Протяжка распредвала ваз 2109: Установка распредвала на двигатель ВАЗ 2108, 2109, 21099

Содержание

Схема протяжки распредвала ваз 2106

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!

Знаете ли Вы, что такое фазы газораспределения? В статье мы познакомимся с понятием и попытаемся объяснить и показать наглядно правильную установку фаз по меткам.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, три гаечных ключа «на 8» «на 10» и «на 13», специальный ключом для проворачивания шкива коленвала (в отсутствие такового используйте головку «на 36»).

Краткое содержание:

Что такое фазы газораспределения?

Момент, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз по определённому заданному интервалу и есть та самая фаза. В случае случае поршень сбивается с интервала и получается неровная работа двигателя.

Когда устанавливать фазы по меткам?

При неравномерной работе двигателя автомобиля, а именно:

у автомобиля уменьшается мощность;
у двигателя повышается расход топлива;
автомобильный движок начинает работать с перебоями, глохнет на холостом ходу;
скачут холостые обороты двигателя.

Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.

3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.

5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.

7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.

Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

9) Следом снимите промежуточный рычаг.

10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.

Примечание! Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!

11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).

Примечание! Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!

Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:

1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

2. Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

3. Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.

4. Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».

карбюратор

Установка

Примечание! Подробно процесс установки деталей по местам продемонстрирован в видеоролике внизу статьи. Однако, рекомендуем сначала прочитать.

1) Наденьте звездочку вала распределительного вместе с цепью на место.

2) Рукой натяните ведущую ветвь цепи так, чтобы она не болталась. Если вы не знаете, где находится эта ветвь, смотрите пункт «2» в статье: «Проверка натяжения цепи».

3) Затяните крепёжный болт звездочки распредвала и установите оставшиеся шайбы.

Примечание! Полностью болт закручивать не надо!

4) Проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение меток.

5) Метки совпадают? — Затяните до конца болт крепления звездочки.

6) Метки не совпадают? — Проделайте повторную установку по меткам фаз.

7) Установите все оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

Примечание! Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В ближайшее время сотрудники обязательно на них ответят!

Дополнительный видеоролик

Подробную информацию о процессе установки и регулировке фаз вы можете почерпнуть из ролика ниже:

Видео

vaz-russia.com

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом. Шейки и кулачки распредвала перед установкой в корпус смазываем чистым моторным маслом
Монтируем изделие в корпус и затягиваем крепление упорной пластины. После установки вала в корпус фиксируем его упорной пластиной
Проверяем вращение вала. Он должен легко прокручиваться вокруг своей оси.
Монтируем корпус вместе с валом на шпильки в ГБЦ и производим затяжку в определённой последовательности с усилием 18,3–22,6 Нм. Распредвал следует затягивать с усилием 18,3–22,6 Нм в определенной последовательности
Окончательную сборку производим после выставления меток.

Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.

Видео: установка распределительного вала на классических «Жигулях»

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ. Коленчатый вал проворачиваем, пока риска на шкиве не установится напротив длинной метки на крышке механизма ГРМ
Метка на звезде РВ должна совпасть с отливом на корпусе. Если этого не произошло, выкручиваем болт, снимаем шестерню и смещаем цепь на один зуб в необходимую сторону. Для установки распредвала по меткам выемка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе подшипников
Устанавливаем и зажимаем шестерню болтом, проверяем совпадение меток обоих валов. Болт фиксируем специальной шайбой. После выставления меток шестерню распредвала зажимаем болтом
Регулируем тепловой зазор клапанов.
Монтируем крышку клапанов, затягивая её в определённом порядке. Клапанную крышку нужно затягивать в определённом порядке, не прилагая особых усилий
Устанавливаем оставшиеся элементы на свои места.

При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений. Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

Регулировка клапанов

Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

рожковый ключ на 13 и 17;
щуп 0,15 мм.

Для регулировки тепловых зазоров клапанов используют специальный щуп

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше. Для проверки зазора между рокером и кулачком РВ вставляют щуп
Для регулировки ослабляем контргайку ключом на 17 мм, а ключом на 13 мм выставляем нужный зазор, после чего зажимаем контргайку. Чтобы ослабить затяжку регулировочного винта, ключом на 17 мм отворачиваем контргайку, после чего регулируем зазор ключом на 13 мм
Остальные клапаны регулируем таким же образом, но в определённом порядке, для чего проворачиваем коленвал.

Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
0	0	4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Если специального щупа для регулировки клапанов нет, можно использовать узкий щуп из набора

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

Принцип работы, инструкция по замене распредвала ВАЗ-2106

Основная функция распределительного вала в механизме ГРМ – открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов четырехтактного двигателя. От формы, а также других геометрических характеристик распределительного вала зависят динамические показатели автомобиля. Данный элемент имеется на любом двигателе. В большинстве ДВС он являются также приводом для масляного и топливного насоса. Рассмотрим принцип работы, неисправности, а также узнаем, как выполнить замену распредвала на ВАЗ-2106.

Где расположен?

Можно выделить два вида моторов. Это агрегаты с верхним расположением распределительного вала, а также с нижним. На старых автомобилях до 50-го года устанавливались преимущественно нижнеклапанные моторы. Распредвал был расположен внизу, тарелки клапанов были направлены вверх. Моторы такой конструкции были дешевле в изготовлении, но и производительность их была низкой. Потом решено было уйти от этой схемы, и в результате инженеры и конструкторы перешли к классической схеме двигателя с верхним расположением механизма ГРМ. Однако нужно сказать, что нижнераспредвальные двигатели производят и сегодня.

Отличие нижневального ДВС от традиционного в том, что дополнительно в механизме ГРМ имеются штанги для компенсации расстояния от кулачков вала до толкателей клапанов в ГБЦ.

Принцип действия

Особенность данных валов – это форма. Так, на обычном металлическом цилиндрическом валу имеются кулачки и шейки. Изготавливается изделие методом литья и механической обработки. Вал вращается, а значит, должен оснащаться подшипником. Последний имеет форму втулки или же вкладыша. Подшипник принудительно смазывается.

Распределительный вал ВАЗ-2106 вращается вместе с коленчатым валом. Но на два оборота коленчатого приходится один оборот распределительного. Чтобы передавать вращение от коленвала, применяют цепной, ременной, зубчатый привод. За счет формы кулачков формируются фазы распределения газов. Впускной и выпускной клапан откроются и закроются строго в нужный момент. С помощью изменения геометрии кулачков можно улучшить работу мотора.

Через толкатели, рокеры (иногда напрямую и через гидрокомпенсаторы) кулачок распределительного вала нажимает на клапан. Последний открывается. Затем, по ходу вращения вала, на клапан давит уже вершина кулачка, и он открывается полностью и так же плавно закрывается. Геометрия кулачков дает возможность очень плавно взаимодействовать с толкателем клапана. От формы кулачков зависит и общая характеристика вала.

На распределительном валу кулачки отлиты под определенными углами, за счет чего и формируются фазы распределения газов. На различных моделях двигателей углы фаз могут отличаться. Так, если сравнивать бензиновый распредвал ВАЗ-2106 и дизельный, рассчитанный на езду в городе, то устроены они будут практически одинаково.

Спортивные распредвалы будут отличаться более широким профилем. Это позволяет раньше открывать впускной клапан и дольше удерживать его в открытом состоянии. Так улучшается динамика, но снижается экономичность.

На более современных моторах, работой которых управляет ЭБУ, имеется датчик распределительного вала. Он постоянно следит за положением, в котором находится распредвал. Это дает возможность синхронизировать подачу топлива с работой ГРМ.

Шестерни ГРМ

Об этом стоит поговорить отдельно. Механизм газораспределения требует очень точной настройки шестеренки. Зачастую достаточно выставить шестерни по меткам распредвала на ВАЗ-2106. Но для более точной регулировки существует специальная разрезная шестерня. Зубцы в ней фиксируются на болтах к основанию. Если болты открутить, то положение шестеренки можно корректировать вплоть до 10 градусов. Можно найти самое оптимальное ее положение.

На более дорогих авто установлены современные двигатели, где данный процесс автоматизирован. Вместо шестерни распредвала (как на ВАЗ-2106) применяют муфты с гидроуправлением. Датчик знает текущий угол вала, а также обороты двигателя. Таким образом корректируются фазы распределения газов под разные режимы работы мотора.

Ремонт и эксплуатация

Данная деталь считается достаточно надежной. Распределительный вал ВАЗ-2106 при разумной эксплуатации может ходить до капитального ремонта двигателя. Если в силовом агрегате нет гидрокомпенсаторов (а на ВАЗ-2106 их нет), то через каждые 15 тысяч километров нужно проверять зазоры распределительного вала с рокерами. Также нужна регулировка этих зазоров. Данная операция осуществляется посредством специальных измерительных щупов. Каждый из них имеет свою толщину, по которой и выставляется зазор.

Во всех типах моторов нужно контролировать натяжение ремня или цепи механизма ГРМ. И цепь, и ремень имеют определенный срок службы. Они после определенного пробега имеют свойство растягиваться или рваться.

Неисправности

Рассмотрим типичные неисправности распредвала ВАЗ-2106. Данный элемент, как и другие пары трения, подвержен естественному износу. Также изнашиваются или разрушаются подшипники, сальники. Поломка распределительного вала может вывести из строя и другие элементы двигателя.

Среди причин неисправностей можно выделить естественный износ, масло низкого качества, недостаточное давление в смазочной системе, малый уровень смазки, перегрев, механические повреждения. Все эти неисправности влекут за собой необходимость ремонта.

Ремонт и диагностика

Неисправный распределительный вал при работе будет вызывать шум. Опытные специалисты среди причин шума выделяют изношенный подшипник, который требует замены.

Если появились стуки распределительного вала, то, скорее всего, износились рабочие поверхности и вследствие этого образовались критические люфты. Зачастую имеются допуски на выработку и искривления. При стуках выполняют замеры и смотрят, нужна ли замена распредвала ВАЗ-2106. Установка нового не всегда требуется. Сейчас эти детали можно восстанавливать.

Снижение давления в масляной системе также может быть последствием критического износа механизма.

Замена

Нужно учитывать, что это серьезная процедура, и лучше ее выполнять, если имеется опыт ремонта двигателя. Процесс замены выполняется следующим образом. Снимают кожух воздушного фильтра вместе с фильтром. Далее демонтируют клапанную крышку. Затем отгибают край стопорной шайбы распределительного вала. Необходимо ослабить цепь ГРМ – монтировкой ослабляют гайку натяжителя и фиксируют его положение гайкой.

Коленчатый вал устанавливают в такое положение, когда в четвертом цилиндре заканчивается такт сжатия. Метка звездочки распределительного вала должна совпадать с той, что есть на постели. Далее снимают болт звездочки распределительного вала. Цепь вместе со звездочкой связывают проволокой и укладывают в блоке.

Корпус распредвала откручивают и снимают со шпилек. Затем снимают крепеж, демонтируют упорный фланец, достают распределительный вал из его корпуса.

Все узлы и детали собираются в обратном порядке. Затяжка распредвала на ВАЗ-2106 строго контролируется при помощи динамометрического ключа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет данный элемент. Без распределительного вала не сможет работать ни один двигатель. Необходимо следить за исправностью этой детали, заливать качественное масло в мотор и следить за температурой.

fb.ru

Руководство по замене

Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

Набор инструментов

набор головок;
трещотка;
вороток;
удлинитель;
набор ключей;
ветошь.

Ключи для затяжки раскручивания болтов

Последовательность действий

Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
Далее отсоединяем трос подсоса.
Привода газовой заслонки.
Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
Ключом откручиваем гайки.
Убираем натяжитель.
Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
Привязываем ее к цепи.
Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Установка тюнингового распредвала на ваз 2106, 2107, 2108.

Вопрос выбора распредвала на ВАЗ 2106, 2107, 2101, 2108 и другой классике, очень важен, и как Вы его решите, так и будет работать машина. Всё зависит от стиля езды и целей тюнинга двигателя.

{loadposition user20} Итак, выбор сделан, наконец, перед вами лежит свежекупленный распредвал ваз. Что делать дальше? Ну, во-первых нужно приобрести так называемую разрезную шестерню на распредвал. Она предназначена для точного выставления распредвала. Проще говоря, эта шестерня состоит из двух деталей — внешней и внутренней и позволяет провернуть внешнюю часть без поворота внутренней. После выставления нужного положения шестерня фиксируется болтами. Многие ставят её даже в комплекте со стандартным распредвалом. С её помощью можно сместить зону максимального момента двигателя либо «на низа» либо «на верха». Правда это носит экспериментальный характер т.к это уже тонкая настройка и без навыков работы по ДВС, трудно выполнимая.

Далее идет также важный момент – подбор постели распредвала. По этой теме информации множество, но вкратце можно сказать так – распредвал помещается в корпус (постель) в которой он не должен болтаться. На практике, при не всегда качественных запчастях подобрать хорошую постель к распредвалу удаётся не сразу. Я лично выбирал у проверенного человека и подобрал только с пятой покупки. Но труд при выборе себя окупает — распредвал проходит долго и проблем не вызовет. Вообще процесс замены и настройки распредвала для человека, который никогда в двигатель не заглядывал, представляет значительные трудности. Конечно, за определённую сумму денег на нормальной СТО Вам поставят распредвал и выставят натяжение цепи и отрегулируют зазоры клапанов. Решать Вам, кому этим заниматься. По собственному опыту могу сказать, что при наличии спец. литературы по ДВС и нужного инструмента всё можно сделать самому. Также значительную помощь может оказать опытный товарищ, но у меня такого не было. Отдельно хочу сказать о инструментах. Качественный инструмент – это уже половина дела и если Вы планируете сами обслуживать авто, то без хорошего инструмента Вам никак. У опытных мотористов за время работы уже выработался рефлекс затяжки гаек и болтов нужным моментом, без специального динамометрического ключа. Сам неоднократно наблюдал за работой такого слесаря-моториста. Я проверил после него моменты затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) и был сильно удивлен, моменты затяжки практически одинаковы и разница значений сопоставима с погрешностью моего динамометрического ключа. Но нам, как людям без опыта работы по двигателю, динамометрический ключ просто необходим. Можно и обойтись и простым т.к. в двигателе ВАЗ нет очень точных значений моментов затяжки болтов и гаек. Это в современных двигателях моменты затяжки на столько точны, что двигатель очень часто собирается вообще без уплотнительных прокладок, и нет протечек масла. В любом нормальном руководстве по обслуживанию автомобиля есть значения момента затяжки всех деталей автомобиля, начиная от болтов крепления колес. В общем, процедура замены стандартного распредвала на тюнинговый практически ничем не отличается от обычной замены при ремонте, например. После установки нового распредвала, я бы рекомендовал сразу выставить распредвал «в ноль». Понятие «в ноль» означает установка распедвала с помощью разрезной шестерни в нулевое перекрытие, т.е. при положении поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) так, что клапана первого цилиндра были открыты одинаково. Наиболее удобно смотреть по тарелкам клапанов – они также будут на одном уровне. А уже потом по результатам ходовых испытания произвести необходимые регулировки разрезной шестернёй. Но, как правило для большинства распредвалов, положение «в ноль» является оптимальным или близким к нему. Более подробно мат. часть автомобиля можно изучить по руководству по обслуживанию или спец. литературе. На своём опыте могу сказать, что установить новый распредвал, карбюратор, систему бесконтактного зажигания, выставить момент опережения зажигания, отрегулировать зазоры клапанов можно самостоятельно, правда это займёт больше времени, чем на СТО или у гаражных мастеров. Для меня также большое значение имеет то, что это я сам это сделал. А поведение машины на дороге – это Вам награда за правильную настройку и ремонт автомобиля. В качестве заключения хочу сказать, что все мои статьи я пишу на основании собственного опыта и для людей, которые только делают первые шаги по самостоятельному обслуживания автомобиля. Поэтому я стараюсь не перегружать читателя излишними техническими терминами и описаниями. Для этой целей есть специальная литература. Всё в ваших руках!{loadposition user20} Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Видео «Замена вала»

В этом видео показано, как правильно нужно проводить снятие и установку распределительного вала, замену рокеров, пружин и других узлов вала на автомобиле ВАЗ 2106. А также с каким моментом происходит затяжка.

В моторе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распределительный вал, который приводит в движение клапаны. Благодаря ему происходят своевременный впуск топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выпуск газов из них, причем согласно рабочему циклу. Располагается вал в верхней части двигателя, под крышкой головки блока цилиндров (ГБЦ). На распределительном вале находится звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленвала соответствует двум оборотам распредвала.

Основные неисправности распределительного вала — это риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, множественные задиры. В случае чрезмерного износа шеек распредвала происходит уменьшение давления масла в системе. Но такой вариант возможен и при разрушении посадочных мест под подшипники распределительного вала. И если можно установить новые шейки за небольшую сумму, то в случае с посадочными местами придется проводить замену ГБЦ. Нередко выполняется тюнинг, при котором необходима установка нового, более легкого распредвала на ВАЗ 2106.

Снятие распредвала Ваз-2109 | Автолюбители

Снятие распределительного вала

Рис. 1. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки блока цилиндров

Рис. 2. Нанесение герметика на поверхность головки блока цилиндров

Рис. 3. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем болт…

…и две гайки крепления заглушки.

Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности.
Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла.
Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1).
На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2).

Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.
Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.

м) в той же последовательности.
После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Замена распредвала на ВАЗ 2101

Одной из достаточно распространённых проблем ВАЗ-2101 – необходимость проверки распределительного вала двигателя. Симптомы подсказывают владельцу, что прогорел клапан (полностью выходит из строя как минимум один цилиндр, да и сам двигатель становится очень шумным, «гремящим»), однако на деле проблема может быть несколько глубже. Достаточно снять клапанную крышку, чтобы обнаружить куда более существенную проблему – разбитый распределительный вал.

Замена распредвала на ВАЗ-2101 представляет собой непростую задачу, которая под силу лишь человеку с определённым уровнем мастерства. Однако мастерство начинается с первых попыток, поэтому, если ВАЗ-2101 – ваша первая машина или «машина для души», то вполне можно воспользоваться несколькими советами данного материала, чтобы освоить эту операцию самостоятельно. Тем более, что не зря поколение наших родителей с большим пиететом относится к своим автомобилям – в них действительно вложено немало души (а также собственных сил, размышлений и мастерства).

Сегодня на развалах у поклонников ВАЗ-2101 можно приобрести распредвалы как побывавшие в употреблении, так и новые. Разумеется, покупка с рук обойдётся значительно дешевле (иногда больше, чем вдвое дешевле).

Работа по замене распредвала на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

Снятие клапанной крышки.Для работы используется ключ на 10, с помощью которого следует открутить все крепления. Крышка, даже если последний раз эту операцию предыдущий владелец совершал много лет назад, обычно снимается достаточно легко.
Откручивание гайки крепления распределительного вала.Для работы используется плоская отвёртка и ключ на 17. Перед началом собственно отвинчивания гайки необходимо немного «расчистить поле для работы», для чего используется отвёртка. Ею необходимо отогнуть шайбу, расположенную под гайкой крепления звезды распредвала.
Откручивание болта натяжителя цепи ГРМ и снятие звезды распределительного вала.Натяжитель цепи ГРМ расположен спереди конструкции, справа. Болт натяжителя цепи ГРМ обычно откручивается без серьёзных проблем; а после ослабления натяжения цепи снимается звезда. Чтобы последний пункт – снятие звезды – прошёл проще, можно слегка (очень аккуратно) постучать по ней с внутренней стороны.

Продолжение работы по откручиванию гаек крепления крышки распредвала.Оставшиеся гайки аккуратно отворачиваются, после чего весь корпус вместе с распредвалом достаточно легко поднимается вверх.
Установка новых рокеров распредвала.Этот пункт теоретически можно обойти, сохранив старые рокера. Однако в этом случае их будет крайне сложно отрегулировать, что приведёт к постоянному «стуку» двигателя; не говоря уже о том, что старые рокера, как правило, уже выработали свой ресурс. Впрочем, проще заменить рокера, чем искать объяснения отказу от замены.Необходимо поднять рокер до конца вверх, и он легко извлекается. При установке новых рокеров последовательность не имеет значения, тогда как при возврате «на место» старых последовательность принципиально.
При замене распредвала и рокеров лучше сразу подумать и о замене пружин: их стоимость слишком мала, а безопасность куда ценнее.
Установка нового распределительного вала.Установка распредвала сама по себе – дело двух-трёх минут, после чего необходимо всего лишь затянуть гайки крепления с помощью динамометрического ключа. Разве что делает это желательно по схеме:
Не следует слишком усердствовать при затягивании гаек, чтобы не повредить резьбу. Рекомендуемая сила завинчивания – от 18-ти до 21 Нм.
Возврат на место звезды распредвала, цепи ГРМ и регулировка клапанов.Более подробно расшифровывать этот пункт, очевидно, смысла нет. Для проверки правильности регулировки заводим двигатель и проверяем эффективность работы. Как правило, потребности в повторных регулировках не возникает. Разве что – для достижения абсолютного идеала.

С этой статьей так же читают:

Порядок затяжки гбц ваз 2109 8 клапанов

Сила затяжки гбц ваз 2109

Вся последующая работа протяжки креплений и выполненного исправления и установка ГБЦ совершается динамометрическим ключом.

На заметку! У каждого автовладельца и просто ценителя отечественного авто обязательно должно быть специальное приспособление для совершения диагностики личного автотранспортного средства.

Также с помощью специального сканера можно самостоятельно выполнить следующее:

Настроить бортовой компьютер машины
Проанализировать датчики
Сброс
Произвести чтение

Динамометрический ключ — это специально разработанный инструмент. С его помощью осуществляется затяжка болтов ГБЦ на ДВС.

Кроме специального ключа нужно взять линейку и циркуль.

Для начала отключается проводка от сенсоров охлаждающей жидкости и аварийного давления масла.
После нужно отсоединить термостат, предварительно слив ОЖ.
Затем открепляется корпус воздушного фильтра, при этом карбюратор можно оставить на месте.
Следующим шагом отключается приемная трубка глушителя выпускного коллектора.
Далее нужно расположить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, после чего отсоединить шестеренку привода распредвала. Затем снимается кожух ремня его привода, ослабляются удерживающие винты фиксирующие шестерню, тем самым фиксируя шестеренку предотвращая ее проворачивание.
После снимается ремень привода распределительного вала, после чего удерживающие винты и шестерню можно отсоединять полностью.
Далее следует отжать фиксатор, тем самым отключив колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогично происходит отключение центрального высоковольтника.
Далее, чтобы открепить шланг, который подводит горючее из топливной помпы, ослабляются хомуты.
От карбюратора отключаются тяга затворов и питающая проводка, идущая от электромагнитного дросселя.
После необходимо отсоединить шланг вакуумного усилителя с резервуара впускной трубы, после чего отключается трубка вакуумного корректора зажигания.
Теперь можно ослабить хомуты, что даст возможность отсоединить шланги обогрева салона.
Следующим шагом отсоединяется ГБЦ. Головкой с удлинителем нужно открутить удерживающие винты. Затем она немного раскачивается и отсоединяется.
Теперь можно извлечь изношенную прокладку, почистить ее, вытереть досуха и собрать обратно.

Примечание: перед сборкой рекомендуется проверить, соответствующей ли длины винты, которые будут крепить ГБЦ (135,5 мм). В случае если они удлинились за время эксплуатации, необходимо произвести замену всех крепежных винтов.

Инструкция по затяжке

При следовании инструктажу сборка происходит относительно просто.
Подтяжка винтов осуществляется исключительно при помощи специального динамометрического ключа, поскольку он дает возможность контролировать момент затяжки.

Как правильно использовать данный инструмент, чтобы проверить состояние натяжки

первым делом держатель нужно установить в позицию «0»;
дальше необходимо отметить показатели динамометрического ключа во время начала затяжки винтов;
теперь можно начинать крутить держатель, при этом наблюдая за изменениями в показателях;
если данные не меняются, значит, крепеж растягивается, так и должно быть;
и, наоборот, если момент растет, нужно достичь движения винта, что говорит о маленьком растяжении, которое требуется стабилизировать.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (80.00%)

Нет (20.00%)

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Отменить ответ

Оценить пользу статьи: (10 голос(ов), среднее: 4,80 из 5)

Обсудить статью:

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
Двигатель отработал определенное время.

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Самовывоз со склада в Екатеринбурге

Оплата при получении:

Наличными
Переводом на карту
Банковской картой
По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону или оформите заказ на нашем сайте.

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2108

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2108

Поэтапная схема работы

Порядок и момент затяжки ГБЦ ваз 2109 с различными типами двигателей было изначально установлено заводе изготовителя и в полном объёме и поэтапно написано в книжке. По схеме порядок протяжки ГБЦ ваз 2109 следует выполнять с 2 центральных болтов.

Как правильно затянуть головку блока цилиндров ваз 2109:

Во первых выполняется кручение винтов с обязательным усилием 2 кг/см, которое измеряется в ньютонах.Последующим шагом делается затяжка винтов с важным соблюдением момента 7,5 до 8,5 кг/см. В последующем винты подтягиваются на 90 градусов.
Далее после ранее выполненной работы необходимо сделать ещё 1 поворот каждого в отдельности болта на 90 градусов.

Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Это интересно: Причины стука клапанов на холодном двигателе и как их устранить

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Номинальный диаметр резьбы	Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм	Шаг резьбы, мм	Классы прочности по ГОСТ 1759–70
Болт
5.8	6.8	8.8	10.9	12. 9
Гайка
6	10	1	0,5	0,8	1,0	1,25	1,6
8	12 — 14	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	14 — 17	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0
12	17 — 19	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	19 — 22	1.5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	22 — 24	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36,0
18	24 — 27	1,5	16,0	20,0	32,0	44,0	50,0
20	27 — 30	1,5	22,0	28,0	50,0	62,0	70,0
22	30 — 32	1,5	28,0	36,0	62,0	80,0	90,0
24	32 — 36	1,5	36,0	44,0	80,0	100,0	—

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

Первый подход – усилие 3-4 кгс.
Второй подход – усилие 7 кгс.
Третий подход – усилие 9 кгс.
Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Некоторые нюансы

Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:

Общее состояние болтов – новые или б/у;
Наличие смазки на резьбовой части;
Состояние резьбы.

Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.

Ошибки при монтаже головки

Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.

При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.

Поэтапная схема работы

Как правильно затянуть головку блока цилиндров ваз 2109:

Во первых выполняется кручение винтов с обязательным усилием 2 кг/см, которое измеряется в ньютонах.Последующим шагом делается затяжка винтов с важным соблюдением момента 7,5 до 8,5 кг/см. В последующем винты подтягиваются на 90 градусов.
Далее после ранее выполненной работы необходимо сделать ещё 1 поворот каждого в отдельности болта на 90 градусов.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
Доворачивание на 90 град.;
Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
Доворот на 90 град.;
Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

С усилием 4,0-6,0 кг/м;
С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Порядок затяжки гбц ваз 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров
утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
пройден определенный в инструкции километраж.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

Важно знать!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
Используйте, лишь исправные болты.

Комплект болтов для замены
Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

динамометрический ключ;
штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

затяжка моментом 2,0 кгс/м
затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
доворачиваем на 90 градусов.
повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
Далее докручиваем на 90 градусов.
Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Основные рекомендации

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

К ним можно отнести следующее:

оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
завышение величины усилия затягивания болтов;
применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

набор ключей;
набор отверток;
динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

герметик.

Этапы работы

Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
Убираем прокладку.
Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
Убираем сальник распредвала.
Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
Удаляем проступивший герметик.
Вставляем сальник.
Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.

Снятие зубчатого распределителя

Ослабляем хомутики

Снимаем крышку

Резиновые уплотнители Уплотнительное кольцо

Откручиваем гайки — 10 штук

Передний корпус

Снятие распределительного вала

Снятый сальник

Установка нового сальника

Рычаг нужно перевсти вверх

Фиксация толкателя

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;

Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Подробная инструкция по самостоятельной замене распредвала на ВАЗ 2106

Замена распредвала на ВАЗ 2106 может потребоваться по разным причинам, но перед тем, как перейти к этому процессу нужно иметь представление о предназначении этого узла. Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.

Распредвал расположен вверху ГБЦ. Со шкивом либо зубчатой звездочкой коленвала соединен посредством ременной или же цепной передачи.

Автомобиль ВАЗ 2106 у водоема

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

глухой стук, напоминающий удары молотка;
невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Снятый вал

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Руководство по замене

Набор инструментов

набор головок;
трещотка;
вороток;
удлинитель;
набор ключей;
ветошь.

Ключи для затяжки раскручивания болтов

Последовательность действий

Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
Далее отсоединяем трос подсоса.
Привода газовой заслонки.
Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
Ключом откручиваем гайки.
Убираем натяжитель.
Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
Привязываем ее к цепи.
Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.

Загрузка …

Видео «Замена вала»

Развертки постели распредвала, промвала двигателей ВАЗ, «Газель», «Волга», шкворней «Газель», дорны.

Богатый ассортимент разверток от компании АВТОКЛЮЧ-63

В нашем магазине имеется широкий выбор металлорежущего инструмента. Здесь вы найдете развертки постели распредвала 8-ми и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ, развертки постели распредвала «Газель», «Волга» (402 и 406 двигатели), развертку втулок шкворня Газель, развертки направляющих втулок клапанов, регулируемые развертки, а также наборы разверток ручных под сальник распредвала и крышку агрегатов ВАЗ 8 кл. и 16 кл. двигателей.

Почему именно мы?

Становясь нашим клиентом, Вы получаете возможность бесплатно консультироваться по всем вопросам, связанным с ремонтом ГБЦ, приобретать все сменные комплектующие.

У нас действует гибкая система скидок и бонусов.

Полезная информация

Простое оформление заказа


Сделать заказ легко!	Согласование с менеджером деталей доставки и оплаты. (Без согласования заявка не принимается)	Как оплатить можно узнать здесь.	Самовывоз, доставка курьером по городу Тольятти, почтой или транспортными компаниями по всей России

Валы двигателя внутреннего сгорания испытывают повышенные перегрузки во время работы автомобиля. Поэтому неудивительно, что на узлах со временем появляются всевозможные следы механического износа: царапины, сколы, задиры и т. д. Причём данные повреждения одинаково характерны как для отечественных автомобилей, так и иномарок. Тем не менее, чаще всего от проблем с валом двигателя «страдают» транспортные средства таких моделей как ВАЗ, «Газель», «Волга» и другие. Для восстановления работы двигателя потребуется соответствующая развертка постели распредвала. Купить развертки можно для применения в автосервисе или при самостоятельном ремонте.

Где и как используется развертка постели распредвала ВАЗ

В зависимости от типа и модификации двигателя, а также модели автомобиля, комплектующие можно применять для восстановления:

1. Вкладышей промежуточного вала двигателя 406 на ГАЗель, Волгу, ВАЗ 2101-07. Главной особенностью таких комплектующих является то, что материалом для их изготовления служит конструкционная сталь повышенной прочности 9XC или Y8A с добавлением хрома и кремния. Полученный сплав обладает великолепными техническими и эксплуатационными характеристиками.

2. Механизмов распределительного вала ВАЗ 2112, расположенного под крышкой. Такие развертки предназначены для восстановления вала в двигателе с 16-ю клапанами. Материалом для их изготовления служит надёжная и прочная углеродистая сталь.

3. Втулок шкворней. Главная особенность таких разверток в том, что они позволяют добиться высокой точности при выполнении восстановительных работ (вплоть до 0,01 мм), а степень шероховатости при этом не превышает 1,25 мкм.

4. Длинных втулок шкворней (до 35 см). Удобны тем, что позволяют за один проход развернуть сразу две направляющие. Правда, могут использоваться только в комплекте с приспособлением для осадки шкворней втулки (дорнами). Также возможно применение для уплотнения втулок шкворней стальных шаров, которые имеются в продаже в интернет магазине «АвтоКлюч-63».

Где можно выгодно купить развертки постели распредвала

Интернет магазин «АвтоКлюч-63» обладает большим практическим опытом в сфере продаж запчастей и режущих инструментов. Поэтому в нашем обширном онлайн-каталоге непременно найдётся развертка постели распредвала ЗМЗ 406, цена которой соответствует финансовым возможностям всех заказчиков.

Обзор на развертки от интернет-магазина автоинструментов АвтоКлюч-63

Моменты затяжки ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ)	М12х1,25	смотрите примечание 2 внизу страницы
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16×1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12×1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	М10	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	М10	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	М10х1	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)

пошаговых инструкций, функций, устройства, консультации специалистов. Момент затяжки болтов ГБЦ уточняем в процессе установки Протяжка ГБЦ ВАЗ 2109 динамометрическим ключом

Выгорание прокладки под ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 — самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки. Если вовремя не заметить эту проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама процедура снятия ГБЦ и замены ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которых приведен ниже:

Шестигранный ключ или аналогичная бита с адаптером для использования с кривошипом
Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего достаточно
Отвертка плоская
Добавочный номер
Съемник прокладок

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109

Конечно, сначала необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.

Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
Затем отсоедините все топливные шланги и провода питания от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединить высоковольтные провода

В общем, нужно освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не возникло лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется проделать больше операций, а также снять карбюратор и коллекторы.Что ж, если это всего лишь прокладка, то можно обойтись минимумом действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров заворачиваются с большим крутящим моментом. Всего вам придется открутить 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно снять болты вместе с шайбами, как показано на картинке:

А теперь можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв ее с блока двигателя:

Тогда нам открывается следующая картинка:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться как на поверхности головки, так и прилегать к самому блоку.Вы можете попробовать удалить его вручную, не используя никаких инструментов, а если не получится, можно аккуратно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осмотрите поверхность ГБЦ и при наличии на ней ярко выраженных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо ее отремонтировать: фрезерование, шлифовка и т. Д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки спецсредством:

Ждем несколько минут пока все дело выключится и удаляем не поддающиеся химии остатки, если таковые имеются, лезвием бритвы.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:

Блок двигателя также необходимо очистить, а затем заменить на новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпадали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Замена головки

Теперь можно аккуратно установить головку блока цилиндров на место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не выдвигалась и не сдвигалась в сторону.Конечно, гиды это исправят, но все же следует быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты нужно будет затягивать с определенным моментом силы. Также следует учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме ниже показано, в какой последовательности крутить:

Теперь по поводу силы, с которой надо затягивать болты. Это нужно сделать в 4 шага:

Первый с крутящим моментом 20 Нм
Второй прием с крутящим моментом 75-85 Нм
Затяните каждый болт еще на 90 градусов.
Наконец, заворачиваем на 90 градусов.

Осталось после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить проделанную работу. Обычно все становится видно сразу после заливки антифриза. Если на стыке головы и колодки появились мокрые следы, то можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но я надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Удачного ремонта!

Для этого разрешается использовать только динамометрический ключ — он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой с ранее упомянутым инструментом его держатель необходимо установить на отметку — 0 (ноль). Это определит начальную позицию как точку отсчета.

Приступая к затяжке болтов, нужно с самого начала следить за показателями. Если их изменение не произошло, значит, скорее всего, застежки поддались растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь не стоит бояться никаких проблем. Однако при резком увеличении крутящего момента потребуется стабилизировать выдвижение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно затягивать болты нужно в таком порядке:

первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
третий и четвертый внизу соответственно справа и слева от середины;
пятый и шестой вверху, также по обе стороны от центра;
седьмая и восьмая идут в крайние левые отверстия;
девятая и десятая справа.

первая ступень — закрутка производится до 2 кгс * м;
на втором круге затяжка осуществляется по описанному выше алгоритму, с той лишь разницей, что усилие доведено до 8 кгс * м;
на третьем проходе все болты повернуты четко на 90 градусов;
четвертый этап полностью соответствует предыдущему и является заключительным.

Послесловие

Перед повторной сборкой узла обязательно проверьте состояние всех болтов.При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что иначе хороший результат будет недостижим.

Также не стоит откладывать замену прокладки, так как впоследствии такая незначительная проблема выльется в необходимость ремонта всей силовой установки. В тяжелых случаях необходимо заменить весь двигатель. Также предлагаем посмотреть видеоурок:

По истечении срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.

Основным признаком неисправности, износа прокладок является образование охлаждающей жидкости и утечки масла на стыке блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Замена

Для замены прокладки необходимо разобрать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратном порядке, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Поговорим обо всем этом подробнее.

Отсоединить проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, не забудьте перед этим слить охлаждающую жидкость.
Снимите корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не обязательно, потому что это не помешает замене прокладки.
Отсоединить переднюю трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестерню привода распределительного вала после установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять кожух ремня распределительного вала, ослабить болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
Нажмите на защелку, чтобы отсоединить жгут от распределителя зажигания.
Таким же образом отсоедините центральную систему высокого напряжения.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
Отсоединить дроссельную заслонку и тяги воздушного дросселя от карбюратора.
Отсоедините питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с впускной трубы.
Отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются болты крепления.
Слегка покачать головой рывками, затем снять элемент.
Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Тщательно вытрите насухо и снова соберите.
Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров находится в пределах нормы. В идеале они имеют длину 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты удлинились, то все болты придется заменить.

Затяжка

Соберите блок заново, если строго следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не возникнет.

Невероятно важным моментом при замене прокладки ГБЦ и всех других действиях, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Затяжка болтов осуществляется строго динамометрическим ключом, что позволит контролировать момент затяжки.

Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом исходной позиции;
Смотрите на показания динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
Поверните держатель, следите за индикаторами;
Если крутящий момент не меняется, то крепеж может растянуться, что нормально.Так и должно быть;
Если крутящий момент увеличивается быстро, должно быть выполнено движение болта. То есть растяжение держателя небольшое, его нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно собрать головку блока цилиндров, нужно придерживаться золотых правил:

Строго ориентируйтесь на данные момента затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед началом работы убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения требуемых моментов затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, здесь необходимо соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на место осуществляется строго по схеме ниже.

Затяжку производят в четыре круга, соблюдая последовательность работы с болтами крепления, указанную на схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Все болты затягиваются динамометрическим ключом по схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м
Второй круг	Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но крутящий момент уже приложен до 8 кг / см · м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки должен быть затянут на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкциям и диаграмме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям.В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109 — довольно надежный элемент, но имеет свойство терять работоспособность. Для его замены придется выполнить далеко не самые простые операции, но ни в коем случае нельзя игнорировать нарушение целостности прокладки. В противном случае последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а иногда даже полной заменой двигателя.

Ремонт ГБЦ (ГБЦ) — важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А затяжка ГБЦ — один из ключевых моментов в общем ремонте агрегата. Надежная, правильная и экономичная работа двигателя зависит от качественной и правильной затяжки ГБЦ.

На что влияет затяжка ГБЦ?

Аналогичная работа (затяжка) выполняется при обратном процессе сборки двигателя автомобиля. А то, насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затягивается неправильно, либо в неправильной последовательности, либо слабо, это может привести к поломке прокладки, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после этого в моторное масло попадает вода из системы охлаждения. В результате получается эмульсия, которая смазывает детали двигателя намного хуже, чем моторное масло, и поэтому двигатель может быстро «заклинивать».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизиться мощность двигателя, резко усилиться шум двигателя и т. Д. В любом случае после неправильной затяжки ГБЦ ничего хорошего не будет.

Чтобы затянуть болты головки блока цилиндров с достаточным усилием, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. На нем есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно затянуть болты ГБЦ.У каждого мотора свои параметры затяжки, вы узнаете их из руководства по ремонту мотора этой машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затягивать болты ГБЦ, чтобы обеспечить надежную и правильную работу двигателя автомобиля на долгое время.

Инструкции по затяжке болтов крепления головки блока цилиндров

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров.Затянуть головку блока цилиндров с требуемым усилием рожковыми или накидными ключами невозможно даже при использовании дополнительных инструментов, лома или трубы.

Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно точно соблюдаться. Допускается небольшое отклонение от требований порядка 0,5 кг / м.

Взяв динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ.Порядок — это определенная схема, которую необходимо неукоснительно соблюдать.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) попарно от центра к краям. И не пытайтесь сразу затянуть полностью, это может исказить голову. Затягивайте в три этапа: сначала слегка затяните болты (гайки), затем сильно затяните, а затем, наконец, сильно затяните.Для первой затяжки установите динамометр гаечного ключа в положение 3 кг / м, затем больше. Промежуточные затяжки должны «озвучиваться» характерным треском. Этот звук означает, что гайка (болт) затянута правильно. Опытные слесари рекомендуют затягивать болты (гайки по диагонали).

После этого полностью затяните головку блока цилиндров, и двигатель может работать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, требуемое руководством по ремонту этого автомобиля.

Важно! После щелчков при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не тяните! Это разорвет нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «осесть». Чтобы не терять время, можно закрепить пока снятый при разборке коллектор и другое оборудование, натянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров, имеет свойство «усаживаться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не видны.Если пренебречь контрольной затяжкой, то в ближайшее время прокладка «протолкнется», и ремонт двигателя придется повторить.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой механизмов газораспределения. В процессе эксплуатации он подвергается воздействию высоких температур, постоянных вибраций, которые вместе с неправильно затянутыми болтами могут привести к растрескиванию металла корпуса, выгоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания.Этого можно избежать, правильно затянув крепеж ГБЦ.

Важность правильной затяжки креплений головки цилиндров

Автомобили, выпущенные до 2011 года, требуют регулярной затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. На моделях машин, выпущенных после 2010 года, установлены двигатели другой конструкции, поэтому выполнение данного вида работ на них не требуется. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которым необходимо ежегодно проходить техосмотр.

Скопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости подтягивать крепеж в блоке цилиндров. В данном случае основная причина — протечки моторного масла: его постепенная утечка из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и их постепенному выходу из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, в том числе:

В этом случае вы не сможете ограничиться простой заменой прокладки: если усиление выставлено неверно, новая стирается с той же скоростью, что и раньше.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений ГБЦ требует строгого соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, следствием которых являются дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

Перетягивание болтов;
Попадание смазки в резьбовые колодцы;
Крепежные детали затянуты в неправильном порядке;
Работа гаечным ключом с неподходящей насадкой;
Была сделана попытка установить винты неправильной длины.

Без добавления смазки практически невозможно вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины. Даже если затяжка будет произведена, ее крутящий момент не будет затянут до необходимого значения. Специалисты, работающие с автомобильными двигателями, наносят смазку только на болты, а новички по неопытности и незнанию заливают масло прямо в колодец. В результате колодец полностью вышел из строя, его деформация, из-за чего необходимо заменить весь блок цилиндров или провести его капитальный ремонт.

Расположение колодцев под болты ГБЦ

Затягивание болтов ГБЦ «на глаз», без использования динамометрического ключа ни к чему хорошему не приводит: крепежные детали либо перетянуты, либо недостаточно затянуты. В первом случае ломаются болты, поэтому блок цилиндров необходимо вернуть в ремонт. В большинстве случаев головки болтов ГБЦ делают под внешний или внутренний шестигранник, гораздо реже — под квадрат. Если края гнезда на ключе изношены, при затяжке он может повернуться вместе с краями головки болта.В результате они сотрутся, а саму фурнитуру уже нельзя будет вкрутить или открутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — сломанные и неисправные болты

Избыточное напряжение в корпусе головки блока цилиндров обычно устраняется, если не соблюдать порядок затяжки болтов. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. По ним вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и дросселирования двигателя, повышение его аппетита и снижение рабочего ресурса.Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одной из насущных проблем, с которыми сталкиваются многие автомобилисты, успевшие за время эксплуатации управлять отечественными автомобилями, является необходимость профилактической затяжки болтов крепления ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров с помощью так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенность в том, что после проведения одной затяжки они не нуждаются в дополнительной протяжке на весь период и эксплуатацию. На такой крепеж вообще не стоит: он может их деформировать и вывести из строя.

Современные подпружиненные болты, не требующие постоянной затяжки

Сегодня протяжка ГБЦ требуется только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательной на каждом ТО.

Правила затяжки крепежа

Для всех типов двигателей необходимо соблюдать общепринятые правила затяжки болтов головки.

Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту затяжки и порядку затяжки;
Процедура проводится только динамометрическим ключом, который должен быть в исправном состоянии. Запрещается использовать любые другие инструменты, в том числе гаечный ключ — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глаз»;
Используемые болты должны быть в отличном состоянии и высокого качества.Нельзя использовать старые крепежные детали, а также обрезанные болты. Непосредственно перед затяжкой проверяют чистоту и состояние резьбы. «Пружинные» болты повторно не ввинчиваются, так как они не дадут требуемого усилия, что облегчит вытекание смазки из-под прокладки;
TTY ни в коем случае не используются для затяжки ГБЦ. Такие крепления используются на алюминиевых головках и затягиваются постепенно, а не крутящим моментом. Такие предупреждения обычно указывает производитель;
Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию производителя.В сопроводительной документации прописано, какой момент затяжки подходит для данного типа детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы не различалась величина усилия затяжки прокладки и двигателя;
Залить смазку в «глухое» отверстие для крепления головки осторожно, не допуская перелива — иначе болт не выйдет на всю длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, перед процедурой смазывается пластиковым герметиком.

Условия протяжки болтов головки блока цилиндров сильно различаются в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель необходимо прогреть до температуры 80 ° C, для алюминия — до температуры. полностью остыл.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется динамометрическим ключом с комплектом насадок. Такие инструменты бывают трех типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

Ключ динамометрический с защелкой — лучший вариант для тех, кто любит копаться в машине и хочет купить надежный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Вы можете сделать динамо-ключ самостоятельно, если нет возможности приобрести аналогичный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменен обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен весом 20 кг и металлическая труба длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко надеваться.С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы устанавливаются перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет затягивать гайки и болты с усилием не более 100 Н / м.

Детали и приспособления, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — главное преимущество самодельного динамо-ключа. Такой инструмент легко надевается на любые ключи, шестиугольники и хомуты.Несмотря на свои достоинства, он очень неточный и ненадежный, поэтому лучше использовать качественные профессиональные аналоги.

Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае старых автомобилей моментов затяжки подголовников всего два, а на современных моделях уже вдвое больше. Затяжка резьбовых соединений производится в теплое время года при температуре окружающей среды более 20 ° С или в теплом помещении в холодное время года.

Болты необходимо очистить от грязи, жира, нагара, особенно тщательно, если протекла прокладка ГБЦ.После каждого этапа желательно подождать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться к своей первоначальной форме и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки для резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Узнать это можно у официальных дилеров марки или у специалистов автосервиса.

Ниже представлена таблица моментов, которые нежелательно превышать во время процедуры.

Таблица: Стандартные моменты затяжки для резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов проводится в полном соответствии с требованиями производителя к конкретному типу двигателя.Вся информация содержится в технической документации на автомобиль.

Правильный порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае автомобиля ВАЗ 2107, например, затяжка крепления ГБЦ осуществляется в два этапа:

Предварительный момент 33,3–41,16 Н · м (3,4–4,2 кгс · м) болты 1–10;
Конечный момент 95,94-118,38 Нм (9,79-12,08 кгс · м) болты 1-10 и момент 30,67-39,1 Н * м (3,13-3,99 кгс * м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

В начале работы динамо-ключ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, при котором положение головки болта соответствует показаниям ключа.Желательно где-нибудь записывать измерения, показанные инструментом.

Ключ вращается аккуратно и осторожно, внимательно следя за его показаниями. Момент силы не меняется — слишком растянуто резьбовое соединение; кардинально изменилось — необходимо привести в движение болт. Держатель не полностью растягивается, если показания резко скачут. В последнем случае все работы проводятся после стабилизации.

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров динамо-ключом

Болты подлежат замене, если при замене момент силы начинает быстро падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затяжка резьбовых соединений без динамо-ключа

Часто автовладельцы задаются вопросом, как затянуть болты крепления ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Это можно сделать, и этот метод очень эффективен на практике. Для его реализации вам потребуется:

Двустороннее кольцо или рожковый ключ. Как вариант, можно прибегнуть к гнутым отверткам, на одной стороне которых есть отверстие или полость;
Безмен (пружинные весы) с ограничением 20 кг.

Собрав необходимый инструмент, необходимо рассчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к рычагу счетчика. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс * м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчетов на крепеж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Балансировочное кольцо тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимое значение крутящего момента.

Способ затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в ситуациях, когда такого приспособления нет под рукой или его покупка слишком дорога.

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров без использования динамометрического ключа видео:

Как лучше всего затягивать крепежные детали?

Каждый из способов затяжки резьбовых соединений ГБЦ имеет свои плюсы и минусы. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут повредить двигатель. Второй способ — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости покупать дорогой ключ.
Хотя профессиональные механики советуют использовать только первый метод, производители автомобилей часто советуют использовать комбинированный метод в технических руководствах. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки более 8-10 кг * м велика вероятность стопроцентной ошибки даже при использовании смазок, поэтому крепежные детали предварительно подтягивают динамо-ключом до заданных значений. , а затем их поворачивают на угол. На практике этот способ оказывается наиболее эффективным, так как болт затягивается до характерного щелчка, что гарантирует полное соблюдение крутящего момента.

Одна из важных частей двигателя — головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работы обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Как можно регулировать клапаны ваз 2106. Когда разрыв слишком велик. Гидравлический компенсатор для защиты клапана.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до тех пор, пока кулачок не сойдет с шайбы.После снятия старой шайбы и проверки / замены на новую распредвал снова вращается обратно. Учтите, что распредвал необходимо вращать с помощью гаечного ключа, который прокручивает шестерню распредвала. крутить не стоит, так как при вращении обязательно правильно загружать.

Какова чистая прибыль

Следует еще раз отметить, что для точности измерений оптимально охладить двигатель до 20 ° С, а затем проводить измерения. Измерения зазора требуются как минимум дважды.Распредвал необходимо провернуть на полный оборот. Если зазоры не совпадают, то измерения необходимо повторить. Для точного определения лучше иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Мы добавляем, что использование больших или меньших шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку небольших шайб, так и небольшой поворот элементов большего диаметра перед установкой. В таких случаях разумным выходом из ситуации может стать обычная перестановка шайб уже на моторе.Дело в том, что эти детали сильно нагружены. Первоначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по регулировке могут привести к ускоренному износу шайб, сбоям в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

Опытный водитель сразу определяет, когда нужно регулировать клапаны ВАЗ 2106. Работающий двигатель издает особый стук, мощность двигателя упала, а расход топлива увеличился. В отличие от иномарок, отечественный автопром выпускал (и производит) классические автомобили, в которых многие операции выполняются вручную, а не настраиваются автоматически.

Почему требуется регулировка клапана? Работающий двигатель нагревается, причем довольно сильно. При нагревании он увеличивается и меняются основные параметры деталей. Более того, многие из них нуждаются в регулярной систематической доводке до стандартов, утвержденных на заводе. Конструктивные особенности газораспределительного механизма определяют, что регулировку следует проводить примерно раз в полгода или даже чаще. Такую работу выполнить самостоятельно несложно, нужно лишь соблюдать порядок разборки и сборки.

Причины необходимости работ и их этапы

Для точности работы механизма газораспределения требуется точная работа клапанов; нормальная компрессия в цилиндрах и процесс сгорания зависят от этого. Отлаженная работа двигателя способствует его длительной эффективной работе. Небольшой клапанный зазор мешает ему четко сидеть в посадочном месте головки блока, из-за этого выходят газы из камеры сгорания. Выпускной клапан может перегореть, его сальник изнашивается, а масло забивается отходами сгорания.Это приводит к увеличению его расхода.

При слишком большом зазоре в элементе открытие впускного клапана будет недостаточным, топливная смесь будет течь в нехватке. Двигатель будет стучать и работать хуже. Вот почему необходимы регулярный осмотр и регулировка. Схема авто 2106 содержит необходимые чертежи для самостоятельной работы … Порядок подключения электрических проводов проводки в карбюраторе к электромагнитному клапану от предохранительного блока также описывает схему подключения «шестерки».

На двигателе, проработавшем определенное время, трудно безошибочно отрегулировать клапаны обычным щупом, поэтому было бы разумнее использовать микрометр. Любые демонтажные работы начинайте с отключения источника питания от аккумуляторной батареи. Двигатель должен быть холодным! Снимая верхнюю крышку двигателя, будьте осторожны, не касайтесь жгута проводов, расположенного на боковой стенке. Отсоедините на всякий случай аккумулятор, чтобы не замкнулась электропроводка. Отсоедините провод электронной почты от эл.датчик температуры охлаждающей жидкости, снимаем ЭПР дистрибьютора. зажигание (при снятии головки блока).

В первом варианте при использовании пробника схема работы следующая.

Проверните коленчатый вал до совпадения меток звездочки и корпуса на корпусе распределительного вала.
В первую очередь регулируются клапаны №6 и №8.
После поворота на 180 градусов отрегулируйте № 4 и № 7.
Для следующего поворота на 180 градусов отрегулируйте № 3 и № 1.
Наконец, отрегулируйте позиции № 2 и № 5.

Порядок работы следующий: между кулаком и рычагом есть зазор, в него вставляется щуп. Слегка приложенная сила — клапан не требует регулировки. Когда зонд проходит без усилий или не вставляется вообще, следует с помощью ключей (17 и 13) открутить контргайку регулировочного болта и повернуть ее на нужный угол.

Второй метод — использование микрометра и специальной маркировочной полосы.

Навешивается на распредвал.Сначала все доводят до «нулевого» положения, потом поворачивают на 180 градусов, как в первом варианте. Планка кладется на распредвал, метка вала должна находиться в точке «0». Часовой микрометр установлен на «0» и зафиксирован. Осмотрите и уберите люфт, микрометр должен показать 0,5 мм. По микрометру регулируют клапан ключом на 13. Затяните клапан и при этом убедитесь, что он не сбился! Остальные клапаны делают то же самое.

Ремонт электромагнитного клапана топливного жиклера 2106

Одной из проблем и причиной перебоев в работе двигателя на холостом ходу может быть поврежденный электромагнитный клапан ХХ (холостой ход).Топливный жиклер XX является одним из компонентов карбюратора. На его структурной схеме может быть или не быть электромагнитного клапана.

В последнем случае замена емейла. электромагнитный клапан — штекер держателя. Для этого клапана напряжение при рабочем зажигании выдает блок предохранителей ВАЗ 2106. В этом случае на схеме разводки «шестерки» показано их подключение.

Он в хорошем состоянии или требует замены, это можно проверить после очистки центрального канала топливного жиклера. Установив, покрутил, подключил электромагнитный клапан к «плюсовому» эл.автомобильная проводка. Двигатель заводится, с клеммы элемента снимается питание.

После включения зажигания коснитесь пневмоострова проводом питания. Щелкнул — на электромагнитный клапан подано питание. Щелчка нет — нужно заменить ЭМС или вышел из строя предохранитель №9 (см. Электросхему на автомобиль ВАЗ 2106).

Различные автомобили, в зависимости от типа двигателя, могут иметь два или более клапана на цилиндр. Некоторые из них служат для впуска топливно-воздушной смеси, а другие выпускают выхлопные газы.Первые клапаны называются просто впускными, а вторые — выпускными. И они активируются и регулируются так называемым клапанным (или газораспределительным) механизмом. Существует множество споров о том, как отрегулировать клапаны наиболее выгодным и простым способом.

Важность регулировки зазоров клапанов двигателя

После запуска двигатель и все его части начинают нагреваться, а значит расширяться. При этом не стоит забывать о естественном износе трущихся и контактирующих деталей.Это требует строго определенных зазоров между некоторыми компонентами. И тепловые зазоры клапанов (между кулачком распределительного вала и штоком клапана) являются одними из самых важных.

Если клиренс будет слишком маленьким, двигатель не сможет полностью реализовать свой потенциал, что не отразится на динамических и скоростных характеристиках автомобиля. Попутно выхлопные клапаны перегреются и их края оплавятся.

Если зазор больше установленного значения, то для автовладельца будет тревожным звонком характерный «грохот» мотора, который иногда может исчезнуть при прогреве автомобиля.При увеличенном зазоре кулачок распределительного вала начинает «стучать» по коромыслу штока клапана, а не толкать его.

Секционный клапанный механизм на примере двигателя с двумя распределительными валами

Необходимость регулировки клапанов назрела, если видны следующие признаки:

посторонний, слегка звенящий звук в районе крышки ГБЦ;
отремонтирован газораспределительный механизм;
последняя регулировка тепловых зазоров клапанов проводилась более 20 тыс. Км назад;
;
как следствие возможен большой расход топлива.

В большинстве современных двигателей для регулировки тепловых зазоров используются гидрокомпенсаторы. Это удобно и не требует стороннего вмешательства, хотя есть мнение, что изнашивание комплектующих все же происходит немного быстрее. Двигатели многих автомобилей, в частности на классике ВАЗ, требуют ручной регулировки тепловых зазоров. Кто-то считает это дело простым, кто-то наоборот — ответственным и серьезным делом. Все зависит от опыта, техники, умения и терпения.Рекомендуется проводить работы примерно через 20 тыс. Км пробега с момента последней регулировки.

Кроме того, нет большой разницы, имеете ли вы дело с бензиновым или дизельным двигателем. Существенных и принципиальных отличий в процессе регулировки клапана нет.

А еще лучше совместить настройку зазора клапана с заменой моторного масла. И именно в такой последовательности. Это позволит грязи, пыли и песку, которые могут попасть в двигатель во время регулировки, а затем уйти со старым маслом и масляным фильтром.

Препарат

Перед началом работ лучше тщательно вымыть кузов автомобиля и очистить моторный отсек от пыли и грязи, чтобы после снятия крышки ГБЦ в двигатель ничего лишнего не попало. Тогда очень желательно установить автомобиль на самой ровной поверхности, задействовать стояночный тормоз и поставить упоры под колеса. Будет полезно иметь хорошее и равномерное освещение. Если последнего недостаточно, приобретите дополнительные источники света.

Такие стопы совсем не обязательно покупать, их можно сделать своими руками.

Затем вам нужно подождать, пока двигатель остынет до рекомендуемой температуры (обычно 15–25 ° C), чтобы измерения были максимально точными. Иногда опытные мастера берутся за «горячую» регулировку, учитывая определенные поправки на повышенную температуру мотора. Но двигатели разные, со своими нюансами и доработками, так что лучше подождать. Свободное время можно использовать для замены фильтров, проверки оптики и т. Д.

Тепловые зазоры клапанов также можно отрегулировать при снятой головке блока цилиндров.Здесь, кому какая схема работы удобнее, этот способ нельзя считать некорректным. Следует только помнить, что при установке ГБЦ на автомобиль и протяжке зазоры могут сместиться как в плюс, так и в минус от требуемых показателей. Поэтому лучше перестраховаться и перепроверить.

Перечень инструментов для работы

Набор ключей гаечных.
Пара отверток.
Измерительный зонд.
Комплект регулировочных шайб.
Микрометр.
Пинцет.
Специальное приспособление для регулировки клапанов.

Набор инструментов для регулировки клапанов на автомобилях ВАЗ

Регулировка тепловых зазоров клапана с помощью щупа

Для начала необходимо отцепить все трубки от клапанной крышки, тросы, ведущие к приводам заслонок, и демонтировать корпус воздушного фильтра. Чтобы коленвал легче проворачивался, свечи тоже можно открутить.
Откручиваем две гайки и снимаем крышку, после чего оставшееся масло удаляем с верхней части ГБЦ.
Передняя крышка ремня ГРМ снята.
Поршень цилиндра, с которого начнется регулировка зазора, установлен в верхнюю мертвую точку сжатия. Все клапаны в этом положении будут закрыты. В процессе работы для наиболее точного результата можно ориентироваться на маркировку, нанесенную производителем.
Далее следует повернуть коленчатый вал по часовой стрелке по звездочке. Для оптимальной центровки клапана необходимо, чтобы насечки на коленчатом валу и корпусе подшипника совпадали.Для большего удобства вы можете наклеивать собственные ярлыки. Тогда в будущем положение каждого цилиндра можно будет определять по зубьям звездочки.
На винте для установки зазора контргайка выдавлена. Зазор устанавливается таким образом, чтобы плоский щуп являлся пределом поворота болта. Затем контргайка затягивается. Попутно необходимо следить за усилием затяжки контргайки, иначе полученные параметры могут быть сбиты.
Закончив затяжку, необходимо еще раз проверить установленный зазор с помощью щупа.Последний должен пройти с легким усилием. Если результат отличается от желаемого, проведите настройку еще раз.
Повторите процесс со всеми последующими клапанами.

Выше был описан метод регулировки клапанов с помощью щупа. На многих современных автомобилях для этой процедуры используются специальные регулировочные шайбы. Весь объем работ прекрасно продемонстрирован на видео ниже.

Пример регулировки клапана на ВАЗ 2108-2115

Как отрегулировать 6-цилиндровый рядный двигатель: видео

Как настроить с помощью рейки и индикатора

Специальная рейка в паре с индикатором также может использоваться для регулировки теплового зазора клапанов.Этот комплект поможет вам добиться большей точности, чем при использовании щупа или шайб.

С помощью трех болтов закрепляем рейку на выступе опорного блока.

Циферблатный индикатор со шкалой, установленной на «0», помещается в специальную прорезь на шкале.

Кулачок вынимают специальным приспособлением и подтягивают вверх, после чего стрелка индикатора сместится на 50-52 деления. Если полученные цифры разные, то клапан регулируется по сценарию, описанному при работе с масломерным щупом.

Видео о последовательности работ

Если есть СУГ (газ)

Если на автомобиле установлено газовое оборудование, регулировка клапанов приобретает свои особенности … Зазоры впускных клапанов можно установить по инструкции, как для бензина. Но градации нужно уделить особое внимание. Это связано с особенностями топливовоздушной смеси на газе, температура горения которого выше, а время горения меньше. Регулировать выпускные клапаны при наличии ГБО лучше с интервалом в два раза чаще, а сами зазоры выставлять максимально допустимыми по инструкции.Некоторые мастера советуют ставить на 10–20% больше рекомендованных.

Используя вышеуказанные методы, можно довольно точно отрегулировать тепловые зазоры клапанов, одновременно оптимизируя фазы газораспределения и улучшая общую работу всего газораспределительного механизма. Это увеличит срок службы компонентов двигателя и срок его службы.

Обязательно обращать внимание на работу клапанов в автомобиле при возникновении характерного стука при работе двигателя, при заметном падении его мощности, повышении расхода топлива, а также при нестабильном холостом ходу.В связи с некоторыми конструктивными особенностями газораспределительной системы автомобиля, ее нужно обслуживать примерно раз в полгода. Для многих автолюбителей регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками стала привычной процедурой даже потому, что эта работа не представляет особой сложности.

Для чего нужна регулировка клапана?

Если внимательно рассмотреть клапанную систему «шестерка», ее исполнение условно можно сравнить со схемой коромысел. Вращаясь, распределительный вал прижимает кулачком к одной стороне коромысла, поднимает его, а второй край, расположенный в верхней части клапана, опускает коромысло, тем самым открывая пути для впрыска топливной смеси или удаления газов. .

Между рассматриваемыми частями должен быть обеспечен определенный зазор. Клапан открывается при индикаторе, который обеспечивает правильную работу двигателя.

Полезный совет

Если зазор слишком мал, клапаны закрываются не полностью, что вызывает снижение мощности двигателя, влечет за собой перерасход топлива и выход из строя самих клапанов. Кроме того, из-за несовпадения зазоров со штатными показателями увеличивается шумообразование двигателя, деформируются штоки, соответственно, подзакрывающий зазор самого клапана увеличивается еще больше.

Сгорание топлива в двигателе приводит к нагреву всех его частей, в том числе газораспределительного механизма. Из-за нагрева уменьшаются и упомянутые выше зазоры клапанов. По задумке разработчиков, показатель температурного зазора для двигателя ВАЗ 2106 должен иметь значение 0,15 мм.

В исходном ненагретом состоянии зазоры между деталями в газораспределительном механизме максимально увеличены, поэтому при пуске двигателя и еще в течение нескольких последующих секунд слышен шум от ударов коромысел и тяг.По мере нагрева двигателя шум уменьшается.

Регулировка клапана двигателя

Регулировка проводится на неотапливаемом двигателе, температура которого составляет 20-25 ° С. Автомобиль необходимо устанавливать на ровной площадке, если это гараж, нужно позаботиться о хорошем освещении.

Для работы вам понадобится:

Отвертка прямая;
Набор ключей гаечных;
Ключ, которым можно повернуть вал;
Зонд, служащий измерительным устройством для контроля определения правильного значения зазора.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106

1. В самом начале разбирается газораспределительный механизм — эти действия откроют доступ к настройке и регулировке деталей. Для этого снимается воздушный фильтр.

2. Следующим шагом является снятие крышки клапана, чтобы обнажить корпус распределительного вала и другие внутренние детали.

3. Коленчатый вал поворачивается в соответствии со шкивом и отметками крышки переднего сальника … Когда вал находится в этом положении, такт сжатия начинается в четвертом цилиндре.

4. Проверяется зазор: для этого используется щуп 0,15 мм, ввод которого должен сопровождаться определенным усилием. Регулировка зазора требуется, если зонд слишком легко входит в зазор или не проходит совсем.

5. Гаечный ключ «14» используется для удержания регулировочного болта, а гаечным ключом «17» ослабляется контргайка. Поворотом болта устанавливается необходимый зазор, болт фиксируется контргайкой. После выполнения этих действий зондом проводится контрольное измерение.

Чтобы настроить клапаны максимально корректно, нужно соблюдать определенный порядок действий:

Клапаны № 6 и № 8 регулируемые, коленчатый вал поворачивается на пол-оборота;
Аналогичная операция проводится с клапанами №4 и №7, проворачивая вал;
Клапаны №1 и №3, вращение вала;
По окончании выставляется зазор клапанов №5 и №2.

После этих действий выполняется несколько полных оборотов с валом, производится контрольная проверка зазоров щупом, собираются все ранее снятые детали.

На самом деле удалось сделать так, чтобы регулировка щупом не представляла особой сложности, ведь повороты делаются валом и болты отрегулированы. Но этот метод откровенно неточен из-за имеющегося износа в местах контакта кулачка с коромыслом.

Указанный недостаток отсутствует, если регулировку зазоров производить с помощью индикатора и регулировочной рейки.

Регулировка зазоров клапанов с помощью стойки управления

1.Как и в предыдущем случае, автомобиль необходимо припарковать на ровной поверхности. Этот второй метод регулировки позволит вам добиться большей точности при работе. Используйте те же инструменты и выполните те же действия, чтобы удалить фильтр.

2. После совмещения меток шкива и крышки сальника устанавливается рейка, которая крепится к корпусу распределительного вала тремя болтами.

4.Имеющийся зазор измеряется и при необходимости регулируется аналогично методу контроля с помощью щупа. Регулировка проводится по схеме, рассмотренной в первом случае.

В результате правильно отрегулированные клапаны снизят расход топлива, увеличат мощность двигателя, стабилизируют его работу и уменьшат шум.

Ниже вы можете посмотреть видео, как самостоятельно регулировать клапана на ВАЗ-2106.

Двигатель автомобиля оборудован двумя и более клапанами на цилиндр.Один предназначен для впрыска топливной смеси в цилиндр. Другой используется для отвода выхлопных газов. Технически их называют «впускными и выпускными клапанами». двигатель задает последовательность их открытия в определенный момент фаз газораспределения.

В связи с тем, что двигатель автомобиля, его детали и механизмы подвергаются воздействию высоких температур, на клапанах газораспределительного механизма предусмотрены установочные тепловые зазоры.

Несоосность и последствия

При изменении теплового зазора клапана при длительной эксплуатации или при выходе из строя отдельных элементов системы заметно снижаются КПД двигателя и ресурс деталей.Также это сопровождается повышенным расходом топлива и характерным стуком в моторном отсеке. Если, например, зазор больше нормы, элемент не может открыться полностью, а это способствует падению силовых характеристик. При очень маленьком зазоре возможно возгорание клапана и его седла. В любом случае эти неисправности плохо сказываются на реакции двигателя при нажатии педали акселератора.

Советы специалистов

Чтобы реже сталкиваться с этой проблемой, рекомендуется периодически, примерно каждые 30 000 км пробега автомобиля проверять, какие зазоры на клапанах.При необходимости их следует откорректировать.

Установка зазора

Для начала необходимо отметить несколько важных моментов при проведении данного ремонта. Во-первых, производить регулировку нужно только на холодном двигателе. Во-вторых, стоит знать, что для разных клапанов (впускной, выпускной) существуют разные установочные размеры, то же касается разновидностей марок автомобилей.

Есть также двигатели, которые не нуждаются в периодической регулировке зазора. Это связано с конструкцией газораспределительного механизма.Клапаны приводятся в действие гидроподъемниками, которые, в свою очередь, компенсируют зазор с помощью моторного масла … При этом срок службы у них примерно 60 000 км, все зависит от производителя и стиля вождения. . В этом обзоре будет подробно представлена инструкция по регулировке тепловых зазоров клапанов двигателей ВАЗ и некоторых иномарок. Для этой операции дополнительно рекомендуется приобрести новую прокладку клапанной крышки, так как после снятия крышки в дальнейшем из прокладки может вытекать масло.

Зазор проверяется специальным измерительным щупом, толщина которого должна соответствовать техническим требованиям конкретной марки автомобиля.

Процесс регулировки

В принципе, процесс установки клапана не сильно отличается в зависимости от двигателя и выглядит примерно одинаково.

Сначала необходимо вывести поршень цилиндра, на котором будет производиться регулировка, в верхнюю мертвую точку во время такта сжатия.В этот момент впускной и выпускной клапаны будут закрыты, а их коромысла должны двигаться радиально в пределах указанного зазора.

Затем ослабьте контргайку на регулировочном винте. Установите щуп между кулачком распределительного вала и концом клапана, а затем с помощью регулировочного винта установите рекомендуемый зазор и заблокируйте винт. При правильной установке контрольный зонд должен проходить через зазор с небольшим усилием. При наличии даже малейшего несоответствия процедуру регулировки необходимо повторить.

После поворота коленчатого вала на сто восемьдесят градусов повторите операцию со следующим цилиндром. Важно учитывать мотор автомобиля.

Регулировка зазора на автомобиле ВАЗ «девятка»

Клапанный зазор ВАЗ-2109 регулируется подбором и установкой специальных регулировочных шайб. Они размещаются между концом клапана и кулачком распределительного вала.

Установка необходимого разрешения — простой и полностью выполнимый процесс, но требует от мастера особой внимательности и внимательного подхода к делу.

Инструменты и приспособления

Для проведения работ необходимо иметь ряд инструментов и приспособлений:

Стандартный набор ключей.
Набор контрольных датчиков.
Комплект шайб для регулировки.
Сжиматель клапана.

Непосредственная обработка

Сначала снимите крышку клапана. Для этого сначала демонтируйте корпус воздушного фильтра, патрубок сапуна и трос привода дроссельной заслонки.

Для измерения зазора между клапанами цилиндров необходимо периодически проворачивать коленчатый вал.А чтобы она легко прокручивалась, рекомендуется выкрутить все свечи зажигания.

Далее снимаем защитную пластиковую крышку ремня ГРМ. Затем прокручиваем коленвал по часовой стрелке, пока метки ГРМ на шестерне распредвала не совпадут с меткой на металлической крышке. Коленчатый вал для стопорной гайки шкива генератора рекомендуется провернуть с помощью гаечного ключа на семнадцать.

После того, как метки совпадут, необходимо провернуть вал еще на три зубца ремня ГРМ.

После проведения подготовительных работ можно измерить зазор выпускного клапана на первом цилиндре и впускного клапана на третьем. Оптимальный зазор впускного клапана должен составлять две десятых миллиметра с максимально допустимой погрешностью пять сотых миллиметра. А на градуировке — 0,35 мм. Когда фактические зазоры не соответствуют норме, то с помощью приспособления нужно вытащить шайбу, предварительно опустив поршень до нижней мертвой точки.

Далее определяется толщина необходимой для установки шайбы.Из измеренного значения нужно вычесть значение рекомендуемого зазора, а к результату прибавить размер шайбы. На все шайбы нанесена лазерная маркировка их толщины. В том случае, если по каким-то причинам маркировка плохо видна, следует использовать микрометр.

Какой клапанный зазор следует выставлять при регулировке, указывается в автомобиле.

Далее при каждом обороте коленчатого вала на сто восемьдесят градусов измеряется величина зазоров: пятый и второй выпускной и впускной клапаны, восьмой и шестой выпускной и впускной клапаны, четвертый и седьмой соответственно.После установки шайб необходимого размера производится повторная проверка величины зазора.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на импортных автомобилях

Своевременная установка правильного размера зазора необходима и для двигателей иномарок. Как правило, процесс настройки мало чем отличается от проведения этих операций на отечественных двигателях. Так, например, на автомобилях Хонда зазоры клапанов можно выставить своими руками, без помощи специалиста, используя только отвертку и гаечный ключ.В качестве исключения можно назвать несколько редких силовых агрегатов производителя, в которых используется система гидравлической компенсации (двигатели типа C32A). В остальных двигателях различных серий (B16-18-20; D13-14-15-16-17; R18-20; ZC и др.) Ремонт осуществляется достаточно просто и без использования дополнительного оборудования и оборудования.

Рено зазоры клапанов

Перед вами — подробная инструкция от самостоятельного двигателя Рено Логан.

Откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем.Демонтировать патрубок клапанной крышки. Снимаем бронепровода со свечей зажигания и по очереди откручиваем. Далее нужно открутить болты и аккуратно снять. Затем с помощью домкрата нужно вывесить переднюю часть машины и включить четвертую передачу. Далее вращаем переднее колесо до появления метки F на шестерне распредвала. В этом случае важно следить за клапаном первого цилиндра. Щупом проверяем тепловой зазор, предварительно ослабив контргайку установочного винта.После установления зазора затяните контргайку и произведите повторное измерение. После этого приступаем к регулировке второго элемента этого же цилиндра.

После работы проводим контрольные замеры. Поворачиваем коленвал на триста шестьдесят градусов и проверяем зазоры всех клапанов.

Согласно ТУ двигателя, монтажные нормы имеют следующие показатели:

Клапаны впускные — 0,1-0,15 мм.
Цена деления — 0,25-0,3 мм.

В случае полной замены выпускных клапанов предусмотрены специальные зазоры притирки — 0,2-0,25 мм.

Порядок регулировки мотора ЗМЗ-402

Клапанные зазоры устанавливаются примерно так же, как на других автомобилях.

Первый шаг — повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) и совместить метки на шкиве и крышке. В этом случае клапаны необходимо закрыть.Сначала регулируем выхлоп. Его зазор должен составлять 0,35-0,4 мм. Зазор впускного клапана должен соответствовать 0,4-0,45 миллиметра. После работы с первым цилиндром переходите ко второму. Не забываем провернуть коленвал на пол-оборота.

По окончании работ делаем контрольные замеры, при необходимости вносим корректировки. Устанавливаем прокладку клапанной крышки и саму крышку на место. На этом операция завершена.

Результат

При правильном проведении процесса ремонта двигатель автомобиля станет более отзывчивым, уменьшатся характерные шумы из-под крышки клапана, снизится расход топлива.Ресурс газораспределительного механизма значительно увеличится. Также, чтобы не повредить элементы газораспределительной системы, необходимо следить за степенью натяжения ремня привода распределительного вала. В этом случае энергоблок прослужит намного дольше своего срока.

Итак, мы разобрались, как самостоятельно регулировать клапана на автомобиле.

пошаговых инструкций, функций, устройства, советов от мастеров. Повторная протяжка ГБЦ С каким усилием затягивать ГБЦ

Головка блока цилиндров или головка блока цилиндров — одна из самых важных частей двигателя.А при ремонте двигателя часто бывает необходимо заменить его прокладки. Считаю, что правильная замена данной автозапчасти подразумевает непременную замену шкворней ГБЦ. О том, что нужно делать затяжку, как определить ее момент, о схемах затяжки болтов ГБЦ и об общих правилах затяжки я расскажу далее в статье.

Прежде чем начать, давайте посмотрим, что это за механизм. Материалами для изготовления ГБЦ могут быть: чугун или алюминиевый сплав.Это крышка, закрывающая цилиндры. Выполняет следующие функции:

Защитный. Защищает блок цилиндров;
В головке блока цилиндров предусмотрены полости для: втулок клапанов, шайб опорных пружин клапанов, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
В его передней части имеется отверстие для установки натяжителя цепи и привода распредвала;
Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров необходимо производить во избежание образования мокроты на стыке рассматриваемых элементов.Обычно это происходит из-за утечки масла.

Как определить момент затяжки

Увы, не все автолюбители знают, что в современных моделях автомобилей затягивать болт ГБЦ не нужно. Раньше эта операция была необходима для успешного прохождения первой проверки. Но эти времена уже канули в Лету и сегодня даже на двигателях ВАЗ подтягивать не нужно. Единственные модели, которые нуждаются в подтяжке, — это Москвич, УАЗ и аналогичные модели.

Как уже было сказано, момент затяжки — это появление мокроты на стыке головки и блока цилиндров.Это происходит по нескольким причинам:

из-за сломанной прокладки нам нужен механизм;
его кривизна из-за перегрева двигателя;
изначально неправильно затянут винт с головкой блока цилиндров.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка прохода болтов ГБЦ в два этапа.

Первая ступень: 1-10 фиксируется моментом 3,5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе используются те же штифты, но момент затяжки 10.5 — 11,5 кгс * м;
Момент 3,5 — 4,0 кгс * м. последний (одиннадцатый) винт затягивается;
Далее опишу схемы блокировки для ВАЗ 2108 — 09, самарские шкворни и 16 клапанных двигателей ВАЗ.

В первом случае порядок работы аналогичен классическому, но проходит в четыре этапа:

Винты затягиваются с моментом 2,0 кгс * м.
Фиксируются с моментом 7,5 — 8,5 кгс * м.
Совершено на 90 0.
Все еще ласточкин хвост на 90 0.

Во втором процессе работы выполняются в три этапа:

момент затяжки — 2,0 кгс * м;
затем затяните винты на 90 0;
прием — еще раз затянуть винты 90 0.

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения инструкции по эксплуатации и ремонту станка.

Для работы необходимо ознакомиться с:

алгоритмом затяжки болтов данного устройства;
необходимое время усилия для затяжки болта крепления ГБЦ;
рекомендуется для фиксации шпильками.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются при работе со всеми типами двигателей:

Что касается контроля момента затяжки винтов рассматриваемого механизма, то здесь необходимо использовать специальные Гаечный ключ.
В этом случае простой гаечный ключ не используется.
Необходимо применить время, равное времени, в течение которого винт начинает прикладываться к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно тщательно проверить резьбу штифтов.
Не используйте винт пружины повторно — это приведет к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует использовать для затяжки или затяжки головки блока цилиндров, так как этот тип болта используется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию о винтах TTY можно найти в инструкциях производителя машины.
Следует также учитывать данные о времени затяжки прокладок и времени затяжки двигателя, и в то же время избегать неточностей в них.Подробная информация содержится в технических характеристиках прокладки для головки устройства.
При работе с винтами крепления ГБЦ с тупиком необходимо следить за заливкой масла. Заливайте осторожно, чтобы не переполнить, так как это приведет к тому, что винт не дойдет до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием резьбу перед ввинчиванием необходимо смазать пластиковым герметиком.
Болты крепления головки должны быть в идеальном состоянии.Старые, обрезанные булавки или булавки, которые уже использовались один раз, никоим образом не подходят.

А всем тем, кто решил все же вытащить винты ГБЦ, хочу дать пару советов.

натяжение в двигателе с чугунной ГБЦ должно производиться только на горячем двигателе;
, но в холодном состоянии протяжка производится в двигателе, в котором используется алюминиевая головка этого устройства.

Итак, я познакомил вас с правилами и приемами затяжки штифтов этого механизма.Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашей машине! И пусть затяжка винтов головки блока цилиндров пройдет успешно с минимумом усилий!

Видео «Затяжка автомобильных болтов»

Посмотрев запись, вы узнаете, как затягивать болты крепления ГБЦ.

Как нам уже удалось выяснить, головка блока цилиндров является одним из важнейших компонентов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и владеете навыками владения слесарным инструментом, протяжка ГБЦ не составит труда.Осталось определиться, зачем и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая протяжка ГБЦ не нужна.

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные ВАЗовские двигатели. Протяжка ГБЦ сегодня в основном требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, которая побуждает автовладельца задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, — это «мокрота» на стыке головки и колодки. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, коробление головки блока цилиндров в результате незаметного перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты головки блока цилиндров. Если делали «капиталку» в автосервисе.

Как затягивается болт ГБЦ?

С учебы.Это из изучения руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинала. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ. И вам необходимо знать:

порядок (схема) затяжки болтов крепления ГБЦ;
какой крутящий момент требуется;
какие болты используются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки ГБЦ — разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ используются болты с особыми характеристиками.Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначальной протяжки на заводе не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке вытянуть болты ГБЦ, из-за «текучести» металла они будут вытягиваться. В результате может произойти разрыв болта.

При ремонте ГБЦ необходимо установить прокладки, которые не дают усадки. Это избавляет от необходимости протягивать болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам действительно нужна, то делать это следует по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа.Движение к движению, число к числу. Независимость от расчета «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы душа оставалась спокойной, и как только вы решите протянуть болты головки блока цилиндров, существует методика управления моментом затяжки болтов ГБЦ. Естественно, с помощью динамометрического ключа.

К болту прилагается момент, равный моменту разрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент движения.Если не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает расти, значит болт не достиг предела текучести. Здесь необходимо затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При проверке затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен крутящий момент 20 кГсм, но предел текучести не достигнут, то болт необходимо заменить, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, значит, болт разрушен, и его однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть затяжка болтов крепления ГБЦ своими руками пройдет успешно.

По окончании срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.

Основным признаком неисправности, износа прокладок является образование утечек охлаждающей жидкости и масла на стыке блока цилиндров и ГБЦ.

Замена

Для замены прокладки потребуется разобрать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратном порядке, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом поговорим подробнее.

Отсоединить проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте предварительно слить охлаждающую жидкость.
Снимите корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не обязательно, потому что это не помешает замене прокладки.
Отсоединить выхлопную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестерню привода распределительного вала, сначала установив поршень первого цилиндра в ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отсоединить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральное высокое напряжение.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
Отсоедините дроссельную заслонку и тягу привода дроссельной заслонки от карбюратора.
Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с впускной трубы.
Отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются крепежные болты.
Немного рывками поверните головку, затем снимите элемент.
Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Перед повторной сборкой тщательно просушите.
Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров соответствует нормальным значениям. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты растянутся, то все болты придется заменить.

Слойка

Соберите блок заново, если строго следовать инструкции по демонтажу, особых проблем не возникнет.

Невероятно важным моментом при замене прокладки ГБЦ и всех других мероприятиях, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Затяжка болтов осуществляется строго динамометрическим ключом, что позволит контролировать момент натяжения.

Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом начальной позиции;
Посмотрите на работу динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
Поверните держатель, следите за индикаторами;
Если момент не меняется, то крепеж может поддаться растяжению, что нормально.Так должно быть;
Если момент увеличивается быстро, должно быть достигнуто движение болта. То есть удлинение держателя небольшое, его необходимо стабилизировать.

Золотые правила ужесточения

Для правильной сборки ГБЦ нужно придерживаться золотых правил:

Строго полагаться на данные по моменту затяжки соответствующие ВАЗ 2109;
Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед работой убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения требуемых моментов затяжки болтов крепления ГБЦ, здесь требуется еще одно правило.

Возврат болтов на место осуществляется строго по схеме ниже.

Затяжку производят в четыре круга, соблюдая последовательность работы с монтажными болтами, указанную на схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый раунд	Все болты затягиваются динамометрическим ключом согласно схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м
Второй раунд	Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но момент прикладывается до 8 кг / см м
Третий круг	Каждый болт на третьем установочном круге необходимо затянуть на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов

Перед тем, как следовать инструкциям и диаграмме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям.В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109 — довольно надежный элемент, но имеет свойство терять работоспособность. Для его замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но ни в коем случае нельзя игнорировать нарушение целостности прокладки. В противном случае последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а иногда и полной заменой двигателя.

При разборке и ремонте двигателя автомобиля возникает необходимость подтянуть болты.Но не каждый автомобилист в курсе, что это такое. Какой момент затяжки болта ГБЦ, зачем он нужен и как проходит этот процесс?

[Скрыть]

Когда это нужно?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей техники приведет к проблемам с мотором. Это очень важно и означает, что ему следует уделить внимание.Особенно, если вы привыкли ремонтировать своего «железного коня» самостоятельно, а не обращаться за помощью на СТО.

Пока мы не перейдем к вопросу о порядке затяжки элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждой машины коэффициент разный.

Некоторые автолюбители считают, что если они занимались ремонтом двигателя или закручиванием его болтов, то у них достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру следует проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя.Эту информацию можно найти в инструкции к вашему автомобилю.

Процедура затяжки необходима, когда необходимо предотвратить образование конденсата и влаги на стыке головки блока цилиндров с агрегатом.

Или при утечке масла. Это обычная причина. Кроме того, необходимость подтягивания болтов возникает, когда автомобилист ремонтирует двигатель или заменяет прокладку двигателя. Также корректировка нужна при нарушении структуры БК.

Утечка масла — одна из причин необходимости натяжения компонентов двигателя

Обратите внимание, что на момент натяжения влияет несколько факторов.Если вы делаете это самостоятельно, нужно знать, что влияет:

на качество и смазку отверстий, а также на сами винты. Если отверстия высохли или практически не смазаны, то это необходимо сделать. Для смазки рекомендуется использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если детали мотора деформированы, а резьба забита, то растягивать лучше не начинать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента сжатия прокладки, и в результате может получиться очень плачевно.Вплоть до капремонта двигателя.
Используется ли болт новый или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет неправильным. Опытные специалисты рекомендуют при использовании новых шурупов процесс затяжки проводить после двух-трех циклов закручивания. Чтобы все получилось правильно, элемент нужно немного приложить и после затяжки подтянуть элемент на 50%.

Регулировка затяжки

Итак, если вы решили заняться затяжкой винтов головки блока цилиндров и регулировкой крутящего момента, то вам необходимо соблюдать определенный порядок и последовательность.Болты головки цилиндров не должны быть слишком затянуты или не затянуты. Усилие нужно приложить, но не увлечь. Если у вас нет опыта, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то, что этот процесс ремонта требует особого индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Потому что для этого не нужно готовить целый набор инструментов. Если вы решили сделать это самостоятельно, вам потребуется подготовить только динамометрический ключ.

В домашнем хозяйстве вряд ли найдется такой ключ; вам придется приобрести его в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Также можно приобрести профессиональный ключ, его стоимость от 1500 рублей (500 гривен) и выше.

Схема затяжки

Рассмотрим технологическую схему. Сразу отметим, что процедура затяжки проводится в несколько этапов, каждый имеет определенные этапы.На первом этапе порядок действий следующий:

Если вы не знаете, в каком порядке должна быть затяжка, то все элементы необходимо закрепить с крутящим моментом 3,5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе эти элементы нужно закрепить так, чтобы момент был 10,5 — 11,5 кгс * м;
Последний, одиннадцатый болт необходимо затянуть с моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Что касается второго этапа работы, то он проводится в несколько этапов:

Сначала нужно соблюдать момент затяжки, он должен быть 2.0 кгс * м;
После этого необходимо повернуть элементы ГБЦ на 90 градусов;
Затем снова затяните их на 90 градусов.

Этапы

Обратите внимание на пошаговые инструкции по затяжке болтов. Как уже было сказано выше, для каждого транспортного средства он будет индивидуальным. Поэтому, если вы хотите заниматься этим бизнесом самостоятельно, то в любом случае вам понадобится сервисная книжка на свой автомобиль. В частности, вам потребуется:

ознакомиться с процессом и порядком затяжки болтов с головками цилиндров в вашем автомобиле;
также необходимо знать время усилия затяжки болтов головки блока цилиндров;
ознакомьтесь со шпильками, которые используются для затяжки, возможно, они имеют определенную форму или другие нюансы, которые следует учитывать.

Как было сказано выше, процедура затяжки штифтов ГБЦ проходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Все регулировочные штифты следует подтянуть так, чтобы момент был равен 2,0 кгс * м.
Затем следует затянуть те же винты. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс * м.
Все винты должны быть повернуты, но не более чем на 90 градусов.
Затем нужно затянуть штифты не более чем на 90 градусов.

Видео «Затяжка штифтов блока цилиндров»

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, масло к ним подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в двигатель и блок ГБЦ. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов. В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки обязательно проверяйте состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой мотор устанавливается на Приоре — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные хомуты — они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах сальники самозажимного типа.

Порядок ремонта

Приспособление для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
Устройство для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
Оправка в виде трубки для установки колпачков.
Гаечные ключи «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
Снимите уплотнения штока клапана.
Заменить и отшлифовать клапана. Клапаны нужно менять при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, на каких гнездах вы шлифуете вентиль — иначе будет нарушена герметичность.
Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухари.

Все этапы сборки производятся в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивать по схеме, приведенной в статье.Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:

Установите новую прокладку головки блока, поместите ее на центрирующие втулки.
Установите голову и прикрутите болты ее крепления.
Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более.В целом процедура достаточно простая, но потребуется динамометрический ключ — без него не удастся выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Легендарная «копейка» или как была сделана первая «Лада». Легендарная «копейка» или как делались первые «Жигули» Копейка авто история

В 1966 году было подписано соглашение между Советским Союзом и итальянской компанией Fiat о совместном строительстве автомобильного завода и производстве на нем модели.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году с конвейера завода сошли первые машины.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел классическую компоновку, характерную для тех лет, и при подготовке к серийному производству в его конструкцию было внесено много изменений. Например, в отличие от Fiat, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним распредвалом. Сам 1,2-литровый двигатель развивал 64 л. с участием. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную заднюю зависимую подвеску, задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем 1,3 л мощностью 69 л. с участием. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти также производят версию 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с тем же двигателем 1,2 л. В небольших количествах, в основном для полиции, ВАЗ-21016 с патроном 1.Выпускался 5-литровый силовой агрегат.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых «копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» продавались не только в СССР, но и экспортировались под названиями Lada 1200 и Lada 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран также выпускались версии с правым рулем.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а впоследствии и серия других моделей «классического» семейства. Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 выпускалась до 1983 года, а 21013 — до 1988 года.Всего было выпущено 2710930 «Жигулей» первой модели.

Появление в сети шпионских фотографий новой «Копейки» ВАЗ 2101 стало для многих неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж. Что можно ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes.Экстерьер представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

узнаваемость классической формы;
стильная решетка радиатора;
минималистичный дизайн спинки — квадратные фонари, прямые линии;
уникальная штамповка кузова по бокам;
новые фары со светоотражателями;
широкий воздухозаборник;
хорошая задняя обзорность.

Фото интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, интерьер должен гармонично сочетать в себе классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 года мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

Power point. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но об этом можно будет судить только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «Копейки» ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало релиза будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

возможных вариантов конфигурации;
стоимость модели;
характеристики используемых материалов;
опций установлено за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда на основании имеющейся информации и реальных отзывов можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

Exposure

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, — не что иное, как свободный полет воображения. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в одной модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — это технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких элементов кузова. Максимум, что может сделать производитель, — это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения вы можете проанализировать технические нюансы. Описание:

Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом. Увы, на заводе такие агрегаты не выпускаются.Высота блоков цилиндров этого не позволит.
Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новый фреймворк. Существующие базы, судя по фото, работать не будут.
Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Похожая фейковая новость может быть сделана на основе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все приведенные выше — не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «Копейки».

Но эта машина осталась только в черновой версии. Поэтому говорить о внешнем виде обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

МИФ 1: ВАЗ-2101 был полной копией автомобиля Fiat 124 — миф

Принято считать, что ВАЗ-2101 является лицензионным, что означает точную копию Fiat 124 — автомобиля, который в 1967 году стал автомобилем года в Европе.Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли свой вклад в разработку оригинального автомобиля. И на то были достаточно веские причины.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянский автомобиль (слева) даже по тематике рекламных фото был родственником нашей Жигули!

Первые образцы Fiat 124, поступившие в СССР на испытания летом 1966 года, начали «сыпаться» по дорогам Дмитровского полигона уже через пять тысяч километров! В частности, он не выдержал поездок по брусчатке калиброванного кузова «бельгийская мостовая», у которого были трещины на стыках крыши и стоек, лопнул картер заднего моста, вышли из строя резиновые буферы передней подвески… И это еще не все: в условиях советской действительности, на посыпанных песком и солью зимних дорогах тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашиваются до металла буквально за несколько сотен километров! Словом, «полевые» испытания показали, что итальянская машина явно требует адаптации к нашим условиям.

Кроме того, советские специалисты на ранних этапах переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распредвала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, у которой распредвал располагался в блоке цилиндров.В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный клиренс и множество других улучшений, благодаря которым новая малолитражка с честью выдержала испытания в суровом климате и не в лучшую сторону. дороги огромная страна. Тысячи новых владельцев в первый год с радостью обнаружили, что новинка зимой на порядок теплее и стабильнее советских машин того времени, а двигатель Жигули легко и уверенно заводился даже в двадцатиградусный мороз.

Двигатель Fiat 124 изготовлен по схеме OHV — то есть с нижним распредвалом

Два ключевых различия между Жигулями и Фиатом — конструкция двигателя и тип задних тормозов

МИФ 2: ВАЗ-2101 чем-то уступал москвичам — это правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые индустриальные стандарты — были внедрены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

В то же время первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу начали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, близким к «копейке» по размерам, цене и назначению, но в то же время являвшимся разработкой «четыреста восьмой» и отличался от тольяттинской машины дизайном. Москвич уступал «Жигулям» по комфорту, потому что на заднем сиденье было заметно ближе, так как часть его съели «окорока» колесных арок. К тому же московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не так тепло, как в итальянском.Наконец, управлять «Жигулями» стало заметно легче и приятнее даже новичку, а рессорная задняя подвеска лучше справлялась с неровностями, чем рессоры Москвича.

1 / 2

2 / 2

Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» оказалась комфортнее и шустрее, а Москвич — живее и неприхотливее

Но в то же время москвичи были менее чувствительны к неровностям. Ведь картер двигателя М-412 надежно «прикрывался» мощной передней балкой, в то время как в «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон.Кузов малолитражки «Волга» даже после советских доработок не любил перегрузок и лихой езды по бездорожью, а потому без явных аварий мог безвозвратно деформироваться безвозвратно! Да и рессорная подвеска не переносила перегрузок и быстро проседала у тех владельцев, которые возили в своей машине слишком большой вес.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 была своя «ахиллесова пята» — пресловутый распредвал, который в первое десятилетие в редких случаях прослужил не менее 80–100000 км, а владелец отозвал только при капитальном ремонте. мотор.

Положение водителя за рулем «Жигулей» отличалось от того, к которому привыкли советские водители. Ведь для того, чтобы увеличить пространство на заднем сиденье, дизайнеры Fiat сильно наклонили руль.

Да и Москвич был куда неприхотливее — спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, а «Жигули» требовали использования исключительно качественных ГСМ — топлива АИ-93, современного моторного масла категории «Г» с пакетом противоизносных и окислительных присадок, антифриз вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать, что, благодаря простой и известной конструкции, Москвич «положить в руки» было намного проще, а для обслуживания «Жигулей» требовался специальный инструмент …

Наконец, многие водители отметили, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), у водителя ноги и руки согнуты больше, чем обычно.

МИФ 3: ВАЗ-2101 первых выпусков целиком состоял из запчастей Fiat — миф

«Копейка» была не первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии.Но именно эта машина стала первой «иномаркой», которую обычные граждане могли купить за свои кровно заработанные деньги. И если в первые годы сам факт присутствия на заводе итальянских специалистов и их постоянная «техподдержка» воспринимались современниками довольно спокойно, то примерно с конца 90-х годов, когда ценность машин сохранялась в их прежнем виде. Оригинальный вид резко возрос, по странам СНГ стали циркулировать слухи об эксклюзивных автомобилях первых лет производства, которые полностью состояли из итальянских комплектующих.В качестве аргументов неизменно фигурировали «болты с надписью Fiat», а при продаже первой модели «Жигулей» даже автомобили конца семидесятых часто записывались как «чистые итальянцы»!

Ранние «копейки» можно было отличить по так называемым «полумесяцам» между решеткой радиатора и краями фары (1970–1971), а также по круглому зеркалу на крыле (до 1975 года)

На самом деле итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года.И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и) действительно создавались при непосредственном участии сотрудников Fiat, то все последующие Жигули на базе «копейки» (ВАЗ-2105) уже разрабатывались самостоятельно.

Первые три модели ВАЗ создавались под руководством инженеров Fiat.

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, производство всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства… Например, во второй половине 1970 — начале 1971 года «копейки» оснащались более угловатыми «клыками» бамперов Fiat, а также стартерами, генераторами, рулевым механизмом, домкратами и, соответственно, крепежными элементами «Fiat». с характерной надписью. В этот период автомобили оснащались напольной педалью газа, фонарём заднего номерного знака, задними светоотражателями и кожухом рулевого колеса итальянской компании Stars. Фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber) тоже приехали с родины Fiat в Тольятти.Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно сократилось — они в основном использовались для комплектации «Жигулей», предназначенных на экспорт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — так выглядели запчасти Fiat, привезенные из Италии.

МИФ 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — действительно

Запуск серийного автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых было поступление иностранной валюты в казну за счет экспортных поставок автомобилей, начавшихся через год после запуска серийного производства «Жигулей».Чтобы достойно выступить на зарубежных рынках, новенькие «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, которые позволили выявить даже незначительные недостатки сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

При этом советские лады (а именно такое благозвучное название получили экспортные Жигули) в начале семидесятых не сильно проигрывали «соплатформенным» Фиатам, но были значительно дешевле европейских автомобилей … Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны СЭВ — так называемый «социалистический лагерь».Автомобилисты Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР были вполне готовы перейти со своих Трабантов, Вартбургов и Шкод на новый советский малолитражный автомобиль, в котором легко угадывался итальянский «первоисточник». Что ж, в страны Западной Европы «копейка» стала активно поставляться с 1974 года, когда Fiat 124 уже был снят с производства на родине, и советский автомобиль никак не конкурировал со своим итальянским прототипом.

В странах «социалистического лагеря» новую советскую машину приняли очень тепло.Да и в капиталистической тоже не брезговали — по крайней мере те, кто хотел купить «много машин за свои деньги»

Fiat 124S по отделке был похож на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Fiat в Италии был остановлен в тот самый момент, когда модернизированный «копейка» был запущен в СССР.

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за границу 150 000 автомобилей, то в 1975 году этот показатель увеличился вдвое — до 300 000 машин в год! Как нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме принадлежала «Жигулям» первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также в некоторые страны Латинской Америки — Боливия, Панама, Перу и Уругвай.Также закупили Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) в Англии, куда поставлялись автомобили с правым рулем.

1 / 2

2 / 2

Праворульная «копейка» — такое было!

В 1979 году миллионный автомобиль советского производства был доставлен в страны СЭВ — и это были именно «Жигули»! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью.Поэтому они перешли на другие модели ВАЗ, а весной 1983 года прекратили выпуск «чистых», оставив в модельном ряду «преемника» ВАЗ-21013, представлявшего собой комбинацию кузова ВАЗ-21011. модель с 1,2-литровым двигателем 2101.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

МИФ 5: ВАЗ-2101 выпускался отдельными партиями до начала девяностых годов — миф

Lada первой модели продержалась на конвейере 13 лет — до 1983 года.С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатая» была заменена на ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «единственной» в модельном ряду стал ВАЗ-21013. Данная модификация производилась до 1988 года, когда начало набирать обороты семейство переднеприводных автомобилей в виде как пятидверных ВАЗ-2109, так и более новых «классических» моделей.

ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее вплоть до распада СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производят небольшие партии «копеек», что, кстати, объясняло Дело в том, что отдельные партии в 1990-1991 гг.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

На самом деле производство ВАЗ-2101 (точнее 21013) было прекращено в 1988 году, потому что к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями Жигулей — в частности, более современными. «пять».

МИФ 6: У Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий одним из первых счастливчиков сел за руль новой советской малолитражки.Очень недолго Высоцкий ездил на серых «Жигулях» с номером 16-55 МКЛ: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».

Владимир Высоцкий никогда не расставался с сигаретой и гитарой. Но актер, поэт и бард тоже полюбил автомобили, и его первая личная машина была просто «копейкой»!

Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии Жигули Владимира Семеновича были восстановлены, затем осенью 1971 года сняты с учета и проданы, после чего Высоцкий не вернулся за руль Жигулей, предпочитая их как представительский седан .

МИФ 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф, действительно

После того, как советские конструкторы ознакомились с дизайном Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона обоснованно посчитала устаревшую конструкцию двигателя с нижним распредвалом и приводом штоковых клапанов. В это время сам Fiat уже тестировал двигатели с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в ГБЦ, а наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не проработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним распредвалом.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись при этом использовать для изготовления блока цилиндров чугун вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распредвала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев «Жигулей», столкнувшихся с преждевременным износом распредвалов.

Таким образом, накладные расходы 1.В серийное производство запущен 2-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и ходом поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распредвал, расположенный в головке двигателя, довольно быстро изнашивается и служит всего 40-60 тысяч километров до замены (или переточки кулачков)! На то было несколько причин. Во-первых, из-за новой схемы подачи масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда было достаточно — особенно если его уровень был понижен, или двигатель запускался в сильный мороз, когда масло заметно загустевает.Во-вторых, на ВАЗе вместо стали 18ХН2М и цементирования на большую глубину вал был азотирован и для его изготовления использовалась сталь 40Х. Наконец, часто причиной преждевременного износа распредвала был сам автовладелец, который в условиях тотальной нехватки заливал в двигатель несчастных Жигулей что-нибудь вместо Жигулевской группы G, что угодно — москвич АС-8 или даже КАМАЗ масло.

Стремясь продлить ресурс кулачков, СССР даже переработал конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные маслосборники на корпусе для удержания моторного масла и подачи его к рычагам и кулачкам.

Дальнейшая технология изготовления распредвалов была усовершенствована, и качество распределения масел стало повсеместным. Поэтому примерно с начала восьмидесятых годов распредвалы Жигулей стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — еще до первого капремонта двигателя.

Тем не менее одной из причин «проблемы с распредвалом» ВАЗ-2101 было как раз вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не до конца понимали возможные последствия такого передача.

Несмотря на недостатки и даже конструктивные особенности, для миллионов советских граждан в семидесятые годы Жигули стали настоящим открытием. В конце концов, это была «копейка», которая позволяла всем, кто был достаточно далек от технологий и избегал прежних, с комфортом заниматься своими делами. Советские автомобили в связи с более трудоемкостью обслуживания. И даже спустя почти полвека после начала производства эта модель с трогательно наивным выражением круглой фары пользуется уважением и вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то впервые проехал на той же машине — и даже не за рулем, но из больницы.

45 лет назад, в 1970 году, с конвейера в Тольятти сошла машина, которая изменила ход автомобильной истории на просторах СССР. Это ВАЗ-2101, Жигули или просто Копейка. До сих пор с любовью вспоминаю свою «Копейку» — мою первую машину, рабочую лошадку.

Идея строительства беспрецедентного автомобильного завода родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев.В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовая машина могла стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за нее свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Советская делегация осматривает модельный ряд FIAT, 1966 г.

Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л.Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия … В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время была всеобщая забастовка, и договор с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерн. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

FIAT-124

Генеральное соглашение было подписано 8 августа того же года в Москве.Документы подписали глава FIAT Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом. Одной из причин выбора площадки стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, откуда, конечно, по железной дороге … Также велись работы на не полностью восстановленном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличавшийся от стандартного «итальянца».

Улучшенный Fiat 124 образца прошли на полигоне НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 г. 12 тыс. Км (8 тыс. — легкий булыжник, 2 тыс. — тяжелые и еще 2 тыс. — грунтовые дороги)

ВАЗовское предприятие было настолько важным для СССР, что его генеральным директором был назначен заместитель министра автомобильной промышленности.Государство потратило от 4 до 5 миллиардов рублей на строительство АВТОВАЗа и его оснащение техникой. Практически все комплектующие к автомобилям ВАЗ отечественного производства. Для этого было закуплено оборудование у собственных — 844 советских заводов, на 900 предприятиях в странах СЭВ (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также в Италии, Германии, Англии, Франции и США

Для своего времени Тольяттинский автомобильный завод стал одним из самых современных и передовых предприятий Европы.Планируемый объем производства и сегодня выглядит немалым — 600 тысяч автомобилей в год. Хотя даже такие цифры не ликвидировали дефицит в СССР. ВАЗу пришлось простоять в очереди около 5 лет. А первый ВАЗ-2101 стоил 5500 советских рублей

Но в названии машины — «Жигули» ничего политического не было. Так называют горы под Тольятти. Его предложил дизайнер Черный. Чтобы это родное для многих автомобилистов название появилось оригинальным шрифтом на задней части автомобиля (кстати, итальянцы тоже придумали шрифт), журнал «За рулем» объявил читательский конкурс.Было подано около 55 тысяч предложений, в том числе новую модель даже предлагалось назвать «Фиолетовый», «Мемориал», «Перворожец» и «Директивы». Среди предложений было название «Лада», которое впоследствии спасло советский экспорт. Иностранцы не только не могли правильно произносить слово «Жигули», но и имели непристойные созвучия сразу на нескольких языках. Например, в арабских странах оно было созвучно слову «вор», а в Испании — «жиголо».

Уже 19 апреля 1970 года с конвейера ВАЗ сошел первый ВАЗ-2101.Первым автомобилем управлял итальянский дизайнер Бенито Гвидо Савоини, но это был не Fiat 124 в чистом виде, хотя среди владельцев ВАЗов до сих пор ходят слухи, что это был «настоящий Fiat». На самом деле настоящий Fiat 124 на советских дорогах развалился бы достаточно быстро. Испытания Fiat 124, которые в 1966 году проводились на подмосковном Дмитровском полигоне, показали, что итальянцы начали заливать бетон уже через 5000 км советского бездорожья

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивные клыки бампера, утопленные дверные ручки и, конечно же, эмблемы.Но начинка советской машины во многом была разной.

На рисунке изображены ФИАТ-124 и ВАЗ-2101. Найди 10 отличий, как говорится

Поэтому в ВАЗ-2101 итальянские инженеры по требованию Советов внесли около восьмисот доработок. А с 1966 по 1970 год 9 серий и 35 образцов будущего ВАЗ-2101 прошли комплексные испытания в НАМИ и более 2,5 миллиона километров испытаний. По их результатам кузов стал намного прочнее, изменилась конструкция подвески и увеличился клиренс до 170 мм (по сути пакет «плохие дороги»), вместо дисковых тормозов на шасси установили барабанные. Сзади появилось наружное зеркало заднего вида, и спинки передних сидений стали раскладываться.

ВАЗ-2101 стал автомобилем европейского уровня. Об этом свидетельствует тот факт, что данная модель экспортировалась не только в социалистические страны: Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Югославию и ГДР. Экспортные версии «Копейки» продавались в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Египте и Нигерии. Эти экспортные экземпляры были мечтой многих советских автомобилистов. Ведь помимо более богатой комплектации экспортные ВАЗы были надежнее и качественнее.Они прошли 39 этапов дополнительной промежуточной проверки в Центре импорта. А потом — еще раз проверки у местных дилеров за рубежом. Неслучайно в Западной Европе до сих пор существуют клубы любителей ВАЗ-2101.

Экспортный вариант ВАЗ-2101 назывался Lada 1200 и, например, для Великобритании выпускали автомобили с тюнингованной крышей, двигателем объемом 1,3 литра, декоративными полосами по бокам, кузов был выполнен из утолщенной стали. металл с антистатической и антикоррозийной обработкой, трансмиссия — усиленная, стартер — сверхнадежный, аккумулятор — большой емкости

Свою мечту об экспортных ВАЗах смогли осуществить советские автомобилисты только после распада Советского Союза в 90-е годы. прошлого века.Подержанные ВАЗы перегоняли из бывших социалистических стран. В Европе их уже считали «мамонтами» и говорили, что «мамонты идут домой умирать»

Производство ВАЗ-2101 (модификации ВАЗ-21011) было остановлено в 1982 году. Было выпущено 2700000 экземпляров этой модели. Всего, по данным АвтоВАЗа, было произведено 4,8 миллиона автомобилей. разные модификации «копейки». И среди них было много очень интересных. А иногда и уникальный

«Копейка» была массовым, народным автомобилем, но некоторые модификации ВАЗ-2101 до сих пор не афишировались.Более того, многие из них охраняются государственной тайной.
Например, для полиции сделали ВАЗ-2101-94 с двигателем 1,5 л.

В начале 1971 года для рекламных и спортивных целей была выпущена гоночная серия ВАЗ-2101, которая участвовала в Турне. Европы-71 и даже выиграла серебро. А в «Турне Европы-73» ВАЗы завоевали золото и серебро. Доступность автомобиля в Европе дала возможность использовать его на местных спортивных мероприятиях. Lada Challenge даже был организован в Англии.Правда, подавляющее большинство спортивных версий ВАЗов комплектовалось дорогими импортными деталями, которые иногда полулегально ввозили в СССР из-за границы.

Для заводских нужд пикапы грузоподъемностью 200-300 кг традиционно изготавливали из бракованных кузовов. Они курсировали между цехами огромного завода в Тольятти

На Кубе лимузины производились из ВАЗ-2101 на полупромышленной основе, и они использовались там как маршрутные такси

ВАЗ-2101 для многих стал первая машина, память о которой пронесли через годы.2101 еще называют золотой копейкой советского автопрома … Этот автомобиль дал мощный толчок всей отрасли на многие десятилетия. Фактически, 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы АвтоВАЗ пожинал плоды удачной конструкции и только в 2012 году снял с производства последний «классический» ВАЗ-2107, на котором многие детали были помечены как 2101. Эра «копейки» закончилась, но на этом все закончилось. Автомобиль по-прежнему востребован на вторичном рынке и каждый день его можно встретить в городском потоке. Но прошло 45 лет!

Источники

www.zr.ru/content/articles/484752-istori ja_zhigulej_ochevidnyje_i_neverojatnyje /
www.zr.ru/content/articles/356531-istori ja_zhigulej_simvol_minuvshego_veka /
.ua25/consultation.com .ru / photolents / 20150907/118000062 3_1179995653.html
www.drive2.ru/b/288230376151808281/

Смотрите также посты из серии

Однажды, в середине шестидесятых, папа пришел с работы и сказал:

Мы купим Fiat!

Что такое Fiat? Любой советский ребенок-шестидесятник прекрасно знал, что есть всего три типа автомобилей: «Запорожец», «Москвич» и «Волга».Не считая, конечно, различных чаек, а также крайне редких тогда иномарок, припаркованных перед посольствами и другими представительствами.

Табель о рангах по тем временам была вполне понятной. Сомнений в превосходстве Волги над Москвичем или Запорожцем просто не могло возникнуть — зачем спорить о преимуществе большой зарплаты над маленькой? Солидная цена ГАЗ-21: 5602 рубля тоже была под стать авторитету! Москвич-408 — проще и дешевле: 4511 рублей 27 копеек.Что ж, Запорожец — уже повод для насмешек на всю жизнь: даже в эпоху дефицита. «Горбун» последней модели стоил 2400 рублей, а пришедшие на смену «ушастые» — 3000 рублей. Других машин в природе не было. Правда, в Международной лотерее солидарности журналистов разыгралась какая-то экзотика — ГДР Вартбург и чехословацкая Skoda, но рядовой гражданин страны понятия не имел, о чем вообще идет речь.

Новость о том, что скоро на дорогах появится некая четвертая машина, которая по качеству, массовости и доступности превзойдет всех остальных, не оставила равнодушным никого.Речь шла не только о новой малолитражке: вырисовывались перспективы другой автомобильной эпохи — с гостеприимными автосалонами, цивилизованным сервисом, высочайшим качеством и еще чем-то ужасно заманчивым. Потребовалось немного — построить новый завод и … и вообще все!

Советских людей стройки не пугают. Остатки затопленного Ставрополя крестили в честь Пальмиро Тольятти (итальянского коммуниста, недавно умершего в Ялте). Затем был объявлен набор персонала для неизвестного ВАЗа, заодно лихо построили практически новый город, обеспечив жителей ВАЗа обеими квартирами и неплохой зарплатой.Более того, по всей стране стали появляться новые сооружения с гербом в виде старинной русской лодки — магазины, автосервисы. И это было, конечно, здорово. Коммунизм появился на горизонте.

Однако поначалу судьба Fiat не сложилась. Дурацкое название Жигули (Жигули, Жигули, Жигули) только усилило скепсис — покупатель встретил итальянскую новинку очень холодно. Очереди, ожидавшие в 1970 году Москвич-412, презрительно игнорировали открытки с предложением вместо обычной машины купить ВАЗ-2101.Гаражные «советы старейшин» тоже потешались над импортной «игрушкой» — мол, что это за машина, от которой даже крыло не открутить? А первые появившиеся «на публике» Жигули вообще вызывали недоумение: почему они какие-то матовые? Позже выяснилось, что ошеломленные избытком чувств хозяева не спешили снимать с машин защитный восковой слой. Цена тоже способствовала скептицизму — «доступная» игрушка с венгерским радиоприемником стоила 5605 рублей! Правда, новая Волга ГАЗ-24 в это время уже имела головокружительный ценник в 9150 рублей, так что Жигуленке не позволяли возглавить ценовую таблицу рангов…

Но тогда все было по Булгакову. Вспомните, в «Мастере …», когда в варьете открылся дамский магазин, а оттуда «вышла брюнетка в таком платье, что вздох прокатился по партеру» … И вот оно вырвалось окончательно … ». Вот и тут — вырвалось окончательно, и недоверие рухнуло в одночасье. Быстро выяснилось, что новые« Жигули », сверкавшие на солнышке, просто тронулись с места на морозе, легко поставили стрелку спидометра на право до отказа, умеют бесшумно закрывать двери, а по комфорту у них вообще нет конкурентов.Одно только то, что ВАЗ-2101 легко впустил на заднее сиденье троих пассажиров, моментально перевел тольяттинский машинок в разряд универсалов. На этом один — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и к любовнице, и просто по трассе едет. Владение Жигулями на долгие годы стало неоспоримым признаком респектабельности хозяина. Если у вас «Жигули», значит, у вас все в порядке.

Первый «Жигул», в общем, сильно отличался от своего итальянского родственника.Верхний распредвал, задние барабанные тормоза, доработанная подвеска, увеличенный клиренс. Однако любой болт, на головке которого радостный вазовод обнаружил надпись FIAT, уверенно работал на западный образ «нулевой первой» — в сознании абсолютного большинства потребителей это была полноценная иномарка. Обратите внимание, что все крепежные детали для новых автомобилей были изготовлены по «их» стандартам с жесткими допусками: однажды затянутое соединение само никогда не ослаблялось. (Хотя вскоре на заводе научились эти болты недозатягивать, и в ход пошла операция «натягивание», не имеющая ничего общего с натягиванием перед запуском ракеты с космодрома.)

Впрочем, ни о чем плохом думать тогда не хотелось. Друзья моих родителей — состоятельная одинокая пара — купили себе белую «Жигуленку» первой партии в 1970 году: мне довелось кататься на ней несколько раз (как пассажир, конечно: мне было всего 15). Если честно, для меня это был космос — особенно после отцовского «горбатого». Моему отцу машина тоже понравилась, но он долго ворчал, что нам такая машина не нужна и что Запорожец тоже машина. В общем, в итоге родители залезли в долги на несколько лет, и в июне 1972 года сияющий отец приехал домой на новеньких голубых «Жигулях».Напомню, что тогда было семь цветовых вариантов — от вишневого до темно-зеленого.

Честно говоря, в те времена я никогда не слышал термина «копейка». На вопрос, какая у вас машина, обычно отвечали «первая», реже — «одна». На дороге «первый» легко всех обогнал, а заявленные 62 л.с. казалось пределом мечтаний. Однако были и ранее неизвестные проблемы.

Для новенькой машины добрые дяди, слонявшиеся по СТО и автомагазину, сразу предложили «тюнинг», от которого нельзя было отказаться.Первым делом прижали руками заднюю панель корпуса — красивый багажник при этом … открывался без ключа! Цена тюнинга — 1 руб.: За эти деньги вы быстро прикрутили к замковому механизму какую-то защитную скобу. Еще одно нововведение — тоже за 1 руб. — хозяин покорно заплатил, когда другой добрый дядя подошел с отверткой и показал, как легко открутить стекло с задних фонарей — желто-красное. Решение было простое: крепежные винты были затянуты изнутри!

Момент затяжки болтов крепления ГБЦ и с каким усилием затягивать.Повторная протяжка головки блока цилиндров Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда работал в идеальном состоянии, вам необходимо периодически уделять внимание его ремонту и диагностике. В частности, я имею в виду работу. Какая процедура затяжки ГБЦ ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Приглашаем вас узнать об этом подробнее здесь.

[Скрыть]

Когда нужно затягивать?

К сожалению, не все понимают, насколько важен этот момент.И уж тем более далеко не каждый автомобилист понимает, какой должна быть процедура затяжки и как проходит эта процедура. Но это вовсе не значит, что вам не стоит этим интересоваться, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент затяжки и порядок затяжки могут впоследствии вызвать у владельца автомобиля выход из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Раньше эта процедура ложилась на плечи мастеров на СТО, так как проводилась при техническом осмотре машины.Однако позже необходимость в техническом обслуживании отпала, и теперь это забота автомобилистов. Чтобы понять, насколько это важно, рассмотрим случаи, когда нужно подтянуть болты и соблюдать порядок и момент этого действия:

Если из-под ГБЦ начинает течь моторное масло … Иногда это связано с износом прокладки ГБЦ, но это может произойти и из-за того, что ослаблены винты с головкой. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся на стыке головы с колодкой.
После разборки двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 в первую очередь необходимо соблюдать порядок и момент затяжки болтов. Несоблюдение этой процедуры вызовет проблемы для вашего автомобиля.
Кроме того, опытные водители советуют новичкам проводить эту процедуру время от времени, желательно каждые две-три тысячи километров. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, что в процессе работы мотора откручиваются болты крепления ГБЦ.

Соответственно, если вы разобрали головку или увидели масляное пятно на стыке ГБЦ с самим блоком, то нужно подтянуть винты.

Все делаем своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и навыков. И очень часто такой ремонт оказывается для автовладельцев плачевным. Настоятельно советуем затягивать штифты блока цилиндров только в том случае, если вы уже это сделали.Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, что у каждого мотора в отдельности своя специфика работы.

Что приготовить?

В общем, вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, так как только этим инструментом можно определить крутящий момент. Этот ключ вряд ли удастся найти в домашних инструментах, поэтому стоит купить его в автомагазине или на время отнести на СТО. Разумеется, бесплатно его вам вряд ли кто-то отдаст, так как его стоимость варьируется от 1200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражники» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Они говорят: «Ну что с этим будет, ведь Петрович, сосед по гаражу, на своей« копухе »вообще болты закрутил на глаз, без этих современных вещей». Чтобы избежать негативных последствий, таких людей лучше не слушать, так как не все осознают важность этой процедуры.

По истечении срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.

Замена

Отсоединить проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, не забудьте перед этим слить охлаждающую жидкость.
Демонтировать корпус воздушного фильтра … Карбюратор снимать не нужно, так как это не помешает замене прокладки.
Отсоединить переднюю трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестерню привода распределительного вала после установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь защитный кожух приводного ремня можно снять. распределительного вала, ослабьте болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
Нажмите на защелку, чтобы отсоединить жгут от распределителя зажигания.
Таким же образом отсоедините центральную систему высокого напряжения.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
Отсоединить дроссельную заслонку и тяги воздушного дросселя от карбюратора.
Отсоедините питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с впускной трубы.
Отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются болты крепления.
Слегка покачать головой рывками, затем снять элемент.
Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Тщательно вытрите насухо и снова соберите.
Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров находится в пределах нормы. В идеале они имеют длину 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты удлинились, то все болты придется заменить.

Затяжка

Соберите агрегат при строгом соблюдении инструкций по демонтажу, особых проблем не будет.

Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом исходной позиции;
Смотрите на показания динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
Поверните держатель, следите за индикаторами;
Если крутящий момент не меняется, то крепеж может растянуться, что нормально.Так и должно быть;
Если крутящий момент увеличивается быстро, должно быть выполнено движение болта. То есть растяжение держателя небольшое, его нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно собрать головку блока цилиндров, нужно придерживаться золотых правил:

Строго ориентируйтесь на данные момента затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
Для установки ГБЦ использовать только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
Перед началом работы убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.

Схема затяжки

Возврат болтов на места осуществляется строго по схеме ниже.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Все болты затягиваются динамометрическим ключом по схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м
Второй круг	Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но момент прикладывается уже до 8 кг / см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки должен быть затянут на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов

Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109 — довольно надежный элемент, но он имеет свойство терять работоспособность … Для его замены придется выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение требований ни в коем случае нельзя. целостность прокладки. В противном случае последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а иногда даже полной заменой двигателя.

При разборке и ремонте двигателя автомобиля возникает необходимость подтянуть болты.Но не каждый автолюбитель понимает, что это такое. Какой момент затяжки болтов крепления ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

[Скрыть]

Когда это нужно?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, почему им следует соблюдать последовательность и момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Автомобилист должен понимать, что использование несоответствующей техники приведет к проблемам с двигателем. Это очень важно и означает, что этому следует уделить внимание.Особенно, если вы привыкли ремонтировать своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока мы не приступили к вопросу о порядке натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, коэффициент у каждой машины разный.

Процедура затяжки необходима, когда необходимо предотвратить появление конденсата и влаги на стыках ГБЦ с блоком.

Или при утечке масла. Это обычная причина. Кроме того, необходимость подтягивания болтов возникает при ремонте двигателя автомобилистом или замене прокладки ДВС. Также регулировка необходима при нарушении конструкции БК.

Утечка масла является одной из причин необходимости подтяжки компонентов двигателя внутреннего сгорания.

Обратите внимание, что существует несколько факторов, влияющих на момент натяжения. Если вы делаете это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

на качество и смазку отверстий, а также на сами винты. Если отверстия засохли или почти не смазаны, то это следует сделать. Для смазки рекомендуется использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит.Если детали мотора деформированы, а резьба забита, то растяжку лучше не начинать. Рано или поздно это приведет к уменьшению степени сжатия прокладки, и в результате это может оказаться очень плачевным. Вплоть до капремонта двигателя.
Используете ли вы новый болт или старый. Если новый, то его сопротивление и момент затяжки будут неправильными. Опытные специалисты рекомендуют при использовании новых винтов процесс затяжки проводить после двух-трех циклов затяжки.Чтобы сделать это правильно, к элементу нужно приложить небольшое усилие и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если вы решили приступить к затяжке винтов ГБЦ и регулировке крутящего момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления головки блока цилиндров не должны быть слишком тугими или слишком ослабленными. Надо прилагать усилия, но не увлекаться. Если у вас нет опыта, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то, что данный процесс ремонтных работ требует особого индивидуального подхода, подготовка к нему происходит быстро. Это потому, что вам не нужно готовить для этого целый набор инструментов. Если вы решили сделать это самостоятельно, то вам нужно только подготовить динамометрический ключ.

Такой ключ вряд ли удастся найти на ферме; Вам придется приобрести его в магазине. Сегодня средняя стоимость такого средства составляет около 800 рублей (250 гривен).Это более дешевый вариант. Также можно приобрести профессиональный ключ, его стоимость от 1500 рублей (500 гривен) и выше.

Схема затяжки

Давайте взглянем на схему процесса. Сразу отметим, что процедура затяжки проводится в несколько этапов, каждый имеет определенные этапы. На первом этапе порядок действий следующий:

Если вы не знаете, в каком порядке должна быть затяжка, то все элементы необходимо закрепить с моментом 3.5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе эти элементы необходимо закрепить так, чтобы момент был 10,5 — 11,5 кгс * м;
Последний, одиннадцатый болт необходимо затянуть с моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Что касается второго этапа работ, то он проводится в несколько этапов:

Сначала нужно соблюдать момент затяжки, он должен быть 2,0 кгс * м;
После этого необходимо повернуть элементы ГБЦ на 90 градусов;
Затем снова поверните их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим пошаговые инструкции по затяжке болтов. Как уже было сказано выше, для каждого транспортного средства он будет индивидуальным. Поэтому, если вы хотите заниматься этим бизнесом самостоятельно, то в любом случае вам понадобится сервисная книжка к своей машине. В частности, вам потребуются:

ознакомиться с процессом и схемой затяжки винтов ГБЦ в вашем автомобиле;
также необходимо знать время усилия для затяжки болтов головки блока цилиндров;
ознакомьтесь со шпильками, которые используются для затяжки, возможно, они имеют определенную форму или другие нюансы, которые следует учитывать.

Все регулировочные штифты должны быть затянуты так, чтобы крутящий момент составлял 2,0 кгс * м.
Затем нужно закрепить те же винты. Для этого момент должен быть примерно 8 кгс * м.
Все винты должны быть повернуты, но не более чем на 90 градусов.
Тогда штифты нужно повернуть не более чем на 90 градусов.

Видео «Затяжка шкворней блока цилиндров»

В двигателе много деталей, но головка блока цилиндров — одна из самых важных, поэтому протяжка головки блока цилиндров — важная задача для любого автовладельца.

Протягивать современные автомобили не нужно. Раньше это было необходимо для успешного прохождения первого технического осмотра, но теперь даже двигатели автомобилей ВАЗ не нуждаются в протяжке ГБЦ. Это необходимо для старых двигателей, например, москвичей, УАЗов и тех же ВАЗов.Самая частая причина необходимости выполнения долбежных работ — наличие влаги в местах крепления головки к блоку. Также протяжка ГБЦ нужна в случае поломки ее прокладки, ее коробления или неправильно затянутых болтов. После проведения ремонтных работ желательно после тысячного пробега выровнять момент затяжки.

Схема и правила протяжки

В первую очередь, чтобы не допустить фатальных ошибок, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.Чтобы протяжка прошла успешно и без проблем, данное руководство должно быть оригинальным, так как только в нем производитель предоставляет потребителю подробную информацию обо всех важных нюансах и особенностях эксплуатации той или иной модели. Также для успешной протяжки ГБЦ необходимо знание схемы и алгоритма затяжки болтов. Их нужно подбирать для каждого мотора индивидуально, ведь правильный выбор зависит от того, будет ли их затяжка успешной или нет.В случае неправильных действий в первую очередь выйдет из строя цилиндр.

IN внедрена технология пружинных болтов современных двигателей. С ними вообще не нужна дополнительная протяжка ГБЦ, так как первая и последняя выполняются на заводе. Проведение протяжки ГБЦ с их помощью своими руками может привести к их выдергиванию и последующей поломке. Для начала ремонта устанавливаются прокладки, исключающие возможность усадки.

На самом деле схема протяжки ГБЦ довольно простая, но без автомобильного мануала не обойтись.Хотя характеристики разных моторов тоже разные, это не значит, что схема выполнения соответствующей работы индивидуальна для каждого из них. В основном их порядок такой же.

В первую очередь необходим динамометрический ключ хорошего качества, так как простой гаечный ключ не подойдет. Так как протяжка ГБЦ — дело достаточно ответственное, подходить к ремонту нужно соответственно и не стоит делать все «навскидку». Самым важным элементом процесса являются лучшие крепежные болты.Устаревшие, разобранные и разрезанные здесь не пойдут. Повторное использование пружинного типа категорически не рекомендуется, так как в этом случае протяжка будет обречена на неудачу. К тому же такая ошибка может стать причиной утечки масла через установленную прокладку.

Болты TTY не подходят, так как они обычны для алюминиевых головок цилиндров. Следует помнить, что их затягивание требует не момента силы, а разумно установленной степени. Вся необходимая информация по этому поводу есть в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Важно не забывать о цифрах момента затяжки самой прокладки и одинаковом значении двигателя — нельзя допускать, чтобы расхождение было слишком значительным. У каждого типа прокладки свой момент затяжки.

Протяжка требует особого внимания. Если у цилиндра болты с тупиковым отверстием, то во время впрыска масла (который необходимо проводить перед затяжкой) нужно соблюдать осторожность, чтобы не пролить. В противном случае они испортят блок цилиндров из-за того, что просто не дойдут до конца.Сквозное отверстие, к которому подсоединяется двигатель системы охлаждения, требует дополнительной смазки резьбы специальным герметиком с пластическими свойствами перед тем, как начинать ввинчивать болт.

Элементом ремонта тоже может быть проточка, и если вы все же решили приступить к этому процессу ремонта, то нельзя забывать, что он проводится только на горячем моторе, в котором есть чугунная головка. Если эта головка сделана из алюминия, то ремонт следует проводить только при остывшем двигателе.

Регулировка момента затяжки ГБЦ

Существует специальная методика контроля затяжки самих болтов, которая упрощает процедуру выполнения ремонта. Именно для этого бизнеса и понадобится вышеупомянутый динамометрический ключ. Что касается болта, который необходимо затянуть, то к нему должен быть приложен крутящий момент, равный той же характеристике его движения.

В начале поворота болта контролировать скорость ввинчивания. Он не должен разрастаться, иначе не будет растяжения.Когда вы видите, что крутящий момент постепенно увеличивается, это означает, что вам следует затянуть его, пока он не стабилизируется.

Блок цилиндров требует определенных усилий и если момент силы, приложенный к болту, равен 20 кгсм, но сама упругость (его момент) не проявляется, то это говорит о его чрезмерной прочности — он не подходит для протяжка. Но если при контроле момента силы вы наблюдаете его уменьшение, значит, он просто схлопывается.

Требования к болтам настолько серьезны, потому что они имеют тенденцию охлаждаться и нагреваться во время сложной эксплуатации. Чтобы баллон оставался в целости и сохранности, нужно делать все по инструкции. Если в его блок, а точнее в его головку входят плохо затянутые болты, это чревато серьезными негативными последствиями для двигателя.

Видео «Затяжка ГБЦ»

На записи показан способ затяжки ГБЦ в домашних условиях, чтобы потом уже не пришлось ее растягивать.

Головка блока цилиндров или головка блока цилиндров — одна из самых важных частей двигателя. А при ремонте двигателя часто бывает необходимо заменить его прокладку. Считаю, что правильная замена этой автозапчасти предполагает непременную замену шкворней ГБЦ. О том, зачем нужно затягивать, как определить его момент, о схемах затяжки болтов крепления ГБЦ и об общих правилах, я расскажу о затяжке далее в статье.

Прежде чем мы начнем, давайте посмотрим, что это за механизм… Материалами для изготовления ГБЦ могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, закрывающая цилиндры. Выполняет следующие функции:

Защитный. Защищает блок цилиндров;
В полостях ГБЦ предусмотрены: втулки клапанов, опорные шайбы пружин клапанов, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
В его передней части имеется отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распределительного вала;
Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров необходимо производить во избежание образования мокроты на стыке рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, из-за течи масла.

Как определить момент затяжки

Увы, не все автолюбители знают, что в современных моделях автомобилей затягивать болт ГБЦ не нужно. Ранее эта операция была необходима для успешного прохождения первого технического осмотра. Но эти времена уже канули в Лету и сегодня даже на двигателях ВАЗ подтягивать не нужно.Единственные модели, которые нуждаются в подтяжке, — это Москвич, УАЗ и аналогичные модели.

Как уже было сказано, момент затяжки — это появление мокроты на стыке головки и блока цилиндров. Это происходит по нескольким причинам:

из-за поломки прокладки нам нужен механизм;
его перекос из-за перегрева двигателя;
изначально неправильно затянут винт с головкой блока цилиндров.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка проходных болтов ГБЦ в два этапа.

Первая ступень: 1-10 фиксируется с моментом 3,5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе используются те же штифты, но затяжка с моментом затяжки 10,5 — 11,5 кгс * м;
Момент 3,5 — 4,0 кгс * м. последний (одиннадцатый) винт затягивается;
Далее я опишу схемы крепления шкворней ВАЗ 2108 — 09, Самара и 16 клапанных моторов ВАЗ.

В первом случае порядок работы аналогичен классическому, но проходит в четыре этапа:

Винты затягиваются с моментом 2.0 кгс * м.
Также фиксируются с крутящим моментом 7,5 — 8,5 кгс * м.
Включите 90 0.
Они тоже повернутся на 90 0.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

момент затяжки — 2,0 кгс * м;
, затем поверните винты на 90 0;
прием — еще раз винты повернуть на 90 0.

Общие правила затяжки

Начало процесса следует проводить с изучения инструкции по эксплуатации и ремонту станка.

Для работы необходимо ознакомиться с:

алгоритмом затяжки болтов данного устройства;
необходимое время усилия для затяжки болта крепления ГБЦ;
с рекомендованными штифтами для крепления.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются для работы со всеми типами двигателей:

Что касается контроля момента затяжки винтов рассматриваемого механизма, то здесь необходимо использовать специальные Гаечный ключ.
В этом случае простой гаечный ключ не используется.
Необходимо приложить к затягиваемому винту время, равное времени начала движения винта.
Следует помнить, что резьбу штифтов необходимо тщательно проверять перед процессом.
Не затягивайте винт пружины повторно, так как это приведет к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
TTY не следует использовать для затяжки или затяжки головки блока цилиндров, так как этот тип болта используется для алюминиевых головок блока цилиндров.Всю информацию о винтах TTY можно найти в инструкциях производителя машины.
Цифры по времени затяжки прокладки и времени затяжки двигателя также следует учитывать, и в то же время не допускать расхождений в них. Подробности см. В технических характеристиках прокладки головки блока цилиндров.
При работе с винтами крепления ГБЦ с тупиковым отверстием необходимо следить за заливкой масла. Заливать его нужно аккуратно, чтобы не перелить, так как это приведет к тому, что винт не дойдет до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием резьбу перед ввинчиванием необходимо смазать пластиковым герметиком.
Болты с головкой должны быть в идеальном состоянии. Старые, обрезанные булавки или булавки, которые уже использовались один раз, ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил заняться натяжкой винтов ГБЦ, хочу дать пару советов.

Растяжка в двигателе с чугунной головкой блока цилиндров должна выполняться только на горячем двигателе;
, но в холодном состоянии протяжка осуществляется в двигателе, в котором используется алюминиевая головка этого устройства.

Итак, я познакомил вас с правилами и приемами затяжки штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация была полезна для вас и вашего автомобиля! И пусть затяжка винтов головки блока цилиндров пройдет успешно с минимумом усилий!

Видео о затяжке автомобильных болтов

Посмотрев запись, вы узнаете, как можно затянуть болты головки блока цилиндров.

особенности, конструкция и рекомендации С каким усилием затягивать головку

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «Нужна ли протяжка второй головки блока цилиндров? ».Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через некоторое время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния, при этом вам придется стрелять.

Обычно прокладка сгорает за год, а если человек выезжает на большие расстояния, то за месяц.Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге. Но знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой.В инструкции к так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая сильно усаживается и совсем не прогибается.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна.Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагревании двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель нельзя растягивать, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409.двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно у ВАЗов головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что я их не много перебрал, и напрасно ебать не хочу. На этом пока все.

Итак, каков наш вывод? Но к чему! головы вовремя протянуть! А то прокладки сгорят дотла!

Это еще не все. Чтобы не мучиться многократной протяжкой головки, приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не ослаб, но иногда такое бывает.Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Головка блока цилиндров (головка блока цилиндров) — самый важный компонент в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ будет под силу автомобилисту с определенными навыками. Для работы нужен специальный инструмент и уверенность в себе.Приведенные инструкции помогут вам справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Сначала определим, в каких случаях необходимо подтянуть болты.

Большинство современных автомобилей не требуют затяжки болтов крепления ГБЦ. На более ранних моделях автомобилей (например, ВАЗ 2109) требуется своевременная затяжка болтов, чтобы успешно пройти техосмотр.

Как правило, скопление влаги в точках соприкосновения блока с цилиндрами свидетельствует о необходимости подтягивания болтов.Влага в этих областях может быть вызвана утечкой смазки. Существует несколько популярных причин затягивания болтов, в том числе:

Нарушение конструкции головки блоков. К таким последствиям чаще всего приводит перегрев двигателя.
Нарушение герметичности прокладок ГБЦ … Этот факт также указывает на необходимость подтяжки болтов. Момент затяжки рекомендуется регулировать после прохождения определенного пробега и в обязательном порядке после ремонта ГБЦ.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

Перед началом работ необходимо подробно ознакомиться с оригинальным руководством по эксплуатации автомобиля (ВАЗ 2109). В сопроводительном руководстве содержится подробная информация о том, как затягивать болты в соответствии с требованиями производителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля в работу могут входить важные детали. Надо отдать должное советам производителя и учесть их в процессе работы.

Для того, чтобы правильно затянуть, нужно приобрести определенный набор знаний. Для успешной затяжки болтов можно учесть:

Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно заводской схеме ВАЗ 2109.
Момент затяжки.
Знание регулируемых болтов.

Поскольку большинство современных автомобилей не требуют дополнительной затяжки, болты имеют определенные характеристики. В данном случае производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов.Следовательно, после многократного воздействия структура болтов нарушается. При подделке болты быстро приходят в негодность. Впоследствии они могут лопнуть.

Во избежание затяжки болтов на более ранних моделях автомобилей (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) необходимо правильно отремонтировать ГБЦ. Работа над ГБЦ подразумевает обязательную замену прокладки ГБЦ. В этом случае необходимо использовать распорки — предотвращающие усадку. Это избавляет от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов все еще требовалась, необходимо строго следовать рекомендациям производителя. При проведении работ необходимо не допускать отклонений от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов крепления ГБЦ.

Для управления процессом необходимо соблюдать определенную технику. Таким образом можно контролировать процесс, предотвращая ошибки.Для этого необходимо использовать специальный ключ … Динамометрический ключ позволит вам контролировать момент затяжки.

Прежде всего с помощью динамометрического ключа установите держатель в нулевое положение. Это означает, что показания прибора равны моменту исходного положения держателя. Теперь нужно обратить внимание на индикатор устройства в момент запуска застежки. Начинаем крутить держатель и смотрим на индикаторы. Если момент остается неизменным, то застежка поддается растяжению.Это норма. В том случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Этот факт свидетельствует о недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации регулировка производится после стабилизации.

Для управления процессом нужно понимать следующее:

Если при затяжке болтов момент увеличивается — держатель прочный и есть необходимость его замены.
При уменьшении момента затяжки крепежные детали разрушаются и также подлежат замене.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающему воздействию. Во время работы держатели постоянно нагреваются и остывают. Этот термический эффект постепенно разрушает структуру застежек. Понимая сложные условия эксплуатации болтов, стоит серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретной машины существует общий свод правил, которые необходимо соблюдать при работе.Необходимо строго соблюдать параметры, указанные в инструкции производителя. Работу следует производить с помощью динамометрического ключа. Использование аналога может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно только полностью исправные болты. Перед началом работы внимательно проверьте состояние держателей. Необходимо строго учитывать показатели момента затяжки и не отклоняться от значений, указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 стоит соблюдать инструкцию по затяжке, указанную в инструкции к аксессуарам.

Большинство особо важных функций регулировки болтов указано в инструкции для конкретного автомобиля. Поэтому необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию станка. При эксплуатации автомобиля соблюдайте требования производителя и регулярно обслуживайте автомобиль. Правильная работа двигателя избавляет от необходимости регулировать держатели головки блока цилиндров.

Поскольку ГБЦ имеет сложную конструкцию, ремонтировать ее нужно только при полной уверенности в своих знаниях.В случае неисправностей в работе двигателя автомобиля необходимо своевременно провести профессиональную диагностику. Там вы предотвратите масштабный ремонт авто и большие затраты.

Небольшой видеоролик о том, как не ремонтировать ГБЦ:

Ремонт ГБЦ — сложная процедура, требующая достаточных знаний и определенного опыта. Для ремонта используется спецтехника, которая есть, как правило, только в специализированных сервисных центрах. Ремонт головки блока предполагает замену прокладки ГБЦ и регулировку момента затяжки болтов.Для корректной настройки необходимо строго соблюдать требования, указанные в просматриваемой инструкции. Следуйте инструкциям производителя и используйте качественные инструменты. При внимательном подходе можно успешно произвести корректировку, получив желаемый результат. Удачного ремонта!

При разборке и ремонте двигателя автомобиля возникает необходимость подтяжки болтов. Но не каждый автолюбитель понимает, что это такое. Какой момент затяжки болтов крепления ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

[Скрыть]

Когда это нужно?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, почему им следует соблюдать последовательность и момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.Автомобилист должен понимать, что использование несоответствующей техники приведет к проблемам с двигателем. Это очень важно и означает, что этому следует уделить внимание. Особенно, если вы привыкли ремонтировать своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Некоторые автолюбители считают, что если они занимались ремонтом двигателя или закручиванием его болтов, то у них достаточно опыта.Но следует учитывать, что данную процедуру следует проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в инструкции к вашему автомобилю.

Процедура затяжки необходима, когда необходимо предотвратить появление конденсата и влаги на стыках ГБЦ с блоком.

Или при утечке масла. Это обычная причина. Кроме того, необходимость подтягивания болтов возникает при ремонте двигателя автомобилистом или замене прокладки ДВС.Также регулировка необходима при нарушении конструкции БК.

Утечка масла является одной из причин необходимости подтяжки компонентов двигателя внутреннего сгорания.

на качество и смазку отверстий, а также на сами винты. Если отверстия засохли или почти не смазаны, то это следует сделать. Для смазки рекомендуется использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если детали мотора деформированы, а резьба забита, то растяжку лучше не начинать. Рано или поздно это приведет к уменьшению степени сжатия прокладки, и в результате это может оказаться очень плачевным. Вплоть до капремонта двигателя.
Используете ли вы новый болт или старый. Если новый, то его сопротивление и момент затяжки будут неправильными.Опытные специалисты рекомендуют при использовании новых винтов процесс затяжки проводить после двух-трех циклов затяжки. Чтобы сделать это правильно, к элементу нужно приложить небольшое усилие и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если вы решили приступить к затяжке винтов ГБЦ и регулировке крутящего момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления головки блока цилиндров не должны быть слишком тугими или слишком ослабленными.Надо прилагать усилия, но не увлекаться. Если у вас нет опыта, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Инструменты

Такой ключ вряд ли удастся найти на ферме; Вам придется приобрести его в магазине.Сегодня средняя стоимость такого средства составляет около 800 рублей (250 гривен). Это излишне дешевый вариант … Также можно приобрести профессиональный ключ, его стоимость от 1500 рублей (500 гривен) и выше.

Схема затяжки

Если вы не знаете, в каком порядке должна быть затяжка, то все элементы необходимо закрепить с моментом 3.5 — 4,1 кгс * м;
На следующем этапе эти элементы необходимо закрепить так, чтобы момент был 10,5 — 11,5 кгс * м;
Последний, одиннадцатый болт необходимо затянуть с моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Что касается второго этапа работ, то он проводится в несколько этапов:

Сначала нужно соблюдать момент затяжки, он должен быть 2,0 кгс * м;
После этого необходимо повернуть элементы ГБЦ на 90 градусов;
Затем снова поверните их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим пошаговые инструкции по затяжке болтов. Как уже было сказано выше, для каждого транспортного средства он будет индивидуальным. Поэтому, если вы хотите заниматься этим бизнесом самостоятельно, то в любом случае вам понадобится сервисная книжка на свой автомобиль. В частности, вам потребуются:

ознакомиться с процессом и схемой затяжки винтов ГБЦ в вашем автомобиле;
также необходимо знать время усилия для затяжки болтов головки блока цилиндров;
ознакомьтесь со шпильками, которые используются для затяжки, возможно, они имеют определенную форму или другие нюансы, которые следует учитывать.

Все регулировочные штифты должны быть затянуты так, чтобы крутящий момент составлял 2,0 кгс * м.
Затем нужно закрепить те же винты. Для этого момент должен быть примерно 8 кгс * м.
Все винты должны быть повернуты, но не более чем на 90 градусов.
Тогда штифты нужно повернуть не более чем на 90 градусов.

Видео «Затяжка шкворней блока цилиндров»

Всего было выпущено

автомобиля ВАЗ семейства 2112. Эти двигатели имеют разные впускные каналы на головке блока цилиндров. По идее других отличий нет. И поэтому будет то же самое, если говорить о любом 16-клапанном двигателе внутреннего сгорания. Затяжка выполняется в три этапа, хотя в ремонтных книжках указан другой вариант (это для 8-клапанных клапанов).

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10 винтами.Они отключаются торцевым ключом на «10». представлен на первом фото.

Последовательность ослабления (1-10)

Стандартная длина винта — 9 3 мм. Если винт вытянулся минимум на 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При установке используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывается машинным маслом, иначе усилия сведутся к нулю.

Порядок затяжки головки указан на этом фото.

Момент затяжки болтов крышки головки блока цилиндров

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормированный:

Первый проход — усилие 20 Н * м;
Каждый винт повернут на 90 градусов вправо;
Подождите 20 минут, затем поверните винты еще на 90 градусов.

Сначала усилия очень маленькие. Но на «этапе 3» будет сложно выполнить работу. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед установкой ГБЦ выполните следующие действия: очистите резьбовые отверстия, а также все отверстия для втулок (фото 1)., и только потом.

Все готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, необходимо обезжирить. Мы рассмотрели схему затяжки ГБЦ, но сама ГБЦ должна быть установлена правильно:

Ставим ГБЦ на блок цилиндров;
Перемещая деталь в разные стороны, следим за тем, чтобы втулки вошли в пазы.

После «шага 2» винты можно затягивать.

Герметик

При установке прокладок не используются герметики! Твердое масло, CIATIM и другие смазочные материалы тем более не нужны. Главное, металл необходимо обезжирить. НО .

Крышка ГБЦ и порядок затяжки ее болтов

Металлическая крышка, установленная на головке блока цилиндров, не должна пропускать воздух. В местах соприкосновения с другими частями также необходимо сохранять герметичность. Поэтому на край крышки наносится герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед установкой

Здесь необходимо нанести материалы: Loctite-574, ANACROL и др. Винты на крышке затягиваются ключом на «8».

Винты можно выкручивать в любом порядке. Их количество — 15 или 14. При установке лучше придерживаться указанной ниже последовательности.

Порядок затяжки колпачка обозначен цифрами и стрелками.

Обычно замена винтов не требуется — нагрузка слишком мала. Желаем успехов.

Типичные заблуждения

Если болты затянуты слишком далеко, они затягиваются в четыре этапа. На «шаге 2» момент затяжки будет 70-85 Н * м. Все это распространенные заблуждения, не относящиеся к 16-клапанным двигателям внутреннего сгорания.

Все действия в одном видео: замена прокладки ГБЦ

По истечении срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.

Замена

Отсоединить проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, не забудьте перед этим слить охлаждающую жидкость.
Демонтировать корпус воздушного фильтра … Карбюратор снимать не нужно, так как это не помешает замене прокладки.
Отсоединить переднюю трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестерню привода распределительного вала после установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь защитный кожух приводного ремня можно снять. распределительного вала, ослабьте болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
Нажмите на защелку, чтобы отсоединить жгут от распределителя зажигания.
Таким же образом отсоедините центральную систему высокого напряжения.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
Отсоединить дроссельную заслонку и тяги воздушного дросселя от карбюратора.
Отсоедините питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с впускного патрубка.
Отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте зажимы, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются болты крепления.
Слегка покачать головой рывками, затем снять элемент.
Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Тщательно вытрите насухо и снова соберите.
Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров находится в пределах нормы. В идеале они имеют длину 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты удлинились, то все болты придется заменить.

Затяжка

Соберите блок заново, если строго следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не возникнет.

Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом исходной позиции;
Смотрите на показания динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
Поверните держатель, следите за индикаторами;
Если крутящий момент не меняется, то крепеж может растянуться, что нормально.Так и должно быть;
Если крутящий момент увеличивается быстро, должно быть выполнено движение болта. То есть растяжение держателя небольшое, его нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно собрать головку блока цилиндров, нужно придерживаться золотых правил:

Строго ориентируйтесь на данные момента затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, устанавливаемого на ВАЗ 2109;
Перед началом работы убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.

Схема затяжки

Возврат болтов на места осуществляется строго по схеме ниже.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Все болты затягиваются динамометрическим ключом по схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м
Второй круг	Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но момент прикладывается уже до 8 кг / см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки должен быть затянут на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Космический проектор для детей Ночник Лазерная звезда Glow Галактика Планетарий Лампа Игрушка Наука и природа Телескопы и астрономия armasplastik.com

Космический проектор для детей, ночник, лазер, звезда, свечение, галактика, планетарий, лампа, игрушка, наука и природа, телескопы и астрономия armasplastik.com

См. Подробную информацию в списке продавца, UPC:: Не применяется: ISBN:: Не применяется. Состояние :: Новое: Совершенно новый, Издатель:: Discovery Kids: Производитель:: Discovery Kids, ProductTypeName:: TOYS_AND_GAMES: Этикетка:: Discovery Kids, Бесплатная доставка для многих продуктов. EAN:: Не применяется, PackageQuantity:: 1: Бренд:: Discovery Kids, MPN:: не применяется: NumberOfItems:: 1.См. Все определения условий: Привязка:: Игрушка, неоткрытый, неповрежденный предмет, Группа продуктов:: Игрушка: IsAdultProduct:: 0, Студия:: Discovery Kids: ПроизводительMinimumAge:: 72. включая предметы ручной работы, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на космический проектор для детей, ночник, лазерная звезда, светящаяся галактика, планетарий, лампа, игрушка по лучшим онлайн-ценам, неиспользованные.

космический проектор для детей ночник лазерная звезда светится галактика планетарий лампа игрушка

Poivrière Ustensiles Cuisine Набор соли и перца NEUF Lego ® Lot Salière, Taupe Geante Neo-Spacien Yu Gi Oh C LCGX-EN022 Неоспасский Гранд Мол.TOMICA TOYOTA CAMRY 1:64 TOMY Diecast Mini Car Collection Red, Космический проектор для детей, ночник, лазерная звезда, свечение, галактика, планетарий, лампа, игрушка . Мягкий гигантский плюшевый гигантский большой белый игрушечный единорог Чучело куклы 33,5 «85 см, британский 1-й полк. Новый боксерский набор Джона Дженкинса BCH-03, ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ ПИКСАРНЫЕ МАШИНЫ DISNEY» LUKE PETTLEWORK «НОВИНКА В УПАКОВКЕ, Космический проектор для ночи детей Свет Лазерная Звезда Светящаяся Галактика Планетарий Лампа Игрушка . Hasegawa 1/48 JASDF F-15J Eagle 204SQ Специальная краска к 50-летию Пластмасса.50см большая супер милая свинья чучело мягкая плюшевая кукла подушка игрушка в подарок для детей.Magic The Gathering 2015 Commander Deck Wade Into Battle Card Game запечатанная CCG, космический проектор для детей ночник лазерная звезда светится галактика планетарий лампа игрушка . Автомобильные весы из смолы HO, 1970 chevy monte carlo T jet, кузов винтажного серийного автомобиля,

космический проектор для детей, ночник, лазерная звезда, свечение, галактика, планетарий, лампа, игрушка,

космический проектор для детей ночник лазерная звезда светится галактика планетарий лампа игрушка

Детский ночник Лазерная звезда Glow Galaxy Лампа для планетария Космический проектор для, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Космический проектор для детей Night Light Laser Star Glow Galaxy Planetarium Lamp Toy в лучшем случае онлайн-цены, магазин вещей, которые вам нравятся, и круглосуточное обслуживание, оптовый интернет-магазин, аутентичные товары, надежные службы доставки, проверьте нас! Light Laser Star Glow Galaxy Planetarium Lamp Toy Космический проектор для детей Night, Космический проектор для детей Night Light Laser Star Glow Galaxy Planetarium Lamp Toy.

Схема протяжки распредвала ваз 2106

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Что такое фазы газораспределения?

Когда устанавливать фазы по меткам?

Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Установка

Дополнительный видеоролик

Установка распредвала

Видео: установка распределительного вала на классических «Жигулях»

Установка по меткам

Регулировка клапанов

Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Принцип работы, инструкция по замене распредвала ВАЗ-2106

Где расположен?

Принцип действия

Шестерни ГРМ

Ремонт и эксплуатация

Неисправности

Ремонт и диагностика

Замена

Заключение

Руководство по замене

Набор инструментов

Последовательность действий

Установка тюнингового распредвала на ваз 2106, 2107, 2108.

Видео «Замена вала»

Снятие распредвала Ваз-2109 | Автолюбители

Похожие статьи

Замена распредвала на ВАЗ 2101

Работа по замене распредвала на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

Порядок затяжки гбц ваз 2109 8 клапанов

Сила затяжки гбц ваз 2109

Инструкция по затяжке

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

Что понадобится?

Схема работы

Правила затяжки

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Замена

Когда необходимо делать затяжку?

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

В каких случаях нужна затяжка?

Поэтапная схема работы

Основные рекомендации

Момент затяжки болтов (усилие)

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Правильный порядок затяжки

Некоторые нюансы

Ошибки при монтаже головки

Поэтапная схема работы

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

ВАЗ-2112 16 клапанов

ВАЗ-2107

«Самара», 10-е семейство, Приора

«Волга»

Порядок затяжки гбц ваз 2109

Регулировка момента затяжки болтов

Важно знать!

Необходимые инструменты

Схема затяжки

Основные рекомендации

Пошаговая инструкция

Необходимые инструменты

Этапы работы

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Схема затяжки

Подробная инструкция по самостоятельной замене распредвала на ВАЗ 2106

Если распредвал вышел из строя

Признаки

Причины

Руководство по замене

Набор инструментов

Последовательность действий

Видео «Замена вала»

Развертки постели распредвала, промвала двигателей ВАЗ, «Газель», «Волга», шкворней «Газель», дорны.

Где и как используется развертка постели распредвала ВАЗ

Где можно выгодно купить развертки постели распредвала

Моменты затяжки ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)