Суппорт ВАЗ 2110 — назначение, уход и особенности работы

 

Суппорт в автомобиле является одной из наиболее важных частей. Он представляет собой узел, необходимый для крепления тормозных колодок транспортного средства. Лишь небольшая доля водителей уделяет тормозной системе должное внимание, хотя эта часть машины должна находиться в приоритете.

 

Многие владельцы отечественных автомобилей ВАЗ успели оценить на себе всю важность суппорта, а точнее – необходимость в его полной исправности. Например, некоторые водители чуть было не врезались во впереди стоящий транспорт, так как тормозная система отказывала в самый неподходящий момент.

 

Водителю в обязательном порядке стоит периодически проверять исправность тормозного суппорта на ВАЗ 2110 и других отечественных моделях автомобилей. Если данная деталь подверглась повреждениям, то она может быть восстановлена. В тех случаях, когда возможность восстановления суппорта исключена, проводится полная замена комплектующей детали.

 

 

Суппорт устанавливается на передние и на задние тормоза. Его проверка и восстановление могут осуществляться самостоятельно, но, при отсутствии необходимых практических навыков и теоретических знаний, лучше всего обратиться к профессиональным специалистам. Рассмотрим на теории способ проверки и восстановления суппорта на ВАЗ 2110, цена которого является одной из самых низких на рынке.

 

Основная задача сводится к правильной разборке суппорта, его очистке от остатков старой смазки, нанесению нового специального состава и проверке целостности резиновых уплотнителей. Сперва требуется получить свободный доступ к переднему тормозному механизму, который располагается прямо за колесом. Для этих целей устанавливается подпорки, которые помогают легко и быстро снять колесо.

 

После этого приступают к процессу замены тормозных колодок на переднем суппорте ВАЗ 2110. Для этого необходимо демонтировать при помощи отвёртки нижний болт, отвечающий за крепление суппорта, корпус которого легко откинется вверх. При замене старых тормозных колодок следует запомнить их местоположение, так как установка новых деталей должна проводиться именно в этом же месте.

 

 

Если корпус суппорта ВАЗ 2110 был откинут вверх, а тормозные колодки были извлечены, то можно переходить к следующему этапу. В его процессе потребуется открутить верхний болт, отвечающий за крепление суппорта. Стоит отметить, что магистраль и тормозная жидкость должны оставаться соединёнными.

 

Далее происходит откручивание болтов, которые служат для соединения кулака и скобы суппорта. Убрав болты, можно извлечь скобу (вместе с фиксаторами тормозных колодок и направляющими). В дальнейшем из корпуса суппорта извлекается поршень. Сделать это самостоятельно бывает достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться услугами профессиональных автомастеров, работающих на станциях технического обслуживания.

 

Если же было решено проводить проверку и восстановления суппорта ВАЗ 2110 самостоятельно от начала и до конца, то можно попытаться провести следующие действия:

 

• удобно расположить корпус суппорта, не отсоединяя его от тормозной магистрали.
• нажать на педаль тормоза и отпустить её только тогда, когда нагнетаемым давлением из цилиндра будет выдавлен поршень.

 

Не стоит пугаться, если из цилиндра вдруг будет течь жидкость, так как это вполне нормально для извлечения поршня указанным выше способом. Далее необходимо прервать соединение тормозной магистрали, а также закупорить её (для предотвращения дальнейшего вытекания жидкости). После установления так называемой «закупорки» процесс разбора суппорта «десятки» можно считать успешно завершённым.

 

 

Стоит учитывать тот факт, что вышеописанные действия не охватывают замену и обратную сборку тормозной системы. Но, исходя их сложности описания первоначального этапа, можно понять о том, насколько сложной деталью является суппорт.

 

 

Практически про каждую деталь в автомобиле можно сказать, что она очень важна. Но, при выходе из строя двигателя или любой другой детали, автомобиль просто-напросто прекратит своё движение. Следовательно, водитель не будет подвергаться никакой опасности, ведь движение отсутствует.

 

Совсем иначе всё обстоит в том случае, если неисправности настигли суппорт «десятки». Наверное, не нужно лишних комментариев, чтобы понять возможный риск для водителя, который управляет транспортным средством с отказавшими тормозами. Опасности подвергается не только водитель, но и его пассажиры, а также другие участники дорожного движения.

 

Именно по этой причине суппорт является действительно важной деталью. Автомобиль является достаточно тяжёлым транспортным средством, поэтому быстро остановить его в экстремальных ситуациях – задача не из простых. Надёжный и качественный суппорт позволит минимизировать износ всей тормозной системы, которая состоит из множества различных деталей.

 

 

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникли хотя бы малейшие сомнения об исправности суппорта, следует провести диагностику, которая выявит мельчайшие повреждения. Ремонт может понадобиться в тех случаях, когда тормозная система используется слишком часто либо очень интенсивно. Своевременное выявление неисправностей и их оперативное устранение – залог безопасной езды на автомобиле.

Ремкомплекты тормозной системы LADA (ВАЗ 2108,2109,21099)

Диаметр [мм]: 20,6 мм
Диаметр [мм]: 20.6

88 грн

Нет на складе

Сторона установки: задний мост
Диаметр [мм]: 20,6 мм
Сторона установки: задний мост
Диаметр [мм]: 20.6

45 грн

Нет на складе

Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 48 мм
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 48

57 грн

Нет на складе

В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Ремкомплекты тормозной системы на lada с объемом двигателя на 1.3,1.5 литров таких производителей AUTOFREN SEINSA, ERT. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.

Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Ремкомплекты тормозной системы для ВАЗ 2108,2109,21099 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.

Параметры поиска запчастей:

• По товарному коду;
• По производителю и модели автомобиля.
• С помощью подсказок специалиста по запчастям.

Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55

и сделать заказ лично.

Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.

С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.

Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Ремкомплекты тормозной системы и их совместимости с ВАЗ 2108,2109,21099 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.

Прежде чем приобрести для замены Ремкомплекты тормозной системы (передние, задние, суппорта, главного цилиндра, тормозного цилиндра) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.

Ремкомплект суппорта тормозного переднего ваз 2110

В продолжении к прошлому бортовику:

Моё предположение — передние суппорта из-за редкого использования авто (авто используется по выходным, обычно для дальних поездок, последняя была за день до передачи авто в работу, 1000 км на одном дыхании) ли подзакисли или же смазке пришло время (при финальной сборке из-за отсутствия нормальной смазки суппорта были смазаны смазкой из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса). Ну а задние барабаны — вскрою, посмотрю! За одно познакомлю вас с состоянием тормозной системы после нескольких лет эксплуатации

Поехали:
Снимаю колпаки, осматриваю диски. На зиму ставиться зимний комплект, штатная штамповка, обработанная в гиперкубе и окрашенная с применением эпоксидного грунта. Неплохо сохранилась!

Снимаю барабан. Кто там спрашивал, зачем красить внутрянку барабанов, тормозной щит и всё такое? Смотрите насколько приятней теперь работать, когда нет ржавчины)

Снимаю и разбираю цилиндрик, поршни его ходят чуть туговато.

Цилиндрик, поршня, стопорное колечко (вот такой формы бы на Волгу, стопор совсем не царапает зеркало цилиндра, сделан по уму!) и манжеты

Разбираю просто — зажимаю в тисках хвост одного цилиндрка и спрессовываю цилиндрик сначала рычагом из отвёртки, затем постукиванием молотка. Затем второй выбиваю изнутри отвёрткой

вот и причины тугого хода — на поршеньки начали корродировать. в зазоре поршень-цилиндр следы коррозии.

Разбираю, зачищаю наждачкой, зеркало цилиндра стандартно полирую ( без фанатизма. наждачка 800-ка. 1500-2000 с водой)

С одной стороны небольшие раковинки. когда поршенёк дойдёт до них манжетой, есть вероятность протечки цилиндрика. Я бы его заменил планово при следующих плановых работах, за одно и проточил бы тормозные барабаны (на снятом выело большие «борозды» и, возможно. за одно поменял бы тормозные колодки (до пачки. под ровные барабаны лучше и новые колодки), но об этом в конце поста

Беру монтажную пасту Ate 03.9902-0501.2

И собираю, тщательно смазывая

Продуваю компрессором внутрянку барабана, протираю с обезжиривателем колодки и поверхность барабана (эх, проточить бы его…) И собираю правое заднее

Затем разбираю заднее водительское. Однако насколько тут чище и меньше изношено

И цилиндрик как новый

Делаю с ним аналогично (полировка. смазка, сборка) и продув и обезжирив собираю. Обратите внимание, насколько износ барабана меньше, чем на фото с другой стороны

Теперь очередь передних суппортов

Снимаю, достаю поршеньки. Вытаскиваются без давления, тяну плоскогубцами, однако насколько туго идёт по заложенной когда то смазке…

Внутри — сами сидите. Тормозной 2 года, как и всем тормозам. Замена жидкости к этому времени обязательна!

А вот состояние поршеньков после давнишней полировки. Практически идеал, тонкой поясок напротив манжеты. Я скажу, что в живую он почти и не виден, это фото со вспышкой подчёркивает износ

Проверяю состояние и герметичность пыльников. Справа 2 от мерседеса — всё в полном идеале, слева — штатные. И на удивление штатные тоже как новые и герметичные.

Поэтому внутрь решаю не лазить, направляющие ходят отлично, внутрь заложена смазка для направляющих из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса.

Затираю поршеньки наждачкой 2000, шлифую фетром и собираю суппорта, опять же с монтажной смазкой. Теперь поршни ходят от руки)

Собираю, заливаю новую тормозную жидкость (аккурат раз в пару лет нужно её менять на новую)

В исправных тормозах внутри бачка не должно быть никаких отложений, только чистая прозрачная тормозная жидкость!

Подтягиваю ручник и еду на испытания)

И самое главное — что получилось то? А получилось вернуться на 2 года назад) Тормоза в стоке, да ещё с хорошей резиной, даже на влажном асфальте до момента блокировки колёс позволяют «повиснуть» на ремнях безопасности. Торможение чётко прогнозируемое. при экстренном торможении с высокой скорости машина останавливается ровно, её не крестит и не бросает в сторону (даже с отпущенным рулём). Блокировка возникает одновременно по осям, перед, затем зад. И организм чувствует, что тормоза правильные, авто останавливается с незначительным дифферентом на нос, цепко вгрызаясь в асфальт всеми четырьмя колёсами. а не как до вскрытия, когда зад тянул больше на себя.
Ну а самое приятное, для плавного торможения достаточно просто поместить ногу на педаль тормоза и чуть-чуть придавить, почти без усилия и авто плавно начинает тормозить.
Собственно это и есть лучший тест на качество тормозной системы — машина должна начинать тормозить при начальном ходе педали тормоза. когда ещё нет особого усилия на педали.

Мораль сего поста
1) Из штатных тормозов ВАЗ-2110 довольно легко можно сделать практически идеальные Тормоза. При применении хороших тормозных дисков, чугунных барабанов и фирменных колодок я даже боюсь представить, как будет тормозить лада в стоке. Явно лучше многих новых бюджетных иномарок.
2) Для осуществлении первого пункта у вас должны быть отполировнные и смазанные грамотной монтажной пастой суппорта и цилиндрики
3) Задние барабаны нужно вскрывать минимум раз в год и производить чистку и продувку иначе износ правого заднего тормоза из-за езды по грязной обочине. будет изнашиваться гораздо быстрее левого и через пару лет появиться неравномерность торможения.
4) Раз в пару лет вскрывайте передние суппорта и контролируйте целостность РТИ, износ поршня, профилактически полируйте и собирайте со свежей монтажной пастой. За одно производите полную замену тормозной жидкости.

Ну и самое главное, когда тормозите, посматривайте в зеркало заднего вида. Ведь вдруг сзади едет десятка с заводскими тормозами, куда лет 5 никто не лазил))))

Уплотнительные детали на передние тормозной цилиндр ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112 ПАО «БалаковоРезинатехника» Ремкомплект 23Р:

• 2101-1602592Р = 1шт.
• 2101-3501051Р = 1шт.
• 2108-3501019Р = 2шт.
• 2108-3501058Р = 1шт.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru – ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК – бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» – очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги – Страховка и Доставка курьером – но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении – н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

ТК Луч – экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч – в некоторые города двойные тарифы.

• Сортировать:
• Название
• Цена
• Хиты продаж ↑
• Оценка покупателей
• Дата добавления
• В наличии

Важнейший орган системы торможения автомобиля – гидравлический тормозной цилиндр. В системе два вида цилиндров: главный и рабочие. Главный цилиндр передаёт усилие педали тормоза в систему, создавая в ней давление. Рабочие цилиндры приводят в действие колодки с усилием гидравлического давления в системе. Передние и задние рабочие цилиндры различны по конструкции – они сообщают разную величину усилия на колодки. Левые и правые цилиндры часто тоже не одинаковы по форме. При значительных износах рекомендуется купить комплект цилиндров – это обеспечит равномерность и эффективность торможения.

Для цилиндров недопустимо наличие дефектов, влияющих на безопасность движения:

• Любые нарушения герметичности, подтекание жидкости;
• Заедание, залипание поршней;
• Наличие сколов, трещин;
• Неравномерность передачи усилий на колодки.

Детали с указанными дефектами подлежат замене. Цена и срок эксплуатации цилиндров во многом зависит от технологии изготовления и применяемых материалов металлических и резиновых частей.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ниве

Нива 2131 замена главного тормозного цилиндра, прокачка тормозов. Видео и фото

Покажем как своими руками произвести замену главного тормозного цилиндра и затем прокачать тормоза на автомобиле НИВа 2131. У этой машины проблема, отсутствуют тормоза, утекает тормозная жидкость, в ходи диагностики были обнаружены две причины. Одна из причин, протекает главный тормозной цилиндр, мы его заменим на новый и вот на этом тройнике была «ослаблена» тормозная трубка, в результате чего тормозуху подтравливало:

Приступаем к работе. Откручиваем тормозные трубки при помощи ключа на 10:

Откручиваем и снимаем тормозные шланги:

Жидкость сливаем в заранее подготовленную тару. Здесь у нас двухконторная система, поэтому бачок тоже разделён на два контура (перед и зад). К примеру в нашей ситуации трубка перестала пропускать назад, но передние тормоза при этом действуют. Педаль бывает проваливается, но при повторном качке, тормоза вновь появляются. Когда вы снимете все шланги и трубки, начинаем откручивать две гайки на 17 с вакуумного усилителя:

ГТЦ можно снимать и ставить новый. У нас он оригинальный от АвтоВаза. Собираем в обратном порядке, аккуратно с трубками, при установке не перегибайте их. В бачок заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем тормоза. Для этого снимаем все четыре колеса. Начинаем с заднего правого колеса, затем заднее левое, переднее правое и переднее левое. Для этой процедуры вам понадобится помощник, который будет давить на педаль тормоза. Сзади колеса выходит небольшой тормозной цилиндрик, берём пустую бутылку, наливаем в неё немного тормозухи, одеваем шланчик на носик и немного его ослабляем, в это время помощник усиленно давит на педаль. Во время прокачивания, доливаем тормозную жидкость. На передних колесах стоят два штуцера. Делаем прокачку пока весь воздух не выйдет из тормозной системы.

Видео замена главного тормозного цилиндра в НИВА 2131:

Резервное видео как заменить главный тормозной цилиндр, прокачать тормоза на НИВЕ 2131:

Когда жидкость начинает «бежать» из главного тормозного цилиндра, она собирается в вакуумном усилителе тормозов, разъедая мембрану, в итоге вакуум умирает. Будьте готовы к его скорой замене.

Источник

Как прокачать главный тормозной цилиндр на ниве

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

ГТЦ НИВА

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Передний тормозной цилиндр нива, история

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

Замена и ремонт ГТЦ — некоторые моменты

Рекомендация по поводу проведения ремонтных работ данного элемента проста – легче заменить его полностью, если не требуется банальной замены уплотнителей из резины. Самая распространенная причина некорректной работы ГТЦ – подтекание гидравлического вещества, потому надо периодически контролировать стык тормозного цилиндра.

При отсутствии внешних механических повреждений надо сменить изношенные запчасти, обязательно промыв ремкомплектные изопропиловым спиртом. Наличие разбухших манжет может сигнализировать о низком качестве тормозной жидкости, потому стоит сменить и её.

Параметры регулятора давления установлены изготовителем, потому запрещена его самостоятельная регулировка и проведение ремонтных работ!

Автовладелец сам определяет, произвести ремонт главного тормозного цилиндра лично или обратиться к специалистам. Однако прежде чем делать выводы, следует определить причину поломки. Как проверить главный тормозной цилиндр?

Если результат проверки выявил причину сбоя в работе тормоза, то надо срочно принять меры по ее устранению. Если же самостоятельно обнаружить первопричину не удалось, а проблема осталась, следует обратиться за квалифицированной подмогой. В большинстве случаев, достаточно произвести прочистку или прокачку ГТЦ. Замена его целиком предусмотрена при разгерметизации корпуса или повреждении поршня.

Установка и комплект набора.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Автор: Сочи Авто Ремонт

Автомобильная система торможения включает несколько элементов, которыми выполняется своя функциональная задача. Признаки неисправности главного тормозного цилиндра в нашем материале. Тормозной цилиндр является самым важным среди узлов этой системы.

Усилие, создаваемое при его действии на тормозную систему, имеет гидравлический характер.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

При выходе из строя главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникают различные неприятности. Например, может уменьшиться эффективность работы тормозов или они вообще могут отказать. Чтобы не допустить этого любому автовладельцу нужно разбираться в признаках неисправностей тормозной системы и знать способы их устранения.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости к сохранению своей «формы» под давлением. Конструкция устройства включает главный цилиндр, состоящий из двух секций каждая со своим гидравлическим контуром. Устанавливается ГТЦ непосредственно на вакуумном усилителе.

Тормозная жидкость заливается в бак расположенный под ГТЦ и включающим 2 секции. Бака соединен с главным цилиндром пи помощи отверстий, проделанных специально для этих целей.

Для облегчения эксплуатации стенки для изготовления стенок бака использовалась полупрозрачная пластмасса, позволяющая легко следить за уровнем, который имеет жидкость в нем.

При снижении уровня ниже номинального значения, датчиком осуществляется передача сигнала на управляющую панель, на которой загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

Один располагается свободно, второй зафиксирован и соприкасается со штоком вакуумного усилителя. Чтобы увеличить надежность на поршнях установлены резиновые уплотнители. В начальное положение поршни возвращаются благодаря возвратным пружинам, которые удерживают их в ней.

После нажатия газа, вдавливается шток вакуумного усилителя. При движении по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает рост давления первого контура и приводит в движение другой поршень.

В результате растет давление второго контура. Когда поршни двигаются, они создают пустые области, в которые по специальному отверстию поступает тормозная жидкость. Поршни перемещаются, пока пружиной не будет выполнена ее работа.

Давление в контурах увеличивается до предельного, благодаря чему механизм начинает функционировать. Когда авто остановится, поршни возвращаются в свое изначальное положение. Контурная система хороша тем, что, если сломается один контур, второй будет работать дальше.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

Диагностика неисправностей ГТЦ

Во-первых, следует тщательно изучить показания приборов. Обычно они своевременно показывают неполадки в работе тормозной системы и сигнализируют об этом, соответствующим индикатором на приборной панели. Если появились такие сигналы, необходимо тщательно осмотреть тормозную систему и ГТЦ на отсутствие утечек.

Также нужно осмотреть выходы тормозных контуров и стыки. Завершив осмотр снаружи, нужно проверить давление в системе.

Если имеется значительные отклонения давления от рекомендуемых производителем, значит, неисправен один из контуров. Разгерметизация является основной причиной неисправности ГТЦ, которая легко выявляется по течи и специфическому запаху.

Вопрос-ответ

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Ранее я создавал тему по тормозам, на которую так и не получил дельных советов — www.drive2.ru/l/454464990473094080/ Сегодня все же настал тот день, когда я собрался с мыслями и решил все же перебрать полностью тормоза. Эта часть касается передних тормозов, а именно переборке суппортов, замене резиновых и металлических трубок. Писать буду поэтапно, может кому будет полезно))

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Сообщение muzolya » 20 мар 2010, 16:02

Буду менять Тор. Диски.

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение ALK » 20 мар 2010, 21:50

замена подшипников.. обрати внимание, что диск просто сбивают со ступицы. т.е. если ступичную гайку не откручивать, то сбить с болтов диск можно. однако ж я не утверждаю, что надо делать именно так

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение muzolya » 20 мар 2010, 22:38

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 00:37

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение ALK » 21 мар 2010, 00:42

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение muzolya » 21 мар 2010, 02:06

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 02:57

Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =) Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..

Например стянуть его сьемником аля для тормозных барабанов, потом акуратно надеть на место новый и запресовать гайками.

Если попробывать не разбирая то да.

А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Pilot » 21 мар 2010, 03:12

Разборка переднего тормозного механизма

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы).

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью – «Прокачка тормозов»).

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра ваз 2109

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Ремкомплекты суппорта | RtiIvaz.ru

Ремкомплекты суппорта для классических моделей…

Добрый день уважаемые автолюбители ваз -читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня рассмотрим авто ремкоплекты суппорта, для моделей АвтоВАЗа 2101-2107 «классика» и автомобиля «Нива» ваз 2121 внедорожника. Ремонтные комплекты представляются от завода ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА». Давайте узнаем, из каких деталей состоят данные резиновые изделия, а также их назначение в системе передних тормозов. В состав ремкоплекта на классические модели ваз 2101-2107 входит:

• Два пыльника
• Два уплотнительных кольца
• Защитный колпачок на штуцер прокачки тормозов

Уплотнительные резиновые кольца служат для блокирования выхода тормозной жидкости из полости цилиндров и одновременно являются уплотнителями, создавая определенное давление в зоне их контакта с поршнем. Резиновые пыльники служат для защиты тормозных цилиндров от попадания пыли, влаги и грязи в рабочую область хода поршня.

При повреждении пыльников они подлежат немедленной замене, так как появившаяся грязь может быстро вывести из строя сам суппорт (довольно таки дорогая деталь тормозной системы), действуя как абразив в рабочей области цилиндра. Защитный колпачок также должен обязательно присутствовать на штуцере прокачки, так как в противном случае отверстие для выхода жидкости может забиться грязью, которую не всегда удается удалить в момент прокачки тормозов.

На классике 2101-2107 тормозной суппорт имеет два цилиндра и для ремонта с одной стороны необходимо два пыльника, два уплотнительных кольца и защитный колпачок для штуцера прокачки. Значит для полного ремонта четырех передних тормозных цилиндров нужно четыре пыльника, четыре уплотнительных кольца и два колпачка для штуцеров прокачки тормозов.

Ремкомплекты суппорта ваз 2101-2107 «классика» 16Р

Полное обозначение ремкомплекта классики: ОАО «БАЛАКОВОРЕЗНИО ТЕХНИК РЕМКОМПЛЕКТ 16Р ВАЗ (тормозной цилиндр перед.) Каталожные номера:

• 2101- 1602592р
• 2101- 3501051р
• 2101- 3501058р

На пакете указана гарантия качества с «золотой» номерной наклейкой от завода Балаково.

Далее рассмотрим авто ремкомплект передних тормозных цилиндров на «Ниву». ОАО «БАЛАКОВОРЕЗНИО ТЕХНИК РЕМКОМПЛЕКТ 72Р. Набор также защищен «золотой» наклейкой, являющейся гарантией качества бренда.

Ремкомплект суппорта ваз 2121 «Нива» 72Р

Представленный на видео комплект рассчитан на один суппорт. Следовательно, для полного ремонта на переднем мосту автомобиля «Нива» необходимо вам купить два тормозных ремкомплекта 72Р. Разрежем ножницами аккуратно пакет с ремкомплектом и посмотрим, что же входит в состав данного комплекта. И так, набор включает в себя:

• Колпачок защитный цилиндра — 3 шт
• Колпачок шланга тормозов – 1 шт
• Колпачок уплотнительный колесных цилиндров — 3 шт

Каталожные номера деталей комплекта:

• 2121- 3501058
• 2121-1602592
• 2121-3501051

На автомобиле «Нива», в отличии от классики ваз установлен более мощный и более эффективный трехпоршневой суппорт и потому в один ремкоплект 72Р входит три пыльника и три уплотнительных кольца. Для полного ремонта тормозных цилиндров ваз 2121 с обеих сторон необходимо приобрести шесть пыльников, шесть уплотнительных колец цилиндров и два колпачка прокачки тормозов.

Мы кратко ознакомились с содержимым авто ремкоплектов суппорта и их назначением при ремонте автомобилей ваз 2101-2107 «классика» и автомобилей «Нива» 2121.
Видео Youtub:

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно:

Настройка клапанов Лада ваз 2101

Сайлентблок балки что это

Пыльники шрусов видео 

Опора ВАЗ-2110: описание и описание

Состояние тормозной системы напрямую зависит от безопасности водителя и пассажиров, комфорта езды. Именно опора ВАЗ-2110 необходима для обеспечения эффективного торможения. Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для приведения в действие тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы.Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма можно выделить наличие пятен возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но подобные симптомы могут появиться при разрушении трубок, шлангов, снижении уровня жидкости в системе.А потому, прежде чем проводить ремонт суппорта, необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Суппорт передний ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, который удерживает тормозные колодки и отвечает за уровень давления этих элементов на металлические диски. При нем также происходит равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий утечку тормозной жидкости из системы.Основные поломки суппорта следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути. При обнаружении таких неисправностей обязательно замените колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта ВАЗ-2110 необходимо выполнить следующие действия:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его хода внутри цилиндра.
2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние направляющих ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу.Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, неравномерно изнашиваются тормозные колодки.

Возможное заклинивание передних колес. По этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 тысяч километров, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность торможения.

Но со временем под воздействием высоких температур и давлений эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность.В этих ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24 нельзя, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются. В результате такой ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой конструкции, демонтаж можно произвести без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист.Для того, чтобы снять опору ВАЗ-2110, необходимо выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтируемой стороне.
2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо. Установите его под днище автомобиля. Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют кронштейн крепления к кронштейну двумя болтами М17. Их нужно открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

Оцените при снятии всех резиновых трубок. Если они повреждены, даже небольшие трещины, обязательно устанавливайте новые элементы. Такие сбои могут привести к разгерметизации тормозной системы на ходу.

Установка нового суппорта

Установите приспособление в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и закрепите крепежные болты.
2. Затяните болты ключом на «17».
3. Отвинтите стопорную пластину и отверните болт ключом в положении «13», чтобы откинуть половину суппорта.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Заменить половину суппорта и затянуть гайку. Отогните стопорную пластину стамеской.
6. Прикрутить тормозной шланг.
7. Прокачайте всю систему, чтобы избавиться от воздуха в ней.

Обязательно после прокачки системы на фитингах обязательно надеть резиновые заглушки.С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. А при следующей прокачке откручивать форсунки будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект. Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новый суппорт на машине десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза дороже.

Но прежде чем устанавливать новинки, входящие в комплект, необходимо полностью разобрать суппорт ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора. Подсоедините его к отверстию для тормозной трубки, затем постепенно подайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрелов, так как поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно проделать и прямо перед снятием механизма. Вам не нужно отключать суппорт от системы; вместо тормозных колодок установите небольшой деревянный брусок.Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. В этом случае вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установите новый поршень с помощью зажимов. Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо очистить внутренние поверхности от загрязнений неагрессивными жидкостями. Не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект главного тормозного цилиндра

На ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. В него, помимо манжет и колодок, входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает гидравлическое давление, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Усилие увеличивается за счет «вакуума». Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но полностью исключать риск его поломки не стоит.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Признаки неисправности

Ниже выделим основные признаки неисправности этого механизма:

• Увеличенный ход педали.
• Неравномерное торможение.
• Педаль слишком мягкая.
• Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он расположен в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 — 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если повреждение незначительное и заключается только в разгерметизации элементов, то замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110 не требуется. Цена ремкомплекта всего 50 рублей. В эту цену входят:

• Уплотнение головки регулятора задних тормозов.
• Заглушка для штуцера сливного шланга.
• Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкоминту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз больше, чем комплект резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться только этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы ремонтный комплект для главного тормозного цилиндра или заменяете весь ГТЦ на новый, к ремонту необходимо подготовить следующее:

• Набор головок и торцевых ключей.
• Отвертки и плоскогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
• Ключ специальный для тормозов «10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятков» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Приступаем к работе

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизолирующей обивкой моторного отсека.Поэтому для начала нужно найти его крепежные болты и снять деталь. Для этого нам потребуются отвертки и немного терпения. После этого уже можно приступать к замене главного тормозного цилиндра модели ВАЗ 2110. Сначала отсоединяем вилку с проводами на крышке пластикового бачка. Это аварийный индикатор уровня жидкости. Далее ослабляем гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого полностью откручиваем гайки крепления трубки.Будьте осторожны — в это время из баллона может вытечь жидкость. Поэтому сразу подставляем любую тару под дырочки.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бачка в свободный бачок. Тогда его можно будет спокойно вынуть наружу.

Настройка позиции

Теперь монтируем бак с втулками на новый цилиндр. Если он не шел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Потом достаем резиновые уплотнительные втулки от старого ГТЦ.Их двое. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Убираем механизм обратно в вакуумную камеру и зажимаем крепежные гайки. Далее устанавливаем под днище пустую емкость и заливаем новую жидкость в емкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Точку» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Прижимать к полу нужно очень медленно. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из отверстий не потечет жидкость. Затем можно смело подсоединять трубки, идущие к передним колесам. После этого просим помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух выходил из отверстий для задних колес в полном объеме.

После этого снимаем пальцы и прикручиваем остальные трубки. На этом замена «десятки» ГТЦ практически завершена. Осталось только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и заменить шумоизоляционный кожух.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так что плотно зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Далее откручиваем пробку ГТЦ большой головкой на «38». Вытаскиваем со вторым уплотнительным кольцом. Используя плоскогубцы, снимите стопор. Вытаскиваем поршень, управляющий задним контуром, держась за его хвостовик.Его следует снимать вместе с направляющей втулкой и внешним буртиком. Для демонтажа последнего нужно открутить винт держателя пружины. Далее получаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент с резьбой. Снимаем манжеты тонкой отверткой. Все элементы промываем в бензине или спирте. Вставляем новые манжеты и производим окончательную сборку.

примечание

Если после выполнения операций педаль становится мягкой, скорее всего, в системе образовался воздух.

Его нужно прокачать. Для этого поочередно прогоняем воздух из колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически доливайте жидкость в бак. Суть откачки заключается в том, чтобы вытолкнуть воздушную жидкость по шоссе. Для работы вам также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Повторяйте это до тех пор, пока из отверстия не потечет чистая жидкость без пузырьков. Процедура проделана на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг.Сама жидкость наливается в бутылку.

Опора ВАЗ-2110: описание и описание

От состояния тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, комфорт вождения. Именно опора ВАЗ-2110 необходима для эффективного торможения. Состоит из элемента поршня, направляющих и цилиндра, предназначен для привода тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется немного другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности машины

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы. Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, то это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломки данного механизма можно выделить наличие подтеков возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути.Но подобные симптомы могут появиться и при разрушении трубок, шлангов и уровня жидкости в системе. А потому перед ремонтом опоры необходимо убедиться в ее неисправности.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, удерживающий тормозные колодки и отвечающий за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации.Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий утечку тормозной жидкости из системы. Основные поломки опоры следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличению тормозного пути.Если вы обнаружите такие неисправности, обязательно поменяйте колодки.

Диагностика

Для проверки суппорта переднего тормоза ВАЗ-2110 необходимо сделать следующее:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его движения внутри цилиндра.
2. Проверить, нет ли окисления металла, оксидных образований или наростов, влаги на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние опорных реек ВАЗ-2110.Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет потертостей, деформаций или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других компонентов должно насторожить водителя. В этом случае необходимо поменять механизм.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом ход поршня затруднен, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Передние колеса могут заклинивать, по этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 000 км пробега, но не более двух лет. В этих растворах много полезных добавок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность ингибирования.

Но со временем под воздействием высоких температур и давления эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные наборы, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить опору ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность. В таких ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол 24 нельзя, так как это вызовет набухание защитных амортизаторов, а направляющие просто окислятся.В результате ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие ползуна

Механизм очень простой по конструкции, демонтаж можно произвести без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист. Для снятия опоры ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтной стороне.
2. Поднять отремонтированную сторону домкратом и полностью снять колесо. Установите его под днище автомобиля.Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют опорное крепление к кронштейну с помощью двух болтов М17. Их необходимо открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

При демонтаже оценить состояние всех резиновых труб. Если они повреждены, даже небольшие трещины, необходимо установить новые элементы. Такие поломки могут привести к тому, что тормозная система разгерметизируется на лету.

Установка новой опоры

Установите устройство в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и наживите болты крепления.
2. Зажмите болты ключом на «17».
3. Выдавить стопорную пластину и отвернуть болт гаечным ключом на «13», чтобы сложить половину суппорта.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Установите половину суппорта на место и затяните гайку.Зафиксируйте стопорную пластину зубилом.
6. Прикрутить тормозной шланг.
7. Очистите всю систему, чтобы удалить из нее воздух.

После того, как система будет прокачана, необходимо на фитинги надеть резиновые пробки. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. И при следующей прокачке закручивать фурнитуру будет намного проще.

Ремонт ползуна

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект.Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новая подставка для автомобиля десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза выше.

Но перед установкой новинки, входящей в комплект, необходимо полностью разобрать опору ВАЗ-2110. Это требует использования воздушного компрессора.Подсоедините его к отверстию для тормозной магистрали, затем постепенно подавайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрела, поскольку поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно произвести и просто перед снятием механизма. Для этого не отсоединяйте опору от системы, вместо тормозных колодок установите небольшую деревянную планку. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. При этом вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планируете заливать новую, то это не проблема.

Установка нового поршня производится с помощью хомутов. Обязательно согните пылезащитный кожух, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо удалить неагрессивные жидкости с грязи на внутренних поверхностях. Не рекомендуется использовать жидкость для очистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система.В него, помимо манжет и колодок, входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не стоит исключать риск его поломки. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как в автомобиле ВАЗ-2110 заменяется главный тормозной цилиндр, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Признаки поломки

Ниже мы обозначим основные особенности поломки этого механизма:

• Увеличенный ход педали.
• Неравномерное торможение.
• Педаль слишком мягкая.
• Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так высока.Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 — 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если выход из строя незначительный и заключается только в разгерметизации элементов, то в замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110 нет необходимости. Цена ремкомплекта всего 50 рублей. В эту цену входит:

• Уплотнение головки регулятора задних тормозов.
• Колпачок для соединения сливного шланга.
• Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз превышает комплект резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда удается ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы главный ремонтный комплект тормозов или полностью меняете GTZ на новый, для ремонта вам необходимо подготовить следующее:

• Набор головок и торцевой ключ.
• Отвертки и плоскогубцы (понадобятся при замене манжет).
• Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. К «десятке» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизоляционной обивкой моторного отсека. Поэтому сначала нужно найти его крепежные болты и снять деталь снаружи.Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем вилку с проводами на крышке пластикового бачка. Это указатель аварийного уровня жидкости. Затем ослабьте гайки, удерживающие тормозные трубки. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления. Будьте осторожны — за это время из баллона может вытечь жидкость.Поэтому сразу заменяйте дырочки любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бачка в свободный бачок. Тогда его можно будет спокойно вынуть наружу.

Установка детали

Теперь на новый цилиндр монтируем бак с втулками. Если он не шел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем вытаскиваем резиновые уплотнительные втулки из старого ГТЦ. Есть два.Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Убираем механизм обратно в «пылесос» и затягиваем крепежные гайки. Далее устанавливаем под дно пустой емкости и заполняем емкость новой жидкостью. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Точку» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Нажимать нужно на пол и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока из отверстий не потечет жидкость. Затем можно смело соединять патрубки, идущие к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух полностью выходил из отверстий для задних колес, после чего убираем пальцы и перекручиваем остаточную трубку. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Осталось только долить жидкость в бачке до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место звукоизоляционную крышку.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция проводится на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так что крепко зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Затем отключаем стопор ГТЦ большой головкой «на 38». Выводим наружу вторым кольцом круглого сечения. С помощью круглых ушей снимаем стопор. Вынимаем поршень, контролируем задний контур, взявшись за его хвост.Снимать следует вместе с направляющей втулкой и внешней манжетой. Чтобы снять последнюю, необходимо открутить винт держателя пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент с резьбой. Удалите тонкой отверткой разделительные манжеты. Все элементы промываются бензином или спиртом. Ставим новые манжеты на место и производим финальную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно, в системе образовался воздух.

Его нужно прокачивать. Для этого поочередно прогоняем воздух с колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически доливайте жидкость в бак. Суть откачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу. Для операции вам также понадобится помощник, который будет нажимать педаль тормоза в вашей команде. Повторять это необходимо, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделана на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подключается прозрачный силиконовый шланг.Сама жидкость сливается в бутыль.

p>

Уплотнение, стержень клапана для Лада 2110 06.1995 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Где смазать суппорт.Чем смазать направляющие суппорта тормоза? Какая смазка вам больше всего подходит? Как правильно смазать направляющие суппорта

Если вы начали замечать дребезжание суппортов на своей машине, то в первую очередь следует обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли ослабить
2. На направляющих штифтах суппортов — возможно, они износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих штифтов приводит к аналогичным проблемам.В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они порваны или даже потрескались, то их необходимо заменить новыми, а сами пальцы снова смазать. Но об этом ниже.

Необходимый инструмент для проверки суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Гаечный ключ на 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Консистентная смазка для направляющих пальцев суппорта
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления передних колес, приподнять машину домкратом и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните стопорные шайбы направляющих болтов как сверху, так и снизу. Затем отверните крепежный болт, удерживая штифт от проворачивания, гаечным ключом на 17 мм.

Отсоедините тормозной шланг от передней стойки, затем откиньте кронштейн суппорта вверх. Если он не складывается, используйте плоскую отвертку, чтобы разгладить цилиндр.

А теперь складываем обратно без проблем:

Теперь вы можете снять штифт суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал всухую, то есть без смазки, то, скорее всего, он износился, что приведет к повышенному люфту кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже залипание суппорта.

Берем новый направляющий палец, надеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость одной сумки за один раз 80 руб.Не дешево, скажем, но по эффективности посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее избыток не попал затем на тормозные колодки или диски. Так как он высокотемпературный, то снимать придется долго и болезненно.

После этого ставим все это на место, следя за тем, чтобы пыльник плотно прилегал как к самому пальцу, так и к суппорту. В противном случае смазка быстро «уйдет» и пальцы снова начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется аналогично, и проблем с этой процедурой не будет. Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки специальным очистителем.

Видеообзор по доработке суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в данном обзоре все доступно.

Если остались вопросы, их можно обсудить как в этой статье, так и под видео на канале.

Смазка для суппортов и суппортов упрощает использование деталей тормозов, поскольку они работают в тяжелых условиях. Есть несколько видов смазок. Постараемся систематизировать информацию и ответить на ряд интересующих автовладельцев вопросов.

Типы смазочных материалов

В частности, мы рассмотрим следующие темы:

Типы смазочных материалов

Сразу отметим, что производители делят смазку на два типа — пасты и спреи.Прежде чем приступить к перечислению их видов и марок, необходимо определиться, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта. При агрессивной манере езды или езде по горным серпантинам температура суппорта может достигать + 300 ° С, а в городских условиях — до + 150 ° С … 200 ° С. Кроме того, на суппорт влияет влага, грязь и реагенты, которые разбрызгиваются на дорогах. Поэтому смазка для суппортов и их направляющих должна быть:

• неагрессивной по отношению к резиновым и пластиковым частям машины;
• не терять своих свойств при воздействии воды, тормозной жидкости или других веществ, которые могут ее смыть или растворить;
• , то есть не терять своих температурных свойств при + 180 ° С и более;
• не должен терять свои физические свойства при сильных морозах (от -35 ° С и ниже).

Обычно используемые дешевые смазочные материалы не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, литоле, нигроле и других их аналогах. То есть для нормальной работы тормозной системы, а в частности суппорта, необходимо использовать современные разработки.

В настоящее время производители выпускают следующие группы смазок для суппортов:

Первая группа — минеральные или синтетические пасты с использованием металлов. Они относятся к типу для высоких температур и предельного давления … Их рабочий диапазон очень широк и составляет примерно -185 ° С … + 1100 ° С (каждая смазка имеет свой рабочий диапазон).

Вещество создано на основе синтетического или минерального масла, в которое добавлены загустители, а также частицы металла (медь или молибден). Сюда входят следующие подтипы:

• комплексных паст, в состав которых входят порошки меди, алюминия и графита;
• медь, содержащая медь и порошок графита;
• пасты без металлических частиц, вместо которых использован силикат магния и керамика;
• Смазки на основе дисульфида меди или молибдена.

Примеры конкретных марок смазки этого типа:

• Комплексные пасты — Смазочная паста и противозадирный состав HUSKEY 2000 для высоких температур, Loctite № 8060/8150/8151, Wurth AL 1100;
• медная паста — HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex Copper Anti-Seize Lubricant, Permatex Copper Anti-Seize Lubricant Спрей Купфер-Купте-Купер, Wurth SU 800;
• пасты безметалловые — HUSKEY 400 Anti-Seize, TEXTAR Cera Tec, LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste;
• Пасты на основе дисульфида молибдена — Паста HUSKEY Moly, монтажная смазка и противозадирный состав, Loctite # 8012/8154/8155.

Пасты этой группы можно наносить на НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

Вторая группа — Минеральные масляные пасты … Они содержат бентонит, который действует как загуститель. Кроме того, сюда добавлены частицы металла и жирные кислоты. Основным преимуществом смазки на минеральной основе является устойчивая работа в диапазоне температур -45 ° С… + 180 ° С … То есть паста не растекается и не теряет своих свойств. Таким образом, он отлично подходит для смазки направляющих суппорта в автомобилях, эксплуатируемых в щадящих условиях. Примером такой смазки является Teroson VR500.

Третья группа — смазочные материалы на основе синтетических масел … Это наиболее универсальные составы , так как они подходят не только для смазки суппортов, но и других элементов тормозной системы автомобиля.Смазочные материалы производятся из очищенного синтетического масла, а также с присадками, обладающими антикоррозийными, антиоксидантными и противоизносными свойствами. Также в комплекте есть загуститель. Смазочные материалы на основе синтетических масел имеют отличные характеристики … Они не растворяются в воде, тормозной жидкости, щелочах и кислотах, не испаряются, а также обладают диэлектрическими свойствами. Диапазон рабочих температур примерно от -40 ° до + 300 ° С .

Примерами смазочных материалов являются консистентная смазка Molykote AS-880N, смазка для суппортов дисковых тормозов Permatex Ultra, силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель SLIPKOTE 220-R, смазка для суппортов дисковых тормозов SLIPKOTE 927.

Сфера их применения широка. Они используются для смазки подшипников скольжения и качения, а также других деталей, работающих в условиях высоких температур и высокого давления.

Одними из самых популярных паст и спреев для суппортов и направляющих являются медные смазки, которые представляют собой смазку, в которой используется металл. Кратко остановимся на нем.

Медная смазка (высокотемпературная)

Она, как и другие смазки для суппортов, относится к типу высокотемпературных … То есть способны выдерживать значительные тепловые перегрузки при работе тормозной системы.

Медные консистентные смазки состоят из трех основных веществ: мелкодисперсной измельченной меди, масла (минерального и синтетического) и некоторых веществ, устойчивых к коррозии. Смазки продаются в виде пасты или спрея. У них высокая вязкость, поэтому, проникая в зазоры, они не вытекают оттуда.

Преимущества Copper Lubricants состоит в широком диапазоне рабочих температур , снижении сил трения , отсутствии испарения, и точке росы.Если вы решили использовать медную смазку, необходимо соблюдать условия ее применения. Сначала необходимо тщательно очистить рабочую поверхность детали. Во-вторых, смазку нужно наносить аккуратно, чтобы с ней на деталь не попал мусор. В-третьих, не нужно удалять лишнюю смазку.

Если суппорт вашего автомобиля изготовлен из алюминия, то использовать медную смазку нельзя, поскольку произойдет контактная коррозия алюминия (поскольку эти два металла не «дружелюбны» друг с другом)

Обзор смазочных материалов для скольжения и скольжения

Molykote Cu-7439 Plus

Molykote Cu-7439 Plus … Произведено в США, изготовлено из мелкодисперсного медного порошка и полусинтетического масла. Одна из самых популярных и востребованных в настоящее время смазок для суппортов, так как к ее достоинствам относятся:

• диапазон рабочих температур — -30 ° С … + 600 ° С;
• сопротивление давлению;
• чрезвычайно низкая летучесть;
• Полное отсутствие промывки и растворимости.

Кроме того, смазка Molykote Cu-7439 Plus не только высокотемпературная , но и отлично защищает элементы тормозной системы от коррозии, закисания и заедания… Рекомендуется к применению такими ведущими мировыми автопроизводителями, как Land Rover, Nissan, Honda, Subaru.

Смазка для суппортов МС-1600, сравнение с аналогами.

Отзыв о смазке Molykote Cu-7439 Plus

MS-1600 Российского производства. Среди отечественной продукции стоит выделить популярную нынче смазку из ряда универсальных жаропрочных паст. Его рабочий диапазон -50 ° С … + 1000 ° С … Как и его аналоги, смазка устойчива к воздействию различных реагентов, кислот, щелочей и воды. Кроме того, он не оказывает губительного воздействия на резиновые и пластмассовые детали тормозной системы автомобиля, обладает антикоррозийными и антипригарными свойствами. Согласно инструкции производителя, эта белая паста подходит для смазки нерабочих и торцевых поверхностей колодок , , направляющих и обработки поршня суппорта .

MC-1600 не взаимодействует с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 класс. Цена тюбика смазки MC1600 весом 100 грамм составляет порядка 6-8 долларов, но удобно, что всего за 60-80 рублей можно купить только наклейку на 5 грамм, которой хватает на замену одного комплекта колодок.

Обратите внимание, что MC-1600 нельзя использовать одновременно с тормозной жидкостью класса DOT 5.0.

XADO VeryLube … Более бюджетный вариант смазки для суппортов. Применяется для предотвращения заклинивания и залипания тормозных колодок на направляющих суппорта.Продается в форме спрея (зеленого цвета), в баллончике объемом 320 мл. Температура эксплуатации -35 ° С … + 400 ° С . Нейтрально по отношению к резиновым материалам … Во время работы необходимо нанести до 5 слоев смазки, позволяя каждому из них высохнуть. Отличный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и получать качественный товар, правда, по расходам чуть больше обычного. Цена на баллончик со смазкой составляет 3… 4 доллара. Номер для заказа литиевой универсальной смазки-спрея Hado VeriLube — XB40019.

SLIPKOTE 220-R DBC

SLIPKOTE 220-R DBC (Силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель). Это также отличная смазка для суппортов, и, что интересно, она также одобрена для использования в системах питьевого водоснабжения. По отзывам многих автомобилистов, это одна из лучших паст для смазки направляющих. Однако для многих сложность заключается в его покупке. Оптимальное решение — заказ из-за границы. Диапазон рабочих температур — -46 до + 299 ° С … Изготовлено на основе рафинированного синтетического масла, загустителя и присадок, придающих ему антикоррозионные, антиоксидантные и противоизносные свойства.

Производитель поставляет смазочные материалы под торговой маркой SLIPKOTE на автомобильные заводы. Розничные товары продаются компаниями Pennzoil, Loctite, Permatex, TRW Autospecialty, Toyota. По каталогу для заказа он идет как HUSKEY 72983 или, если у Тойоты, то 0888780609. При всех достоинствах смазочного материала он имеет единственный недостаток — высокую цену.Один тюбик весом 85 грамм обойдется вам примерно в 20 долларов.

Примечание! SLIPKOTE 220-R DBC нельзя использовать на автомобилях с барабанными тормозами; в этом случае, например, можно использовать Huskey 2000 Anti-Seize.

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste заданная смазка НЕ РЕКОМЕНДУЕТ вам нравится. Несмотря на заявленные производителем температурные характеристики — -40 ° С … + 1200 ° С, он имеет ряд недостатков.Дело в том, что изначально действительно позиционировалась как смазка для направляющих суппорта. Однако через некоторое время у потребителей стали возникать проблемы, связанные с его эксплуатацией. И производитель решил понизить свой статус до антискрип … Даже на официальном сайте есть информация, что «не рекомендуется использовать для смазки направляющие штифты суппортов и закладки в пыльниках». Однако в настоящее время многие интернет-магазины и недобросовестные продавцы, неосознанно или намеренно, продолжают продавать его в качестве смазки для суппортов.Но это не значит, что в Liquid Moli нет хорошей смазки для суппортов, другие модели неплохо себя зарекомендовали.

Какая смазка для суппортов самая лучшая?

Подведем итог, какую смазку для суппортов лучше использовать. При выборе необходимо руководствоваться следующими соображениями: условия эксплуатации автомобиля, интенсивность износа тормозной системы, марка автомобиля, цена смазочного материала.

Если вы владелец средней легковой машины и придерживаетесь умеренного стиля вождения, то переплачивать и покупать дорогие смазочные материалы нет смысла.Например, купите популярную ныне российскую марку смазки для суппортов MS-1600 или XADO Very Lube.

Температурный тест смазки суппортов

Если у вас дорогой автомобиль или тормозная система подвергается значительным нагрузкам (гонки, езда в горах), то имеет смысл купить более дорогую смазку. Например, Slipkote® 220-R DBC или Molykote Cu-7439 Plus. Они работают в широком диапазоне температур и надежно защищают суппорт и тормозную систему в целом.Поэтому цена часто является решающим фактором при выборе. Надеемся, что приведенные ниже отзывы о некоторых марках смазочных материалов помогут вам сделать правильный выбор.

Отзывы о смазке суппортов

Собрав советы и реальный опыт использования популярных смазочных материалов автовладельцами, мы предоставляем обзоры, на основании которых вы сможете оценить все достоинства и недостатки каждого из них.

Slipkote 220-R DBC

Molykote Cu-7439 Plus

XADO Very Lube

Положительный	Отрицательный
Хорошая вещь.Единственный недостаток — на направляющую суппорта нужно нанести несколько слоев.	Она мне очень не нравилась. После нанесения через некоторое время он становится очень густым, через пару месяцев начинает закоксовываться, и движение штангенциркуля становится затруднительным
Именно для направляющих и цилиндров суппорта под пыльником. Наносить только слоями с интервалом 2-3 минуты 2-3 раза	Полная смазка «G», деньги на ветер
Смазку ХАДО использую, без преувеличения, около 150 тысяч, наверное… без проблем …	Для направляющих категорически не подходит
Кто-то пишет, что VeriLub «говно», но я доволен. Начал смазывать после 10 тысяч пробега, сейчас уже 60, все в норме. Я пользуюсь баллоном VeryLube 3 сезона (~ 6 замен) и все еще есть ogogo (машина «Логан»)

MC1600

Положительный	Отрицательный
Нормальное ощущение смазки.Понравилось, что писк пропадает сразу.	Заявленные характеристики вызывают сомнения, отсутствие международных согласований.
Попробовал недорогой MS-1600 и качеством доволен. После повторной замены колодок и нанесения этой смазки на рельсы, колодки, наконец, начали равномерно шлифовать.	Он очень толстый. Я в гайды набил 1600 мс. Зимой начался неравномерный износ колодок — внутренняя износилась больше, чем внешняя.Смазка за год высохла и буквально превратилась в темно-серый пластилин. А под пыльником поршня он полностью высох. В качестве антискрипного тоже не рекомендовал бы, в обзорах не раз встречал, что люди жалуются на возврат скрипов. Лучше иметь несколько хорошо зарекомендовавших себя специальных смазочных материалов для конкретной сборки, чем одну универсальную смазку.

При обслуживании или замене тормозных суппортов необходимо смазать их контактные и трущиеся поверхности: направляющие (штифты), поршень рабочего цилиндра, зажимные скобы.Об этом вы можете прочитать в инструкции к любому автомобилю. Да и чисто логически это понятно любому автолюбителю. Но если сделать это неправильно или использовать непригодные для этих целей смазочные материалы, то можно только навредить, сделав непригодными для использования компоненты суппорта.

Для того, чтобы понять, как правильно смазывать все элементы опоры, а также как это делать, необходимо разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях работает опора.
2. Каким требованиям должна соответствовать выбранная смазка.

Условия эксплуатации

Суппорты работают в очень сложных условиях, одной из которых является, прежде всего, высокая температура. При движении по горным серпантинам, агрессивном стиле вождения или резких и частых торможениях температура тормозных колодок может достигать 600 ° C.

Также тормозные колодки подвержены воздействию грязи, воды, реагентов, которыми поливают зимние дороги. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндр попадает тормозная жидкость.Поэтому для точной и безотказной работы этих элементов тормозной системы необходимо использовать соответствующие специальные смазочные материалы. Их нельзя смазывать графитовой пастой, нигролом, литолом, потому что эти смазки просто не выдержат таких условий работы.

Эти смазочные материалы не только растворяются, вымываются и закоксовываются, но и могут отрицательно повлиять на пыльники. Это легко может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозной системы и самым страшным последствиям.

Какой должна быть смазка для суппортов

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, нужно ориентироваться на требования, описанные ниже:

• Смазка не должна быть агрессивной по отношению к резиновым, эластомерным и пластмассовым деталям.
• Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут растворять и мыть его.
• Смазка должна иметь высокую температуру и выдерживать температуру 180 ° C и выше.Он не должен плавиться при повышенных тепловых нагрузках и не должен вытекать.
• Также он должен быть морозоустойчивым и не терять своих свойств при минусовых температурах, которые могут достигать –35 ° С и ниже.

Поэтому не слушайте мастеров гаража, которые говорят, что для смазки суппортов можно использовать литол и другие подобные смазки. Это может грозить не только поломками данного агрегата, но и более серьезными потерями, например, при аварии.

Какие бывают смазочные материалы

Смазки для суппортов

можно разделить на несколько различных типов, каждый из которых содержит несколько смазок, соответствующих условиям эксплуатации различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавками металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными свойствами. Эти смазки содержат полностью или полусинтетические и минеральные основы. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Вместо металлов можно использовать твердые смазочные вещества, успешно работающие при сверхтемпературных значениях.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Пасты безметалловые.
• Смазочные материалы с добавкой дисульфида меди или молибдена.

Их можно использовать для защиты пластин от скрипа, прижимных пружин и задней части колодок.

Это пасты таких марок, как Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Минеральные масляные пасты

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением бентонитового загустителя, содержащие жирные кислоты и частицы металла.Их отличительная особенность — отсутствие точки каплепадения с рабочим диапазоном от –45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазывания направляющих (штифтов) тормозных суппортов. Вот некоторые из этих паст от разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote .

Пасты на основе синтетических масел

В третью группу входят смазочные пасты, предназначенные для всех подвижных элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на резиновой основе, эластомерами и пластиками.В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок, обладающих износостойкими, антиоксидантными и антикоррозионными свойствами.

Такие смазки не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах; плохо испаряются, а также обладают высокой диэлектрической прочностью. Эти смазочные материалы выпускаются под брендами: Molykote, Permatex, SLIPKOTE .

Отечественные производители в этом сегменте отметились пастой MS-1600 .

Из описания видно, что лучший выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители станков.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормоза нужно понимать, какой из его элементов требует смазки, и как его правильно смазать:

• При появлении скрипа необходимо смазать пластины антискрипа с обеих сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не следует забывать о нажимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Чтобы поршень свободно перемещался в цилиндре, всю его поверхность необходимо обработать соответствующей смазочной пастой. Но не переусердствуйте, чтобы лишняя смазка не выпала из пыльника поршня.

• Также тщательно покрываем направляющие суппорта, чтобы они свободно двигались.Здесь также важно не переборщить, чтобы смазка с направляющих не попала на фрикционный слой колодок.

Все детали машин, работающие со значительным коэффициентом трения, при высоких температурах и в агрессивной среде, без использования смазочных материалов, долгое время не будут работать. Этот постулат во многом относится к работе саппорта. Итак, смажьте этот элемент дискового тормоза надлежащим образом и соответствующей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Рассмотрим вопрос не просто как смазать суппорт, а как правильно смазать суппорт, чтобы в будущем не было больших проблем.

На самом деле это очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться слезами, а потому, что этот вопрос настолько запутанный, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически невозможно. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек впервые в жизни сталкивается с этим.

Я лично через это проходил. Что, если семь из семи «продавцов» попытаются продать мне смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорты моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, смазки против визга и пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих штифтов суппортов.Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня потрудиться куда-нибудь еще. Вообще про смазку для поршня суппорта никто никогда не слышал. Как они могут слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют соответственно все одинаково.

Но были и другие, которые со всей серьезностью пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, предназначена как раз для смазки направляющих суппорта тормоза.В качестве доказательства было предложено изучить текст на тюбике медной смазки

.

Если читать не бегло, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежных деталей деталей, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазывания болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые очень трудно открутить после воздействия высоких температур.Я использую эту смазку для направляющих колодок. Блоки !!! Не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто лукавят с надписями на упаковках, что еще больше сбивает с толку доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно стала широко распространенной. Офлайновые «продавцы-консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется все больше «инструкций» о том, как смазать направляющие суппорта, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch -Вставить.

В общем дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта.

Это, на мой взгляд, единственные смазочные материалы на данный момент, которые действительно выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке стоит смазка для поршней суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE .

Артикул есть 03.9902-0501.2

Это единственная на рынке смазка такого типа для этой процедуры.Правда, приобрести его не так-то просто, но это реально. Я купил

Он самый дорогой в моем наборе — 200 грн. за тубу 185 г. Но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит для смазки поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может компенсировать высокую цену, если в следующую пятницу вы пропустите не пиво, а тюбик смазки

Трубка правда не маленькая

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

• облегчает сборку поршня при сборке после замены уплотнений
• предотвращает коррозию и закисание поршня
• облегчает ход поршня
• продлевает жизнь суппорта

Смазка лучше всего подходит для смазывания направляющих штифтов суппорта. TRW

Код PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющих суппорта тоже найти непросто. В свое время это обошлось мне в 70 грн.

Трубка довольно маленькая и вмещает всего 25 г смазки. Поэтому и половины гаражного кооператива не хватит, а хватит лишь на то, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

Русский текст на тубусе тоже отсутствует

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Так же можно приобрести именно такую ​​смазку.

MANNOL Kupferpaste

Код 9896

Смазываю ею направляющие колодок и заднюю часть колодок в месте соприкосновения с суппортом.

Как почистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно очистить его от грязи и старой смазки.

Для этой цели хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель тормозов, а потому, что он хорошо все очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. И это тоже TRW

Код PFC105

Этот воздушный шар обошелся мне в 50 грн. и использую везде где надо что то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле, тоже не все так просто. Ютуб буквально завален роликами для чистки тормозов.Все буквально одержимы этим. Все было бы хорошо, если бы не одно но …

Вся суть инструктивных статей и видеороликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза вашего авто засияют и будут лучше тормозить, так как вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина того, как этот очиститель вымывает всю смазку с направляющих подушек и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделано из масла, набухающие резиновые ленты пыльники активно дополняют эту печальную картину.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после разборки суппорта и снятия всех пыльников. Только после этого все очистите и дождитесь испарения очистителя. Тогда уже можно нанести новую смазку и установить резиновые сальники и пыльники.

Все вышеперечисленное хоть и является моим личным мнением, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

И, конечно же, первым делом нужно следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию с порванными или растянутыми пыльниками.

А что будет, если вовремя не заметить изношенный пыльник,

Видео — как смазать суппорт

Мира и ровных дорог всем!

Направляющие заднего суппорта необходимы для нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие звона тормозов автомобиля, во-вторых, за равномерность торможения.Основная проблема в том, что этот элемент довольно быстро изнашивается, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать самому и при необходимости поменять направляющие суппорта.

Немного общей информации

Перед началом работы нужно определиться, в чем, собственно, проблема. А все дело в том, что гул и скрип при торможении могут возникать по нескольким банальным причинам. Как правило, это критический износ детали или полное или частичное отсутствие смазки под пыльником.По сложности эту работу можно назвать легкой, единственная проблема может возникнуть, если пыльники застряли, но это быстро решается. Для начала желательно установить транспортное средство на смотровую яму или воспользоваться подъемником. В большинстве случаев достаточно обычного домкрата. Снимаем колесо и видим нашу актуальную проблемную зону, с которой нам придется работать в ближайшее время. Если все очень грязно и ничего не понятно, то берем в руки щетку по металлу и тщательно все очищаем.Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльники, так как они сделаны из тонкой резины.

Необходимые инструменты

Давайте сразу займемся инструментами. Первым делом нужно найти оригинальный ремкомплект для заднего суппорта, который состоит из ряда запчастей, таких как пыльник направляющих и поршень, смазка, манжета и т. Д., Несут набор головок и динамометрический ключ. Под рукой должна быть чистая тряпка, так как с жиром придется работать. Если в комнате темно, то установите дополнительное освещение, можно использовать специальный светильник, так будет намного комфортнее.Теперь можно переходить к практической части решения проблемы. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, предварительно приподняв борт домкратом и установив перед автомобилем противооткатные механизмы.

Замена направляющих суппорта

При помощи соответствующего ключа откручиваем болты со всех направляющих, их всего 4. Для этого нужно использовать два инструмента: одним из них закрутить внешний болт, а вторым удерживать гайку от проворачивания.После выполнения этого шага вы можете легко переместить штангенциркуль вверх. Часто бывает, что он довольно туго выходит из подушечек. Чтобы решить эту проблему, используйте молоток и легкие удары, раскачивая устройство в разные стороны, отнесите его куда нужно. После этого направляющие заднего суппорта можно без проблем снять, ведь они держатся только за пыльник. Его демонтаж происходит довольно быстро и легко. Достаточно прикоснуться к резиновому элементу отверткой и снять. Обратите внимание, что верхний палец, в отличие от нижнего, имеет ступеньку в сиденье, что создает люфт.При сборке не перепутайте их. На этом замена направляющих суппорта завершена, можно переходить к следующему этапу.

Мы продолжаем ремонтные работы

Если вы заметили коррозию направляющих суппорта тормоза, немедленно замените их. Если состояние удовлетворительное, то можно уезжать. Не забываем демонтировать направляющие колодок, как правило, они защелкиваются непосредственно в кронштейне суппорта. Теперь приступаем к чистке снятых элементов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую).Перед нанесением смазки обезжирьте детали. Не забывайте точно такие же действия проводить с направляющими обуви, так как в процессе эксплуатации под ботинок попадают грязь и вода, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазок. После этого вы можете установить новые детали, либо старые, на ваше усмотрение. После того, как сборка будет собрана, возьмите металлическую щетку и переберите тормоза, посмотрите степень износа колодок, не исключено, что скоро их придется менять.

Какую смазку выбрать?

Вопрос достаточно щепетильный для любого автомобилиста. Чтобы направляющие суппорта работали в нормальных условиях и обеспечивали адекватную безопасность во время движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это практически полностью исключит возможность заклинивания или заклинивания тормозных колодок во время движения. При проведении ремонта обязательно обращайте внимание на состояние пыльника направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения.Смазка вымывается и теряет свои первоначальные свойства. Если передний суппорт направляет клин, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазке. Каждая замена тормозных колодок должна включать осмотр рельса. Снимите пыльник, удалите слой старой смазки и нанесите новую на обезжиренную поверхность. Скобы, а также металлические поверхности накладок необходимо обработать. Для этого используется противозарядная паста. Смазка может быть медной или керамической (магний, дисульфид).

Как правильно смазать направляющие суппорта

Если вы давно этим не занимались, то сейчас самое время. Для начала вам понадобится тюбик со смазкой. Если вы приобрели ремкомплект, он есть. Паста оранжевого цвета. Если в автосалонах не найти смазки для направляющих, что чаще всего встречается, то покупаем высокотемпературную пасту, несколько пакетиков по 6 грамм. Сначала снимите две направляющие суппорта и очистите их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники.Если не будете устанавливать новые, снимите старые, вымойте и просушите. Смазка наносится на палец тонким слоем по всей поверхности. Также нужно нанести немного смазки под пыльники. Кстати, не переусердствуйте, потому что нет смысла в том, что слой большой. Можно нанести немного пасты в пыльники и непосредственно перед их установкой. Если на резине есть дефекты, то запчасти нужно менять, потому что со своей ближайшей задачей они не справятся, проблема со скрипом скоро возникнет снова.Переходим к следующему вопросу — это установка «неродного» гида на машину.

Об установке пальца на автомобиль

Как было сказано выше, если вы заметили стук, скрип или другие неприятные звуки в области тормозов вашего автомобиля, то, скорее всего, проблема в колодках или направляющих. Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смажьте, установите новый ремкомплект (довольно дорогой) или, если рельсы сильно изношены, установите новые, но уже от другой машины.Если палец длиннее, чем нужно, не проблема. Вы можете использовать металлический напильник и отрезать его до нужной толщины. После этого необходимо удалить все заусенцы с обработанной кромки, чтобы не произошло заклинивания во время работы. Как показывает практика, если диаметр такой же, то проблем возникнуть не должно. Точно так же пыльник направляющего суппорта должен сидеть на новом «пальце» без каких-либо излишних усилий.

Антидетонационные меры

Большинство пользователей жалуются на повторяющееся появление детонации после сложной замены направляющих суппорта или смазки.В этом случае можно принять какие-то меры, например, воспользоваться специальной, но это поможет только на несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — просто установить кронштейны на суппорт. В некоторых случаях они уже имеются, но если нет, то в большинстве случаев именно этот метод помогает решить все проблемы со скрипом или стуком. Если выполнять все действия комплексно, то результат будет положительным. Для этого нужно поменять направляющие, смазать их перед установкой, также обратить внимание на пыльники, а точнее на их состояние.Установите кронштейны (пружины) и наслаждайтесь результатом.

Несколько важных моментов

Если после снятия направляющих суппортов вы заметили, что пальцы сильно изношены, то ремонтировать их нет смысла, проще их заменить. Это будет и быстрее, и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частым торможением нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры. Причина в том, что диски могут нагреваться до 300 градусов Цельсия и даже выше.Что касается самого ремонта, то это довольно дорогая процедура, которая далеко не всегда целесообразна. Однако если вы все же решитесь на это, то приобретите ремонтные направляющие штифты и сверла подходящего диаметра. Все дело в том, что у покупного пальца диаметр 10 мм при стандартных 9,5 миллиметрах. Его растачивают, смазывают и ставят на место.

Заключение

В этой статье много сказано о том, как заменить направляющие своими руками. Без смазки ничего не будет работать, а если и получится, то будет очень коротко из-за высокого коэффициента трения и температуры, что быстро повредит пыльники и другие детали.Опять же, процесс замены задних и передних суппортов и их ремонта принципиально такой же. Также важно знать, что в штифте — направляющей суппорта — есть отверстие, из которого нужно вынуть смазку и положить туда новую для более эффективной работы. Установите все детали в порядке, обратном снятию, все хорошо затяните. Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не болтаться, то есть без люфта. Проверьте, исчез ли стук, значит, вы достигли своей цели.Если проблема не исчезнет, ​​нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Ремкомплект, тормозной суппорт 3497 ABS | Winparts.co.uk

АЛЬФА-РОМЕО	Показать 8 моделей In- / uitklappen 1750-2000 1750-2000 (105_) | 1968 г.03-1975.07 1750 (105,48) — 1779ccm, 113pk, 83kw — AR 00548 1750-2000 (105_) | 1968.03-1975.07 2000 (105) — 1962ccm, 132pk, 97kw — AR 10520 In- / uitklappen 75 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 1,6 (162.B2B, 162.B2C) — 1567 куб. См, 110 л.с., 81 кВт — AR 06100 75 (162_) | 1985.05-1992.09 1,6 Cat (162.B2B, 162.B2C) — 1567ccm, 110pk, 81kw — AR 61101 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 1,8 (162.B1A, 162.B1B) — 1779ccm, 116pk, 85 кВт — AR 06202 75 (162_) | 1985.05-1992.09 1,8 (162.B1H) — 1779ccm, 122pk, 90 кВт — AR 61201 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 1,8 (162.B1H) — 1773ccm, 129pk, 95 кВт — AR 67101 75 (162_) | 1985.05-1992.09 1.8 (162.B1L, 162.B1F) — 1779ccm, 120pk, 88kw — AR 06168, AR 61102 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) — 1779ccm, 150pk, 110kw — AR 06134 75 (162_) | 1985.05-1992.09 1.8 Turbo, т.е. (162.B1E) — 1779ccm, 155pk, 114kw — AR 06134, AR 06158 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 2.0 (162.BA) — 1962ccm, 128pk, 94kw — AR 06212 75 (162_) | 1985.05-1992.09 2.0 T.S Cat (162.B4A) — 1962ccm, 148pk, 109kw — AR 06224 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 2.0 Т.С. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) — 1962ccm, 146pk, 107kw — AR 06166, AR 06224 75 (162_) | 1985.05-1992.09 2.4 TD (162B5) — 2393ccm, 112pk, 82 кВт — VM 81 A 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 2,5 V6 (162.B3) — 2492ccm, 150pk, 110kw — AR 01646, AR 01648, AR 01911 75 (162_) | 1985.05-1992.09 2,5 V6 (162B3) — 2492 куб. См, 158 л.с., 116 кВт — AR 01646 75 (162_) | 1985 г.05-1992.09 3.0 V6 (162.B6C) — 2959ccm, 192pk, 141kw — AR 61503 75 (162_) | 1985.05-1992.09 3.0 V6 Cat (162.B6A) — 2959ccm, 185pk, 136kw — AR 06124 In- / uitklappen 90 90 (162_) | 1984 г.09-1987,11 1,8 (162.A1A) — 1779ccm, 116pk, 85 кВт — AR 06202 90 (162_) | 1984.09-1987.11 1,8 (162A1) — 1779ccm, 121pk, 89 кВт — AR 06202 90 (162_) | 1984 г.09-1987.11 2.0, т.е. (162.A2A, 162.A2E) — 1962ccm, 128pk, 94kw — AR 06212, AR 01713 90 (162_) | 1984.09-1987.11 2.4 TD (162.B5) — 2393ccm, 110pk, 81kw — VM 81 A 90 (162_) | 1984 г.09-1987.11 2.5, т.е. V6 (162.A, 162.AA) — 2492ccm, 150pk, 110kw — AR 01646, AR 01911 90 (162_) | 1984.09-1987.11 2.5, т.е. V6 (162A) — 2492ccm, 155pk, 114kw — AR 01646 In- / uitklappen АЛЬФЕТТА ALFETTA (116_) | 1974 г.07-1984.12 1,6 (116.B1A) — 1570ccm, 107pk, 79kw — AR 01600 ALFETTA (116_) | 1974.07-1984.12 1,8 (116.B2) — 1779ccm, 122pk, 90 кВт — AR 01678 ALFETTA (116_) | 1974 г.07-1984.12 1,8 (11608) — 1779 куб. См, 121 шт., 89 кВт — AR 01608 ALFETTA (116_) | 1974.07-1984.12 1,8 (11608, 11642) — 1779 куб. См, 116 л.с., 85 кВт — AR 01608 X ALFETTA (116_) | 1974 г.07-1984.12 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) — 1962ccm, 132pk, 97kw — AR 01713, AR 01655, AR 10520 ALFETTA (116_) | 1974.07-1984.12 2.0 (116.55G, 116.56G) — 1962ccm, 121pk, 89 кВт — AR 01623 ALFETTA (116_) | 1974 г.07-1984.12 2.0 TD (116 BA) — 1995ccm, 82pk, 60 кВт — VM4HT / 2 ALFETTA (116_) | 1974.07-1984.12 2.4 TD (116.B3) — 2393ccm, 95pk, 70kw — VM4HT 2.4 In- / uitklappen ALFETTA GT ALFETTA GT (116_) | 1974 г.01-1986.01 1,6 (11604) — 1570 куб. См, 107 л.с., 79 кВт — AR 01600 ALFETTA GT (116_) | 1974.01-1986.01 1.8 (11610) — 1779ccm, 116pk, 85kw — AR 01608 X ALFETTA GT (116_) | 1974 г.01-1986.01 1,8 (11610, 11654) — 1779ccm, 121pk, 89kw — AR 01608 ALFETTA GT (116_) | 1974.01-1986.01 2.0 (11610) — 1962ccm, 121pk, 89kw — AR 01623 In- / uitklappen ДЖУЛИЕТТА GIULIETTA (116_) | 1977 г.10-1985,12 1,3 (116.44A) — 1357 куб. См, 90 л.с., 66 кВт — AR 01644 GIULIETTA (116_) | 1977.10-1985.12 1.6 (116.50B) — 1570 куб.см, 107 л.с., 79 кВт — AR 01600 GIULIETTA (116_) | 1977 г.10-1985,12 1,8 (116.AA, 116.AB) — 1779ccm, 122pk, 90 кВт — AR 01678 GIULIETTA (116_) | 1977.10-1985.12 2.0 (116.A1A) — 1962ccm, 131pk, 96 кВт — AR 01655, AR 11671 GIULIETTA (116_) | 1977 г.10-1985,12 2,0 TD (116A2) — 1995ccm, 83pk, 61 кВт — VM 4 HT In- / uitklappen GTV GTV (116_) | 1978 г.01-1987.02 2.0 (116.36 E) — 1962ccm, 128pk, 94kw — AR 06212 GTV (116_) | 1978.01-1987.02 2.0 (11636) — 1962ccm, 131pk, 96kw — AR 06212, AR 01655 In- / uitklappen ПАУК SPIDER (105_) | 1966 г.03-1977.12 1600 (10503) — 1570ccm, 109pk, 80kw — AR 01600, AR 00536, AR 00526 SPIDER (105_) | 1966.03-1977.12 2000 (10512, 10524) — 1962ccm, 131pk, 96 кВт — AR 00512 SPIDER (115_) | 1971 г.03-1993.12 1600 (11507) — 1570 куб. См, 109 шт., 80 кВт — AR 00536 SPIDER (115_) | 1971.03-1993.12 1600 (11535) — 1570ccm, 103pk, 76kw — AR 00526 SPIDER (115_) | 1971 г.03-1993.12 1600 (115620, 115621) — 1570ccm, 102pk, 75kw — AR 00526 SPIDER (115_) | 1971.03-1993.12 1600 (115A2) — 1570ccm, 107pk, 79kw — AR 01563 SPIDER (115_) | 1971 г.03-1993.12 2000-1962ccm, 128pk, 94kw — AR 00515 SPIDER (115_) | 1971.03-1993.12 2000 (11538, 115661) — 1962ccm, 125pk, 92 кВт — AR 00515 SPIDER (115_) | 1971 г.03-1993.12 2000 (11538, 115A1) — 1962ccm, 126pk, 93kw — AR 00515, AR 01590 SPIDER (115_) | 1971.03-1993.12 2000 (115680, 115681) — 1962ccm, 116pk, 85 кВт — AR 01544 SPIDER (115_) | 1971 г.03-1993.12 2000 (115A1A) — 1962ccm, 120pk, 88kw — AR 01588
БЕДФОРД	Показать 1 модель In- / uitklappen ШЕВАНН CHEVANNE | 1976 г.06-1982.12 1,3 — 1256 куб.см, 53 блока, 39 кВт — LW4, 13D CHEVANNE | 1976.06-1982.12 1,3 — 1256ccm, 54pk, 40 кВт — LW4, 13D
BMW	Показать 1 модель In- / uitklappen 3 3 (E21) | 1975 г.06-1984.03 315 — 1573ccm, 75pk, 55kw — M10 B16 (164VB) 3 (E21) | 1975.06-1984.03 316 — 1573ccm, 90pk, 66kw — M10 B16 (164ВА) 3 (E21) | 1975 г.06-1984.03 316 — 1766 куб.см, 90 л.с., 66 кВт — M10 B18 (184VC) 3 (E21) | 1975.06-1984.03 318 — 1766ccm, 98pk, 72kw — M10 B18 (184ВА) 3 (E21) | 1975 г.06-1984.03 318 i — 1766ccm, 105pk, 77kw — M10 B18 (184VA) 3 (E21) | 1975.06-1984.03 320 — 1990ccm, 109pk, 80 кВт — M10 B20 3 (E21) | 1975 г.06-1984.03 320 i — 1990ccm, 125pk, 92 кВт — M10 B20 3 (E21) | 1975.06-1984.03 320/6 — 1990ccm, 122pk, 90 кВт — M20 B20 (206ВА) 3 (E21) | 1975 г.06-1984.03 323 i — 2316ccm, 143pk, 105kw — M20 B23 (236EA)
FORD	Показать 1 модель In- / uitklappen ЭСКОРТ ESCORT (AFH, ATH) | 1968 г.01-1976.02 1100 — 1098 куб.см, 45 л.с., 32 кВт — G1
LADA	Показать 8 моделей In- / uitklappen 110 110 (2110) | 1995 г.01-2012.12 1,5 — 1499 куб. См, 73 блока, 54 кВт — 2110 110 (2110) | 1995.01-2012.12 1.5 — 1499ccm, 76pk, 56kw — 2111 110 (2110) | 1995 г.01-2012.12 1,5 — 1499ccm, 78pk, 57kw — 2111 110 (2110) | 1995.01-2012.12 1,5 16V — 1499ccm, 91pk, 67kw — 2112 110 (2110) | 1995 г.01-2012.12 1,5 16V — 1499ccm, 95pk, 70kw — 2112 110 (2110) | 1995.01-2012.12 1.6 — 1596ccm, 82pk, 60kw — 21114 110 (2110) | 1995 г.01-2012.12 1,6 — 1596 куб. См, 90 шт., 66 кВт — 21124 110 (2110) | 1995.01-2012.12 2.0 i (21106) — 1998ccm, 150pk, 110kw — C 20 XE 110 (2110) | 1995 г.01-2012.12 Ванкель — 1308ccm, 120pk, 88kw — 415 In- / uitklappen 111 111 (2111) | 1995 г.01-2009.02 1.5 — 1499ccm, 76pk, 56kw — 2111 111 (2111) | 1995.01-2009.02 1.5 — 1499ccm, 78pk, 57kw — 2111 111 (2111) | 1995 г.01-2009.02 1,5 16V — 1499ccm, 91pk, 67kw — 2112 111 (2111) | 1995.01-2009.02 1.5 16V — 1499ccm, 95pk, 70kw — 2112 In- / uitklappen 112 112 (2112) | 1995 г.01-2011.12 1.5 — 1499ccm, 76pk, 56kw — 2111 112 (2112) | 1995.01-2011.12 1.5 — 1499ccm, 78pk, 57kw — 2111 112 (2112) | 1995 г.01-2011.12 1,5 16V — 1499ccm, 91pk, 67kw — 2112 112 (2112) | 1995.01-2011.12 1,5 16V — 1499ccm, 95pk, 70kw — 2112 112 (2112) | 1995 г.01-2011.12 1,6 — 1596 куб. См, 90 шт., 66 кВт — 21124 In- / uitklappen 1200-1500 Усадьба Усадьба 1200-1500 | 1973 г.09-1985.06 1.3 1300 — 1294ccm, 69pk, 51kw — BA3 2105 Усадьба 1200-1500 | 1973.09-1985.06 1200 (2102) — 1198ccm, 60pk, 44kw — 2101 Усадьба 1200-1500 | 1973 г.09-1985.06 1500 (2102) — 1452 куб.см, 75 л.с., 55 кВт — BA3 2103 In- / uitklappen 1200-1600 1200-1600 | 1970 г.01-2005.12 1,3 2106 — 1294ccm, 67pk, 49 кВт — BA3 2105 1200-1600 | 1970.01-2005.12 1200 л / с (2101) — 1198ccm, 60pk, 44kw — 2101 1200-1600 | 1970 г.01-2005.12 1300 (ВАЗ2101) — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 21011, ВАЗ-21011 1200-1600 | 1970.01-2005.12 1300 (WAS21011) — 1294ccm, 69pk, 51kw — BA3 2105 1200-1600 | 1970 г.01-2005.12 1500 (WAS2103, WAS2106) — 1458ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103 1200-1600 | 1970.01-2005.12 1500 N / S (ВАЗ2103) — 1452ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103 1200-1600 | 1970 г.01-2005.12 1600 (2106) — 1569ccm, 79pk, 58kw — BA3 2106 1200-1600 | 1970.01-2005.12 1600 Н / л (ВАЗ2106, ВАЗ2103) — 1569ccm, 78pk, 57kw — BA3 2106 In- / uitklappen RIVA RIVA (2105) | 1981 г.05-2012.04 1.6 — 1569ccm, 77pk, 57kw — BA3 2106 RIVA (2105) | 1981.05-2012.04 1200 Junior / L (2105) — 1198ccm, 60pk, 44kw — 2101 RIVA (2105) | 1981 г.05-2012.04 1300 Special / L (2105) — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 2105 RIVA (2105) | 1981.05-2012.04 1500 — 1452ccm, 67pk, 49 кВт — BA3 2103 RIVA (2105) | 1981 г.05-2012.04 1500 S (WAS21093) — 1499ccm, 71pk, 52kw — 21083 RIVA (2105) | 1981.05-2012.04 1500 Special (ВАЗ2105, WAS21053) — 1452ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103 RIVA (2105) | 1981 г.05-2012.04 1600 (WAS21074) — 1569ccm, 76pk, 56kw — BA3 2106 RIVA (2105) | 1981.05-2012.04 1700 i Classic (ВАЗ2107) — 1690ccm, 84pk, 62kw — B032123 In- / uitklappen Усадьба RIVA RIVA Estate (2104) | 1985 г.09-2012.04 1,5 1500 — 1452ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103 RIVA Estate (2104) | 1985.09-2012.04 1300 — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 2105 RIVA Estate (2104) | 1985 г.09-2012.04 1500 — 1452ccm, 67pk, 49kw — BA3 2103 RIVA Estate (2104) | 1985.09-2012.04 1500 — 1452ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103 RIVA Estate (2104) | 1985 г.09-2012.04 1700 (21044) — 1690ccm, 84pk, 62kw — B032123 In- / uitklappen ТОСКАНА ТОСКАНА (2107) | 1983 г.09-2012.05 1.6 — 1569ccm, 78pk, 57kw — BA3 2106 ТОСКАНА (2107) | 1983.09-2012.05 1300 — 1294 куб.см, 65 л.с., 48 кВт — BA3 2105 ТОСКАНА (2107) | 1983 г.09-2012.05 1500 — 1452ccm, 75pk, 55kw — BA3 2103
OPEL	Показать 3 модели In- / uitklappen АСКОНА Б ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975 г.09-1981.08 1,6 N — 1584ccm, 60pk, 44 кВт — 16 N ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975.09-1981.08 1.6 S — 1584ccm, 75pk, 55kw — 16 S ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975 г.09-1981.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S In- / uitklappen МАНТА Б MANTA B (58_, 59_) | 1977 г.08-1988.08 2.0 E — 1979ccm, 110pk, 81kw — 20 E MANTA B Хэтчбек (53_, 55_) | 1977.08-1988.08 1.8 S — 1796ccm, 90pk, 66kw — 18 S MANTA B Хэтчбек (53_, 55_) | 1977 г.08-1988.08 2.0 E — 1979ccm, 110pk, 81kw — 20 E MANTA B Хэтчбек (53_, 55_) | 1977.08-1988.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S In- / uitklappen РЕКОРД Э РЕКОРД Е (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1977 г.08-1986.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S РЕКОРД Е (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1977.08-1986.08 2.2 D — 2260ccm, 65pk, 48kw — 23 D REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) | 1977 г.08-1986.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) | 1977.08-1986.08 2.2 D — 2260ccm, 65pk, 48kw — 23 D
ПОРШЕ	Показать 4 модели In- / uitklappen 911 911 | 1963 г.01-1990.11 2.0 E — 1991ccm, 140pk, 103kw — 901.09, 901.11 911 | 1963.01-1990.11 2.0 S — 1991ccm, 170pk, 125kw — 901.10 911 | 1963 г.01-1990,11 2,0 т — 1991 куб. См, 110 шт., 81 кВт — 901,03, 901,13 911 | 1963.01-1990.11 2.2 E — 2195ccm, 155pk, 114kw — 911.01, 911.04 911 | 1963 г.01-1990.11 2.2 S — 2195ccm, 180pk, 132kw — 911.02 911 | 1963.01-1990.11 2.2 T — 2195ccm, 125pk, 92kw — 911.03, 911.06, 911.07, 911.08 911 | 1963 г.01-1990.11 2.7 — 2687ccm, 150pk, 110kw — 911.41, 911.46, 911.92, 911.97 911 | 1963.01-1990.11 2.7 S Carrera — 2687ccm, 175pk, 129kw — 911.42, 911.47, 911.93, 911.98 911 | 1963 г.01-1990.11 2.7 SC Carrera RS — 2687ccm, 209pk, 154kw — 911.83 911 | 1963.01-1990.11 3.0 SC — 2993ccm, 204pk, 150kw — 930.10 911 | 1963 г.01-1990.11 3.0 SC Carrera — 2993ccm, 200pk, 147kw — 930.02, 930.12 911 | 1963.01-1990.11 3.0 SC Carrera — 2993ccm, 180pk, 132kw — 930.03, 930.13 911 | 1963 г.01-1990,11 3,0 SC Carrera — 2993 куб. См, 188 л.с., 138 кВт — 930,09, 930,19 911 | 1963.01-1990.11 3,2 — 3164 куб. См, 218 шт., 160 кВт — 930,25 911 | 1963 г.01-1990,11 3,2 SC Carrera — 3164 куб. См, 231 шт., 170 кВт — 930,20, 930,26 911 | 1963.01-1990.11 3.2 SC Carrera — 3164ccm, 207pk, 152kw — 930.21 In- / uitklappen 911 Кабриолет 911 Кабриолет | 1982 г.08-1989.08 3.0 SC — 2993ccm, 204pk, 150kw — 930.10 911 Кабриолет | 1982.08-1989.08 3.2 Carrera Speedster — 3164ccm, 231pk, 170kw — 930.20 911 Кабриолет | 1982 г.08-1989.08 3.2 Carrera Speedster — 3164 куб.см, 218 л.с., 160 кВт — 930,25 911 Кабриолет | 1982.08-1989.08 3.2 SC Carrera — 3164ccm, 231pk, 170kw — 930.20 911 Кабриолет | 1982 г.08-1989.08 3.2 SC Carrera — 3164ccm, 207pk, 152kw — 930.21 In- / uitklappen 911 Targa 911 Targa | 1966 г.07-1990.11 2.7 — 2687ccm, 150pk, 110kw — 911.41, 911.46, 911.92, 911.97 911 Targa | 1966.07-1990.11 2.7 — 2687ccm, 165pk, 121kw — 911.43, 911.48, 911.81, 911.82, 911.84, 911.85, 911.86, 911.89, 911.90, 911.94, 911.99 In- / uitklappen 914 914 | 1969 г.01-1976.02 / 6 2,0 — 1991 куб. См, 110 шт., 81 кВт — 901,36, 901,37
SAAB	Показать 1 модель In- / uitklappen 99 99 | 1972 г.04-1984.12 2,0 — 1985ccm, 95pk, 70 кВт — B 20 P 99 | 1972.04-1984.12 2,0 EMS — 1985ccm, 118pk, 87 кВт — B 20 I 99 | 1972 г.04-1984.12 2.0 EMS — 1985ccm, 110pk, 81kw — B201 99 | 1972.04-1984.12 2.0 GL — 1985ccm, 100pk, 74kw — B 20 I, B 20 C
ТЭЛБОТ	Показать 1 модель In- / uitklappen ГОРИЗОНТ ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1.1 — 1118ccm, 58pk, 43kw — 2E1A ГОРИЗОНТ | 1978.02-1986.06 1.1 — 1118ccm, 54pk, 40kw — E1B ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1.3 — 1294ccm, 68pk, 50kw — 2G1 ГОРИЗОНТ | 1978.02-1986.06 1.3 — 1294ccm, 54pk, 40kw — 2G1-BTC ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1.3 — 1294ccm, 58pk, 43kw — 2G1-BTC ГОРИЗОНТ | 1978.02-1986.06 1.3 — 1294ccm, 64pk, 47kw — G1A ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1,4 — 1442ccm, 69pk, 51kw — 2Y1 ГОРИЗОНТ | 1978.02-1986.06 1.4 — 1424ccm, 65pk, 48kw — 2Y1B ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1.4 — 1442ccm, 83pk, 61kw — 2Y2, Y2 ГОРИЗОНТ | 1978.02-1986.06 1.6 — 1592ccm, 90pk, 66kw — 6J2A, J2A ГОРИЗОНТ | 1978 г.02-1986.06 1.9 Дизель — 1905ccm, 64pk, 47kw — XUD9
ТРИУМФ	Показать 3 модели In- / uitklappen 1500 я 1500 I | 1970 г.10-1977.12 1.5 — 1493ccm, 66pk, 49kw — 1EH 1500 I | 1970.10-1977.12 1.5 — 1493ccm, 57pk, 42kw — 1EL In- / uitklappen ДОЛОМИТ ДОЛОМИТ (W, TW) | 1972 г.01-1981.12 1300 — 1296 куб. См, 59 л.с., 43 кВт — DH ДОЛОМИТ (W, TW) | 1972.01-1981.12 1500 HL — 1493ccm, 72pk, 53kw — YC ДОЛОМИТ (W, TW) | 1972 г.01-1981.12 1850 — 1854ccm, 92pk, 68kw — WF ДОЛОМИТ (W, TW) | 1972.01-1981.12 1850 HL — 1854ccm, 92pk, 68kw — WF In- / uitklappen ТОЛЕДО ТОЛЕДО (ADM, ADF) | 1970 г.10-1977.12 1300 — 1296 куб. См, 59 л.с., 43 кВт — DHIE
VAUXHALL	Показать 4 модели In- / uitklappen КАВАЛЕР CAVALIER | 1975 г.08-1981.08 1.6 S — 1584ccm, 75pk, 55kw — 16 S CIH CAVALIER | 1975.08-1981.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S In- / uitklappen КАВАЛЕР CC CAVALIER CC | 1975 г.08-1981.08 1.3 — 1256ccm, 57pk, 42kw — LW4 CAVALIER CC | 1975.08-1981.08 1600 — 1584ccm, 75pk, 55kw — 16 S CIH CAVALIER CC | 1975 г.08-1981.08 2000-1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S In- / uitklappen Кавалер купе CAVALIER Coupe | 1978 г.03-1981.08 2.0 S — 1979ccm, 100pk, 74kw — 20 S In- / uitklappen CHEVETTE Estate CHEVETTE Estate | 1976 г.09-1985.12 1.2 — 1256ccm, 53pk, 39kw — 13 N
VOLVO	Показать 1 модель In- / uitklappen 340-360 340-360 (343, 345) | 1975 г. Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт 2011 - 2019 © Сайт Автолюбителей Вся информация на сайте защищена авторскими правами. Карта сайта