Скрипит педаль сцепления на ваз 2110: Что делать если скрипит педаль сцепления на ВАЗ

Содержание

Как смазать тросик сцепления ваз 2110

Многие водители в результате эксплуатации транспортного средства сталкиваются с такой проблемой: скрипит педаль сцепления. Но, далеко не каждый из водителей способен определить источник происхождения этого неприятного скрипа, и очень часто обращаются за помощью к специалистам, или же пытается самостоятельно определить и исправить возникшую проблему. Скрип педали сцепления можно устранить самостоятельно, но только в том случае, когда вы имеете некий опыт или же хорошо знаете свой автомобиль.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

  • Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
  • Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

  • монтаж тросика низкого качества;
  • проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
  • игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Comments 23

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел. Просто вспомнил этот факт

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент. Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

  1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
  2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
  3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
  4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
  5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
  6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
  7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
  8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

  • выжать педаль рукой до конца;
  • отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

  • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
  • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
  • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
  • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
  • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

  • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
  • Снять заглушку штока выжима муфты.
  • Сбросить трос с вилки муфты.
  • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
  • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
  • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Отзывы

Положительные
1.Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля.
2.Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю.
3.Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно.
4.Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно.
5.Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам.
6.Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально.
7.Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации.
Отрицательные
1.Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен.
2.Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький.
3.Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

  • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
  • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
  • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
  • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Киа рио скрипит педаль сцепления


победил скрип педали сцепления — бортжурнал KIA Rio фантом 2013 года на DRIVE2

всем привет! давно ничего не писал! уже с зимы меня постоянно мучал скрип и кваканье сцепления когда нажимаешь педаль, раньше проявлялось на горячем двигателе после активной езды по пробкам( прям начинало квакать как лягушка в болоте). т.к. сам знал в чем дело, решил пожурить немножко своих любимых мастеров фломастеров из ОД))))) приезжал на ТО и сказал что поскрипывает сцепление, на что мне сразу же ответили что нужно менять сцепление)))) на 53000 км?))))) нет, я конечно могу редкий раз пожиганить, пару раз в год жена ездит на машине по ровной дороге и не жжет сцепление т. к. умеет вроде пользоваться этой штукой))))) думаю дай ка спрошу а смазывают ли они вилку сцепления и кулачек в который она упирается… на этот вопрос мне никто не дал ответа))))) ну ладно думаю, старый конь борозды не испортит))))решил сделаю сам как получится, почитал бж людей с той же проблемой, многие смазывают сверху из под капота, но я выбрал более сложный путь)))) взял медную смазку (паста в тубе) старый трос спидометра от жигулей(им я прочистил вилку внутри кпп и ей же набивал смазку на рабочую поверхность кулачка).заехал на яму, снял защиту, снял рабочий цилиндр сцепления с кпп, открутив 2 болта на 12, для того чтобы вилка ходила. потом прочистил тросиком вилку(говна было не сказать что много)

и тем же тросиком нанес смазку на кулачек и на вилку(получилось конечно не очень аккуратно, за то получилось достать дотуда, докуда отверткой не дотянешься! потом поставил цилиндр на место понажимал на педаль и сразу почувствовал что педаль стала мягче и после нескольких нажатий кваканье пропало! помазал еще разок, все собрал и поехал! и действительно помогло! покатал по пробкам, по светофорам, вроде прошло и мягче стало, завтрашняя дальняя поездка покажет)))) еду в Питер на выходные и на 9 мая))))

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 55000 км

Скрипит педаль сцепления Киа Рио — Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки.

Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами.

Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Типа Инструкции по устранению скрипа педали сцепления на Киа(только для МКПП) — DRIVE2

Позавчера заметил, а точнее услышал, что вдруг начала скрипеть педаль сцепления как на выжим, так и при отпускании. Скрип как мне показалось и явно слышан был в салоне. Ну что же, дедело было к вечеру и делать было не чего, полез под торпеду в педальный узел, прихватив с собой фонарик, WD-40 (от всех недуг), литол, думал щас все побрызгаем, смажем и все будет Окей. Все побрызгал шток, под пыльником и за пыльником.

Все, дело сделано, надо бы проверить, но не тут то было! Скрип остался, такое ощущение, что открывают старую калитку. Мимо проходил сосед, попросил послушать от куда идет скрип. Открыли капот, начал нажимать, говорит скрип из под коробки воздушного фильтра. Поменялись местами и действительно, скрип с низу, поняв в чем проблема, сказав слова благодарности и отпустив его домой поехал на яму.

Загнал на яму и спустившись сам приступил к работе. Снял защиту, вооружившись фонарем увидел виновника проклятого скрипа.

Полный размер

шток и вилка сцепления

Вооружившись жидкой смазкой Ликви Моли, которая после густеет снял пыльник с вилки, просунул палец во внутрь, а там и пыль и песок . который видимо попадал через отверстие пыльника во внутрь. Набрызгал WD, протер тряпочкой на сколько позволило отверстие и далее начал процесс смазки . Сначала с левой стороны, потом с правой стороны, брызгал от души. Далее подлез трубочкой под пыльник штока и так же смазал под ним. Поставив пыльник вилки на место, протер все следы от работы, а так же отпечатки пальцев.

вот эта смазка:

грязе отталкивающая белая смазка

Далее сев на место водителя, так как педальный узел находится именно там, я начал давить на педаль сцепления, и так раз 20 наверное, сначала был тот же скрип, затем все тише и тише и пропал совсем. Что меня очень обрадовало.Использовать жидкую смазку для лучшего её попадания внутрь, т.к. густая мазка глубоко не попадает, было проверено лично!Ну теперь надо прокатиться, испытать свой труд. Что я могу сказать!

Скрип пропал, педаль стала почему то мягче. Вообщем не зря проделанная работа.

По прибытию домой залез в инет, погуглил и оказалось, что это болезнь и на КИА Рио, и Сидах, Цератах 2,ну и у нас теперь как я понял.

Скачал видио с Ютуба, как убирается скрип на РИО. Надеюсь не зря написал данный очерк, возможно кому то и пригодиться.Всем ровных дорог, ни гвоздя ни скрипа!

Скрипит педаль тормоза при нажатии рено логан

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

Виды привода сцепления


Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки.

Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Почему скрипят тросы


Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него.

Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Ваз 2107 скрипит педаль сцепления


Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

&nbsp

Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Ремонт педали сцепления ВАЗ-2107 своими руками

Со временем, на педали сцепления и толкателе поршня главного цилиндра, особенно если этот узел не смазывать, происходит выработка.

Полный размер

Палец педали истончается, а отверстие толкателя приобретает овальную форму, вследствие чего увеличивается свободный ход педали и уменьшается рабочий.

Полный размер

Все это может привести не только к недовыжиму сцепления и проблемам при переключении передач, но и к опасной поломке при движении автомобиля.
Новые толкатели свободно продаются в автозапчастях, а вот педаль вместе с запрессованным в нее пальцем только с педальным узлом в сборе, что выходит достаточно накладно. Но можно отремонтировать ее и самостоятельно.

Для этого нам понадобятся:
— Болт М10*55 из автозапчастей (класс прочности не ниже 8) с двумя гайками, гровером и шайбами
— Новый толкатель
— Шплинт малый
— Дрель с набором сверл по металлу
— Болгарка
— Гаечные ключи

Снимаем педаль, срезаем палец болгаркой заподлицо вместе с утолщением, высверливаем по центру отверстие диаметром 10 мм или выбиваем остатки пальца. Предварительно замеряем все размеры и расстояния — палец имеет толщину 10 мм, как и болт.

Полный размер

Вставляем болт с новым толкателем в педаль. Используя гайки большего размера или шайбы как прокладки, выставляем толкатель на такое же расстояние от плоскости педали, как он стоял изначально — примерно 10 мм.

Полный размер

Стягиваем конструкцию двумя гайками и граверной шайбой, при этом толкатель должен свободно вращаться по оси болта. На конце болта заподлицо с гайкой высверливаем отверстие и вставляем шплинт, чтобы предотвратить ее откручивание.

Полный размер

Полный размер

Смазываем оси болта и педали и ставим все на место.

Полный размер

Ограничителем хода педали выставляем зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра в 0,4-2,0 мм.
Возможно понадобится и настройка свободного хода толкателя вилки выключения сцепления.

Небольшое видео процесса:

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Что делать, если скрипит сцепление при нажатии

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы  при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.  

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей.  Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления.  Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является  неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому  все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

  • Откуда скрип при отпускании сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Какая причина скрипа педали сцепления? – 3 ответа
  • Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108 – 3 ответа
  • Педаль тормоза мягкая в 2108 – 2 ответа

Осталось смазать или заменить тросик.

Скрипят втулки на оси.

Надо их заменить на новые(можно и не менять, только почистить, протереть, если они не сильно изношены) и смазать консистентной смазкой

На этом рисунке №2

Силиконовая смазка не подходит для подобных деталей, на какое то время хватит пары капель(желательно густого-хотя бы трансмиссионного масла на худой конец), но в идеале конечно, разобрать весь узел, всё почистить и смазать хотя бы литолом

  • Как заменить лампочку аварийки в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять панель на торпедо где стоит автомагнитола в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять генератор с вакуумным насосом Хонда Цивик 1.7ctdi? – 0 ответов
  • Можно ли залить G12 plus в Хонда Цивик 7? – 2 ответа
  • Ошибка Р0135 в Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Нагревается только верхняя часть салона Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Как установить пострестайл фары на 7 Хонда Цивик в хетчбеке версии дорестайл? – 1 ответ
  • Как установить ПТФ на 7 Хонда Цивик хетчбек? – 1 ответ
  • Где стоит фильтр топливный Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Ломается тросик печки в Хонда Цивик 7 – 1 ответ

Подпишись на наш канал в Я ндекс. Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108

Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109?

Как устранить скрип педали сцепления на ВАЗ 21099?

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Неполадки: скрипит педаль сцепления при отпускании или при нажатии

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Источники:

http://m.etlib.ru/qa/muzhiki-chto-eto-skripitpruzhinku-38065
http://vaz-remont.ru/skripit-pedal-scepleniya-prichiny-i-sposoby-resheniya-problemy/
http://vipwash.ru/stseplenie/chto-delat-esli-skripit-pedal-stsepleniya
http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/skrip-sceplenia.html
http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/skripit-pedal-scepleniya.html

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защел

Шум в коробке передач ваз 2107 выжимая сцепление шум исчезает в чем причина

собираются накрыться пистой подшипники первичного вала коробки. результат может быть ооочень печальным. если на скорости подшипник прихватит и заклинит, то заблокированный дифференциал заднего моста заставит задние колеса вращаться В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ — я не шучу, такова кинематика этого механизма. чем это чревато на зимней дороге — я думаю, не надо пояснять? так что в ремонт. выжимной ни при чем — он шумит, когда выжимаешь сцепление и заставляешь его работать.

Поменяй выжимной подшипник!

Там дросель кажется надо потинуть (дросель сцепление)

сила трения слишком велика, НАДО смазать сцепление, иначе отвалишь 7000 за ремонт

<a rel=»nofollow» href=»http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504″ target=»_blank»>http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504</a>

Три причины. первая Износ подшипника выжимного, звук свистящий, второе накрывается подшипник в первичном валу. звук шелестящий, мал уровень масла, звук тихое гудение, при езде увеличивается\

Это выжимной не парься о последствиях ничего не будет если мешает шум то другой вопрос, цена вопроса 100-150 подшибник 2500 работа

Готовься к замене подшипников первички или промежутки (первичного и промежуточного валов) . Для начала надо проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить, или заменить, если прошло более 30 тысяч от предыдущей замены. Для механических КПП есть специальное масло GL4/5.

когда выжимкешь если шум то выжимной, если выжимаешь и проподает то это подшипник первичного вала коробаса

у меня кулиса рассыпалась в коробку. треск был

было такое перебирали коробку все самое лучшее в итоге подшипник задний кв

Ответы Mail.ru: Скрипит педаль сцепления.ВАЗ 2106

А смазать не судьба?

Может быть потому что ВАЗ.

к педали прикреплен шток на г. цилиндр, в петле весь скрип, смашь литолом и забудь

Там очень много чего может скрипеть . Начать можно со втулки, на которой поворачивается рычаг педали и штока к главному цилиндру …

сделай как и все жигулисты .. —музыку погромче

Ну вы же знаете решение проблемы! ? (Я с иронией..)

Опять скрипит потёртое седло!!!! ЕЕЙ

Сними педаль. Там увидишь пластмассовые втулочки поменяй и вперед. Втулка стерлась. Трение идет металл на металл. Скоро там появиться овал. потом и это не поможет. на несколько дней можно остановить не разбирая пшикнув какой нибудь жидкой смазкой в баллончиках.

ВАЗ 2110 шум в коробке и его устранение

В процессе эксплуатации автомобиля всегда возникают проблемы с неисправностями. Необходимо вовремя выявить их, отремонтировать.
На ВАЗ 2110 шум в коробке передач можно назвать несколькими причинами. На ВАЗ 2110 шум коробки передач можно легко устранить и самостоятельно.

Причины

Если машина стоит на стоянке, и скорости не включены и шум слушает двигатель, это означает:

  • подшипник подшипника первичного вала возник и необходимо вовремя его заменить;
  • ниже уровня — проверить, добавить, при включении пятой скорости раздается свист, и это скоро коснется остальных передач;
  • масло не соответствует рекомендованной вязкости — это можно назвать влагой, щупом проверить цвет масла, могут быть бледные брызги — масло необходимо заменить.

Если коробка передач шумит при движении:

  • ускорение движения при увеличении подачи газа с 1 до 5 скоростей, также может возникать, когда падение скорости вызвано неисправностью главной пары и необходимо ее заменить;
  • при включении 3, 4, 5 скоростей скрежет металл — неисправность верхнего подшипника вторичного вала;
  • включается первая скорость, увеличивается шлифование металла, подфланцы коробки — неисправен нижний подшипник вторичного вала;
  • Допускаются незначительные слабые звуки — передача аррога происходит после сборки коробки.

Совет: Желательно диагностировать CAT на станции техобслуживания.

  • При пониженном уровне масла необходимо проверить, не светится ли он.
  • Также взорвите Сапуна.
  • Проверьте уровень масла на щупе между отметками «максимум» и «минимум».

  • В случае попадания воды из состава воды в масле зонда появляются блаженные разводы.

Слить масло с КПП:

  • Работы на прогретом двигателе со смотровой ямы.
  • Подготовьте пятилитровую емкость.
  • Откручиваем трубку для слива масла, подставляем приготовленную емкость.
  • Дождитесь когда погладит все масло.
  • После этого место сливы протрет.
  • Вставьте заглушку на место.
  • Залить свежее масло по рекомендациям производителя.

Совет: Установите брызговик на двигатель. На редуктор Сапун установить резиновый шланг — выводить вверх, в недоступное для влаги место.

Ремонт КПП

Если после выполнения всех работ шум в коробке продолжает оставаться, то необходимо снять коробку, ее разборка. Это необходимо сделать, чтобы устранить причину появления металлического звука.
На ВАЗ 2110 коробка передач механической конструкции имеет пять скоростей спереди и одну сзади. С 1 по 5 скоростями на валах установлены синхронизаторы, предназначенные для плавного переключения.
Вся конструкция связана с дифференциалом и главной передачей.Состав корпуса собран из трех частей картера — они отлиты из дюралюминиевого металла.
Кроме того, из:

  • сцепление;
  • коробки передач;
  • отдельно задняя крышка.

Сборка деталей производится на бензино-маслостойком герметичном составе. В нижней части картера установлен магнит, собирающий металлическую стружку в осадок.
При сливе теплого масла — этот осадок уходит вместе с сливаемым продуктом.

Разборка шестерни

Для снятия ящика необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы:

  • Кейд ключ № 10, №13, №17;
  • голов №13, №17;
  • два крепления;
  • молоток сантехнический;
  • гороток;
  • пятилитровый бак;
  • тряпка;
  • металлическая щетка;
  • кислота уксусная;
  • перчатки х / б.

Примечание: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Все демонтажные работы проводятся на смотровой яме.
Правила удаления КПП:

  • снять брызговик двигателя;
  • отключены реактивная тяга и тяга привода;
  • слить масло с коробкой передач;
  • открутить три болта с головками на 10 от нижней крышки картера сцепления;
  • снимите его;
  • снимаем привод правого колеса;
  • в образовавшееся отверстие вставить кусок резинового шланга или деревянную трубку — это нужно делать от защиты мусора;
  • откручиваем гайку нутаком;
  • демонтировать шаровую опору;
  • поворотный кулак со стойкой отведен в сторону, привод снят со ступицы (должен быть установлен на растяжку).
  • Монтаж: осторожно снимаем корпус внутреннего шарнира с КПП.

Примечание: При наличии надрезов на корпусе старайтесь не повредить расположенное на нем защитное кольцо.

  • Снимите левый привод.
  • Отключить.
  • Вынуть микросхемы питания из переключателя фонарей заднего хода.
  • Отсоединить датчик скорости.
  • Откручиваем крепление рыбы, она крепится гайкой на 17.
  • Снимите его.
  • К двигателю поставил проставку стойки.
  • Отсоедините левую опору двигателя.
  • Отсоедините от коробки еще одну заднюю опору.
  • Опустите распорную стойку.
  • Выкрутить из трех болтов гайки крепления картера сцепления.
  • Коробка, освобожденная таким образом, должна быть удалена.
  • Выньте ящик из-под автомобиля.
  • Промыть, исключить попадание воды в устройство.
  • Очистить колодец от грязи, масляных отложений.
  • Металлическая щетка, чтобы пройти по местам соединений, тщательно очистить болтовые соединения.

Ремонт коробки передач желательно доверить проводящим мастерам из автосервиса, так как она представляет собой сложную конструкцию. Опытные квалифицированные специалисты произведут качественный ремонт.
Заменить необходимые детали. Проверка агрегата будет проводиться на специальном стенде.
По окончании работы специализированным мастерским всегда дается гарантия.
Установка коробки производится в обратной последовательности:

  • Залить масло рекомендованное заводом-изготовителем для использования в трансмиссии данной модели.
  • После установки необходимо отрегулировать ход педали сцепления.
  • Проверить включение скорости.
  • Регулируют рычаг переключения передач, выбирая рабочие параметры кулисы.
  • Флажок работы коробки во время движения.

Совет: Необходимо своевременно проводить проверку уровня масла во всех работающих агрегатах автомобиля.

Выявить причины шума коробки передач на ВАЗ-2110 после просмотра видео, изучения фотоматериалов. Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Указывают места, которые помогут автомобилисту выявить все тонкости в процессе эксплуатации автомобиля. Автомобиль представляет собой конструкцию из множества систем, агрегатов.
Поэтому необходимо постепенно изучать сопроводительные материалы. Это во многом поможет автомобилисту при эксплуатации автомобиля и коробки, переключение которой должно происходить плавно и комфортно.
Прочитав вышеуказанный материал, у автомобилистов вряд ли возникнет вопрос — а что это? Инструкция также поможет определить причины шума и своевременно все отремонтировать.
Стоимость работ по замене и ремонту КПП не такая низкая, в связи с чем, вы можете попробовать все сделать самостоятельно.

Диагностика проблемы со сцеплением

Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, что означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных шумов, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

Получить расценки на работу сцепления

Диагностика сцепления

  1. Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
  2. При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание.Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении. Если вы не знаете, как это исправить, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
  3. Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением.Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
  4. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

Если вы, , не слышите никаких шумов во время любого из этих тестов, то у вас, вероятно, нет проблемы со сцеплением .Если вы беспокоитесь о характеристиках вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема. Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

Если вы, , слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает.Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

Сколько стоит починить сцепление?

Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их.Если вы получите здесь, на Autobutler, расценки, вы получите индивидуальные расценки специально для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Плотное углеродное волокно или пленка

Практически все автомобилисты слышали о такой услуге, как отделка карбоном, но многие ли задавались вопросом, что это такое?

Карбон — это углеродное волокно, армированное углеродным волокном, связанное с эпоксидными смолами.Из этих ниток сплетена ткань с разным рисунком плетения. Чтобы укрепить материал ткани, слои соединяют между собой при помощи эпоксидных смол, меняя при этом направление рисунка.



Впервые углерод был использован при строительстве космических аппаратов. Сейчас он широко используется для покрытия кузова и деталей автомобилей.

Плотное углеродное волокно имеет свои положительные стороны. Этот материал отличается особой прочностью и легкостью. Он на 20% легче алюминия и наполовину легче стали.По прочности карбон не уступает стекловолокну и многим металлам, поэтому его так полюбили конструкторы гоночных автомобилей. Ведь сочетание прочности и легкости деталей — очень важный фактор успеха в автоспорте, поэтому плотное углеродное волокно актуально для кабин гоночных автомобилей.



Главный и, пожалуй, единственный недостаток углепластика — это его высокая стоимость. Для производства этого материала требуются дорогие комплектующие и использование сложных технологий.Для соединения слоев используются высококачественные смолы, а также требуется использование дорогостоящего оборудования. Отсюда довольно высокая стоимость материала.

Углерод очень подвержен воздействию точечных ударов и солнечного света. Через полгода езды из-за постоянного попадания мелкого гравия карбоновый капот превратится в решето. А под воздействием солнца материал выгорает, и через время его цвет будет намного более тусклым, чем исходный оттенок.



Если требуется восстановить детали из стекловолокна или металла, то это нельзя сделать с использованием углеродного волокна.Поэтому при повреждении детали углепластик снова затягивается. Цена на такие процедуры очень высока, из-за чего углерод доступен далеко не каждому.

Но выход из этой ситуации был. Поскольку нашим автомобилистам больше нравился карбон из-за его презентабельного вида, широкое распространение получила относительно недорогая услуга — плотно прилегающая пленка «под карбон». Для этого используются пленки ПВХ (поливинилхлорид) с различными узорами углеродного плетения. Такой пленкой можно склеить все элементы кузова и салона любого автомобиля.



Использование пленки заменяет полноценную роспись, экономя при этом деньги. Также он послужит хорошей защитой лакокрасочного покрытия от царапин, сколов, повреждений при эксплуатации автомобиля. А если вдруг раскраска наскучила автовладельцу, то сделать машину глянцевой, матовой или нанести на нее неповторимый узор не составит труда. Пленка легко снимается, не повреждая родное покрытие.

Если есть выбор: плотный углепластик или пленка, лучше склониться ко второму варианту.Покрытие из пленки придаст автомобилю индивидуальный стильный вид и не будет препятствовать его владельцу в средствах.

У вас выходит из строя сцепление? Это пять признаков того, что это

Механические коробки передач уходят в прошлое, но некоторые из нас по-прежнему любят их водить. Ничто не сравнится с ощущением контроля, которое вы получаете, когда ведете клюшку. Даже если вы хорошо ухаживаете за своим автомобилем, детали машины служат только на определенное время, и ваше сцепление не исключение. У вас тухнет сцепление? AutoFix подтверждает, что это может быть, если выполняет одно из следующих действий.

Изменение чувствительности педали сцепления

Если педаль сцепления ощущается иначе, пора как минимум отрегулировать. Если он неплотный, пористый, липкий или вибрирующий, вам может потребоваться нечто большее, чем просто регулировка. Педаль сцепления должна работать плавно, и вы должны чувствовать защелку примерно в одном и том же месте каждый раз, когда переключаете передачу. Если вы заметили что-то странное под ногой, проверьте педаль сцепления и сцепление.

Ворчание или скрип

Ваше сцепление тоже не должно шуметь.Вы можете перемалывать передачи в первые несколько раз, когда вы ведете автомобиль, пока не привыкнете к ощущению сцепления, но после этого переключение передач должно происходить бесшумно, как при нажатии педали, так и сцепления. Скрип может означать, что вам нужно смазать педаль; ворчание — признак того, что сцеплению нужно больше, чем масло. В любом случае, проверьте проблему, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Плохое ускорение

Если вы можете запустить двигатель, но ваш автомобиль, грузовик или внедорожник не ускоряется должным образом, ваше сцепление определенно работает.Сцепление включает шестерни трансмиссии, и если ваши автомобили вращаются без ускорения, это означает, что муфта не задействует первую передачу, задний ход или любую другую передачу, на которой установлена ​​трансмиссия. Не пытайтесь исправить это, так как это может еще больше повредить вашу трансмиссию. .

Проскальзывание шестерни

Сказанное выше верно и во время движения автомобиля. Если вы внезапно теряете ускорение во время движения, возможно, коробка передач выскочила из строя. После того, как вы отпустите сцепление, вам будет трудно переключаться между передачами или оставаться на выбранной передаче.Если вы это сделаете, у вас проблема со сцеплением и / или, возможно, с трансмиссией. Борьба за то, чтобы получить или остаться в снаряжении, — верный признак неприятностей.

Обжигающий запах

Наконец, если вы когда-нибудь прокачивали сцепление, то знаете, что оно пахнет горящей резиной. Если вы заметили запах гари при переключении передач, как можно скорее езжайте в автосервис. Как и в случае с тормозами, новое сцепление может пахнуть, как будто оно временно горит, как и грязное сцепление, но в конечном итоге вы не должны чувствовать запаха, исходящего от сцепления.Если вы это сделаете, снова отправляйтесь в автосервис для быстрой проверки.

AutoFix во Франклине, штат Теннесси, работает как с механическими, так и с автоматическими коробками передач. Позвоните нам сегодня, если заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *