмиссии
    • Корродированный или поврежденный разъем
    • Поврежденная или неисправная проводка
    • Неисправный PCM

    Как проверить

    Перед тем, как начинать поиск и устранение неисправностей, важно свериться с TSB (Бюллетени технического обслуживания) Лада Нива 1996 года, в зависимости от года выпуска, модели и трансмиссии.В некоторых случаях это поможет сэкономить много времени, поскольку укажет вам правильное направление. Кроме того, стоит проверить записи вашей Lada Niva 1996 года, чтобы узнать, когда в последний раз меняли жидкость и фильтр.

    Осмотрите жидкость и проводку

    Сначала проверьте состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Перед этим вы можете свериться с записями вашей Лада Нива 1996 года, чтобы узнать, когда в последний раз меняли жидкость и фильтр.

    Для проводки это очевидно. Убедитесь, что разъемы и соединения надежно закреплены, и на них нет следов повреждений и коррозии.Это включает в себя проверку всех проводов и разъемов к соленоидам управления давлением трансмиссии, насосу трансмиссии и PCM. В зависимости от конфигурации трансмиссионный насос может иметь электрический или механический привод.

    Расширенная диагностика

    Эти шаги могут отличаться от одной Lada Niva 1996 года к другой, и для их выполнения требуется современное оборудование, такое как цифровой мультиметр и специальные технические справочные материалы для вашей Lada Niva 1996 года. Прежде чем приступить к такой диагностике, вам потребуются специальные инструкции по поиску и устранению неисправностей для вашей Lada Niva 1996 года выпуска.

    Также помните, что условия напряжения могут отличаться в зависимости от модели вашей Лада Нива 1996 года выпуска. Требования к давлению жидкости также могут варьироваться в зависимости от конструкции и конфигурации трансмиссии.

    Проверки непрерывности

    Если это не указано в технических характеристиках, нормальное значение сопротивления для соединений и проводов составляет 0 Ом. Проверка непрерывности должна выполняться при отключенном питании от цепи, чтобы избежать короткого замыкания цепи и причинения большего ущерба.Сопротивление или отсутствие непрерывности являются признаком неисправной проводки, которая может быть разомкнута или закорочена и должна быть отремонтирована, если не заменена.

    Как исправить

    • Замена жидкости и фильтра
    • Ремонт или замена неисправного гидроблока трансмиссии
    • Ремонт или замена неисправного соленоида переключения передач
    • Ремонт или замена неисправной трансмиссии
    • Очистка проходов через промывку коробки передач
    • Очистка разъемов от коррозии
    • Ремонт или замена неисправной проводки
    • Замена или перепрошивка PCM

    Уровень серьезности этого кода начинается с умеренного, но он может перерасти во что-то серьезное, если не будет исправлен достаточно скоро.

    Пробуксовывает сцепление — что делать? Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Когда беда в нем Выжимной подшипник ВАЗ 2107 Признаки поломки

    Сцепление — очень важная деталь в конструкции любого автомобиля. В него входят Признаки неисправности элемента, его назначение далее в нашей статье.

    Что это такое для

    Выжимной подшипник (включая) обеспечивает связь между их отключением и подключением на определенный период времени.Управляется нажатием на педаль.

    Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, вилка активируется и воздействует на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, создает силу, направленную на отключение нажимного и ведомого диска. Выжимной подшипник сцепления включается, чтобы вернуть два элемента в контакт. Признаки неисправности (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента возникают из-за больших нагрузок на деталь.Этот элемент постоянно взаимодействует с другими компонентами, такими как маховик и диск сцепления.

    Где используется

    Автопроизводители используют этот элемент в системах с двойным приводом — ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии. Далее через карданную передачу усилие передается на коробку передач, а затем на колеса. Приводной диск прочно прикреплен к коленчатому валу. Чтобы переключить драйвер с одной передачи на другую (неважно, высокая она или низкая), необходимо разделить эти два элемента.Эта операция выполняется именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда его толкают «в пол», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик. По мере выпуска два диска соединяются друг с другом. В это время на выжимной подшипник сцепления возникают высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

    Стоит отметить, что во время движения, когда автомобиль движется «на передаче», этот элемент остается в спокойном состоянии.Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, он сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. В случае неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах следует обратить на него внимание. Каковы признаки неисправности выжимного подшипника сцепления («Калина» в том числе), мы рассмотрим дальше.

    Как определить износ?

    Прежде всего, элемент начнет издавать характерные шумы и звуки.Более того, что самое интересное, их невозможно заметить при движении в трансмиссии. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук. Особенно усиливается зимой. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Заметить признаки неисправности данного агрегата на ранних стадиях очень сложно. Иногда будет слышен легкий шорох, который со временем совсем не усиливается.Однако этого симптома вполне достаточно, чтобы диагностировать неисправность элемента. Трудности возникают и при переключении передач, особенно заднего хода. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может указывать на неисправность синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шума необходимо провести диагностику всех узлов агрегата.

    Следует отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения.Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температур. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии на педаль. В этом случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления.

    Симптомы неисправности могут сопровождаться невозможностью выключить трансмиссию. Оба диска будут в постоянном зацеплении. Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль перестает работать. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

    Как продлить ресурс?

    Как мы уже говорили ранее, этот подшипник предназначен для разделения двух дисков.

    Так как практически не используется при движении на передаче, основная нагрузка передается при нажатии на педаль. Если держать его долго, подшипник сильно изнашивается.

    Но что поделаешь?

    Все очень просто. Например, вы прибыли на перекресток с красным светофором. Если в течение 5-10 секунд зеленый цвет не загорается, смело включайте «нейтраль» и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза.К счастью, у многих светофоров есть таймер, поэтому вы можете заранее спрогнозировать ситуацию. Но это правило следует использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» со сцеплением, красться за встречным автомобилем, чтобы выдерживать минимальную дистанцию.

    Чем меньше времени вы держите педаль нажатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь еще раз перевести селектор КПП в «нейтраль» — так вы сможете избежать если не дорогостоящего, то достаточно трудоемкого ремонта.Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это тоже карданный вал.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, какие признаки неисправности имеют выжимной подшипник сцепления. Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе КПП и сцепления, а также трудности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой ухватиться за его основание, а другой повернуть по оси.Если вы заменяете диск или корзину, не поленитесь провести такую ​​диагностику. Ведь через пару сотен километров придется снова снимать все навесное оборудование или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.

    Подшипник включается в рабочий процесс сразу после переключения передач. Элемент обеспечивает соединение между установленными дисками сцепления. По этой причине при появлении самых первых признаков неисправности его необходимо заменить.

    Есть два основных типа такой детали — гидравлическая и роликовая. Принцип их действия примерно одинаков, и это прямо указывает на то, как работает механизм. Как только водитель нажимает на педаль сцепления, вилка воздействует на рабочий цилиндр. После этого отключаются два диска сцепления. Для того, чтобы их переподключить и предназначен подшипник.

    Расположение и роль подшипника

    Большинство легковых автомобилей имеют специальную двухдисковую систему сцепления.Среди основных элементов такой конструкции можно отметить следующие: приводной диск

    • , максимально плотно закрепленный на маховике коленчатого вала;
    • на диске имеются лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
    • Внутри находится ведомый диск, соединенный с входным валом коробки передач. Крепление осуществляется при помощи шлицевого соединения.

    В процессе переключения передач требуется разделить ведомый и ведущий диски.Без такой операции включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не заменить деталь, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, как и сам увесистый диск. Чтобы как можно быстрее обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

    Признаки поломки подшипника

    При выходе из строя выжимного подшипника сцепления возникают следующие признаки неисправности:

    • появление повторяющегося стука или шума, которые исчезают при отсутствии переключения передач;
    • Возникновение трудностей с включением передач.По большей части это касается передачи заднего хода;
    • Переключение передач становится невозможным.

    Во время эксплуатации автомобиля нужно время от времени прислушиваться к звукам, которые издает система при нажатии на педаль. Если при такой проверке обнаруживается посторонний шум, можно судить о возможной поломке. Если вы слышите не просто шум, а визг, это говорит о том, что элемент нужно как можно срочно заменить. В противном случае есть риск столкнуться с поломкой автомеханики, причем в самый неподходящий момент.

    Если вы слышите необычные неприятные звуки при работе выжимного подшипника сцепления, вам следует немедленно обратиться в автосервис.

    Причины поломки подшипников

    При относительно бережном обращении с автомобилем даже на неровной дороге деталь может прослужить долго. Проблемы возникают намного быстрее, если автомобилист предпочитает особый, жесткий стиль вождения. Наряду с этим видом передвижения на транспорте можно отметить еще несколько причин выхода из строя детали.

    Одна из самых распространенных — неправильное обращение с педалью сцепления.Большинство современных водителей совершают ту же ошибку во время движения — нажимая на педаль, они не отпускают ее вовремя.

    Если педаль держать полностью нажатой в течение длительного времени, на подшипник будет оказываться серьезная нагрузка, для которой он не предназначен.

    Другой довольно частой причиной выхода из строя подшипников является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при бережном использовании составляет 150 тысяч километров. При наличии провоцирующих факторов этот процесс происходит намного быстрее.

    Среди других факторов, способствующих сокращению общего срока службы детали, можно выделить следующие факторы.

    1. Перепады температуры.
    2. Длительная эксплуатация автомобиля в условиях повышенной влажности.
    3. Частое использование автомобиля в особых условиях бездорожья.
    4. Различные механические нагрузки.

    Если невнимательно относиться к автомобилю, игнорировать проявления износа подшипников, владелец транспортного средства может столкнуться с серьезными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

    Если сама деталь относительно недорогая и ее замена не занимает много времени, то для обновления всей системы сцепления потребуется гораздо больше ресурсов.

    При внезапном выходе из строя подшипника, прежде всего, необходимо принять определенные меры, чтобы добраться до ближайшей СТО или личного гаража.

    Добраться до пункта назначения можно двумя способами: буксиром или самостоятельно, но без включения сцепления, то есть без нажатия на педаль.

    В процессе передвижения самостоятельно нужно соблюдать специальные инструкции:

    1. Первая скорость включена.
    2. Стартер запускается.
    3. После начала движения нужно выпустить газ и перевести рычаг КПП в положение 2-й скорости.
    4. После небольшого ускорения можно переключиться на 3-ю скорость. В этом случае нужно поймать момент, когда обороты работающего двигателя и вала будут примерно равными.

    Этот метод разрешен только в крайнем случае.Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

    Как только водитель попадает на СТО, автомобиль отправляется на диагностику, после чего проводятся необходимые ремонтные работы.

    Если у вас есть определенные знания в автомобильной тематике, если вы не хотите тратиться на помощь профессионалов, вы можете заменить их самостоятельно. Для проведения этого процесса вам потребуется иметь в своем распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой.Процедура самостоятельной замены подшипника следующая:

    1. Машину загоняют в яму, ставят ручной тормоз и устанавливают противооткатные упоры.
    2. С АКБ снимаются клеммы, после чего снимается полностью, чтобы не мешать работе. При этом необходимо отсоединить провод, соединяющий массу корпуса сцепления.
    3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту двигателя автомобиля.Защита отключена. Это создает беспрепятственный доступ к многочисленным компонентам сцепления.
    4. Откручена тяга привода КПП, то есть коромысло. Для этого ключом на 13 открутите зажимной болт и разведите его в стороны. Затем привод отключается от главной передачи.
    5. Отсоедините датчик включения задних фонарей, а также трос сцепления.
    6. Гайки ступицы ослаблены, и передние колеса подняты. Их необходимо снять и полностью открутить гайки ступицы.После этого выкручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы, чтобы появилась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
    7. Обязательно подложить под двигатель опору, чтобы она не упала после снятия коробки передач. После этого откручиваются все винты, которыми коробка передач крепится к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Желательно проделывать эту работу вдвоем, так как это достаточно увесистая часть машины.В процессе вытаскивания устройства следите за тем, чтобы первичный вал не касался лепестков.
    8. Требуется отверткой снять концы пружинного зажима. После этого вытаскивается сцепление.
    9. Лепестки немного сдвинуты назад и снят старый подшипник.
    10. Обратная последовательность действий — установка новой детали на место. В этом случае подшипник необходимо установить на муфту так, чтобы все выступающие детали были направлены в сторону муфты.
    11. Фиксация новой детали осуществляется с помощью держателя сцепления с одновременным использованием такого компаунда, как сцепление.

    После замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратном порядке. Надо вставить шаровые опоры, шарниры равных угловых скоростей на место, гайка ступицы затянута. Затем устанавливаются колеса, закручиваются специальные колесные болты, автомобиль опускается на поверхность. Когда машина окажется на полу, затяните их вместе с гайками ступицы.

    По окончании работы нужно снова залить масло в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новое изделие.

    Старый подшипник также необходимо заменять исключительно на новый. В этом случае нужно обратить внимание на производителя детали. Если несколько элементов сцепления от разных производителей, во время работы может возникнуть небольшой дисбаланс. Найти полную систему сцепления относительно просто. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика.Оптимальным вариантом будет покупка комплекта одной фирмы.

    Предотвращение поломки подшипников

    Чтобы не проводить длительную и дорогостоящую замену подшипников, целесообразно время от времени проводить определенные профилактические работы. Прежде всего, необходимо полностью исключить длительное включение спускового устройства. Особенно это актуально для новичков, а также при длительном стоянии в пробках, когда движение осуществляется небольшими участками с постоянным запуском двигателя.

    Не менее важно обращать внимание на дороги, по которым вам придется перемещаться большую часть времени. При движении по плохим трассам и бездорожью возникают серьезные нагрузки на подшипники. Желательно избегать таких явлений, как пробуксовка колес и резкий трогание с места.

    Подшипник следует время от времени проверять. Очень часто такой процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом.При осмотре необходимо обратить внимание на такие моменты как:

    • регулировка привода сцепления, обращая внимание на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
    • производительность самого подшипника; для чего нужно запустить двигатель и нажать педаль сцепления. При появлении шума и скрипа потребуются специализированные ремонтные работы;
    • нужно осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заклинивания при прокрутке.

    Лучшая профилактика — смазать подшипник, очистить от грязи и смазать направляющую. Для качественной очистки элемента необходимо использовать специальную щетку с жесткой щетиной. Средство для мытья стекол с мягкой щетиной не подойдет.

    Регулярное проведение таких работ позволит в кратчайшие сроки выявить неисправность устройства и привести систему сцепления в порядок без капитального ремонта, который сопровождается пустой тратой денег и большого количества времени.

    Заключение

    Поломка и полный выход из строя такой запчасти, как выжимной подшипник, гарантированно станет причиной невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля.Именно по этой причине так важно знать основные признаки выхода из строя той или иной детали. Это позволит избежать не только дорогостоящей замены, но и возникновения опасных ситуаций на трассе.

    ( 5 оценок, в среднем: 5,00 из 5)

    Сцепление любого транспортного средства — один из важнейших механизмов трансмиссии. Важная роль в этом механизме отводится выжимному подшипнику. Это помогает автомобилю начать движение, а также обеспечивает бесшумное и резкое переключение передач.

    ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

    Это обычный роликовый подшипник особой конструкции.

    В механизме сцепления он предназначен для роли упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передает это движение разрыва связи между корзиной и маховиком. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его строении также можно судить по фотографии.

    На фото видно, что он состоит из трех основных частей:

    1. Зажим с направляющей втулкой;
    2. Подшипник роликовый;
    3. Шайба стопорная.

    О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

    Основной признак неисправности выжимного подшипника — стук и свист при работающем двигателе, при попытке включить обороты.

    Если такой звук появляется зимой, то это не всегда означает, что выжимной подшипник сцепления вышел из строя.Корпус «выжимного сцепления» изготовлен из высококачественной стали, не боится перепадов температур, имеет низкий коэффициент теплового расширения. Направляющая втулка изготовлена ​​из обычной стали, поэтому она будет реагировать на перепады температуры. Но если шумы, стуки, свистки продолжают усиливаться, необходимо отремонтировать или заменить.

    В большинстве случаев ответственность за преждевременный выход из строя «выключателя сцепления» несут сами водители. Плохая привычка, такая как держать ногу на педали, очень вредна для жизни.

    Сам подшипник достаточно прочный, и его выход из строя преждевременно происходит по вине водителей, особенно новичков. Мы рассмотрели возможный выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Выжимной выключатель 2114 издает много шума, в этом случае его нельзя отремонтировать, необходимо заменить выжимной выключатель сцепления.

    Несколько десятилетий назад еще практиковался такой способ ремонта «выжимного сцепления», когда его кипятили в моторном масле, и на какое-то время его работоспособность восстановилась.Сегодня этот метод не применим. Существенно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось количество оборотов двигателя. Из-за этого конструкция «выжимного подшипника» также претерпела изменения, поэтому вам остается только поменять выжимной подшипник.

    КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК

    Во время движения слышно, как в коробке что-то гудит. Коробки передач включаются с большим трудом и шумно. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114.Сразу отмечу, что при замене особых проблем нет. При желании можно сделать самому, давайте посмотрим, как можно заменить самостоятельно.

    КАК ВЫБРАТЬ

    При выборе новой запчасти следует поинтересоваться у производителя данного товара и наличие сертификата качества. Наличие подделок в торговых сетях может надолго вызвать недоверие у серьезных компаний, производящих надежные запчасти.

    Вам могут быть предложены товары таких компаний как FAG, UBP, АвтоВАЗ, ДК, SB3 TA, LSA.Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

    Замену «выжимного сцепления» лучше производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике. Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, поменяем «выпуск» в яме. Это требует переключения передач.

    Мы не будем сейчас рассматривать процесс снятия КПП. Это очень подробно описано в различных источниках. Для замены «выключателя сцепления» подготовьте следующие инструменты:

    • Отвертка плоская;
    • Набор ключей гаечных;
    • Смазка ШРУС-4.

    Можно использовать Литол-24 или другие аналогичные смазочные материалы. Процесс замены выглядит следующим образом:

    1. Будем считать, что ящик уже сняли. Следовательно, необходимо отключить сцепление муфт на подшипнике.
    2. Далее у вас есть направляющая вместе со сцеплением;
    3. Сожмите лапки (четыре штуки) держателя пружины и снимите его;
    4. Теперь вы можете снять подшипник с муфты;
    5. Все съемные детали тщательно осматриваются, при необходимости заменяются новыми запчастями;
    6. Перед установкой нового подшипника его следует тщательно проверить. Он должен иметь небольшой поворот и даже небольшой люфт.
    7. Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно устанавливать на место;
    8. На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
    9. Установить подшипник и зафиксировать фиксаторами.

    После этого можно приступать к установке чекпоинта. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если необходимо, то проводят его регулировку.

    Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выключателя сцепления», лучше обратиться в сервисный центр. Стоимость замены в автосервисе примерно 3000-3500 рублей с предоставлением гарантии на выполненные работы.

    Поломка сцепления — одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно машина просто перестает двигаться, при этом мотор работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто до этого можно заметить некоторые признаки неминуемой поломки.

    Признаки отказа сцепления

    В целом, основные признаки неисправности сцепления — пробуксовка и неполное выключение сцепления.

    При неполном выключении (нажатие педали) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.При «пробуксовке» сцепления (отпускании педали) в салоне чувствуется запах гари от горящих накладок диска сцепления, ухудшается динамика автомобиля, может перегреваться двигатель.

    Хорошо, если водитель вовремя заметит такие признаки неисправности сцепления, в таком случае можно попасть в автосервис даже без посторонней помощи, просто нужно ехать медленно, не разгоняться и осторожно переключать передачи, желательно с так -называется «двойное выключение сцепления» и «обгон» при переключении…

    Одновременно для переключения на более высокую передачу нажимается педаль сцепления, рычаг переключения передач удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, затем снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

    Для переключения с высокой на низшую передачу рычаг переключения передач также удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается и немного нажимается педаль газа, после чего снова выжимается сцепление и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и существенно продлить «жизнь» коробки передач.

    Причины и неисправности главного сцепления

    Самая частая причина выхода из строя сцепления — неправильная работа автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете разгоняться до разгона или вам очень нравится трогаться с пробуксовкой — все это сократит срок службы сцепления.

    Кроме самого диска сцепления «летать» может и выжимной подшипник — он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно до того, как выжимной подшипник «умрет», можно услышать характерный визг — это верный признак того, что подшипник нуждается в замене.

    В принципе, в случае внезапной поломки выжимного подшипника вы можете продолжить движение, однако вы не сможете использовать сцепление, потому что оно будет постоянно включено. По этой причине трогаться придется либо с буксира, либо включив стартер и первую передачу (машина сразу тронется, а потом тронется), конечно, если хватит «сил».

    Как только автомобиль трогается с места и набирает скорость на первой передаче, отпустите дроссельную заслонку, сразу же включите вторую передачу и таким же образом переключитесь на третью.При переключении главное поймать нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадают, иначе при переключении будет слышен хруст.

    Конечно, к этому методу нужно прибегать только в крайнем случае и если нет возможности сдать машину в сервис другим, более щадящим способом.

    Кстати, при замене выжимного подшипника СТО может посоветовать заменить и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в хорошем состоянии.

    Причиной выхода из строя сцепления также может быть поломка механизма его привода, например, поломка или заклинивание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечки из гидропривода, если сцепление не работает. гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

    Видео: поломка сцепления, как самостоятельно добраться в автосервис или домой (иногда такое возможно).

    Как видите, в некоторых случаях можно продолжить движение, даже если сцепление неисправно.Все эти рекомендации пригодятся владельцам авто с механической коробкой передач. Удачи!

    В системе сцепления автомобиля одной из самых важных частей является выжимной подшипник. Теперь рассмотрим назначение выжимного подшипника сцепления, признаки его неисправности, а также особенности замены этой детали. Речь пойдет о замене, так как ремонт здесь принципиально невозможен. Если выжимной подшипник развивает свой ресурс, то, как и любой другой подшипник, его необходимо заменить.

    Если рассматривать систему сцепления в упрощенном виде, то она имеет два диска, ведущий и ведомый. Когда вы отпускаете педаль сцепления, ведомый диск, соединенный с входным валом трансмиссии, прижимается к ведущему диску маховика. Таким простым способом вращение двигателя передается на коробку, а затем на ведущие колеса.

    Но если бы в системе сцепления не было выжимного подшипника, то при каждом переключении передачи, в начале движения автомобиля, был бы серьезный рывок.Это за короткое время разрушило бы коробку передач, само сцепление и двигатель автомобиля. И ни о каком комфорте такой езды говорить не приходится. Для того, чтобы сцепление включалось и выключалось плавно, в системе установлен выжимной подшипник.

    Два типа выжимных подшипников

    На сегодняшний день существует два типа выжимных подшипников сцепления:

    При использовании гидравлического подшипника водителю не нужно прилагать серьезных усилий для нажатия педали сцепления.Между тем, гидравлическая система по определению более сложная, а это значит, что она требует большего внимания, обслуживания и менее надежна.

    Причины поломки выжимного подшипника

    Выжимные подшипники ходят достаточно долго, при исправной работе сцепления полторы сотни тысяч километров для них не так уж и много. Основная причина выхода таких подшипников из строя — ошибки драйверов. Именно водитель при неправильном использовании сцепления может сократить и значительно сократить срок службы выжимного подшипника.Больше всего выжимной подшипник сцепления не любит ситуаций, когда при включенной передаче педаль сцепления нажата долгое время. Между тем, это излюбленный прием неопытных водителей, когда им приходится двигаться в плотном потоке машин или даже в пробках.

    Неисправности выжимного подшипника

    Неисправность данной детали сопровождается довольно красноречивыми и понятными признаками, которые с большой точностью указывают на то, что пора заменить выжимной подшипник.Среди этих знаков можно отметить следующие:

    • свист или визг около педали сцепления;
    • стук при нажатии на педаль сцепления при работающем двигателе;
    • дергается при включении и выключении сцепления;
    • Затруднение включения и выключения передач;

    В большинстве случаев появление одного или нескольких из этих симптомов говорит о том, что пора заменить выжимной подшипник сцепления. Но стук сцепления не всегда означает износ подшипника или другое повреждение.Если такой стук происходит в холодное время года, то, возможно, этот стук вполне нормальное явление. Дело в том, что сам подшипник изготовлен из высокопрочной стали, не подверженной воздействию низких или высоких температур. Стекло, в котором находится выжимной подшипник, изготовлено из материала, в большей степени подверженного термическим воздействиям. Поэтому зимой стук сцепления не обязательно указывает на износ выжимного подшипника. Но, конечно, если стук появляется в сочетании с другими признаками износа подшипников, его следует трактовать именно так.

    Проблемы со ступицей переднего колеса и их решения. Ступица переднего колеса

    Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

    Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

    Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля.К ним относятся:

    • раскачивание кузова при поворотах или торможении;
    • неравномерное истирание поверхности шины;
    • легкая сжимаемость амортизаторов или их протечка;
    • постоянный уклон автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
    • повышенная вибрация;
    • посторонних звуков при движении.

    Причинами этих явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала схождения.Сломанные петли и деформация хотя бы одного рычага тоже могут доставлять неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

    Большинство переднеприводных автомобилей имеют независимую телескопическую переднюю подвеску, гидравлические амортизаторы с рессорами. На нижних поперечных рычагах есть стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу шаровым шарниром с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов.Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

    Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его поломке свидетельствует посторонний шум при движении. В ступице также есть тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя ступица сложнее, поэтому ее ремонт требует больше осторожности и навыков.

    Сборка деталей под ремонт и замену

    Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составляет труда.Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем необходимо подготовить следующие инструменты:

    • домкрат для подъема автомобиля;
    • набор разных головок;
    • гаечные ключи на 17 и 22;
    • специальный съемник, с помощью которого снимаются шаровые опоры;
    • универсальный ключ для откручивания колеса.

    Для безопасности работы под автомобилем устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения скатывания.Те же меры предполагают замену задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

      1. Пробойником или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, вам нужно будет установить новый.
      2. Зубилом выпрямляют буртик гайки подшипника.
      3. Ручной тормоз и колодки используются для фиксации автомобиля. Также нужно включить первую передачу.
      4. Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
      5. Колесные гайки ослаблены.
      6. Оба передних колеса подвешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением описанных выше мер безопасности. Важно подвесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор помешает снять ступицу.
      7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен к задней части ступицы ВАЗ вместе с колодками, и снимаем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной тормозной системы датчик АБС снимается.

    Ступица переднего колеса — это шасси, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

    Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание автомобиля, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

    Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

    Ступица — это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

    1. Основная задача ступицы — подвижное и одновременно надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
    2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
    3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

    Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

    Конструкция ступицы переднего колеса должна быть известна для обнаружения и устранения возможных неисправностей. Обладая относительно сложным функциональным назначением, элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру.Среди основных частей этого узла:

      корпус ступицы
    • ;
    • подшипники;
    • шпильки колесные;
    • Датчики специальные.

    Корпус ступицы — это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

    Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

    Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части автомобиля.

    Признаки неисправности ступицы

    Водитель сможет выявить определенные неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

    • неравномерный износ установленных протекторов шин;
    • существенное раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
    • частое отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
    • сжатие и негерметичность амортизаторов;
    • высокий уровень вибрации;
    • Появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

    Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

    При обнаружении подозрительного звука необходимо немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

    При выполнении данной манипуляции следует внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы — повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

    Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

    Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

    Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на то, какой гул возникает при повороте руля. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

    Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

    1. Износ отдельных элементов системы.
    2. Ошибки регулировки углов установки колес.
    3. Неправильная установка амортизаторов.
    4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

    Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

    При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В остальных случаях может потребоваться полная замена хаба, когда без помощи профессионалов не обойтись.

    Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ.В нем описывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

    Ремонт и замена ступицы

    При проведении такой операции, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

    Прежде всего, вам необходимо подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

    1. Съемник стопорных колец.
    2. Специальный съемник стаканов.
    3. Тиски.
    4. Отвертки.
    5. Джек.
    6. Долото.
    7. Молотки.

    В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Вам необходимо купить весь комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

    Подготовка станка

    Проведя подготовительные работы, собрав все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

    Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник».Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

    Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали до самой резьбы.Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

    После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о). Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

    Перед началом таких работ следует обработать детали специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины.Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

    Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем также сделать это с гайкой, расположенной в центре. Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. Как только стойка будет полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

    Три варианта ремонта

    В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене.Основных способов и вариантов действия может быть три:

    1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но при этом не снимается поворотный кулак.
    2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
    3. Третий способ предполагает удаление всей стойки. Подшипник заменяется с помощью тисков.

    У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

    Положительным моментом использования первого варианта является то, что нет необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения.При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

    Провести замену по второму способу будет намного проще и удобнее. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

    Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается не только заменой подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

    Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для того, чтобы снять рейку, нужно будет полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

    В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

    При демонтаже подшипника не полагайтесь, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

    Заключение

    После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

    ( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

    Каждая автомобильная деталь имеет свой срок службы и со временем изнашивается.Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном движении транспорта. Ходовая часть автомобиля, к которому относится ступица, должна постоянно содержаться в исправном состоянии.

    Причины поломки — почему прогревается?

    Выход из строя ступицы переднего колеса — распространенная проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит в движение ступицу. К ступице также крепятся тормозной диск и шаровые опоры автомобиля.Поскольку устройство хаба специфическое, определений причин поломок обычно очень много.

    Все неисправности ступицы очень заметны во время движения. Самый первый признак поломки — неприятный звук (гул) во время движения, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. По звуку не всегда легко определить, с какой стороны разбито устройство; лучше всего поднять автомобиль на домкрате и провернуть оба колеса вручную.

    Также очень часто изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости 80–120 км / ч возникает сильная вибрация, которая отдает на руль.Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вдоль своей оси. При этом нагревается и диск машины — после остановки нужно просто положить на него руку, чтобы это почувствовать. Также можно определить, с какой стороны вышел из строя подшипник при движении автомобиля — при повороте вправо гул подшипника в левом колесе будет сильнее, и, соответственно, наоборот.

    Начинаем ремонт — когда автосервиса нет рядом

    Итак, если вы определили, что у вас вышла из строя ступица, то вам нужно немедленно ее отремонтировать.Вы можете обратиться в ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всего шасси автомобиля. Однако не всегда рядом есть авторский сервис, и откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками — операция, которую должен освоить каждый водитель.

    Для домашнего ремонта вам понадобится обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток и домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы вам понадобятся молоток и зубило.И, конечно же, сама ступица или ее подшипник, смотря какая из деталей нагревается при движении, а какая больше изнашивается.

    Наличие ступицы в автосалоне зависит от марки вашего автомобиля — чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия запчасти на складе. Если такой детали нет, то заказывайте, для большого города проблем с доставкой быть не должно.

    Замену ступичного подшипника, который нагревается, нужно производить аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля.Необходимо поднять на домкрате борт, необходимый для ремонта, также рекомендуем подставить какую-то опору под страховку. Установите коробку передач на первую передачу и поставьте машину на ручной тормоз. Также рекомендуется подложить опоры под задние колеса автомобиля.

    Подробное описание процесса — пошаговая инструкция для начинающих

    После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска.Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, затем отнесите в сторону, чтобы он вам не мешал.

    Далее приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс откручивания. Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы.Попробуйте сделать это ключом, если не можете повернуть, то воспользуйтесь стамеской. Центральная гайка имеет паз, позволяющий вставить долото. На следующем этапе откручиваем подкос и снимаем ступицу с гранаты.

    После снятия ступицы приступите к ее ремонту. Выбивать стоит осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетку. Если вручную сделать это не получается, то нужно проделать эту работу на прессе. Очень важно не повредить штопор подшипника, так как он не всегда входит в комплект, поэтому действуйте осторожно.

    Подшипник ступицы колеса передней ступицы безвозвратно разрушен во время разборки, поэтому не пытайтесь сохранить его в целости и сохранности.

    Подшипник ступицы заднего колеса снимается намного легче и не разрушается при разборке, а также имеет более длительный срок службы. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО — нужно делать регулировку углов установки колес автомобиля, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки теряются.

    Главное, на что должен обратить внимание водитель, — это безопасность на дороге, и это касается не только соблюдения правил дорожного движения. Техническое состояние автомобиля играет важную роль в предотвращении возможных аварий, поэтому любому автовладельцу так важно вовремя заметить и устранить возникающие неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей шасси, в которое входят ступицы передних и задних колес. Тему правильной работы последнего мы уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим об устранении проблем в передней ступице.

    1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

    Опытный водитель сможет определить неисправности ходовой части автомобиля по характерным признакам, таким как:

    Неравномерный износ протекторов шин;

    Чрезмерное раскачивание кузова при поворотах или торможении; частое отклонение станка от прямолинейного движения;

    Негерметичность и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

    Причинами таких явлений обычно являются сильный износ отдельных частей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные ошибки в регулировке развала-схождения. Также в переднеприводных автомобилях наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, большие нагрузки на которую влияют на ее рабочее состояние и производительность.

    Отказ этой детали — довольно частая проблема, особенно с учетом качества дорожного покрытия в нашей стране. Он фиксирует колесо, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться саму ступицу.Также помимо колесного диска к нему крепятся шариковые подшипники и тормозной диск. Учитывая специфику конструкции хаба, сразу определить, что именно с ним не так, невозможно, так как причин поломок может быть несколько. Однако не заметить проблему очень сложно, так как все неисправности вполне ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление во время движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может варьироваться в зависимости от скорости движения и силы торможения.Но даже опытный водитель не всегда сможет понять, с какой стороны автомобиля возникла проблема, поэтому для полной диагностики лучше поднять машину на домкрате и вручную повернуть оба колеса.

    Достаточно частым проявлением неисправности ступицы переднего колеса также является повышенный износ резины, вызывающий сильную вибрацию, отдающуюся на рулевое колесо (на скорости 80-120 км / ч), и нагрев тормозного диска, который перегружен из-за неправильно вращающегося подшипника.Вы можете почувствовать нагрев диска, просто положив на него руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась настолько, что к ней невозможно прикоснуться (более 70 градусов), тогда проблема может скрываться в слишком тугом подшипнике, в этом случае лучше не сжимать, чем сжимать . Однако есть и другие факторы, влияющие на появление такой проблемы. Иногда к такому же результату приводит повреждение какой-либо части подшипника или недостаточная смазка.

    Для того, чтобы приблизительно определить вышедший из строя подшипник, совсем не обязательно останавливать машину, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте вправо сила » гул »в левом колесе усилится, а при повороте влево — в правом.

    Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

    Итак, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя) логично было бы принять решение о начале ремонта.Проведение ремонтных работ в этом случае включает в себя регулировку крепления подшипника или, чаще, его полную замену. Для реализации задуманного можно обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния работающей системы. Но бывают случаи, когда СТО находится очень далеко, и нужно сразу решать проблему, что же тогда делать? Ответ очевиден: самостоятельно провести ремонтные действия, что вполне возможно в домашних условиях.

    Прежде всего стоит подготовить инструменты, необходимые для этой процедуры. В большинстве случаев будет достаточно обычного набора, включающего различные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, съемник чашки, отвертки, молотки, стамеску, а также домкрат, без которого невозможно поднять нужную сторону. машины (конечно, если где-то в гараже не завалялся электроподъемник). Помимо домкрата рекомендуется снабдить кузов дополнительной опорой в виде деревянных брусков или других опор, которые используются для большей безопасности (на случай, если машина внезапно спрыгнет).Кроме того, необходимо приобретать новые запасные части: ступицу в сборе или только ее подшипник, что зависит от степени износа и нагрева. Другими словами: мы меняем самую проблемную часть.

    Наличие подходящей запчасти в автомагазине, в первую очередь, зависит от марки автомобиля. Естественно, что владельцам ВАЗа подобрать нужную запчасть намного проще, чем автомобилистам, в гараже которых стоит иномарка последней модели. Правда, мне кажется, что последние совсем не беспокоятся о замене ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно.В целом — чем проще машина, тем больше у вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако если его все же на складе не оказалось, то, как всегда, на помощь приходит Интернет, и проблем с доставкой быть не должно (особенно в крупные города). Заменяйте нагретый подшипник ступицы осторожно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую работу шасси автомобиля. Сейчас мы расскажем, как правильно провести эту процедуру.

    Как произвести замену или ремонт подробно

    После проведения подготовительных работ и оснащения всем необходимым можно приступать непосредственно к замене вышедшей из строя детали.Для начала, бортик, необходимый для работы, «приподнимается», а для дополнительной страховки устанавливаются подпорки (под задние колеса можно поставить стабилизаторы поперечной устойчивости). Затем на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь гаечным ключом можно открутить колесные болты и открутить ступичную гайку подшипника (если колеса легкосплавные, колесо придется сразу снимать, затем попросить кого-нибудь нажать «тормоз», а затем откручиваем гайку ступицы).

    Иногда бывает, что гайка на граните слишком туго затянута и ее невозможно оторвать гаечным ключом … Для решения этой проблемы можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это таким образом, чтобы можно было высверлить его край до самой резьбы, после чего деталь вскрывается тупым зубилом и с легкостью откручивается.

    После выполнения описанных процедур необходимо снять переднее колесо и с помощью широкой отвертки снять защитный колпачок ступицы.Далее суппорт снимается с тормозного диска: барабан вместе со стойкой поворачивается на себя и откручиваются болты крепления, после чего, чтобы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе снимаются шаровые опоры и рулевые наконечники, но перед запуском их следует обработать средством для удаления ржавчины — это значительно облегчит процесс откручивания.

    Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, вкрученных в ступицу, а после них проделать то же самое с центральной гайкой.Во-первых, вы можете попробовать выполнить это действие с помощью клавиши, а если не получится прокрутить его, то придется использовать стамеску, тем более что конструкция гайки, как будто она создана для этого: имеет паз, который позволяет его вставить. На следующих этапах откручивается стойка и вынимается ступица, после чего можно приступать к ее ремонту.

    В подавляющем большинстве случаев выходит из строя подшипник, а значит, ремонт будет производиться в соответствии с процедурой его замены.Исходя из этого, дальнейшая работа может идти по одному из трех путей. Первый способ предполагает замену детали при помощи съемника, а поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, напротив, требует его демонтажа, после чего подшипник меняют уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при третьем способе полностью снимают подставку и заменяют подшипник с помощью порок. Каждый из описанных вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

    Так, например, преимущество первого способа замены ступичного подшипника в том, что не нужно прикасаться к болту регулировки развала колес, но при этом рабочий процесс будет не таким удобным, особенно при отсутствии подъемное или смотровое отверстие, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично.Замена подшипника ступицы переднего колеса вторым способом намного проще и удобнее, но есть риск нарушения регулировки развала колес. Поэтому перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно отметить его положение относительно рейки, а также положение регулировочного болта. При повторной сборке такие отметки помогут добиться минимальной погрешности. Этот способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. Д.

    Самым трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, так как для снятия стойки необходимо прижать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры, и только после этого на снятой стойки, есть возможность заменить деталь.

    Еще один момент, на который стоит обратить внимание при демонтаже старого ступичного подшипника — это его снятие (выбивание). Такие действия стоит проводить предельно осторожно, чтобы не повредить розетку и устройство механизма.Если вручную достать не удалось, то следует попробовать выполнить работу на прессовом станке, но опять же постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь не всегда в комплекте идет новая запчасть.

    Примечание! При демонтаже передний подшипник ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его неповрежденным, но что касается аналогичной части задней ступицы, ее гораздо легче снять и она служит намного дольше.

    После установки новой детали соберите все в обратном порядке и вы можете отправиться на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где ее сотрудники произведут регулировку углов установки колес вашего автомобиля, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась), предыдущие настройки точно были потеряны.

    Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    Было ли это полезно?

    auto.today

    Ступица колеса — это все.

    Ступица колеса автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, несомненно, является одной из важных частей, задачей которой является фиксация колес, возможность их вращения вокруг своей оси и, в целом, ступица является частью который соединяет колесо с подвеской и со всем автомобилем.В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано все, что связано со ступицей, а также будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых также описывается ступица колеса, ее ремонт или обслуживание.

    Ступица колеса — назначение.

    Проще говоря, ступица колеса — это подшипниковый узел, который соединяет колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

    Ступица колеса предназначена для:

    • крепления колеса колесными болтами (или шпильками и гайками).
    • крепление тормозного диска (или барабана).
    • Запрессовка ступичного подшипника.
    • Крепление колеса к управляемой оси (через ступицу).
    • вращение колеса.
    • Крепление датчика АБС, либо импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — показано на фото ниже).
    • Помимо некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить еще одну не менее важную задачу — это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии на ведущие колеса и, таким образом, вращение колеса для передвижения автомобиля.

    Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колеса), а на мотоцикле — через звездочку или задний мост, которые, как и полуоси автомобилей, прикреплены к ступице. ведущего колеса (через шлицы или болты).

    А теперь подробнее о устройстве и назначении деталей ступицы колеса.

    Ступица колеса (как видно на фото выше и ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской внешней поверхностью из стали, в которой просверлено несколько отверстий.

    Ступица колеса изготовлена ​​из прочной легированной стали и сама по себе является довольно прочной деталью, которая практически не ломается в течение многих лет. Конечно, если машина не попала в аварию и не испытала сильного удара в районе колеса.

    Ступица колеса с перфорированным диском для импульсного энкодера ABS

    При нормальных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене только тогда, когда опорное кольцо подшипника колеса ослаблено и внешнее внешнее кольцо подшипника вращается.

    Но и здесь спешить не нужно и не стоит отправлять свою ступицу в металлолом, так как просверленное отверстие в ступице восстановить вполне возможно, а как это сделать подробно читайте здесь. Если хаб сильно поврежден, например, после аварии, то как его заменить я подробно написал в этой статье.

    Также не спешите заменять, если изношены резьбовые отверстия колесных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать ее еще на один номер, и хотя придется покупать набор болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, это будет намного дешевле, чем покупка новой ступицы.Кроме того, лучше покупать потайные специальные болты (подробнее о них здесь).

    Ну а после восстановления резьбы отверстия под болты в ободе придется немного рассверлить. Но такой ремонт прибавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы), тем крепче будет крепление вашего колеса.

    Как видно из фото, рисунков и фотографий ступица колеса автомобиля имеет внешнюю идеально ровную плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках есть может быть, больше).Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к внешней плоскости ступицы и удерживают колесо.

    ступица колеса — устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

    Также на внешней плоскости ступицы, как правило, вдавливаются два направляющих штифта, что значительно облегчает установку колеса, а для облегчения установки колеса в центре имеется кольцевой конический выступ внешней части ступицы, которая служит для плотной посадки центрального отверстия в колесном диске.

    Также стоит отметить, что внутреннее отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки ступичного подшипника (ступичного подшипника), что является основой успешного вращения колеса. Нерегулируемые роликоподшипники закрытого типа устанавливаются на более современные автомобили и мотоциклы, а конические роликоподшипники — на более старые машины (подробнее о ступичных подшипниках и их замене см. Здесь).

    Но переделать ступицу под более современные необслуживаемые двухрядные подшипники (вместо конических регулируемых однорядных подшипников) вполне возможно, и как это сделать, я подробно писал в этой статье.

    Устройство ступицы колеса с диском и барабаном

    Как видно из рисунка слева, ступица для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы для тормозного барабана, а не от тормозного диска.

    Также в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие, в которое вставляется полуось ШРУСа на ведущих колесах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинного полуоси) расположено в ступице заднего колеса заднеприводных автомобилей — их ось соединяет задний мост с ведущими задними колесами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

    Разница между ступицей колеса автомобиля и ступицей мотоцикла в том, что ступица автомобиля соединяется с ободом через диск колеса, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через спицы мотоцикла. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колесами) классические спицы на колесах отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса легкового автомобиля, ну только более легким весом и креплением для ведомой звездочки (для мотоцикла цепь).

    Ну, ступица мотоцикла, конечно, легче, особенно ступица, разработанная для классических спицевых колес мотоциклов.На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например, на Yamaha Drag Star) ступицы изготовлены из легких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии также имеются шлицы для соединения с ведущим шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

    Ступицы колес для спортивных автомобилей.

    В прошлые годы в конструкции ступиц колес для спорткаров и мотоциклов сначала использовалась сталь, затем магниевые сплавы, которые не обладали лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже стали применять обработанный титан, ну или более дорогие литий-алюминиевые сплавы.Тем не менее, по прочности на первое место выходит титан, хотя он тяжелее алюминиевых сплавов.

    Система быстрого снятия колеса для автомобилей Формулы 1

    В отличие от обычных автомобилей, некоторые спортивные автомобили (включая автомобили Формулы 1) вращают ось в подшипнике, сделанном из титана или прочной легированной стали. К оси прикреплен шлицевой конус, к которому дополнительно крепится тормозной диск из углеродного волокна. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

    На конце оси нарезана специальная резьба для навинчивания одной гайки колеса. Ну а привод колеса передается через специальные прочные штифты, которые крепятся к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) входят в отверстия, специально предназначенные для штифтов в колесе. На некоторых машинах штифты, наоборот, крепятся к самому колесному диску, а при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

    Такая система позволяет сменить колесо на пит-стопе чуть более чем за две секунды, а описанная выше конструкция не позволяет механикам допускать даже малейшие ошибки и тратить время зря. В этом случае автомобильное колесо должно сразу же сесть на ось, а гайка центрального колеса должна мгновенно затянуться.

    ступица колеса

    Резьба самой гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные колесные гайки имеют не шестигранную, а многоугольную форму шестерни (см. Фото слева) и при затяжке После быстрой смены колеса эти зубья легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта.показано на фото справа.

    Также в системе крепления колес спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохранительные устройства, предотвращающие соскальзывание колеса с оси в случае резкого откручивания колесной гайки во время гонки. Но предохранительные устройства не всегда срабатывают, и их конструкция постоянно совершенствуется.

    Вроде все, что касается ступицы колеса, и я надеюсь, что эта статья будет полезна новичкам, удачи всем.

    суворов-кастом.ru

    Что такое автомобильный хаб?

    Когда мы говорим о машине, первая функция, о которой мы думаем, — это, конечно, движение. Мощность двигателя, безупречная работа коробки передач, точное и отзывчивое рулевое колесо автомобиля не имеют значения, если вы не можете превратить все это во вращение колес. Они постоянно контактируют с дорожным покрытием, преодолевают сопротивление трения под тяжестью автомобиля. Конечно, они должны быть надежно и надежно закреплены.

    Важная деталь

    Трансмиссия «забирает» мощность от мотора и передает ее на ведущие колеса через валы.Если вы когда-либо меняли колесо (а это, скорее всего, так), вы, вероятно, видели, что оно не прикручено непосредственно к валу или оси. Говоря о ступице, мы можем просто сослаться на ваш опыт: часть, к которой вы прикручиваете колесо, и есть она. Ступица колеса крепится к валу второй частью, скрытой от глаз. Однако конструкция ступицы переднего колеса немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

    Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала.В противном случае производители не стали бы усложнять конструкцию, а просто изменили ее форму. Он надвигается на корпус вала и прикрепляется к его вращающейся части, передавая свое вращение на колеса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять часть нагрузки с колеса во время торможения и ускорения.

    Ступица колеса постоянно находится под нагрузкой, температурный режим ее работы непостоянен, а импульс редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные сегодня в автомобильной промышленности материалы, как алюминий и углерод, по-прежнему отвергаются инженерами.Они могут обладать любыми чудесными свойствами, но пока они не смогут работать в таких условиях, они не будут конкурентами чугуну и стали.

    Как сломать чугун

    Конечно, у любого, кто впервые увидит ступицу колеса, возникнет аналогичный вопрос. Но, как мы уже говорили выше, его устройство вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд. Самая частая причина выхода из строя ступицы автомобиля — чрезмерная старательность при смене колес. Слишком сильно затянутый болт обламывается, и уже в движении слышно гудение подшипника.Значит, хаб придется менять. Если учесть, что к ступице помимо колеса прикреплен еще и тормозной диск, то с этим звуком нужно сразу ехать в гараж. Как правило, сломанная ступица не является критической неисправностью, но тянуть ее все же не стоит. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от переднего.

    Кроме того, возможна поломка ступицы (большой привет российским дорогам) даже при быстрой езде по неровностям. Особенно вредно для этой детали ездить по таким поверхностям с перегрузкой и без снижения скорости.Из более экзотических случаев можно выделить занос и в целом агрессивное вождение с быстрым разгоном и резким торможением с высоких скоростей. Причиной также может быть дисбаланс. Например, если вы упали в грязь, ступица окажется в зоне повышенного риска.

    Заключение

    В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, в этом отношении есть много важных деталей. За каждым из них необходимо своевременно следить, заменять или ремонтировать. Ступица колеса является ярким примером таких деталей.Ее работа может быть не такой заметной, но ее роль трудно переоценить. Многое зависит от его правильного обслуживания, поэтому нужно прислушиваться, не шумит ли подшипник на поворотах и ​​в движении.

    Помните, что чем осторожнее и разумнее вы водите, тем в большей безопасности. Даже небольшая неровность не оставит вашу машину без последствий, а регулярная езда по плохим дорогам на большой скорости, в оптимистичном результате, заставит заняться дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого не произошло, будьте осторожны и внимательны за рулем.

    CarExtra.ru

    Автомобильное устройство

    Обод служит для крепления пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис.1), который используется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис.2), который устанавливается на большинство грузовиков средней грузоподъемности (например, марок ЗиЛ, ГАЗ и др.) …

    Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода делается выемка Б. По обеим сторонам обода расположены конические посадочные фланцы, на которые крепятся борта шины.Наклон посадочных фланцев примерно 5˚ обеспечивает плотное прилегание шины к ободу.


    Обод бескамерной шины должен иметь на посадочных фланцах специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («пенька»), предотвращающие самопроизвольное скольжение борта шины (саморазборку) в случае аварии. о критической ситуации за рулем.

    Среди разборных колесных дисков наиболее распространен обод с коническим посадочным фланцем (рис. 2). Этот обод отличается сравнительной простотой монтажа и демонтажа грузовых шин, которые имеют большие массы, габариты и жесткость.Бортовое кольцо 1 имеет конический посадочный фланец, который прижимается к борту шины. Между ободом и бортовым кольцом установлено пружинное распорное кольцо 2, фиксирующее последнее.


    Шины широкопрофильные, арочные, с регулируемым давлением, имеют разборные обода с проставочными кольцами. Дистанционное кольцо устанавливается в центре плоского обода и обеспечивает надежный зажим борта шины между ним и фланцами обода, что предотвращает проворачивание шины на ободе при понижении давления в нем.

    Ступица колеса

    Ступица конструктивно интегрирована с осью транспортного средства, но традиционно считается элементом колеса. Он служит для крепления колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на ось с помощью конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К нему также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

    Ступица переднего колеса, показанная на рисунке 3, установлена ​​в поворотный кулак 10 на двух конических роликовых подшипниках 1.Наружные кольца (сепараторы) подшипников запрессовываются в ступицу, а внутренние устанавливаются в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает стандартный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты от пыли и грязи изнутри в ступицу запрессована уплотнительная манжета, а снаружи установлен защитный колпачок 2.


    Ступица переднего колеса легкового автомобиля с передним приводом установлена ​​в поворотный кулак на двухрядном шарикоподшипнике закрытого типа.Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица соединена с хвостовиком внешнего шарнира переднего привода посредством внутренних шлицев и крепится к нему гайкой, закрывающейся пластмассовой крышкой.

    Тормозной диск крепится к ступице с помощью направляющих пальцев. Штифты центрируют колесо относительно ступицы, которая прикреплена к нему с помощью сферических болтов. Тормозной диск крепится к ступице такими же болтами.

    Ступицы задних колес в заднеприводных автомобилях обычно отсутствуют.Его заменяет фланец полуоси, который установлен на подшипниках в балке моста.

    Колесный разъем обычно имеет форму диска. Такие колеса называют дисковыми. Кованый стальной диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполнен криволинейным с углублениями В или отверстиями В. Вырезы и отверстия делают колесо легче и улучшают охлаждение тормозов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление осуществляется шаровидными болтами или шаровидными гайками.


    Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный вместе со ступицей.Их можно разрезать в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с соединителем в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных надрезов (скосов), выполненных на концах секторов 1. При установке колесо секторы устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными зажимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

    Колеса легковых автомобилей по технологии изготовления могут быть обыкновенными стальными сварными (из катаного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

    Литые колеса изготавливаются из алюминиево-кремниевого сплава путем точения литых поверхностей и просверливания в них отверстий. Основное преимущество литых колес — их небольшой вес. Небольшой вес колеса положительно сказывается на плавности хода автомобиля и упрощает обслуживание. Кроме того, использование литых колес позволяет более эффективно охлаждать колесные тормоза.
    К недостаткам литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и полостей, недостаточная прочность при ударных нагрузках и сложность восстановления в случае повреждения.

    Колеса кованые изготавливаются методом ковки с последующей обработкой. В процессе ковки (или ковки) из заготовки выковывается поковка, которая затем обрабатывается на токарном станке. Технология сложная и дорогая, но кованые диски прочнее и легче литых.Например, кованое колесо диаметром 13 дюймов весит примерно 4,5 кг, а литое колесо того же размера — почти 6 кг. При этом толщина стенок кованого колеса составляет 3 мм, а литого — 5,5 мм. Важным преимуществом кованых колес является их высокая устойчивость к ударным нагрузкам.

    Основные размеры обода колеса: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1 / 2J-13 (в дюймах).Первые цифры обозначают ширину обода, буква J обозначает форму профиля обода, а последние цифры обозначают установочный диаметр колеса.

    Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют обозначение в дюймах. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 имеет обозначение 5 1 / 2J13h3, где дополнительная маркировка h3 означает наличие «конопли» на ободе определенного профиля.

    Поскольку колеса и шины изготавливаются со значительными допусками, узел колеса может иметь значительный дисбаланс (дисбаланс), что приводит к осевому и радиальному биению при вращении колеса.В результате увеличивается вибрация, снижается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфорт езды и т. Д. Для устранения дисбаланса колеса балансируют на специальных балансировочных стойках, фиксируя балансировочные грузы в определенных местах. Это особенно актуально для автомобилей, движущихся с высокими скоростями, поскольку инерционные нагрузки дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от скорости вращения колес.

    Кузова

    кат.ру

    Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2110

    Если в процессе эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. неисправность.Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный элемент в автомобиле, требующий особого внимания.

    Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень большие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

    Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    • Звук похож на хруст при движении по прямой.Его будет слышно как на улице, так и в салоне.
    • Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
    • Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
    • Если есть люфт при раскачивании колеса руками. Также будут слышны щелчки.

    Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

    Видео о замене подшипника передней ступицы

    1. Снимите колпак ступицы.

    2. Используйте долото, чтобы разгладить помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

    3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

    4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или 30-мм изогнутого накидного ключа. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

    5. Ослабьте колесные болты.

    6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

    7. Снимите колесо, направляющую суппорта тормоза и тормозной диск.

    8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
    9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.

    10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм с резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
    11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
    12.Резко ведя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.


    13. Выкрутите болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (замена шара) и снимите ШРУС (гранату) с отверстия под подшипник.


    14. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами.


    15. С помощью съемника выдавите подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.


    Съемник с подшипником

    16. Если нет съемника, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П. 17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

    17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник.В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо …



    18 … сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

    19. Снимая кольцо, удалите задиров с долота напильником.


    20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.


    21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
    22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника.В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.


    Установите стопорное кольцо.
    23. Запрессовать ступицу в подшипник съемником, предварительно смазать отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

    Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *