с механической коробкой и коробкой-автомат, в праворульной машине, фото — Рамблер/авто

Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.

Читайте подробнее о принципах работы педали акселератора.

Педали в машине

Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.

Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.

Знаете ли Вы? У праворульных машин, курсирующих по улицам Великобритании и Японии и иногда встречающихся на наших дорогах, педали расположены аналогично леворульным автомобилям, а вовсе не зеркально, как можно было бы подумать.

С механической коробкой передач

В автомобиле с механикой имеются три педали:

Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.

Узнайте, как работает электронная педаль газа.

С коробкой-автомат

В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.

Как работают педали

Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия.

С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.

Как расположить ноги на педалях

Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.

Важно! Педаль сцепления должна нажиматься левой ногой, газа и тормоза — правой.

Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно.

Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).

Вам наверняка будет интересно узнать, как установить накладки на педали.

Принцип действия кулисы переключения передач

Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам.

В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.

Знаете ли Вы? Кулису так прозвали за то, что она скрыта от глаз и её работу увидеть невозможно, подобно кулисе в театре, за которой скрываются актёры.

На механизме кулисы есть цифры от 1 до 6, обозначающие передачи скорости, и буквы. В машине с автоматической коробкой букв больше. К примеру, помимо стандартной R — задний ход, есть ещё L — трудная дорога, N — перемещение на короткие расстояния и другие. Срок эксплуатации кулисы довольно долгий, однако иногда она всё же может выходить из строя, в частности, из-за попадания пыли, загрязнения, недостаточной смазки и т. д. Кулисы делят на два вида: короткоходные и длинноходные. Разница состоит в том, что короткоходные включают скорость быстрее.

Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.

Узнайте, как настроить свободный ход педали сцепления.

Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.

Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.

Расположение педалей в машине автомобиле с механической коробкой передач

Если вы владелец автомобиля с механической трансмиссией, и у вас нет опыта вождения, то мои рекомендации для вас. Научиться управлять «механикой» — это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Сначала может не получиться, но если проявлять настойчивость и терпение, то в ближайшем будущем сможете свободно и легко управлять автомобилем.

Содержание

Главное – выучить расположение педалей на «механике», а дальше все пойдет как «по маслу». Конечно, если вы будете прилагать усилия и прилежно учиться. Прислушайтесь к моим советам. Уверен, что мой опыт поможет вам быстро освоить эту науку.

Первое, что я сделал – это выбрал наиболее безопасное и спокойное место для своих занятий. Очень желательно, чтобы рядом с вами, поблизости, не было других машин. Надеюсь, вы понимаете, для чего нужны такие меры предосторожности. Площадка не должна иметь уклонов. Так будет намного легче освоить МКПП.

Три верных друга

Теперь самое время познакомиться с педалями на «механике». Слева находится сцепление, посредине – тормоз, а справа – газ. Скажу, что такое расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных автомобилей. Поэтому запоминать придется один раз, даже если впоследствии понадобится пересесть на другой автомобиль с механической КПП.

В машине, работающей на «механике», сцепление отвечает за:

• плавное трогание с места;
• отключение мотора от КПП;
• переключение передач.

Убедитесь в том, что вы полностью выжимаете сцепление. Для этого просто нажмите на него левой ногой. Переключать передачи можете только тогда, когда сцепление полностью выжато.

Как делал я? Вначале я нажимал педали по очереди, затем вразброс, стараясь запомнить и привыкнуть к их расположению. Газ и тормоз нажимал правой ногой поочередно. В самом начале, главное, запомнить правильное расположение и не путаться.

Работа с педалями

Как пользоваться педалью сцепления на «механике»? Попробуйте выжать сцепление «в пол» и переключить рычаг КПП в положение одной из скоростей. После того как включили передачу, плавно отпустите педаль. Никаких резких рывков и резких движений. Я так делал несколько раз подряд, пока не запомнил свои ощущения.

Прежде всего, обязательно убедитесь, что тормоза в вашем автомобиле исправны. Тренироваться на неисправных тормозах – пустое занятие, которое не даст никаких результатов. Да и учиться управлять таким автомобилем довольно рискованно.

Очень важно запомнить и почувствовать, какой должна быть педаль, ее жесткость, чтобы вовремя заметить неисправность. Если она:

1. Слишком мягкая и при небольшом нажатии резко уходит в пол.
2. Излишне жёсткая, когда следует прилагать большие усилия, чтобы выжать тормоз.

Это говорит о наличии неисправностей. Если при нажатии вы испытываете подобные ощущения, то это серьезный повод обратиться в автосервис.

Педаль тормоза в машине на «механике» расположена по центру. Чтобы привести ее в действие нажмите на нее правой ногой. Чтобы затормозить, при включении скорости одновременно нужно выжать тормоз и сцепление. По собственному опыту скажу, что сцепление надо нажимать на некоторую долю секунды быстрее, чем тормоз.

Педаль газа расположена справа. Нажимая или отпуская ее правой ногой, вы даете команду топливной системе автомобиля увеличить или уменьшить подачу топливной смеси. В результате подобных действий ваш автомобиль будет набирать или сбрасывать скорость. Чем сильнее нажимаете на газ, тем выше будет скорость движения. На видео выше ещё раз всё подробно расписано — стоит посмотреть.


Расположение педалей на «механике» можно посмотреть на фото выше. Так вам будет понятно, что к чему. Уверен, что уже после нескольких занятий вы легко сможете управлять своим автомобилем.

Как на газели отрегулировать сцепление

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai  – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ГАЗ ￫ 2705 (Газель)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Газель Бизнес

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Замена диска производится следующим образом:

• отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
• снимается коробка передач;
• отворачивается и снимается картер сцепления;
• отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
• устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
• собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
• система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

• с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
• отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
• 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

• заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
• нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
• штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
• на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
• повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
• при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель

Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.

Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.

Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Похожие статьи:

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть. 

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.



общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Вступление

В далёком 2003 году РИК пригласил  меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

 

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

 

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах  При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

• медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
• несоосность двигателя и трансмиссии.
• Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
• Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
• разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

 

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

 

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

• ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
• СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
• ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки

•  визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
•  проверить диск на биение
• если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
•  смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
•  надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
• С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
•  зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
•  зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
• Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
• обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
• в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
• определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
• с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.

• классическое сцепление

  сцепление «обратного типа»

• Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
• затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
• Применение пневмо-инструмента не допускается.
• Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
• где есть, установить новую или очищенную вилку
• присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

• При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
• Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
• Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
• Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
• Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Удачи на дорогах!

Официальный сайт Sachs Automotive здесь

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Так что — рекомендую.

 

Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой и коробкой-автомат

Вопрос  расположения педалей на разных авто часто является достаточно актуальным для многих начинающих водителей. Как правило, все знают, что на автомобиле с МКПП (механическая коробка передач) есть сцепление, газ и тормоз. В случае с автоматом (автоматическая коробка АКПП) педаль сцепления отсутствует.   

Однако на практике в ряде случаев могут возникать сложности, так как не все знакомы с их расположением. Далее мы поговорим о том, какое расположение педалей в автомобиле с автоматической коробкой, а также как расположены педали в автомобиле с механической коробкой передач.

Содержание статьи

Расположение педалей в авто: «механика» и «автомат»

Начнем с того, что в процессе управления ТС (независимо от типа коробки), очень важна четко скоординированная работа рук и ног. При этом в случае с «механикой» управлять машиной сложнее, чем на аналогичных машинах с автоматом, так как водителю приходится выжимать сцепление и самостоятельно переключать передачи с учетом скорости движения, нагрузки на двигатель, дорожных условий, ситуации на дороге и т.д.

Итак, чтобы понять, в каком порядке расположены педали в машине, нужно отдельно изучить каждую педаль и ее назначение.  Прежде всего, педаль акселератора (она же педаль газа). Эта педаль позволяет водителю управлять дроссельной заслонкой, подавая в двигатель большее или меньшее количество топливно-воздушной смеси.

Результат — при нажатии на педаль газа обороты мотора увеличиваются, двигатель отдает больше мощности, машина активно разгоняется. Если же газ отпустить, подача горючего в мотор уменьшается, разгон прекращается, уменьшается тяга. Эта педаль расположена справа (на любом автомобиле с любой коробкой), нажимать на нее нужно правой ногой.

• Рядом с газом расположена педаль тормоза. Обычно педаль тормоза больше педали газа по размеру (имеет широкую площадку для ноги), чтобы в случае экстренного торможения водитель случайно не перепутал педали. Данная педаль также имеется в любом автомобиле.

Чтобы замедлиться или остановиться полностью, то есть задействовать тормозную систему автомобиля, водитель также использует правую ногу, то есть нога переносится с педали газа на педаль тормоза. Обратите внимание, использовать левую ногу для торможения не следует!

Идем далее. На автомобилях с АКПП больше нет педалей, то есть кроме педали газа и тормоза какие-либо другие отсутствуют. Другими словами, водитель просто нажимает на газ для разгона и жмет на тормоз при необходимости снизить скорость или остановиться. Все действия выполняются одной левой ногой, правая нога не задействована.

• Однако на авто с  МКПП также присутствует педаль сцепления.  Эта педаль находится слева от педали тормоза. Ее назначение- выключение сцепления (фактически, отсоединение мотора от коробки) для того, чтобы водитель мог переключить передачу.

Так вот, в этом случае сцепление нажимается именно левой ногой, выжимается до упора, тогда как правая нога отвечает за работу с газом и тормозом. Данная педаль позволяет плавно тронуться с места (отпускать ее нужно также плавно и деликатно, параллельно добавляя  газа и дозируя тягу правой нагой).

После того, как автомобиль набрал скорость, например, на первой передаче, отпускать сцепление после перехода на вторую скорость можно менее плавно, так как двигатель уже не заглохнет. Однако резко бросать сцепление также не стоит, так как в момент включения сцепления могут быть рывки, возникают и усиливаются ударные нагрузки на сцепление, коробку и другие детали.

Как видно, водить машину на механике сложнее, чем автомат. По этой причине многие предпочитают сразу получать права на АКПП. При этом важно понимать, что с таким водительским удостоверением в дальнейшем управлять машиной на «механике» не получится.

На практике, лучше сразу осваивать МКПП, после чего вы сможете с легкостью управлять любым автомобилем. Также ошибкой будет начинать обучение сразу на автомате, так как пересесть с АКПП на МКПП намного сложнее, чем наоборот. Простыми словами, переучиваться с «автомата» на «механику» труднее, так как нужно изменить привычки и навыки езды с АКПП, которые нарабатываются с опытом.

Управление механикой и автоматом

Независимо от типа КПП важно знать, как правильно управлять машиной. В случае с механической трансмиссией также нужно уметь трогаться с места, чтобы не «перекручивать» двигатель, не допускать пробуксовок, резких стартов и т.д. Начнем с МКПП.

Прежде всего, после запуска ДВС следует выжать сцепление до упора левой ногой, правой одновременно нажать на тормоз и включить 1 или заднюю передачу. Затем тормоз нужно отпустить, переставить ногу на педаль газа (не нажимая на нее) и плавно отпускать сцепление.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой тстатьи вы узнаете, как реализовано сцепление на АКПП, а также по какому принципу работает данный механизм в автоматической коробке передач автомобиля.

После того, как автомобиль начнет движение, можно немного добавить газу. При движении вперед, когда обороты достигнут средней отметки, нужно снова выжать сцепление, включить вторую передачу, затем отпустить сцепление плавно, но немного быстрее.

Постепенно в процессе эксплуатации водитель привыкает, запоминает точку схватывания сцепления, обучается правильному дозированию тяги педалью газа в зависимости от того, трогается ли машина, стоя на подъеме, на спуске, подбирает правильную передачу соответственно условиям движения и так далее.

Кстати, хотя на механике можно переключать передачи не в строгом порядке (причем как «вниз», например, с 5 сразу на 3, так и «вверх», то есть со 2 на 4), лучше научиться и привыкнуть к переключениям в строго определенном порядке (как по возрастанию, так и по убыванию).

Теперь рассмотрим автомат-коробку. В этом случае на начальном этапе достаточно знать обозначения коробки-автомат (буквы и цифры АКПП, отвечающие за режимы) Обычно в любом  «автомате» основными режимами являются:  Р- паркинг, R – задний ход, D- драйв, езда вперед.

Этого вполне достаточно для новичка. Перед запуском двигателя нужно нажать на тормоз, завести ДВС, удерживая тормоз включить нужный режим, отпустить педаль тормоза и начать движение вперед или назад.

При этом переключать передачи при езде вперед не нужно, остается только разгонять автомобиль педалью газа или замедлять ТС при помощи педали тормоза. Левая нога не задействована, все управление происходит при помощи правой ноги.

   

Подведем итоги

Как видно, педали в автомобиле с механической коробкой передач или на машине с автоматом расположены одинаково (слева газ, рядом тормоз.) Если машина с механической коробкой, также имеется педаль сцепления, которая находится левее педали тормоза.  Весь педальный узел реализован так, чтобы обеспечить максимум удобства, комфорта и безопасности. 

Если же рассматривать вопрос, что лучше, «автомат» или «механика, тогда ответить однозначно довольно сложно. Сравнение МКПП или АКПП является актуальным по сей день, даже с учетом большой и постоянно растущей популярности автоматических коробок.

С одной стороны, автомат удобнее, машиной с АКПП легче управлять. При этом такие коробки менее надежны, хуже подготовлены к тяжелым условиям эксплуатации, машина с автоматом дороже, такую трансмиссию нужно чаще обслуживать, труднее ремонтировать и т.д.

Механика доступнее, проще в ремонте, более вынослива, однако такой тип КПП лучше подходит уверенным в себе водителям. Также МКПП обеспечивает полный контроль над автомобилем, чего не скажешь об автоматах.  Получается, управлять машиной с МКПП сложнее, но поведение авто более предсказуемо.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке-робот. Из этой статьи вы узнаете о том, что нужно учитывать при езде на роботизированной коробке передач, а также как эксплуатировать РКПП правильно.

Напоследок отметим, что сам владелец решает, с какой коробкой передач следует приобрести автомобиль, однако специалисты рекомендуют начинать обучение и практическое вождение именно с «механики», благодаря чему в дальнейшем не будет возникать проблем с любым типом трансмиссий.

Если же вы твердо уверены в том, что машина с МКПП вам не нужна, тогда можно сразу получить права на коробку автомат, однако с такими правами управлять машинами с МКПП будет запрещено. Также при необходимости придется переучиваться с автомата на механику и т.д. 

Читайте также

Сцепление мопеда, принцип работы, пошаговый ремонт, основные поломки сцепления мопеда

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Сцеплением оборудовано каждое механическое транспортное средство. Сцеплением называется такой механизм,  в основе работы которого находится действие силы трения скольжения. Данному механизму в функционировании транспортного средства в целом отводится достаточно значительное место, поскольку благодаря сцеплению передается крутящий момент от двигателя к колесам, а также переключаются передачи, гасятся крутильные колебания, трансмиссия на короткий промежуток времени отсоединяется от маховика двигателя. Как правило, сцепление является частью трансмиссии транспортных средств. На трансмиссию возложена ответственная миссия подключения или отключения соединения двигателя и коробки передач. Автором разработки первого в автомобильном мире сцепления является Карл Бенц.

Виды сцепления

Сцепления абсолютно всех транспортных средств работают по одному и тому же принципу – на несколько ведущих или ведомых дисков воздействует сила трения, что и позволяет транспортному средству сдвинуться с места.

Так, сцепление мопеда разделяют на два вида:

• сухие.
• мокрые, т.е. те, для работы которых необходимо наличие масляной ванны.

Кроме этого, сцепления также разделяются по количеству ведомых дисков:

• однодисковые или двухдисковые;
• многодисковые.

Как правило, первый вариант дискового сцепления всегда является сухим. А вот для работы многодискового сцепления необходима масляная ванная, которая является общей и для коробки передач.

Принцип работы сцепления

Таким образом, к основным конструктивным элементам сцепления относятся ведущие и ведомые диски, пружины, а также механизмы привода. Сухие однодисковые или двухдисковые сцепления имеют связь ведущих дисков с маховиком. Для правильной работы дисков второго типа сцепления необходима корзина сцепления мопеда, в которую и помещаются диски. Корзину еще называют кожухом, который приводится в движение посредством первичной передачи. Для того, чтобы увеличить трение дисков, на их рабочие части наносится специальный фрикционный материал. Зачастую бывает так, что для изготовления нескольких дисков одного вида используется высокопрочная пластмасса.

Роль коленвала

Коленвал ередает крутящий момент к коробке передач посредством работы включенного сцепления. Это обусловлено тем, что в данном случае диски сцепления, как ведущие, так и ведомые, находятся в плотно прижатом состоянии к друг другу с помощью пружин.

Если пилот воздействует силой на расположенный на руле рычаг мопеда, который выключает сцепление, то тем самым он оказывает влияние на привод (механический или гидравлический). Работа данного привода заключается в следующем – он перемещает шток или подшипник выключения сцепления, который и разъединяет диски сцепления между собой. Таким образом, диски перестают сильно тереться друг с другом, в результате чего  крутящий момент прекращает передаваться от коленвала к коробке передач.

Большая часть мопедов оборудована сцеплением, управление которым осуществляется вручную путем воздействия на рычаг, расположенный на левой рукоятке руля. Однако, есть и такие модели, которые оборудованы автоматическим сцеплением. В случае последнего, то рычага на руле нет, двигатель с трансмиссией соединяется и разъединяется путем работы центробежного автомата. В подобных конструкциях частота вращения коленвала двигателя выступает в качестве задающего параметра. Стоит отметить, что коробкой-автоматом очень часто оборудуются мопеды, а также скутеры в сочетании с клиноременным вариатором.

Таким образом, сцепление выполняет крайне важную функцию в работе и передвижении транспортного средства. Оно требует, как и все остальные детали, тщательного ухода и своевременной регулировки и замены. Однако, каким бы хорошим уход за сцеплением не был, все же наступает момент, когда приходит необходимость его отрегулировать или же вовсе поменять. Замена сцепления осуществляется в тех случаях, когда для этого есть совершенно конкретные показания или же когда регулировка не помогла.

Основные поломки сцепления

Регулировку сцепления необходимо произвести, если:

1. Сцепление проскальзывает. Это происходит в момент включения двигателя ножным стартером, в результате чего мопед не заводится.
2. Мопед начинает двигаться в момент, когда выжимается сцепление, включается первая передача и пилот начинает газовать;
3. При включении повышенной передачи и педали газа «в пол», слышится сильный рев мотора, его обороты растут, однако, скорость мопеда не увеличивается.

Пошаговый ремонт сцепления мопеда

Регулировка сцепления процесс трудоемкий, однако, не настолько сложный. С этим способен справится даже новичок. Итак, чтобы отрегулировать сцепление необходимо последовательно и внимательно выполнить несколько пунктов.

1. Поставить мопед на центральную ножку;
2. Найти хромированную крышку двигателя, которая распложена с правой стороны, и открутить ее;
3. Когда крышка будет снята, появится доступ к регулировочному винту и фиксирующей контргайке;
4. Для начала следует чуть ослабить контргайку, после чего с помощью шлицевой отвертки ее следует открутить до момента, пока она сможет свободно и беспрепятственно вращаться;
5. Теперь необходимо закрутить регулировочный винт до того момента, пока он не упрется в препятствие и станет закручиваться с легким усилием. Данное положение является правильным;
6. Теперь ничего больше не остается, кроме как зафиксировать этот болт от поворачиваний отверткой;
7. После этого следует затянуть контргайку;
8. Находим на тросике сцепления болт и закручиваем его до упора. Таким образом сцепление расслабляется;
9. После выполнения данной процедуры следует завезти мопед и включить первую передачу. При этом не забываем, что мопед остается на центральной ножке, чтобы заднее колесо было на весу. Колесо начнет крутиться;
10. Теперь нужно найти такое положение, которое позволит во время выжима сцепления остановить крутящее колесо рукой или ботинком. Если колесо получилось остановить таким образом, то работа по регулировке сцепления мопеда закончена. Если колесо продолжает крутиться и остановить его не получается, то следует выполнить пункт, описанный ниже;
11. Необходимо изменить  местоположение регулировочного вина. Для этого понадобится из инструментов все та же отвертка.
12. Когда желаемый результат получен, и колесо возможно остановить рукой или ботинком, нужно закрутить контргайку и вернуть обратно хромированную крышку;
13. Завершающим этапом является выкручивание болтика, расположенного на тросе сцепления, до момента, чтобы ручка сцепления имела свободный ход в 1 см.

Что такое сцепление? — Dexpens

Кто ж не знает что такое сцепление! Многие водители хоть в 3 часа ночи подними, без запинки скажут, что это левая педаль. Но ведь что — то же это педаль делает? Вот кому это интересно, что это такое и как оно работает, тот и прочитает.

И так сцепление — это плавное соединение вашего двигателя с коробкой передач и колёсами авто. Некоторые спросят и зачем же оно? Только деньги содрать лишние хотят! Напрямую можно приварить и готово. Давайте представим что у вас такой авто. Вы включили нейтральную, завели и решили ехать. Газу побольше, скорость включаем и тут же рывок. Большие обороты двигателя будут резко передаваться коробке передач, из — за чего её начнёт рвать, а двигатель будет дёргать с неимоверной силой. На ходу скорость переключить будет очень тяжело. С такой ездой ваша коробка через несколько дней пойдёт на свалку, как и двигатель. А вы с такой ездой ни тронуться, ни остановиться спокойно не сможете. Вот что это такое. Дальше может кого и заинтересовало теперь как работает такая нужная вещь, и с чего состоит, и как понять что оно сломалось, и как ремонтировать.

Находится эта чудо — коробочка между двигателем и коробкой переменных передач (КПП). Поломка зачастую одна — изнашиваются диски. Это основная, но бывают и другие мелочи. Состоит сцепление из дисков, от их количества зависит и название. Бывают одно дисковые сцепления и многодисковые. Ещё есть сухое и влажное. Сухое, популярно, влажное редко используется, сцепление находится в ванночке с маслом. Ещё оно делится по приводу. Есть механические, гидравлические, электрические и смешанные. В случае чего смотрите в техническую книгу к вашему авто.

Состав сцепления: нажимной диск, диск сцепления, корзина, подшипник выжима с муфтой.

Принцип работы: корзина сцепления жёстко соединяется с маховиком двигателя. При заведённом двигателе они постоянно вращаются. Вместе с ними, вращается и ведомый диск, сидящий на первичном валу КПП. Так, как стоит нейтральная передача, то этот вал не соединён с другими, в том числе и колёсами. Поэтому вся эта конструкция вращается с двигателем свободно. Вы решили тронуться, нужно включать скорость. При выжимании сцепления, привод даёт возможность диску сцепления отойти от маховика. Благодаря чему он перестаёт крутиться и крутить вал коробки. Скорость включаете свободно, опускаете плавно педаль, и диск медленно присоединятся к двигателю обратно, плавно начиная вращаться и крутить коробку и колёса. Как видите ничего сложного. Диск конечно иногда изнашивается, и поменять его довольно сложно без опыта. Верь в себя и всё получится, а если сомневаешься, то лучше в сервис.
 

Захват для ладони и всех пальцев — Сравнение

Расположение большого пальца левой руки на рукоятке клюшки также может варьироваться. Более того, захват клюшки можно охарактеризовать по тому, насколько плотно захват клюшки совпадает с основанием пальцев и ладонью вашей руки.

Оба типа захватов описаны ниже.

---

Рукоятка для ладони и пальца

Как следует из названия, для захвата ладонью и пальцем рукоятка клюшки будет прижата как к пальцам, так и к ладони.

На нижнем конце рукоятка будет удерживаться на месте внутренней частью среднего сустава указательного пальца.

На верхнем конце рукоятка будет удерживаться на месте более толстой подушечкой вашей руки, которая будет прижиматься к ней.

Естественно, остальная часть клюшки выстроится между этими двумя конечными точками, и в результате получится захват, пересекающий ваши руки по диагонали.

Этот тип захвата был рекомендован Беном Хоганом, который посвятил целую главу его подробным инструкциям в своем бестселлере «Пять уроков Бена Хогана — современные основы гольфа» (ссылка на Amazon).

Характеристики

Чтобы освоить захват ладонью и пальцем, вы, вероятно, начнете с того, что поместите большой палец левой руки в положение короткого большого пальца. Действительно, хват ладони и пальца наиболее удобен и естественен с коротким положением большого пальца левой руки.

И из-за этого рукоятка имеет связанные с ней особенности — более короткую амплитуду взмаха и несколько ограниченное движение клюшки вверху, в отличие от длинного положения большого пальца левой руки.

Кроме того, рукоятка для ладоней и пальцев позволяет использовать вертикальную булаву .Действительно, если бежать по диагонали внутрь левой руки, клюшка падает на землю под крутым углом.

Наконец, одно предостережение. Игроки в гольф с таким типом рукоятки должны следить за тем, чтобы она не попала слишком далеко в ладонь. Действительно, положение клюшки в руках может меняться, каждый раз немного, но в течение достаточно длительного периода времени это может привести к ужасно несовершенному захвату.

---

Захват всеми пальцами

Захват всеми пальцами — это тип размещения пальцев, при котором левая рука сжимает клюшку в направлении соединения пальцев и кистей рук внутри первых суставов.

Действительно, нижний конец ручки будет прижиматься к первому суставу указательного пальца, в то время как верхняя часть будет опираться на внутреннюю часть первого сустава мизинца.

Таким образом, клюшка будет держаться по прямой линии у основания пальцев.

Характеристики

Захват всеми пальцами ассоциируется с длинным расположением большого пальца левой руки, так как это наиболее естественно и удобно.

Из-за этого черты длинного большого пальца передаются на рукоятку «все пальцы».Примечательно, что полная амплитуда качания, допускаемая свободным шарниром в верхней части качелей, играет заметную роль.

Кроме того, следует отметить, что такой тип рукоятки способствует более мелкой клюшке . Действительно, при беге по прямой линии у основания пальцев клюшка не стреляет прямо вниз, а скорее наклоняется, чтобы спускаться по более плавному склону к земле.

---

Как расположить правую руку

Для всех типов захватов — и, следовательно, справедливо для ладонно-пальцевого захвата и захвата для всех пальцев — обе руки должны располагаться на противоположных сторонах захвата клюшки.Таким образом, расположение клюшки по отношению к правой руке меняется гораздо меньше.

Действительно, начните помещать клюшку в левую руку, и когда эта рука будет надежно удерживать клюшку на месте, просто поместите правую над клюшкой и над большим пальцем левой руки, убедившись, что ладони ваших рук обращены друг к другу сверху вниз. обе стороны рукоятки.

То, как правая рука соединяется с левой через мизинец правой руки, определяет, какой тип захвата вы используете. Здесь объясняются варианты силы захвата.

---

Рукоятка для гольфа (видео-советы)

---

ЗАЖИГАНИЕ

— Навигация по разделам —

---

Как держать гольф-клуб

---

НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ГОЛЬФА — НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ

Как удерживать гольф-клуб для Ваши качели

Получите нашу бесплатную электронную книгу
Подпишитесь на информационный бюллетень и получите нашу бесплатную 30-страничную электронную книгу о стратегии курса!

С тех пор, как гольф был спортом, рукоятка grip всегда считалась основной качелей.Будь то обучающее видео на Youtube или статья в журнале о том, как держать клюшку в руке, инструкторы продолжают говорить о том, что, по их мнению, является правильным хватом для гольфа. Все они основаны на идее, что нейтральное сцепление является правильным.

Я собираюсь начать это с утверждения, что (за исключением крайних случаев), не существует такой вещи, как , как неправильный способ держать клюшку. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верю, что есть правильный или неправильный способ держать клюшку ДЛЯ ВАС .

Что я имею в виду? Каждый удар для гольфа имеет идеальных захватов. Это позволяет механике этого конкретного движения работать успешно (в унисон) и давать этому игроку в гольф наилучшие возможные результаты.

В некоторых случаях это может быть нейтральный захват. Однако есть много других, кто выиграет от чего-то более слабого или более сильного, чем то, что преподается как «идеал».

Почему нет такой вещи, как правильная рукоятка для гольфа

Рассмотрим следующий сценарий с двумя разными игроками в гольф (правши)…

Игрок в гольф A имеет нейтральный захват и всегда не попадает в цель справа.

Игрок в гольф B имеет слабый хват и каждый раз приземляется точно в цель.

Если вы усилите хватку игрока в гольф A и измените его нейтральную позицию на что-то более сильное , они будут чаще поражать цель и имеют больше шансов на успех.

Если вы усилите хватку игрока в гольф B и измените его слабую позицию на что-то нейтральное , они начнут пропускать цель и впоследствии будут играть хуже.

Результаты сценария :

Свинг

Golfer A был наиболее функциональным с сильным захватом.

Удар игрока в гольф B оказался наиболее функциональным при слабом хвате.

В обоих случаях нейтраль НЕ была идеальной комбинацией сцепления для их конкретного удара для гольфа .

Если два игрока в гольф могут иметь совершенно противоположные хватки и одинаково хорошо бить по мячу, как мы можем сидеть здесь и говорить, что всем гольфистам «необходимо» держать клюшку определенным образом? Это просто было бы нелогично.

Имейте в виду, что это был просто один из возможных сценариев (из многих), когда игрок в гольф ударил по мячу лучше без «нейтрального» захвата, о котором все говорят или предлагают. Только по этой причине, , я не верю, что существует только одна правильная рукоятка для гольфа .

Как по-другому держать гольф-клуб

В этом разделе мы рассмотрим 3 наиболее распространенных типа хвата (сильный, нейтральный, слабый) и обсудим следующее:

• Как каждый выглядит
• Приведите примеры успешных туристических игроков, которые их используют
• Объясните, какие игроки в гольф выиграют или будут бороться с этим (функции и матчи)

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Имейте в виду, что существует много других комбинаций захватов, но я решил сосредоточиться только на этих трех из-за их популярности и процента использования.Любая другая рукоятка, не упомянутая, может быть столь же функциональной при правильных матчах / обстоятельствах.

Я создал видео, чтобы объяснить некоторые термины, которые я использую. Я настоятельно рекомендую посмотреть его, чтобы вы могли понять, как каждая ручка соответствует углу вашего запястья:

Крепкая ручка

Сильный хват (видно на фото выше) — это положение на клюшке, где обе руки повернуты в сторону следа гольфиста.

Вообще говоря, это когда «линия» или «V», образованная между большим и указательным пальцами, указывает на заднее плечо (правое плечо для правшей) или за его пределы. Это укажет на сильную позицию на . Это означает, что клюшка будет более закрыта с этим хватом по сравнению со слабым или нейтральным положением (при условии, что все остальные факторы равны).

Вот лишь несколько примеров профессиональных игроков в гольф, играющих с сильным хватом:

Бубба Уотсон, Дэвид Дюваль, Пол Азинджер

Как видите, с сильным хватом можно играть в гольф на элитном уровне.Важная часть — это знать, что вы можете или не можете делать, если хотите играть в гольф таким образом.

Выгоды и совпадения

Самым большим и очевидным преимуществом сильного захвата является помощь в закрытии булавы. Если вы боретесь с открытым лицом при ударе, реальность такова, что вам поможет усиление хватки. Во многих случаях (конечно, не во всех) есть варианты получше. Они могут помочь вам сохранить фейсконтроль, что принесет дополнительные преимущества.

Укрепление хватки не всегда решает основную причину проблем со свингом.Улучшение других факторов, таких как углы запястий, часто приводит к более долгосрочному улучшению.

Что касается матчей, я бы посоветовал иметь слегка вытянутым или нейтральным (плоским) ведущим запястьем в верхней части вашего замаха, если у вас сильный хват. Чем больше вы сгибаете ведущее запястье, тем больше закрываете булаву. Так что игра с согнутым запястьем и сильным хватом может привести к большим неприятностям (случай с крючками). Если вы действительно планируете свинг таким образом, имейте в виду, что есть много других вещей, которые вам нужно будет сделать хорошо, чтобы сбалансировать, насколько закрытым станет эта клюшка.

Проще говоря, при сильном хвате лучше использовать вытянутое или плоское запястье. Это может сделать его подходящей рукояткой для гольфа.

Слабое сцепление

Захват считается слабым , когда обе руки повернуты к передней стороне тела. Обратите внимание на то, что буква «V», образованная между моим большим и указательным пальцами, указывает гораздо больше на мое ведущее плечо. Это укажет на слабую позицию на . При прочих равных, клюшка будет более открытого с этим типом захвата по сравнению с нейтральным или сильным положением.

Бен Хоган был известен тем, что использовал слабый хват, как показано ниже:

Выгоды и совпадения

Лучшее противостояние, которое вы можете иметь при слабом хвате, — это плоское или согнутое запястье. Как я уже упоминал выше, уплощение запястья поможет закрыть морду, а это именно то, что нужно слабому хвату, чтобы помочь нейтрализовать открытое положение, которое дает вам хват.

Если у вас слабый хват с вытянутым ведущим запястьем, имейте в виду, что ваша булавка практически гарантированно будет открыта во время взмаха, поэтому вам, вероятно, потребуется много вращения тела, чтобы помочь сориентировать лицо обратно к цели.Если у вас есть этот матч, но без ротации, вам нужно будет компенсировать это каким-то другим способом, или я гарантирую, что вы будете бороться с срезом.

Так же, как вы видели с сильным хватом, ослабление положения ваших рук теоретически может помочь вашему мячу в полете (например, вылечить случай с крючками), но это не обязательно решит основную причину ваших проблем с замахом. Может, но часто это временное решение. Вы можете прикрыть реальную проблему пластырем.

Нейтральная рукоятка

Нейтральная позиция является наиболее сбалансированной из трех из-за дополнительной свободы, которую она дает.Кисти / запястья находятся в «квадратном» положении относительно булавы. Таким образом, на ваш стиль игры в гольф накладывается меньше ограничений. При прочих равных, накидка не будет ни закрыта, ни открыта с этим типом захвата.

На фотографии выше видно, как «линии» проходят прямо по центру рукоятки. Это может зависеть от того, насколько сильно / мало наклон вала у вас в настройке. Эти линии будут либо указывать в сторону грудины, либо немного в сторону заднего уха (правое ухо для правшей).

Вот несколько примеров профессиональных игроков в гольф, играющих нейтральным хватом (Адам Скотт и Тайгер Вудс):

Выгоды и совпадения

Самым большим преимуществом нейтрального захвата является тот факт, что он не требует дополнительной компенсации для контроля над булавой. Благодаря нейтральному характеру, углы ваших запястий являются прямым представлением того, что делает дубинка.

Например, идеально плоское запястье (теоретически) будет выходить из квадрата лица булавы.Разгибание запястья электрода на 5 градусов откроет лицо на ту же величину. Сгибание / поклон на 5 градусов закроет лицо на эту величину. Конечно, это предполагает, что все остальные факторы в игре в гольф остаются постоянными.

Нейтральные ручки не имеют недостатков. Однако они не подходят для каждого гольфиста. Это потому, что руки — не единственная часть тела, которая напрямую влияет на нанесение булавы и клюшки при ударе.

Советы для начинающих игроков в гольф

Лично я бы предпочел, чтобы новый гольфист держал клуб в положении, которое они выбрали сами, вместо того, чтобы заставлять их делать что-то странное и / или ограничивающее.Это исключение любых экстремальных обстоятельств.

Важно отметить, что ограничения могут иметь разные формы. В то время как нейтральный хват может обеспечить большую свободу движений и положений (меньше недостатков), новый / другой захват может показаться очень ограничивающим и фактически снизит вашу способность эффективно размахивать клюшкой. Не говоря уже о том, что у новичка может отпугнуть желание продолжать учиться, если люди будут твердить ему / ей, что они «должны» держать клуб определенным образом.

В завершение — как захватить гольф-клуб

Люди часто говорят, что качели в гольфе похожи на головоломку.Для правильного функционирования в нем должны быть все необходимые детали. Что ж, ручка — одна из таких частей, и неправильная подгонка может привести к плохому результату (или, в данном случае, к незаконченной головоломке). Невозможно точно сказать кому-нибудь, какой хват для гольфа ему следует использовать, прежде чем он увидит, как он замахивается.

Помните … Мусор для одного — сокровище для другого!

Об авторе

Шаухин Нахджавани — главный профессионал в гольф-клубе Mystic Pines Golf & Country Club.Он живет в Монреале, Квебек, и в настоящее время тренирует игроков в PGA Tour Canada, Asian Tour и Web.com Tour. Он предлагает онлайн или личные тренировки и проводит 3-дневные школы гольфа в Канаде и США.

Вы можете найти его в следующих социальных сетях:

Первые основы: как держать гольф-клуб

Когда дело доходит до улучшения вашей игры, большинство игроков в гольф думают, что это проблема с экипировкой.

Это то, чем занимаются игроки в гольф. Это никогда не они, это всегда вина клуба… верно?

Хотя оборудование играет большую роль, ответом на более низкие оценки может быть то, что вы полностью упускаете из виду.Ответ на самом деле может быть в ваших руках.

Посмотрим правде в глаза, захват — важная часть вашей игры. Ваши руки — единственное, что касается клюшки и используется при каждом броске. Несмотря на то, что многие части вашего тела задействованы в полном размахе игры в гольф, повторяющемся ударе, на самом деле только руки контактируют с клюшкой.

Краткое описание: как держать гольф-клуб

1. Возьмитесь за клюшку левой рукой, взяв ее за пальцы.
2. Согните левый мизинец, безымянный и средний пальцы вокруг рукоятки.
3. Проведите указательным и большим пальцами левой руки по рукоятке.
4. Проведите правой рукой по клюшке. Правый мизинец должен проходить над суставом левого указателя.
5. Проведите безымянным и средним пальцами правой руки по рукоятке.
6. Положите ладонь на большой палец левой руки и согните указательный палец правой руки вокруг рукоятки.
7. Проведите большим пальцем правой руки по левой стороне рукоятки.

Поэтому, прежде чем тратить часы времени на смену качелей или тратить тысячи долларов на новые клюшки для гольфа, начните с основ.Помимо настройки и регулировки, правильное сцепление с рукояткой является еще одним ключевым фактором для создания стабильного удара в гольф. Следовательно, именно поэтому большинство инструкторов всегда проверяют хватку нового ученика, прежде чем делать что-либо еще.

Принципиально прочная рукоятка позволит вам почувствовать клюшку на полном замахе и даст вам мягкие руки на траве. Понимая различные типы захватов и то, как они влияют на каждый удар, вы можете развиваться как игрок в гольф и начать стабильно забивать свои лучшие результаты.Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно держать клюшку и как это может повлиять на все аспекты вашей игры.

Как держать клюшку в руках: пошаговое руководство для начинающих

Шаг 1: Правой рукой возьмитесь за вал в верхней части рукоятки. Это должно держать клюшку перед собой под углом 45 градусов. Затем поверните левую ладонь к себе и зафиксируйте захват между первыми костяшками пальцев и верхней частью ладони. Должно быть ощущение, что дубинка больше у вас в пальцах, чем в ладони.

Шаг 2: Согните мизинец, безымянный и средний пальцы левой руки вокруг рукоятки. Должно быть ощущение, что нижняя часть ваших пальцев находится в непосредственном контакте с рукояткой.

Шаг 3: Проведите указательным и большим пальцами левой руки до ручки. Большой палец левой руки должен находиться с правой стороны ручки. Вы должны приложить достаточное давление хваткой, чтобы удерживать клюшку, но при этом сгибать запястье.

Шаг 4: Сдвиньте правую руку влево и позвольте стержню встать между вашим первым суставом и основанием ладони.Ваш правый мизинец должен заходить за указательный сустав левой руки, если вы используете захват внахлест. Если вы решите сцепить руки, ваш мизинец окажется между указателем левой руки и средним пальцем.

Шаг 5: Поместите правый мизинец поверх сустава левого указателя и проведите безымянным и средним пальцами правой руки по рукоятке. У вас должно быть достаточно давления, чтобы удобно удерживать захват, но не сжимайте его слишком сильно. Это добавит дополнительное напряжение предплечьям.

Шаг 6: Положите правую ладонь прямо на большой палец левой руки и согните указательный палец правой руки вокруг рукоятки. Держите захват пальцами, а не рукой.

Шаг 7: Поверните большой палец правой руки к левой стороне рукоятки. Он должен быть обращен к клюшке для гольфа.

Почему важен правильный хват для гольфа?

Захват имеет решающее значение для вашей игры в гольф, поскольку это единственное, что соединяется с вашими клюшками. Если у вас неправильное положение руки, это может сделать практически невозможным должным образом освободить клюшку для гольфа.

Ваши руки также играют огромную роль в определении вашей формы выстрела. Например, игроку в гольф, у которого есть проблемы с сильным полетом мяча справа налево (крюк) или слева направо (срез), было бы разумно сначала взглянуть на свою хватку, прежде чем менять другие части своего замаха. Правильный захват — любимый совет инструктора по игре в гольф. Согласно одному из опросов 100 лучших учителей, 81 процент заявили, что они начинали с умения игрока при работе с новыми учениками.

Не говоря уже о том, что угол наклона клюшки и траектория клюшки являются важными элементами в прочном замахе в гольф.Новые законы полета мяча говорят нам, что угол наклона лица определяет, где начинается мяч, а траектория клюшки определяет изгиб. Таким образом, если ваш захват ослаблен, это может затруднить выполнение определенного типа удара в гольф.

Излишне говорить, что сцепление с рукояткой играет важную роль в облике вашей клюшки и ее пути. Если клюшкой манипулировать в открытое (прицеливание вправо) или закрытое (прицеливание влево) положение из-за захвата, то игроку будет чрезвычайно сложно последовательно выровнять поверхность клюшки при ударе и произвести твердый и точный выстрел.Неправильное возложение рук на клюшку также может отрицательно повлиять на относительную траекторию (или направление) клюшки через зону удара.

Создание стабильно прочной рукоятки для гольфа — это отправная точка для создания отличной универсальной игры в гольф. Удачно расположенная рукоятка позволит вам бить дольше и точнее, а также значительно поможет в вашей короткой игре. Подробнее об эффекте вашего хвата с приближающейся короткой игрой.

Различные стили рукояток для гольфа

Вы можете захватывать клюшки разными способами, но в целом 99 процентов игроков в гольф используют три основных стиля хвата.

Гриф для гольфа Vardon Overlap

Известный как «перекрытие», «перекрытие» или «Вардон», это наиболее популярный захват, который часто используется профессиональными игроками или игроками с низким гандикапом. Он был назван в честь знаменитого гольфиста Гарри Вардона, который поддерживал этот захват в конце 1800-х годов.

Vardon Overlap Grip

Если вы играете в гольф-правшу, при захвате внахлест правый мизинец располагается поверх левого указательного пальца. Безымянный палец правой руки также касается внешней стороны указательного пальца левой руки.Тонны современных профессионалов используют эту хватку и легендарные игроки, такие как Бен Хоган.

Несколько вещей, которые следует учитывать при захвате внахлест:

• Эта ручка обеспечивает большую свободу движений руки и больше шарнира для запястья. Это может привести к увеличению скорости клюшки, что поможет вам увеличить дистанцию ​​для всех выстрелов.
• Многие игроки мирового класса и учителя описывают это как идеальный захват из-за союза, который он создает между двумя руками. Если вы сможете успешно освоить хват Vardon Overlap, это даст вам идеальное сочетание мощности и контроля.
• Хотя большинство учителей предпочитают захват внахлест, это сложнее сделать, если у вас более слабые или маленькие руки.

Блокирующая рукоятка для гольфа

Второй популярный тип рукояток для гольфа — это блокираторы, которые также пользуются большой популярностью. Фактически, два, возможно, величайших игрока в истории, Джек Никлаус и Тайгер Вудс, оба используют этот стиль хвата.

У Джека были «маленькие» руки и короткие пальцы, которыми он пользовался на протяжении всей своей карьеры. Тайгер Вудс, который большую часть своей игры создавал по образцу Золотого Медведя, также использовал стиль сцепления, несмотря на то, что у него были большие руки.

Блокирующий захват

С блокирующей рукояткой для гольфа правый мизинец (для гольфиста-правши) блокируется между указательным и средним пальцами левой руки. Это создает прочную связь между двумя руками, поскольку все 10 пальцев остаются в контакте с клюшкой во время удара в гольф.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при использовании фиксирующей ручки:

• Ваши руки остаются соединенными на протяжении всего замаха.
• Блокирующая рукоятка отлично подходит для молодых игроков или игроков в гольф с маленькими руками.Если вы не обладаете такой большой физической силой, блокировка может облегчить захват клюшки на протяжении всего раунда.
• Некоторые игроки могут пожертвовать скоростью клюшки, используя блокирующий захват вместо более распространенного захвата с перекрытием.
• Поскольку меньшее количество пальцев соприкасается с рукояткой, вы можете пожертвовать ощущением и прикосновением, которые возможны при наложении друг на друга.

Рукоятка для гольфа на 10 пальцев

Другой распространенный тип рукоятки для гольфа — рукоятка на 10 пальцев. Это , , также известное как бейсбольная рукоятка, потому что все 10 пальцев находятся на клюшке для гольфа.Этот стиль захвата аналогичен тому, как большинство людей держат бейсбольную или софтбольную биту.

Хотя не многие игроки PGA Tour используют этот стиль, нынешний участник PGA Tour Скотт Пирси использует хват 10 пальцев. Кроме того, бывший чемпион PGA Боб Росбург и звезда LPGA Бет Дэниэл также использовали версию «10-пальцевого».

Бейсбольная рукоятка с 10 пальцами

Не говоря уже о том, что легендарный канадский профессионал Мо Норман, который считается одним из лучших нападающих когда-либо, также выбрал этот стиль. Вот почему бейсбольную рукоятку в некоторых кругах называют рукояткой Мо Нормана.

При захвате с 10 пальцами каждый палец находится на клюшке, а руки лежат бок о бок. Правый большой палец опирается на стержень от большого пальца левой руки для гольфиста-правши.

Вот плюсы и минусы бейсбольной рукоятки:

• Свобода, создаваемая этой рукояткой, может привести к большему сгибанию запястья или сгибанию запястья во время взмаха. Это может привести к увеличению скорости клюшки, вызванной ударами клюшки во время удара.
• Это более естественное ощущение для многих игроков в гольф, поскольку многие игроки в гольф взмахивали бейсбольной или софтбольной битой, используя этот метод.
• Самым большим недостатком 10-пальцевого хвата является потеря контроля над косынкой. Хотя вы можете увеличить расстояние, это часто бывает с точностью.
• Поскольку 10-пальцевая рукоятка редко используется в большинстве профессиональных туров, может быть сложно найти профессиональную рукоятку, которую можно было бы использовать в качестве модели для себя. Кроме того, многие инструкторы также не рекомендуют этот стиль.

Итак, какой стиль захвата выбрать? Это действительно зависит от силы захвата, того, как долго вы играете, и ваших целей в гольф.В целом между всеми тремя стилями есть преимущества в производительности.

Если вы новичок в гольф, для вас важнее использовать тот захват, с которым вы чувствуете себя наиболее комфортно. Другие элементы хвата, о которых я расскажу, влияют на силу и форму ваших ударов гораздо больше, чем стиль хвата.

Сила захвата

Когда вы слышите слово «сила захвата», легко предположить, что я говорю о давлении захвата. Но в данном примере это не так. Вместо этого, нет, я говорю о положении ваших рук относительно хватки клюшки.Позже в этом посте я расскажу больше о давлении захвата.

Чтобы лучше понять силу хвата, связанную с положением вашей руки, лучше всего взглянуть на три разновидности силы хвата, общие для всех игроков в гольф. Три типа силы захвата: нейтральный, сильный и слабый. Вот самые большие различия каждого типа.

Нейтральная рукоятка для гольфа

Первый стиль захвата — это нейтральный захват для гольфа. Нейтральная рукоятка для гольфа позволяет легко перемещать мяч в обе стороны без особых манипуляций во время удара.

Нейтральная рукоятка для гольфа

Чтобы иметь нейтральный захват в гольфе, вам нужно образовать «V-образную форму» между указательным и большим пальцами левой руки. Вам также нужна синергия между его указательным и большим пальцами правой руки.

В идеале эти буквы V должны указывать в одном направлении. В этом положении руки образуют совместную позицию, которая должна наносить постоянный удар по мячу для гольфа.

При нейтральном хвате обе буквы V указывают примерно на правое ухо (у правши).

1. Это даст вам хорошую основу для построения последовательного, повторяемого поворота.
2. С нейтральным хватом вам не придется делать много компенсаций во время игры в гольф. Чем меньше будет происходить на вашем замахе, тем стабильнее вы будете его отбивать.
3. При использовании нейтрального захвата более слабые или менее физически развитые игроки могут изо всех сил пытаться развить скорость клюшки и / или выпрямить клюшку за счет удара.

Крепкая рукоятка для гольфа

Второй тип рукоятки для гольфа — это прочная рукоятка.При «сильном хвате» две буквы V, образованные между большим и указательным пальцами, будут больше указывать на ваше правое плечо. Костяшки на правой руке повернуты под рукоятью, в то время как три сустава на левой руке видны гольфисту по адресу.

Крепкая рукоятка для гольфа

Несколько вещей, которые следует помнить о сильном хвате:

1. Сильный захват чаще всего используется игроками, которые предпочитают тянуть мяч для гольфа.
2. Поскольку руками манипулируют дальше вправо, чем при нейтральном захвате, постоянное выравнивание клюшки при ударе может быть затруднено.Это не редкость для игроков в гольф, которые используют сильный захват для борьбы с крюком или чрезмерно направленный вправо-налево мяч.

Это не означает, что вы не можете сыграть фейд сильным хватом, но требуется больше манипуляций. Вы можете сыграть фейд из позиции сильного хвата, управляя ударом клюшки и траекторией поворота с помощью вращения тела.

Такие игроки, как Дэвид Дюваль, поднялись до № 1 в мире в 2000 году, используя очень сильный хват. Но для большинства гольфистов-любителей играть в фейд немного сложнее.

Слабое сцепление для гольфа

Последний тип хвата — слабый. При слабом хвате ваша правая рука находится сверху клюшки, так что буква V фактически указывает влево от центра, к вашему левому уху или дальше.

Этим хватом часто пользуются игроки, которые хотят отбросить фейд. Слабый захват обычно способствует движению мяча из стороны в сторону и полету мяча слева направо (затухание).

Слабое сцепление с гольфом

Часто игроки в гольф, которые используют слабый хват, будут иметь большее вращение лица при ударе, чем игрок с сильным хватом.

1. Эта рукоятка может помочь гольфисту нейтрализовать экстремальный поворот наизнанку. Любой, кто нуждается в лекарстве для экстренной помощи, должен сначала обратиться к врачу, а затем попробовать слабый захват.
2. На протяжении поколений не было много великих игроков, которые использовали бы слабый хват. В последние годы среди профессиональных гольфистов с низким гандикапом наблюдается тенденция к более сильному хвату, что позволяет им бить каями на большие расстояния по сравнению с игроками, использующими слабый или нейтральный хват.
3. Большим недостатком слабого сцепления с дорогой является отсутствие возможности вывести его из бездорожья. Если вы опытный игрок в гольф, я не рекомендую этот стиль хвата.

Давление захвата 101 — все, что вам нужно знать

Теперь, когда я рассмотрел типы захвата (слабый, нейтральный или сильный), пришло время сосредоточиться на давлении захвата. Без должного давления вы готовитесь к множеству сложных раундов.

Насколько крепко я должен сжимать клюшку?

Давление на хват — важная составляющая надежного захвата, и оно может напрямую определять результат ваших ударов.Давление захвата — это то, насколько сильно или слабо вы прикладываете руки к клюшке для гольфа. Чрезвычайно распространенная ошибка, которую совершают многие любители или начинающие игроки в гольф, — это слишком крепко сжимать клюшку.

Если вы сожмете клюшку слишком сильно, это создаст ненужное и вредное напряжение, которое может распространиться через предплечья, на плечи, шею и спину. Слишком сильное сжимание клюшки может привести к неестественному ритму свинга и прерывистому свингу.

Важно удерживать клюшку с правильным натяжением и оказывать давление в нужных областях.Постоянное давление захвата для каждого типа удара — распространенный совет великих игроков и учителей на протяжении десятилетий.

Если вы когда-нибудь были на тренировочном поле, я уверен, вы встречали одного парня, который ходит и дает непрошенные советы по игре в гольф всем, кто будет его слушать. Его любимый совет — «следи за мячом». Но его второй фаворит — это совет Сэма Снида по давлению на хват. Сэм посоветовал гольфистам «держать клюшку, как птенца».

К сожалению, это не совсем поможет.Видите ли, у Сэма Снида были невероятно сильные руки, поэтому ощущение в его руках сильно отличалось бы от обычного игрока в гольф.

Если ваша повседневная работа не связана с профессиональным бодибилдингом или лесозаготовкой, вы можете захотеть держать клюшку чуть крепче.

Советы профессионала по давлению на захват

Так насколько сильно нужно держать клюшку в руках? Бутч Хармон, который работал с Тайгером Вудсом, Филом Микельсоном, Рики Фаулером и Дастином Джонсоном, считает, что идеальное давление захвата находится где-то между 5 и 7 по десятибалльной шкале.Но он меняется в зависимости от типа выстрела, с которым вы сталкиваетесь.

Например, для выстрелов из грубой или зарытой земли в бункере может потребоваться давление захвата в диапазоне 7. Но с вашим гонщиком и лесом на фервее вам нужно меньшее давление на хват (в зоне 2-3), чтобы у вас было минимальное напряжение в предплечьях. Давление на захват — один из ключей к удару водителя. Это поможет создать легкую мощность и плавный темп для этих ударов.

Бен Хоган говорил о важности давления хватом в своей книге «Пять уроков».По его словам,

«В левой руке надавите на подушечку кисти и указательный палец. На правую руку надавите двумя средними пальцами. Большой и указательный пальцы правой руки — это просто заполнители ».

Спустя годы Джек Никлаус описал свои ощущения от давления на хват в своей очень популярной книге «Мой путь в гольф:

».

• На левую руку надавите двумя последними пальцами, вдавливая стержень в ладонь.
• На правую руку надавливайте в основном двумя средними пальцами.

Последнее, что нужно помнить при нажатии на рукоятку, — это поддерживать постоянное давление на протяжении всего взмаха в гольфе обеими руками. Легко понять, если вы не делаете этого, замечая свое завершение, или если вы много добиваетесь одной рукой.

Правильная рукоятка для гольфа для вас

Так какой же стиль рукоятки в гольфе лучше всего? Это зависит от вашей ситуации.

Рукоятка для гольфа для начинающих

Если вы только начинаете, попробуйте нейтральный хват. Этот стиль позволит легко ослабить или усилить хватку по мере необходимости.Этот стиль поможет вам установить базовое положение для захвата и сделать его простым. При нейтральном хвате убедитесь, что ваши V-образные правильно направлены вдоль оси, и вы готовы к качанию.

Рукоятка для гольфа для точности

Вы тот, кто не испытывает проблем с расстоянием, но вместо этого хочет большей точности? В таком случае я предлагаю попробовать несколько вещей.

Прежде всего, вы хотите проверить давление захвата. Как я уже упоминал выше, если вы сжимаете клюшку слишком сильно, вы добавляете ненужное напряжение в свой замах.Это может привести к замаху с неправильным темпом и множеству своенравных ударов в гольф. Мягкие руки — важный фактор для максимального увеличения расстояния и точности.

Также попробуйте более слабый хват. Хотя вы можете потерять несколько ярдов, это поможет вам больше удерживать мяч в игре. Не забывайте, вы также можете просто отрегулировать хватку с помощью водителя, не думайте, что это должно быть в каждом клубе.

Гриф для гольфа на дистанцию ​​

Если вам нужно больше дистанции, постарайтесь усилить хват.Это может помочь вам более стабильно отбивать ничью, что почти всегда увеличивает вашу дистанцию. А если вы хотите увеличить дистанцию, не забудьте взять с собой набор Swing Sticks, чтобы переобучить мышцы для увеличения дистанции.

Как исправить полет мяча с помощью рукоятки

Если вы бьете по ломтику или крючку, причиной может быть ваша хватка. Хотя это не единственная причина, всегда стоит отрегулировать или опробовать, прежде чем проводить капитальный ремонт качелей.

Если вы бьете по кусочку, попробуйте использовать более сильный хват.Более сильный захват позволит вашей правой руке находиться под клюшкой и упростит движение рук во время маха вниз. Когда вы будете больше вращать руками, это должно привести к увеличению мощности. Не забывайте, отрегулируйте выравнивание и выберите цель соответственно.

Если вы попадаете в крюк, попробуйте использовать более слабый хват. Более слабый захват позволит вашей правой руке больше прижимать клюшку и упростит отвод мяча. Так как лицевая поверхность клюшки не будет так сильно скручиваться, она должна создать мощное затухание. Не забывайте, отрегулируйте выравнивание влево и выберите цель соответственно.

Мы можем сделать еще один шаг вперед. Если вы продвинутый игрок в гольф (или просто хотите им стать), вы можете усилить или ослабить хватку, чтобы помочь вам добиться затухания или ничьей.

Часто задаваемые вопросы о рукоятке гольфа

У вас есть еще вопросы о захвате клюшки? Нет проблем, у нас есть ответы. Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов:

Длинный хват для большого пальца или короткий для большого пальца?

Многие начинающие игроки в гольф не уверены в правильном расположении большого пальца.Какой у вас большой палец: длинный или короткий? См. Изображения ниже для большей ясности:

Длинная ручка для большого пальца Короткая рукоятка для большого пальца

Положение большого пальца может иметь прямое влияние на скорость клюшки гольфиста и контроль вала в верхней части замаха.

Обычно считается, что длинный большой палец левой руки увеличивает диапазон движений, в то время как короткий большой палец ограничивает диапазон движений.

• Длинный большой палец означает, что большой палец проходит вертикально вниз по стержню. Большой палец отделяется от остальных четырех пальцев этой руки.
• Короткий большой палец описывает, когда большой палец опускается с правой стороны вала. Большой палец оказывается в положении сразу за указательным пальцем этой руки.

• Если у вас очень длинный мах, попробуйте поэкспериментировать с коротким большим пальцем левой руки.
• Если вы хотите удлинить мах, попробуйте поэкспериментировать с длинным большим пальцем левой руки.

В то время как большинство игроков в гольф хотят большего расстояния, иногда контроль над своим оружием приводит к лучшему удару и, следовательно, большему расстоянию.Так что не упускайте из виду короткий большой палец левой руки, пытаясь понять, в чем состоит ваша идея.

На протяжении всей своей жизни в гольф я использовал как длинный большой палец левой руки, так и короткий большой палец левой руки. Иногда переход от короткого к длинному или наоборот — это как раз то, что вам нужно, чтобы выбраться из спада.

Как и все в гольфе, всегда полезно поэкспериментировать с различным хватом и положением рук, тренируясь или работая над игрой дома. Попробуйте отбить несколько тренировочных мячей, настраивая положение захвата, и найдите идеальную пару, которая лучше всего подходит для вашего удара и желаемого полета мяча.

Какая рукоятка для гольфа должна быть правильной?

Короткий ответ: нет надлежащего сцепления с гольфом. Вместо этого, правильный хват — это хват, соответствующий вашему замаху, стилю тела, повороту булавы, скорости и силе предплечья. Правильный захват подходит не всем.

Есть много способов и способов сделать хорошие удары в гольф. Как упоминалось ранее, Дэвид Дюваль поднялся на вершину рейтинга в гольфе, используя очень сильный хват в конце 1990-х — начале 2000-х годов. С другой стороны, Хосе Мария Оласабаль стал звездой Кубка Райдера и чемпионом Masters с необычно слабым захватом левой руки.Оба игрока нашли хват, соответствующий их размаху в начале карьеры, и владели и понимали каждое положение этого хвата.

Гольфистам, которые стремятся к большему расстоянию или у которых есть проблемы с попаданием в срез, следует попытаться переместить левую руку вправо в более сильную позицию, где видны три сустава. Это может привести к тому, что поначалу выстрелы будут низко и налево, но это будет долгожданное изменение для любого, кто устал гоняться за высоким или слабым срезом.

С другой стороны, некоторые игроки в гольф борются с сильным крюком, и их мяч обычно уходит влево.Если вы один из таких игроков в гольф, вам нужно будет повернуть руки влево в более слабой позиции.

Суть в следующем: не бывает идеального сцепления для гольфа .

Повозитесь с хватом, пока ваши руки не окажутся в положении, в котором они могут помочь стабильно выровнять булаву.

Никогда не упускайте из виду полет мяча, поскольку это действительно самый важный аспект любой регулировки поворота, захвата, выравнивания или положения. Мяч всегда покажет, какие изменения или корректировки вам следует внести.

Лучшее сцепление для начинающих

В общем, новичок выиграет от чуть более сильного сцепления. Что касается стиля, то лучше всего подойдут 10-пальцевые или замковые. Это поможет вам увеличить скорость клюшки и дальше бить по мячу.

Если вы посмотрите на PGA Tour, вы обнаружите, что большинство захватов находится в области между нейтральным и сильным. Какой бы стиль или силу хвата вы ни предпочли, убедитесь, что вы поддерживаете правильное давление захвата на протяжении всего замаха.

Вы хотите крепко держать булаву, но не создавать ненужного напряжения. Поддерживайте это твердое давление на всех этапах работы: от установки до сдачи на вынос, от перехода к отделке.

Вы должны сцепить пальцы?

Абсолютно нет. В то время как два лучших игрока, которые когда-либо касались клюшки, используют сцепленный захват, многие удивительные игроки используют традиционный захват внахлест. Я рекомендую попробовать оба стиля и посмотреть, какой из них лучше всего подходит для вашего свинга.

Как далеко вы должны держать клюшку?

Распространенная ошибка среди гольфистов-любителей — слишком сильно давиться рукоятью.В идеале вы хотите оставить дюйм между концом рукоятки и концом клюшки. Если вы хотите отойти от клюшки на некотором расстоянии, задохнитесь на дюйм, и он должен отлететь на 3-10 ярдов в зависимости от клюшки.

Как мне держать клюшку вокруг грина?

Когда вы работаете с зеленью, вам нужны мягкие руки для деликатных снимков. Этого практически невозможно достичь мертвой хваткой. Вместо этого вам нужно иметь более легкое давление захвата, чем при полных махах.

Но каждый выстрел и ложь будут определять ваше общее давление хватки.Например, если вы спокойно лежите в бункере на зеленой траве, вам нужен сверхлегкий захват. Это позволит вам развивать достаточную скорость и сгибать запястья.

Но если вы находитесь в глубоком грубе и мяч сидит, вам нужно больше давления хватом. Это поможет сохранить лицо открытым при контакте и не допустить перекручивания шланга при ударе.

Как держать клюшку в руке?

Хотя важно держать булавы на полном замахе, это также чрезвычайно важно при работе с клюшкой.При толкании вы не ударяете по мячу слишком далеко, поэтому важно сохранять легкое давление захвата. Это поможет вам получить необходимый шарнир для запястья и сохранить квадратную форму лица клюшки при ударах.

Какие рукоятки для гольфа самые лучшие?

Существует так много захватов, что сложно сказать вам, какой хват выбрать для конкретной клюшки. Как и в случае с вашей рукояткой для гольфа, все дело в тестировании и определении того, какая из них лучше всего подходит вам.

Вот некоторые из наших любимых ручек для клюшек для гольфа. Кроме того, не забудьте прочитать наш пост о размере рукоятки.Кроме того, не стоит недооценивать преимущества качественных перчаток для гольфа. Перейдите сюда для более глубокого обсуждения.

Как быстро изменить хват для гольфа

Итак, вы прочитали эту статью и определили, что хотите использовать другой захват. Позвольте мне честно предупредить вас: когда вы впервые воспользуетесь этой новой рукояткой, вы почувствуете себя очень странно. Но, как и все в гольфе, если поначалу это не кажется странным, вероятно, вы делаете это неправильно.

• Лучший способ изменить свою хватку — это держать клуб в офисе, гостиной, ванной, где бы вы ни проводили много времени.
• Каждый раз, когда вы находитесь в этой комнате, держите клюшку новым хватом по 10-15 минут за раз.
• Сосредоточьтесь на том, чтобы сначала положить левую руку, а затем правую, и оценить свои суставы и положение клюшки в руках.
• Наконец, не забудьте оценить давление захвата, держа клюшку под углом 90 градусов.
• Как только вы это сделаете вдали от поля, возьмите новую рукоятку для гольфа на стрельбище.

Через несколько недель ваш новый захват станет естественным, а старый — чужим.Помните, что каждый раз, когда вы вносите в свою игру большие изменения, может потребоваться некоторое время, чтобы отрегулировать ее. Вашему разуму и телу потребуется немного времени, чтобы приспособиться. Если вы действительно хотите что-то изменить, оставайтесь последовательными и не сдавайтесь слишком быстро.

Не удивляйтесь, если при смене рукоятки образуется волдырь для гольфа, если это произойдет, обязательно ознакомьтесь с этой статьей о том, как бороться с волдырями для гольфа.

Последние мысли о том, как держать гольф-клуб

Если вы испытываете трудности в игре или в целом недовольны тем, как наносите удары по мячу, сначала посмотрите на свой захват.Не идите сразу на дорогие уроки и новые клубы.

Всегда начинайте с основ, когда вы не выполняете удары, включая хват, выравнивание и темп. Как сказал Бен Хоган, «Хороший гольф начинается с хорошего сцепления». Постоянный хват для игры в гольф жизненно необходим для отличной игры в гольф и получения более низких результатов.

Вот краткий обзор правильной хватки для гольфа:

• 2-3 сустава показаны по адресу
• Ваши V-образные выровнены в зависимости от типа захвата, который вы хотите
• Сохраняйте постоянное давление на захват на протяжении всего замаха
• Вы должны больше ощущать булавы пальцами, а не у вас на ладони

Понимая основы надежного захвата, вы сможете найти тот, который подходит для вашей игры.Помните, что не существует надлежащего хвата для гольфа или универсального хвата для всех.

Вместо этого попробуйте каждую из них и посмотрите, какая из них лучше всего подходит и дает наилучшие результаты. В общем, перекрытие и соединенные друг с другом захваты лучше всего подходят для большинства гольфистов-любителей.

Надеюсь, вы знаете, как держать клюшку, даже если вы только начинаете заниматься этой замечательной игрой. Воспользуйтесь этими советами, чтобы при необходимости сменить хват и начать снимать с меньшими баллами.

Как содержать гольф-клуб [2021] — Golf Insider UK

Ваша рукоятка для игры в гольф — единственная связь, которая у вас есть с клюшкой, следовательно, она очень важна.Здесь мы расскажем, как держать клюшку в руках, и ответим на все эти небольшие вопросы, которые возникают у игроков при изучении этого важного навыка.

Сначала простое руководство, затем мы обсудим некоторые более тонкие детали, такие как давление на рукоятку и варианты рукояток для гольфа.

Если вы торопитесь и собираетесь ударить первую мишень, ознакомьтесь с пошаговыми изображениями ниже. Если вы никуда не торопитесь, оставайтесь с вами до конца статьи. Понимание деталей отличного хвата в гольф, вероятно, является одним из самых ценных технических навыков, которые вы можете развить, чтобы помочь вам осуществить свои мечты об игре в гольф.

Перейти к видео:

Пошаговое руководство по игре в гольф

Следующая последовательность предназначена для игроков в гольф с правой рукой. Если вы левша, просто следуйте тем же шагам, но меняйте руки для каждого шага.

Рукоятка для гольфа левая

Чтобы удерживать клюшку для гольфа, сначала закрепите верхнюю часть рукоятки правой рукой, затем возьмитесь левой рукой за рукоятку со стороны , при этом пальцы должны быть направлены вниз к земле.

Захват должен проходить от среднего сустава указательного пальца до основания мизинца.Когда ваша левая рука окажется на месте, оберните пальцами клюшку и поместите правую руку на рукоятку, как показано ниже.

Создайте свою хватку для гольфа с лица

Ниже мы пройдемся от лица к объяснению еще нескольких деталей. Используйте два верхних изображения ниже, чтобы проверить, как ваш законченный захват левой рукой должен выглядеть в зеркале. Когда ваша левая рука находится в этом положении, обхватите рукой рукоятку (верхнее правое левое изображение).

Должно быть ощущение, будто вы держите клюшку преимущественно в пальцах.Также должно быть ощущение, что вы создали значительный контакт между пальцами, нижней частью ладони и захватом . Это хороший показатель того, что вы сможете управлять клюшкой на протяжении всего поворота.

Обратите внимание, как в готовом захвате для гольфа руки сидят близко друг к другу, как если бы они составляли одно целое . Это ключевая особенность, присущая всем великим гольфистам. Это гарантирует, что вы прикладываете силы к клюшке примерно в одной точке, а не двумя руками, сражающимися друг против друга.

Ниже мы более подробно рассмотрим, как руки могут соединяться вместе.

Хотите узнать больше о сильных, слабых и нейтральных хватах для гольфа? Ознакомьтесь с этой статьей

Типы рукояток для гольфа

Блокировочная ручка

Вариант сцепления — это когда вы сцепляете мизинец правой руки и указательный палец левой руки — это отличный способ связать руки. Его предпочитают гольфисты со средними и меньшими руками, и именно его использует Тайгер Вудс.Это метод, который я в основном тренирую.

Захват внахлест

Это место, где мизинец на вашей правой руке находится в выемке между указательным и средним пальцами левой руки — ваши руки перекрывают . Это отличный захват, и его часто предпочитают гольфисты с большими руками, которым неудобно скрещивать пальцы. Я также тренирую этот вариант для игроков в гольф с широкими руками или тех, кто не любит блокировки.

Как сцепляющиеся, так и перекрывающиеся захваты — отличный способ объединить ваши руки — выберите один и придерживайтесь его, у вас нет причин для производительности переключаться между двумя.

Рукоятка для гольфа на 10 пальцев

Наконец, у нас есть хват 10 пальцев — здесь все пальцы правой руки располагаются ниже левой (без перекрытия). Он отлично подходит для юных игроков в гольф. Тем не менее, в идеале используйте один из вариантов, описанных выше, поскольку хват 10 пальцев создает наибольшее разделение между вашими руками и может повлиять на вашу последовательность по мере вашего прогресса в качестве игрока.

Давление захвата

Есть два момента, чтобы улучшить давление захвата:

1. Какое давление приложить.
2. Где ключевые точки давления.

Какое давление я должен использовать, чтобы держать клюшку?

С точки зрения общего давления на захват, хорошая стратегия — представить, что вы держите банан и должны съесть остатки после удара в гольф. Слишком легкий — банан вылетит из ваших рук, но слишком сильное сжатие превратит банан в кашицу.

Большинство игроков в гольф виновны в том, что они слишком сильно сжимают клюшку и сдавливают клюшку до смерти.

Слишком сильное давление захвата приводит к сокращению мышц предплечий, уменьшению шарнира запястья и снижению скорости головки клюшки.

Второе частое последствие плотного хвата в гольфах — меньшее вращение предплечий во время замаха назад и / или замаха вниз. Результатом плохого вращения предплечья могут быть крючки (слишком малое вращение в махе вниз) или срезы (слишком малое вращение во время маха вниз).

Think light , soft и свободный при удерживании клюшки.

Точки давления

Если вы до сих пор следовали этому руководству, ваши руки должны плотно прилегать к рукоятке для гольфа.Когда игроки в гольф впервые используют правильный хват для гольфа, они часто чувствуют, что клюшка помещена на слишком глубоко в их пальцы — не волнуйтесь, это нормально и обычно является признаком того, что у вас хороший хват для гольфа.

Когда клюшка находится в этом положении, вы должны почувствовать, как 2-3 верхних пальца левой руки удерживают клюшку, а также небольшую защемление между большим и указательным пальцами правой руки в нижней части рукоятки для гольфа.

В этих точках вверху и внизу рукоятки для гольфа вы почувствуете наибольшее давление на рукоятку, а все, что между ними, будет более расслабленным.

Это подводит итог нашему подробному руководству по , как держать клюшку для гольфа . Давайте перейдем к , почему это так важно для вашей игры в гольф и как исправить проблемы с захватом.

Объяснение правильного захвата

Во многих статьях рассказывается, как правильно держать клюшку. Однако я не могу найти ничего, что действительно объясняло бы, как ваша хватка влияет на вашу игру.

Здесь я объясню, почему правильный хват для гольфа так важен и почему смена рукоятки для гольфа — это самый простой способ улучшить точность и стабильность игры.

Примерно 80% направления ваших ударов в гольф зависит от того, куда направлена ​​ваша клюшка при ударе — мы называем это углом наклона клюшки. Наиболее важным фактором при попадании мяча для гольфа в цель является прямоугольная поверхность клюшки при ударе — от 61 до 83% начального направления мяча, и около 80% общей боковой ошибки вызвано неквадратной поверхностью клюшки при ударе.

Получите квадратное лицо клюшки, и вы нанесете прямых ударов в гольф .

Ваша рукоятка для игры в гольф — это , единственное связующее звено между всем вашим замахом в игре в гольф и точкой точки вашей клюшки (угол наклона клюшки).

Изменяя хват для гольфа и сохраняя весь свой удар в гольф, вы можете значительно улучшить лицо клюшки при ударе и, следовательно, точность удара.

Например, большинство игроков в гольф, которые страдают от удара ножом или крючком, делают это потому, что их лицо клюшки открыто или закрыто всего на 3-4 °. Это можно полностью исправить, изменив хват на 3-4 градуса.

Почему моя рукоятка так сильно влияет на лицо клюшки?

Ваши руки и кисти естественно свисают внутрь (смотрите видео ниже).Когда вы быстро размахиваете клюшкой для гольфа, это то положение, в которое ваши руки и ладони захотят вернуться. Вот почему при нейтральном хвате для гольфа обе наши руки кажутся скрученными и лежат на вершине клюшки — на самом деле это их естественное анатомическое положение.

Гольф — это игра на время. Чем лучше вы держите клюшку в клюшке, тем меньше времени вам потребуется, чтобы выровнять лицо клюшки. Правильный захват для гольфа означает, что когда ваши руки находятся в нейтральном положении (как показано на видео ниже), лицо клюшки автоматически будет квадратным.

Плохое сцепление с клюшкой требует от вас манипулирования квадратной лицевой стороной клюшки и принуждения к ней. Для слайсеров это будет выглядеть так, как будто вы переворачиваете руки и ладони, чтобы получить квадратное лицо клюшки — вы заставляете руки повернуться на и повернуть свое естественное положение вовремя для удара .

Для игроков в гольф с крючком вы будете знакомы с ощущением, когда вы держитесь за клюшку изо всех сил, молясь, чтобы лицо клюшки не перевернулось слишком рано из-за удара. Это ощущение — это просто ваши руки и руки , желающие вернуться в нейтральное положение , и вы пытаетесь им помешать.

Почему моя рукоятка для гольфа заставляет меня резать / зацеплять?

Теперь мы знаем, как ваша рукоятка для гольфа связана с механикой удара и ударом клюшки, и можем легко объяснить, почему определенные рукоятки для гольфа заставляют вас резать и зацеплять.

Почему я разрезаю / исчезаю?

Ключевой момент, о котором следует помнить, заключается в том, что криволинейный полет в срезе / затухании вызван тем, что поверхность клюшки открыта для вашей траектории поворота при ударе, а — не только из-за траектории поворота . Это недоразумение мешает многим гольфистам стать лучше.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как слабый захват для гольфа приводит к открытию лица клюшки при ударе.

Почему я крючу / рисую?

Точно так же полет мяча с крючком вызван тем, что поверхность вашей клюшки при ударе находится слишком близко к траектории поворота, а — не только из-за траектории поворота из стороны в сторону . Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как «сильная» рукоятка для гольфа при настройке приводит к тому, что лицо клюшки закрывается при ударе.

Посмотрите, как руки и руки перемещаются в нейтральное положение (слева) и изменяют угол наклона клюшки (справа).

Как исправить мою хватку — исчезновение / срез

Ниже приведены два видеоролика, в которых показано, как изменить хват для гольфа. Вы заметите, что ключевым моментом является то, что обе руки должны быть скручены от того места, где вы привыкли их держать. Убедитесь, что при изменении захвата вы делаете это так, чтобы ударная часть клюшки была направлена ​​на цель.

Для большинства игроков в гольф главная причина срезания — это верхняя рука. Как только у вас будет хороший захват левой рукой, ваша правая рука должна встать на место.

Ниже приведено видео, в котором показано, как изменить нижнюю руку.

Как исправить мою хватку — тяга / крючок

Если вы боретесь с крюком, вот как исправить вашу хватку. Для большинства гольфистов основной проблемой является плохой захват верхней руки. Тем не менее, для игроков с одной фигурой, которые борются с нечетным крюком или перетягиванием, обратите особое внимание на второе видео о том, как вы прикладываете нижнюю руку к клюшке.

Далее будет видео, в котором показано, как исправить сильный хват для игры в гольф нижней рукой.

Есть ли идеальный захват для гольфа?

Идеальная рукоятка для гольфа — это та, которая соответствует тому, как вы отпускаете клюшку, и обеспечивает желаемый полет мяча — прямая, легкая натяжка, легкое выцветание. В этой статье вы найдете отличный шаблон, но ваша идеальная рукоятка для гольфа может быть на 2–3 градуса сильнее или слабее, чем эта модель.

Ваш ключевой отзыв — полет и кривизна мяча для гольфа. Отправляйтесь на площадку для гольфа и начните экспериментировать со своей новой рукояткой.Продолжайте преувеличивать смену хвата, пока правильно нанесенный удар не приведет к прямому полету мяча.

Посмотри, сможешь ли ты преувеличить изменение хвата, чтобы создать противоположность твоему неудачному броску.

Если вы потускнеете мяч для гольфа, продолжайте преувеличивать смену захвата, пока не научитесь тянуть мяч по воздуху. Если вы боретесь с крюком, продолжайте преувеличивать смену хвата, пока не добьетесь мягкого затухания.

Имея это в виду, вы начнете понимать, что не существует такой вещи, как «идеальная рукоятка для гольфа », когда мы перейдем к хорошей марже.Отличное сцепление для гольфа — примерно нейтрально, и рука , где руки плотно прижаты друг к другу, . Это два фактора, которые необходимо освоить.

Вы увидите много игроков тура со слегка сильным или даже немного слабым хватом. Как только вы получите захват в нужном месте примерно в нужном месте, продолжайте использовать полет мяча, чтобы определить оптимальный захват.

Что такое укороченный большой палец левой руки?

Вы заметите, что на всех изображениях и видеороликах левой рукоятки большой палец слегка поднят (согнут).Большой палец левой руки — одна из основных точек соприкосновения с клюшкой для гольфа. Она должна упасть прямо под стержень клюшки в верхней части вашего замаха и не дать клюшке соскальзывать или подпрыгивать.

Укороченный большой палец левой руки позволяет приложить больше силы и сохранить контроль над клюшкой. В то же время, когда ваш большой палец полностью вытянут, у него меньше возможностей для приложения силы и управления клюшкой.

Возьмите клюшку и сделайте замах левой рукой — вы быстро поймете, насколько важна эта точка контакта, когда достигнете вершины замаха.

Как поменять хват

Самая большая проблема при смене рукоятки для гольфа — это привыкнуть к новым ощущениям и обратной связи, которые она дает. Качели для гольфа будут выглядеть точно так же, как , но будут ощущаться как совсем по-другому, поскольку новые части вашей руки теперь находятся в контакте с клюшкой и обеспечивают обратную связь.

Отличное место для начала — потренироваться в скалывании с новой рукояткой для гольфа. Выполнение деликатных ударов действительно ускоряет процесс расслабления рук, снижает давление захвата и заставляет чувствовать себя нормально.

Тренажер для игры в гольф также может быть полезен для обратной связи. Однако я еще не нашел надежного.

Впервые в гольф? Ознакомьтесь с нашим гидом по лучшим гольф-клубам для начинающих

Должен ли я использовать одну и ту же рукоятку для утюга и шайбы?

Да, держите хватку на одном уровне для всех ударов в полный железо, водителя, фервея и гибридных ударов.

Должен ли я подавать и подавать с одинаковой хваткой для гольфа?

Да, сохраняйте тот же захват при ударах с расстояния 50 ярдов, но вам может быть полезно захватить клюшку ниже — ближе к нижней части рукоятки для гольфа.Это даст вам больше контроля и позволит вам добиться более положительного эффекта выкрашивания / качения.

Отличается ли паттинг-хват?

Да, вы должны держать клюшку одинаково для всех ударов, которые вы будете выполнять, кроме клюшки. Если вы хотите научиться правильному хвату, ознакомьтесь с этим руководством.

Как держать клюшку — Резюме

Когда вы меняете рукоятку для гольфа, вам будет неудобно начинать с этого, но придерживайтесь этого. Хорошая хватка — это основа для того, чтобы стать отличным игроком в гольф.

Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным — если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях ниже, и я дополню эту статью ответами за вас. Если вы хотите, чтобы статьи, подобные этой, отправлялись прямо на ваш почтовый ящик, присоединяйтесь к информационному бюллетеню golf insider, это бесплатно и всегда будет.

Счастливой игры в гольф — Will @ Golf Insider UK

Возвращайтесь в дом длинных игр Golf Insider.

Правильный хват для гольфа: как держать клюшку за 6 шагов | Инструкция

Многие любители — игроки с более высокими гандикапами и даже действительно хорошие игроки — недостаточно точны, когда берут в руки клюшку.При надежном захвате ладони должны быть обращены друг к другу, а запястья должны поворачиваться вверх и вниз. Вы хотите, чтобы ваши руки работали согласованно, чтобы одна не перекрывала другую.

Возьмите клюшку в пальцы, чтобы повысить вашу чувствительность к весу и положению клюшки. Для большего ощущения позвольте указательному пальцу правой руки немного отделиться от других пальцев.

Очень немногие хорошие игроки сначала кладут правую руку на клюшку.Всегда кладите сначала левую руку, потому что это ваш ориентир для определения выравнивания булавы, а затем добавляйте правую руку. Когда вы смотрите на свою рукоятку, убедитесь, что большой палец левой руки находится немного справа от центра верхней части стержня.

1. На самом деле я рисую линии на перчатке, что, кстати, разрешено.

2. Я пишу «Сторона» на рукоятке как напоминание о том, что нужно приложить боковую сторону рукоятки к пальцам носком вверх.

3. Рукоятка находится под пяткой и доходит до указательного пальца.

А ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ПРАВУЮ

4. Захват касается средних суставов двух средних пальцев.

5. Трос для правой руки проходит через большой палец левой руки.

6. Удерживайте клюшку под углом 45 градусов, чтобы почувствовать шарнир запястья и надлежащее давление захвата.

Следуйте моим шести шагам, чтобы создать свой собственный захват. Если держать клюшку одинаково каждый раз, ваши удары будут продолжительнее и надежнее.

Том Уотсон: как улучшить сцепление с гольфом | Инструкция

Я вижу, что многие любители подходят к рукоятке гольфа с большим напряжением. Многие слишком крепко держатся за клуб.Больше всего я замечаю это, когда они пытаются покачиваться. Движение выглядит жестким и коротким.

Для правильного замаха важна правильная величина давления захвата и то, где вы его применяете. Вы должны почувствовать, как клюшку поддерживают последние три пальца левой руки ( вверху, левый ). Эти пальцы должны сжимать самые крепкие. Мой давний учитель, покойный Стэн Тирск, напоминал мне, что нужно держать дубинку в пальцах левой руки и никогда не позволять ей скользить по ладони.

В правой руке большую часть работы выполняют два средних пальца. Указательный и большой пальцы правой руки должны расслабиться. Фактически, я видел много великих игроков, включая Бена Хогана и Фреда Пары, которые тренировались, когда эти два пальца были оторваны от клюшки ( выше, справа ).

Снова вилять. Благодаря более мягкому давлению захвата ваше покачивание будет более свободным и поможет расслабить руки и ноги. Во время замаха правая рука должна быть достаточно свободной, чтобы выстрелить клюшкой через зону удара.

Когда дело доходит до вашей рукоятки в гольфе, насколько туго слишком туго? Вот упражнение: в следующий раз, когда вы будете практиковаться, попробуйте ослабить хватку до тех пор, пока клюшка почти не выпадет из ваших рук. Затем укрепите его ровно настолько, чтобы вы могли контролировать клюшку. Вероятно, это ваше идеальное давление захвата. Будет легче? Я предполагаю, что так и будет.

Том Уотсон — преподаватель журнала Golf Digest.

Если вы новичок и чувствуете себя подавленным, просмотрите нашу серию видеоуроков План Уилла Роббинса: основы для начинающих .Роббинс считает, что игра не должна быть такой сложной — и к концу серии вы ему поверите.

Как держать клюшку за 5 простых шагов

Умение держать клюшку — самый важный элемент в игре в гольф. Так много проблемных выстрелов и ошибок можно отнести к тому, как вы держите клюшку. Это слишком сильно? Может быть, все наоборот. Итак, как правильно держать клюшку в руке?

Хотя правда, что существует такая вещь, как ортодоксальный хват, разные типы хвата могут быть эффективными.Как объясняет профессионал PGA Алистер Дэвис: «В вашем замахе в гольфе происходят компенсации, которые заставляют ваш хват работать».

Например, игроки с сильным захватом, который имеет тенденцию поощрять ловкий полет, часто в конечном итоге вносят коррективы в замах в другом месте, чем означает, что они бьют по мячу прямо — в этом случае Дэвис не рекомендовал бы вносить какие-либо изменения.

Однако иногда бывает полезно вернуться к основам — что время от времени делают даже профессионалы, чтобы не допустить появления вредных привычек.Здесь Дэвис рассказывает, как ухватиться за клюшку за 5 простых шагов.

1. Сожмите пальцы, чтобы избежать «хватки ладонью».

Давайте начнем с размещения булавы в ведущей руке. То, что рукоятка для гольфа находится прямо посередине руки, называется «ладонной хваткой» — и, по словам Дэвиса, это одна из самых больших ошибок, с которыми он сталкивается среди любителей.

«Ладонный захват может вызвать проблемы с выравниванием булавы, потому что это затрудняет работу ваших запястий», — объясняет он.«Это также может привести к тому, что при обратном замахе ведущая рука будет свернута, а запястье будет вялым».

В результате вы будете изо всех сил пытаться ударить по мячу из центра, к тому же вы, вероятно, потеряете много силы. «Следите за тем, чтобы выровнять захват в пальцах гораздо больше, так что через средний сустав указательного пальца к нижнему суставу мизинца. Попробуйте сжать пальцы и позволить клюшке сесть в люльку (на фото). Наконец, вы хотите, чтобы большой палец находился чуть-чуть на задней стороне рукоятки.

2. Отметьте букву «V»

Если вы говорите об идеальном хвате для гольфа — нейтральном, в отличие от сильного или слабого, — буква «V», созданная большим и указательным пальцами на вашей руке, должна указывать куда-то. между подбородком и правым плечом.

Здесь вы много слышите о том, сколько суставов пальцев вы должны увидеть, но, как объясняет Дэвис, это не точная наука. «Идеальное количество суставов, которое вы должны видеть на ведущей руке, — два-три, но это зависит от размера ваших рук.Вот почему так важно увидеть, куда указывает буква «V» «.

Если у вас сильный хват, буква «V» будет больше указывать на ваше опорное плечо, и вы увидите больше суставов на ведущей руке. Гольфисты с таким хватом часто ловят мяч. При слабом хвате буква «V» указывает на ведущую сторону тела, и вы увидите меньше суставов на ведущей руке. Такой захват позволит получить больше среза.

3. Проверьте размещение следа. Рука

У многих людей центр тяжести следовой руки слишком высок, что означает, что он не совмещен с валом.Когда вы пытаетесь надавить на стержень, вы не получаете никакой мощности, плюс вы теряете контроль и устойчивость клюшки из-за удара.

Если это звучит сложно, обязательно посмотрите видео Дэвиса, здесь:

4. Помните о пробелах

Независимо от того, используете ли вы блокирующую, перекрывающуюся или бейсбольную рукоятку, вы не хотите, чтобы между ними появлялись зазоры. мизинец на ведущей руке и указательный палец на ведущей руке.

«Ямки с отверстиями создают движение клюшки, в основном между переходом и ударом», — говорит Дэвис.«Это заставляет клюшку немного поворачиваться, и вы теряете контроль над клюшкой через мяч».

5. Придавите правильное давление

Если вы говорите о шкале, где десять очень мало, Дэвис рекомендует брать клюшку на уровне пяти или шести. «Это как держать ребенка за руку, когда переходишь дорогу», — объясняет он. «Вы не хотите, чтобы они выскользнули из ваших рук, но и не хотите причинить им вред».

Дэвис говорит: «Твердые руки, свободные запястья». «Ваши руки сжимают клюшку, и вы разгоняетесь от 70 до 90 миль в час.Вы же не хотите, чтобы клуб двигался. В то же время вы не хотите, чтобы в ваших руках возникало нежелательное напряжение, которое мешало бы им двигаться должным образом ».

Также важно поддерживать постоянное давление. «Если вы размахиваете клюшкой, думая о пяти или шести, вы не ждете, чтобы она увеличилась или уменьшилась.