Длина, м: 0.24 Вес, кг: 0.285

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

  Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 11.04.2021 12:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

30ae735c194d7a352dfaa1fba0a706ac

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Бачки расширительные ВАЗ

org/Product»> org/Product»> org/Product»>

		Код товара: 471540 Бачок расширительный ВАЗ LADA Largus,X-Ray дв. ВАЗ АвтоВАЗ Артикул: 8450009504 Производитель АвтоВАЗ 8450009504	МКАД 7 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 7 шт.	600 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ LADA Vesta,X-Ray АвтоВАЗ модели группы   Lada Vesta 191110. Бачок расширительный посмотреть	Код товара: 475904 Бачок расширительный ВАЗ LADA Vesta,X-Ray АвтоВАЗ Артикул: 8450006450 Производитель АвтоВАЗ 8450006450	МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 0 шт.	org/Offer»> 600 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ LADA Vesta,X-Ray Пластик модели группы   Lada Vesta 191110. Бачок расширительный посмотреть	Код товара: 575717 Бачок расширительный ВАЗ LADA Vesta,X-Ray Пластик Артикул: 8450006450 Производитель Пластик ОАО г.Сызрань 8450006450*	МКАД 7 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.	320 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-1111 модели группы   ВАЗ-1111 «ОКА» Радиатор посмотреть ВАЗ-1111 «ОКА» Радиатор посмотреть	Код товара: 000141 Бачок расширительный ВАЗ-1111 Артикул: 1111-1311014 Производитель РОССИЯ 11110-1311014-00	МКАД 0 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 0 шт.	120 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-1118, 2190 модели группы   ВАЗ-1118 «Калина» Радиатор посмотреть	Код товара: 071011 Бачок расширительный ВАЗ-1118, 2190 Артикул: 1118-1311010 Производитель АвтоВАЗ 11180-1311010-00	МКАД 13 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 13 шт.	315 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-2101 модели группы   ВАЗ-2101 Радиатор посмотреть ВАЗ-2102 Радиатор посмотреть ВАЗ-2103 Радиатор посмотреть ВАЗ-2104 Радиатор посмотреть ВАЗ-2105 Радиатор посмотреть ВАЗ-2106 Радиатор посмотреть ВАЗ-2107 Радиатор посмотреть ВАЗ-2107 Радиатор посмотреть ВАЗ-2121 Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть УАЗ-3151 Жалюзи и привод, бачек расширительный посмотреть УРАЛ-4320-31 Установка расширительного бачка и фильтра грубой очистки посмотреть ВАЗ-2104, 2105 Радиатор посмотреть ВАЗ-2104, 2105 Радиатор посмотреть ВАЗ-2104, 2105 Радиатор посмотреть УАЗ 3741 (каталог 2002 г. ) Жалюзи и привод, бачок расширительный посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор посмотреть ВАЗ-2105 Радиатор посмотреть ВАЗ-2106 Радиатор посмотреть ВАЗ-2107 Радиатор посмотреть ВАЗ-2107 Радиатор (вариант исполнения 43) посмотреть УРАЛ-4320-31 Расширительный бачок посмотреть УРАЛ-4320-41 Расширительный бачок посмотреть УРАЛ-43203-10 Расширительный бачок посмотреть УРАЛ-43206-41 Расширительный бачок посмотреть УРАЛ-55571-40 Расширительный бачок посмотреть УРАЛ-5557-40 Расширительный бачок посмотреть УАЗ-31512 Жалюзи радиатора и привод, бачок расширительный посмотреть ВАЗ-21213 Радиатор посмотреть ВАЗ-21213-214i Радиатор посмотреть ВАЗ-21213-214i Радиатор посмотреть ЕК-18-90 314-22-04. 05.000 Установка радиаторов посмотреть RV-1.5 (1.7/2.0/2.2/2.4)-DD-01 Силовая установка посмотреть ЕК-14-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть ТЭП-18 422-00-03.02.000 Установка радиаторов посмотреть ЕТ-26i 262.43.00.000 Установка силовая посмотреть УРАЛ-5557-31 Расширительный бачок посмотреть ТТМ-3902 «Тайга» Вентилятор и его привод посмотреть РАФ-22038-2 130. Система охлаждения\Бачок расширительный посмотреть УРАЛ-532361 Установка расширительного бачка посмотреть ЕК-14-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть ЕК-14-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть ЕК-14-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть ЕК-18-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть ЕК-18-90 314-22-04. 05.000 Установка радиаторов посмотреть ЕК-18-90 314-22-04.05.000 Установка радиаторов посмотреть УРАЛ-55571-30 Расширительный бачок посмотреть	Код товара: 000142 Бачок расширительный ВАЗ-2101 Артикул: 2101-1311014 Производитель РОССИЯ 21010-1311014-00	МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 3 шт.	120 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-2108 Сызрань модели группы   ВАЗ-2108 Радиатор посмотреть ВАЗ-2109 Радиатор посмотреть ВАЗ-21099 Радиатор посмотреть ВАЗ-2108 Радиатор посмотреть ВАЗ-2109 Радиатор посмотреть	Код товара: 237524 Бачок расширительный ВАЗ-2108 Сызрань Артикул: 2108-1311014 Производитель РОССИЯ 21080-1311014-00	МКАД 0 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 0 шт.	160 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-21083i под датчик Сызрань модели группы   ВАЗ-2109 Радиатор посмотреть ВАЗ-21099 Радиатор посмотреть ВАЗ-2115 Радиатор посмотреть ВАЗ-2115 Радиатор посмотреть ВАЗ-2108 Радиатор посмотреть ВАЗ-2109 Радиатор посмотреть АБС TIGARBO Установка силовая посмотреть	Код товара: 007260 Бачок расширительный ВАЗ-21083i под датчик Сызрань Артикул: 21083-1311014 Производитель РОССИЯ 21083-1311014-00	МКАД 11 шт. ОСТШ 8 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 11 шт.	150 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 069594 Бачок расширительный ВАЗ-2110 Н/О Пластик Сызрань Артикул: 2110-1311014-11 Производитель РОССИЯ 21100-1311014-11	МКАД 13 шт. ОСТШ 8 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 13 шт.	170 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 012227 Бачок расширительный ВАЗ-2110 С/О МАСТЕР-М Артикул: 2110-1311014 Производитель РОССИЯ 21100-1311014-00	МКАД 10 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 10 шт.	140 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-21214 АвтоВАЗ модели группы   ВАЗ-2120 «Надежда» Радиатор посмотреть ВАЗ-2131 Радиатор (вариант исполнения: Э) посмотреть ВАЗ-21213-214i Радиатор посмотреть	Код товара: 064182 Бачок расширительный ВАЗ-21214 АвтоВАЗ Артикул: 21214-1311014 Производитель АвтоВАЗ 21214-1311014-00	МКАД 1 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 1 шт.	260 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Бачок расширительный ВАЗ-2123 Нива Шевроле модели группы   ВАЗ-2123 Радиатор посмотреть	Код товара: 073041 Бачок расширительный ВАЗ-2123 Нива Шевроле Артикул: 2123-1311014 Производитель РОССИЯ 21230-1311014-00	МКАД 7 шт. ОСТШ 11 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.	150 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 367977 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора 2 верхних штуцера Артикул: 2170-1311010 Производитель Пластик ОАО г.Сызрань 21700-1311010-00	МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 3 шт.	300 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 300989 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора под кондиционер 1 штуцер Артикул: 2170-1300060-10 Производитель АвтоВАЗ 21700-1300060-10	МКАД 16 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 16 шт.	410 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 218907 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора СБ АвтоВАЗ Артикул: 2170-1300060 Производитель АвтоВАЗ 21700-1300060-00	МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 0 шт.	480 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить Интернет: нет в наличии
		Код товара: 458002 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора СБ АвтоВАЗ под кондиционер 1 штуцер Артикул: 2172-1300060-10 Производитель АвтоВАЗ 21720-1300060-10	МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.	1 320 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 499515 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора СБ Н/О АвтоВАЗ 1 штуцер Артикул: 2170-1300060-60 Производитель АвтоВАЗ 21700-1300060-60	МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 2 шт.	1 200 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии
		Код товара: 458411 Бачок расширительный ВАЗ-2170 Лада Приора СБ Н/О АвтоВАЗ 2 штуцера Артикул: 2170-1300060-50 Производитель АвтоВАЗ 21700-1300060-50	МКАД 3 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 3 шт.	950 ₽ Товар в Корзине 1 2 3 4 5 больше удалить В наличии

Раздувает расширительный бачок системы охлаждения ВАЗ 2110/2112/2114/2115

Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

В первую очередь

Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.

Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.

Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.

Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.

Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:

1. Закипает ли ОЖ;
2. Какого цвета масло в картере двигателя;
3. Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
4. Какое давление в системе охлаждения;
5. Качество самого бачка.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ, все признаки этой проблемы. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:

1. Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
2. Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
3. Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
4. Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.

При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы. Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.

Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.

Кипение охлаждающей жидкости

Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:

1. Работает ли вентилятор радиатора и когда он включается – может быть неисправен датчик;
2. Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу постоянно, тем самым не охлаждается;
3. Исправна ли помпа;
4. Не забита ли система охлаждения включая и радиатор;
5. Не завоздушена ли система.
6. Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать преждевременное закипание тосола.

Что касается завоздушенности, то, к примеру, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система практически не завоздушивается благодаря особой конструкции.

В других автомобилях при замене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и со временем дать о себе знать перегревом двигателя и прогоранием прокладки ГБЦ. Тут важно следить за показаниями приборов.

Цвет масла

Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

Проверяем качество бачка

Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.

Почему тосол лезет через крышку?

В случае перегрева двигателя или раздувания расширительного бачка многие не опытные водителя бегут сразу открыть крышку и очень сильно удивляются, а многие и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.

Мы сразу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе охлаждения создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При этом из физики все мы знаем, что температура закипания любой жидкости прямо пропорциональна окружающему давлению. То есть, чем выше давление, тем выше температура закипания.

Поэтому давление выше атмосферного в системе охлаждения создается специально, чтобы тосол закипал не при 100^{С (1 атм.), а при 115С (1.5 атм.) и 120С (2 атм.).}

После того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс выравнивания давлений, жидкость перетекает от большего к меньшему, при этом она продолжает расширятся, так как двигатель еще некоторое время продолжает набирать температуру, т. е. точка начала его остывания еще не пройдена.

Если тосол закипел, значит произошел перегрев двигателя. В данной ситуации открывать крышку нужно не сразу, так как ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в такой ситуации, когда не рабочая крышка бачка последний может раздуться.

У кого какие были жизненные ситуации пишите в комментариях. А также задавайте вопросы.

Расширительный бачок на ВАЗ 2114: замена своими руками, принцип работы крышки (фото, видео)

Содержание:

1. Что это и для чего он нужен
2. Частые неисправности
3. Стоит ли ремонтировать?
4. Что стоит покупать
5. Замена расширительного бачка

В автомобиле ВАЗ 2114 расширительный бачок служит для того, чтобы отводить тепло от силового агрегата. Примечательно, что эти устройства имеют примерно одинаковую конструкцию на всех автомобилях производства АвтоВАЗ. Различия довольно-таки незначительные.

Фотография расширительного бачка на ВАЗ 2114

С течением времени и этот агрегат нуждается в замене. Потому сегодня мы подробнее поговорим о расширительном бачке, его характерных неисправностях и способе замены.

Что это?

А точнее, как он выглядит. Расширительный бачок представляет собой емкость, выполненную из пластика. Внутрь нее заливается жидкость, которая принимает участие в охлаждении мотора.

Помимо шлангов, которые соединены в контур, конструкция бачка также включает в себя поплавочный датчик. С его помощью информация о температуре этой жидкости передается на панель приборов автомобиля внутри салона.

Располагается этот агрегат под капотом, со стороны водителя. Вы без проблем найдете его прямо за стаканом стойки. Подобное размещение практичным назвать нельзя, поскольку со всех сторон бачка находится металл. Следовательно, металл не позволяет пластику должным образом расширяться, если крышка бачка неправильно сработает.

Результат один — емкость лопается. Особенно эта проблема актуальна для лета, когда автомобиль греется не только от двигателя, но и от активных солнечных лучей.

Характерные неисправности

Важно заметить, что принцип работы крышки расширительного бачка на ВАЗ 2114 основан на том, что она имеет клапан, который позволяет сбросить лишнее давление при перегреве силовой установки.

Крышка расшириельного бочка

Именно с крышкой связано наибольшее количество проблем.

1. Крышка часто застревает, клинит, из-за чего давление наращивается, но выйти из бачка не может. Были даже случаи, когда бачок взрывался. Столкнувшись с подобной ситуацией во время езды, не глушите мотор. Нужно затормозить и подождать некоторое время. Вентилятор радиатора должен выключиться сам.
2. Бачок непосредственно связан с радиатором и вентилятором его охлаждения. Потому иногда рекомендуется проверять всю систему охлаждения и с особым вниманием относиться к ней летом.
3. Внутри бачка может наблюдаться падение уровня жидкости охлаждения. Это говорит о необходимости проверить емкость на наличие трещин, приводящих к утечке. Осмотрите весь агрегат на предмет даже самых незначительных потеков.
4. Особое внимание уделите потекам на горловине. Подобные следы жидкости говорят о том, что клапан неисправен.

Возможен ли ремонт?

Очень распространенный вопрос, на который мы без проблем ответим.

Ремонт расширительного бачка актуален лишь в том случае, если требуется заменить один из его комплектующих. То есть поплавок или крышку с клапаном.

В любой другой ситуации, когда поломка связана с потерей герметичности бачка, никакой ремонт не получится. Некоторые используют клеящие составы, герметики, прочие способы закрыть трещины. Но ни к чему хорошему подобный псевдоремонт не приведет. Нужна только полная и полноценная замена расширительного бачка ВАЗ 2114.

Покупка комплектующих

Есть несколько полезных советов, которых следует придерживаться при приобретении новых деталей для замены расширительного бачка.

• Покупайте оригинал. Оригинальные бачки идеально подходят для «четырнадцатой» модели АвтоВАЗа. Потому разнообразные аналоги здесь неуместны. Уровень качества и эффективности оригинала значительно выше.
• Если требуется крышка, то воспользуйтесь аналогом от модели 2199. Они полностью совместимы даже по резьбе. Плюс практика владельцев ВАЗ 2114 показывает, что крышка «девятки» работает лучше родной.

Нюансы замены

Процесс замены расширительного бачка достаточно простой, здесь не требуется огромный опыт или какие-то сверхъестественные знания в области ремонта автомобиля. Но определенных рекомендаций придерживаться стоит.

1. Вооружитесь сразу всеми необходимыми инструментами и материалами. Сюда входит наждачка, ключи, плоскогубцы, отвертки, хомуты. Наждачка требуется для обработки входных отверстий, поскольку они с завода шероховатые. А они должны быть гладкими, чтобы патрубки сели максимально надежно.
2. Действуйте по инструкции, которая прилагается к каждому новому расширительному бачка. Это наиболее правильное руководство, потому никакой самодеятельности.
3. Если вы только что приехали в гараж, подождите некоторое время, чтобы машина остыла.
4. После этого можно открыть крышку радиатора, чтобы снизить давление внутри системы.
5. Не лишним будет заменить охлаждающую жидкость. Для этого сначала сливают старую. Внизу радиатора расположена пробка, выкрутив которую, можно слить жидкость.
6. Если жидкость новая, пережмите патрубки во время демонтажа старого бачка. Так вы не потеряете свежий охладитель.
7. Не зажимайте хомуты с большим усилием, поскольку это может привести к поломке входного отверстия расширительного бачка.
8. Проверьте уровень жидкости в новой емкости. При необходимости обязательно долейте.
9. Модель ВАЗ 2114 довольно требовательна в плане поддержания среднего уровня жидкости внутри расширительной емкости с охладителем.
10. Закончив сборку, включите зажигание, дайте двигателю поработать, доведя его до температуры кипения. После этого должен включиться вентилятор, расположенный на радиаторе. В этот момент обратите внимание на крышку расширительного бачка. Она должна приподняться и выпустить избыточное давление.
11. Посмотрите на панель приборов. Если сброс давления происходит, но панель говорит о низком уровне жидкости, вам придется поменять датчик в бачке. Его можно купить отдельно. Установка очень простая, заключается в отсоединении специальной фишки на крышке, откуда выкручивается старый датчик, а на его место вкручивается новый.

Очевидно, что смена бака системы охлаждения двигателя или замена его отдельного клапана — достаточно простой вид ремонта ВАЗ 2114, который точно не нуждается в обращении к специалистам со станций технического обслуживания.

Но не так важно кто сделал ремонт, как то, насколько качественно провели работу. Это основа сохранности ресурса двигателя, а также вашей личной безопасности на дороге. Следите за состоянием системы охлаждения, проводите периодическую диагностику. При обнаружении неисправностей определяйте, нужно ли менять весь расширительный бачок в комплексе, или достаточно будет установить новую крышку. Как выполнять обе операции, вы уже знаете. Удачи!

 Загрузка …

---

Расширительный бачок ВАЗ 2110 — ремонт или замена, определение неисправностей

Почти все элементы системы охлаждения являются важными и ответственными. Не исключением является и расширительный бачок ВАЗ. Данное приспособление отвечает за компенсацию свободного места при расширении и кипении охлаждающей жидкости. В данной статье вы узнаете о самых распространенных неисправностях бачка, а также о том, как производится ремонт и замена бачка на различных автомобилях ВАЗ.

Неисправности расширительного бачка ВАЗ и его ремонт

Неисправности бачка могут возникнуть как, вследствие его неправильной эксплуатации, так и в случае случайного механического воздействия. К примеру, при ДТП, бачок может повредиться и лопнуть или при повышенном давлении жидкости в системе. В любом случае, необходимо диагностика и срочный ремонт бачка, так как без него функционирование системы охлаждения не возможно.

Всего расширительный бачок страдает тремя «болезнями»:

 

• Заклинивание крышки-клапана. Крышка расширительного бачка ВАЗ предназначена для выпуска избыточного давления из системы. При ее заклинивании давление возрастает, и многие части системы попросту лопаются. То же самое можно сказать и о самом расширительном бачке, который всегда страдает в первую очередь. При первых же симптомах (шипение при открывании крышки), ее необходимо заменить. Если замена крышки не представляется возможной, то можно попробовать ее отремонтировать. Для этого она выкручивается и разбирается. Пружина клапана отпиливается на некоторое число витков и пружина снова собирается. После этого, она должна заработать.

Видео — Как снять расширительный бачок на ВАЗ 2110 — 2112

• Нарушение герметичности соединения бачка с патрубками. Такая неисправность встречается реже, но тоже имеет место быть. В основном это связано с плохим подбором диаметра резинового патрубка. В этом случае, необходимо обработать места соединения с помощью автомобильного герметика. Для этого охлаждающая жидкость сливается из бачка и патрубок отсоединяется.

С внутренней части патрубка намажьте слой герметика. После этого, намажьте тот же слой герметика на трубку, расположенную на расширительном бачке. После выжидания 5 минут, патрубок одевается и затягивается хомутом.

 

Теперь герметику нужно высохнуть. Это происходит в течение 24 часов и лишь после этого можно заливать тосол или воду и снова эксплуатировать автомобиль.

Такое вещество появилось относительно недавно. Необходимость использования герметика возникла в связи с применением в качестве охлаждающей жидкости тосола, из-за его высокой текучести. Автомобильные герметики способны выдерживать довольно широкие перепады температур, которые достигают 300 градусов Цельсия. Поэтому, даже если двигатель закипит, система попрежнему останется герметичной и будет пригодна к дальнейшему использованию.

•  Механические повреждения расширительного бачка. Пожалуй, самая страшная неисправность и чаще всего заканчивается заменой последнего. Редко кто ремонтирует расширительный бачок, но все же сделать это можно. Для этого необходимо иметь определенный навык владения паяльным устройством. Стоит отметить, что запаять трещину можно только в верхней части бачка, где нет никакого доступа для охлаждающей жидкости, однако может попасть воздух в систему.

Для этого, охлаждающая жидкость сливается из расширительного бачка, он снимается и освобождается от крышки. Суть пайки заключается в расплавлении двух частей до густого состояния и их слипания в процессе высыхания. Чтобы это получилось, необходимо два элемента прижать друг к другу и поставить жало паяльной лампы между ними. Как только произойдет мелкое плавление элементов, необходимо сразу же отвести жало назад.

Не стоит держать пластмассовый бачок слишком долго под большой температурой. Если пренебречь этим правилом, можно легко прожечь в бачке новое, но уже большое отверстие и тогда ремонт бачка уже точно станет бесполезным.

В случае сильного повреждения бачка, такого как, например, его раскалывание или откол кусков, ремонт бачка считается нецелесообразным, и он подвергается только замене.

Замена расширительного бачка на ВАЗ 2110 своими руками

Поменять расширительный бачок совершенно не трудно. Данная процедура почти одинаково выполняется на всех автомобилях, а потому, не должна вызывать никаких сложностей. В первую очередь, в обязательном порядке бачок и патрубок освобождаются от охлаждающей жидкости. В большинстве случае, слить жидкость именно из бачка не представляется возможным, поэтому ее слив нужно производить для всей системы охлаждения. Для этого, вначале, жидкость сливается из радиатора посредством откручивания специальной сливной пробки. А после этого, из блока цилиндров.

Внимание! Ни в коем случае не сливайте тосол на землю или на бетонный пол в гараж. Делать это нужно в любое корыто с широким дном. Дело в том, что все виды тосола и антифриза содержат в своем составе метиловый спирт, который делает охлаждающую жидкость токсичной и ядовитой. В связи с чем, возникает необходимость с повышенной внимательностью при работе с такими веществами. Дальнейшие действия могут различаться для различных автомобилей.

На «жигулях» крепление бачка может выполняться по-разному. Существует, как минимум, два вида крепежа, которые очень схожи по своему функционалу. Первый представляет собой специальный болт с пружиной, который позволяет регулировать степень стяжки и высоту бачка относительно подкапотного пространства. Второй вид крепежа осуществляет прижатие бачка при помощи резинового ремня.

В обоих случаях, крепежный элемент отсоединяется, будь то ремень, или металлическая пластина и освобождает бачок от крепления. С бачка снимается шланг и он демонтируется. На место бачка устанавливается новый, и сборка происходит уже в обратной последовательности.

 

Что касается переднеприводных автомобилей ВАЗ, то тут крепление бачка выполняется исключительно ременное. Так же, как и на «жигулях», ремень натягивается от одной стороны на другую, а бачок уже необходимо освобождать от двух шлангов. После этого, устанавливается новый бачок, и дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности.

Далее залейте обратно охлаждающую жидкость (можно с ее заменой) и заранее уберите воздушную пробку из системы, если она там образовалась. На этом замена расширительного бачка завершена. Как вы заметили, данная процедура абсолютно не сложная и легко может выполняться в условиях обычного домашнего гаража. Для этого необходимо иметь лишь минимум знаний и стандартный набор инструментов к автомобилю. 

Бачки расширительные

Бачки расширительные для ВАЗ (LADA)

Купите бачок расширительный для автомобиля по выгодной цене в сети магазинов автозапчастей «Навигатор». Для удобства подбора бачка расширительного рекомендуем воспользоваться функционалом сайта: фильтры, сортировки, поиск. Позвоните нам по бесплатному телефону 8 800 234-96-34​, быстро проконсультируем и поможем в выборе, сэкономим ваше время и деньги.

Семейство автомобилей

все1111 Ока210121022103210421052106210721082109210992110211121122113211421152121 (4×4)212321292131 (4×4)23282329GrantaKalinaLargusPrioraVestaXRAY

Модель автомобиля

всекабриолетхэтчбек 3 дв.хэтчбек 5 дв.седанседануниверсал 5 дв.Хэтчбек 5 дв.

Модификация

все1.1 MT (54 л.с.)1.3 MT (140 л.с.)1.3 MT (64 л.с.)1.3 MT (64 л.с.)1.5 MT (70 л.с.)1.1 MT (54 л.с.)1.3 MT (64 л.с.)1.3 MT (64 л.с.)1.5 MT (68 л.с.)1.5 MT (72 л.с.)1.3 MT (135 л.с.)1.3 MT (64 л.с.)1.5 MT (70 л.с.)1.5 MT (73 л.с.)1.5 MT (79 л.с.)1.5 MT (92 л.с.)1.5 MT (92 л.с.)1.5 MT (94 л.с.)1.6 MT (89 л.с.)1.8 MT (98 л.с.)1.5 MT (72 л.с.)1.5 MT (94 л.с.)1.5 MT (79 л.с.)1.5 MT (92 л.с.)1.6 MT (89 л.с.)1.7 MT (79 л.с.)1.8 MT (82 л.с.)1.5 MT (72 л.с.)1.5 MT (94 л.с.)1.5 MT (78 л.с.)1.5 MT (92 л.с.)1.8 MT (98 л.с.)

Особенности конструкции расширительных бачков.

Расширительный бачок это составной элемент системы охлаждения двигателя автомобиля. Он нужен для того, чтобы охлаждающая жидкость могла увеличиваться в объеме при нагреве, а также играет важную роль в поддержании ее рабочего давления. Работая в постоянных нагрузках, расширительный бачок со временем выходит из строя. Самыми распространенными поломками как правило являются: повреждение емкости; износ резьбы горловины или посадочного места датчика уровня антифриза; а так выход из строя крышки. Чтобы неисправность расширительного бачка не стала неожиданностью, обязательно выполняйте следующие рекомендации: обращайте внимание на показания датчика температуры. Раз в месяц осматривайте расширительный бачок «на горячую» с целью выявления повреждений. Следите за уровнем охлаждающей жидкости. Собираясь заменить бачок, покупайте его только в проверенном интернет-магазине «Навигатор» .

Расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости на классику | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера

Опубликовать

Отправить

Распечатать

Скверное дело запороть двигатель. Неважно, каким способом — например, не заметив, что ушла жидкость из системы охлаждения. Потому-то на современных автомобилях контролируют не только температуру антифриза, но и его уровень.

А как быть миллионам владельцев «жигулей» и им подобных? Опишем один из вариантов усовершенствования системы охлаждения, опробованный на ВАЗ-2104. Здесь о существенной потере «Тосола» сразу сообщает лампочка на приборной панели.

Переделки несложны. Мы купили расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости. Осталось найти для него место под капотом (подошло прежнее, только немного доработали ремень крепления) и соединить шлангами с радиатором двигателя.

«Десяточный» расширительный бачок на «четверке».

В отличие от штатного «жигулевского» расширительного бачка, тот что от «десятки» снабжен тремя штуцерами: большой — снизу, а два поменьше — сверху. Один из них заглушили, другие задействовали. Верхний пароотводящий шланг (черный, связывающий расширительный бачок с заливной горловиной радиатора) — от «Оки».

На фото вы видите доработанную (без клапанов) пробку горловины — в новой схеме эти клапаны не нужны, те же функции выполняет пробка расширительного бачка с клапанами.

Можно заливать «Тосол»..

Нижний, большой штуцер расширительного бачка соединили с нижним штуцером бачка радиатора, воспользовавшись штатным пластиковым («рыжим») шлангом автомобиля. Все ясно? Но есть и некоторые проблемы. У нашего радиатора пластмассовые бачки, а сечения штуцеров не соответствуют расширительному бачку от ВАЗ-2110. Так, «рыжий» шланг хорошо стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, но не соответствует штуцеру внизу бачка радиатора. А черный от «Оки» маловат по сечению для верхнего штуцера радиатора.

Переходник в нижней части бачка радиатора.

Чтобы решить эти противоречивые задачи, пришлось поискать в автомагазинах переходные металлические штуцеры. В конце концов удалось их купить. Частично видимый на фото заливной горловины переходник — в прошлом «волговский» штуцер прокачки тормозов, избавленный от конусной части. Кроме того, напильником ему укоротили грани, чтобы пароотводящий шланг сел плотнее. Слив из радиатора жидкость, в пластмассовом штуцере-«отро-стке» нарезали метчиком резьбу М10х1 — вот это, учтите, требует исключительной осторожности! Ведь если пластик треснет, то заварить его сумеют немногие, и тогда утечка «Тосола» здесь неизбежна. Сказанное касается и нижнего штуцера радиатора, где более удобной оказалась другая конструкция: в пластмассовый «отросток», нарезав резьбу М12, завернули прямой переходник (от бензонасоса «Волги»), а затем в него — «угловой», того же происхождения. Последний тоже доработали, аккуратно спилив большую часть резьбы и оставив небольшой лоясок, своего рода «хамп», не дающий пластиковому «рыжему») шлангу с затянутым хомутом соскочить.

Доработанная и стандартная пробки радиатора.

Все резьбовые соединения собраны на герметике. Имейте в виду: монтаж пластикового шланга, довольно жесткого, требует осторожности. В некоторых случаях придется его нагреть, а то ведь недолго и детали радиатора сломать!

Собрав систему, залили «Тосол», проверили герметичность — все в порядке. Осталось определить место для лампочки-сигнализатора. На приборном щитке есть незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности — воспользуемся им. Сняли комбинацию приборов и нашли, что к нужной лампочке подходят два провода — от разъема самого -тока. А в разъеме пучка доводов автомобиля — соответствующие две «пустышки». Дополнили разъем двумя проводами, и один соединили с цепью зажигания (провод питания вольтметра) , а другой вывели к датчику уровня «Тосола» (через уплотнитель корректора фар). Второй провод датчика соединили с «массой».

Полученная схема простейшая. Стоит помнить, что характер поведения нашего «индикатора» такой же, как у лампочки остатка топлива в бензобаке: на неровностях дороги или при резком ускорении автомобиля они могут мигать. Чтобы свести этот эффект на нет, добавили в бачок немного «Тосола».

От отдела эксплуатации. Посадка металлических переходников на резьбе в пластмассовые штуцеры радиатора в условиях многократного изменения температуры может оказаться недостаточно надежной, со временем не исключено появление трещин. Поэтому автор будет держать под контролем состояние штуцеров на этом автомобиле, а окончательный вердикт мы вынесем позднее.

 

Геннадий Непряжин — «ЗА РУЛЕМ» — 03/2004

Источник: vaz.ee

Расширительный бачок 2101-1311010 к автомобилю ВАЗ-2101

12058344

# 12058344
Внутренний штекер

12060844

# 12060844
Внешний штекер

12058444

# 12058444
Внешний штекер

12057744

# 12057744
Внешний штекер

2101-1309040

# 2101-1309040
Упор крышки

2101-1309014-10

# 2101-1309014-10
Корпус вентилятора

12643701

# 12643701
Шайба 6

10396180

# 10396180
Кольцо уплотнительное

2101-1311080

# 2101-1311080
Чашка, пружина

2101-1311075

# 2101-1311075
Весна

2101-1302065

# 2101-1302065
Втулка распорная

2101-1304010

# 2101-1304010
Заглушка радиатора в сборе

2101-1311077

# 2101-1311077
Пульт дистанционного управления

2101-1301010-10

# 2101-1301010-10
Радиатор

2101-1311072

# 2101-1311072
Ремешок

2101-1311065

# 2101-1311065
Сливная пробка масленки

2101-1311067

# 2101-1311067
Прокладка, заглушка

2101-1311070

# 2101-1311070

10516470

# 10516470
Шайба 6 пружинная

15896211

# 15896211
Гайка М6

2101-1311010 2101-1311014

# 2101-1311014
Расширительный бак

12170690

# 12170690
Ремешок 25

2101-1303095

# 2101-1303095
Трубка резервуара

13824111

# 13824111
Болт М6х12

2101-1302060

# 2101-1302060
Опора радиатора

12644401

# 12644401
Шайба 6

2101-1305042

# 2101-1305042
Сливная пробка масленки

13836471

# 13836471

10284460

# 10284460
Подушечка из 10 штук

10
1

# 10
1
Болт М6х20

14323111

# 14323111
Заглушка коническая 10×1

2101-1305026

# 2101-1305026
Пробка сливная

111

# 111
Заглушка М10х1,25

Расширительный бачок 2101-1311010 к автомобилю ВАЗ-2101

12058344

# 12058344
Внутренний штекер

12060844

# 12060844
Внешний штекер

12058444

# 12058444
Внешний штекер

12057744

# 12057744
Внешний штекер

2101-1309040

# 2101-1309040
Упор крышки

2101-1309014-10

# 2101-1309014-10
Корпус вентилятора

12643701

# 12643701
Шайба 6

10396180

# 10396180
Кольцо уплотнительное

2101-1311080

# 2101-1311080
Чашка, пружина

2101-1311075

# 2101-1311075
Весна

2101-1302065

# 2101-1302065
Втулка распорная

2101-1304010

# 2101-1304010
Заглушка радиатора в сборе

2101-1311077

# 2101-1311077
Пульт дистанционного управления

2101-1301010-10

# 2101-1301010-10
Радиатор

2101-1311072

# 2101-1311072
Ремешок

2101-1311065

# 2101-1311065
Сливная пробка масленки

2101-1311067

# 2101-1311067
Прокладка, заглушка

2101-1311070

# 2101-1311070

10516470

# 10516470
Шайба 6 пружинная

15896211

# 15896211
Гайка М6

2101-1311010 2101-1311014

# 2101-1311014
Расширительный бак

12170690

# 12170690
Ремешок 25

2101-1303095

# 2101-1303095
Трубка резервуара

13824111

# 13824111
Болт М6х12

2101-1302060

# 2101-1302060
Опора радиатора

12644401

# 12644401
Шайба 6

2101-1305042

# 2101-1305042
Сливная пробка масленки

13836471

# 13836471

10284460

# 10284460
Подушечка из 10 штук

10
1

# 10
1
Болт М6х20

14323111

# 14323111
Заглушка коническая 10×1

2101-1305026

# 2101-1305026
Пробка сливная

11

# 111
Заглушка М10х1,25

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков. Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь под капотом, на eBay есть множество инструментов для ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на интерьер вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным.Обновите коврики, сделав покупки в нашем ассортименте передних и задних сидений, представленных в радужных цветах и ​​узорах. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

Если загнать тосол в расширительный бачок, проблема в устранении проблемы. Закпел «Тосол» или антифриз

Одной из самых неприятных ситуаций на дороге является сочетание таких симптомов, как появление пары из-под капота, датчика температуры красной зоны, резкое снижение мощности двигателя и значительное увеличение расхода топлива. Чаще всего это означает кипячение тоосола.

Как узнать, почему закипает Тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114, найти причины неисправности и решить проблему? Для этого нужно понять, чем вызвано закипание, и как эту причину устранить.

Основные функции Tosla

Что такое Тосол? Это жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения и обогрева автомобиля. Он отводит от мотора излишки тепла и при необходимости прогревает салон. В состав антикоррозийных и антифризов входят антикоррозионные и антикоррозионные присадки. Обычно цифра после названия марки означает температуру замерзания антифриза.

Температура кипения качественного тоосола + 108-125 ° С. Такая температура поддерживается герметичной и исправно работающей системой.

Со временем антифриз теряет свои качества, и его необходимо регулярно менять (минимум — раз в 3-5 лет).

При появлении признаков закипания нужно остановить двигатель и остудить. Если вы знаете, что срок хранения Тосола в системе в порядке, нужно поискать, почему тосол мальчишки в расширительном бачке ВАЗ 2114.

Если закипит Тосол, лучше как можно скорее быть в ближайшем автосервисе. В противном случае система охлаждения и перегретый двигатель потребуют серьезного ремонта и вложений.При частых бустерах ресурс двигателя сокращается в 2-3 раза.

Повреждение соединений и шлангов

В первую очередь нужно открыть капот, посмотреть уровень в расширительном бачке и, если он ниже отмеченного, поискать возможную утечку жидкости.

Чек:

1. Наличие пятен и кожи.
2. Целостность соединительных трубок.
3. Герметичность патрубков расширительного бачка и радиатора.
4. Герметичность крышки расширительного бачка.

При обнаруженном повреждении шлангов или соединений, нарушении герметичности крышки можно медленно, с частыми остановками (как только стрелка температуры попадает в красный сектор), чтобы жидкость остыла, добраться до ближайшей СТО . Все остальные варианты повреждений устраняются только после буксировки, лучше не двигаться.

Пробка расширительного бачка должна быть ввернута в холодный двигатель. Помимо крышки проверьте целостность резьбы на расширительном бачке.

Если визуальный осмотр не дал результатов, почему кипит ВАЗ 2114, причины чаще всего в поломке или неправильной работе элементов системы.

Неисправность термостата

Для его обнаружения проверьте температуру в трубках, подводящих к радиатору и отводящих от него. Для этого нужно взять обе пробирки и сравнить температуру. Если термостат исправен, подающая трубка будет сильно выделяться. Если температура трубок примерно одинакова, в термостате клапан закорочен и жидкость нормально не циркулирует.В этом случае необходима срочная замена термостата.

Неисправность радиатора

Радиатор выходит из строя, если его середина высохла, на внутренних поверхностях трубок накипь или скорость циркуляции жидкости недостаточна.

Тосол улетучивается, а нормой считается верх 100-200 г жидкости каждые 10 тыс. Км.

Неисправность насоса

При поломке насоса (водяного насоса) жидкость в системе охлаждения не будет циркулировать, и Тосол закипит.Чаще всего на помпе пропадает крыльчатка. Иногда проблемы с помпой вызваны недостаточным натяжением или проскальзыванием ремня ГРМ. В этом случае ось насоса не вращается, и скорость циркуляции тозола падает.

Воздушный шлюз

Иногда причиной трофеев становится воздушная пробка в системе охлаждения. В этом случае нужно слить всю жидкость и снова залить.

Проблемы с датчиком

При установке датчика, не подходящего для ВАЗ 2114, он может давать отклонения на 10-15 ° С от реальной температуры, что приведет к некорректной работе и прерыванию работы всей системы охлаждения.

Меры профилактики

Чтобы избежать неисправностей системы охлаждения, нужно покупать качественный антифриз в проверенных автоматах и ​​сервисах. Если до замены Тосола все работало, а после замены система закипела, скорее всего, причина в некачественном антифризе.

Признаком фейка тоосола является его закипание при температуре на панели приборов 90 ° С. В этом случае, если ВАЗ 2114 закипает при 90 градусах, требуется полный фейк и промывка всей системы охлаждения.

При покупке антифриза нужно обращать внимание на температуру кипения и давление при закипании.Если давление не совпадает с атмосферным, пересчитайте температуру. Например, при обещанных 135 ° С-1,2 атм. Антифриз закипит при температуре 100 ° C-1 атм. (при нормальном атмосферном давлении закипит при 100 ° C).

При ежедневном осмотре открытое пространство С помощью двигателя вы можете обнаружить утечки жидкости, импульсы соединительных трубок и загрязнение радиатора.

Чтобы двигатель не перегревался, нужно на бортовом компьютере выставить температуру включения 95 ° С (изменить заводскую настройку на 102-105 ° С).

Чтобы начать действовать, нужно знать, почему закипает антифриз или антифриз в расширительном бачке — на случай, если пара выкинула из-под капота. В зависимости от причины и манипуляции будут разные. Главное, что нужно помнить: ни в коем случае не пытайтесь добраться домой с закипающим двигателем.

Если этим пренебречь, то капитальный ремонт может не спасти вашу верную лошадь. Пожара, явного случая не ожидать, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения хотя бы двигатель придется пройти, меняя прилетевшие запчасти.И, в самом крайнем случае, и вовсе: купить новый двигатель.

Зачем тосол лодки или антифриз в расширительный бачок: причиной могут служить несколько узлов,. В каждом случае нужны свои действия.

Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до места назначения, стоит просто заглянуть в цистерну. Не исключено, что уровень Тослы недостаточен. Другое дело, если антифриз тут просто залил, а теперь его уже нет.Необходимо проверить целостность самой емкости и подведения к ней трубок. Если у вас обнаружили текучесть, то это хотя бы временно, пока вы не выйдете на авторынок и не купите новые. Или поехать туда на общественном транспорте.

Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум кругам — малому и большому. Если клапан вышит в одной позиции, для прохождения он будет доступен только маленькому. Соответственно, жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали.Чтобы убедиться, что именно в термостате, открываем капот и ищем насадки, прикрепленные к нему. Если тот ведет к радиатору, более горячему, чем его собрат — вы подвели термостат (особенно это характерно для автомобилей типа «Таврия»).

Проверяйте внимательно — можно сжечь. Если вы находитесь недалеко от цивилизованных мест, поменять термостат не проблема. Если он летал по трассе, ему придется постоянно заливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 — и по новой, пока не дойдете до ближайшего места, где можно купить новую.

С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

• Самый безобидный вариант: подождал, пока остынет, пробка кончилась — и с легким сердцем пошли дальше;
• сердцевина забита изнутри — хладагент в осадок или пыль. Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
• Пропуск и наслоение насадок. У шлангов падает теплопроводность, и жидкость не успевает снова остыть.

Водяной насос: Чаще всего заводится в тех машинах, где крутящий момент на шкив помпы подается отдельно от газораспределителя. Частота вращения шкива может снизиться, если ослабить (растянуть) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте пометить ремень и продолжить после охлаждения двигателя и верхней части хладагента.

Вентилятор: Если вентилятор отключился, это самый простой способ. Даже если на автомобиле нет соответствующего датчика, предупреждающего о том, что вентилятор не работает, человек, не первый раз садящийся за руль, услышит его в звуке. По городу и медленно, со сломанным вентилятором можно добраться до ремонтника. За городом — ищем буксир.

Струя пары хладагента может иметь место не только при какой-либо поломке.При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрелся, а тосол пацан в баке. Если, уже заглушив мотор, вы слышите шум антифриза и наблюдаете его активную жизнедеятельность, купите крышку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружине.

При обнаружении давления внутри пружинной системы датчик поднимает крышку и выталкивает избыток хладагента в резервуар. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а Тосол при этом закипает.

Ну, а узнав, почему лодки Тосол или антифриз в расширительном бачке, нужно сразу принять соответствующие меры, чтобы не грызть локти, заплатив дорогой ремонт.

В системе охлаждения автомобиля необходимо использовать хладагент, соответствующий штатному силовому агрегату. Регулярная работа автомобиля с израсходовавшим свой ресурс антифризом может способствовать перегреву двигателя. Какая температура кипения у Тослы и к чему может привести закипание мотора, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Температура и причины закипания жидкостей в двигателе

Не рекомендуется использовать воду вместо охлаждающей жидкости, так как она не может качественно охладить двигатель. Если в бочку под колпаком залить воду, то при атмосферном давлении 760 мм температура кипения жидкости в градусах будет 100. В зависимости от типа используемого хладагента этот показатель может быть разным. У антифриза стандартного G11 или G12 красного, зеленого или любого другого цвета температура кипения составит 120 ° C.Если традиционный Тосол залил радиатор системы охлаждения, то 105 ° C-110 ° C.

Пользователь Роман Романов снял ролик, в котором рассказал о причинах закипания силового агрегата.

Разберем причины, почему после остановки двигателя или во время движения закипает хладагент Felix A40, Motul, Alaska, Tosol и другие.

Недостаточное количество ож

Это считается одной из основных причин закипания. В идеале уровень потребления должен быть расположен между минимальным и максимальным риском на резервуаре.Если падение объема связано с нелетучей жидкостью, то первое, что нужно сделать, — это добавить хладагент в систему. Когда причина в протечке, необходимо устранить проблему, затем слить последнюю в емкость. Если есть протечка, давление в системе охлаждения не соответствует норме, это приводит к тому, что силовой агрегат машины закипает. При диагностике обращайте внимание на пробку бачка. В том случае, если он поврежден и не закреплен нормально на резьбе, его необходимо заменить.Недостаток хладагента может быть связан с его испарением.

Неисправность вентилятора

С такой проблемой часто сталкиваются владельцы современных автомобилей, оснащенных электровентиляторами. Когда температура хладагента в расширительном бачке повышается до определенного значения, включается контроллер, который закрывает электрический колпачок активации устройства и включает его. В результате срабатывания триггера температура работы двигателя снижается. Есть версия диагностики вентилятора.Посмотрите на прибор, когда температура хладагента в двигателе повысится до 100 градусов и выше. Если устройство не включается, то попробуйте замкнуть контакты, подключенные к контроллеру включения вентилятора. Когда замыкание не помогло, то причину следует искать в электродвигателе устройства. Скорее всего, вентилятор придется менять.

Электровентилятор авто

Шлюз

Еще одна причина, по которой хладагент Феликс или любой другой закипает, может быть в появлении воздушной пробки в системе охлаждения.Наличие воздуха приводит к тому, что циркуляция жидкости нарушается. Обычно появление пробок связано с заменой охлаждающей жидкости. Чтобы избавиться от проблемы, нужно поставить автомобиль, приподняв его переднюю часть. После этого откройте капот и открутите крышку на устройстве радиатора, запустите двигатель. В это время помощник должен несколько раз быстро нажать на педаль газа, при этом вы нажимаете шланги системы охлаждения. При этом в расширительном бачке могут появиться пузыри, они говорят о выходе воздуха с магистралей.После снятия пробки долейте в систему необходимое количество жидкости.

Некачественная ох

Такая проблема известна всем автовладельцам, которые в свое время копили на покупку вещества. Если вы приобретете некачественный хладагент, его можно разбавить водой. А поскольку его температура кипения ниже, соответственно, есть вероятность закипания агрегата.

Неисправность прокладки GBC

Если герметик CCC расширяется, это приводит к нарушению герметичности системы охлаждения.В этом случае антифриз попадет в каналы смазки моторной жидкостью, а масло смешается с хладагентом. Для диагностики проблемы запустите силовой агрегат станка, помощник в это время должен начать движение. Если при увеличении оборотов и касании в расширительном бачке появились пузыри, это говорит о повреждении прокладки, можно только ее поменять. При ношении герметика из глушителя пойдет белый дым С остатками хладагента, следы антифриза будут на свече зажигания.Объем охлаждающей жидкости уменьшится.

Неисправности в системе охлаждения

Речь идет о поломках водонасосного устройства или использовании узлов других производителей. Причина может быть в загрязнении радиатора. Если в вашем автомобиле вентилятор установлен на помпе, проблема может быть связана с отсутствием нормального воздушного потока. При использовании насосного агрегата без защитного кожуха это приводит к обдуванию агрегата потоком горячего воздуха, скапливающимся в моторном отсеке.

При какой температуре закипает Тосол, пользователь Александр Скрипченко расскажет в своем ролике.

Неисправность термостата

При повышении температуры двигателя машины до 90 градусов устройство открывает специальный клапан, в результате чего запускается большой круг циркуляции хладагента по системе. Если клапан не открывается, тосол будет двигаться только по небольшому кругу, что приведет к закипанию жидкости. Чтобы диагностировать состояние устройства, нужно открыть капот и прикоснуться к шлангам, подсоединенным к механизму.Если магистраль, по которой к радиаторному устройству поступает антифриз, более горячая, это говорит о необходимости замены радиатора.

Выхлопной хладагент

Этот вариант менее опасен для автовладельца, чем другие. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства в результате изменения химического состава, это всегда происходит при длительном использовании одной и той же марки охлаждающей жидкости. Необходимо сменить хладагент.

Поломка радиаторного устройства

Такой элемент системы охлаждения обычно выходит из строя в результате засорения устройства грязью и выпадения жидкости.В результате значительно уменьшается воздушный поток, который проходит через устройство. Причина неисправности может быть в образовании накипи и появлении отложений на магистралях. Из-за этого снижается теплопроводность форсунок, что приводит к недостаточному охлаждению.

Фотогалерея

1. Отложение в резервуаре с хладагентом 2. Установка термостата системы охлаждения 3. Поврежденный радиатор охлаждения 4. Поврежденная прокладка двигателя GBC

Последствия

Существует несколько уровней перегрева силового агрегата — слабый, средний, а также высокий. В первом случае двигатель работает на горячем химреагенте не более пяти минут. В этот период не должно произойти значительных поломок. При среднем перегреве силовой агрегат работает на кипящем хладагенте около 15 минут.

За это время:

• в основном радиаторе охлаждения может появиться течь;
• произойдет повреждение форсунок системы охлаждения, что приведет к; Поршневые кольца
• начнут работать при повышенных нагрузках, эти элементы получат усадку, в результате чего расход моторной жидкости увеличится в несколько раз;
• будет нарушена герметичность сальников и уплотнений, что приведет к утечке смазки.

Чем опасна высокая температура для двигателя автомобиля:

1. Взрыв силового агрегата. Такая проблема может возникнуть при критическом перегреве.
2. Плавильные поршни в моторе. В результате работы при высоких температурах элементы могут выскочить. Требуется капитальный ремонт Двигатель.
3. Деформация головки блока цилиндров. Такое повреждение требует ремонта и расточки GBC.
4. Он будет разрушен перегородками в двигателе, установленными между кольцами, в результате чего последние стоят друг перед другом.
5. Деформация клапанов. Понадобится замена деталей.
6. Будут выдвинуты или повреждены колодки gBC. Также потребуется серьезный ремонт с заменой уплотнителя и установкой новых болтов на головку блока.
7. Гнезда клапанов разрушены.

Как предупредить?

Для предотвращения неисправностей, связанных с работой системы охлаждения, автовладелец должен регулярно следить за состоянием машины.

Речь идет о своевременном обслуживании. Если есть первые признаки поломки, все элементы не подлежат замене. Всегда необходимо следить за состоянием и уровнем жидкости в системе охлаждения. Если в нем есть отложения, отстой, вещество следует заменить и промыть каналы каналов.

В канале авторезки удален ролик, в котором даны рекомендации по решению проблемы перегрева внутреннего сгорания.

Что делать при закипании?

Что нужно сделать в первую очередь, если двигатель закипел:

1. Снизить нагрузку на силовой агрегат автомобиля.Для этого включите нейтральную скорость и катитесь до тех пор, пока машина полностью не остановится, двигатель вам не понадобится. Также включите обогреватель на полную мощность, это охладит двигатель.
2. Когда машина останавливается, гаснет силовой агрегат, но не отключайте зажигание, так как печка должна работать.
3. Откройте капот автомобиля, это обеспечит продувку двигателя холодным воздухом.
4. Подождите минут двадцать. Отвинтите крышку бачка с хладагентом в моторном отсеке, так как горячая охлаждающая жидкость может разбрызгиваться.Попадание на кожу горячего токсола приведет к ожогам.
5. Постарайтесь добраться до ближайшей СТО или гаража, где будет проводиться процедура диагностики. Лучше для машины буксируемой. Если вы идете на станцию ​​техобслуживания далеко, то оцените расход хладагента в емкости. При нехватке жидкость добавляется в систему, но если ее объем катастрофически мал, делать это нужно осторожно, так как резкое охлаждение также приведет к сбоям в работе мотора.
6. Охладив двигатель, запустите агрегат и потихоньку идите на сотку или в гараж.Во время поездки контролируйте температуру двигателя. Как только вы видите, что он увеличился, агрегат надо топить и ждать, пока он остынет. Идти надо только с включенной печкой.

Антифриз Закпед — неприятное явление, возникающее при частом простое в пробках или обслуживании автомобиля в тяжелых условиях. Во избежание неприятностей следует знать причины перегрева теплоносителя (теплоносителя) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает двигателю остывать?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, форсунок, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева, отвода лишней тепловой энергии.В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. На крайний случай можно долить воду, но желательно дистиллированную.

При работе в сложных условиях или неисправностях возможна система охлаждения в системе охлаждения, которая перегревает двигатель. Перегрев бывает трех видов:

• Слабое. Мотор проработал с кипящим антифризом не более 5 минут. Каких-то значительных поломок при этом произойти не должно.
• Средний. Двигатель проработал с кипящей охлаждающей жидкостью от 10 до 15 минут. В этом случае возможны клеммы патрубков охлаждающей жидкости и горячего антифриза. Возможны течи в радиаторе, поршневые кольца подвергаются усадке, что влечет за собой увеличение расхода масла вдвое. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
• Сильный. При сильно перегретом двигателе есть вероятность взрыва. Последствия сильно перегретого мотора катастрофические: храбрые и оплавленные поршни, сгорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а кольца привариваются друг к другу, деформируется клапан, их розетки разрушены.

Способ узнать, почему Check!

Если закипать антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Важно не допускать перегрева двигателя.

Антифриз 2 свиньи — причины

Ниже смотрите возможные причины прикручивания антифриза и способы их устранения.

• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем в процессе эксплуатации, если он недостаточен, то нужен кран.Следует дождаться, когда жидкость остынет, чтобы налить нужное количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Для добавления антифриза нужно открутить крышку на расширительном бачке и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Причиной недостаточного уровня жидкости в баке может быть утечка или заметка при обслуживании.

• Неисправность радиатора. При работе возможны следующие проблемы:

1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадающей в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и перегреву.
2. При работе в системе охлаждения возникает накипь, образуются соли, которые оседают на трубках и внутри радиатора, что снижает их проницаемость. Особенно быстро это происходит при использовании грубого помола низкого качества. Эффективность охлаждения падает.
3. Радиатор может не работать из-за неисправности вентилятора. В этом случае в системе охлаждения будет поддерживаться необходимая температура. Можно определить, что вентилятор не работает, возможно, по слухам: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Для возобновления работоспособности системы охлаждения в случае засорения и выхода из строя необходимо промыть радиатор и всю систему, очистив от накипи и загрязнений.Если вентилятор не работает, причина может быть в неисправности проводки или в перегоревшем предохранителе. Нужно вызвать проводку и проверить предохранитель.

• Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может занимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по небольшому контуру, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость протекает по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

1. Охлаждающая жидкость постоянно закипает, при этом она циркулирует только по небольшому контуру, не столько холодному, сколько заклиниванию клапана в закрытом состоянии.
2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности устройства нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть форсунки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги при контакте с насадками.Необходимо потрогать насадку, прикрепленную к радиатору. Если он горячее по сравнению с остальными, это говорит о неисправности термостата. В этом случае нужно не спешить в ближайшую СТО и заменить неисправный прибор.

Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, возникающее при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бачок. Неисправную пробку нужно менять.

За прокачку антифриза по системе охлаждения отвечает помпа — водяная помпа. Обычно он идет в комплекте с ГРМ и меняется согласно регламенту, поэтому его нужно проводить регулярно, техническое обслуживание автомобиля.

3 Что делать при закипании теплоносителя?

Признаком неисправности системы охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на панели приборов в салоне. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, что даст возможность перегретому антифризу включить обогрев автомобиля.Далее следует не спеша, без рывков, пройти на ближайшую станцию ​​техобслуживания.

Если во время движения загорелась лампочка перегрева, нужно остановить автомобиль включением знака аварийной остановки. Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор, чтобы он доставил машину в автосервис.

Если клубы дыма пошли из-под капота, нужно сразу остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остывал.Нельзя сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно получить ожог. Верх следует той же жидкости, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированной водой. Сливать антифриз следует только после того, как он перестанет закипать.

Выявить и устранить причину срабатывания бустера антифриза несложно, но при эксплуатации автомобиля следует соблюдать некоторые правила:

• контролировать уровень антифриза, при необходимости доливать;
• использовать качественный крупнозернистый, некачественный антифриз пенится;
• регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
• промыть систему охлаждения и радиатор при замене охлаждающей жидкости;
• проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
• осмотреть и поменять форсунки на наличие дефектов;
• при необходимости или по регламенту поменять насос с комплектом газораспределительного механизма.

Определить и устранить некоторые неисправности по силам любому автомобилисту.

Система охлаждения в автомобиле — одно из основных периферийных устройств, обеспечивающих нормальную работу двигателя. Трубки с антифризом проходят через наиболее опасное по перегреву место расположения двигателя, а также подключаются к печке кабины, что делает систему многофункциональной и очень важной для нормальной работы автомобиля. Как вы думаете, в печке не так важны элементы комфорта и вообще возможность эксплуатации? Попробуйте без него проехать в 20-градусный мороз.Вы явно ощущаете все прелести такой операции и точно понимаете, насколько важен этот элемент в машине. Но печка — это только часть системы охлаждения. Основными частями его работы являются термостат, форсунки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, а также радиатор для охлаждения антифриза или антиформ.

При неправильной работе одного из этих элементов возможны неисправности системы охлаждения. Такие проблемы приведут к тому, что двигатель перегреется, поршни поменяют размер из-за расширения металла при нагревании, трение значительно возрастет, а двигатель просто выйдет из строя.Важно вовремя заметить перегрев, чтобы исключить этот процесс и снять все риски. собственная машина. Поэтому на приборной панели В любом автомобиле есть информация о том, какая температура охлаждающей жидкости на данный момент. Давайте разберемся, какие проблемы приводят к тому, что машина может закипеть.

Неисправности системы охлаждения — основные причины проблемы

Если машина начинает закидывать, для начала необходимо проверить правильность работы всех тонкостей системы охлаждения.Достаточно сформировать в радиаторе воздушную пробку, чтобы жидкость перегревалась и не выполняла необходимые задачи по охлаждению силового агрегата. Поэтому в большинстве случаев неисправности системы виноваты в том, что машина закипела. Проверять в первую очередь нужны активные элементы системы, которые являются основными действующими лицами этой системы. В современных автомобилях проверку следует проводить в таких приборах:

термостат
• — Если термостат не открывает большой круг пробега охлаждающей жидкости, в который входит основной радиатор, машина будет постоянно перегреваться и быстро набирать температуру, машина закипит на десятой минуте после пуска двигателя;
• вентилятор радиатора — вентилятор должен быть включен в тех случаях, когда температура жидкости достигает рабочей, на разных автомобилях Это значение выставляется в разных режимах, в большинстве случаев кипятят машины из-за неисправности вентилятора только в пробках или других сложных эксплуатационных условиях. режимы;
• сам радиатор часто оказывается с зазубринами или пробитыми отверстиями, он не может выполнять свои задачи должным образом, также изогнутые пластины и физические повреждения радиатора являются важной деталью его неисправности, при проблемах этой детали кипит жидкость в системе охлаждения предусмотрено;
• форсунки системы охлаждения — эти детали тоже стоит проверить, если машина вдруг закипела, возможно, что одна из патрубков, ведущих к радиатору или от него, будет смещена и не пропускает достаточное количество охлаждающей жидкости, тогда система будет перегреваться .

Это основные аспекты, из-за которых в большинстве случаев закипает машина. Наиболее точно они связаны с аппаратной частью автомобиля, и большинство проблем можно устранить достаточно дешево. Если вам, конечно, придется купить терморегулятор и поменять его на сервисе, потратите много денег, но результат будет быстрым и безупречным. Ваша машина снова поедет нормально, не будет жаловаться на датчики высокой температуры охлаждающей жидкости или блокировать работу двигателя используя возможности бортового компьютера.Если автомобиль не оборудован этими элементами, вполне возможно присоединение горячего двигателя или его быстрый износ из-за повышенного трения.

Проблемы с двигателем — Другой вариант закипания охлаждающей жидкости

Если вы залили качественную жидкость в систему охлаждения, проверили исправность всех элементов системы, на этом авто заработало нормально, но теперь жидкость начинает закидывать в любых ситуациях, пора проверять двигатель. Возможно, детали изменили свое положение, что вызывает слишком сильное трение и значительный нагрев агрегата в процессе его работы.В этом случае лучше всего воспользоваться помощью специализированного сервиса. Скорее всего, вы обнаружите в двигателе одну из следующих очень сложных проблем:

• незначительная деформация некоторых деталей в системе двигателя, вызвавшая увеличение трения из-за изменения положения рабочих движущихся элементов внутри силового агрегата;
• значительный износ поршневой группы, вызывающий неконтролируемое трение деталей, большие зазоры между стенками различных элементов, избавиться от этих симптомов поможет только капитальный ремонт, а на некоторых авто замена двигателя;
• проблемы в коробке передач, что значительно увеличивает нагрузку на двигатель, в частности, в проблемах в таких ситуациях виноваты проблемы, вынуждающие двигатель испытывать дополнительную нагрузку на поворот элементов коробки;
• постоянные большие нагрузки на силовой агрегат, перевозка значительного количества груза, а также перевозка прицепов, не предусмотренных особенностями эксплуатации, нарушение режимов грузоподъемности машины;
Двигатель
• работает на повышенных оборотах. Долго, например, если вы забыли включить передачу на трассе и разогнались на низком, все сильнее прижимая педаль к полу.

Перегрев двигателя иногда бывает нормальным следствием не слишком разумных действий водителя. Такие ситуации лучше не допускать, а также следить за исправностью силового агрегата в системе автомобиля. Это позволит надолго снять все неприятности, связанные с перегревом, закипанием и прочими проблемами. Следует отметить, что если провести нормально по штатному плану, созданному заводом, а также провести определенную диагностику всех важных агрегатов, то таких проблем можно избежать.Также стоит постоянно придерживаться определенных условий эксплуатации машины, не нарушая рекомендаций, которые дает производитель.

Проблемы с самой охлаждающей жидкостью — третий вариант закипания

Еще один способ заставить машину закипеть — заливать в систему охлаждения какую-то неизвестную жидкость. Иногда достаточно купить странную барахло ужасного цвета с жидкостью и надписью антифриз без специальных опознавательных знаков, чтобы машина закипела.Проблемы также возможны, если количество тосола или антифриза меньше, чем предусмотрено производителем. На бачке охлаждающей жидкости есть метки, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля, но уровень жидкости можно измерить только на холодном станке. Основные проблемы с антифризом могут быть следующие:

• течь жидкости где-то в системе, наличие протечек через которые ушла часть антифриза, и теперь жидкость нагревается намного быстрее и начинает закипать при продолжении эксплуатации автомобиля на сложных режимах;
• также, если уровень антифриза опускается ниже горловины расширительного бачка, возможно образование дополнительных воздушных пробок в радиаторах, что затрудняет прохождение жидкости в системе;
• качество антифриза или антифриза определяет вероятность закипания жидкости в определенных ситуациях, на хорошей машине качественная охлаждающая жидкость никогда не закипит;
Подделка
• обычный антифриз или антифриз к вам — определенный риск покупки подделки присутствует в любом магазине, кроме официального сервисного центра с поставкой запчастей напрямую от производителей.

Покупайте антифриз в тех магазинах или сервисных центрах, которые гарантируют его высокое качество. Это очень важный момент, который определит качество эксплуатации автомобиля в ближайшем будущем. Важно завершить правильную подготовку автомобиля к летне-зимней эксплуатации. При подготовке необходимо учитывать такие важные моменты, как система охлаждения и ее работа, качество всех технических жидкостей, а также исправность важных агрегатов вашего автомобиля.Только это обеспечит нормальную работу и не заставит задуматься, почему машина закипела. Посмотрите небольшой видеоролик о том, что делать, если машина перегревается:

Подведем итоги

Закипание автомобиля — очевидная проблема, которую необходимо немедленно решать. Владельцы качественных японских или немецких автомобилей знают, что даже повышение рабочей температуры двигателя на несколько градусов может вызвать определенный дискомфорт для силового агрегата. Что интересно, он увеличивает расход топлива, снижает отдачу и мощность двигателя, снижает его ресурс и не отличается хорошим ничем хорошим.Чрезвычайно важное замечание — это актуально не только для дорогих и функциональных, технологичных машин. Еще ВАЗ любит исключительно четкую температуру двигателя.

Если в вашей машине началось закипание силового агрегата, стоит выполнить все вышеперечисленные процедуры, проверить все агрегаты и системы, которые могут при этом быть задействованы. Скорее всего, вы имеете дело с этими неисправностями. Однако возможны варианты. Автомобиль также может закипеть из-за функциональных особенностей или преклонного возраста.Это особенности увеличения степени охлаждения вашего автомобиля. Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой перегрева охлаждающей жидкости в автомобиле?

Система охлаждения. Какой антифриз заливать Ларгус? Какой антифриз наливает Ваз в Ларгус

В машине стало холодно, Мультитроникс показал температуру охлаждающей жидкости, которая не превышала 80 грамм даже при полностью закрытом пикапе и под нагрузкой.

Вердикт следующий, замена термостата. Заказал термостат Vernet TH6047.89J в интернет-магазине за 424 руб. Сказали ждать полтора года, а в машине холодно, короче брал в местном магазине то, что было в наличии (ровно 400 руб.). Вернет будет лежать на стоке:

За одно решил поменять антифриз, машине через месяц 3 года. Выбрал такую:

Брал 6 литров, один литр останется на участке.
Так как мой гараж на данный момент занят Сыном и она в разобранном состоянии, решил поменять после работы на ул.Погода еще немного, на улице -23, но впереди обещает приличную прохладу.

Сын взял на помощь помогите, для Нефига!
Сразу хочу извиниться за качество фото и поэтому некоторые не мои, а взятые из сети.
Для начала переключил без фанатизма двигатель, чтобы руки не прилипали к металлу. Для проведения всех процедур замены необходимо было снять аккумулятор для более удобного доступа к нижнему патрубку радиатора, а также к воздуховоду и ресиверу воздушного фильтра.

Слив ОК производился варварским способом без снятия защиты двигателя. Для этого поливаем избыточное давление в системе охлаждения, открытие крышки расширительного бачка до срабатывания клапана. Закручиваем крышку и снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора охлаждения и сам патрубок с штуцера:

Ждем хода жидкости, открываем крышку расширительного бачка и поток продувки штуцер:

Когда жидкость перестала вытекать, можно любым доступным способом перелить в расширительный бачок, это позволит залить какое-то другое количество жидкости.Сделал отрезком шланга подходящего диаметра и легкими!
Далее необходимо снять термостат, для этого нужно повернуть три болта крепления:

При наличии штатного инструмента трудностей возникнуть не должно. Открутил небольшой штрост с удлинителем и головкой на 8мм.
При снятии термостата остается некоторое количество жидкости. Можно, после этого еще налить в емкость, будет еще немного жидкости.
Далее по совету одного из местных и старых логонодов выкинул патрубки из корпуса (крышки) термостата и разобрал:

После этого я на тонкой коже и ровной поверхности, притер (обработал) фланец корпуса до равномерного прилегания к поверхности. На фланце были неровности, а поверхность не была идеально ровной, что могло способствовать неравномерному сгоранию уплотнительного кольца нового термостата.

Соберите сборку в обратном порядке.Крепежи затянуты равномерно, воровать не нужно. Если не ошибаюсь, усилие должно быть 10 кг.
После установки нового термостата приступаем к монтажу форсунок, хомуты желательно поменять. Ставлю обыкновенный:

Когда вся система запломбирована, начинаем заливку свежего антифриза через расширительный бачок, крышку с штуцера сброса надо снять. После того, как жидкость перестала выходить из бачка, и от штуцера сброса потока антифриза при плоском унитазе без воздуха закрываем обе крышки.
Далее ставим аккумулятор, воздуховоды фильтра и заводим машину на прогрев. По мере того, как антифриз спускается в расширительный бачок, мы затягиваем жидкость, отключаем автомобиль, и удивляемся воздуху через штуцер сброса. Я проделал эту операцию четыре раза, контроль температуры теплоносителя осуществлялся через мультитроникс. Так как машина на морозе была плохо прогрета как минимум я «подкосился» и термостат был неплохим, чтобы открывать большое кольцо, пришлось на нем несколько километров ехать, контролируя темпратора и периодически уровень жидкости в баке.В итоге удалось залить полных 5 литров антифриза. По данным Мультитроникс, сейчас полное открытие происходит на 93 граммах, но, возможно, это просто энергия.
Главное в машине снова было тепло, что требовалось доказать!

Особенности устройства

Система охлаждения закрытого типа. В пробке расширительного бачка есть предохранительный клапан. В систему охлаждения двигателя входит радиатор обогрева салона, который находится под панелью приборов.

Заправка системы охлаждения двигателя:

К4М и К7М (комплектация с кондиционером) — 5,45 л;

К4М и К7М (комплектация без кондиционера) — 4,5 л.

Температура начала открытия клапана термостата — 89 ° С.

Температура полного открытия клапана термостата 99 ± 2 ° С.

Целевое значение клапана в пробке составляет 1,4 бар.

1,6 (16 В)

1.6 (8В)

1 — двигатель;
2 — водяной насос;
3 — термостат;
4 — штуцер для удаления воздуха;
5 — радиатор отопителя;
6 — радиатор системы охлаждения двигателя;
7 -вент-бак

Назначение и принцип работы системы охлаждения

Эффективность системы охлаждения зависит от ее конструкции и условий эксплуатации. Конструкция системы охлаждения определяется мощностью двигателя, размером радиатора охлаждения, типом используемой охлаждающей жидкости и мощностью водяного насоса (циркуляционного насоса охлаждающей жидкости), типом вентилятора, термостатом и давлением в система.К сожалению, на систему охлаждения обычно не обращают внимания, пока не возникнут проблемы. Правильное нормативное обслуживание позволяет предотвратить такие проблемы.

Система охлаждения должна давать двигателю возможность как можно быстрее прогреваться до требуемой рабочей температуры, а затем поддерживать эту температуру. Он должен эффективно работать в диапазоне температур окружающей среды от -30 ° F (-35 ° C) до 110 ° F (45 ° C).

Максимальная температура при горении рабочей смеси в двигателе периодически вылетает до уровня в диапазоне от 4000 ° F до 6000 ° F (от 2200 ° C до 3000 ° C).Средняя температура в камере сгорания находится в диапазоне от 1200 ° F до 1700 ° F (от 650 ° C до 925 ° C). Продолжительный нагрев до таких высоких температур приведет к снижению прочности деталей двигателя, поэтому необходимо отводить тепло от двигателя. Система охлаждения поддерживает температуру стенок камеры сгорания в температурном диапазоне, что обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Типичная температура горения рабочей смеси и типичная температура выхлопных газов в градуировочном окне

Проблемы, возникающие в двигателе при низких рабочих температурах

Для того, чтобы двигатель работал в штатном режиме, его рабочая температура должна быть выше некоторого минимально допустимого уровня.Если рабочая температура слишком низкая, значит, не хватает тепла для нормального испарения топлива, необходимого для получения необходимого состава топливовоздушной смеси. В результате необходимо увеличить расход топлива, чтобы создать концентрацию его паров, обеспечивающую воспламеняемость рабочей смеси. Тяжелые, менее летучие компоненты бензина не испаряются и остаются в виде несгоревшего жидкого топлива. Кроме того, часть рабочей смеси, соприкасаясь с холодными стенками двигателя, охлаждается, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию автомобиля.

Сгорание бензина — это быстрый окислительный процесс, представляющий собой химическую реакцию соединения углеводородного топлива с кислородом, содержащимся в воздухе. Эта реакция проходит с выделением тепла. При сжигании пяти литров топлива образуется один литр воды в виде паров. Часть этой влаги конденсируется и попадает в масляный поддон вместе с несгоревшим топливом и сажей, что приводит к образованию отложений шлама. Конденсированная влага вступает в реакцию с несгоревшими углеводородами и присадками, в результате чего образуются кислоты: угольная, сера, азотная, бромисто-водородная и соляная.Эти кислоты ответственны за износ двигателя, вызванный внутренней коррозией и ржавчиной. Когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 130 ° F (55 ° C), сразу появляется ржавчина. При температуре ниже 110 ° F (45 ° C) вода, образующаяся в процессе сгорания топлива, накапливается в масле. При температуре охлаждающей жидкости ниже 165 ° F (65 ° C) происходит быстрый износ стенок цилиндров.

Для уменьшения негативных процессов в двигателе, связанных с низкими температурами, и облегчения запуска двигателя в холодную погоду, большинство производителей предлагают подогреватели блока цилиндров в качестве дополнительного оборудования.Эти нагреватели подключаются к обычной электрической сети (сеть переменного тока с напряжением 110 В), а ТЭН нагревает теплоноситель (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Чтобы снять нагревательный элемент, необходимо открутить винт, которым он прикреплен к обрабатывающему элементу в стенке блока цилиндров (A). Нагревательный элемент снимается с блока цилиндров. Теплоноситель, нагретый при погруженном в него ТЭНе, расширяется и, поднимаясь вверх, вытесняет холодный теплоноситель.Во время конвективного теплообмена тепло охлаждающей жидкости нагревается по всему двигателю (б)

Проблемы, возникающие в двигателе при высоких рабочих температурах

Для защиты двигателя от перегрева его рабочая температура не должна превышать максимально допустимую. Высокие температуры вызывают окисление масла. Под их действием происходит диссоциация нефти с образованием кокса и масла. При длительном перегреве кокс откладывается на поршневых кольцах, задирая их.Лако-образные наары вызывают толкатели гидрораспределителя. При высокотемпературном нагреве вязкость масла неизбежно снижается и уменьшается толщина смазочного слоя. Если слой смазки становится слишком тонким, происходит сухой контакт поверхностей движущихся частей. При этом увеличивается коэффициент трения, что вызывает снижение мощности двигателя и ускоренный износ его узлов.

Затраты на перегрев двигателя

Отказ системы охлаждения — основная причина выхода из строя двигателей.Автомехаников часто мучают кошмары — им снятся, как в только что отремонтированном ими сервисном центре сажают машину, у которой забит радиатор. После переборки или ремонта двигателя, как правило, производится обязательная замена водяного насоса и всех шлангов. При ремонте двигателя или его замене следует также проверить радиатор на отсутствие протечек и засорения. Перегрев — самая частая причина поломки двигателя.

Устройство системы охлаждения

Охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощая выделяемое в нем тепло.Затем она перетекает в радиатор, который рассеивает тепло в окружающую среду. Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует в системе охлаждения, как показано на рис. 7.3 и 7.4. Проходя через двигатель, охлаждающая жидкость нагревается до 15 ° F (8 ° C). В данный момент через радиатор охлаждает. Скорость прокачки охлаждающей жидкости может достигать 4 литров в минуту на мощность, вырабатываемую двигателем.

Рис. 7.3. Схема протекания охлаждающей жидкости через двигатель

Рис. 7.4. На фото этого блока цилиндров видны каналы системы охлаждения, окружающие цилиндры. Обратите внимание, что охлаждающая жидкость омывает цилиндры со всех сторон, а также проходит между ними

Температура двигателя и токсичность выхлопных газов.

Во многих областях проводится контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Выбросы углеводородов (NA) — это просто несгоревшее топливо. Чтобы уменьшить выделение несгоревших углеводородов и успешно завершить токсичность выхлопных газов, убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.Достижение «нормальной рабочей температуры» производители автомобилей определяют по следующим признакам:

1. Верхний шланг радиатора нагревается и находится под высоким давлением.

2. Дважды включает и выключает электровентилятор (вентиляторы) системы охлаждения.

Перед тем, как выйти из контроля токсичности выхлопных газов, убедитесь, что двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры. Лучше всего проехать на машине 20 миль (32 км), тогда обязательно каталитический нейтрализатор, масло, а также охлаждающая жидкость нагреваются до нормальной рабочей температуры.Особенно важно позаботиться об этом в холодную погоду. Большинство водителей считают, что для прогрева двигателя достаточно дать ему поработать на холостом ходу до выхода теплого воздуха из отопителя салона. Обогреватель салона забирает тепло охлаждающей жидкости. Производители автомобилей рекомендуют не допускать работы двигателя на холостом ходу более 5 минут, а для прогрева двигателя — дать ему поработать одну-две минуты на холостом ходу, после чего для дальнейшего прогрева необходимо медленно проехать по машине, чтобы поднять двигатель. давление масла в системе смазки.

Hot Охлаждающая жидкость через клапан термостата, установленный в самой высокой точке двигателя, поступает в радиатор. Выход системы охлаждения соединяется с верхним входным патрубком радиатора шлангом, который фиксируется с помощью хомутов. Охлаждение теплоносителя в радиаторе осуществляется потоком обдуваемого воздуха. Охладившись, он опускается на радиатор и через нижнюю выхлопную трубу попадает в водяной насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ

В ряде двигателей новых конструкций термостат устанавливается на входе водяного насоса. Когда охлажденная жидкость поступает в термостат, он закрывается и остается закрытым, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет температуры открытия. Таким образом, размещение термостата на входе водяного насоса снижает температуру охлаждающей жидкости, уменьшая резкие перепады температуры, которые могут привести к возникновению термических напряжений в двигателе, особенно в двигателях с алюминиевой головкой блок цилиндров и чугунный блок.

Эффективность отвода тепла системой охлаждения определяется в основном эффективностью радиатора. Конструкции радиаторов предназначены для обеспечения максимальной эффективности теплообмена при минимальных размерах. Воздушный поток радиатора усиливается охлаждающим вентилятором с ременным или электрическим приводом.

Без системы охлаждения нормальная работа внутреннего сгорания любого автомобиля, в том числе Lada Largus, невозможна. Отвод тепла от деталей, подвергающихся температурному воздействию, осуществляется за счет циркуляции специальной жидкости — антифриза.Долговечность большинства компонентов системы напрямую зависит от качества этого хладагента. Также важна своевременная замена антифриза.

Правила производителя

Согласно нормативным требованиям, изложенным в прилагаемой к модели документации Lada Largus, можно засвидетельствовать необходимость замены антифриза. Производитель настоятельно рекомендует менять жидкость после 75000 пробега или после пяти лет нахождения вагона в эксплуатации.Здесь хозяева ориентируются на событие, момент начала которого наступает раньше.

Также немаловажным моментом является правильность выбора, на который положительно повлияет ресурс большинства элементов системы охлаждения.

Какое количество заливать?

В охлаждающий контур мотора Лада Ларгус помещается 5,45 литра жидкости. Именно такой объем следует покупать для замены.

Какой антифриз обычно заливается в эту модель? По поводу моделей Lada Largus разработчики рекомендуют использовать хладагент, выпускаемый под маркой Glacoel RX.Сам тип жидкости обязан соответствовать так называемому «d-классу». Он подразумевает изготовление вещества с использованием этиленгликоля в качестве основы, к которой в определенной пропорции добавляется вода (дистиллят).

Опыт владельцев свидетельствует об использовании антифриза Motul Inugel Optima Ultra в качестве аналога. Этот вид хладагента используют некоторые производители иномарок. В общем, окончательное решение за вами, но вы можете положиться на опыт автовладельцев, которым льет антифриз опытные водители.

А если смешать?

Этот вопрос давно на слуху у большинства автолюбителей. Некоторые производители прибегают к окрашиванию производимых ими жидкостей по принципу идентичности химического состава, другие вообще действуют по своему усмотрению.

Подавляющее большинство владельцев (и не только Ларгус) никогда не смешивают жидкости разных цветов. Это очень правильный подход, поскольку хладагенты с разными свойствами могут координировать систему.

Некоторые владельцы (их меньшинство) доказывают отсутствие вреда при смешивании разноцветных хладагентов, прибегая к самостоятельным экспериментам. В справочнике

для Lada Largus указано, что в антифриз добавляется специальный компонент, который фактически окрашивает жидкость. Цвет этого соединения зависит от конкретного набора химических свойств. При выборе рекомендуется обращать внимание на тот оттенок цвета покупаемой жидкости, который бы соответствовал тому, что она заливается в системе.

Как заменить антифриз?

Замена антифриза проводится на остывшем моторе.

Старт.

1. Установить Lada Largus над смотровой канавой.
2. Дождавшись остывания мотора, откручиваем крышку на расширительном бачке, чтобы сбросить остаточное давление в контуре.
3. Действуя из-под днища автомобиля, демонтировать защиту картера и отложить в сторону.
4. Обратите внимание, что основной радиатор системы, как и блок двигателя, в этой модели не имеют специальных пробок, позволяющих выхлопной жидкости по максимуму сливаться.
5. Под патрубком радиаторного узла устанавливаем емкость, способную «забрать в себя» не менее 6 литров старого хладагента. Берем ПАССАТИЮ и производим отжим концы хомута, удерживая шланг на нижнем патрубке радиатора.
6. Сдвигаем хомут и снимаем насадку. Действуем аккуратно, чтобы не удалился антифриз. На начальном этапе слива рекомендуем полностью закрыть крышку расширительного бачка. Это снизит давление сливаемого в емкость антифриза.В качестве слива крышку можно постепенно открывать.
7. После вылета всего хладагента ставим на прежнее место шланг и этим же зажимом закрепляем соединение.
8. Перед заливкой из штуцера, который имеется на шланге подачи хладагента к радиатору печки, снимите заглушку.
9. Заливаем жидкость в полость расширительного бачка и наблюдаем, как она проникает в систему. Выполняем это, пока через открытый штуцер начнет течь жидкость, образующая твердую струю.Пузырьков воздуха ни в коем случае не должно быть, иначе будет создана пробка, из-за чего эффективность всей системы снизится до «нуля».
10. Закрываем штуцер пробкой и заливаем бачок до отметки, указывающей максимальный уровень.
11. Пусть мотор Лада Ларгус, немного греясь, периодически поднимает обороты до отметки 2500-3000 в минуту. Это позволяет удалить из системы оставшийся воздух (если он есть). По мере прогрева двигателя включаем обогрев в салоне и фиксируем поток горячего воздуха, «вырывающийся» из дефлекторов.
12. Слейте блок, дайте ему остыть и проверьте систему на отсутствие утечек.
    Замена охлаждающей жидкости завершена.

Подведем итоги

Сегодня мы убедились, что выбрать и заменить антифриз в Lada Largus совсем несложно. Главное следовать рекомендациям производителя, соблюдать прописанные нормы и остерегаться подделок хладагента. Не забывайте, что замену охлаждающей жидкости нужно проводить в строгом соответствии с предписаниями.Используйте наше руководство как руководство к действию, ведь мы постарались максимально подробно изложить все этапы манипуляций.

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Антифриз типа , допустимый для года выпуска вашего LARGUS.Производителя выбирайте на ваше усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: Для ВАЗ Ларгус (1 поколение) 2012 г.в., с типом бензинового или дизельного двигателя, антифриз булочного класса, тип G12 ++ с оттенками красного. Ориентировочный срок следующей замены — 7 лет. Возможности, сдайте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя транспортного средства и интервалы технического обслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до легкового (зеленый и желтый по тем же принципам).
Смеси жидкости разных производителей — баллончик Если их виды соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 вы можете смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом. Антифриз с Тосолом не допускается. Ни за что! Тосол и антифриз очень разные по качеству. Тосол — это торговое наименование охлаждающей жидкости традиционного типа (ТЛ) старого образца. По истечении срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или быстрее. Перед заменой одного вида жидкости на другой промойте радиатор автомобиля обычной водой.

В соответствии с регламентом ТО, охлаждающая жидкость заменяется каждые 90 тыс. Км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

В систему охлаждения налито 5,45 л. (с кондиционером) и 4,5 л. (без кондиционера) охлаждающая жидкость (антифрис) «Glaceol RX (тип D)» ; » Coolstream NRC « (соответствует спецификации RENAULT, лил на АвтоВАЗе) , или аналоги

Примечание: Не смешивайте охлаждающие жидкости разных производителей и разных цветов. Если вы не знаете, какая жидкость была залита, полностью замените жидкость.

Предупреждение: заменять только на холодном двигателе

Расположение бака с охлаждающей жидкостью

На автомобиль с двигателем К4М

На автомобиле с двигателем 11189, 21129

Слив охлаждающей жидкости

Примечание: В радиаторе и блоке цилиндров кран (пробка) для слива охлаждающей жидкости не предусмотрен.

Установить автомобиль на двухсторонний подъемник, притормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода «масса» от АКБ.

Отверните пробку 1, рисунок 13-2, расширительный бачок.

1 — пробка расширительного бачка;
2 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
3 — Штуцер системы охлаждения двигателя

Снять защиту картера двигателя ()

Установить технологическую емкость для сбора жидкости для сбора (объемом не менее 6 литров).

Remove Cold 1, Рисунок 13-3, Снятие шланга радиатора охлаждения

(Passatii, или инструмент для снятия эластичных фиксаторов Mot. 1202 или Mot. 1448).

1 — зажим;
2 — Шланг омолаживающий;
3 — Радиатор охлаждения двигателя

Слейте всю жидкость в замененный контейнер.

Примечание: Если есть специальное оборудование, то можно через отверстие расширительного бачка стянуть струю сжатого воздуха для удаления охлаждающей жидкости с помощью пневматического пистолета.

Примечание. Интенсивность слива также можно повысить, отвинтив колпачок воздуховыпускного отверстия системы охлаждения, который находится на шланге подачи жидкости к нагревателю.

Промывка системы охлаждения

Залейте воду в систему охлаждения через расширительный бачок.

Распределите воду через систему охлаждения, в то время как вода, текущая из выпускного шланга системы охлаждения системы охлаждения, не будет чистой.

Заправка системы охлаждения

Установите выпускной шланг 2, рисунок 13-3, на сопло радиатора охлаждения двигателя.

Установить охладитель охладителя шланг охладителя 1 системы охлаждения (ПАССАТИА, или приспособление для снятия упругих хомутов Мот. 1202 или Мот. 1448).

Отверните пробку штуцера 3, рисунок 13-2, системы охлаждения двигателя, чтобы удалить воздух.

Залить охлаждающую жидкость системы охлаждения, заливая ее в расширительный бачок (жидкостное охлаждение согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при аналогичном ремонте автомобилей LADA» на 3100.25100.00018).

Заверните пробку штуцера для удаления воздуха, как только охлаждающая жидкость начнет вытекать непрерывной струей.

Вытрите пролитую жидкость, удалите капли.

Установить пробку 1 расширительного бачка.

Присоедините клемму провода массы к батарее.

Запустите двигатель.

Дать двигателю поработать 2500 об / мин до третьего включения электровентилятора системы охлаждения.

Проверить работоспособность нагревателя.

После остановки двигателя проверьте отсутствие следов утечки охлаждающей жидкости.

Довести уровень охлаждающей жидкости до метки Maxi на расширительном бачке.

Установить пробку расширительного бачка.

Установить защиту картера двигателя

Дополнительно (Опыт автовладельцев)

Всем привет! Нужна помощь советом. Вчера обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума. Не знаю какая охлаждающая жидкость. Скажи-ка.

Coolstream NRC Antifreeze получил официальное одобрение Autowood для использования в системе охлаждения автомобилей Lada Largus, оснащенных двигателями Renault.

Coolstream NRC — это ребрендинг (точная копия) антифриза FREECOR NRC, производимого компанией Arteco, Бельгия (NRC — Nissan Renault Coolt). Он был специально разработан для технических требований альянса Renault-Nissan и соответствует новой спецификации Renault 41-01-001 / T.

В настоящее время антифриз Coolstream NRC поступает на первичную заправку автомобилей Renault на заводе компании в России (автофрамос), а также АвтоВАЗ для Lada Largus.

Интересно, у меня тренер желтого цвета — что добавить? Точнее, может этот антифриз быть желтым?

Это Эльф Тип D.

У меня жёлто-зелёный. Polasering в Интернете обнаружил, что при разбавлении зеленого концентрата, цвета ELF мы получаем один к одному.
Тогда непонятно что за положительный

Антифриз

того же класса, а у нас насколько я помню G12, отлично перемешиваются. Во всяком случае, в цвете.
Мне кажется правильнее ориентироваться на то, что рено льет, а не то, что вроде автоваз льет.
Или вообще поменять полностью, залив жидкости, которая подойдет лично вам.

Когда я забирал машину из салона, мне сказали: «Можно протянуть любой антифриз зеленого цвета. Нордик, например.

Если антифриз уменьшился не сильно, то необходимо долить дистиллированную воду. Итак, как именно испаряется из антифриза. Таким образом, если вы дружите с головой, качество антифриза от этого не пострадает, а восстановятся только его прежние морозильные свойства.

Конкретно у меня в баке жидкость желтая, если вылить то она зеленая.
Непонятно по каким критериям выбирать охлаждающую жидкость.
По температуре или по каким-то определенным цифрам, указанным на этикетке?
Или, например, выше написано.
Технические требования Альянса Renault-Nissan и соответствуют новой спецификации Renault 41-01-001 / -t .
Тех. Зайдите в магазин, снимите емкость и посмотрите эту спецификацию Renault 41-01-001 / -t?
В общем ответа нет. Пока что.Думаю, как начать менять антифриз, так сразу и задам вопрос.
Вот человек, например, уверенно пишет — это Elf Type D. А почему он, откуда уверенность? Такой антифриз в Логан наливается из этого опыта?
Я бы купил другую, другую фирму, но что? Зеленый? А какая у всех зеленая спецификация одна? А брать какие-то «зеленые» все они будут самыми разрешенными Renault и ВАЗами из спецификации?
Или надо спецификацию типа D написать на банке и этого хватит?
А почему тогда в бочке самого крутого цвета?

Кстати, человек тоже совершенно прав — Renault (надеюсь, вы понимаете, что нужно слушать Reno, а не ВАЗ) во Франции этот антифриз называют ELF Type D.
Цвет-желто-зеленый кульструм и красный у эльфа. В 2006-2007 годах эльфийка тоже была желто-зеленой. Цвет может быть разным у разных производителей. Да здравствует локализация.

Меня залило чем-то желтым. Пора добавить — дилемма. Я не слышал про NRC и вообще в «Kulstrith» ничего желтого нет или я не ошибаюсь. Ну, пришлось добавить AGA.

Я выше писал, что цвет значения не имеет, как ни странно для жителей РФ. Поэтому надо взять такой же цвет, но другой фирмы от лысого, а Kul Stream — Premium (или стандартный на крайний случай) — пусть другой цвет — хоть красный и добавить.

NRC — антифриз от Куль Стрима в основном в бочках идет на заводы. И редко в торговле. А Kul Stream Premium — Оранжевый цвет или Красный (или любой) — Купить и выложить. Боишься — заговорила дистиллированная вода. Морозов не скоро.

Друзья! Не беспокойтесь с поиском зеленого антифриза — несмотря на то, что желтый
Затяните простым дистилатом! Т.к. если протечек нет, а охлаждающая жидкость идет тихо — это значит, что происходит обычный процесс испарения — и испаряется вода, а не концентрат антифриза.При закипании воды — антифриз становится более концентрированным — и поэтому просто заливаем дистиллированную воду, чтобы восстановить номинал.
За 2-3 года вы снизите максимум 1 литр дистиллята (но скорее всего грамм 300 — он даже в худшем случае разбавит антифриз на 0,2-0,3 градуса). А через 3 года его так сменить, то и заливать то, что хочешь.

Тогда беру и заменяю всю охлаждающую жидкость в системе …
1. Вы точно знаете, что залито
2.Знаете ли вы, что именно сказали
3. Вы сможете пополнять то, что вам нужно, и не искать то, чего нет в продаже

Если у вас действительно машина машина — нельзя лить лысину такими же красками. Цвет не имеет информационного значения. Он также определяет различные типы и типы антифризов. Спросите у официального Renault, если у меня нет аргументов для вас — у них есть шармол типа D (это то, что наливают в Renault в Румынии и в Турции) — сначала был зеленый (я был так напичкан), а официальные лица — продается в красном цвете.И заклеил уже в Логане от официального цвета.
Антифриз — единственное, что не определяется соответствием по цвету. Забудьте о жигулейских повадках, у вас есть машина как европа !!!

Сейчас углубился в литературу по антифризу … почти везде написано так:
Если залито G12, то надо заливать либо G12, либо G12 ++ (это G13)
Если G11 залито, то надо заливать G11
тех. это навсегда ..
Antifreeze G13 (самый экологичный его даже на земле можно сливать) в России вообще не производят..
Если поменять G12 на G11, то срок службы антифриза сократится и антифриз не будет образовываться из-за «пленки» на деталях …
Верно, про цвет, который был на заводе красным, а через 5 км стал желтым заразы не нашел … обнаружил, что он сразу желтеет или краснеет для удобства понимания какие добавки залиты. те. G12 может быть как желтым, так и красным — но это будет означать, что в одной добавке, в другой другие — их можно смешивать … Но добавки будут работать хуже…
Ну это так, в целом суть того, что я нашел.
Лучше воду лучше долить … А потом всю жидкость поменяю целиком

1. Главное не заливать антифриз G12 — G11
2. Если смешать разные G12 — пены не станет, но присадки подействуют хуже, поэтому рекомендуется доливать тоже самое. А если нет такой перегонки дистиллята (ибо только он из антифриза и раскатывается)

Kul Stream, давно тестировал Логанов и лично мой друг в Сундеро.Полный приличный антифриз. Существуют разные варианты, рассчитанные на разный пробег автомобиля и цену соответственно. Смена через три года. Если вы точно не знаете, какая сильная протечка предусмотрена и произошла, лучше старую слить и залить новую. А если происходит естественное испарение, лучше отличить дистиллят.

Заглянув еще раз под капот, заметил, что уровень антифриза ровно посередине между Максом и Мин.
Так как память у меня динамичная, дышащая, мне, конечно, было тяжело на прошедшем осмотре.Под машиной не замечено. Все остальные жидкости поддерживают уровень на макс.
Прекрасно понимаю, что сейчас все нормально, но процесс самообразования решил не прерывать.
Вот вопросы, ответов на которые я пока не нашел:

Теория:
1. Как быстро в среднем выскакивает антифриз при работе без сбоев? Например, вы можете прикинуть, сколько нужно проехать (+ -луп) до следующего топпинга?
2. Раз только вода выкатывается, то на участке воды не повышается температура замерзания?
(наоборот) если добавить антифриз, то концентрация незамерзающих компонентов после нескольких участков увеличится и температура замерзания упадет?

Практика:
3.Как (что) еще правильно добавить?
— Все время с водой?
— Постоянный антифриз?
— Вставить один к одному, два к одному или более?

4. Какая сумма необходима для минимального пополнения? По мнению так ~ 300мл.

«Откачать» можно только там, где система открыта (течь) — куда выкинуть, если герметичная?
На мой взгляд, вода из тосола не откачивается, а тосол снижается естественным путем (потому что очень технологично). И его можно устранить через микрокутроны незаметным глазом.
В связи с этим добавить антифриз такой же плотности.
Это только в батарею добавляют дистиллят. Люкс — а не электролит. Там вода выкатывается и электрохимически разлагается.
У меня 5 лет антифриз был постоянный. Пока не заменял. Теперь снова стою.
Из неантифриза антифриза нужной марки можно добавить дистиллир. Люкс. Только без фанатизма. Всего не более полулитра.

Уменьшение антифриза в разумных пределах — это нормально.Например, на лето вполне может от максимума до минимума. Разные и не переживайте. Наш антифриз должен соответствовать классификации G12 или G11.
Как правильно написано выше, красный с зеленым спокойно смешиваются.

Кто-нибудь сталкивался с проблемой снижения уровня охлаждающей жидкости?

Да, это нормальный процесс. Вода испаряется, через крышку выходит пар.
Бросает либо дистиллят (если объем топпинга не превышает 200 гр.), Либо готовый антифриз.
При выборе марки антифриза поверх тем ориентируется на рекомендацию производителя. По цвету не ориентироваться !!! Антифризы одного производителя и одной марки могут отличаться по цвету — маркетинговый штрих. И наоборот: антифризы разных производителей и разных марок (и соответственно разной рецептуры) могут быть одного цвета. Об этом писали и говорили уже много раз, в том числе в профильных изданиях.

Кто подскажет, какой класс антифриза Coolstrim покрывают наши гуси G12? Залил поверх Luxe G13 желтого цвета почти одинаково, при смешивании 1 литра цвет стал похож на темное пиво.Может реакция пошла!

Конечно, я могу ошибаться насчет Рено, но мне кажется, что G11 (Kulstrim или Elf) и G12 (AGA65) — разные антифризы. Хотя другой может быть использован в системе охлаждения Рено Ларгус.
Но стоит ли складывать их друг в друга по принципу — я бы поспорил и не переборщил.
Замени одно на другое полностью — это пожалуйста.

Не испаряется. Улетучиться в герметичной системе в никуда! Ломает незаметно уронил на новую машину до тех пор, пока не накопятся все связи.
Вода дистиллированная (снег, дождевая) до полулитра. Таким образом, добавление не приводит к изменению плотности и температуры замерзания до критических значений. Дело не в Якутске. Антифриз Culstrarm производства Климимск любого цвета оранжевый или зеленый Personal super type D (латинскими буквами) налился в Логан на конвейере (желто-зеленый), эльфийский концентрат или готовый цвет.
Смешивание этих антифризов любого цвета и в любой пропорции возможно без замены и промывки.
На все остальные Renault и ВАЗ не отвечает.

На самом деле, насколько я помню, крышка у бочки не до конца герметична — т.е. есть стыковое отверстие, чтобы воздух, который образовался в процессе кипячения (под давлением), выходил. да немного — но за лето всего грамм 100 можно выпарить

Тут не отверстие, а клапан, рассчитанный на определенное давление, превышающее систему. Это просто не дает ему общаться с атмосферой. А антифриз закипает при рабочей температуре в системе 96-106 градусов.Он закипает при 132 (Quillstream). Поэтому, пока система не сломается изнутри при превышении удвоения над рабочей на (например) — 0,8 атм — этот вентиль в крышке будет выглядеть просто так. Это чрезвычайная ситуация. Он создан для этого.
Для такого же расширительного бачка. Только вода при нагревании не увеличивается в объеме. Поэтому на водяных двигателях такого бака никогда не было. Он появлялся только в машинах Tospace (отечественный антифриз) — круглый год и зимой и летом.И водная система настроена иначе. Для предотвращения работы при температурах, близких к температуре бустера воды без давления в системе (100 градусов). Но снижение температуры охлаждающей жидкости ведет к снижению КПД двигателя и увеличению расхода.
Поэтому современные моторы герметичны и используют охлаждающую жидкость с температурой кипения 130 ° и выше.

Вроде тема простая, но все равно вопросы возникают. Лично я пролил грамм 200 дистиллированной воды, вот и все.Дешево и правильно. Если пора, то слить старую и залить гуси новой, тоже вроде бы понятно. Если произошла большая протечка, то залейте тот же quillstream

Если волнуетесь, не замерзнет ли или в результате не сломается ли блок или радиатор — не волнуйтесь, тосол не вода, при замерзании сначала превращается в кашу. Кому очень интересно, очень интересна температура начала кристаллизации вашего антифриза — можно использовать клапан — аналог участка (название не помню).У нас в Резоне была такая компания Wurtch.

Видео

Выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. У нее такой характер.

Видео с разбором причин, по которым антифриз давит в расширительный бачок

Почему течет антифриз?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было протечек, они легко могут появиться с антифризом.И обнаружить эти утечки сложно, так как антифриз имеет способность быстро испаряться.

Но есть еще одна довольно частая проблема — на ВАЗ-2114 выливает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114

Не будем рассматривать такие ситуации, когда трещина в бачке пальцем и тосол вытекает «нагло».

Здесь все ясно, было бы странно, если бы не последовало.Гораздо удивительнее ситуация, когда жидкость выдавливается из бачка почти новой машины. Стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях, герметичная , и она устроена так, что жидкость почти не закипает.

Дизайн

Для начала займемся конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве он не создавал избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости в системе никогда не образовывались воздушные пробки. .

Бак компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и забирает ее избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость не будет вытекать из него, как и не перегревается. Слабым местом расширительного бачка ВАЗ является крышка с предохранительным клапаном. . Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

В этом случае необходимо внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.После этого проверьте герметичность шланговых соединений. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечку и добраться до места стоянки и ремонта.

Заусенцев быть не должно; отливка должна быть чистой и без раковин.

Почему выжимает антифриз?

Четкие следы утечки антифриза

На первый взгляд даже подержанный танк выглядит очень индивидуально.Но это только с первого раза. Если после выключения двигателя под машиной регулярно появляется масляная лужа, возможно, она в самом баке. Самый простой способ, но новый может быть не качественным.

Еще одна проблема, с которой сталкивались многие, — это качество крышки и простейший клапан, который в нее встроен.

Таким хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, может быть, не так много причин:

Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки вытекания антифриза из расширительного бачка очевидны — после поездки под автомобилем появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня.Тем не менее, антифриз может вытечь через негерметичную пробку во время движения, мгновенно испаряясь, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите резервуар на предмет посторонних предметов. Если они есть, то они потребуются.

выводы

Однако в любом случае даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения лучше пару сотен не пожалеть и купить новый бачок, выбрав известный по качеству.Доброго всем дорог и стабильной температуры!

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковая емкость со шлангами. Простой внешний вид этого ствола не заставляет задуматься, ну есть ствол, что с ним может быть? На самом деле в стволе стоит датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь — это крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, который отвечает за нормальное давление в баке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя 95 0 С — это почти температура кипения воды, поэтому, чтобы охлаждающая жидкость не закипала, ее температура кипения должна быть намного выше.Еще один немаловажный фактор — поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

А теперь разберем принцип работы этой шапки. Антифриз имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам нужно поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс / см 2, то при нагревании антифриз расширяется и тем самым увеличивает давление, то срабатывает обратный клапан на крышке, через который выходит лишний воздух для стабилизации давление во всей системе.Если вы по неопытности случайно залили антифриз чуть выше отметки max, при нагревании он может выйти через вентиль в крышке. Когда жидкость охлаждается и уменьшается в объеме, воздух через клапан начинает поступать в систему. Но есть ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимание на клапан на крышке, он может со временем заржаветь и рассыпаться, тем самым сбрасывая давление, тем самым создавая воздушные пробки в системе и выделяя антифриз из расширительного бачка.Двигатель перегревается. Уход за клапаном очень простой, следует снять крышку и очистить ее иглой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимайте на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Течь сразу заметить сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Тогда чувствуется неприятный запах пригоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это труба с трещиной, трещину заметить очень сложно, но при повышении давления в системе дает течь.Тогда вам придется ехать на СТО для замены трубы.

Вариант, когда крышка опускает тосол, двигатель перегревается, печка не работает. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Промывочные действия системы охлаждения описаны в статье «Антифриз и антифриз». Не забывайте, лучше всего смывать простой водой без различных добавок.

Распространенная неисправность — это выход из строя термостата, его задача не допускать попадания тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С.Пока термостат закрыт, антифриз движется по небольшому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушите двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверьте фиксаторы на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в этом. Если один зажим теплый, а другой холодный, скорее всего, это термостат. Другой вариант — когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается.В этом случае на термостат стоит грешить.

Насос — это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавок различных присадок в охлаждающую жидкость. Он разъедает и забивает систему ржавчиной. В этом случае сервисные работники рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость; при его использовании отложений налета гораздо меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости антифриз льется из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, через вентиль выливается антифриз.

Самая неприятная поломка — это когда очень сложно определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или утечку.

Описание неисправности

1. При неработающем двигателе проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость проталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение почти не идет обратно).

Сразу после пуска двигатель выливает мало, со временем на высоких оборотах выдавливается из бака и выливается. Если система охлаждения негерметична, возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Пробка может быть неисправна, хотя правильнее указать на проблему шире, то есть вообще нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогорание прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), и пузыри не должны уходить, она может проникать в разные стороны;

Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант — заклинивание воздушной пробки или неисправность помпы;

Возможно, термостат неисправен, что приводит к повышению температуры и высокому давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные неисправности, мы приходим к выводу, что любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля, может стать проблемой. Диагноз следует начинать с установления характерных черт. Лучше, конечно, проводить диагностику на СТО, ведь ведь мы легко можем подсунуть в магазин 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Вы разберете из-за этого весь двигатель, но проблему не решите.

Характеристики неисправности

Первая особенность — на холостом ходу все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий, чаще всего связанный с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и его характеристик открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу устойчива и не нагнетает жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов уровень жидкости повысится и начнется перелив;

Не работает помпа, вырвало форсунки, вытеснил тосол.

Вторая особенность, когда перегонка жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более распространенные проблемы и труднее диагностировать:

Если прокладка ГБЦ сломана, то и на холостом ходу, и на неотапливаемом двигателе заведется ехать, сначала немного, будет больше выдавливания при прогреве двигателя, может просто посмотреть на выхлопную трубу на высоких оборотах, пар пойдет;

Если из выхлопа капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкая — антифриз, горькая — это антифриз, без вкуса, то просто конденсат.Чтобы найти причины, для начала нужно убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и сила затяжки соответствует нормативам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно запросто порвать резьбу. Самой причиной прогорания прокладок в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или насоса;

Наличие воздуха в системе;

Повышенный отложение накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, приводящей к противодавлению выхлопных газов.

Причинами перегрева двигателя и, как следствие, из-за теплового нагрева выгорание прокладки чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхняя труба будет теплой, нижняя тоже теплая, но холоднее верхней. При выходе из строя термостата верхняя труба будет холодной, а нижняя — горячей, так как теплоноситель, расширяясь, уйдет в радиатор под давлением через нижнюю трубу.В случае неисправности радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность намного сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение внешних ячеек.

Что делать при неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения во избежание более серьезных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам.Качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Описание Дизайн. Система охлаждения Основные неисправности системы охлаждения

Данная статья опубликована, в первую очередь, по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И у него, естественно, сразу же возникли вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля , ответы на которые он решил найти в Интернете (в частности на этом сайте).Ну в помощь желающему грамотному Провести Ремонт автомобиля своими руками , Святый Дело! Прозвучал вопрос — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке — читать полностью. … Думаю, что данная статья также будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ . Так как процесс замены тосола или тосола в ВАЗ 2107 практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ из семейства Жигули (например ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106) .

Для начала определимся с количеством и рассмотрим охлаждающую жидкость , которую будем заливать в машину. Что касается количества, то тут все просто — по инструкции надо 9,85 л, значит покупаем на 10 л хладагента . А вот с с учетом охлаждающей жидкости определитесь, не будет ли поскорее. Что залить? Тосол или антифриз ? Нет единого мнения. Лично я могу посоветовать использовать антифриз . Его можно купить готовым к употреблению или в концентрате и развести дистиллированной водой в соотношении 50 на 50.Не буду объяснять, почему антифриз При желании на сайте вы можете ознакомиться с материалом, в котором описаны. Да и с помощью поиска Google можно найти много полезной информации по этой теме.

Что касается инструмента. … там будет честный ключ на «13», отвертки и бачки для слива старой охлаждающей жидкости (возможно, ключ клаксона еще пригодится на «30»).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем как начать слить старую охлаждающую жидкость , необходимо в автомобиле рычаг крана отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку в радиаторе. В нижнем углу радиатора находим заглушку сливного отверстия (фото 2), откручиваем и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. На радиаторах старого образца такой пробки нет. Вместо него ключом на «30» придется откручивать датчик мощности вентилятора (фото 3). Также на блоке двигателя находим ключ на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).

После того, как жидкость расплавится, затяните отверстия для пробок.А во избежание образования воздушной пробки распускаем клешню отверткой, и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз . Как только из штуцера начнет течь течь, можно надевать на него шланг и крутить хомут. После полностью залейте радиатор и закрутите пробку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки MIN.

Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого глушь и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и . При необходимости войлочный антифриз .

Если система охлаждения загрязнена, ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и промываем, на несколько минут проворачиваем двигатель и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Основные элементы системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2105, 2107

— Рубашка охлаждения двигателя

Полости вокруг цилиндров двигателя, в головке блока и впускном коллекторе, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость), отводя от них избыточное тепло.

— НАСОС (ВОДЯНОЙ НАСОС)

Предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения. Это вал с крыльчаткой, вращающейся на подшипнике в алюминиевом корпусе. Он приводится в движение ременной передачей от шкива генератора и коленчатого вала. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня, так как при его проскальзывании помпа не может обеспечить эффективную циркуляцию охлаждающей жидкости и двигатель будет. Прогиб ремня под действием силы 10 кгс должен быть в пределах 10-15 мм.

— Радиатор

Предназначен для охлаждения жидкости при движении автомобиля. Состоит из двух резервуаров и двух рядов резервуаров НКТ. На заливной горловине имеется патрубок с впускным и выпускным клапанами. Выпускной клапан открывается при сильном нагреве жидкости и повышении давления в системе. В этом случае часть жидкости через него выбрасывается в расширительный бачок.

— Расширительный бак

Предназначен для удаления из основной системы сильно нагретой и находящейся под давлением охлаждающей жидкости.Имеет заглушку на заливной горловине. В пробке клапан открывается при превышении давления в системе.

— Термостат

Термостат предназначен для поддержания нормального температурного режима двигателя путем подключения или разъединения малых и больших кругов системы охлаждения. На холодном двигателе охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу (помпа, головка блока, блок цилиндров, печка, верх термостата). Температура быстро повышается. После нагрева охлаждающая жидкость до 80 грамм.Термостат термостата срабатывает при открытии его перепускного клапана. Жидкость через нижнюю часть термостата начинает перетекать в радиатор (большой круг), где несколько остывает. Нормальная и эффективная работа системы охлаждения двигателя как целочисленного и эффективная работа термостата зависит от термостата.

— вентилятор системы охлаждения

С четырехлопастным рабочим колесом, совмещенным с электродвигателем. Установлен на радиатор. Предназначен для принудительного прохождения охлаждающей жидкости через радиатор.Включается при срабатывании термодатчика (ТМ-108), установленного в нижнем бачке радиатора, слева. Изготовление контактов при температуре охлаждающей жидкости выше 89-95 гр. С видом на 84-90 гр.

— печка (радиатор отопителя салона)

Предназначен для обогрева салона автомобиля. Он является частью небольшого круга системы охлаждения, поэтому нагревается в первую очередь. В нем есть кран, перекрывающий жидкость, циркулирующую по нему. Управление краном осуществляется рычагом из салона автомобиля.

— Трубы и шланги

Предназначен для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе.

Для контроля водителем за температурным состоянием двигателя на панели приборов есть указатель температуры охлаждающей жидкости, подключенный к датчику температуры, ввинченному в блок цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— Рабочая температура двигателя, поддерживаемая его системой охлаждения, находится в пределах 80-94 грамма.

— На холодном двигателе всегда необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости.От его объема напрямую зависит температурный режим двигателя и, соответственно, правильность его работы. При температуре воздуха 18-20 гр. Уровень охлаждающей жидкости должен быть на 4 см выше отметки MIN в расширительном бачке.

— Периодичность замены охлаждающей жидкости на двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107 составляет 30 000 км пробега.

Рис. 7. 1. Трубка отвода жидкости из радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости. 2. Шланг слива охлаждающей жидкости из впускной трубы. 3. Шланг подачи охлаждающей жидкости от радиатора отопителя.4. Шланг подачи жидкости в радиатор отопителя. 5. Шланг термостата. 6. Охлаждающая рубашка выхлопной трубы. 7. Выдвижной шланг радиатора. 8. Расширительный бак. 9. Трубка бака. 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку. 11. Пробковый радиатор. 12. Выпускной (паровой) пробковый клапан. 13. Заглушить впускной клапан. 14. Верхний бачок радиатора. 15. Заливная горловина радиатора. 16. Трубка радиатора. 17. Пластины охлаждения радиатора. 18. Кожух вентилятора. 19. Вентилятор. 20. Отрезка привода насоса охлаждающей жидкости. 21. Резиновая опора. 22. Окно от блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости.23. Owlika Salna. 24. Роликовый подшипник насоса охлаждающей жидкости. 25. Крышка насоса. 26. Ступица шкива вентилятора. 27. Насос роликовый. 28. Стопорный винт. 29. Манжета Glorina. 30. Корпус насоса. 31. Рабочее колесо насоса. 32. Принята насос-форсунка. 33. Нижний бачок радиатора 34. Отличительный шланг радиатора. 35. Ремень радиатора. 36. Насос охлаждающей жидкости. 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос. 38. Термостат. 39. Резиновая вставка. 40. Входной патрубок (радиатор). 41. Главный клапан. 42. Перепускной клапан. 43. Корпус термостата. 44. Патрубок перепускного шланга.45. Шланг для подачи охлаждающей жидкости в насос. 46. ​​Крышка термостата. 47. Поршень рабочего элемента. I — схема работы термостата. II — температура жидкости менее 80 ° C. III — температура жидкости 80-94 ° C. IV — температура жидкости более 94 ° C.

Система жидкостного охлаждения двигателя закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости. Емкость системы 9,85 л, включая систему обогрева кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насос охлаждающей жидкости 36, радиатор, расширительный бачок 8, трубопроводы и шланги, вентилятор 19, рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров.

При работающем двигателе жидкость, нагретая в рубашках охлаждения, по шлангам 5 и 7 попадает в выхлопную трубу 6 к радиатору или термостату, в зависимости от положения клапанов термостата. Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и снова подается в рубашку охлаждения.

В системе охлаждения специальная жидкость Тосол А-40 — водный раствор антифриза-антифриза (концентрированный этиленгликоль с антикоррозийными и антиантикоррозийными присадками плотностью 1.12-1,14 г / см 3). Тосол А-40 синего цвета плотностью 1,078-1,085 г / см 3, имеет температуру замерзания минус 40 ° С.

Проверка уровня охлаждающей жидкости проводится на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 ° С. ) по уровню жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше метки «мин».

Плотность жидкости проверяется карометром при техническом обслуживании автомобиля. При увеличении плотности жидкости и понижении уровня наполняется дистиллированная вода. С нормальной плотностью скрепляется жидкость марки, которая находится в системе охлаждения.

При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяется на новую.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости есть датчик, установленный в головке блока цилиндров, и указатель на панели приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя находится в начале красного поля шкалы в диапазоне 80-100 ° С. Переход стрелки в красную зону свидетельствует о повышенной теплотехнике двигателя. режим, который может быть вызван проблемами в системе охлаждения (ослабление приводного ремня помпы, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправность термостата), а также тяжелые дорожные условия.

Слив жидкости из системы осуществляется через сливные отверстия, закрытые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по мере движения автомобиля.

К системе охлаждения подключен обогреватель салона автомобиля. Нагретая жидкость из ГБЦ поступает в шланг 4 через кран радиатора отопителя, а шланг 3 и патрубок 1 всасывает насосом 36.

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие от шкива коленчатого вала приводами генератора клиновым ремнем. .

Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с крутящим моментом 22-27 Н · м (2,2-2,7 кгс · м).

Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке подшипника 24, который будет останавливать винт 28, установлен ролик 27. Подшипник 24 двухрядный, неразъемный, без внутренней обоймы. Подшипник заполняется смазкой при сборке и в дальнейшем не смазывается.

На ролике 27 с одной стороны крыльчатка патента 31, а с другой — ступица 26 шкива привода насоса.Конец рабочего колеса, контактирующий с уплотнительным кольцом, закаливается токами высокой частоты на глубину до 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к спринклерной пружине через резиновую манжету 29.

Уплотнение устрашающее, состоит из внешнего латунного троса 23, резиновой манжеты и пружин. Сальник запрессован в крышку насоса 25.

Корпус насоса имеет приемное сопло 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для подачи в насос охлаждающей жидкости.

При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под действием силы 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 10-15 мм.

Вентилятор

Вентилятор 19 представляет собой пластиковое четырехлопастное рабочее колесо, которое крепится болтом к ступице 26 ведущего шкива насоса. Лопасти вентилятора имеют переменный угол установки и для снижения шума регулируемый шаг ступицы. Для большей эффективности работы вентилятор находится в кожухе 18, который крепится болтами к кронштейнам радиатора.

Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных труб 16 и тонированными пластинами охлаждения 17 крепится четырьмя болтами к передней части корпуса и опирается на резиновые опоры 21.

Заливная горловина 15 радиатора закрыта пробкой 11 и соединена шлангом 10 с полупрозрачным пластиковым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется с шланг расширительного бачка. Впускной клапан не прижимается к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает забор и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при прогреве и охлаждении двигателя.

При закипании жидкости или резком повышении температуры из-за малой пропускной способности впускного клапана он не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разделяя систему охлаждения расширительным бачком.При повышении давления выпускной клапан 12 открывается до 50 кПа, и часть охлаждающей жидкости сливается в расширительный бачок.

Расширительный бак закрыт заглушкой, на которой установлен резиновый вентиль, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному.

С 1988 года на автомобильные двигатели ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником, выполненным из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых пластин охлаждающей жидкости. Двухходовой радиатор с пластиковыми емкостями и патрубками для подключения шлангов.Один из резервуаров имеет перегородку. Радиатор разборный, сердечник крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости на алюминиевых пластинах охлаждения штампуют насечку, а в трубки вставляют пластиковые турбулизаторы в виде штопора. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках.

Работа термостата и системы охлаждения Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимую тепловую работу двигателя.При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна составлять 85-95 ° C.

Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышек 46, которые перекатываются вместе с седлом 41 основного клапана. Термостат имеет входное сопло 40. для забора охлаждаемой жидкости из радиатора патрубок 44 перепускного шланга 5 для цилиндра пересекает ГБЦ в термостат и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости к насосу 36.

Первичный клапан установлен в стекло термоэлемента, в котором резиновая вставка 39 является ролями.В резиновой вставке установлен стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. Между стенками и резиновой вставкой помещается термочувствительный твердый наполнитель. Главный клапан 41 прижимает пружину к седлу. На клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42, прижатая пружина.

Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения и обводит жидкость через радиатор или пропуская его.

На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости ниже 80 ° C главный клапан закрыт, байпас открыт. В то же время жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 на насос 36, минуя радиатор (для небольшого круга). Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя.

Если температура жидкости поднимается выше 94 ° C, наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и сжимает поршень 47, перемещая главный клапан 41 до полного открытия. Перепускной клапан 42 полностью закрыт.Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: от рубашки охлаждения по шлангу 7 к радиатору, а затем по шлангу 34 через главный клапан попадает в насос, который снова направляется в рубашку охлаждения.

В диапазоне температур 80-94 ° C клапаны термостатов находятся в промежуточных положениях, а охлаждающая жидкость циркулирует по малым и большим кругам. Величина открытия главного клапана обеспечивает постепенное перемешивание охлаждаемой жидкости в радиаторе жидкости, чем достигается лучшая работа теплового двигателя.

Температура открытия клапана главного термостата должна быть в пределах 77-86 ° С, ход клапана не менее 6 мм.

Проверка начала открытия главного клапана производится в баке с водой. Начальная температура воды должна составлять 73-75 ° C. Температуру воды постепенно повышают на 1 ° C в минуту. Температура открытия клапана соответствует температуре, при которой ход основного клапана составляет 0,1 мм.

Простейший осмотр работы термостата можно провести на ощупь прямо на машине.При исправном термостате после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на панели приборов находится примерно на 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 80-95 ° С.

• 1. Трубопровод отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости.
• 2. Сливной шланг охлаждающей жидкости от впускной трубы.
• 3. Шланг подачи охлаждающей жидкости от радиатора отопителя.
• 4. Шланг подачи жидкости в радиатор отопителя.
• 5. Перепускной шланг термостата.
• 6. Охлаждающая рубашка выхлопной трубы.
• 7. Шланг питьевого радиатора.
• 8. Расширительный бак.
• 9. Трубка бака.
• 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку.
• 11. Пробковый радиатор.
• 12. Выпускной (паровой) пробковый клапан.
• 13. Впускной пробковый клапан.
• 14. Бачок радиатора верхний.
• 15. Горловина радиатора.
• 16. Трубка радиатора.
• 17. Пластины охлаждения радиатора.
• 18. Кожух вентилятора.
• 19. Вентилятор.
• 20. Резка привода насоса охлаждающей жидкости.
• 21. Резиновая опора.
• 22. Окно от блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости.
• 23. Удерживающая железа.
• 24. Подшипник качения насоса охлаждающей жидкости.
• 25. Крышка насоса.
• 26. Ступица шкива вентилятора.
• 27. Роликовый насос.
• 28. Стопорный винт.
• 29. Манжета Gauls.
• 30. Корпус насоса.
• 31. Рабочее колесо насоса.
• 32. Насадка для установки.
• 33. Нижний бачок радиатора.
• 34. Спускной шланг радиатора.
• 35. Ремень радиатора.
• 36. Насос охлаждающей жидкости.
• 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос.
• 38. Термостат.
• 39. Резиновая вставка.
• 40. Впускной патрубок (от радиатора).
• 41. Базовый клапан.
• 42. Перепускной клапан.
• 43. Термостат корпуса.
• 44. Трубка байпасного шланга.
• 45. Шланг-форсунка для подачи охлаждающей жидкости в помпу.
• 46. Крышка термостата.
• 47. Поршень рабочего органа.
• 48. I.Шем термостат работает.
• 49. II. Температура жидкости менее 80 С.
• 50. III. Жидкий комплекс 80-94 С.
• 51. IV. Температура жидкости выше 94 ° C.

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Емкость системы 9,85 л, включая систему обогрева кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насос охлаждающей жидкости 36, радиатор, расширительный бачок 8, трубопроводы и шланги, вентилятор 19, рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров. При работающем двигателе жидкость, нагретая в рубашках охлаждения, по шлангам 5 и 7 поступает в выхлопную трубу 6 к радиатору или термостату, в зависимости от положения клапанов термостата.Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и снова подается в рубашку охлаждения. В системе охлаждения специальная жидкость Тосол А-40 представляет собой водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированный этиленгликоль с антикоррозийными и антипробуксовочными присадками плотностью 1, 12-1, 14 г / см2. ). Тосол А-40 синий плотностью 1,078-1,085 г / см2, имеет температуру замерзания минус 40 С. Проверка уровня охлаждающей жидкости проводится на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 секунд) в пересчете на уровень жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше метки «мин».Плотность жидкости проверяют карометром при обслуживании автомобиля. При увеличении плотности жидкости и понижении уровня наполняется дистиллированная вода. С нормальной плотностью скрепляется жидкость марки, которая находится в системе охлаждения. При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяют на новую. Для контроля температуры охлаждающей жидкости есть датчик, установленный в головке блока цилиндров, и указатель на панели приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка-указатель стоит в начале красного поля шкалы в пределах 80-100 С.Переход стрелки в красную зону свидетельствует о повышенном тепловом режиме двигателя, который может быть вызван проблемами в системе охлаждения (ослабление приводного ремня помпы, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправность термостата), а также тяжелыми дорожными условиями. Слив жидкости из системы осуществляется через сливные отверстия, закрытые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по мере движения автомобиля. К системе охлаждения подключен обогреватель салона автомобиля.Нагретая жидкость из ГБЦ поступает в шланг 4 через кран радиатора отопителя, а шланг 3 и патрубок 1 всасывает насосом 36. Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие от шкива коленчатого вала приводами генератора клиновым ремнем. Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с крутящим моментом 22-27 им (2,2-2,7 кгс). Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке подшипника 24, который будет останавливать винт 28.Установлен каток 27. Подшипник 24 двухрядный. Жилой, без внутреннего подъема. Подшипник при сборке залит смазкой и на расстоянии не смазывается. На ролике 27, с одной стороны, крыльчатка патента 31, а с другой ступица 26 шкива привода насоса. Ириор конец. Контакт с уплотнительным кольцом, закаленный токами высокой частоты на глубину до 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к рабочему колесу через резиновую манжету 29. Уплотнение непонятное, состоит из внешнего латунного троса 23, резиновой манжеты и пружины.Сальник запрессован в крышку насоса 25. Корпус насоса имеет приемное сопло 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для подачи к насосу охлаждающей жидкости. При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под действием силы 100 Н (10 кгс) должен быть в перераспределении 10-15 мм. Вентилятор Вентилятор 19 представляет собой четырехлопастное рабочее колесо из пластика, которое крепится болтами к ступице 26 ведущего шкива насоса. Лопасти вентилятора имеют переменный угол установки и для снижения шума регулируемый шаг ступицы.Для лучшей производительности вентилятор находится в кожухе 18. который крепится болтами к кронштейнам радиатора. Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных труб 16 и тонированными пластинами охлаждения 17 крепится четырьмя болтами к передней части корпуса и опирается на резиновые опоры 21. Коническая горловина 15 радиатора. закрывается заглушкой и соединяется с 5-ти прозрачным пластиковым расширительным бачком. 8. Трубка радиатора имеет впускной 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединен шлангом с расширительным бачком.Впускной клапан не будет прижиматься к прокладке (зазор 0,5–1,1 мм), что позволяет впускать и выпускать охлаждающую жидкость в расширительный бачок, когда двигатель нагревается и охлаждается. При закипании жидкости или резком повышении температуры из-за малой пропускной способности впускного клапана он не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разделяя систему охлаждения расширительным бачком. При повышении давления при нагреве жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12.А охлаждающая часть сливается в расширительный бачок. Расширительный бак закрыт заглушкой, на которой установлен резиновый вентиль, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. С 1988 года на радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин, стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Двухходовой радиатор с пластиковыми емкостями и патрубками для подключения шлангов. Один из резервуаров имеет перегородку.Радиатор разборный, сердечник крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости на алюминиевых пластинах охлаждения штампуют насечку, а в трубки вставляют пластиковые турбулизаторы в виде штопора. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках. Необходимо помнить, что с алюминиевыми радиаторами не рекомендуется использовать воду в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости, чтобы исключить коррозию алюминиевых трубок. Работа термостата и системы охлаждения Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимую тепловую работу двигателя.При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна составлять 85-95 ° C. Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышек 46, которые обжигаются вместе с седлом 41 основного клапана. Термостат имеет входное сопло 40 для забора жидкости. охлаждающая жидкость от радиатора, трубопровод 44 перепускного шланга 5 Для подключения жидкости из ГБЦ к термостату и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости в насос 36. Главный клапан установлен термоэлементом VS Keta, в котором резина вставка 39 прокатана.В резиновой вставке установлен стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. Между стенками и резиновой вставкой помещен термочувствительный твердый наполнитель. Главный клапан 41 прижимает пружину к седлу. На клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42. Установлена ​​тепловая трубка. Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или выключает радиатор системы охлаждения и отключает Трудность через радиатор или через него.На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости ниже 80 главный клапан закрыт, байпас открыт. При этом жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 к насосу 36, минуя радиатор (для небольшого круга). Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя. Если температура жидкости поднимается выше 94 ° C, наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и сжимает поршень 47, перемещая главный клапан 41 до полного открытия. Перепускной клапан 42 полностью закрыт.Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: от рубашки охлаждения по шлангу 7 к радиатору, а затем по шлангу 34 через главный клапан попадает в насос, который снова направляется в рубашку охлаждения. В диапазоне температур 80-94 клапаны термостата располагаются в промежуточных положениях, а охлаждающая жидкость циркулирует по малым и большим кругам. Величина открытия главного клапана обеспечивает постепенное перемешивание охлаждаемой жидкости в радиаторе жидкости, чем достигается лучшая работа теплового двигателя. Температура открытия клапана главного термостата должна быть в пределах 77-86 с, ход клапана не менее 6 мм.Проверка начала открытия главного клапана производится в резервуаре для воды. Начальная температура воды должна быть 73-75UC. Температура воды постепенно повышается на 1 с в минуту. Температура открытия клапана принимает температуру, при которой ход главного клапана будет 0,1 мм. Простейший осмотр работы термостата можно провести на ощупь прямо на машине. При хорошем термостате после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на панели приборов находится примерно на 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждения жидкость 80-95 С.

Система охлаждения поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя за счет регулируемого отвода тепла от наиболее нагретых частей.Система охлаждения двигателя — жидкостная, герметичного типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.

Подключен к системе охлаждения радиатора отопителя салона автомобиля. Подогретая охлаждающая жидкость из ГБЦ поступает по шлангу через открытый кран в радиатор отопителя, а затем (через трубку отвода жидкости) в насос охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости центробежный, привод от шкива коленчатого вала к клинорем. Насос состоит из корпуса и крышек из алюминиевого сплава.Крышка крепится гайками к четырем шпилькам, ввинченным в корпус насоса. Между корпусом и крышкой установлена ​​уплотнительная прокладка. Ролик помпы вращается в двухрядном замкнутом подшипнике. HA Передним концом ролика прижат фланец шкива насоса, а задним — чугунное или пластмассовое рабочее колесо.

Радиатор — вертикальный, трубчато-пластинчатый, с двумя пластиковыми баками и алюминиевым сердечником. Радиатор установлен на двух резиновых подушках и крепится к корпусу двумя болтами. Заливная горловина радиатора герметично закрывается пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком . Трубка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, прижимающий пружину к посадочному бунту заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединяется с расширительным бачком. Впускной клапан не будет прижиматься к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает забор и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком повышении температуры или закипания жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разделяя систему расширительным бачком.Когда из-за дальнейшего нагрева жидкости давление увеличивается до 50 кПа, выпускной клапан открывается и часть жидкости начинает поступать в расширительный бак. Расширительный бак закрывается заглушкой с резиновым вентилем, поддерживающим давление в баке близкое к атмосферному.

Электровентилятор установлен за радиатором. Чтобы снизить уровень шума при работающей лопасти крыльчатки вентилятора, используйте чередующиеся угол установки и шаг. Электровентилятор карбюраторного двигателя включается от датчика, вкрученного в нижнюю часть правого бачка радиатора.HA Ранние потребители с постоянной принудительной вентиляцией Датчик мощности вентилятора и электрический вентилятор не установлены. Крыльчатка вентилятора была прикреплена к шкиву насоса охлаждающей жидкости и постоянно вращалась при работающем двигателе. HA Двигатель впрыска Электровентилятор управляется командами ЭБУ (через реле). Источником данных для этих команд является сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного в нагнетательном патрубке системы охлаждения.

Термостат системы охлаждения служит для поддержания заданного теплового режима работы двигателя и ускорения его прогрева.При температуре охлаждающей жидкости ниже 80 ° C термостат закрыт, а байпас открыт. Жидкость циркулирует от рубашки охлаждения блока цилиндров через термостат к насосу, который снова подает жидкость в рубашку охлаждения, минуя радиатор (маленький кружок). Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя. Температура открытия основного клапана термостата должна быть в пределах 80,6-81,5 ° C. Полный ход основного клапана должен быть не менее 6 мм. Когда жидкость нагревается выше 94 ° C, главный клапан термостата полностью открывается, а байпас закрывается.Жидкость поступает из рубашки охлаждения по подающему шлангу к радиатору. Из радиатора, жидкость на сливной шланг проходит через термостат главного клапана к насосу, который вновь подает жидкость в охлаждающей рубашке (большой круг). B В диапазоне температур 80-94 ° C клапаны термостата находятся в промежуточном положении, и жидкость циркулирует как по малому, так и по большому кругу. Независимо от положения клапанов термостата, при открытом нагревателе жидкость всегда циркулирует по радиатору нагревателя.Кроме того, жидкость постоянно циркулирует через узел нагрева впускного патрубка или корпус дроссельной заслонки (на инжекторном двигателе).