Какой стартер лучше на ВАЗ 2101-2106-2107?

2019-03-12

Стартер, наверное, одна из самых важных частей в автомобиле, так как выход его из строя может оставить вашу машину в гараже или на стоянке в самый неподходящий момент. Поэтому к выбору нового стартера нужно подходить ответственно.

Какие существуют типы стартеров на ВАЗ 2101-2107

Первый тип – это обычные стартера, которые ставили на конвейере АвтоВАЗа в далёком 19-ом веке. Они «славятся» своими крупными габаритами и малой механической мощностью. В свое время такой вид стартеров казался передовым, но на данный момент уже редко встретишь такие. Также обычный стартер более удобен в ремонте за счет своей конструкции.

Второй тип – это редукторные стартера на постоянных магнитах. Их основное отличие от обычных — в передаче усилия (крутящего момента) от электродвигателя к бендиксу. Для этого используется планетарный редуктор, позволяющий при той же номинальной электрической мощности потреблять гораздо меньше энергии, нежели обычный. Также важной особенностью данного типа стартеров является наличие постоянных магнитов вместо возбуждающей обмотки, это позволяет повысить общую надежность работы. К плюсам второго типа можно отнести размер – они где-то в два раза меньше обычных и по размерам и по массе.

Какой стартер выбрать на ВАЗ 2106?

В наше время однозначно необходимо брать редукторный стартер ВАЗ 2106 на постоянных магнитах. Он экономичнее, легче и дольше прослужит. Да и комплектующие к старым «советским» обычным стартерам сейчас очень трудно найти. А если выбирать среди производителей, то можно составить список (от более хороших к менее):

1. БАТЭ – полностью белорусские. Бывают 2-х вариантов на 1,2 и 1,3 кВт.
2. КАТЭК – делается из полностью российских комплектующих. Выпускается один вариант мощностью 1,55 кВт.
3. ELDIX – показавшие себя хорошо болгарские стартеры, делаются из качественных комплектующих различных стран. На классику выпускается один вариант на 1,4 кВт.
4. FENOX – белорусские стартеры, делающиеся из белорусских и китайских комплектующих. Из редукторных выпускается один вариант – 1,55 кВт.
5. LSA – словацкая фирма, но делаются в Китае, очень хорошо себя зарекомендовали. Мощность – 1,3 Квт.
6. АТЭК – украинская торговая марка под видом белорусской, делаются из китайских комплектующих. Заявленная мощность стартера – 1,5 кВт.
7. ДК – украинская торговая марка «Дорожная Карта». Имеет в своей комплектации недорогие комплектующие, несмотря на это, стартеры этой фирмы, хорошо себя показали для своей цены.

Просмотров страницы: 29629

Стартер на Ваз 2106: устройство, замена, ремонт

Стартер Ваз 2106  – это электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск работы двигателя в автомобиле. Принцип действия механизма основан на передаче начального хода коленчатому валу мотора. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность момента кручения. Естественно, что при неисправности стартера, мотор не сможет быть запущен.

Конструктивные особенности

На шестерках, вышедших с конвейера после 80х, поставлены стартеры с торцевым коллектором 35.3708. Более старые модели были оснащены моделью СТ-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно ставить любой. Разница заключается в том, что в более современных стартерах стоит одна шунтовая катушка и три сериесные, а в старых моделях – по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Редукторный стартер на Ваз 2106»:

Частые неисправности

Как понять, что стартер необходимо ремонтировать или менять? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на Ваз 2106 работает исправно, но якорь не срабатывает или вращается очень медленно. Это может быть следствием подгорания коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослаблен ли крепеж реле, нет ли замыкания в коллекторе, не износились и не зависли ли щетки. Также проблема может возникнуть в силу разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это свидетельствует о заедании якоря. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, не происходит ли замыкание на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, а коленчатый вал не прокручивается. Это может свидетельствовать о том, что вышла из строя буферная пружина. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны сильные шумы. Обычно это свидетельствует о дефектных втулках и шестернях.
5. При заведении мотора стартер продолжает работать. Это является следствием выхода из строя пружины возврата, перекосом устройства или заеданием реле и рукоятки привода.

Снятие и установка

1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
   
2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
   
3. Убираем щиток.
   
4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
   
5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
   
6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
   
7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
   
8. Стартер вынимается движением вверх.
   

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Стартер 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 редукторный СтартВОЛЬТ, LSt 0101

Стартер 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 редукторный СтартВОЛЬТ

Подходит к автомобилям: 2121, 21213, 21214, 2123

Код СтартВОЛЬТ: LSt 0101

Применяемость: для а/м ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива» и модификации

Стартовые обороты стартера: 2800 об/мин

Стартовые обороты коленвала: 200 об/мин

Номинальное напряжение: В — 14,6

Номинальная мощность: кВт — 1,55

Стартер 2107 Стартвольт – надежное устройство для вашего авто

Редукторный стартер 2107 – мощное оборудование для отечественных легковых автомобилей. Данный прибор гарантирует высочайшее качество по оптимальной цене.

Преимущества стартера 2101-2107 LSt 0101:

• стартер ваз 2106 имеет максимальный крутящий момент при оптимальных энергозатратах
• увеличенный крутящий момент коленвала, благодаря чему вы сможете даже в мороз без проблем завести авто. Принимая решение купить стартер на ВАЗ 2107, вы получаете надежный и долговечный прибор на любые погодные условия
• применение катушек возбуждения вместо магнитов в стартере 2107, что способствует увеличению мощности и производительности при сохранении габаритов
• планетарное устройство стартера 2107 производится методом порошковой металлургии, при котором сырье прессуется и запекается с целью придания максимальной прочности. Благодаря применению данной разработки значительно возрастает ресурс стартера ВАЗ 2106 уменьшение потери во время трения и улучшение балансировки «редуктор-вал» в результате усовершенствованной конфигурации корпуса редуктора

Прибор стартер 2107 универсален и подходит для установки в такие автомобили, как ВАЗ 2101-2107, 2121-21214, «Нива» и их усовершенствованных модификаций.

Почему стоит приобрести прибор в нашем магазине

Если вы решили купить стартер на ВАЗ 2107, совершайте покупку в нашем интернет магазине. Мы предоставим качественный прибор с гарантией от производителя, который прослужит вам долгие годы без значительных поломок. Стартер 2107 станет вашим оптимальным решением для вашего отечественного автомобиля, который будет радовать вас своей надежностью и в жару, и в холод.

Установка стартера ВАЗ 2106 не занимает много времени, ведь он монтируется всего на два болта. Поэтому для проведения этой процедуры вам нет необходимости ехать в сервис, вы вполне можете выполнить процесс самостоятельно при наличии необходимых инструментов.

Несомненным достоинством стартера 2107 по сравнению с конкурентами станет то, что нет необходимости ждать 3-5 секунд до срабатывания механизма и включения авто. Благодаря стартеру ВАЗ 2106 двигатель заводится сразу без ожидания, что несомненно порадует каждого водителя. Прибор работает без усилий и посторонних шумов благодаря тому, что в производстве используются исключительно высококачественные электрические комплектующие.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Обычные объявления Найдено 14 295 402 объявлений Найдено 14 295 402 объявлений Хотите продавать быстрее? Узнать как

Хмельницкий Сегодня 22:36

Редукторный стартер на ваз 2106 2101 2103 2104 2105 2107 2121 Нива шевроле.Стартвольт.Россия (№ LSt-0101)

Подходит данный редукторный стартер Стартвольт на ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 (нива) 21213, 21214 ,2123 (нива шевроле)

Данный стартер производится под торговой маркой Стартвольт

Это российская торговая марка г Санкт-Петербург

Купив редукторный стартер Стартвольт вы с удивлением обнаружите ,что он более чем на половину состоит из комплектующих производства Bosch.

Так как при разработке и проэктировании стартера за прототип был взят стартер торговой марки Bosch,который устанавливался на все автомобили Ваз,которые шли на экспорт.И уже на реэкспортных машинках эти стартера до сегодняшнего дня бывают трудятся,радуя своего владельца чёткой заводкой.

Вот почему был взят за прототип бошевский стартер-за его долговечность!

Стартера Стартвольт состоят более чем на 70 процентов из бошевских комплектующих(якорь,статор с магнитами,стальной редуктор,щеткодержатель)все эти запчасти произведены на заводе Bosch,что подразумевает повышенную надёжность этих стартеров.

Редукторный стартер на постоянных магнитах Стартвольт можно по праву назвать скоростным стартером.

Стартеры торговой марки Стартвольт вращают двигатель под нагрузкой быстрее аналогов до пятидесяти процентов быстрее!

Стартовые обороты редукторного стартера стартвольт — 2800 оборотов в минуту.

Стартера стартвольт раскручивают коленчатый вал двигателя до — 250 оборотов в минуту

А как известно,чем быстрее крутит стартер под нагрузкой,тем быстрее заведётся двигатель!

Надоел мычащий звук старого стартера?

Решили купить редукторный стартер  на ваз ?Сделайте свой выбор в пользу  торговой марки Стартвольт!

Какие же конструктивные отличия у этого стартера позволили добиться таких отличных результатов?

	Якорь производства Bosch
	Якорь производится на заводе BOSCH,что означает повышенную надёжность На якорь наложенны 2 бандажа из спечённого стекловолокна со стороны медных выводов,для предотвращения разматывания медных лобовых частей якоря при внезапной поломке замка зажигания и заклинивании бендекса в венце маховика(если даже по какой то причине стартер окажется включенным на заведённом двигателе,то якорь останется целым)

	Статор производства Bosch
	Статор производится на заводе BOSCH,что означает повышенную надёжность Увеличено количество магнитов (полюсов) статора до 6 штук (аналоги имеют 4 магнита,полюса).Что увеличило реальную скорость вращения стартера. Магниты не только приклеены,но также ещё и закрепленны стальными распорками(магниты не отлетят,как это часто бывает с аналогичными стартерами на постоянных магнитах
	Токосъемные щетки производства Bosch
	Щеткодержатель производится на заводе BOSCH,что означает повышенную надёжность Щётки изготовлены из специально разработанного материала медно-графит,который позволяет щёткам меньше изнашиваться и искрить,что продлевает срок службы как щеткодержателя ,так и коллектора якоря.
	Стальной редуктор производства Bosch
	Редуктор производится на заводе BOSCH,что означает повышенную надёжность Планетарный механизм редуктора изготовлен полностью из металла(и большая шестерня и три маленьких шестерни),в отличии от китайских подделок, которые изготавливаются из пластика. Используется качественная,закаленная сталь повышенной износостойкости, что напрямую влияет на ресурс стартера Улучшена конструкция корпуса планетарного редуктора – с целью снизить потери на трение и улучшить балансировку пары редуктор-вал В редукторе использются амортизационные резинки,которые не позволяют провернуться стальному редуктору и помогают выбрать положение редуктора по отношению к валу якоря ,что в общем снижает нагрузку на шестерни редуктора и продлевает рессурс стартера!
	Бендикс
	Так как бендикс самая нагруженная запчасть,то было решено для расширения ремонтопригодности ,унифицировать бендикс с распространённым бендиксом от российского стартера КЗАТЭ(КАТЭК) 5722.3708,что позволяет в случае поломки оригинального бендикса стартвольт,приобретать распространённый во всех автомагазинах ,бендикс на просторах СНГ используется качественная термообработанная сталь повышенной износостойкости(зубья бендикса не поломаются и не износятся) обгонная муфта имеет оригинальную конструкцию с 6 роликами, обеспечивающую ее повышенную износоустойчивость.
	Втягивающее реле
	Так как на втягивающее реле приходится большая электрическая нагрузка,для расширения ремонтопригодности,втягивающее реле стартера стартвольт -унифицировано с распространённым втягивающим от российского стартера КЗАТЭ(КАТЭК) 5722.3708,( втягивающее с ваз 2110 )что позволяет в случае поломки оригинального втягивающего стартвольт,приобретать распространённое во всех автомагазинах  на просторах СНГ обычное десяточное втягивающее реле стартера. За счёт увеличения площади медных контактов повышается надёжность реле и снижаются потери мощности

 

В общем и целом,как вы поняли,стартер полностью ремонтопригоден и переживать по поводу запчастей не стоит!

Всю линейку запчастей на свои стартера ,Стартвольт выпускает (как оригинальные запчасти под собственным брендом «Стартвольт» ,так и неоригинальные) такие как:передняя крышка стартера. втягивающее реле стартера и бендикс-на стартеры стартвольт подходят с любого редукторного стартера Ваз!

Стартер не тяжёлый, всего весит около 3 килограммов,что позволяет его установить очень быстро и легко.

Редуктор стальной,что тоже очень большой плюс

Заводит авто до -45 градусов и это не шутка(единственное аккумулятор должен быть заряжен в такой мороз,иначе электролит просто расслоится на воду и кислоту и вода может просто замёрзнуть)

В общем этот стартер-это очень хороший выбор также на твёрдую пятёрку!

Технические характеристики

Мощность 1,55 кВт

Напряжение 12 В

Направление вращения правое

Число зубьев 11

Масса  3,03 кг

Гарантийный срок: 1год .

 

Стартер ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 21213, 21214 «Нива» (редукторный) АТЭК

Редукторный стартер на постоянных магнитах ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 21213, 21214 «Нива» 

Заводская гарантия 24 месяца от даты продажи

 

Основные технические характеристики редукторного стартера

Номинальная мощность ………………………………………… 1,5 кВт

Номинальное напряжение ……………………………………… 12 В

Направление вращения …………………………………………. правое

Число зубьев …………………………………………………………. 11

Масса ……………………………………………………………………. 4 кг

Производитель завод АТЭК (Беларусь, г. Витебск) 

Взаимозаменяемость:
СТ221.3708 (КЗАТЭ)
35.3708 (КЗАТЭ)
5722.3708 (КЗАТЭ)
425.3708 (БАТЭ)
5172.3708 (БАТЭ)
263.3708 (Электромаш)
581.3708 (Электромаш)

Стартер  ВАЗ ГАЗ Ланос  Таврия Газель  ЗАЗ  производства АТЭК Беларусь
Предлагаем стартеры в ассортименте на
ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107, «Нива»-редукторного типа
ВАЗ 2108, 2109, 21099, «Нива» редукторный
 ВАЗ 2110, 2111, 2112
ЗАЗ 1102 «Таврия», 1103 «Славута», 1102 «Дана», Дэу Сенс
 ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина», 2170-2172 «Приора»
 ГАЗ «Волга», «ГАЗель» (ЗМЗ 402)
 «Волга», «Соболь», «Газель» (ЗМЗ 405, 406)
 Ланос, Шевроле Авео, Лачетти
Товар продаётся оптом и в розницу
Уточняйте актуальность цены и наличие товара на момент заказа!
Звоните по номерам указанным в объявлении,
Стартеры ВАЗ, DAEWOO, ГАЗ, I-VAN, TATA, Богдан и тракторы МТЗ,«АТЭК» изготавливает с 2008 г. Также выпускаются запасные комплектующие для данных стартерных устройств. Недавно был дополнен спектр продукции генераторами на ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ и Daewoo. Мы совершенно уверены в качестве выпускаемых устройств, поэтому предоставляем гарантию на запчасти — год, а на стартеры, генераторы — два года. “АТЭК” предлагает высококачественные изделия по адекватной стоимости.
Стартер ВАЗ 2101  ЗАЗ Газ Ланос обладает
 особенностями, увеличивающими их прочность и срок эксплуатации:
Шестерни редуктора стартера “АТЭК”, сделанные из качественного металла.
    Специальный сплав магнитов, делающий возможным продуктивное функционирование при экстремально низких температурных режимах работы стартера ЗАЗ ВАЗ ЛАНОС ГАЗ.
    Контакты, а также пластины замыкающие втягивающего реле, выполненные с использованием высококачественной меди.
 В стартерах Ланос ЗАЗ ГАЗ ВАЗ существенно увеличена пусковая мощность.
    Можно менять отдельные элементы в самор редукторе стартера.
  Атэковский  стартерный привод является многошлицевым.
   Контроль качества, произходит на всех производственных этапах производства.
Контроль проходят 100 % изделий.
Стартер который Вы приобрели, устанавливайте, используйте и обслуживайте в соответствии с инструкцией производителя транспортного средства. Замену стартера производите на станциях технического обслуживания. В случае выявления недостатков в течение гарантийного периода, просим Вас вернуть изделие с заполненным гарантийным талоном и в оригинальной упаковке продавцу по месту покупки или на склад продавца (указанный в экспресс-накладной перевозчика) для последующей замены. Доставка деталей к месту покупки или на склад продавца (отправителя) осуществляется за счёт средств покупателя (получателя).
Гарантийный срок 24 месяцев.
Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Товар продаётся оптом и в розницу
Уточняйте актуальность цены и наличие товара на момент заказа!

 

Что такое стартер? Как выбрать стартер?

Современный двигатель может работать только при определенной частоте вращения коленчатого вала. Процесс внутреннего сгорания не может быть запущен без внешнего воздействия на механизм. Итак, запустить двигатель при помощи стартера.

История

Электростартеры применялись не единожды, хотя в начале 20 века были даже электромобили. Сначала двигатели запускались простым вращением коленчатого вала вручную.Первые спусковые устройства для машины были пневматическими и работали на сжатом воздухе. Таким устройством, например, оснащались «роллс-ройс» российского императора Николая II. Однако пневматическая схема стартера была громоздкой и капризной. автомобильной промышленности конструкторы перенесли конструкцию электростартера.Они используются по сей день.

Что это такое

Электростартер — это элемент запуска двигателя, который раскручивает коленчатый вал до скорости, необходимой для разделения цепная реакция горения.Конструктивно стартер состоит из электродвигателя, соединенного с муфтой, и подвижной вилки, которая обеспечивает зацепление шестерен двигателя (Bendix) с зубьями на маховике двигателя. Схема стартера следующая: при подаче напряжения на втягивающее реле вытягивает вилку, и вал перемещается в пазах в зацепление с валом двигателя. При этом на щеточный электродвигатель подается питание и стартер раскручивает Бендикс, а тот — маховик двигателя. Как только двигатель начинает работать, втягивающее реле с помощью возвратной пружины перемещает вал в шлицах в исходное положение.Для вращения коленчатого вала через маховик требуется большое усилие. Таким образом, пускатели имеют мощность около 3 киловатт и выше. Для обеспечения мощности требовался не только больший ток, но и большой размер двигателя. При этом габариты подкапотного пространства становятся компактнее. в меньшем объеме требуется для установки большего количества единиц. А вот и стартер. Отзывы автомобилистов говорят о том, что устройство показывает себя в действии.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Устройство редукторного пускателя

Элемент по конструкции ничем не отличается от обычного, за исключением одного элемента — редуктора. Это особый механизм, позволяющий преобразовывать крутящий момент и скорость вращения. Увеличение коробки передач увеличивает скорость вращения и снижает крутящий момент, понижающий — наоборот. В таком стартере этот узел находится между мотором и Бендиксом.Физически они подключаются только через редуктор. Хотя в некоторых конструкциях они расположены соосно. В остальном этот стартер полностью идентичен обычному.

Отличительные особенности

Коробка передач в таком устройстве, как правило, планетарная, компактная и надежная. Он представляет собой центральную шестерню на валу двигателя, шестерни-шестерни, которые свободно катятся вокруг нее, и зубчатое кольцо, которое приводится в движение этими сателлитами. Таким образом, кольцо вращается намного медленнее, но с большим крутящим моментом.Помимо наличия коробки передач, стартер намного меньше по размеру и менее мощный. Также некоторые детали из пластика. Это значительно снижает стоимость изготовления и снижает вес устройства.

Преимущества стартера с редуктором

Главное преимущество этого стартера — возможность получения такой же отдачи при гораздо меньшей мощности двигателя. Второе преимущество — большая инерция Бендикса в его работе и, следовательно, отличный шанс запустить двигатель. К тому же стартерная шестерня из-за меньшей мощности потребляет мало тока во время работы.Устройство уверенно с разряженным аккумулятором. Наконец, компактные размеры позволяют по-новому спланировать подкапотное пространство.

Недостатки

У стартера есть один недостаток. Это сложность конструкции коробки передач. К таким элементам обычно относятся компактные планетарные передачи, которые практически не подлежат ремонту и требуют замены целиком. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется положительными сторонами. Поэтому можно утверждать, что за шестеренчатыми стартерами будущее.Их развитие ограничивается только качеством комплектующих.

Где использовать стартер

Устройства Используются почти везде, во всех легковых, грузовых и даже тракторных автомобилях. Небольшие размеры и вес, высокая эффективность при разумном энергопотреблении делают эти устройства практически универсальными. Еще одним преимуществом такой конструкции является то, что эти стартеры могут быть установлены на более старые модели двигателей ВАЗ «классика», поэтому очень часто автомобилисты устанавливают редукторный стартер на ВАЗ 2106.В этом двигателе он наиболее востребован. Новые редукторы доступны для многих двигателей и полностью взаимозаменяемы со старыми, классическими механизмами по местам крепления и переключения.

Зубчатые механизмы на разные автомобили

Кроме того, на ВАЗ-2106 и другие модели ВАЗ можно установить шестеренчатый стартер, этот элемент также доступен для других видов техники. Купить можно на любом рынке. Так, например, выпускается и стабильно востребован стартер на ГАЗ-53. Это имя, конечно, устарело, но все еще в Vogue.Этот стартер стоит на легендарных двигателях ЗМЗ-402, которые ставили на «Волгу», а затем на «газели». Конечно, у их владельцев есть желание заменить свой стартер на более совершенный, с которым двигатель заводится на морозе так же легко, как и летом.

Трактор

Стоит отметить установку мотор-редукторов стартера для сельхозтехники. Для работы дизельных тракторов устанавливались специальные стартеры. Например, на популярный трактор МТЗ-80 был установлен пусковой двигатель («пускач») ПД-10.Он залил бензин, смешал с маслом и работал до тех пор, пока не запустился маршевый двигатель. Главным его недостатком было то, что он требовал того же обслуживания, что и сам дизель — ремонта, регулировки и заправки. Так что есть смысл установить более совершенный в техническом отношении стартер (редуктор) МТЗ-80. В характеристиках сказано, что это вполне достойная замена «пускасу»: мощность от 3,5 кВт до 9 кВт и необходимая емкость аккумулятора 190 Ач соответствует двигателю МТЗ-80. В зависимости от модификации трактора стартерные двигатели адаптированы под 12 или 24-вольтовую электросеть.Но в целом это решение — очень выгодное и такое же простое, как для автомобилей, так как в имеющихся в продаже пластинах-переходниках для установки механизма вместо запуска двигателя и всех необходимых переключений.

Редукторный стартер: отзывы

Почему так популярны они? Автовладельцы, установившие стартер на ВАЗ с редуктором, в один голос говорят, что ничего, кроме плюсов, такая доработка не несет — уверенный старт на морозе, легкий запуск даже с другим аккумулятором, малые габариты и вес.Ресурс у этих стартеров довольно большой. В обслуживании они не требуют и безотказной работы в любой мороз. Цена немного выше, чем у обычной модели с прямым приводом. Но эта разница полностью окупается. И выбирая стартер, следует ориентироваться на приемлемую и оптимальную мощность, сопоставимую с мощностью обычной старой модели.

Заключение

Таким образом, стартер — это современный этап эволюции стартеров, которые прочно зарекомендовали себя как надежные, удобные и эффективные устройства, призванные облегчить жизнь водителю автомобиля.Установить стартер на шестерню ВАЗ — очень полезное усовершенствование.

…

Регулировка стартера ВАЗ. Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Сильный шум стартера

В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера Следующее — двигатель очень плотно, подозрение на выработку втулки стартера, не заводится с некоторыми положениями — щетки и в крайне запущенных случаях попадают под подозрение.Может не сработать втягивающий механизм — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и, соответственно, стартер не крутит.

В данном руководстве мы рассмотрим skille ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и сразу все неисправности. Еще одно важное замечание — если стартер затянут или плохо крутит двигатель — проверьте состояние аккумулятора, он может быть разряжен или неисправен. Просто убедившись, что аккумулятор исправен , стартер .

Сразу скажу — если бы проблема была в обмотке, я бы не стал заморачиваться — ремонт ценой «встал» бы в размере, равном новому. Важное примечание — перед работой Перед Отключаем аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто опишу его, если стартер уже снимали хоть раз — тогда он обычно прикручивается на место двумя болтами вместо трех (любой толковый человек так прикручивает, если на хоть раз в жизни пришлось открутить третью).Оба этих болта (в отличие от третьего, вкручиваемого на заводе) откручиваются не под машиной, а прямо из буста. Прикручивают стартер к коробке «звонок». После того, как эти два болта открутите, повернув стартер вправо и открутите вывод идущий к аккумулятору от аккумулятора и выньте из этого же втягивающего устройства второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен а нехорошие телевизоры вытаскивают. Приступаем к катастрофе и очищаем ее от грязи.Итак, откручиваем три гайки, которые держат втягивающий механизм, они вкручены в три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего выходного стартера, снимаем втягивающий. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней части стартера. Умерли заколками. Снимаем заднюю крышку вместе с серединой стартера с обмоткой. У нас есть якорь, который просто не вынимается из передней крышки, как у него:

Чтобы снять якорь с Бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить этот стопор (обвалился красным), полагаясь на штифт, который зафиксирован, чтобы не вылететь:

После того, как вынул булавку, выбил этот стопор той хреновины, которая на предыдущем фото обведена синим;) Далее спокойно берем якорь с Бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

Как видно на фото износ одной из щеток 100%, два процента 80 и одно чудо сохранилось в более-менее достойном состоянии.Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там сделан по типу зажима) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и затем прижимной щеткой стягиваем пружину и вынимаем. И так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее внешний вид после того, как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую крышку — ее нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Толкнул ее просто — взял памятку подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, таким образом выдавив (обведено красным), вот так:

Мы также видим деталь, обведенную синим, поскольку я позже узнал об этой крышке тормозного диска. У меня был раскол и было решено его заменить. Гильзы тоже решил заменить, они были несколько сломаны 🙂 выбивать гильзу не доставляло проблем, легко вылезает. Итак, вот новые запчасти на замену — две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные рукава оказалось непросто, по крайней мере, у нас. Первые втулки, которые я выбрал, потому что внешний диаметр был на порядок больше, и мой вам совет — если у вас есть такие втулки, а теперь они продаются на рынке — не думайте, чтобы они их давили — рубите стартер, стартер лопнет. Возьмите их обратно, возьмите с собой старое, возьмите их. И помните — брендовые (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально не видно, но если согреть, то увидишь, как выделяется) и прижимаются на ура, можно просто аккуратно забить молот.Детали стартера (крышка) рекомендую чистить снаружи и изнутри металлической щеткой перед опрессовкой гильз. Вот уже очищенные детали с запрессованными печками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем иметь стопор, удерживающий вилку в передней части стартера. Ретрактор я решил поменять, так как новый куплен давно, а старый иногда делал, видимо горел контакты, брал ретрактор болгарский, один в один как мой старый:

Собственно после сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работоспособностью.Лично он стал крутить просто отлично, чего я и желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ВАЗовской классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Как известно, чтобы ездить на машине, она нужна для запуска. А со сломанным стартером сделать это крайне сложно, поэтому часто встает вопрос о ремонте стартера на автомобилях ВАЗ 2106.
В чем могут быть причины нерабочего состояния стартера ВАЗ 2106? Как отремонтировать своими руками?
Эта инструкция по ремонту даст ответы на эти и другие вопросы и сразу все будет на месте!

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте посмотрим на некоторые признаки поломки стартера, и что могло быть причиной поломки этой особенности.
Итак:

• Когда ключ зажигания поворачивается, стартер не движется. Такой знак может характеризовать как аккумуляторную батарею, так и неработающий стартер.
  Если вся электроника автомобиля работает, но не заводится — стартер есть.
• В данном случае это означает, что контакты в реле втягивания поют и не работают.
• Еще одна примета — стартер крутит, но не заводится. Причиной такой неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
• Еще момент — при повороте ключа зажигания раздается щелчок, и ничего не происходит. Опять же, это указывает на то, что реле не втягивается должным образом.
• При попытке завести двигатель повторяющиеся щелчки из-под конденсаторного пространства. Это признак того, что вышел из строя Бендикс — коробка передач с маховиком.
• Стартер «Клинический». Это уже более серьезно, потому что в этом случае это может быть вызвано запуском стартера или в здании — происходит поломка и зубцы зацепляются за клин.
  Возможен другой вариант — неисправные подшипники. Так лучше и дешевле!

Вот некоторые неисправности стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы найдете один из них, значит, он требует как можно скорее ремонта.
Теперь к делу.

Инструмент для ремонта стартера

Что понадобится для снятия и ремонта стартера:

• Ключи на 8, 10 и 13
• Отвертка (2 шт.)
• Суппорт

• Пассаты
• Молоток
• Держатели подшипников
• Смазка
• Наждачная бумага

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

Определена неисправность и возможная причина, инструмент подготовлен, помолился (не обязательно, но можно) и можно приступать!

Снятие стартера

Для ремонта стартера его необходимо снять с автомобиля.
Продолжаем:

Примечание! Обязательно снимаем минусовую клемму с АКБ. В противном случае это грозит сближению цепей при снятии стартера.

• Перед началом извлечения необходимо обеспечить хороший доступ к стартеру.
• Для этого нужно снять корпус.
• Для снятия откручиваем три болта крепления стартера к корпусу КПП.
• Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а потом нижний.
• Собрать провода стартера и снять его.

Совет. Работать при снятии стартера в перчатках, чтобы не обжечься о коллектор и не сбить.

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступать к разборке.

Разборка стартера

Совет! Разбирая стартер, будьте осторожны, чтобы не потерять одну из мелких деталей, которых много.

Итак:

• Разборку стартера ВАЗ 2106 начинаем со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
• Для начала нужно отсоединить провода — вывод обмоток от стартера. Откручиваем гайку крепления на 13 и снимаем провод и шайбы.

• Далее откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
• Реле растянется. Затем снимаем якорь втягивающего реле, снимая пружину и выдает немного вверх и в сторону.
• Теперь подойдите к стартеру и снимите верхнюю защиту.
• Открутите два винта защитного кожуха и снимите его.
• Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью кажемся стопорным кольцом Ротора и снимаем его вместе с шайбой.

• Закрепите застежку на корпусе. Как это сделать, видно на фото.
• Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки от корпуса.
• Далее отверткой отворачиваем винты крепления провода соединительной и пусковой обмоток.

• Теперь отсоедините корпус и крышку стартера.
• Снимите щетки с пружин. Для этого просто повторно затяните их отверткой.
• Берем заранее подготовленную оправку под подшипник и запрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны — не сломайте корпус!
• Вытаскиваем штифт отверткой и переходником.
• Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем зафиксировать вилкой.
• Подтачиваем второй подшипник.
• Теперь снимем Bendinx — шестерню для зацепления с маховиком.
• Для этого сдвиньте шайбу и двумя отвертками снимите стопорное кольцо.

Осторожно! Стопорное кольцо обычно улетает в неизвестный угол гаража. Поэтому подставляйте что-нибудь, чтобы не улетело.

• После этого просто снимите Бендикс вручную.

На этом весь стартер разбирается.

Неисправен стартер

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая из них пришла в негодность, а что нужно будет менять:

• Кисти.
  С помощью штангенциркуля необходимо измерить высоту щеток. Он должен быть не менее 12 мм. Если это не так, но кисти придется поменять.
• Обмотка стартера.
  Их нельзя сжигать. Также на них не должно быть видно следов повреждений изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
• Якорь стартер.
  Проверьте конец вала и нижнюю часть стартера. Люфт должен быть минимальным. Если посадочное отверстие или поверхность вала изношены, то замена необходима (лучше всего).
• Осевой зазор не должен превышать 0,5 мм.
• Если поверхность анкера обгорела, то нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги.

• Подшипники.
  Проверить осевой люфт подшипника.Возьмите за внутренний зажим, а другой рукой встряхните наружный. При необходимости поменяйте их.
• При необходимости заменить втягивающее реле (признаки его неработоспособности см. Выше)
• Бендикс. Зубья шестерни не должны изнашиваться, и она не должна разворачиваться на две стороны.
• Втулка цилиндра втягивающего механизма также не должна иметь явных повреждений — трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, это не составит особого труда.Особенно с учетом того, что цена на детали стартера не такая уж и большая.

Сборка стартера

После того, как будут обнаружены все бракованные детали, устранены причины и заменены все необходимые детали могут быть изъяты. Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому особо углубляться в этот процесс не будем.
Обратите внимание только на некоторые моменты:

• Перед сборкой обязательно смажьте все подшипники, вал якоря, а также ведущую шестерню (Bendix).
• Не забудьте ничего установить — помните, что лишних деталей быть не должно.
• Установите щетки стартера правильно.
• Затяните все крепления с достаточным усилием.

После сборки стартера следует установить его на автомобиль. Все так же.
Брейповый стартер, подсоединить провода, поставить на место воздушный фильтр и подсоединить аккумулятор.

Заключение

Артикул ВАЗ 2106 Ремонт стартера + видео к ней поможет более наглядно представить, как своими руками проводить ремонт стартера на любимой шестерке.Надеемся, что эти советы, дополнительная информация, а также фотографии помогут вам осуществить ремонт стартера.
Если после ремонта стартера все же осталась какая-то неисправность, то операцию можно повторить — возможно, вы что-то упустили. Или обратитесь к мастерам на ближайшую сотню.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжаем осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Тем, кто стоит на вооружении иномарок, этот материал в принципе тоже устраивает.Как минимум для понимания сути проблем.

Конечно, низкий заряд аккумулятора не может быть единственной причиной неудовлетворительной работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсных выводах аккумуляторной батареи и концах проводов. Очистите их и отожмите вазелин. А если кончики затянуты слабо — затяните их посильнее.

Если на реле произошло межсенсорное замыкание с реле или поломка, придется менять реле — по-другому изменить ситуацию не удастся.

Для исключения замыканий в цепи питания реле и в цепи обмотки силового реле проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда при включении стартера якорь либо вообще не вращается, либо вращается очень медленно. В этом случае не исключено наличие симптомов регенерации коллектора, которых будет достаточно.

Причиной возникновения такой ситуации также может служить износ щеток. В этом случае щетки подлежат замене.

Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Доказательством такой поломки может быть проскальзывание муфты при движении муфты, разрыв стяжного кольца или проскальзывания по оси рычага поворота муфты. В таких случаях рычаг сцепления и включения подлежит замене.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может говорить об ослаблении крепления стартера, его фиксации с перекосом, повреждении зубчатых колес привода маховика или износе втулок подшипников.

Как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107?

Не может быть, что вас не интересует вопрос, как проверить более старую ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра?

Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой вы сможете составить представление об автомобиле ВАЗ 2107:

• Снимите стартер с автомобиля и очистите его внешнюю поверхность от загрязнений.
• Соединить выводы реле втягивающего и АКБ (при этом корпус стартера необходимо подключить к его отрицательному выводу)
• Для проверки анкеров и обмоток статора снимите кожух заднего моста и отсоедините щеточный узел.
• С помощью омметра проверьте отсутствие обмоток на корпусе. Если нет закрытия, минимальные показания прибора будут 10k
• Проверить обмотку на разрыв. Для этого к выходам обмоток подключите аппликации омметра.Если вы замечаете стремление индикаторов омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
• Исключить отсутствие якоря анкера «на массу» — приложить щуп омметра к корпусу, а второй поочередно подсоединить к контактным пластинам. Если замыкания нет, показания эмметра будут не менее 10к.

Только на первый взгляд работы, связанные с ремонтом стартера, могут показаться сложными. Но сделав это хотя бы раз, можно легко диагностировать и устранить большинство поломок звезды седьмой модели Жугули.

В статье очень подробно с фото в сопровождении описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

У нового автомобиля поломки и проблемы со стартером случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Определить неисправность стартера также может самостоятельно автовладелец — машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, стартер выключает стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы машины.И доводят ситуацию до того, что стартер уже невозможен. Но опытный автомобилист, который сразу наблюдает за своей машиной, по звуку работающей машины определит неисправность этой детали. Итак, как отремонтировать стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

1. Во-первых, нужно произвести из станка. Теперь приступим к разборке детали.

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить концевой выключатель от контактного болта.

4. Осторожно открутите два болта, которые удерживают тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

6. Отложите сам стартер и снимите якорь с реле прицепа. Для этого нужно приподнять его, и петля якоря снялась с рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки с разливов стяжек.

8.Снимаем крышку со стороны привода с коробкой передач и такой же деталью в сборе.

9. Снимите крышку со стороны коллектора с помощью щеток и трусов.

10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Сам якорь вытащить из стартера.

12. На валу якоря со стороны привода установлена ​​шайба (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.

14. Затем через небольшое отверстие вытащите две стяжные шпильки из крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можно их оставить, но снимать привод и коробку передач удобнее без этих шпилек.

15. После этого снимаем три шестерни. Поломка стартера может заключаться в том, что эти шестерни повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники рядом с шестернями. Если этот недостаток присутствует, замените элементы, и стартер снова запустится.

16. Но если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять на поломку стартера. С крышки нужно снять коробку передач с приводом, предварительно нажав на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

18. Затем снимите опору с уплотнения. Смотрите поддержку. Пластиковая деталь не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформировалась или затвердела резиновая прокладка, замените их.

19. Откатить ограничительное кольцо подходящей оправкой со стопорным кольцом.

20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите приводной узел с приводного вала.

22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводок.

24. Отписываемся выкручиваем пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с подводки и отсоединить половинки рычага.

26. Снимите стопорное кольцо с шестерней внутри.

27. Затем разберите шестерню с внутренним зацеплением и снимите привод ведущего вала с вала.

28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо плохо сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. На следующем этапе снимите вставку с опоры.

30. Со стороны коллектора поверните два винта и снимите держатель краткости.

31. С помощью отвертки найдите фиксаторы щеток.

32. Затем снимите эти зажимы и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или испорченные детали, сильно сжатые или искривленные, рессоры замените.

33. С направляющих вытяните сами щетки.

34. Необходимо удалить неизолированные щетки.

35. Затем снимите картонную изолирующую прокладку. Если он поврежден, сдавлен, порван, поменяйте на новый.

36.Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Тщательно детализируйте анкер. Обратите внимание на коллекционера.

• 1. Если предмет загрязнен, закоптить, проткнуть его стеклянной неглубокой кожицей. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно высохли, раздавите деталь на токарном станке и затем натрите неглубокую корку коллектора.
• 2. Если видны следы желтого подшипника от подшипника, то очистите его мелкой стеклянной шкуркой, так как впоследствии это может привести к крупной передаче.Если на поверхности таких деталей, как TACF и паз вала есть выбоины или неровности, замените анкер целиком. Обратите внимание и на намотку на концы анкера. Если вы увидели там какие-то недостатки, замените якорь.
• 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

38. С помощью контрольной лампы, питающей переменное напряжение 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Напряжение лампы проведите к пластине коллектора и сердечнику якоря.Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если горит, значит, произошла намотка якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, и ни в коем случае не должна вращаться против часовой стрелки. Если что-то сломалось, замените привод.

40. Затем на приводной вал надевается привод стартера. Если все в порядке, то следует беспрепятственно, без заминок передвигаться по пазам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили жар при раздавливании шестерен, колоть их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны бачка, опоры якоря и привода. Если рукава деформированы или есть куртки, замените крышки или опоры с сломанными рукавами.Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер, и если на нем есть следы анкерной шкуры, замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Изношенные щетки на размер между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к держателю трусов. И щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, недостатков. Проверьте, есть ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть недоработки, замените детали.

46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налог, снимите его стеклянной мелкой кожицей. Работайте осторожно, чтобы не повредить предметы.

47. С помощью омметра проверить, закрыта ли контактная пластина болтов контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле:

• 1.Откручиваем два винта.
• 2. Очистить обмотки реле и выводы.
• 3. Затем снимите крышку и очистите шкурой контакты и головки болтов. Собирать реле следует в обратном порядке.

49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубчатые передачи моторным маслом. Собрать стартер в обратной последовательности.

50. Установить портер на стартер отдельно от крышки от коллектора. Для сбора и установки этого предмета используйте втулку, диаметр которой (маркер 1) равен диаметру коллектора (около 30 миллиметров).

51. Собранный кратковременный держатель установите стартер в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите сборку со стороны бачка. Ремонт завершен.

И ваш стартер на автомобиле ВАЗ снова как новый!

Нарушения (неисправности) работоспособности стартера нового автомобиля — дело довольно редкое, кстати, в двух случаях: нарушение правил эксплуатации автомобиля или наличие заводского брака.Тем не менее не думайте, что так будет всегда. Даже пятилетняя машина застрахована не от неисправностей, а от выхода из строя этого важнейшего агрегата.

Признаки неисправности стартера

Автолюбитель должен помнить, что стартер практически никогда не «подозрительно умирает». Перед этим печальным финалом он «сигнализирует» владельцу машины, но не всегда эти симптомы вовремя замечаются и по ним принимаются необходимые меры. Но они достаточно просты: запуск происходит не с первого раза, самопроизвольные отключения стартера при запуске, нехарактерные звуки и посторонние шумы в процессе запуска.Своевременно заметив и отреагировав на такой сигнал, вы сможете максимально сократить как временные, так и финансовые потери. После ремонта стартера «ВАЗ» своими руками.

Основной предлагаемой Вашему вниманию целью является статья — несколько практических советов по выполнению ремонтно-восстановительных работ стартера автомобиля семейства ВАЗ. Естественно, перед производством непосредственного ремонта необходимо произвести демонтаж стартера с автомобиля. О, мы уже писали.Следующим этапом будет разборка агрегата.

Как разобрать стартер для ремонта

• После перезарядки болтов крепления втягивающего реле (далее Текст БП) снимите его с агрегата.
• Выявив гайки затяжных щелей, снимите крышку, расположенную сбоку коллектора, вместе с редуктором.

• Вынимаем шестерню якорного вала, после чего демонтируем сам якорь.
• Вынимая опору анкерного дерева из корпуса, высвобождаем шестерни, которых должно быть три. Мы проверяем техническое состояние зубьев шестерен, так как они часто являются причиной неисправностей из-за механических повреждений.
• Убедившись в целостности зубьев, демонтируем опору рычага привода вместе с уплотнением. Это действие позволит нам освободить коробку передач и ехать. Осмотрите опору на предмет деформации и повышенного износа.
• Убедитесь в его работоспособности, снимите ограничительное кольцо и открутите узел привода в сборе.

• Открутите рычаг отверткой с помощью отвертки. Выполните контроль шестерни с внутренним зацеплением, затем снимите опору привода с вала. Снимите и осмотрите эталонное кольцо. Наличие даже незначительных дефектов — прямое указание на его замену.
• Демонтируем вкладыш опоры, повторяя процедуру контроля.
• Откручиваем два винта, расположенные со стороны головки, которые позволят снять щеткодержатель.
• Снимите щетки с направляющих, нажав отвертку, и проверьте их состояние.

• Осуществить контроль технического состояния анкера, акцентируя внимание на осмотре коллектора. Загрязнения удаляются с помощью мелкозернистой корки, а при наличии небольших повреждений потребуется проточка на токарном станке с последующей окуривацией. В случае обнаружения попадания на поверхности вала или прижимной щели, вам придется заменить этот элемент новым. Следующим этапом контроля состояния якоря будет проверка надежности припайки выводов обмоток к пластинам.Теперь проверьте состояние обмоток якоря на целостность. Для этого понадобится обычная электролимпа. Включите его в цепь, замкнутую между сердечником якоря и одной из пластин коллектора, и подайте соответствующее напряжение. Лампы освещения — Свидетельство о закрытии обмотки и инструкция по замене якоря.
• Осмотрите подшипник. Наличие желтого налета — это ручная обработка его мелкозернистым наждаком. Пренебрежение этим событием может привести к появлению шестерни вала.
• Далее следим за состоянием стартера напрямую.Работоспособные щеткодержатели не имеют сколов и трещин, к тому же не мешают легкому вращению щеток в своем направлении. Приводной вал и его элементы, имеющие даже незначительные признаки износа или повреждения, подлежат немедленной замене. Место удалить наждачной бумагой с мелким зерном.

Видео — ремонт стартера классика своими руками

Можно ли отремонтировать стартер на ваз. Ремонт стартера на авто ваз

своими руками

Добрый день уважаемые посетители сайта.В этой статье мы подробно поговорим и разберем ремонт стартера ВАЗ 2109, а также других моделей, которые мы не оставим без внимания.

Причины неисправности данного агрегата могут быть самыми непредсказуемыми, по которым можно полностью разобраться со стартером, не устраняя неисправность. Наша задача — учесть все виды неисправностей и не упустить даже самую простую мелочь, которая может повлечь за собой повторную разборку данного агрегата.

Остановимся на стартерах ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

Сначала поговорим о статоре обмотки, точнее о том, как его проверить на работоспособность и какие неисправности с ним могут возникнуть.

Обмотки статора намотаны медным проводом в лаковой изоляции и, кроме того, сами катушки изолированы специальной тканью, пропитанной специальным лаком. Подробнее о работе всех стартерных узлов и их устройстве вы можете прочитать.

Если вы разобрали стартер и видите такую ​​картинку, как на фото ниже, значит кончились обмотки статора, они просто перегорели.

Это могло произойти из-за межвиткового короткого замыкания в одной из катушек статора. В этом случае вы можете заменить обмотки статора на новые. Для простого водителя процесс замены сложен, и я бы порекомендовал купить новый статор, потому что человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

Но если после снятия с виду все в порядке, то нужно проверить обмотки на замыкание на массу. Делается это очень просто.Если специального прибора для проверки сопротивления нет, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип переключения показан на фото ниже.

Будьте осторожны, потому что 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении проявятся даже самые маленькие замыкания. Свидетельством этому будет лампочка. Если лампочка загорится, это означает, что обмотки статора замкнуты на массу и их ждет та же участь, что и на фото выше (сгоревшие обмотки).

В редукторных пускателях вместо обмоток используется статор с постоянным магнитом.Дизайн, конечно, хороший, но, как всегда, есть одно — качество изготовления. Как известно, наша автоконструкция все равно не блещет качеством, а потому магниты, которые приклеены к статору, часто отваливаются и доставляют немало хлопот.

На фото выше мы видим последствия, когда один маг оторвался и отбил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо также полностью разрушилось и пришло в негодность.

Я слышал много отрицательных отзывов от механиков о падении магнитов.Хотелось бы, чтобы производитель уделил этой проблеме большое внимание, так как считаю удачную конструкцию стартера и еще один плюс — габариты меньше.

Оторвавшиеся магниты можно приклеить, главное не перепутать полярность, иначе якорь будет вращаться в другую сторону.

Якорь также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому прикреплены графитовые щетки.

Вот так выглядят якоря, верхний у штатного стартера, а нижний стартер с коробкой передач.

Что может случиться с якорем.

Обмотка практически не перегорает, в редких случаях замыкается на массу. Короткое замыкание может произойти из-за смещения металлических пластин (основания якоря).

Откуда взялось смещение? Смещение пластин произошло по нескольким причинам. Причина первая. Коленчатый вал, то есть коленчатый вал якоря, при вращении касается статора. Вторая причина.Износ опорных втулок вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и достигает статора. И третья причина может заключаться в том, что что-то отвалилось и повредило якорь.

Проверить короткое замыкание можно так же, как и статора.

Если свет загорается, значит, якорь списан.

Во время работы стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый нагар, плохо проводящий электричество.От этого стартер может плохо работать. Также при износе щеток изнашивается сам коллектор.

Если износ незначительный, его можно очистить мелкой наждачной бумагой, а затем удалить медные помехи с ламелей. На фото выше видно, как натерлись ламели на коллекторе, а натяг меди практически доходит до соседних ламелей. Этот натяг можно очистить тонкой ножовкой, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Но если раковины на ламелях большие и наждачной бумагой их не исправить, то нужно отшлифовать на токарном станке.

Снимать нужно тонким слоем и с небольшой подачей, как бы вы ни вытаскивали ламели из их посадочных мест. После этой операции нужно обработать коллектор мелкой наждачной бумагой.

Также бывает, что при разрушении щеток одна или несколько ламелей выламываются

При таком разрушении ламели можно снова загнуть на место и склеить с помощью клея.Затем после точения шлифуем мелкой наждачной бумагой. Это должно выглядеть примерно так.

Данный ремонт не гарантирует долгую работу, и если позволяют средства, лучше купить новый якорь.

Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.

В областях, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и контакт будет потерян. Такие места можно рассчитать тестером и спаять. Работа конечно непростая, но вполне выполнимая.Если этого не сделать, то стартер будет слабо крутиться и нагрузка на него увеличится, а это приведет к поломке.

Следующее, на что мы обратим внимание, — это щетки и щеткодержатель.

Существует два типа щеток: с радиальным давлением и на конце.

Во время работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену уходит много времени, но при некачественной работе износ может быть быстрее. Допустимый размер щеток, при котором требуется их замена, считается 12 миллиметров, если меньше, то меняем.

Так же осматриваем, что ни болтается, все прикручено и приклепано.

Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

Следующим противником, которого стоит рассмотреть, будет стартовый бендикс.

Проверка этой детали выполняется следующим образом. Поворачивая шестерню пальцами, бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заеданий и перекосов. Далее шестерня должна вращаться только в одну сторону (свободно), а в другую — вместе с валом якоря.Если шестерня свободно вращается в обоих направлениях или с усилием поворачивается в одном направлении, а в другом — свободно, то бендикс превращается в металлолом.

Не вижу смысла ремонтировать эту деталь, так как ремонт не будет долговечным, и придется заново разбирать стартер, так что лучше сразу заменить бендикс на исправный или новый.

Далее я хочу немного рассказать о опорных втулках. При работе стартера опорные втулки медленно изнашиваются, нарушая определенный зазор между статором и якорем.При большом износе их нужно заменить. Вы можете прочитать, как заменить втулки.

И последнее, о чем я хочу поговорить, это о коробке передач стартера.

Коробка передач — довольно прочный агрегат, если бы не это, кто-то подумал установить на некоторые стартеры пластиковую внешнюю шестерню. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте — большая ошибка. Именно эта передача выходит из строя.

На фото видно, как шестерня сломалась в нескольких местах.

После снятия шестеренки все развалилось на множество частей.

Лечить несложно, нужно покупать новую металлическую шестерню.

На этом, пожалуй, и закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

До новых публикаций.

Пуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя этого устройства может происходить по разным причинам, связанным с его дефектами или нормальным износом агрегата. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цены на новый.В любом случае сначала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:

1. Холостой ход ротора свидетельствует о поломке обгонной муфты.
2. Щелчки соленоидного реле при полном отсутствии других признаков срабатывания стартера говорят о сгорании контактов.
3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом его обмотки.

В некоторых случаях неудачные попытки запустить двигатель вызваны низким зарядом аккумулятора. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Разборка устройства

Для этой операции требуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок демонтажа стартера следующий:

1. Отсоедините аккумулятор.
2. На реле втягивающего откручиваем гайку на контактном штыре и снимаем провод, соединяющий его с аккумулятором.
3. Отсоедините цепь управления.
4. Выкрутите три болта крепления стартера к блоку цилиндров ключом на «13».
5. Осторожно снимите прибор с сиденья и, развернув его, выньте из моторного отсека.

При снятии блока будьте осторожны, чтобы не повредить ближайшую проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей.Порядок разборки механизма следующий:

1. Снимаем втягивающее реле с корпуса стартера и, открутив стяжные винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к выходу механизма из строя.
2. Демонтируем крышку прибора и проверяем состояние щеточного узла. Сильный износ гусеницы и углеродистых деталей — частая причина выхода из строя стартера.
3. Целостность обмотки ротора проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
4. Обгонная муфта проверяется вручную; исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

Установив причину выхода из строя электростартера, следует заняться закупкой необходимых запчастей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работы прибора зависят от характера неисправности.Самый простой способ справиться с подгоранием контактов на втягивающем реле, достаточно их отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Контактные кольца также очищаются и полируются при замене щеток. Остальные неисправности устраняют заменой вышедших из строя деталей или узлов.

Стартеры ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем они тоже выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая владельцу непредвиденные проблемы. Хотя опытный водитель по звуку работающего стартера может определить скорую поломку.А провести профилактическое обслуживание намного проще и дешевле, чем устранить серьезную поломку.

Так как он легко снимается с автомобиля и отличается простой разборкой, вы можете отремонтировать стартер ВАЗ 2109 самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности.Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих агрегатов:

• электродвигатель, на который через 4 щетки подается постоянный ток;
• муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
• тяговое реле, необходимое для выдвижения сцепления с передачей при включении прибора.

Кроме того, автомобилист должен знать о наличии втулок, благодаря которым ротор, муфта и шестерня легко вращаются. Одна из втулок находится внутри стартера, а другая втулка — в корпусе сцепления.

Принцип действия стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электрический ток на полюса электродвигателя. При этом сцепление выдвигается, и шестерня соединяется с ободом маховика. Для запуска двигателя требуется легкое и быстрое вращение стартера. После запуска двигателя сцепление стартера возвращается в исходное положение.

Популярные неисправности

Диагностику стартера нужно начинать с его работы на автомобиле.После снятия с автомобиля некоторые неисправности выявить сложно. Признаками неисправности являются:

• необычный шум при запуске двигателя,
• медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
• стартер вращается, но нет зацепления шестерни с кольцом маховика,
• стартер вращается с маховик, а потом зацепление ломается,
• при повороте ключа стартер не подает признаков «жизни».

В каждом случае нужно хотя бы заглянуть под капот, возможно, проблема с плохим контактом электрических клемм и разъемов.Обратите внимание на состояние аккумулятора.

Доступные варианты диагностики

Тестер с вольтметром или штекером нагрузки поможет провести предварительную диагностику. Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае не нужно обращаться за помощью к соседу или другу.

1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестера, штекера нагрузки).Один из рабочих наблюдает за показаниями прибора. В это время за рулем автомобиля должен находиться водитель. В целях безопасности установите коробку передач в нейтральное положение и затяните ручку стояночного тормоза.
2. Итак, после подключения измерительного прибора вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В. Затем, повернув ключ зажигания, водитель включает стартер. На этом этапе важно измерить напряжение.Если при запуске бортовая система теряет 1-2 В, значит, стартер не оказывает ненужного сопротивления. А когда показания падают в 2 раза, то автолюбители говорят, что «берет верх» стартер. Изношенные щетки или втулки могут быть проблемой.
3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле подается напряжение 12 В от АКБ. Если обгонная муфта перемещается в переднюю крышку с окном, реле исправно.В случае выхода из строя придется искать новое тяговое реле.

Разборка

В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 может производиться только после снятия и разборки. Многие любители иномарок могут позавидовать владельцам ВАЗ 2109. Ведь снять деталь с отечественной машины можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Рядом с автомобилем нужно положить связку ключей.

1. В первую очередь автомобиль фиксируется стояночным тормозом или включением первой передачи коробки передач.
2. Отрицательная клемма снимается с вывода аккумуляторной батареи для обесточивания бортовой сети.
3. Отсоединен разъем с проводом от выхода тягового реле стартера.
4. Гайка крепления откручивается от болта контакта реле, и провод вынимается.
5. Если есть защита картера двигателя, ее необходимо демонтировать. Для этого поочередно откручиваем болты крепления.
6. Две гайки крепления стартера откручиваются автомобилистом внизу моторного отсека.А третью гайку удобнее откручивать сверху.
7. После снятия всех крепежных болтов и отсоединения электрических проводов стартер вынимается из картера сцепления.

Теперь перед предстоящей разборкой необходимо очистить снятый прибор от грязи.

Порядок разборки

Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 происходит в несколько этапов. Возможно, удастся найти поломку на самом первом этапе.Тогда вы сможете сэкономить и время, и деньги.

Снятие и осмотр щеток

Первым делом необходимо оценить состояние щеток. Они являются наиболее частой причиной выхода из строя стартера.

1. Для начала нужно открутить два винта крепления защитной крышки. Крышка легко снимается.
2. С помощью отвертки снимается стопорное кольцо и регулировочные шайбы с вала.
3. Теперь очередь за двумя гайками рулевой тяги. Крышка снимается со стороны коллектора.
4. Осталось выжать пружины отверткой и вынуть неизолированные щетки из держателя.

Чтобы измерить высоту щеток, вам понадобится штангенциркуль или линейка. Если щетки меньше 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускается наличие трещин и сколов на рабочей поверхности.

Снятие и проверка анкера

Если щетки в хорошем состоянии, вам придется дополнительно разобрать стартер.

• В первую очередь нужно снять корпус вместе со статором.На якоре осмотрите коллектор и проверьте целостность обмотки. Если на коллекторе образовался большой нагар или поломка, необходимо очистить проблемные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Обмотки якоря и статора проверяют на пробой омметром.

Снятие муфты обгонной шестерни

Чтобы добраться до муфты обгонной муфты, необходимо снять якорь с передней крышки.

1. Для этого необходимо снять стопорное кольцо возле муфты свободного хода, а затем стопорное кольцо.
2. Теперь пластмассовый упор рычага снят, и анкер вынут.
3. Затем с вала снимается промежуточная опора.
4. Состояние зубьев шестерни можно определить визуальным осмотром. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

Демонтаж тягового реле

Тяговое реле необходимо заменить, если муфта свободного хода не выдвигается при подаче напряжения на клеммы. Некоторые модели стартеров снабжены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

• Чтобы снять тяговое реле, открутите два винта на передней панели.
• Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
• После этого реле вынимается из корпуса вместе с якорем и пружиной.

Снятие втулок

Повышенный износ втулок часто является причиной заедания при вращении стартера. Они сделаны из металлов, таких как медь, бронза или латунь, поэтому они раньше выходят из строя при контакте со стальными деталями.

• У стартера ВАЗ 2109 одна втулка в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления. Дефекты определяются визуальным осмотром. Не допускается наличие трещин, сколов, задиров, раковин, а также повышенный износ. Также можно определить «развитие» втулок по люфту, который ощущается при поперечном движении вала стартера.
• Заднюю втулку рекомендуется заменять вместе с крышкой.Однако переднюю втулку в картере сцепления можно снять с помощью метчика подходящего размера. Для этого метчик закручивают (как будто нарезают резьбу), и когда он упирается в дно отверстия, гильза начинает выходить.
• Перед установкой новой втулки смажьте внутреннюю поверхность детали моторным маслом.

Сборка

Когда все обнаруженные неисправности детали устранены, остается собрать электроустройство.

• Но перед сборкой все детали стартера следует очистить от графита и пыли.Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
• Трущиеся детали можно смазать специальным составом типа «Лита» или моторным маслом. Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
• Процесс сборки особых хлопот не доставит. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
• Стартер в сборе установлен и закреплен на месте, к нему подключены электрические провода.
• Завершающим этапом будет подключение аккумуляторной батареи и пробный пуск двигателя.

Иногда попытки починить стартер не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях. Тогда на помощь придут мастера специализированных служб.

Они оснащены диагностическим оборудованием, которое позволит быстро найти причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся самостоятельно.

Стартер — это неотъемлемая часть автомобиля, которая позволяет ему заводиться.В противном случае вам пришлось бы постоянно толкать машину, чтобы она завелась. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто-то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но часто это лишняя трата денег, потому что стартер изнашивается не всегда полностью, а частично. Например, большая часть проблем — это соленоидное реле, которое легко заменить, а вы сэкономите деньги. Есть даже бесплатный вариант ремонта реле; вам понадобится скин и отвертка.Разбираешь реле, чистишь пятак, собираешь и ставишь обратно. Этот метод помогает с окислением — вы очистили их и позволили току течь нормально, без перебоев. В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим процедуру разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся с чисткой контактов и предотвращением прилипания.

Примечание!
В ремонте помогут следующие инструменты: накидные головки, кривошип (удлинитель), отвертки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

На большинстве российских переднеприводных автомобилей стартер расположен одинаково — вставлен в картер сцепления и входит в зацепление с маховиком. Картер двигателя расположен в нижней части автомобиля вместе с элементом коробки передач. Ниже фото (вид машины сверху), стрелкой указан стартер — обратите внимание на цвет.

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае проблем с запуском авто:

• при повороте ключа слышны только щелчки, больше ничего не происходит — машина не заводится;
• двигатель неохотно заводится (ключ повернут, двигатель крутится, крутится и через 5-10 секунд машина заводится)
• в двигателе автомобиля слышен стук от поворота ключа, это означает, что втулки на стартере изношены и вал немного перекос, вал не входит нормально в маховик, а ударяет.

Примечание!
Для проверки понадобятся провода (на плюс и минус) и аккумулятор (установлен на авто). Смотрите видео по ссылке ниже:

Если в результате проверки стартер исправен, обратите внимание на аккумулятор (обязательно зарядите), на замок зажигания, а точнее на контактную группу замка (подробности о снятии и осмотре см. статья: «Замена замка зажигания на ВАЗ»). Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с соленоидным реле, не путайте)., Для проверки и замены читайте инструкцию: «Замена реле стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные узлы механизма стартера.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара применялись разные стартеры, в зависимости от времени и года их существования. Первый помечен как «426.3708» (мы анализируем в этой статье), второй — «5712.3708», а третий — «29.3708». Первый и третий стартеры похожи друг на друга и разбираются практически одинаково, только коллекторы и рычаги у них разные.Второй стартер другой: он более компактный, состоит практически из одинаковых деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может выйти из строя без понимания принципа работы этого механизма.

Разборка

1) В начале операции снимаем прямо с автомобиля, а подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» — процесс описан подробно, поможет вам справиться с поставленной задачей. без проблем.

Примечание!
Стартеры снимаются идентично вне зависимости от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ или колпачок с ручкой и открутите гайку вывода обмотки статора (она ближе к корпусу и обозначена красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано прежнее расположение) . Затем выбросить клемму вывода обмотки статора, затем с тыльной стороны, повернув стартер, открутить два винта крепления втягивающего реле и потянуть.Осторожно выньте из отверстия (фото 3) и отцепите концевую часть (называемую якорем и обозначенную красной стрелкой) от рычага, в который входит якорь. Якорь также можно не снимать с вас, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, и вы потянете реле, реле само отключится, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмитесь за него рукой и снимите, высвободив. Если якорь все-таки вышел с реле, то рукой потяните за него и отсоедините.Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае деформаций и порванных деталей это кольцо заменяется новым.

3) Найдите кусок трубы подходящего диаметра, чтобы сбить стопорное кольцо с стопорного кольца. Присоедините трубу к стопорному кольцу (фото 1) и сбейте его ударами молотка (стрелка на фото 2 указывает на сбитое, а под ним — стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимите стопорное кольцо и стопорное кольцо, проведя по валу (фото 3).Далее снимаем защитную крышку вала, открутив отверткой два крепежных винта (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, взяв его отверткой или острыми плоскогубцами, как показано на фото 1. Теперь вы найдете шайбы, необходимые для регулировки, поэтому сразу отложите их в сторону и не потеряйте. Открутите две гайки крепления крышки (на фото 2 крышка отмечена синей стрелкой, а гайки красные) и снимите ее. Затем, взяв отвертку, сожмите ею пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин обозначена стрелкой, а ее визуальное сжатие показано на фото 3) и выньте изолированные щетки из щеткодержателя.Снимаем щеткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
К клеммам обмоток статора (обозначены буквой «А») припаяны 2 изолированные щетки, поэтому необходимо отжать и отсоединить от них две пружины. В противном случае вы просто оторвете кисти. На щеткодержателях также есть неизолированные щетки, обозначенные буквой «B».

5) Затем возьмитесь рукой за корпус статора (фото 1 с красной стрелкой) и снимите его.Снимите пластиковый упор рычага (фото 2) вручную (будьте осторожны — он довольно хрупкий). Снимите анкер вдоль крышки, вытащив его вручную, как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за нее.

6) Вместе с якорем сняли привод стартера — отложите в сторону и снимите привод отдельно. Снимите верхнее стопорное кольцо плоскогубцами (фото 1), затем снимите с привода шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. Фото 3) и муфту вместе с рычагом (фото 4).Осталось снять упорное кольцо.

7) Приступаем к разборке соленоидного реле. Если вы уверены, что он у вас исправен, то разбирать его не стоит. Однако в большинстве случаев проблема именно в этом (щелкает стартер). , Открутите вначале два винта (фото 1 с красными стрелками) и две гайки (синяя стрелка). Возьмите паяльник и отсоедините им оба вывода обмотки от выводов реле (иначе крышку не снимайте). Снимаем крышку (фото 3) и снимаем контактную пластину (фото 4).

Примечание!
Болты на фото 3 называются десятицентовыми; для их снятия их достаточно открутить как на нижнем фото. На болтах и ​​пластине не должно быть окисления, следов ржавчины и сильно въевшейся грязи — одним словом, они должны быть чистыми. Если после зачистки пластины и болтов результата не произошло, то реле, скорее всего, нужно заменить.

8) Разбираем пластину: отверткой поддеваем пружину и снимаем ее (фото 1), снимаем маленькое стопорное кольцо плоскогубцами (фото 2) и за ним все остальное до изоляционной шайбы (фото 3).Снимаем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока не останется один стержень. Главное — запомнить последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снимать процесс на видео, тогда при переустановке вы не запутаетесь.

Сборка

1. Собрать реле, надев крышку и припаяв выводы обмотки к контактам (фото 1). После пайки смажьте детали моторным маслом в местах, указанных стрелками на фото.Смажьте втулки с фото №3.

2. Когда дойдете до установки крышки и поставите ее, закрепив гайками, приступайте к установке регулировочных шайб. Этими шайбами ​​подбирается осевой зазор на валу якоря стартера (он не должен быть больше 0,5 мм, следуйте этому и при необходимости уменьшайте или наоборот увеличивайте количество регулировочных). Продолжайте сборку, и когда дойдете до установки пластиковой опоры (синяя стрелка на фото 3) на рычаг (красный), установите ее выступом к краю.Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки прошли через изолирующие трубки (фото 4).

Примечание!
После установки якоря следите за подсказкой — следует указывать вниз и входить за сцепление с рычагом.

Поиск и устранение неисправностей деталей стартера

Примечание!
Устранение неисправностей — это популярное название для проверки деталей на наличие дефектов.

1. Очистить снятые детали от приставшей грязи и проверить статор на работоспособность с помощью регулятора (контрольной лампы) на 220 вольт или мегомметра.Подключаем контакты лампы: один к выводу обмотки статора (фото ниже), а второй к корпусу. Свет горит? — повреждена изоляция проводки. Проделайте эту процедуру со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, сопротивление должно быть не менее 10 кОм. Поврежденную обмотку необходимо заменить.

2. Переходим к проверке якоря: осматриваем якорь, сначала обращаем внимание на коллектор (фото 1). При наличии грязи, царапин, разного рода царапин зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.А если вы видите, что между пластинами коллектора выступает слюда или она очень шероховатая и обшивка не справляется, то отшлифуйте коллектор на токарном станке. Далее переходим к валу якоря (фото 2), на нем, скорее всего, вы обнаружите желтый налет от подшипника. Зашлифуйте и одновременно проверьте шлицы и цапфы (обозначены стрелками), на которых не должно быть задиров, зазубрин и т. Д. В противном случае анкер необходимо заменить. Проверить пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), все должно хорошо держаться и не отслаиваться.Диаметр обмотки на концах не должен превышать диаметра корпуса якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь, проверив: 1 контакт подключен к пластине коллектора, а другой — к сердечнику. Лампа горит? — пластины либо ударяются о землю, либо замыкается обмотка, меняем якорь. См. Фото 4 со схемой подключения.

3. Вручную провернуть ведущую шестерню в обоих направлениях — она ​​должна вращаться свободно и без заеданий только в одном (по часовой стрелке) направлении.Если он вращается в обоих направлениях, замените привод. После проверки привода установите его на место (фото 2) и двигайте по валу — без заеданий и задержек. Отшлифуйте неровности.

4. Осмотрите втулку в картере сцепления — снимите метчиком подходящего диаметра. Обрезаем нить и вынимаем. На фото 1 расположение рукава.). Его следует удалять только при наличии какого-либо дефекта. Приступаем к проверке щеткодержателя: щетки при износе теряют высоту, а если она меньше 12 мм, то эту щетку необходимо заменить (фото 2).Обязательно обратите внимание на движение щеток и держателей (фото 3) — они должны плотно фиксировать кисти. Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что ваши щетки не замкнуты на массу. На фото 4 схема подключения управления.

5. И, наконец, проверьте реле втягивающего устройства и то, как пружины прижимают щетки. Установите щеткодержатель на место (фото 1) и зафиксируйте кисти пружинами. С помощью динамометра или наощупь определите силу, с которой пружины отрываются от щеток (необходимо в районе 0.9-1,1 кг). Подключите к реле омметр и измерьте сопротивление: один контакт на массу, а второй на удерживающую обмотку сначала (см. Фото 2 и желтую линию, прибор должен выдавать 0,725-0,795 Ом), а затем — на натяжение. в обмотке (фото 2 и красная линия, прибор должен показывать значение в районе 0,52–0,59 Ом). Проверку проводим в теплом месте (от +15 до +25 ° C), иначе показания могут отличаться.

Дополнительное видео

Качественные консультации и подробная информация по разборке стартера на примере ремонта бендикса на видео ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по очистке копейки от окисления:

Для этого может быть несколько причин.Первым делом нужно посмотреть на заряд аккумулятора. Ведь наиболее вероятная причина именно в его плохом заряде, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от правильной работы стартера, читаем:

Ну а для того, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Стартерное устройство ВАЗ 2106.

1. передняя крышка
2. герметик
3. Обгонная муфта с ведущей шестерней
4. рычаг привода
5. перегородка
6. тяга
7. реле тяги стартера
8. шайбы регулировочные
9. крышка вала якоря
10. шайба стопорная
11. крышка стартера задняя
12. щеткодержатель
13. корпус со статором
14. якорь стартер
15. ось рычага привода
16. стопорное кольцо
17. кольцо уплотнительное
18. кольцо ограничителя хода шестерни

Наиболее частые неисправности.

В целом установленный на ВАЗ 2106 стартер мало чем отличается от штатных стартерных моделей. Следовательно, их основные проблемы также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто сталкиваются автомобилисты:

1. Реле втягивающего устройства и якорь не работают при включении стартера.

• ослабление затяжки наконечников, т.к. заряд аккумулятора нулевой;
• короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
• заклинивание якоря в реле,
• обрыв провода в реле.

Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные концы выводов или проводов аккумуляторной батареи.

2. Если включить стартер, втягивающее реле сработает исправно, а якорь вращается очень медленно или вращения нет вообще.

Это может произойти из-за:

• почти разряженный аккумулятор;
• возможен обрыв провода в реле или обрыв в катушке реле;
• затворы в коллекторе, а именно между его пластинами;
• окисление выводных наконечников или проводов аккумуляторной батареи.

Решение — проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода — она ​​может проскальзывать или рычаг для ее включения неисправен.

4. После запуска автомобиля стартер продолжает работать.

В этом случае вы должны посмотреть, не заклинило ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, контакты реле слиплись, проверьте работу возвратной пружины на замке зажигания и посмотрите, не перекосился ли сам стартер.

5. Громкий шум стартера.

Причиной такого шума могут быть сломанные зубья шестерни и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

ВАЗ 2106, ремонт стартера, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. После ополаскивания детали необходимо хорошо просушить. Затем начинаем проводить детальный осмотр и замеры.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся механизмах стартера.Если износ все же можно удалить, то воспользуйтесь установкой регулировочных шайб или накаткой. Хотя лучше, конечно, изношенные детали заменить.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то его тоже стоит заменить, если нет, то можно оставить в покое.

Если резьба повреждена, вы можете исправить ее, установив отвертку или просто наделав новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и повреждения.Делаем это путем замера зазора между валками, который не должен быть больше 0,2 мм.

Обмотку также следует проверить. Для этого разбираем корпус стартера и откручиваем винты с клеммами для крепления проушин. Снимаем катушки, хорошо просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Любую поврежденную изоляцию необходимо заменить новой. При обнаружении окисленных контактов очищаем их.

После полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 , последний необходимо собрать в обратном порядке.Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под заголовком: «».

Масляный насос ВАЗ-2106

: устройство, обслуживание и ремонт

В нашей статье мы расскажем о том, как заменить масляный насос на ВАЗ-2106, а также расскажем о его конструкции, особенностях эксплуатации и ремонта. Шестерки производятся на АвтоВАЗе с 1976 года. И конструкция автомобиля за эти годы претерпела серьезные изменения. Но что касается двигателя, подвески и кузова, то эти детали остались без изменений, изначально они показали себя неплохо, поэтому модернизации им не потребовалось.

Система смазки в двигателе внутреннего сгорания играет огромную роль. АвтоВАЗ, имеющий цепную конструкцию, в настоящее время таких схем не использует. Поэтому об особенностях поговорим подробнее.

Смазка двигателя

Автомобили «Жигули» выпускаются давно и заслужили популярность среди населения своей неприхотливостью. Надежность всех компонентов отличная, в частности, система смазки очень эффективна.

Комбинированная, все трущиеся элементы смазываются следующими способами:

1. Давлением.
2. Брызги масла.

Если температура двигателя 85-90 градусов, то давление в системе смазки должно быть в пределах 3,5-4,5 кгс / кв. См. В системе должно быть 3,75 литра смазки.

Компоненты системы смазки

На автомобилях «Жигули» в системе смазки можно выделить следующие элементы:

1. Картер для масла.
2. Манометр (находится в салоне).
3. Индикатор уровня смазки.
4. Насос масляный ВАЗ-2106.
5. Фильтр.
6. Трубка, по которой масло подается к двигателю.
7. Клапан.
8. Шоссе.
9. Датчик давления масла.

А «сердцем» всей системы является насос, который создает давление и заставляет масло двигаться по всем магистралям.

Конструкция масляного насоса

Насосы шестеренные устанавливаются на «шестерки»; на крышке расположены маслоприемник и редукционный клапан.Корпус металлический, внутри установлены шестерни (ведомые и ведущие).

Конструкция насоса — это элементы, соединенные последовательно:

1. Корпус металлический.
2. Элементом, с помощью которого масло подается в насос, является маслоприемник.
3. Шестерни ведущие и ведомые.
4. Сальник.
5. Прокладки.
6. Редукционный клапан.

На автомобилях ВАЗ-2106 срок службы масляного насоса составляет 130-150 тысяч километров.Но нужно учитывать, что это срок службы металлических элементов, прокладки и прокладки, как правило, приходят в негодность гораздо раньше. Также следует отметить, что за счет масляного насоса происходит нормальное функционирование всего мотора. Поэтому важно следить за его состоянием.

Как работает насос?

На автомобилях ВАЗ-2106 с помощью цепного привода приводится в действие масляный насос. Система запуска достаточно сложная, поэтому при замене и ремонте могут возникнуть определенные трудности.Давайте рассмотрим действия по запуску устройства:

1. Как только вы включаете зажигание и запускаете стартер, ведущая шестерня начинает вращаться.
2. Ведомая шестерня сразу приводится в движение.
3. Когда лопасти этих шестерен вращаются, масло всасывается через редукционный клапан.
4. Инерционное масло покидает насос и попадает в магистрали двигателя под рабочим давлением.

В случае, если давление выше ожидаемого, определенная часть масла автоматически начнет перенаправляться обратно в поддон.Давление выравнивается.

Следовательно, масло циркулирует по линиям всего с двумя передачами. Но обязательно, чтобы помпа была герметичной. Даже незначительная утечка значительно снижает давление внутри системы. Как следствие, ухудшение смазки узлов и агрегатов двигателя.

Редукционный клапан

Конструкция шестерен очень проста, поэтому ломаются они довольно редко. Как правило, промежуток между зубьями просто увеличивается и масло перекачивается хуже.Но чаще срывается перепускной клапан, что необходимо для того, чтобы контролировать давление в системе. При необходимости этот элемент увеличивает или уменьшает давление. И делается это очень просто — клапан открывается при высоком давлении и закрывается при низком давлении.

Конструкция байпасного клапана:

1. Корпус имеет небольшие размеры.
2. Клапан (маленький шарик, закрывающий масляный канал).
3. Пружина.
4. Болт для упора.

Элемент размещен внутри корпуса масляного насоса ВАЗ-2106.Цена клапана не более 200 руб. И если причина поломки кроется в нем, проще поменять только клапан. Ведь стоимость всего насоса около 1500 рублей.

Проверка насоса

При неисправности масляного насоса на приборной панели загорается лампа. Сразу нужно проверить уровень масла в системе щупом — если его недостаточно, то долейте. Если после этого лампа все равно не гаснет, нужно поискать неисправность в масляном насосе.

Для проведения полной диагностики выведите автомобиль на эстакаду или яму и выполните следующие манипуляции:

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Слейте все масло из системы. В том случае, если он новый, разрешается потом заливать его в двигатель.
3. Снимите гайки, которыми подвеска крепится к поперечине.
4. Снимите поддон двигателя.
5. Снимите масляный насос.
6. Разобрать насос — отсоединить от него клапан, шестерни, форсунки.
7. Тщательно промойте все металлические части в растворителе или бензине. После стирки можно продуть весь воздух.
8. Осмотрите все предметы и постарайтесь найти повреждения. Не допускаются сколы, трещины, следы износа.
9. Теперь нужно вооружиться щупами и проверить зазоры. Во-первых, необходимо, чтобы между стенками корпуса и зубьями шестерни было не более 0,25 мм. Если больше, то шестерня подлежит замене. Во-вторых, между корпусом и торцом шестерен зазор также должен быть не более 0.25 мм. В-третьих, между осями ведомой и главной передач должен быть зазор не более 0,25 мм.

Установка масляного насоса ВАЗ-2106 проводится строго в обратной последовательности. При желании можно установить новый насос, отдельно его детали не менять.

Как отрегулировать давление?

Чтобы отрегулировать давление, создаваемое насосом в магистралях, необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Убедиться, что моторное масло хорошего качества и уровень в норме.
2. Убедитесь, что сливная пробка затянута и масло не вытекает через нее.
3. Проверить привод масляного насоса ВАЗ-2106.
4. Проверить работу насоса. Обратите внимание на то, что прокладка часто выходит из строя, а меняется просто.
5. Проверьте затяжку всех болтов насоса.
6. При каждой замене масла рекомендуется устанавливать новый фильтр. И обратите внимание, сколько лет степени загрязнения.

Теперь вы можете настроить редукционный клапан на работу при определенном давлении.Шланги, по которым масло поступает в систему, должны быть герметичными.

ВАЗ 2106 модификации двигателей. Тюнинг тормозной системы

Он непрерывно выпускался 30 лет с 1976 года. Последняя «шестерка» сошла с конвейера, но в городе Ижевске только в 2006 году. Создана на базе самой первой модели — ВАЗ-2101. Она, в свою очередь, уходит корнями в автомобильные фиатные марки. «Шестерка» была практически полностью скопирована с модели Fiat 124.В Италии этот автомобиль начали производить в 1972 году.

Где начинается модель

Также стоит отметить, что ВАЗ-2106 был очень популярным автомобилем, он неоднократно мелькал в советских фильмах, очень любили эту машину в мотогонки. Она очень напоминала свою предшественницу, модель ВАЗ-2103. Вот только на «шестерку» устанавливали мощный двигатель, и отделка была существенно другой. Можно даже сказать, что это «люксовая» модификация третьей модели «Жигулей». Если не брать в расчет разнообразие зиса, зила, «Волга», то «шестерка» была самой престижной моделью конца семидесятых.И в стандартной комплектации эта машина была довольно богатой по тем временам. Комфортные сиденья, которые имели подголовники, присутствовал тахометр на панели приборов, чего на «Жигулях» попросту не было, а также в самом центре стояли часы. О том, какие технические характеристики автомобиля ВАЗ-2106, пойдет речь ниже.

Модельные ряды 70-х

С конца 70-х завод расширяется в целом моделями рядных ВАЗ-2106. Это значительно снизило динамику автомобиля, но отразилось в лучшую сторону на его стоимости.Впервые начали устанавливать моторы объемом 1,1 и 1,3 литра. Стоит отметить, что эти двигатели уже с трудом сбылись среди автомобилистов, но запчасти на них можно было найти. Пока на «родном» двигателе ВАЗ-2106 запчасти иногда радуют с огнем. Это сегодня можно прийти в любой магазин и спросить дворники на «шестерку». А буквально 30 лет назад это было просто нереально. Дефицит запчастей на автомобили ВАЗ-2106 был очень большим.

Модернизация начала 80-х

К 1982 году инженеры АвтоВАЗа созрели для модернизации этого автомобиля.Конечно, самое главное отличие от всех предыдущих — это двигатель, мощность которого составляла 75 л. из. Салон несколько преобразился, даже на задних крыльях убраны катафоты, которые были присущи ранним экземплярам этой модели. Конечно, с определенной точки зрения дизайнеры постарались создать автомобиль, который будет доступен широкому кругу потребителей. Следовательно, необходимо было снизить затраты на производство. Причем пытались сделать это даже удалив кататот, что стоило буквально копейки.Хорошо, что двигатель, который является сердцем всей машины, только улучшился после этих переделок. По своим техническим характеристикам он намного превосходит те, что есть у силовых агрегатов «Копейка» и «Тройка».

Как показывает история этой модели, она претерпела множество изменений, которые иногда ухудшали качество. В начале девяностых начинается выпуск новой модели, которая вошла в историю с индексом 21065. Впервые для этой модели началась установка бесконтактной системы зажигания.Конечно, японские и европейские автомобили уже в этот момент стали инжекторными системами впрыска. Пусть даже будет механический тип систем. Некоторые японские автомобили, например, оснащались карбюраторами электронного типа. Кстати, на автомобиле ВАЗ-21065 в 1990 году модернизировали даже систему впрыска, на нее установили совершенно новый карбюратор. Немного изменились передние фары, как и безумие салона.

Экспортные модификации

Стоит отметить, что автомобиль ВАЗ-2106 (его технические характеристики приведены ниже) поставлялся в другие страны.Эти автомобили имели существенные отличия от продаваемых в Советском Союзе, а впоследствии и в Российской Федерации. Небольшие отличия в отделке салона, а также немного другой дизайн передних бамперов, внутри которых разместили встроенные указатели поворота и габаритные огни. Также следует отметить, что в кузове автомобиля ВАЗ-2106, который предназначен для проезда по нашим дорогам, с правой стороны есть кронштейны и отверстия, предназначенные для крепления органов управления. В частности, есть отверстия для рулевой колонки, для всех педалей.Также в правой части стрелы имеются кронштейны для крепления рулевого редуктора. Иными словами, даже обычную «шестерку», выпускавшуюся до 1990 года, вполне можно было сделать «правшей».

Единичные экземпляры

Есть еще несколько модификаций этого автомобиля, которые выпускались буквально единичными экземплярами. Например, для Совета Леонида Ильича в семидесятые годы была выпущена единственная «шестерка», носившая имя в народном народе.Дело в том, что в нем использованы все материалы, которые впоследствии были установлены на следующую модель — ВАЗ-2107. На тот момент, когда создавали «шестерку» для Брежнева, «семерка» находилась на стадии проектирования. В пост-передачах «Шестерка» считалась самой популярной моделью на заводе ВАЗ. Автомобиль ВАЗ-2106 1.3, технические характеристики которого не идут ни в какое сравнение с брежневской «шестеркой», оказался менее нагрудным и динамичным.

Последние «шестерки»

Как только произошел крах и в страну стали поступать недорогие иномарки, эта модель «Жигулей» потеряла престиж, а имеющиеся экземпляры не отличались высоким качеством сборки.Но, несмотря на это, она могла удержать, можно сказать, все четыре колеса на конвейере до середины 2000 года. И последние несколько лет эта машина собиралась на «Иж-Авто». Некоторые модели в 2000-х стали сходить с конвейера с более совершенными двигателями, которые оснащались инжекторной системой Injection. Январь 2006 года — это конец выпуска этой машины, этой датой заканчивается его история.

Дизайн автомобиля

Что касается внешнего вида, то для своего времени, то есть конца семидесятых, это было очень актуально.Конечно, в 2000-х модель уже пришла в некомпетентность, и даже после многократных изменений, например, после снятия молдингов на кузове, ее форма существенно преобразилась. Причем, по мнению многих автовладельцев, не в лучшую сторону. Двигателей на эту модель было установлено довольно много.

Технические характеристики двигателей

А теперь несколько слов о технических характеристиках автомобилей ВАЗ-2106. Изначально ВАЗ 2106 производился с установленным мотором, который имел мощность 80 и 1 л.с.Объем 6 литров. Стоит отметить, что в конце 70-х годов в СССР «шестерка» была самой мощной среди легковых автомобилей. Она легко разгонялась до сотни за 16 секунд. Конечно, если посмотреть на динамические характеристики современных автомобилей, 16 секунд сопоставимы со скоростью черепахи или даже улитки. Но на тот момент «шестерка» смогла составить конкуренцию любому американскому или европейскому седану. Несмотря на убогую аэродинамику, машина без особого труда разогналась до полутора сотен километров в час.Конечно, если бы эффект моды не повлиял на дизайн автомобиля, разработчики уделяли бы больше внимания аэродинамике. Как было сказано, такие модели начали выпускаться в конце 70-х годов, так как двигатель устанавливался на автомобиль с предыдущей моделью 2103. Его мощность составляет 74 лошадиные силы. А также модификация 21063, на которую устанавливали мотор от самой первой машины ВАЗ-2101. Его мощность составляет всего 64 лошадиные силы. Но в начале восьмидесятых разработчики все же решили остановиться на чем-то одном и установили только моторы, мощность которых составляла 75 лошадиных сил.Автомобиль ВАЗ-2106 1.6 (технические характеристики указаны в статье) имел лучшую динамику, чем с двигателем 1,3 или 1,1 л.

ВАЗ-2106 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом седан. Дальнейшее развитие автомобилей ВАЗ Классическая Фирма С. Задний привод. Финальная модель «Классика» первого семейства, автомагнитола ВАЗ-2103.

Первые «шестерки» с конвейера Волжского автозавода в 1976 году и до 1977 года выпускались одновременно с ВАЗ-2103, после чего были полностью заменены.

ВАЗ-2106 выпускался с различными двигателями: ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, ВАЗ-2103 — 1,5 л (ВАЗ-21063), ВАЗ-2101 — 1,3 л (ВАЗ-21061).

25 декабря 2001 года производство шести на АвтоВАЗе было прекращено, но еще через несколько лет — до января 2006 года — она ​​стала выпускаться на автомобиле Ил. Таким образом, в общей сложности ВАЗ-2106 продержался на конвейере 30 лет. За это время было выпущено несколько миллионов шестерок.

История

К разработке ВАЗ-2106 специалисты Волжского центра автомобильного стиля в 1974 году приступили как «Проект 21031» (по аналогии с только что освоенным в производстве ВАЗ-21011).Требования технического задания на обновление модели сводились к сокращению использования дорогих хромированных деталей и модернизации светотехники с минимальными затратами. Экстерьер автомобиля, выполненный в духе времени с использованием черного пластика, создал В.Антипин, оригинальные задние фонари — В.Степанов. Изменениям претерпевают передние накладки, задняя панель, бамперы, колпаки колес, боковые указатели поворота, решетки вентиляции, заводская табличка. Новшества в интерьере коснулись обивки и подлокотников дверей; Передние сиденья получили регулируемые подголовники.Органы управления укомплектованы сигнализацией, переключателем омывателя лобового стекла, подсветкой приборной панели, а также индикатором низкого уровня тормозной жидкости. В доработанных комплектациях был установлен радиоприемник с обогревом заднего стекла и красный противотуманный фонарь, установленный под задним бампером слева или справа (на экспортных праворуких экземплярах).

Для автомобиля был подготовлен вариант двигателя 2103, в котором диаметр цилиндра увеличен с 76 до 79 мм по модели модификации, что позволило добиться рабочего объема 1.57 литров. Новый длинный мотор показал 12% крутящего момента по сравнению с базовым (и со значительно меньшими оборотами), но его максимальная мощность. Согласно действовавшим в то время нормам, стандарт составлял всего 78 л.с. Вместо предполагаемых 80 из-за ограниченных характеристик впускной системы, которую оставили без изменений для унификации с другими двигателями. Тем не менее, трансмиссия к новому двигателю все же была адаптирована, сначала была создана специальная версия коробки передач, характеризующаяся пониженными передаточными числами на первых трех ступенях, а позже — полная часть автомобиля \ КПП главной пары с передаточным числом. , уменьшено до 3.9. Новый силовой агрегат с минимальными изменениями был использован для серийной модели ВАЗ-2121 «Нива», выпускавшейся в то время.

Как и ВАЗ-2103, новинку планировалось сопровождать двумя менее мощными модификациями; Для кузова традиционно уже была возможность исполнения с правильным расположением руля. Также стоит отметить, что, как и в случае с ВАЗ-21011, по маркетинговым причинам появление модернизированной версии модели не означало немедленного снятия с производства ее предшественницы.В свете этих обстоятельств первоначальное обозначение обновленного автомобиля 21031, несмотря на его бесспорную логичность, выглядело просто аспектно для будущего использования и было заменено на 2106. «выпущенный» индекс 21031 использовался для обозначения «настоящей» модификации. оснащен новым двигателем (также временно обозначенным как «ВАЗ-21031») и выпущен ради получения отзывов потребителей о нем очень небольшой партией (150-200 штук) летом 1975 г. Отличительная черта Эти машины были красного цвета. или желтого цвета ГБЦ двигателя в зависимости от версии установленной коробки передач (соответственно с прежним числом передаточных чисел или с адаптированным).

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран на главном конвейере в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера. 28 декабря того же года изготовлен экземпляр. этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из отправленных в Чехию ВАЗ-2106 стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ.

За время производства в автомобиль неоднократно вносились мелкие изменения.С 1980 года все «Жигули» стали оснащаться карбюратором «Озон» взамен бывшего Weber. После снятия с производства модели За несколько лет набор молдингов за несколько лет частично изменился: элементы ремня снабдили торцевыми фиксаторами, вместо хромированных нижних молдингов появился черный пластик, исключен из оформления окантовки. колесных арок. Попутно пропали красные катафоты на задних крыльях, фон заводской вывески вместо вишни стал черным, отменили хромирование колесных дисков боковых указателей поворотов, начали задевать решетки вентиляции от ВАЗ-2105. быть установленным.Некоторым упрощениям претерпела схема электрооборудования: с 1987 года встроенные в торцы в передних дверях красные фонари были заменены кататотами, а с 1993 года из схемы исключено реле мигающей лампы стояночного тормоза. В 1986 году ВАЗ-2106 получил задние тормоза от 2105, а еще год и коробку передач от этой же модели. К концу 80-х гг. Прекратили устанавливать колпаки колес и грязевые козырьки между кузовом и бамперами, постепенно исчезла имитация в интерьере, уменьшились различные цветовые вариации обивки салона.В начале 90-х произошла усадка стоков, чуть позже, в угоду еще более дешевой модели, завод даже пытался отказаться от боковых молдингов (такие машины были среди придирчивых «голых»), но это «нововведение» было крайне неодобрительно и был быстро отменен. Во второй половине 90-х стали устанавливать инерционные ремни безопасности, руль от поздних версий семейства 2105, штатный противотуманный фонарь и опциональные передние электростеклоподъемники. Экземпляры последних лет выпуска лишились хрома обода задних фонарей, а решетка радиатора очень часто не хромируется.Машины «Ижевск» комплектовались передними сиденьями от «Ил-2126» («ОДА»). «Шестерка» довольно долгое время (с 1976 по 1982 год) оставалась самой престижной моделью в гамме «Жигулей», заслужив репутацию автомобиля повышенной комфортности и надежности. Очевидно, эти потребительские свойства модели связаны с ее постепенно растущей ценовой доступностью и стали залогом того, что с конца 80-х — начала 2000-х годов. Она пользовалась стабильным спросом у бедняков среди населения, даже несмотря на свою очевидную мораль и ухудшавшееся из года в год качество сборки и комплектующих.

Модификации

• ВАЗ-21061 Двигатель ВАЗ-2103. По частям автомобиля для внутреннего рынка была упрощена система охлаждения двигателя — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка была установлена ​​непосредственно на торец вала насоса охлаждающей жидкости. В постсоветские годы на заводе разрешили оснащение бамперами от ВАЗ-2105. Экспортные экземпляры отличались улучшенной отделкой и незначительными изменениями схемы электрооборудования, некоторые из этих машин комплектовались доработанными бамперами от ВАЗ-2121 со встроенными субгарбогами, некоторые автомобили оснащались очистителями и омывателями наружных фар.
• ВАЗ-21062. Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым расположением органов управления.
• ВАЗ-21063. Двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо ремня рабочего колеса (в вариантном исполнении допускался приводной ремень). Эта модификация, выпускавшаяся до 1994 года, оснащалась, в отличие от других, системой отвода выхлопных газов с одним резонатором вместо двух. Более поздние годы выпуска автомобили могли комплектоваться бамперами от модели.
• ВАЗ-21064. Экспортный вариант ВАЗ-21061 с правым расположением органов управления.
• ВАЗ-21065 Модернизированный вариант в улучшенной комплектации, выпускался в 1993-2001 гг. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором Solex (21053-1107010), галогенными фарами, обивкой и подголовниками сидений, а также штатное наличие задней противотуманной фары и электрообогрева заднего стекла.Использовались колеса от ВАЗ-2105, большинство экземпляров комплектовалось алюминиевыми бамперами от этой же модели, а часть экспортных машин, как и раньше, комплектовалась доработанными бамперами от ВАЗ-2121. Техника 21065-01 оснащалась двигателем от модели.
• ВАЗ-21066. Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правосторонним расположением органов управления с коробкой автомат КПП, с двигателем в 1,9 л, полностью электромобиль, на литых 17-дюймовых приводах, гидроусилитель руля, антиблокировочная система. система, с кожаным салоном
• ВАЗ-21067 Версия Ижевского автозавода, оборудованный инжекторным двигателем ВАЗ-21067-20.
• ВАЗ-21068. Носитель агрегатов и узлов мотор-моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

Интересные факты

Двигатель этой модели — самый мощный советский серийный малолитражный автомобильный мотор.

Согласно принятой в СССР отраслевой Норме 1966 г. ВАЗ-2106 по сухой массе (до 1049 кг) относился ко II группе малого класса, а по объему двигателя (от 1500 см³). — в III группе.

ВАЗ-2106 был последним массовым советским автомобилем с четырехниточной системой головного света и последней моделью «Жигули», оснащенной вентиляцией «Нижний колонтитул» и колпаками колес.

В задних фонарях ВАЗ-2106 впервые для советского автопрома были объединены в цельное здание секции поворотов поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода и как видно В. Антипин также отметил, что случай, когда свет автомобиля Оба задних фонаря конструктивно совмещены с подсветкой номерного знака, был единственным в мировой практике и заслужил отдельный патент.

По прайс-листу 1986 года цена ВАЗ-2106 составляла 9100 р., То есть Sixer на тот момент стоила дороже «Нивы» (9000 р.), Несмотря на гораздо большую конструктивную сложность последней. Предположительно это связано с относительно низким спросом на «Ниву» в СССР из-за ее небольшой мощности.

Внешние отличия и сходство с другими моделями

Решетка радиатора

Четыре фары по шестиграннику в квадратном углублении, две правые и две левые фары совмещены.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, универсальный, четырехдверный.Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Модель ВАЗ-2106, бензиновая, рядная, 4-цил., 79х80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8.5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Н-м (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Муфта неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передайте. Режимы коробки передач. 2106; 1-3.24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданга вала с промежуточной опорой. главная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Сзади — 1,9 кгс / см.кв.то, в резине 175 / 70р13: спереди — 1.7, задний — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы.Тормозной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик. Передайте. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9.9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12G, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
M-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевой — 0,215 л, ТАД-17И,
Картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Трансмиссия Картер — 1,35 л, ТАД-17И,
Гидравлическая система тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления — 0,2 литра, жидкость «Томь», «Роза». «,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизатор жидкий МХП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2.0 л, жидкость Niiss-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с автобусом — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел.	5
Масса багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на заднюю ось	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на заднюю ось	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозами	750 кг.
Макс. Знак	150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч,	16.0 с.
Макс. Открытый подъем	36%
Наводнение от 50 км / ч,	500 м.
Тормозной путь со скоростью 80 км / ч	38 метров
Контроль топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч	7.4 литра.
при 120 км / ч	10,1 л.
городской цикл	10,3 л.
Радиус вращения:
на внешнем колесе	5,6 м.
Всего	5,9 м.

Рынок сбыта: Россия.

ВАЗ-2106, или «Шестерка», стал одним из самых массовых и популярных отечественных автомобилей, можно сказать легендой отечественного автопрома.В декабре 1975 года с Волжского конвейерного автозавода сошел первый ВАЗ-2106 — фактически рестайлинговый вариант ВАЗ-2103 с кузовом типа седан и задним приводом. Модернизация «Тройки» заключалась в простом удешевлении производства за счет сокращения использования дорогих хромированных деталей, но с другой стороны были приняты решения, позволившие существенно омолодить внешний вид автомобиля и сохранить его престиж. Изменениям подверглись передняя обшивка, задняя панель багажника, бампер, колпаки колес, боковые указатели поворота, решетки вентиляции оказались под срок.Сохранены «фирменные» боковые молдинги, как бы подчеркивающие более сильный вид. Кроме того, в автомобиле появились оригинальные задние фонари — указатели поворотов, габаритные огни, стоп-сигналы и фонари заднего хода объединены в одном корпусе и конструктивно сочетаются с подсветкой номерного знака.

ВАЗ-2106 имеет вместительный салон с удобными сиденьями и информативной панелью приборов. В советское время «шестерка» считалась не только самой мощной (здесь был двигатель 1,6 л) автомобилем в своем классе, но и самой комфортной — передние сиденья машины получили регулируемые подголовники, изменилась обивка.В конце 1980-х на заводе освоили модификацию 21065 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс», галогенными фарами, улучшенной обивкой салона. Самые дорогие версии комплектовались обогревом заднего стекла, магнитолой и красным противотуманным фонарем. Экспортные версии машины комплектовались доработанными бамперами со встроенными подрамниками, некоторые снабжались очистителями и омывателями наружных фар.

ВАЗ-2106 комплектовался двигателями объемом 1,3 л, 1,5 л.6 литров. Первые покупатели этого автомобиля должны были оценить не только комфорт салона, но и динамику новой машины. С 80-сильным двигателем, рабочим объемом 1,6 литра, автомобиль разогнался до 152 км / ч — для того времени отличный показатель. Соответственно измененные характеристики были адаптированы трансмиссией. В 1979 году была выпущена обновленная версия 21061. Эта модель оснащалась 1,5-литровым 71-сильным двигателем. В 1982 году модернизированные 75-сильные двигатели начали ставить на ВАЗ 2106.

Автомобиль длиной 4166 мм, шириной 1611 мм, высотой 1444 мм, клиренсом 170 мм.Объем багажника составляет 345 литров, но зачастую владельцы машин этим не ограничиваются и ставят багажник на крышу, решая тем самым проблему практичности и «универсальности». Шасси ВАЗ-2106 конструктивно идентично всей «классике». Спереди — двустенная подвеска, а сзади — неразрезной мост. Благодаря высокому дорожному просвету и мягким пружинам «шестерка» имеет хороший запас амортизаторов, отлично проглатывает ямы, да и в целом поведение машины на дороге вполне комфортное, но малая реакция подачи корма. руль снижает информативность на высоких скоростях.

По безопасности ВАЗ 2106 стал немного лучше предыдущей ВАЗовой «классики». В стандартной комплектации — ремни безопасности, травмоопасный руль, подголовники сидений. Во второй половине 1990-х гг. Была поднята безопасность машины: стали устанавливать инерционные ремни и штатный противотуманный фонарь. Если говорить о сегодняшних стандартах, то пассивная безопасность заднеприводных автомобилей ВАЗ, не исключая «шестерки», находится на очень низком уровне. Это и понятно — все еще разработки уходят корнями в 60-е годы прошлого века.

Машину сняли с конвейера 28 декабря 2005 г., незадолго до этого (в 2001 г.) транспортировка продукции из вазы на заводы в Сызрани и Ижевске. Подтверждением очень высокой популярности «шестерки» и ее более высокого престижа является хотя бы тот факт, что при почти одинаковом времени жизни на конвейере с «пятеркой» (30 лет назад против 31 года) «шестерка» была выпустили в 2 раза больше (4,4 млн против 2 млн). Под конец жизни ижевская «шестерка» с новым инжекторным двигателем (21067) стала самой недорогой моделью малого среднего класса — доступной была только маленькая «Ока».Сегодня низкая стоимость Эти машины делают их более доступными, чем когда-либо.

Читать полностью

В 1974 году специалисты центра стиля автозавода ВАЗ приступили к проектированию модификации «Тройка» с заводским индексом ВАЗ-21031. Именно эта машина впоследствии получила индекс ВАЗ-2106 и начала выпускаться серийно с 1976 года.

В то время ВАЗ-2103 пользовался большой популярностью и разработчики решили еще больше увеличить эту популярность. В оформлении автомобиля были внесены декоративные орнаменты, изменена решетка радиатора, планы фар и т. Д.Также несколько изменился салон автомобиля. В таком виде была выпущена ограниченная опытно-промышленная партия автомобилей с заводским индексом ВАЗ-21031.

Далее последовал процесс уменьшения количества хрома в деталях, этого требовал технический процесс для снижения стоимости производства. В результате серийные автомобили ВАЗ-2106, которые начали выпускать серийно с конца февраля 1976 года, вместо хромированных деталей получили обычный пластик, окрашенный в черный цвет.

Производство автомобиля ВАЗ-2106 пошло ударными темпами, по состоянию на 3 июня 1978 года завод уже выпустил 4-миллионный автомобиль.ВАЗ-2106 заработал репутацию надежного и комфортного автомобиля и до самого конца 90-х пользовался стабильным спросом.

Автомобиль из года в год модернизировался, и при этом у него были некоторые затраты. Постоянная гонка за удешевлением из года в год привела к ухудшению качества сборки. Постепенно исчезли и без того немногочисленные хромированные детали.

В Тольятти последний автомобиль ВАЗ-2106 был выпущен в конце декабря 2001 года, но на этом его история не закончилась.С 2002 года производство «Сикстеров» перенесено на автозавод «Ижавто», где машина собиралась до апреля 2008 года.

Дизайн и дизайн

Отличительной особенностью ВАЗ-2106 от предшественника были пластиковые фары головного света, иная решетка радиатора и задние фонари, выполненные в виде цельного блока. Из других изменений можно отметить измененную заднюю панель багажника, вентиляционные решетки, другие боковые указатели поворотов, бампер и колпаки колес.

В салоне автомобиля ВАЗ-2106 установлены рельефные сиденья с велюровой накладкой, на передних сиденьях установлены подголовники с возможностью регулировки по высоте.Шумоизоляция салона «Сикстерс» стала лучше. На панели приборов появился тахометр. В улучшенной комплектации предусматривалась магнитола и обогрев заднего стекла.

Система впуска автомобиля ВАЗ-2106 в целях унификации с предыдущими моделями не менялась, но изменен Базовый двигатель ВАЗ-2103. Диаметр цилиндров увеличен до 79 миллиметров (ранее 76), увеличен объем двигателя, увеличен крутящий момент. Мощность двигателя составляла 76 лошадиных сил, но если была доработана система впуска, мощность могла быть увеличена до 80 лошадиных сил.К новому двигателю адаптировали 4-ступенчатую коробку передач и доработали сцепление. Помимо базовой модели были предусмотрены менее мощные модификации с неосновными двигателями и, соответственно, меньшей мощности, как для внутреннего использования, так и на экспорт.

ВАЗ-2106 за время производства модернизировали и внесли некоторые изменения в конструкцию. Так, например, в 1979 году выпускались модификации с менее мощным двигателем от предыдущих моделей — ВАЗ-2103 и ВАЗ-21011. В 1985 году его оснастили новой 5-ступенчатой ​​коробкой передач, которая снизила шум и расход топлива при движении по трассе.В 1990 году появилась так называемая Люкс-версия автомобиля с заводским индексом ВАЗ-21065, получившая галогенные фары, бесконтактную систему зажигания и улучшенный устаревший салон.

Модификации

ВАЗ-21060

Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 Ижевская сборка последних лет Выпуск с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, соответствующий экологическому стандарту ЕВРО-2

ВАЗ-21061

Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с аналогичным индексом оснащались упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электровентилятора.Вместо него на конце насоса охлаждающей жидкости насоса охлаждающей жидкости установили крыльчатку. Уже российские автомобили Доделаны бампера от ВАЗ-2105.

Экспортные образцы

отличались улучшенной отделкой и небольшими изменениями в схеме электрооборудования, часть этих машин комплектовалась доработанными бамперами от полноприводного автомобиля ВАЗ-2121 со встроенными подметателями, а часть экземпляров оснащалась очистителями и фарами. для фар.

ВАЗ-21062.

Экспорт, правосторонняя модификация базовой «шестерки».

ВАЗ-21063.

Автомобиль с двигателем ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации завершился в 1994 году.

ВАЗ-21064.

Экспортная, правосторонняя модификация, а также ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

ВАЗ-21065

Модификация автомобиля с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся с 1990 по 2001 год. В качестве силового агрегата устанавливался двигатель объемом 1569 см3.Из других отличий от базовой модели — более мощный генератор, 5-ступенчатая коробка передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс». Были и другие изменения как во внешности. а в салоне в целом это была «люксовая» версия седаны ВАЗ-2106.

ВАЗ-21066.

Экспортная, правосторонняя модификация автомобиля ВАЗ-21063.

ВАЗ-21068.

Автомобиль, выпущенный как носитель агрегатов продвижения новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069.

Модификация ВАЗ-2106 изготовлена ​​по заказу спецслужб. Оснащен двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411 мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

.

ВАЗ-2106 «Турист»

Пикап со встроенным в кузов тентом, созданный по заказу технической дирекции. Создан в единственном экземпляре.

Какой стартер лучше — шестеренчатый или штатный? Отличия, принцип действия и устройство

Технический прогресс не стоит на месте и постоянно развивается.Каждый год появляются новые технологии, позволяющие инженерам улучшать или создавать совершенно новые детали. Это касается и инженерного дела. В России ежегодно продаются сотни тысяч современных автомобилей. Каждый из них содержит новейшие технологии. Поговорим о таком узелке, как стартер, и выясним, какой стартер лучше: редукторный или штатный.

Общая информация

Первый стартер, применявшийся на автомобиле, имел ряд существенных недостатков. Со временем конструкция постепенно улучшалась и существенно преображалась.Стартер представляет собой четырехходовой электродвигатель, который необходим для вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Он берет энергию от АКБ, в разы увеличивает пусковой ток. Благодаря этому запуск любого двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы стартера за много лет не изменился.

Тем не менее, его конструкция постоянно улучшалась. Уменьшилась масса детали, увеличился срок службы за счет использования более качественных и новых материалов и т. Д. Все это привело к тому, что стартер был довольно сильно трансформирован и даже появился новый тип — редуктор.Вот о чем мы сейчас говорим.

Стартер

Классик: принцип работы и устройство

Ключевой особенностью такого устройства является отсутствие промежуточного узла типа коробки передач. Это позволяет осуществлять прямую передачу от стартера к коленчатому валу. Следовательно, устройство проще в изготовлении и значительно проще в ремонте. Еще одной особенностью такого стартера является то, что подводимый к переключателю электрический ток позволяет мгновенно включить передачу и маховик. Это способствует тому, что машина заводится, как говорят водители, с полтычки.

В настоящее время такие стартеры пытаются заменить на редукционные. Однако на большинстве автомобилей до этого ставился классический стартер. Принцип работы и устройство сделали этот сайт чрезвычайно выносливым. Такие агрегаты практически никогда не выходят из строя из-за электрических воздействий, но гораздо чаще тратятся на ремонт из-за низких температур.

Дизайн и кое-что еще

Во время работы двигатель внутреннего сгорания вырабатывает достаточно большое количество энергии.Достаточно на фары, музыку, дворники и т.д. В целом при движении основная нагрузка идет на генератор. В статическом положении мотор ничего не производит, поэтому нужно как-то его запустить. Для этого и используются разные типы стартеров вместе с аккумулятором.

Сам мотор, то есть корпус, выполнен цилиндрической формы. Он содержит сердечники и обмотки возбуждения. Понятно, что есть якорь — одна из самых ответственных и дорогих деталей.В нем запрессованы пружины коллектора, а также сердечники. Имеет осевую форму. Также есть втягивающий стартер. Цена на эту запчасть относительно небольшая, хотя деталь выполняет чрезвычайно важные функции. Во-первых, он подает энергию от замка зажигания на электродвигатель. Во-вторых, толкает обгонную муфту.

Чаще всего выходит из строя втягивающее реле стартера. Цена на его пособие доступна и начинается от 500 рублей и заканчивается несколькими тысячами. Кроме того, в конструкции есть бендикс с приводом и щетками.

Ступени работы стартера

Этот узел работает следующим образом:

• зубчатое соединение с маховиком;
• стартер старт;
• шестерни отключения и маховик.

Естественно стартер работает только при запуске двигателя, а потом глушит. Если этого не происходит, значит неисправен один из механизмов.

После того, как водитель вставляет ключ в замок зажигания и переводит его в рабочее положение, аккумулятор получает ток на тяговое реле.Благодаря этому стартер Bendix включает шестерни, в то же время из-за подачи напряжения на электродвигатель цепь замыкается, и автомобиль трогается с места. После того, как обороты двигателя превышают обороты нашего стартера, он отключается. Включается только при следующем запуске двигателя. Ну а теперь давайте рассмотрим, чем отличается шестеренчатый стартер от обычного. Есть несколько интересных деталей.

Стартер шестеренчатый

Общий принцип действия ничем не отличается. Электрическая энергия также преобразуется в механическую.Единственное отличие — наличие коробки передач. Кроме того, в обмотке такого пускателя присутствуют постоянные магниты, что позволило несколько повысить надежность электродвигателя в целом. Конечно, есть свои особенности. В частности, многих интересует, сколько стоит этот вид стартера. В большинстве случаев несколько дороже классической, но не очень. В среднем 10-15%. Но срок его службы намного выше, и это нужно учитывать.

Продолжительность работы такого стартера напрямую зависит от качества изготовления редуктора. Чем лучше сталь использовалась при отливке шестерен, тем меньше шансов сблизиться зубья после сотого запуска. Вообще, конструкция сегодня популярна, а шестеренчатых пускателей появляется все больше.

Достоинства и недостатки классической версии

Вот мы фактически постепенно приближаемся к ответу на вопрос, какой стартер лучше: коробка передач или штатный.Для этого рассмотрим сильные стороны классического варианта. Это следующие:

• низкая стоимость;
• высокая ремонтопригодность;
• Запчасти можно найти практически везде.

Но есть и его недостатки, которые выражаются в следующем:

• требуется высокий базовый ток;
• быстрый износ деталей;
• не работает при низких температурах;
• большой массы и габаритов.

В целом это довольно надежная конструкция при правильном обслуживании.Но развитие не стоит на месте, и это привело к созданию более совершенных стартеров. Учитывайте их сильные и слабые стороны.

Стартер с редуктором: чем хорош и в чем его недостатки

Мы уже разобрались, как это устройство работает и в чем его принципиальные отличия. Уже несложно догадаться, какой стартер лучше, шестеренчатый или штатный. Дело в том, что первый вариант имеет следующие сильные стороны:

• малые габариты и вес;
• длительный срок службы независимо от температуры окружающей среды;
• низкое энергопотребление (на 40% меньше классической версии).

Что касается минусов, то они здесь следующие:

• сложность ремонтных работ;
• отсутствие запчастей в магазинах;
• дороговизна товара;
• коробка передач низкого качества.

Часто основной причиной поломки стартера с коробкой передач является установка некачественных комплектующих. Это приводит к поломкам и разного рода неисправностям. В целом у такого агрегата больше перспектив на будущее, чем у обычного стартера.И это вовсе не из-за того, что один хороший, а другой плохой, а из-за научно-технического прогресса.

Подведем итоги

Если вы решили заменить этот узел, вы должны сначала решить, где находится стартер. Обычно это сторона водителя под двигателем или сбоку от него. Для снятия нужно освободить место. В зависимости от места может потребоваться демонтаж защиты двигателя или воздушного фильтра с воздуховодом. Далее отсоединяем провода и откручиваем болты.Определить, где находится стартер, несложно. Он имеет цилиндрическую форму, а от него идет несколько проводов, закрепленных гайкой. Делается все достаточно просто и быстро.

Вот и мы ответили на вопрос, какой стартер лучше: редукторный или штатный. Классические стартеры по-своему хороши, но постепенно выводятся из эксплуатации. Но и у них есть свои сильные стороны, как и у редукторов — свои слабые стороны.