Система вентиляции картера ваз: Система вентиляции картера двигателя 2111 ВАЗ 21083, 21093

Содержание

Вентиляция картера ВАЗ 2114 :устройство, принцип работы

Автор Сергей Жигулин На чтение 4 мин. Опубликовано

Такой элемент автомобиля, как система вентиляция картера ВАЗ 2114, служит для отвода неотработанных газов и их повторной подачи внутрь мотора на дожигание, в результате чего резко сокращается токсичность выхлопа. Но, в процессе эксплуатации автомашины, данная система засоряется, приводя в результате к неполадкам в работе двигателя. О том, что включает в себя вентиляция картера и о том, как ее почистить своими руками — мы сегодня и поговорим.

Система вентиляции картера

Устройство и принцип работы

Как было сказано в самом начале, система вентиляции отводит картерные газы ваз 2114 обратно в двигатель, препятствуя попаданию несгоревшей топливной смеси масла в атмосферу. Она включает в себя пару патрубков, по которым и производится отвод газов, и фильтр, задерживающий твердые частички и сгустки.

Принцип работы системы вентиляции картера ваз 2114

Функционирует вся система следующим образом:

  • поступающая в двигатель топливная смесь сгорает и образует отработанные газы, большая часть из которых отводится из мотора в выхлопную магистраль;
  • небольшая часть газов просачивается через поршневые кольца и попадает внутрь нижнего патрубка вентиляционной системы;
  • из нижнего патрубка газы поступают в фильтр (выполненный в виде многослойной сетки), после чего, уже очищенные, попадают обратно в мотор, где и происходит их догорание.

Как часто необходимо выполнять очистку

Если система вентиляции засорилась, и ее фильтр не справляется с очисткой проходящей через него смеси, то в двигатель будут попадать не только несгоревшие газы, но и частички масла и иные загрязнители. Все это, в конечном итоге, будет негативно сказываться как на работе двигателя, так и на его оставшемся ресурсе. 

Периодичность, с которой должна очищаться вентиляция картера ваз 2114, напрямую зависит от состояние двигателя. Так, если машина совсем недавно сошла с конвейера, и ее мотор не накрутил 50.000 км — думать об очистке даже не стоит, поскольку поршневые кольца еще новые, и утечка газов через них практически не происходит.

Клапанная крышка двигателя ваз 2114

Первую чистку (по рекомендации самого АвтоВАЗа) следует выполнять после того, как автомашина пройдет 60.000 км. А все последующие чистки — также выполнять после каждых 60.000 км.

Многие владельцы отечественного авто с большим опытом говорят о том, что 60.000 км — слишком большая цифра, и выполнять очистку следует не реже каждых 30.000 км — это поможет избежать многих проблем с двигателем и продлить его ресурс. При этом, первая чистка должна проводиться после первых 60.000 км.

Как произвести очистку

Для начала работ потребуется подготовить необходимый инструмент, а именно:

  • отвертку;
  • плоскогубцы;
  • набор ключей.

Очистка системы вентиляции картерных газов

Очищается вентиляция картерных газов ваз 2114 следующим образом:

  1. Ослабить крепежные хомуты обоих патрубков, после чего демонтировать их.
  2. Осмотреть патрубки на наличие трещин или сколов — при наличии последних следует заменить патрубки новыми, аналогичного диаметра.
  3. Если патрубки находятся в хорошем состоянии — очистить их снаружи и внутри при помощи влажной тряпочки.
  4. Отсоединить тросик дроссельной заслонки от сектора.
  5. Вывернуть пару крепежных болтов, фиксирующих кронштейн дроссельной заслонки к рессиверу.
  6. Демонтировать кронштейн вместе с тросиком.
  7. Вывернуть два болта, фиксирующих ГБЦ, после чего снять расположенные на них шайбы и резиновые втулки.
  8. Демонтировать саму крышку головки блока цилиндров.
  9. На крышке ГБЦ найти маслоотделитель и выкрутить удерживающие его крепежные болты.
  10. Снять крышку корпуса, после чего извлечь сам маслоотделитель.
  11. Тщательно промыть решетчатую сетку фильтра (маслоотделителя) в бензине (рекомендуется для этого использовать бензин высокой очистки) либо керосине.
  12. Очистить крышку головки блока цилиндров от масла и налипшей грязи (сделатьэто лучше всего при помощи ветоши, смоченной в керосине).
  13. Установить маслоотделительный фильтр обратно в крышку ГБЦ.
  14. Выполнить обратную сборку в точно таком же порядке, но в обратной последовательности.

Во избежание возможных травм все работы по демонтажу крышки ГБЦ и очистке вентиляционной системы следует проводить только на полностью остывшем двигателе.

Замена фильтра вентиляции картерных газов

Следует отметить, что выполняя операции по очистке вентиляционной системы, стоит обратить внимание на состояние резиновых втулок крепежа головки блока цилиндров, а также на прокладку. Если они изношены или покрыты трещинами — их следует сразу же заменить, не дожидаясь серьезных повреждений.

В завершение сегодняшнего разговора стоит упомянуть и о такой ситуации, когда очистка системы вентиляции картерных газов фактически не помогает улучшению работы двигателя. Бывает подобное тогда, когда мотор очень сильно изношен, и попадающие в него на догорание вторичные пары фактически «душат» всю его работу.

Выходов из этой ситуации может быть два — либо произвести капитальный ремонт силового агрегата либо вывести систему вентиляции во внешнюю среду (в этом случае несгоревшие газы будут поступать не в двигатель, а в атмосферу). Правда, при этом заметно упадет экологичность автомобиля, и он уже не будет соответствовать высоким стандартам Евро. По этой причине подобное решение должно быть отложено на самый крайний случай.

Прочистка системы вентиляции картера двигателя ВАЗ-2123

Система вентиляции картера обеспечивает удаление картерных газов.

Картерные газы по вытяжному шлангу поступают в маслоотделитель, расположенный на блоке цилиндров

Шланги первого и второго контуров представляют собой два шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым картерные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в ресивер и затем в камеру сгорания.

Первый контур имеет калиброванное отверстие — жиклер диаметром 1,7 мм.

Жиклер расположен в шланге первого контура (шланг малого диаметра) со стороны, присоединяемой к штуцеру маслоотделителя. Шланг первого контура идет от маслоотделителя к ресиверу.

Шланг второго контура (шланг большего диаметра) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы.

На режиме холостого хода все картерные газы подаются через жиклер первого контура (шланг малого диаметра).

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение, и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство.

Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов.

В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шланг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания.

В случае отсутствия жиклера 1,7 мм ЭСУД ошибочно определяет завышенное значение перетечек через дроссельную заслонку (номинальное значение определенное производителем составляет 3 — 5 кг/час), что приводит к нестабильности оборотов холостого хода.

Очистка системы вентиляции картера

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», керосин для промывки, чистые тряпки, емкость для промывки деталей.

Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя.

Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере.

Снимаем со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов

Вынимаем щуп уровня масла из направляющей трубки

 

Выкручиваем из отверстия блока цилиндров штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привод ГРМ и откручиваем два болта крепления держателей трубки

Отверткой ослабляем хомут крепления шланга основного контура вентиляции картера

 

Снимаем шланг с патрубка крышки маслоотделителя

С помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера

 

И снимаем шланг с патрубка направляющей трубки щупа

Накидным ключом на 13 откручиваем колпачковую гайку крепления крышки маслоотделителя

 

Снимаем медную уплотнительную шайбу

Снимаем крышку маслоотделителя, выводя ее между трубкой подвода масла к гидронатяжителю и стенкой блока цилиндров

Соединение крышки и блока цилиндров уплотнено паронитовой прокладкой

 

Накручиваем на шпильку маслоотделителя две гайки М8

Двумя ключами на 13 законтриваем гайки

Выкручиваем шпильку за нижнюю гайку ключом на 13

 

Вынимаем шпильку из маслоотделителя

Захватываем за край маслоотделителя пассатижами

 

Вынимаем маслоотделитель из гнезда блока цилиндров

Промываем детали маслоотделителя бензином или керосином и устанавливаем в обратном порядке.

Также промываем шланги контуров вентиляции

Вентиляция картерных газов ваз 2114 инжектор

На чтение 12 мин. Просмотров 104 Обновлено

Не так давно на одном сайте наткнулся на одну интересную статейку. Суть которой в том, чтобы изменить путь картерных газов по малой вентиляции картера.

АвтоВАЗ всегда пускал малую вентиляцию картерных газов в дроссельный узел, как на 8-ми, так и 16-клапанных двигателях. Но, с моментом выпуска Лада Гранта и появлением 126-го мотора, круг малой вентиляции изменился, теперь он входит не в дроссель, а прямо в ресивер. И это более правильно.

Ведь увеличивая количество воздуха за дроссельной заслонкой можно уменьшить рывки на переходных режимах. Грубо говоря, сделать двигатель эластичнее.

Плюсы этой модернизации должны быть такие:
• Увеличивается тяга на низких оборотах;
• Пропадает рывок двигателя при резком закрытии дросселя;
• Более чистый дроссельный узел;
• Снижение внутрикартерного давления;

Так что, не задумываясь, я решил сделать это на своём 8-клапанном моторе. В тех материалах, которые я читал, говорилось, что особого эффекта на 8-клапаннике не будет, ощутимо заметно лишь на 16-клапанных двигателях.

Но, даже на 8-клапанном моторе в Гранте вентиляция сделана прямо в ресивер, значит так лучше. Неспроста ведь АвтоВАЗ пришел к такому решению спустя годы.

Так картина вентиляции выглядит изначально

Снимаем шланг малой вентиляции, он больше не понадобится. Хотел взять с него хомуты, но уж очень плохо они затягивают

Чтобы сделать вентиляцию в ресивер, понадобится шланг такого же диаметра, только длиннее, раза в два. У меня в закромах остался шланг для ГБО (от рампы к форсункам). Он идеально подошел

Отверстие в дроссельном узле я заглушил с помощью небольшого отрезка шланга и болта. Для большей надежности стянул концы пластиковыми стяжками

В ресивере есть две резиновые заглушки, которые с небольшим усилием стягиваются. В одно отверстие у меня подключен вакуум с редуктора ГБО, а второе было свободным. Именно во второе отверстие я подключил малый круг вентиляции картерных газов. Шланг налез свободно, потому я стянул его хомутом

Теперь малый круг вентиляции выглядит следующим образом:

Новый шланг ничем не мешает. Когда установлена декоративная крышка двигателя, изменений вообще не заметно.

Теперь о впечатлениях. При первой испытательной поездке особого изменения в тяге на низких оборотах я не почувствовал, но какой-то эффект есть. Я бы сказал, что тяга улучшилась на 5%, не больше. Или вовсе это моё самовнушение. Но, у меня же не 16-клапанный, где это должно быть прям хорошо ощутимо.

А вот кивки при сбросе газа почти пропали. Всем знакома ситуация, когда едешь на 1-й или 2-й передаче на оборотах свыше 3 тысяч и резко отпускаешь педаль газа, не выжимая сцепление, то машина «клюет носом», появляется ощутимый кивок.

Так вот, теперь эти «кивки» едва заметны. Они остались, не больше нет ощущения, что кто-то нажал резко тормоз.

В общем, доработку, считаю крайне полезной и могу рекомендовать. Простые манипуляции, время на которые уйдет не больше 10 минут, а комфорт вождения повысят.

Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичное его работе, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

В конструкции автомобиля система вентиляция картера – это «легкие» двигателя, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Система носит название PCV (Positive Crankcase Ventilation).

Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании.

В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

Что такое «картерные газы»?

Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя.

Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

Такт расширения повторяется в каждом цилиндре, постоянно нагнетая в поддон следующую порцию газов и если вентиляция картера не будет работать, то газы либо выдавят сальники коленчатого вала, либо «выбьют» масляный щуп и выгонят масло из картера, со всеми вытекающими…

Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

Конструкция системы

Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара.

При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

Принцип работы

Система работает следующим образом. Патрубок вентиляции связан с впускным коллектором, где сразу после запуска двигателя создается разряжение, благодаря которому картерные газы «вытягиваются» из поддона и проходя через маслоотделитель попадают во впуск, где, смешиваясь с поступающим воздухом попадают в камеру сгорания и догорают.

Достоинства системы вентиляции

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Недостатки

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.

Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

Признаки неисправности PCV

• Появление следов масла в воздушном фильтре;

• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

• Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.

Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

В заключении.

При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

Добро пожаловать!
Система вентиляции картерных газов – она присутствует во многих бензиновых автомобилях, за счёт неё экология не сильно загрязняется и все отработанные газы посылаются обратно в двигатель автомобиля на догорание, в стареньких автомобилях эту систему переделывают сами люди таким образом, чтобы все шланги вентиляции картерных газов выходили наружу (А связано это всё с тем, что двигатель начинает выпускать загрязнённые картерные газы и если они будут лететь обратно в движок, то они его просто душить от этого будут), из-за такого страдает экология сразу предупреждаем, но у двигателя повышается мощность и ему значительно легче дышать будет.

Примечание!
Чтобы почистить систему картерных газов, Вам будут нужны: Отвёртки, ключи всевозможные и пассатижи!

Краткое содержание:

Где находится система вентиляции картера?
Данная система состоит из двух шлангов (Указаны стрелками) и из фильтра, который пропускает через весь грязный воздух, частички масла и тем самым очищает весь воздух от этой дряни, сам фильтр располагается в крышке клапанов (Место расположение указано зелёной стрелкой), более подробно если Вы хотите его увидеть, посмотрите на маленькое фото, он выполнен в виде пакета сеток.

Примечание!
Принцип же работы системы вентиляции таков, при работе двигателя, смесь сгорает и по большей степени все уходит в выхлопную трубу, но все же чуть чуть через кольца поршней пары прорываются и в этом случае в работу уже вентиляция вступает, за счёт неё эти пары выходят сперва по нижнему патрубку вентиляции (Указан синей стрелкой на фото выше), затем очищаются фильтром и переходят уже в очищенной форме в верхний шланг, шланг малой ветви вентиляции (Указан красной стрелкой), и тем самым эти недогоревшие пары, летят обратно в двигатель автомобиля, на повторное сгорание, так и работает система вентиляции!

Когда нужно прочищать систему вентиляции картера?
Когда фильтр забивается грязью, когда шланги засоряются, в двигатель начинает лететь вся эта грязь, чтобы грязь не летела, нужно периодически промывать фильтр и шланги внутри чистить тряпочкой, периодичность эта зависит от того, насколько двигатель изношен, в новых движках первые тыс. 50 вообще даже и нечего лезть в систему вентиляции картера, потому что кольца на поршнях целые и особо много паров через них не прорывает в систему, на подношенных двигателях, по чаще рекомендуем, так как операция эта не долгая и вреда от неё никакого нет, только польза (Завод называет цифру 60.000 тыс. км. пробега, это очень много, если Вы хорошо относитесь к своему автомобиля, то чистите систему гораздо чаще, раз в 30.000 тыс. км. примерно).

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1. В начале снимаются шланги, какие именно к вентиляции картера относятся мы уже в начале статьи говорили, так вот их снять будут нужно и внутри промыть и тряпочкой протереть (Снимаются шланги легко, они хомутами крепятся), если шланги все потресканные, то рекомендуем их сменить на новые.

2. Теперь кончик троса дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла отсоедините, более подробно как это сделать, Вы найдёте в статье под названием: «Замена троса дроссельной заслонки», там будет пункт 1 и в нём 4 фотографии, Вам именно 2 и 3 нужна и описание к ним прочтите.

3. Затем гаечным ключом или накидным (Чем удобней, резьбу главное не сорвите), выверните два болта которые к ресиверу кронштейн троса дроссельной заслонки крепят (см. фото 1) и отложите кронштейн вместе с тросом в сторонку, чтобы не мешал он, после чего отверните две гайки которые крышку Головки Блока Цилиндров крепят (см. фото 2), снимите находящиеся под ними металлические шайбы, резиновые втулки (см. фото 3) и в завершение, снимите саму крышку с головки блока цилиндров.

Примечание!
Снятые резиновые втулки проверьте, по необходимости замените на новые если они порваны будут или потеряют свою эластичность, кроме того под крышкой Головки Блока который у Вас снята, будет располагаться резиновая прокладка, она в любом случае подлежит замене на новую, даже если старая ещё по вашему мнению находиться в неплохом состоянии!

4. Как только крышка будет снята, переверните её и внутри неё Вы найдёте два болта, которые крепят корпус маслоотделителя, данные болты будет нужно выкрутить (см. фото 1) и снять корпус (см. фото 2), затем извлеките сам маслоотделитель (Мы его ранее просто фильтром называли) и промойте все его сетки при помощи бензина хорошенько, а так же крышку ГБЦ промойте от налипшей на неё грязи, ну и всё, можете обратно ставить маслоотделитель на своё место, но только при установке, сориентируйте его так, как это на фото 3 и 4 показано чуть ниже.

Дополнительный видео-ролик:
Если решите вывести шланг вентиляции картера в атмосферу (К примеру двигатель износился и тем самым вентиляции душит Ваш мотор), то просмотрите ролик ниже, в нём как раз говориться как это сделать, а так же в нём рассказывается про небольшую доработку, благодаря которой, в двигатель будет лететь исключительно чистый воздух и частички масла туда с гораздо большей вероятностью не попадут.

Очистка системы вентиляции картера на ВАЗ 2110-2112

Система очистки вентиляции картера на автомобилях ВАЗ 2110-2112 предназначена для удаления картерных газов. Данная система имеет три шланга:

  1. Один — так называемый сапун, идущий от нижней части блока цилиндров к крышке клапанов.
  2. Второй — соединяющий клапанную крышку и входной толстый патрубок (воздушного фильтра).
  3. Третий — самый тонкий — идет от клапанной крышки до дроссельного узла.

При засорении данной системы могут возникнуть такие проблемы, как: постоянная течь масла из под прокладок и сальников двигателя, выброс масла в гофру воздушного фильтра, ну и загрязнение внутренних деталей двигателя сверх нормы

Чтобы этого избежать, необходимо регулярно чистить систему вентиляции. Кроме проверки всех шлангов на целостность и на загрязнение, обязательно следует очистить сеточки, которые находятся под корпусом маслоотделителя в клапанной крышке.

Для этого понадобится головка на 10 с трещоткой и удлинителем, а также отвертка с крестообразным лезвием:

Первым делом необходимо снять клапанную крышку. После этого с внутренней ее стороны можно увидеть два болта крепления маслоотделителя, которые необходимо открутить:

Затем снимаем крышку, как это показано на фото ниже.

И вынимаем блок к сеточками, который под ней находится:

Обратите внимание на их состояние. Обычно, если их никто и никогда не чистил, вы можете увидеть примерно следующую картину (пробег свыше 150 000 км).

Обязательно промойте бензином или керосином этот блок с сеточками, чтобы избавиться от всех отложений и нагара масла, которые на нем образовались за долгое время. В результате нужно добиться хотя бы такого внешнего вида.

После этого можно устанавливать все на свои места в обратной последовательности. Вся процедура даже с промывкой не займет у вас более получаса времени, поэтому лучше один раз уделить ей время, чтобы не беспокоиться по этому поводу.

Очистка системы вентиляции картера Лада Приора

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания

Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения.

Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Очистку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Для того чтобы очистить систему вентиляции нужно снять впускной коллектор воздуха, крышку головки цилиндров.

Для этого:

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем защитный экран двигателя.

Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания.

Отводим жгут проводов в сторону.

Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгутов проводов системы управления двигателем

Отстегиваем колодку проводов от датчика фаз.

Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги.

Соединение дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения к вакууму

Несмотря на то, что впускной трубопровод и дроссельный узел имеют отличия от тех же узлов, применяющихся на других модификациях автомобиля, снятие дроссельного узла выполняется аналогично.

Отсоединяем шланг подвода разряжения.

Ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера

Отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке ГБЦ

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубы щупа уровня масла

Головкой на 10 откручиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке ГБЦ

Головкой на 13 откручиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (рисунок 14, шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)

Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов

Снимаем впускной коллектор вместе с направляющей трубкой щупа уровня масла.

После этого снимаем крышку головки блока цилиндров.

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута малого шланга вентиляции картера

Отсоединяем шланг

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута шланга большого шланга вентиляции картера

Снимаем шланг

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна жгута проводов

Ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна колодки жгута проводов форсунок

Головкой на 8 откручиваем 14 болтов крепления крышки головки болтов

Поддеваем крышку отверткой за выступ

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите.

Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов

Выворачиваем шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки цилиндров.

Снимите сепаратор

Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора, выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо и снимите его

Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока.

Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

ВАЗ 1111 | Система вентиляции картера, регулятор разрежения


Рис. 4.93. Система вентиляции картера двигателя: 1 и 2 — трубопроводы; 3 — регулятор разрежения; 4 — корпус; 5 — мембрана; 6 — крышка; 7 — запорный клапан; 8 — пружина; 9 — калиброванное отверстие


Двигатель имеет закрытую систему вентиляции картера, действующую за счет разрежения во впускной трубе и воздушном фильтре. Схема системы вентиляции картера показана на рис. 4.93.

При работе двигателя на малых нагрузках и в режиме холостого хода газы из картера отсасываются через калиброванное отверстие диаметром 2 мм в корпусе дроссельных заслонок карбюратора по трубопроводу 2 во впускную трубу.

На остальных режимах работы двигателя большая часть газов отводится по трубопроводу 1.

Для отделения капель масла (находящихся во взвешенном состоянии в картерных газах) и для уменьшения попадания пыли и грязи в картер двигателя при повышении разрежения в системе впуска, например при засорении воздушного фильтра, установлен регулятор разрежения в картере, расположенный в передней крышке коробки толкателей.

При повышении разрежения в системе впуска мембрана с запорным клапаном 7 под действием разрежения, преодолевая усилие пружины 8, перемещаются в сторону седла клапана 7, перекрывая входное отверстие в гнездо пружины, чем достигается снижение расхода картерных газов и поддерживается оптимальное разрежение в картере.

При полностью перекрытом входном отверстии в гнездо пружины газы из картера поступают только по калиброванному отверстию 9.

Обслуживание системы вентиляции заключается в прочистке трубопроводов (шлангов) и калиброванного отверстия 9 и промывке деталей регулятора разрежения.

Для промывки и прочистки регулятор разрежения необходимо снять с двигателя и разобрать.

При сборке регулятора разрежения необходимо обеспечить герметичность соединения корпуса и крышки.

При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции картера и не допускайте работы двигателя при открытой маслозаливной горловине — это вызывает повышенный выброс токсичных веществ в атмосферу.

На работающем двигателе при исправной системе вентиляции в его картере должно быть разрежение в пределах 10—40 мм водяного столба, которое можно определить при помощи водяного пьезометра, присоединенного к гнезду указателя уровня масла на блоке цилиндров. Если система неисправна, то в картере будет избыточное давление. Это возможно в случае закоксования каналов вентиляции, из-за значительного износа цилиндро-поршневой группы, при котором происходит чрезмерный прорыв газов в картер двигателя.

Повышенное разрежение в картере (более 50 мм водяного столба) свидетельствует о неисправности регулятора разрежения. В этом случае необходимо произвести промывку деталей регулятора разрежения и прочистку отверстия 9 (см. рис. 4.93).

Что может не работать в системе вентиляции картера?

Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»? 

Теория газов​

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло. 

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов. 

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась. 

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции. 

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе. 

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

 Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана. 

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре). 

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики. 

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит. 

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Опрос

Были проблемы с масложором?

Всего голосов:

Система вентиляции картера: устройство, виды, принцип работы

В настоящее время, несмотря на бурное развитие техники, создать полностью герметичное трение деталей — цилиндра и поршневого кольца не представляется возможным. Поэтому в двигателе внутреннего сгорания со временем в процессе работы накапливаются продукты сгорания.

В картер картера газы проходят через поршневые кольца, которые прилегают к цилиндрам неплотно. В результате хуже отводится тепло, сокращается срок службы смазочной жидкости и образуется избыточное давление на все уплотнения блока.Система вентиляции картера предотвращает избыточное давление в картере.

Проявочное устройство

В начале механизм выглядит следующим образом: из корпуса сразу выходит трубка, выделяющая газы в атмосферу и загрязняющие ее. А вот нормы выброса газов от транспортных средств серьезно ужесточили. Поэтому систему вентиляции картера пришлось разрабатывать производителям.

Принцип действия механизма

В том виде, в котором система известна на сегодняшний день, газы не просто выбрасываются в атмосферу.Они направляются к мотору посредством выведенной из картера трубки, другой конец которой соединен с впускным коллектором. Оттуда газ направляется в камеру сгорания. В момент возгорания часть из них сгорает, а другая часть выбрасывается через вытяжной механизм. Лишь небольшая часть этих газов возвращается в картер. Так что процесс происходит без перерыва.

Типы рециркуляции Картер

Существует два типа систем:

В первом случае, как описано в начале статьи, просто газы выбрасываются в атмосферу.Во втором они засасываются во впускной трубопровод. В настоящее время в основном используется закрытая система вентиляции картера: ВАЗ и Лада, БМВ и Мерседес, японцы и американцы.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Кроме того, доступны закрытые системы с переменным или постоянным потоком. Первый тип более точно способен отрегулировать отстойник рециркуляции. Она меняется в зависимости от количества поступающих газов.

Устройство

Вверху расположен маслоотделитель системы вентиляции картера, а внутри него — маслоотражатель. Его задача – выделение газов из частиц масла. Маслоотделитель системы вентиляции картера имеет выходной патрубок.При нормальной работе двигателя в картере всегда должно возникать определенное разрежение. Клапан может работать в трех режимах.

Система принудительной вентиляции картера: клапан

Кратко рассмотрим все три этих варианта.

1. После формирования подушки при низком давлении от 500 до 700 мбар. Система вентиляции картерных газов такого режима не выдерживает. А поршень под действием вакуума закрывает клапан.
2. Если дроссельную заслонку открыть полностью, то давление там равно атмосферному или даже выше.При достижении 500-700 мбар поршень закрывает клапан для прохода газов.
3. В среднем положении обеспечивается нормальное давление поршня.

Если в работе клапана возникают проблемы, его исправность легко проверить. На холостом ходу на горловину, где залито масло, кладется лист бумаги. Если он опускается и поднимается вместе с движением диафрагмы, клапан исправен.

Нормальное функционирование можно проверить другим способом. На холостом ходу снимите вентиляционный шланг и закройте его пальцем: он должен ощущаться подсосом.

Редукционный клапан

Если мотор работает на высоких оборотах, то во впускном коллекторе появляется давление, равное по значимости атмосферному или выше. В этом случае Картер получает больше бензина. Если вход турбонагнетателя, разрежение будет слишком большим и должно быть уравновешено.

Обеспечивает редукционный клапан, который срабатывает во впускном коллекторе при открытии заслонки. Механизм, состоящий из мембраны и пружины, вставлен в пластмассовый корпус, имеющий входной и выходной штуцеры.

Редукционный клапан

При нормальном вакуумметрическом давлении пружина не нагружена. При этом мембрана приподнята и газы проходят свободно.

При пониженном давлении диафрагма опускается и закрывает выход, преодолевая действие пружины. Затем газы проходят через обходной путь — устье канала.

К сожалению, действуя положительно с одной стороны, система вентиляции картера двигателя создает проблемы с другой. Выйдя из поддона, улавливают газы и частицы смазки, загрязняя тем самым систему впуска.Кроме того, они оседают на поверхностях выпускных каналов и деталях рециркуляционного клапана. Это приводит к сужению каналов и может вызвать нарушение впрыска. При заклинивании диафрагмы расход масла увеличится. Тогда надо менять клапан.

Также нельзя забывать о других важных деталях и вовремя менять шланг системы вентиляции картера — обычно это делается вместе с клапанами рециркуляции. В противном случае он трескается и ломается.

Во избежание дорогостоящего ремонта необходимо обращать внимание на специфические пятна на уплотнителях двигателя, повышенный расход топлива и смазывающей жидкости и нестабильную работу мотора. Если вовремя загнать в сервисный центр, проблема будет решена на корню, пока она не успела нанести существенный урон агрегату.

Конструкция двигателя ВАЗ-2112

Двигатель ВАЗ-2112 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащены нейтрализатором выхлопных газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры одинаковые, представляющие собой стержни.

Один конец стержня крепится к кронштейну на двигателе, другой к кронштейну на кузове.

С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху).Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (справа внизу).

Сверху (под пластиковой крышкой) ресивер, свечи (в направляющих трубках, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — как и двигатели 2110 и 2111, однако они не взаимозаменяемы: отверстия под винты ГБЦ имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1. 25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшей глубины.

Еще одно отличие связано с более интенсивным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней при работе двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены прямо в блоке. Номинальный диаметр 82 мм может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм при ремонте.

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82.00-82.01, Б – 82.01-82.02, В – 82.02-82.03, Д – 82.03-82.04, Э – 82.04-82.05.

Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемые (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для различения риски на наружной поверхности.

В средней опоре имеются гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

Кольца изготавливаются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

При осевом зазоре коленчатого вала более 0,35 мм меняют одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, установленных в блоке цилиндров, снабжены проточкой на внутренней поверхности.

Вкладыши нижних коренных, верхних вкладышей третьей опоры и вкладышей шатунных не имеют канавок.

Доступны ремонтные вставки под шейки коленвала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна.

Имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми одновременно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью.

Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунам в коленчатом валу просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными пробками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива отсутствуют два зуба из 60 – впадины служат для срабатывания датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с штампованным стальным зубчатым венцом, служащий стартером для запуска двигателя.

Конусообразное отверстие возле венца маховика должно располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны — стальные двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками.

Номер цилиндра выбит на крышках, а также на шатунах (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру стальной втулки, запрессованной в верхнюю головку, делятся на три класса с шагом 0,004 мм.

Номер класса выбит на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Палец поршневой стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в канавках бобышек поршня.

По внешнему диаметру (через 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синей, 2 — зеленой, 3 — красной (наименьший диаметр) метками.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня коническая в продольном сечении, овальная в поперечном.

В верхней части поршня имеются три канавки под поршневые кольца.

Канавка маслосъемного кольца имеет буровые бобышки, через которые масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает на поршневой палец.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо следовать выбитой снизу стрелке (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

Поршни двигателя 2112 имеют плоское днище, с четырьмя выемками под клапаны (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальную выемку днища).

Поршни по наружному диаметру (измеряемому в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — на днище).

Диаметр поршня (по номинальному размеру, мм): А — 81,965-81,975; Б — 81 975-81 985; С — 81,985-81,995; Д — 81,995-82,005; Э — 82 005-82 015.

В продаже имеются поршни классов А, С и Е (номинальные и ремонтные размеры): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор при износе 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: канавка под верхним поршневым кольцом в новом поршне может быть несколько выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на образовавшейся «ступеньке» в верхней части цилиндра при его износе.

Для поршней ремонтных размеров треугольник (+0.4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм) выбивается снизу.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21 982-21 986; 3 – 21 986–21 990. Класс поршня также выбит на его днище.

Поршень и палец должны быть одного класса. Поршни одного двигателя подбираются по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца — компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя.Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

Головка цилиндра , общая для всех четырех цилиндров, изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (их поверхности должны быть сухими) (её повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов с цилиндрической головкой указаны в приложении.В верхней части головки блока цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненные разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипника. Необходимо заменить корпус в сборе с ГБЦ.

На поверхность головок цилиндров, сопрягающихся с корпусом подшипника, наносится герметик

Loctite № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипника указаны в приложении.

Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Распредвалы приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала.

В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распредвала — опорный ролик, под выпускным — натяжной ролик. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распредвала приварен диск.

На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на распредвале шкивы должны совпасть с метками на задней крышке привода распредвалов.

Седла (из металлокерамики) и втулки направляющих клапанов (латунь) запрессованы в ГБЦ.

Отверстия во втулках обработаны после запрессовки.Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

Втулки ремонтные с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным) также поставляются в комплекте ЗИП.

На внутренней поверхности смазочных втулок выполнены канавки, аналогичные резьбе: во втулках впускных клапанов — на всю длину, в выпускных — до половины длины отверстия. Поверх втулок надеваются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской.

Площадь пластины впускного клапана больше, чем выпускного.

Они меньше по размеру, чем клапана двигателей 2110 и 2111.

Клапаны расположены в два ряда V-образно.

Приводятся от распределительных валов через гидротолкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм.

Благодаря этому при работе двигателя корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работающем двигателе, что снижает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.

Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они же подают масло к шейкам распределительных валов).

Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии механических примесей в масле возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.

Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижний конец упирается в шайбу, а верхний — в тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями.

Складчатые сухарики имеют снаружи форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности три упорных буртика, входящих в канавки на стержне клапана. Смазка двигателя комбинированная.

Коренные и шатунные вкладыши, пары опоры распредвала-шейки, гидротолкатели смазываются под давлением.

Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «кулачок распределительный вал — толкатель» и штокам клапанов.Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — с внутренним зацеплением и редукционным клапаном — установлен на передней стенке блока цилиндров.

Шестерня привода установлена ​​на двух штифтах на переднем конце коленчатого вала.

Максимальный диаметр гнезда ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм.

Осевой зазор ведущей шестерни не должен превышать 0.12 мм, для ведомой шестерни — 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса прикручен маслоприемник.

Фильтр масляный полнопоточный, несъемный, оснащен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера закрытая, принудительная, за счет отсоса газов через маслоотделитель, расположенный в крышке ГБЦ.

Роль клапана принудительной вентиляции картера (PCV)

Клапан принудительной вентиляции картера или PCV играет решающую роль в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, поскольку он помогает двигателю бороться с так называемым явлением прорыва газов .Однако из-за того, что система настолько проста и требует минимального обслуживания, что ее часто упускают из виду, что приводит к засорению PCV или маслоотделителей. Далее мы выделим важную функцию PCV, опишем его компоненты и принцип их работы, а также наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть с этим компонентом.

Картерные газы двигателей внутреннего сгорания

Во время работы двигателей внутреннего сгорания, в основном в фазах сжатия и рабочего такта, происходит небольшое, но неизбежное прохождение газов мимо поршневых колец, что называется явлением прорыва газов .В фазе сжатия картерные газы представляют собой впускные газы, смешанные с углеводородами, а после взрыва в фазе рабочего такта картерные газы могут также содержать некоторое количество выхлопных газов.

Картерные газы попадают в картер картера , где повышают давление. Удаление этих паров необходимо по нескольким причинам:

  • Присутствие углеводородов в картерных газах вызывает преждевременную деградацию моторного масла .
  • Влага, осаждающаяся в картере двигателя при охлаждении двигателя, циркулирует насосом и может повлиять на смазку или вызвать отказ смазки в определенных системах и местах.
  • Производительность двигателя снижается , так как избыточное давление препятствует движению поршня вниз.
  • Давление может в конечном итоге привести к разрыву уплотнений и прокладок, что приведет к утечке масла .

Удаление картерных газов: 3 важнейших компонента

Для успешного процесса экстракции наиболее важными частями являются экстракционная трубка, PCV и дыхательные шланги.

  • Вытяжная трубка : в автомобилях с наддувом или без турбонаддува вытяжная трубка соединяется с впускным коллектором.Напротив, в автомобилях с турбонаддувом выпускная трубка расположена на входе в турбокомпрессор.
  • PCV : клапан принудительной вентиляции картера отвечает за удаление картерных газов из картера или регулирование прохождения этих газов. Для этого PCV использует вакуум, который создается во впускных патрубках при работающем двигателе.
  • Дыхательные шланги : газы транспортируются через дыхательные трубы или дыхательные шланги двигателя.

Это схематический обзор описанного выше процесса для автомобилей с турбонаддувом:

Удаление картерных газов в автомобилях с турбонаддувом

 

Увеличение изображения PCV или клапана принудительной вентиляции картера

1 — Общее введение

PCV регулирует давление для удаления картерных газов из картера. Отводя картерные газы, клапан регулирования давления снижает эффект вакуума в картере.Это предотвращает повреждение уплотнений двигателя (которые могут лопнуть, если давление станет слишком высоким).

Поскольку система PCV всасывает воздух и выхлопные газы во впускной коллектор, она оказывает такое же влияние на воздушно-топливную смесь, как и утечка вакуума. Это компенсируется системой впрыска топлива . Следовательно, пока все работает правильно, система PCV не оказывает чистого влияния на экономию топлива, выбросы или производительность двигателя.

Современные клапаны принудительной вентиляции картера сконструированы иначе, чем старых металлических клапанов, хотя принцип их действия аналогичен.

                

    Старый PCV                                   Новый PCV

 

2 — PCV: основные части

Система PCV состоит из пяти основных частей, схематично представленных ниже:

            Система PCV: основные части

 

3 — Мембрана клапана

При низком разрежении в трубопроводе системы впуска или при увеличении давления картерных газов диафрагма клапана открывается, пропуская картерные газы во впуск.

Когда во впускной системе образуется вакуум, диафрагма закрывается и прерывает поток газов из картера во впускную систему, таким образом устраняя проблему слишком большого вакуума в масляном поддоне.

      

Мембрана клапана (закрытая)

 

4 — Маслоотделитель

В случае высоких температур масла и высоких оборотов двигателя (об/мин) может образовываться масляный туман . Этот туман циркулирует через вентиляционные трубы двигателя и PCV, образуя углерод во впускной системе и камерах сгорания.Именно поэтому многие автомобили содержат маслоотделитель . Эта часть находится перед PCV и служит для конденсации масляного тумана и возврата капель масла в картер, предотвращая их попадание во впуск, тем самым вызывая меньшее нагарообразование.

 

    Маслоотделитель

 

5 — Распространенные неисправности: засорен PCV или маслоотделитель

Хотя система PCV обычно считается безотказной, довольно распространенной проблемой является забитый PCV или маслоотделитель .Накопление отложений масла и топливного шлама и/или шлама внутри PCV или декантера может ограничивать или даже блокировать поток паров. Забитый или забитый клапан PCV не может втягивать влагу и пары из картера. Это может привести к накоплению шлама, повреждающего двигатель, а также к повышению давления, что может привести к утечке масла через прокладки и уплотнения.

Забитый шланг PCV также создаст избыточное давление в картере двигателя, что может привести к другим отказам системы .Например, если давление в картере слишком высокое в двигателях с турбонаддувом, оно будет передаваться в возвратную масляную линию турбонагнетателя. Слив масла турбокомпрессора затруднен, и масло будет вытекать со стороны турбины, что приведет к увеличению расхода масла. Следовательно, становится также трудно обновлять масло, смазывающее вал турбонагнетателя. Это масло сгорает и вал повреждается из-за отсутствия смазки .

Другая ошибка возникает, если клапан становится постоянно открытым , либо из-за застревания внутренней мембраны в этом положении, либо из-за разрыва.Результатом является чрезмерный, неконтролируемый поток воздуха через трубы, создающий неустойчивый холостой ход, затрудненный запуск или даже пропуски зажигания двигателя . Автомобили с впрыском лямбда-зонда обнаруживают любые изменения в топливно-воздушной смеси и компенсируют их, увеличивая или уменьшая краткосрочную и долгосрочную корректировку подачи топлива (STFT и LTFT). Небольшие исправления не вызывают проблем, но большие исправления приведут к обедненной смеси и непосредственному коду неисправности (DTC) при включении контрольной лампы неисправности (MIL).

Лампа индикатора неисправности

 

Если клапан остается открытым в течение длительного времени, пары масла, образующиеся (в основном) при высоких оборотах, могут попасть во впускной коллектор, где они конденсируются. При последующем сгорании моторного масла образуется белый дым .

 

Повреждение, вызванное заклиниванием клапана в открытом положении

 

6 — Обслуживание системы PCV имеет ключевое значение

Поскольку система PCV относительно проста и требует минимального обслуживания, ею часто пренебрегают.Обычный интервал замены для многих PCV составляет 100 000 километров, однако во многих двигателях PCV никогда не требует замены. В руководствах по эксплуатации многих последних моделей автомобилей даже не упоминается рекомендуемый интервал замены PCV, рекомендуя лишь «периодически» «осматривать» систему.

Большинство PCV действительно служат долго, но они могут изнашиваться или засоряться , особенно если владелец транспортного средства пренебрегает регулярной заменой масла, а это означает, что в картере скапливается шлам.

Признаки скопления шлама в картере

 

Рекомендуется периодически проверять PCV и заменять их, если у вас есть сомнения в их способности работать правильно. Кроме того, как мы видели в предыдущей статье, многие клапаны имеют встроенную газовую трубку, которая со временем становится хрупкой. Вот почему проверка системы PCV должна быть стандартной частью вашей процедуры диагностики и обслуживания.

Какой номер сальника на двигателе ваз 2110.Когда пора менять

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 также можно на СТО, но при желании можно сделать это и самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как это можно сделать самому автолюбителю.

Как узнать, что пора менять

Уплотнительные кольца коленчатого вала завернуты в жесткую оболочку и состоят из двух частей – переднего и заднего сальника. Они препятствуют попаданию пыли и частиц грязи в картер автомобиля и препятствуют утечкам масла.

Обычно пробег детали исчисляется на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за низкого качества детали или работы ВАЗ с большими нагрузками. То же самое может быть при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что возникла проблема, можно по появлению маслянистых подтеков на коробке или двигателе. Стоит учесть, что подобные проблемы с маслом чреваты обрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов.Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому разрядить ситуацию на тормозах, ничего не предпринимая для устранения течи, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете осматривать машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей.Обязательно используйте герметик для ремонта. Помните, что запчасти и расходные материалы следует приобретать только у производителя, во избежание покупки некачественной продукции или подделок оригинальных запчастей.

Порядок выполнения работ

  1. В первую очередь отключаем минусовую клемму, в результате чего отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
  2. Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а затем просто снимаем его, следя за совпадением меток.
  3. Снимаем правое колесо перед ВАЗ. После проделанных манипуляций с колесом также снимается ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
  4. Сливается масло с двигателя, демонтируется масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и тщательно промазываем ее герметиком.
  5. Манжета изнутри обильно смазывается маслом, затем снимается уплотнитель и вынимается передняя манжета автомобиля.Собираем все в обратном порядке соответственно вышеперечисленным этапам.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных мероприятий следующий:

  1. Снимаем клемму с минусом с аккумулятора, после чего необходимо снять корзину сцепления. После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем и к снятию крышки картера.
  2. Снятие держателя заднего сальника осуществляется путем откручивания затянутых болтов его крепления.Откручиваем болты, которые крепят маховик.
  3. Удерживая фиксатор, нужно вытащить уплотнение. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. При наличии в ней каких-либо дефектов такую ​​деталь также меняют, а затем рабочий край новой манжеты помещают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
  4. Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана маслом. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочий край уплотнительного кольца на фланец.Сборка после ремонта осуществляется в обратной последовательности. После проведения ремонта необходимо время от времени проверять, не подтекает ли моторное масло.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленвала — благодаря ему масло не выплескивается за край коленвала, на валу два сальника, по научным исследованиям передний сальник, задний сальник, передний один еще можно поменять самому, а вот задний будет сложно, для этого надо будет снимать редуктор, потом маховик, не все за это возьмутся.

Внимание!
Передний сальник снимается не быстро вовремя, в процессе эксплуатации придется снимать два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и так по мелочи, но чтобы все это снять, инструменты пригодятся, причем конкретно: и установка ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а также пригодятся две плоские отвертки Для вас молоток не большой, головка подходящая Размер, чтобы отжать сальник обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же, как и залитое сейчас. Возьмите вас к двигателю автомобиля!

Сводка:

Где находится передний сальник коленчатого вала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются огромным количеством двигателей, начиная от карбюраторного двигателя взятого от девятки и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 клапанной головкой, но нижней, а конкретно блоком цилиндров поршневой группой они все имеют одинаковый и поэтому сальник коленвала расположен в одном и том же месте на всех двигателях, но вот только снять сальник на 124 двигателе будет сложнее, так как его не так просто уронить на их ремень ГРМ и установить его обратно, что и нужно будет сделать, расположение этого сальника более внимательно видно на 2 фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (за ним надо снять еще один шкив, он надо будет их все снять), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того, как через них масло начнет выливаться, это можно понять заглянув под машину (Если на улице сухое лето), или просто если масло начало стремительно уходить, то сальники также следует проверить, если выяснится, что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не сущность), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности очистить это, или если в нем заклинило шланги, то устраните эту проблему, ибо вентиляция картера очень сильно влияет на сальники коленвала и идеальнее всего начинать именно с него, а может несоответствие исчезнет и никаких сальников придется менять (см. статью: «Чистка системы вентиляции картерных газов на десятках»).

Похожие новости

Внимание!
Обычно, когда изнашивается сальник и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель и в связи с этим попадает масло и ремень ГРМ немного на самом двигателе, и это очень плохо, в итоге получается так, что ремень будет весь в масле (из-за этого он может проскочить и машина начнет троить), поэтому загляните под двигатель при возможности снимайте крышку ГРМ как можно чаще, заглядывайте под нее, и если выяснится, что немного порвался сальник и не держит плотность в системе смазки, то вы сразу это увидите и проблем не будет с машиной в будущем и ты убедишься, что на трассу ты не выйдешь надолго!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальника только на 16 клапанных автомобилях, если у вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае переходите к статье под рубрикой: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного двигателя все описано!

Снятие:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже давали в самом начале статьи листайте выше), далее будет снят ремень генератора необходимо со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Поменять ремень генератора на ВАЗ»), после проделанные операции приступаем к снятию большой и малой шестерни коленвала, обе шестерни крепятся с помощью 1-го болта (Они у него в центральных удерживающих частях) которые нужно будет открутить накидным ключом или головкой с удлинителем шнур (см. фото 1), но чтобы до него добраться, придется домкратом поднять правую сторону (Смотрите, как двигаете машину), снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колеса на автомобилях) и при необходимости снять еще один подкрылок, если подкрылок не мешает, то не снимая его, откручиваем болт крепления шкива и сначала снимаем с коленвала большой шкив, на котором установлена ​​шайба, чтобы не потерять ее снимаем с огромного шкива коленвала (видеть.фото 2), затем скидываем ремень с малого шкива (см. фото 3) и в конце снимаем малый шкив с вала, все, можно считать, что вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы ее не потерять аккуратно снимаем пассатижами и откладываем в сторону (см фото 4), когда она будет сделана можно с помощью тонких отверток снять сальник с крышки масляного насоса , когда будете его снимать, обратите внимание, с какой стороны он находится, Таким же образом установите новый сальник.

Похожие новости

Установка:
Сальник ставится с помощью отрезка трубы или головки подходящего диаметра, иными словами, сначала упирается в собственное посадочное место, а затем забивается внутрь (см. фото 1), масло сальник должен сидеть правильно, при необходимости набить его отверткой или карандашом, когда с установкой сальника все будет готово, установить оба шкива на свои места и учесть, что для установки большого шкива на малый, отверстия В и А должны совпадать друг с другом, не забудьте установить шпонку на коленвал и перед установкой огромного шкива наденьте ремень на маленький (кстати ремень установите ровно как стоял, обычно на их шкивах и роликах есть стрелка) после сборки заведите машину и посмотрите не выбрасывается ли масло через сальник.

Внимание!
Перед установкой сальник смазывают моторным маслом и точно таким же, какое залито в двигатель автомобиля, это делается только для облегчения установки сальника (причем необходимо смазать рабочую кромку, она указано стрелкой на фото ниже)!

Дополнительный видео ролик:
Посмотрите видео ниже, в нем показана замена сальников распредвалов, а так же замена лобового сальника коленвала, если не поменять сальник распредвалов, то нельзя снимите их шкивы с автомобиля.

Замена аккумулятора Форд Фокус 3 . В основной массе легковых автомобилей замена аккумулятора в брелоке зажигания производится без особого труда. Однако эта ситуация меняется, когда мы говорим о владельцах Ford Focus 3. Чтобы добраться до аккумулятора в брелоке этого автомобиля, водителю придется немало потрудиться. Что, как это сделать, не повредив ключ, мы и расскажем читателю. Ну…

Любая утечка масла из компонентов автомобиля является серьезной проблемой. При обнаружении масляных пятен под автомобилем необходимо немедленно выяснить причину их возникновения.Чаще всего у ВАЗ-2110 течи масла возникают из-за некачественной или изношенной прокладки картера или масляного фильтра. Эти проблемы несерьезны, и устранить их можно довольно легко.

А вот если под капотом обнаружены масляные пятна, все может быть гораздо серьезнее. Как правило, это свидетельствует о выходе из строя сальников коленчатого вала. Замена этих деталей приведет к более сложному процессу, чем замена прокладок поддонов или корпусов.

Как определить выработку сальников ВАЗ-2110

Течь масла из-под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать автомобиль на смотровую яму.

При обнаружении течи масла на картере двигателя автомобиля не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие из композитного материала. В данном случае это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметизацию стыков между вращающимися частями автомобиля. Другими словами, сальник называется уплотнением вала.

Перед заменой сальников необходимо проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить систему подачи масла на наличие засоров.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на герметичность.
  4. Система вентиляции картера.

Кромки манжет

Если все эти системы в рабочем состоянии, а течи масла на двигателе не исчезают одновременно, то, скорее всего, пришли в негодность сальники. Наиболее характерным признаком, указывающим на выработку сальников, являются следы подтёков масла на краях манжеты.

Так как шкив коленчатого вала вращается с большой скоростью, масло попадает на всю переднюю часть двигателя, замасливается и ремень.вспомогательные агрегаты. Такой ремень придется менять, так как недопустимы его контакты с маслом. Кроме того, есть еще один признак износа заднего сальника. Это следы масла на крышке сцепления и соединениях блока цилиндров.

Зачем нужно менять сальники коленвала

Утечки масла на дождевике также могут указывать на износ сальника коленчатого вала.

Замена деталей, отработавших свой ресурс и не выполняющих необходимых функций, позволяет избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок службы автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от наработки или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условия эксплуатации.
  2. Возраст автомобиля.
  3. Стиль вождения.
  4. Сервисные и профилактические периоды двигателя.

Сальники можно своевременно менять, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность . Такие меры значительно продлят срок службы мотора.

Последствия

Изношенный сальник уже не в состоянии удерживать масло, которое начинает вытекать и оседать на поверхностях.

Если вовремя не поменять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно увеличится расход масла.
  2. Грязь начнет скапливаться под капотом, что может привести к нестабильной работе двигателя.
  3. Резиновые детали под капотом, подвергшиеся воздействию масла, начнут портиться.
  4. Если масло попадет на клеммы аккумулятора, это разорвет контакты, соответственно будут проблемы с запуском автомобиля.

А сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для замены сальников необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отверток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовьте специальную емкость для слива масла. Его можно сделать из пластиковой канистры, которую можно разрезать на две части. Подойдут и обрезанные пятилитровые бутылки из-под воды.
  5. Новые сальники.

Артикул

Что касается новых сальников, то лучше поменять сразу передний и задний сальники. Их еще называют большими и маленькими.

  • Самые популярные запчасти от АвтоВАЗа, с артикулами 21080100516000 и 21081005034 .
  • Более качественным является комплект сальников фирмы ESPRA имеющий каталожный номер E07418 … Иностранный производитель стоит в два раза быстрее.

Комплект сальников марки ESPRA.

Алгоритм замены

Для замены детали необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Первым делом нужно слить масло из двигателя. Для этого требуется пустая тара объемом не менее четырех литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
  3. Необходимо поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал необходимо провернуть по часовой стрелке с помощью болта. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочной антенной на крышке.

  5. Коленчатый вал должен быть закреплен.
  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через колесную арку ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее необходимо снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик необходимо повернуть так, чтобы ремень находился в максимально ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и снимаем ремень ГРМ.

  8. Зубчатый шкив снят.Для этого используются две отвертки.

Только после этого можно снимать старый сальник. Для этого также необходимо использовать отвертку. .

Перед установкой нового сальника необходимо смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив заржавел «намертво» и под рукой нет съемника, смотрите видео как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Задний сальник коленвала поменять довольно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены потребуется снять дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то с этой задачей он точно справится. Неопытный автолюбитель может попросить помощи у знакомого, которому приходилось делать такую ​​работу.

Процедура следующая:

  1. Необходимо слить трансмиссионное масло.

    Ключом на 17 откручиваем пробку и сливаем масло в емкость, в конце ставим пробку на место.

  2. Колесо снято. Именно по этой причине рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. ШРУС выведен наружу.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  4. Сняв маховик видим сальник.

    Вид на сальник.

  5. Старый сальник снимается отверткой.

    Очищаем седло от грязи и устанавливаем новый сальник.

Бывает, что старый сальник не вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробно показано в видео:

выводы

Процедура замены сальников процедура сложная, но сделав ее один раз, в дальнейшем сложностей в ремонте не возникнет.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала.благодаря ему масло не выливается через кромку коленвала, всего сальника на валу два, по научному, передний сальник, задний сальник, можно еще поменять самый передний, а вот задний уже будет проблемой, для этого чтобы снять шестерню, она вам понадобится, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Внимание!
Передний сальник не снят вовремя быстро, в процессе эксплуатации два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и т.д.необходимо снять, но для этого потребуются инструменты, а именно: все это необходимо для снятия и установки механизма ремня ГРМ (см. «Замена ремня ГРМ на десятках»), а также две плоские отвертки, которые вам понадобятся, молоток маленький, головка. это правильный размер для пресса сальника еще раз, пассатижей и моторного масла, точно так же, как залито, нужно водить машину!

Сводка:

Где передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются моторными агрегатами, начиная с карбюраторного двигателя, взятого от девятки, и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 клапанными головками, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, у них у всех одинаковая и, следовательно, сальник коленвала на всех двигателях находится в одном и том же месте, вот только снять сальниковый сальник на двигателе 124 сложнее, т.к. выкинуть на них ремень ГРМ и установить его обратно не так просто, а для этого понадобится предстоит сделать, расположение этого сальника более подробно видно на двух фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (для снятия потребуется еще один шкив, нужны будут все), а на маленьком снимке уже виден сам сальник, и оба шкива сняты с машины.

Когда необходимо заменить передний сальник коленчатого вала?
Сальники меняются только после того, как через них начнет лить масло, это можно понять посмотрев на машину (если лето на улице сухое), или если масло начинает быстро уходить, то сальники тоже надо менять проверив не будет ли выдавливаться масло через сальник коленвала или сзади (не принципиально), то сразу проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности ее прочистить или если в ней пережаты шланги, то исправить эту проблему, так как картер вентиляция очень сильно влияет на сальники коленвала ля и лучше всего с ней работает и возможно проблема уйдет и сальники не изменятся (см. статью: «Чистка системы вентиляции картера десятками»).

Внимание!
Как правило, при износе сальника и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель, в связи с чем масло и ремень ГРМ немного ложатся на сам двигатель, что очень плохо, в итоге оказывается, что ремень весь в масле (из-за этого он может перескочить, и машина начнет заводиться), поэтому по возможности загляните под двигатель, как можно чаще снимайте крышку трамблера, все под ней, и если выяснится, что сальник слегка порван и не держит зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в дальнейшем проблем с автомобиль, и вы будете уверены, что он долго не простоит на дороге!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками.

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена передний сальник коленвала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальниковой коробки только на 16 клапанных машинах, если у Вас 8 клапанов десятого семейства, то в этом случае переходите к статье под названием «Замена сальника коленвала на девятках» в ней, с на примере 8-ми цилиндрового двигателя все описано!

Вывод:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (как описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже упоминали в самом начале статьи листайте вверх), далее будет снята лента генератора, нужно снять шкив коленвала (Как снять ремень описано в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ»), после выполнения операций, приступаем к снятию большого и малого механизма коленвала, обе шестерки фиксируются одним болтом (он держит их по центру), который есть (см. фото 1), но чтобы до него добраться, домкрат должен поднять правую сторону (когда вы смотрите на машину, смотрите), снимите колесо (см. статью: Правильная замена колес на автомобилях) и при необходимости снимите тач, если подвеска не мешает, то не снимая ее, крутите болт шкива и сначала все , снимите большой шкив с кр. коленчатого вала, на него устанавливается шайба, не потеряйте ее, снимите с большого шкива коленвала (см. фото 2), проследите за ремнем с небольшим выталкиванием шкива (см. фото 3), и в конце снимите малый шкив с вала, все, можно считать, что вы попали в сальник, но есть один нюанс шкив коленвала имеет шпонку (см. фото 4), когда это сделано, можно снять сальник с масляного насоса крышку тонкими отвертками, когда будете ее снимать, обратите внимание, что она сбоку, установите новую набивку точно так же.

Независимо от уровня качества и надежности деталей автомобиля каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его компоненты.

Поэтому единственный выход современного автовладельца – проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Автономные или с использованием станций техобслуживания – это совсем другой вопрос, зависящий, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать работоспособность вашего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работы является изношенный сальник коленчатого вала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена плановым образом осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя досрочно. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какие могут быть причины преждевременного выхода из строя СЦ, а также как выполняется процедура его замены своими руками.

Причины поломки

Наиболее очевидным фактором, указывающим на проблему с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы масла на двигателе и вокруг него. Причин потери прочности сальника коленчатого вала (СКК) может быть несколько. Вот основные из них:

  • Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превысил его;
  • Возникли проблемы при последней установке нового СЦ;
  • Неправильная сборка узла, приведшая к нарушению герметичности и целостности манжеты;
  • Наличие механических повреждений элемента;
  • Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла прослужить долго.

Конструкцией «десятки» предусмотрено наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструмента?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

  1. Автомобильные ключи;
  2. Натяжитель ремня ГРМ;
  3. Набор отверток с насадками;
  4. Контейнер для сбора отходов;
  5. Антифриз или высококачественная графитовая смазка;
  6. Емкость с моторным маслом;
  7. Термостойкий герметик;
  8. Новые сальники коленвала.

Рекомендуем начинать с передней части, так как этот сальник заменить проще всего. С ней справится даже автовладелец без большого опыта. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете заменить и задний сальник коленвала самостоятельно. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Этапы замены переднего сальника следующие:

  • Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
  • Снимите защиту двигателя.Придется залезть под днище и открутить соответствующие крепления;
  • Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия;
  • Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
  • Снимите переднее правое колесо;
  • Снимите ремень привода генератора, при этом не забудьте снять шкив;
  • Теперь демонтируем крепления шкива коленвала и вынимаем его. Здесь вам сначала нужно будет удалить ключ;


  • Обязательно слейте моторное масло из системы.Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете заливать масло обратно, емкость должна быть чистой и сухой;
  • Демонтируйте масляный насос. Именно на нем находится искомый сальник коленвала;
  • Чтобы снять микросхему, вам понадобится отвертка с плоским лезвием;
  • Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. Замените его при необходимости;
  • Демонтировав старый передний сальник коленвала, теперь на его место можно установить новый;
  • Установка СК производится с насадкой или головкой 27 мм;
  • Сборка узла производится четко в обратном порядке.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним будет параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заднего СЦ намного сложнее переднего, поэтому не каждый решается самостоятельно проводить такие работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены задней SK придется потратить немного больше времени и сил.Работа непростая, но при правильном подходе положительного результата все же можно добиться.

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
  2. Снимите маховик.
  3. Снимите задний защитный кожух с картера двигателя.
  4. Далее отсоединяем болты крепления от фиксатора сальника, после чего его можно вынуть вместе с уплотнителем наружу.
  5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тиски, после чего проблемный компонент отдается инструментом.
  6. Держатель, вероятно, покрыт пылью и грязью. Обязательно удалите его.
  7. Теперь внимательно осмотрите состояние поверхности. Даже если фиксатор имеет хотя бы незначительные повреждения, его придется заменить вместе с самим сальником.
  8. Теперь выберите оправку, соответствующую размеру новой набивки. Вставьте деталь на место. При этом важно, чтобы рабочий край нового сальника был направлен рабочим краем внутрь фиксатора, то есть держателя.
  9. Не забудьте сменить уплотнение на фиксаторе. Делается это вне зависимости от состояния уплотнителя на старом сальнике коленвала.
  10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это облегчит возврат держателя на место.
  11. Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палочку, которой поддерживайте губу на сальнике.
  12. Теперь осталось выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Терпение, внимательность и настойчивость — основа успешной замены передних и задних СЦ. Если вы торопитесь, торопитесь, ничего хорошего из этого не выйдет, и вам придется обращаться на СТО, платить большие деньги.

Снятие и установка впускного коллектора.Впускной коллектор с изменяемой геометрией ВАЗ Элементы тюнинга впускной системы

1.Открутить и снять
-крышку распределительного вала
-натяжитель цепи
-звездочку распределительного вала
-распредвал


(нагрузочное положение пользователя20)

выковыриваем клапана, пружины и коромысла
важно: соблюдая порядок




4. Выдавливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если есть люфт клапанов.Для этого подойдет шестигранная головка №6.







5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и впускных коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем впускные коллекторы). С помощью конусов и шкурки дорабатываем впускной коллектор.
ВАЖНО: Входные отверстия коллектора нельзя полировать! Если поверхность полированная (зеркальная), смесь на ней конденсируется, что очень плохо. Устранить приливы и неровности в каналах. 6Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.






Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)


7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав их маслом. Для этого подойдет головка №11 с удлинителем и молоток.
Лучше это сделать дома (при комнатной температуре)



8. Проверить не загнулись ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем их притирочной пастой, нанося капли на опорную поверхность клапанов.Для удобства приклейте гайку 17 к клапану суперклеем


















9. Просушите коллектор с коромыслами и установщиками клапанов, вставив новые коромысла и уплотнители клапанов. карбюратора так, чтобы все каналы идеально совпадали





10.Установите головку блока цилиндров, при этом обязательно купите НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдайте порядок и моменты затяжки.

Старый болт

Впускная система при доработке двигателя Ваз Лада, а в частности при увеличении мощности, является одной из важнейших частей тюнинга двигателя. Тюнинг впускной системы самый простой и доступный по финансам и установке. Наш магазин считает, что если вы взялись за увеличение мощности своего автомобиля, но у вас не хватает средств на полный тюнинг мотора, то начинайте тюнинг с впускной системы или выпускной (прямоток). Впуск и выпуск двигателя — это две наиболее взаимосвязанные системы, так как через одну систему автомобиль делает «ВПУСК», а через вторую «ВЫПУСК», если эти системы спроецировать на человека, то все становится совершенно понятно.Дышим носом (ВХОД/ВЫХОД), настраивая сначала, например, выхлопную систему, вдыхаем носом, а выдыхаем ртом и наоборот. Таким образом, эти системы очень связаны и модифицируя обе мы можем получить до 25 л.с., вложив всего 15т.р-18т.р с установкой. Он достаточно экономичен и эффективен. Кстати, читайте подробнее о

Элементы тюнинга впускной системы


Теперь давайте подробнее рассмотрим сами детали тюнинга, связанные с впускной системой, а также какую детальность она дает.
Первым и наиболее популярным является фильтр с нулевым сопротивлением. Много говорить о нем нет смысла, название фильтра говорит само за себя, у него нет сопротивления, поэтому он позволяет двигателю не слишком напрягаться, чтобы перевести дух. Да, в интернете много отзывов и мнений о нем, многие говорят, что смысла нет. Добавим к таким выводам пояснение — фильтр это деталь настройки, он дополняет другие детали, только так мы получаем максимальный результат.Если на штатный двигатель установить фильтр нулевого сопротивления, то, очевидно, никаких изменений вы не получите. Фильтр должен быть установлен как минимум с алюминиевыми патрубками холодного подвода, за фильтром необходимо следить каждые полгода, его необходимо промывать и чистить, либо заменить на новый, что еще лучше.
Далее имеем дроссельную заслонку Ваз Лада с увеличенным диаметром, дроссельная заслонка пропускает то количество воздуха, которое необходимо, но так как размер стандартной трубы 48 мм, то при тюнинге этого диаметра не хватает, двигатель просит по больше, а штатный дроссель из-за малого диаметра этого не дает тк.В продаже имеются дроссельные заслонки диаметром 52 мм, 54 мм, 56 мм. Какой поставить именно вам? Все зависит от ваших дальнейших планов на двигатель и от объема двигателя, например на 1,5л 8кл идет 52мм, на 1,6л 16кл мы бы уже рекомендовали 54мм.
Еще одной важной деталью является впускной ресивер, который несет в себе большую часть настройки впуска. Ресивер представляет собой резервуар с воздухом, который подает его в цилиндр на такте впуска, все ресиверы тюнинга идут с большим объемом воздуха, чем стандартный, а также с разной длиной рупоров, отвечающих за мощность на средних, низкие или высокие обороты.Многие при настройке оставляют стандартный ресивер, но в большинстве своем все равно меняют на спортивный ресивер.
Так как карбюраторы полностью еще не пошли, то для владельцев таких машин есть отличный вариант подкрутить их впуск, на карбюраторе 2 детали, фильтр нулевого сопротивления и сам карбюратор. С карбюратором спорт все просто, он установлен так же как и дроссельная заслонка, внутренний диаметр каналов больше и жиклеры тоже больше в диаметре.Карбюратор 24/26 литров идет на 1,5 литра, карбюратор 26/26 литров идет на 1,6-1,7 литра, а карбюратор 28/28 на 1,9-2,0 литра. Тем более карбюратор это не дроссель, мы его подбираем под определенный объем и он дает очень хороший и ощутимый прирост.
Тюнинг впуска так же включает в себя компрессоры, турбины, 2 или 4 карбюраторные системы, 4 дроссельных впуска, но это отдельные большие системы, которые идут как доп оборудование и не всем они по карману, но тем не менее они имеют место быть и мы их обязательно сделаем рассказать вам о них в следующих группах.
Удачной настройки!

Спортивный ресивер Clubturbo MNR для 16 клапанных двигателей ВАЗ 2112 и их модификаций. Относительно небольшой объем ресивера позволяет получить максимально быструю реакцию на изменение положения дроссельной заслонки, а длины каналов и их диаметра получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра.Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Модификация под механический дроссель позволяет установить заслонку до 56 мм включительно. Мы рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фазы 270 — 280 градусов.

Спортивная магнитола Clubturbo MNR для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификаций.Относительно небольшой объем ресивера позволяет получить максимально быструю реакцию на изменение положения дроссельной заслонки, а длины каналов и их диаметра получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха.В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Модификация под электронный дроссель позволяет установить демпфер Bosch 0280750526 (каталожный номер ВАЗ 21126-1148010). Мы рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фазы 270 — 280 градусов.

Спортивная магнитола Clubturbo MNR для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификаций. Относительно небольшой объем ресивера позволяет получить максимально быструю реакцию на изменение положения дроссельной заслонки, а длины каналов и их диаметра получить широкий рабочий диапазон.Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Его можно установить в паре со штатной «коробкой» воздушного фильтра. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Модификация под электронный дроссель позволяет установить заслонку с каталожным номером 21127-1148010.Мы рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фазы 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo МНР для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 с 16 клапанными двигателями ВАЗ 2112 и их модификаций. Относительно небольшой объем ресивера позволяет получить максимально быструю реакцию на изменение положения дроссельной заслонки, а длины каналов и их диаметра получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания.Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Модификация под механический дроссель позволяет установить заслонку до 56 мм включительно. Мы рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фазы 270 — 280 градусов.

Спортивный ресивер Clubturbo МНР для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификаций.Относительно небольшой объем ресивера позволяет получить максимально быструю реакцию на изменение положения дроссельной заслонки, а длины каналов и их диаметра получить широкий рабочий диапазон. Ресивер не требует переноса патрубка вентиляции картера, не мешает замене катушек зажигания. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости.Модификация под электронный дроссель позволяет установить демпфер Bosch 0280750526 (каталожный номер ВАЗ 21126-1148010). Мы рекомендуем устанавливать этот ресивер с распредвалами с шириной фазы 270 — 280 градусов.

Коллектор впускной (ресивер) Clubturbo для переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126 с электронным блоком дроссельной заслонки. Устанавливается вместо штатного, не требует переноса или замены корпуса воздушного фильтра. Подача воздуха в ресивер осуществляется по центральному каналу диаметром 63 мм.Объем ресивера 2400 куб.см. Длина бегунков 300 мм. Диаметр 39 мм. Оснащен диффузорами. Возможна установка как со старой, так и с новой топливной рампой. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Рекомендуется для установок с тюнинговыми распределительными валами. Отличный вариант тюнинга впускной системы автомобилей ВАЗ 2108 и Калина, установка не требует модификации кузова.Может использоваться как на атмосферных, так и на турбодвигателях.

Спортивный ресивер 16v Clubturbo «трапеция» ©. Оснащен диффузорами (трубами). Канал сделан на сужение для увеличения расхода воздуха, для лучшего распределения воздуха между цилиндрами объем ресивера над цилиндрами разный. Сечение корпуса ресивера возле дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Изменив конструкцию корпуса ресивера, удалось добиться почти такого же расхода воздуха, а также получилось улучшить показатели плотности и давления воздуха.Объем корпуса ресивера 2,6 литра. Конструкция ресиверов Clubturbo, в отличие от других ресиверов, не требует модификации клапанной крышки и переноса шланга сапуна. Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалось накипи, все швеллеры свариваются в атмосфере аргона. Входы ресивера установлены на фланце. Ресивер можно установить на двигатель с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, которая требуется на форсированных двигателях. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха.В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин. Остерегайтесь подделок.

Ресивер 16V Clubturbo «трапеция» ©. Оснащен диффузорами (трубами). Канал сделан на сужение для увеличения расхода воздуха, для лучшего распределения воздуха между цилиндрами объем ресивера над цилиндрами разный. Сечение корпуса ресивера возле дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром.Изменив конструкцию корпуса ресивера, удалось добиться почти такого же расхода воздуха, а также получилось улучшить показатели плотности и давления воздуха. Объем корпуса ресивера 2,6 литра. Конструкция ресиверов Clubturbo, в отличие от других ресиверов, не требует модификации клапанной крышки и переноса шланга сапуна. Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалось накипи, все швеллеры свариваются в атмосфере аргона. Входы ресивера установлены на фланце.Ресивер можно установить на двигатель с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, которая требуется на форсированных двигателях. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин. Ресивер электронной педали газа. Остерегайтесь подделок.

Ресивер Clubturbo «трапеция» для автомобилей Lada Vesta с 16-клапанным двигателем ВАЗ 21127. Форма ресивера оптимизирована для равномерного распределения воздуха между цилиндрами.Сечение корпуса ресивера возле дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Такая конструкция корпуса ресивера позволяет добиться практически одинакового расхода воздуха, плотности воздуха и давления воздуха для каждого канала. Объем ресивера 2,6 литра. Длина ресиверных каналов 250 мм, они заканчиваются диффузорами. Конструкция ресивера переработана специально для моторного отсека Лада Веста, не требует модификации клапанной крышки и переноса шланга вентиляции картера.Чтобы при сварке деталей в ресивере не оставалось накипи, все швеллеры свариваются в атмосфере аргона. Входы ресивера установлены на фланце. Ресивер можно установить на двигатель как с серийной топливной рампой Весты, так и с топливной рейкой ВАЗ старого образца. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин. Ресивер для электронной дроссельной заслонки. В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха.В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости.

Ресивер турбовпускной для шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ. Минимальная длина впускного тракта. Ресивер имеет разный объем цилиндров. Объем 2 литра. Общая длина приемного канала 90 мм. Возможна установка дроссельной заслонки до 54 мм включительно. Диаметр отверстий во входном фланце 38 м. Производитель Clubturbo.

Спортивная магнитола для автомобилей ВАЗ Калина с 16-клапанными двигателями.С цельнометаллическими диффузорами (трубами). Установка не требует модификации клапанной крышки и кузова автомобиля.

Спортивная магнитола для автомобилей ВАЗ Калина, Гранта с 16-клапанным двигателем ВАЗ 21126 с электронным блоком дроссельной заслонки. Ресивер сварной, стальной. Объем ресивера 1,8 литра. Ресиверные каналы с диффузорами (трубами). Длина канала 250 мм. Диаметр внутреннего канала 39 мм. Ресивер можно установить на двигатель с самыми длинными топливными форсунками и топливной рампой старого образца, которая требуется на форсированных двигателях.В корпусе ресивера выполнено отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости. При установке не требуется никаких доработок клапанной крышки, системы вентиляции картера и кузова автомобиля. После сварки ресивер проходит пескоструйную обработку и окрашивается порошковой краской. Черный цвет.

Двухобъемный спортивный ресивер для 8-клапанных двигателей ВАЗ. Для более равномерных показателей плотности, скорости и давления воздуха в каналах ресивер выполнен из двух камер, соединенных уравнительным зазором.Общий объем ресивера 3,2 литра. Обеспечивает более высокое и равномерное наполнение цилиндров в верхнем диапазоне оборотов. Под аппарель нового типа.

Двухобъемный спортивный ресивер для 8-клапанных двигателей ВАЗ, оснащенных электронной педалью газа. Для более равномерных показателей плотности, скорости и давления воздуха в каналах ресивер выполнен из двух камер, соединенных уравнительным зазором. Общий объем ресивера 3,2 литра. Обеспечивает более высокое и равномерное наполнение цилиндров в верхнем диапазоне оборотов.Под аппарель нового типа.

Спортивный ресивер Сlubturbo для ВАЗ 2101-2107. Ресивер с диффузорами (трубами). Конструкция диффузора выполнена с уменьшением внутреннего диаметра к основанию. Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости привалки ГБЦ 210 мм. Диаметр отверстия под дроссельный патрубок 56 мм. Данный ресивер предназначен для установки на восьмиклапанные двигатели ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2121 и их модификации. Установка ресивера не требует каких-либо доработок системы вентиляции картера.Чтобы при сварке деталей ресивера в нем не оставалось окалины, все каналы свариваются в среде аргона. Ресивер окрашен в черный цвет.

Спортивная магнитола на ВАЗ 2101 16V Clubturbo. Оснащен диффузорами (трубами). Конструкция диффузора выполнена с уменьшением внутреннего диаметра к основанию. Во избежание критической деформации швеллеров (гофр, отливов) при их изготовлении применяют горячекатаные нержавеющие отводы. Для лучшего распределения воздуха между цилиндрами объем ресивера по цилиндрам разный.Сечение корпуса ресивера возле дроссельной заслонки больше и уменьшается с каждым последующим цилиндром. Объем корпуса ресивера (резонатора) 3,7 литра. Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости привалки ГБЦ 230 мм. Диаметр отверстия под дроссельный патрубок 56 мм. Этот ресивер предназначен для установки на 16-клапанный двигатель ВАЗ, устанавливаемый продольно на автомобили ВАЗ 2101-2107. Для более компактной установки ресивера требуется доработка клапанной крышки и перенос шланга сапуна.Чтобы при сварке деталей ресивера в нем не оставалось окалины, все каналы свариваются в среде аргона. Конструкция этого спортивного ресивера позволяет значительно увеличить наполнение цилиндров в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин. Остерегайтесь подделок.

Спортивный ресивер Сlubturbo Turbo для автомобилей ВАЗ 2101-2107 с 16 клапанным двигателем. Ресивер с диффузорами (трубами). Конструкция диффузора выполнена с уменьшением внутреннего диаметра к основанию. Во избежание критической деформации швеллеров (гофр, отливов) при их изготовлении применяют горячекатаные нержавеющие отводы.Длина впускного канала от начала диффузора до плоскости привалки ГБЦ 250 мм. Диаметр отверстия под дроссельный патрубок 56 мм. Этот ресивер предназначен для установки на 16-клапанный двигатель ВАЗ, устанавливаемый продольно на автомобили ВАЗ 2101-2107. Установка ресивера не требует каких-либо доработок системы вентиляции картера. Чтобы при сварке деталей ресивера в нем не оставалось окалины, все каналы свариваются в среде аргона.Ресивер окрашен в черный цвет.

Коллектор впускной (Ресивер) ДФТЗ автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 с 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 или его модификаций. Его можно использовать как на атмосферных, так и на турбированных двигателях. Ресиверные каналы имеют длину 130 мм, снабжены мегафонами для лучшего наполнения цилиндров двигателя. Ресивер дроссельной заслонки с механическим (тросовым) приводом. В корпусе ресивера сделано отверстие для датчика температуры воздуха. В комплект входит заглушка, для случаев, когда в этом датчике нет необходимости.Ствольная коробка была сварена в атмосфере аргона, после чего окрашена порошковой краской в ​​черный цвет.

Ресивер ВАЗ отвечает за наполнение цилиндров. Его форма, объем, а также место пересечения впускных патрубков и ресивера сильно влияют на поведение вазовского двигателя. Дроссельная заслонка ВАЗ регулирует количество воздуха, поступающего во впускной тракт. Впускной коллектор, на который устанавливается карбюратор ВАЗ, имеет совершенно другую конструкцию. В инжекторном двигателе ВАЗ топливовоздушная смесь проходит по кратчайшему пути в канале к седлу клапана ВАЗ, а в двигателе с карбюратором ВАЗ топливовоздушная смесь проходит через весь коллектор.Это основная причина разницы между впускными коллекторами. Штатный ресивер ваз рассчитан на максимальную эффективность в низком и среднем диапазоне оборотов двигателя ВАЗ, поэтому его использование в тюнинге будет несколько нецелесообразно. Это же касается и дроссельной заслонки ВАЗ, ее мощности может не хватить для высокофорсированного двигателя. А штатный карбюратор ваз очень часто становится запчастью, не позволяющей раскрыть весь потенциал двигателя.Ресиверы ВАЗ, которые устанавливаются для тюнинга двигателя, имеют другую конструкцию. Они отличаются длиной канала, объемом ресивера, формой канала и расположением дроссельной заслонки ваз … По длине канала можно понять на какой диапазон работы двигателя настроен ресивер . При длинном впускном тракте ресивер настраивают на низкий и средний диапазон работы двигателя, при коротком — на более высокий диапазон оборотов. Объем ресивера не должен быть меньше объема двигателя.Расположение дроссельной заслонки и объем ресивера определяют, насколько равномерным будет распределение воздуха между цилиндрами. В любом случае, установлен ли у вас вазовский карбюратор или вазовский ресивер, замена их на тюнинговые требуется только при глубокой доработке вазовского двигателя. Сегодня стало очень модно устанавливать фильтры нулевого сопротивления как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели. Помните, что фильтры требуют частой очистки. В противном случае клапан ГРМ может пострадать от песка и

Сам впускной коллектор ВАЗ 2106 снять не сложно, но прежде чем это делать, предварительно придется выполнить следующие процедуры:

Для выполнения этого ремонта вам потребуются следующие инструменты:

  • Клещи
  • головка 13, обычная и глубокая
  • кривошип и храповая рукоятка
  • удлинители

После того, как воздушный фильтр, его корпус и карбюратор сняты с автомобиля, можно переходить непосредственно к впускному коллектору.Первым делом снимите два шланга, которые показаны на рисунке ниже:

Теперь откручиваем крепление корпуса воздухозаборника, который прикручен к коллектору с левой стороны:

И выньте:

Теперь можно открутить гайки крепления коллектора к ГБЦ ВАЗ 2106. Сначала откручиваем две верхние, которые расположены по краям:

Удобнее всего это делать трещоткой с головкой:

А затем открутить три гайки крепления впускного коллектора снизу.На фото видно два, а третий в центре, но его не видно.

Тут нужен длинный удлинитель с трещоткой, иначе долго мучиться придется:

Теперь осталось немного, с определенным усилием необходимо руками потянуть корпус коллектора и снять его со шпилек. Эта операция наглядно продемонстрирована ниже:

Потом окончательно снимаем со шпилек и убираем из моторного отсека:

При необходимости мы заменим эту деталь.Цена нового коллектора на ВАЗ 2106 и другие модели Жигулей классического семейства находится в пределах 1500 рублей.

Установка осуществляется в обратном порядке.

Даже при работающей системе вентиляции картера некоторое количество масла будет попадать во впускной коллектор — так эту систему принято называть в быту. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его соединений нарушается и жидкость может вытекать наружу. Помимо эстетического момента, это отражается на работе мотора.Через щели не только давит масло, но и подсасывается воздух. Чаще всего это приводит к неравномерной работе двигателя (маленькая троица) на холостом ходу.

Следы масла на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а утечку воздуха можно рассчитать с помощью простого трюка. При работающем двигателе распылите на подозрительные участки очиститель тормозной системы или. Если через какое-то время обороты двигателя «плавают» или он вообще начинает захлебываться, значит, в этих местах имеется значительный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая во впуск, обогащает топливно-воздушную смесь, из-за чего обороты двигателя плавают.

Утечка дополнительного воздуха, не учитываемая датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления выходным сигналом переднего лямбда-зонда пытается исправить ситуацию. В результате имеем пресловутую недоработку двигателя на холостых оборотах.

Конструктивные

Коллекторы впускные металлические отливаются как единое целое или изготавливаются в сборе. В последнем случае стыки заделываются герметиком или ставятся прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, уполовинив составной коллектор.

Пластмассовые коллекторы всегда композитные. Технологии изготовления не позволяют делать такие агрегаты монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя есть еще более навороченные конструкции с возможностью безболезненного разъединения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, например, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, стыки пластиковых элементов более капризны. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев блок приходится снимать с мотора. А в случае с «монолитным» коллектором придется подумать, как его герметизировать.

Самый безопасный вариант – сварка пластика. Это технология, по которой, например, . Однако этот вариант может быть дорогим, когда речь идет о больших областях восстановления.В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если делать это самостоятельно, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальную машину или дрель).

Более простой вариант — вооружиться паяльником и припаять пластиковый шов к стыку. Для этого подойдут, например, кусочки от пластикового мерного ведра для жидкостей. Тут по большому счету нужно только терпение.

Самый быстрый и простой способ — покрыть стыки герметиком.Правда, этот способ наименее предпочтителен для двигателей с наддувом. Давление воздуха на впуске у них на некоторых режимах работы значительно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, а пайка больше подходит для наддувного двигателя.

У вас есть волонтеры?

Вооружившись теорией, отремонтируем впускную систему. Композитный пластиковый тракт атмосферного бензинового двигателя 1,6 (106 л.с.) течет по периметру колодцев под катушки зажигания.Видимо, это последствия частых тестов на автодроме «Смоленское кольцо», в которых машина и особенно ее двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Столь высокий ценник агрегата для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. Имеет встроенные демпферы системы переменной длины канала. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный по сравнению, например, с коллектором для 126-го двигателя Приоры.Покупка нового узла — не наш метод.

Увы, изучение схем расстроило. Это многообразие несепарабельно. Эксперимент с насильственным халвингом показался слишком опасным из-за наличия жалюзи. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м двигателе это достаточно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, вариант со сваркой пластика сразу отметается — слишком дорого.Можно озадачиться самостоятельной заделкой щелей паяльником. Но, так как у нас малообъемный атмосферный двигатель, вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем не подсасывает ли воздух в проблемных местах. Как оказалось, зазоры были настолько велики, что от распыления очистителя тормозов двигатель начинал биться в конвульсиях!

Система вентиляции картера: устройство, типы, принцип работы

В настоящее время, несмотря на бурное развитие техники, создать полностью герметичную пару деталей трения — цилиндр и поршневое кольцо не представляется возможным.Поэтому двигатели внутреннего сгорания со временем накапливаются по мере их функционирования.

В поддоне картерные газы проходят через поршневые кольца, которые плашмя прилегают к цилиндрам. В результате хуже отводится тепло, сокращается срок службы смазочной жидкости и создается избыточное давление на все уплотнения блока. Система вентиляции картера предотвращает избыточное давление в картере.

Разработка устройства

Вначале механизм выглядел следующим образом: из картера просто вытягивалась трубка, выпускающая газы в атмосферный воздух и загрязняющая его.А вот нормы выброса газов от транспортных средств серьезно ужесточаются. Поэтому система вентиляции картерных газов была вынуждена разрабатываться производителями.

Принцип работы механизма

В том виде, в котором система известна на данный момент, газы не просто выбрасываются в атмосферу. Они направляются в двигатель через извлеченную из картера трубку, другой конец которой соединяется с впускным коллектором. Оттуда газы направляются в камеру сгорания.В момент выброса часть из них сгорает, а другая часть выбрасывается через выхлопной механизм. Только небольшая часть этих газов снова попадает в картер. Так что процесс идет без перерыва.

Типы системы рециркуляции картера

Известны два типа систем:

В первом случае, как описано в начале статьи, газы просто выбрасываются в атмосферу. Во втором они засасываются во впускной коллектор.Закрытая система вентиляции картера: ВАЗ и Жигули, БМВ и Мерседес, японцы и американцы применяют в основном в настоящее время.

Кроме того, закрытые системы бывают с переменным или постоянным потоком. Первый тип более точно способен регулировать рециркуляцию картера. Она меняется в зависимости от количества поступающих газов.

Устройство

Вверху маслоотделитель системы вентиляции картера, а внутри маслоотражатель. Его задача – высвобождать газы из частиц масла.Маслоотделитель системы вентиляции картера имеет выход с трубопроводом. При нормальной работе двигателя в картере всегда должно возникать определенное разрежение. Клапан может запускаться в трех вариантах.

Система принудительной вентиляции картера: клапан

Кратко рассмотрим все три варианта.

1. За штуцером создается низкое давление от 500 до 700 мбар. Система вентиляции картера не выдерживает такой режим. А поршень под действием вакуума закрывает клапан.

2. Если дроссельная заслонка полностью открыта, давление равно атмосферному или даже выше. При достижении 500-700 мбар поршень закрывает клапан для прохода газов.

3. В среднем положении сохраняется нормальное давление поршня.

Если работа клапана вызывает вопросы, то его работоспособность легко проверить. Для этого на холостом ходу на горловину, куда заливается масло, кладут лист бумаги. Если он падает и поднимается вместе с движением диафрагмы, клапан исправен.

Нормальную работу можно проверить другим способом. В режиме ожидания снимите вентиляционный шланг и закройте его пальцем: должно ощущаться подсасывание.

Редукционный клапан

При работе двигателя на высоких оборотах во впускном коллекторе появляется давление, равное или превышающее атмосферное. В этом случае в картер поступает больше газа. Если на впуске установлен турбонагнетатель, разрежение будет слишком большим и его следует уравновесить.

Для этого предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает во впускном коллекторе при открытии клапана.Механизм, состоящий из мембраны и пружины, вставлен в пластиковый корпус, имеющий входной и выходной штуцеры.

Редукционный клапан

При нормальном вакууме пружина не нагружается. В этом случае мембрана приподнята и газы проходят свободно.

При пониженном давлении диафрагма опускается и закрывает выход, преодолевая действие пружины. Затем газы начинают двигаться по обходному пути — каналу с калиброванным отверстием.

К сожалению, действуя положительно с одной стороны, система вентиляции картера создает проблемы с другой. Выйдя из поддона, газы захватывают и частицы смазки, загрязняя таким образом систему впуска. Кроме того, они оседают на поверхностях выпускных каналов и деталях рециркуляционного клапана. Это приводит к сужению каналов и может вызвать сбои в работе впрыска. При заклинивании диафрагмы расход масла увеличится.Тогда надо менять клапан.

Также нужно не забывать еще об одной немаловажной детали и вовремя менять шланг системы вентиляции картера — обычно это делают с рециркуляционными клапанами. В противном случае на нем образуются трещины и надрывы.

Во избежание дорогостоящего ремонта следует обращать внимание на появление пятен на уплотнителях двигателя, увеличение расхода топлива и смазочной жидкости, нестабильную работу двигателя. Если вовремя загнать в сервисный центр, проблему можно решить на корню, пока она не успела нанести существенный урон агрегату.

Как работает карбюратор ваз 21083-й?

Карбюратор является основой топливной системы каждого автомобиля. На всех автомобилях ВАЗ восьмого и девятого семейства используется всем известный карбюратор 21083 Солекс, основной задачей которого является подготовка горючей смеси для ее дальнейшей подачи в камеру сгорания двигателя. Другими словами, это устройство служит для смешивания бензина с воздухом в определенных пропорциях. Что примечательно, карбюратор 21083 выдает 15 кубических сантиметров кислорода на 1 кубический сантиметр топлива.«Восьмерка» едет почти полностью в эфире.

Карбюратор ВАЗ-21083: устройство

Этот механизм включает в себя следующие элементы:

  • Экономостат.
  • Поплавковый механизм.
  • Система перехода вторичной камеры.
  • Главная измерительная система первичной и вторичной камер.
  • Экономайзер с пневматическим управлением.
  • Механизм регулирующих клапанов.
  • Ускорительный насос.
  • Система
  • ЭПХХ.
  • Пусковое устройство.
  • Система принудительной вентиляции картера.

Сам Солекс состоит из двух частей — верхней и нижней, в которых закреплены все вышеперечисленные элементы и механизмы.

Ниже мы рассмотрим, для чего нужны основные элементы этого карбюратора.

Бензин с помощью специального насоса перекачивается из топливного бака по магистрали в поплавковую камеру. Последний представляет собой небольшую емкость для временного хранения жидкости. С помощью поплавка система регулирует уровень подачи топлива в камеру.Эта часть всегда должна быть отрегулирована. В противном случае топливно-воздушная смесь будет чрезмерно обогащена, и «восьмерка» будет потреблять процентов на 10-20 больше бензина, который готовит карбюратор ВАЗ-21083. Регулировку поплавка всегда следует производить, как только автомобиль начал потреблять больше топлива. Также стоит отметить, что после длительного простоя уровень бензина стремительно падает, из-за чего двигатель невозможно запустить. В этом случае автолюбители рекомендуют вручную закачивать топливо в карбюратор 21083-го ВАЗ рычагом на бензонасосе.

Как известно, чем интенсивнее движется кислород, тем больше топлива он может подобрать. Для этого в карбюраторной системе есть диффузор. Это небольшая деталь, сужающаяся возле отверстия, ведущего в поплавковую камеру. Ускорительный насос — устройство, увеличивающее мощность мотора при нажатии на педаль газа.

Воздушная заслонка (воздушная заслонка) также играет значительную роль в системе подачи топлива. Эта деталь расположена в верхней части карбюратора. Он служит для регулирования потока кислорода, поступающего в систему из воздушного фильтра.Благодаря воздушной заслонке автомобиль легче заводится зимой, а также после длительного остывания двигателя.

С помощью дроссельной заслонки в карбюратор 21083-го ВАЗ попадает оптимальное количество топлива. Этот механизм соединен с педалью газа в автомобиле, и при каждом нажатии на нее увеличивается подача жидкости.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.