Принцип работы суппорта с ручником. Тормозной суппорт
Впервые суппорты были изготовлены в конце ХІХ века англичанином Ф.Ланчестером, но применения им не нашлось. Позже их начали ставить на шасси боевых самолетов и на спортивные автомобили. На потоковые автомодели суппорт попал только в средине ХХ века. Суппорт – это ключевая деталь тормозной системы машины. А значит, это ваша уверенность в безопасности на дороге. Не забывайте систематически диагностировать суппорты и незамедлительно устранять неполадки.
Типы тормозных суппортов
В момент торможения задействован ряд деталей: тормозной диск, и суппорт. Ключевая роль в этом процессе отводится суппорту, так как именно он прижимает колодки к диску. Тормозные суппорты бывают фиксированные и с плавающей скобой. Рассмотрим оба типа.
Принцип работы тормозного суппорта
Тормозной суппорт фиксированной конструкции имеет металлический корпус и два рабочих цилиндра, прикрепленных с обеих сторон . Сам корпус конструкции фиксируется на поворотном кулаке. В состоянии спокойствия суппорты удерживаются пружинами. В момент торможения колодки синхронно прижимаются к диску с обеих сторон.
Чтобы произошло синхронное срабатывание тормозных суппортов (колодок), нужна тормозная жидкость. Подается она по трубкам во все цилиндры (несколько цилиндров повышают эффективность работы тормозов). Такие мощные колодки стоят на гоночных машинах и на тяжелых автомобилях (например, Mercedes-Benz).
Тормозной суппорт с плавающей скобой имеет кронштейн и корпус цилиндра (с 1-2 поршнями), прикрепленный к внутренней стороне колеса. Эта колодка стоит на одном месте стабильно. В момент торможения поршень надавливает на впереди стоящую колодку. Затем колодка прижимается к диску, и плавающая скоба суппорта по направляющим пальцам движется навстречу суппортам. В итоге и вторая (внешняя) колодка прижимается к тормозному диску.
Суппорт с плавающей скобой по объему меньше фиксированной конструкции суппорта. Кроме того, сам механизм значительно проще. Стоят суппорты с плавающей скобой на автомобилях эконом-класса со штатными дисками малого размера.
Признаки неисправности тормозного суппорта
Водитель должен быть наблюдательным, чтобы вовремя почувствовать неисправность суппорта. Что должно вас насторожить? Наиболее распространенные признаки неисправности суппорта:
Для полной остановки автомобиля нужны сверхусилия.
В момент торможения машину начинает тянуть в сторону.
Педаль тормоза «проваливается» без усилий.
Тормозная педаль вибрирует.
В педали тормоза появилось некое сопротивление.
При большом усилии задние тормоза блокируются.
Появился странный скрип, визг при торможении (поэтому не забывайте о регулярной смазке суппортов).
Происходит утечка тормозной жидкости.
Способы ремонта тормозного суппорта
Если тормоза подклинивают, то причиной может быть ржавчина на неподвижных колодках суппорта. Такое происходит, когда машина долго простаивала, или вам попался некачественный пыльник. Чтобы эту коррозию убрать, потребуется наждачка, щетка по металлу и крупный напильник. После удаления ржавчины металл покрывают смазкой высокотемпературного типа.
Если ямки приличных размеров, то покупайте новую неподвижную часть суппорта, потому что шлифовка напильником тут бессильна. Если клинят направляющие суппорта, то придется снять колодки. Теперь добиваемся свободного перемещения по направляющим: проверяем изгиб, чистим и смазываем.
Если клинит поршень в суппорте. Для проверки отпустите штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. Если есть неисправность, то подклинивание больше наблюдаться не будет. Если вы демонтируете суппорт, то обратно вдавить поршень будет очень сложно. В целях профилактики периодически можно винтом завести поршень до упора внутрь суппорта, а потом при помощи педали вытолкнуть его наружу. Но, опять же, не целиком (чтобы он не выпал).
Подписывайтесь на наши ленты в
Тормозная система состоит из компонентов, некоторые из них во время работы достигают высоких температур. Каждая из них выполняет свою, строго отведенную функцию. Не является исключением и тормозной суппорт, именно он постоянно подвергается перепаду температур, именно он способствует торможению автомобиля. Главная задача этого элемента тормозной системы заключается в том, чтобы передать усилия с педали тормоза на . С первого взгляда суппорт тормозной устроен просто и не имеет никаких подводных камней. Однако это только с первого взгляда.
Разновидности
В процессе эволюции, тормозной суппорт изготавливался двух видов. Для начала давайте рассмотрим принцип работы дискового тормозного механизма с плавающей скобой.
Такой дисковый механизм чаще всего используют производители автомобилей. Дело в том, что этот механизм обладает небольшими размерами и небольшой ценой. этого типа чаще всего устанавливают на автомобили со средним радиусом колеса.
Механизм устроен так, что гидравлический цилиндр и его поршень расположен с одной стороны тормозного диска, и во время торможения поршень прижимает колодки к диску, благодаря этому автомобиль останавливается. Плавающая скоба имеет ряд достоинств и недостатков. Главным из этих недостатков считается то, что такой суппорт нередко забивается грязью и пылью, что негативно сказывается на работоспособности.
Помимо этого, тормозной механизм с плавающей скобой не может контактировать с коррозией на диске. Чтобы устранить эти недостатки, требуется устанавливать и вовремя менять пыльник направляющей втулки и манжеты. К преимуществам можно отнести небольшие размеры устройства, простоту замены и надежность.
Существует еще и второй вид тормозного суппорта. В отличие от первого типа, здесь суппорт надежно закрепляется либо на задней подвеске, либо на переднем кулаке, из-за чего она и получила название фиксированная. Корпус суппорта устанавливается с обеих сторон тормозного диска симметрично. Фиксированный суппорт устроен так, что во время нажатия на педаль остановки к диску с двух сторон прижимаются колодки, благодаря чему автомобиль начинает останавливаться.
Главным отличием считается то, что здесь тормозные колодки удерживаются в разведенном состоянии с помощью пружин специальной формы, а не давлением как в случае с плавающей скобой.
Чтобы поршни одновременно надавили на колодки, и те начали останавливать колесо, существует разветвленная система труб, по которой жидкость попадает в цилиндры.
Эта система получила большое распространение на тяжелых и спортивных автомобилях, иногда бывает такое, что это одна машина. Дело в том, что такие тормоза дороже, чем первый вид, и тем более чем барабанные. Это является существенным недостатком этого типа. Помимо этого, они больше по габаритам, чем первый вид. Но существует неоспоримый плюс, он заключается в том, что эффективность этих тормозов намного больше, чем у любых других.
Несмотря на то, что существует два типа дисковой тормозной системы, работа и устройство обеих систем практически не отличаются. Рассмотрев схему суппорта можно понять, как просто он на самом деле устроен, понять принцип работы. Обе системы разделяют схожий принцип работы, создавая давление в тормозной системе, усилие передается на тормозные поршни, которые заставляют прижать колодки к тормозному диску и остановить его. Из-за того, что колеса автомобиля крепятся к дисковому тормозу и вращаются совместно, после того как будет зажат тормозной диск, колесо тоже начнет замедляться до полной остановки.
Обнаружение поломки
Как и все остальные системы и механизмы машины, тормозная система время от времени приходит в негодность и требует замены некоторых деталей. Не стоит откладывать замену одного из элементов тормозной системы на потом, это может привести к серьезной аварии.
Чтобы заменить один из компонентов тормозной системы, нужно правильно определить, что пришло в негодность. Чаще всего в негодность приходят колодки и диски. Дело в том, что при торможении из-за силы трения эти устройства достигают высоких температур, поэтому быстро изнашиваются. При покупке новых агрегатов следует обратить внимание не только на прочность, но и на то, как они относятся к высоким температурам.
При соблюдении всех параметров температуры можно уберечь поршни и цилиндры от заклинивания или деформации, а ведь они могут привести к более дорогостоящему ремонту. Поршень доставляет много хлопот, например, может не возвращать колодки обратно.
Следует обращать внимание на все устройства этой системы, самые мелкие и незначительные на первый взгляд элементы выполняют важную роль во всем механизме. Например, пыльник направляющей втулки – на первый взгляд ненужная деталь, но именно пыльник направляющей втулки предохраняет суппорт от заклинивания. Манжета внутри корпуса играет главную роль в обеспечении герметичности всей системы.
Такой же на первый взгляд неважной частью является сальник тормозного цилиндра. Так же как и другие сальники, этот удерживает жидкость в корпусе. Во время износа сальника следует его немедленно заменить новым.
Скрип и звон в области передней или задней подвески, а еще плохое срабатывание тормозов – это признаки уже совсем не рабочей системы. Если было обнаружено, что следует заменить колодки или суппорты, то к этому процессу следует отнестись со всей серьезностью.
Чтобы полностью избавиться от лишнего шума в системе, нужно менять неисправные агрегаты как с левой, так и с правой стороны. Чаще всего на некоторых автомобилях заклинивает именно правый суппорт. Обуславливается это тем, что чаще всего водители меняют только левый суппорт, потому что он находится с водительской стороны, а правый остается в стороне.
Замена
Перед тем как будут производиться работы по замене компонентов, следует поставить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Идеально для этого подойдет гараж с бетонным полом. На примере будет рассмотрена правая сторона автомобиля.
- Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль и подложить что-то под пороги машины для того, чтобы добавить устойчивости. Следует отметить, что при замене заднего тормозного механизма нужно снять автомобиль с ручника.
- Закрепив машину на месте, нужно снять колеса, это необходимо, чтобы была возможность без труда осмотреть все агрегаты на работоспособность. Для удобства снятия колес следует ослабить каждый болт не более чем на один оборот, затем поднять машину и выкрутить болты совсем. Сложив все болты в одно место, Вы ускорите процесс сборки в разы.
- После того, как было снято правое колесо с автомобиля, и все болты от него находятся в одном месте, нужно открыть клапан прокачки системы. Сделать это можно обычным ключом, его глухой стороной. Шланг, из которого вытекает жидкость, нужно направить в заранее подготовленную тару, чтобы жидкость стекала именно туда.
- Затем нужно прижать поршни обратно в суппорт. Выдавливать нужно до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к ротору. Во время выдавливания и будет сливаться тормозная жидкость.
Важен тот факт, что если не работает ручник, то следует проверять именно задние суппорты. Замена задних суппортов не отличается особой сложностью на большинстве автомобилей. Главное, что нужно сделать перед заменой задней части тормозной системы, – это изучить схему своего автомобиля и узнать о том, как крепится задний суппорт или колодки, чтобы ничего не сломать.
- С помощью ключа ослабляем болт, который держит шланг дискового тормоза. Только после этого можно приступать к снятию суппорта с поворотного кулака. Для этого потребуется определенный набор ключей и шестигранников. После этого поворачиваем суппорт и полностью откручиваем болт, который до этого ослабили. Сняв шланг, следует наживить болт, который выкрутили, это нужно для того, чтобы не потерять болт.
- Сняв старый суппорт нужно взять новый и поставить его на место. Сделать это нужно в обратном снятию порядке. Главное в этом процессе – не потерять болты или пальцы, которые будут сняты в процессе замены. Рекомендуется смазать пальцы новой смазкой, потому что заводское соединение уже нарушено, и если на сухую завернуть, то пальцы могут закиснуть. В каждом автомобильном магазине есть специальная смазка для пальцев, с этим проблем быть не должно.
- Если во время замены суппорта на цилиндре были замечены следы подтеков тормозной жидкости, то в негодность пришли сальники цилиндров дискового механизма, их тоже следует немедленно заменить. Следует обратить внимание и на состояние пыльников. Во всей тормозной системе существует несколько пыльников. Количество пыльников зависит от производителя автомобиля. Основными являются: пыльник направляющей втулки и пыльник суппорта. Как правило, эти пыльники выходят из строя из-за высокой температуры.
Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.
Как устроен тормозной суппорт?
Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие . Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.
Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.
Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.
Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.
Неисправности тормозного поршня
Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.
Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.
Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.
Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.
Видео — Выпрессовка поршня из суппорта
Как поменять передний и задний поршент суппорта
Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.
Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта
Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.
Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта
08.11.2019, Просмотров: 2565
В задних дисковых тормозах, комбинированных с ручником, есть большая беда — течь сальника оси, к которой крепится весь механизм стояночного тормоза с тросом. Лично я считаю эту систему не совсем надёжной, так как от такой проблемы тебя совсем ничего не убережёт, даже если поставить машину в гараж и не ездить вообще — сальник от естественного износа начнет потеть, а дёрнешь еще ручник, тормозуха побежит ручьём. Да и лечится эта проблема только полной разборкой суппорта. В целом, ничего сложного, но повозиться придётся.Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.
Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.
Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.
Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.
В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!Ремонт заднего суппорта с ручником в Харькове │Master Service
Передние и задние суппорты работают по одинаковому принципу: при торможении прижимают колодки к диску или барабану и за счет тормозного усилия останавливают вращение колеса.
Основной элемент задних тормозов — задний суппорт. Ремонт этого элемента отличается от восстановительных работ с передним, т.к. задние тормоза обычно усложнены механизмом ручника. Ручной тормоз используется как с барабанными, так и с дисковыми механизмами.
Ремонт задних суппортов необходим, если:
- колодки недостаточно прижимаются к диску/барабану или, наоборот, пережимают;
- тормоза некорректно срабатывают, когда водитель нажимает педаль;
- тормоза визжат и скрежещут при торможении;
- суппорта текут, закисли или заржавели.
Ремонт тормозного суппорта начинается с диагностики, результаты которой определяют комплекс действий. Иногда достаточно очистить детали в пескоструйной камере и поменять ремкомплект. В более сложных случаях нужно менять поршни, направляющие, колодки и т.д. Если тормоза оснащены ручником, проверяется и, если нужно, ремонтируется и этот механизм.
Цена ремонта суппорта с ручником
Так как тормоза и, в частности, суппорты отвечают за безопасность движения, важно вовремя проходить техобслуживание и профилактику. Чем тщательнее водитель следит за состоянием тормозов, тем проще и дешевле будет ремонт. Стоимость услуги также зависит от конструкции узла: ремонт заднего тормозного суппорта с ручником обойдется дороже, т.к. он сложнее устроен и стояночный тормоз тоже нужно проверить и отремонтировать. Возможно потребуются и другие ремонтные работы в тормозной системе, такие как замена колодок.
Ремонт суппорта с ручником включает работы по восстановлению самого суппорта, а также элементов стояночного тормоза: тросов, храпового механизма, наконечников, возвратной пружины.
Ремонт заднего суппорта с ручником
В продолжении предыдущего поста сегодня отремонтировал задний суппорт и до кучи поменял задние колодки.
Так же поменял нижнюю опору АКПП и чуть подровнял мотор на гидроопоре.
В четверг забрал ремкомплект суппорта FRENKIT 238951 для суппорта с электроручником (сам в каталоге френкита нашел)
Так же прихватил на дачу и комплект колодок GALFER B1G10207872
Выспавшись на даче и плотно позавтракав приступил работам. Настроение было хорошее и все делалось очень неспеша и с подвисаниями из серии — где доски лежат, где то и где се 🙂 Погодка хорошая, торопиться особо некуда. По многократно описанным рекомендациям перевел стояночный тормоз в сервисный режим — никаких проблем.
Поддомкратил правый борт, где и есть проблемный суппорт, подложил досочки
Открутил суппорт и снял его не выкручивая тормозной шланг. При этом разъединил колодку жгута проводов к электромотору ручника. И вот он «виновник» ремонта
Обратите внимание, юбочка неаккуратно подрезана ножницами! Т.е. срезано кольцо, которое должно держать пыльник в суппорте! Криминал трох-тибидох.
Но надо решать проблему. Что бы не чудохаться с выкручиванием поршня попросил старшую дочку поассистировать на водительском месте плавно нажимая педаль тормоза, при этом сам контролировал выдавливание поршня из суппорта. Эту часть мы сделали за пару минут и вот поршень у меня в руках и я в тормозухе 🙂 Сразу скажу, что перед этой операцией долил тормозухи в бачок выше максимума и так же входе работ регулярно контролировал ее уровень (причина будет чуть позже).
Руками выкрутил этот барашек, а внутри
А вот виновник торжества подробнее, слева пыльник снятый с машины, справа новый из ремкомплекта. Найдите разницу. Пипец, на левом просто срезано колечко фиксирующее его в суппорте, видны следы ножниц.
Мало того, что в центре штуцера отверстие, так видимо еще и в квадратной бобышке тоже отверстия в болте, поэтому заткнуть его нереально. Я сделал так — задрал шланг по максимуму вертикально, при этом какое то время тормозуха сочилась, потом практически перестала. Именно по этой причине пришлось периодически контролировать уровень тормозухи в бачке.
Отдельный момент по сборке суппорта. Спасибо за неоднократно мелькавшую ссылку как это делалось на Шаране vwts.ru/forum/183775.html, рекомендация прямо в точку. Надо на поршень одеть пыльник чуть вывернув верхнюю часть, потом спустить пыльник к нижней части цилиндра, так что бы нижнее кольцо было ниже цилиндра, заправить это кольцо в паз суппорта и потом уже утапливать поршень. При этом я барашек накрутил на центральный болт до уровня выше кромки суппорта, что бы поршень нормально оделся на барашек без перекосов. При таком подходе после утапливания поршня его пришлось еще докручивать раздвижными клещами, но поскольку зеркало поршня было смазано смазкой из ремкомплекта, вращался он достаточно легко и за пару минут я его привел в утопленное положение.
Дальше была сборка с заменой сливного штуцера раз уж он оказался в ремкомплекте и прокачка. Сначала сливал тормозуху самотеком, потом опять привлек дочь и прокачали по классике, пока не закончились мелкие пузырьки. После этого сделали еще 3 контрольных цикла и финальная сборка тормозов.
Специально информирую, если ручник приведен в сервисный режим, т.е. барашки сошлись максимально внутрь, поршень при утапливании вращать НЕ НАДО, он утапливается обычным способом. А вот если в сервисный режим не переводить, тогда барашек будет мешать утапливаться и придется крутить.
Всем привет!
Еще раньше я вам писал о своей проблеме с ручником…
Точнее при постановке на ручник блокировалось только одно колесо (левое)…
Ошибки по Диагностике:
02429 — Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно
02427 — Нет касания с задним правым тормозным диском
СИМПТОМЫ:
№1 — Ручник держит только Левое колесо, Правое крутиться
№2 — Моторчики работают (жужжат)
№3 — Снимал колесо, при постановке на ручник, правый моторчик (жужжит) и цилиндр суппорта крутиться (делает оборотов 7-10…) Но такое ощущение, что цилиндр крутиться на месте и не выезжает!
Теперь то я уже знаю, что просто внутри закусило механизм…
Если честно, то меня это немного парило и было не спокойствие на душе из-за этого косяка…
И вот наконец я решился разобрать суппорт и посмотреть в чем загвостка…
Заранее говорю, что сам суппорт очень простой и легко разбирается!
А вот и моя проблемма (механизм)
Система данного механизма такая:
Одна часть накручивается на другую как гайка на болт…
но самое интересное, что вкручивается не до конца, а до специального упора …
Этот упор (ступенька) предотвращает закусывание одной части к другой…
У меня эта ступенька была слизына
На одной части я аккуратно подпилил маленьким напильничком (надфильком)…
А на другой пришлось воспользоваться полуавтоматической сваркой и наварить маленькую пимпочку (ступеньку), а далее ее немного подпилить и подровнять…
Потом все проверил на работоспособность…в итоге все ОК!
Собираем все обратно…
Пыльник я поставил новенький (был в запасе)…
Сам моторчик посадил на герметик…
Ну а далее ставим суппорт на место и прокачиваем тормоза.
В конце концов ставим колесо и подключаем ноутбук…
Далее с помощью програмки разводим, сводим и проводим адаптацию колодок и ручника…(53-04-006-007-010)…
Самое интересное, что теперь вроде все должно работать…но НЕТ…
При постановке на ручник.левое колесо аж юзом тащит а правое просто катиться…
И таже самая ошибка 02429…
Буду завтра разбираться дальше!
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ:
А на следующий день я опять все разобрал…
Диагноз:
Опять сорвало ступеньку, которую я делал с помощью сварки!
Я ее снова наварил, обтачил, все проверил…работает…как только поставил назад и все собрал…начал адаптировать ручник…и ее походу опять там закусило и сам поршень крутиться в суппорте…как и раньше…
Вывод:
Все работает только тогда, когда при постановке и при снятии с ручника держать педаль тормоза!
Если же при постановке на ручник на педаль не нажимать (и тем самым не прижимать поршень к колодкам), то поршень будет крутиться и выскочит ошибка по ручнику!
В конце концов больше сил бороться у меня нет, и поэтому оставляю все как есть!
Всё началось с того, что при беглом осмотре автомобиля, обнаружил что задних колодок нет в наличии. Вернее они есть, но стерлись в «ноль».
Естественно сразу были куплены новые колодки. И вот тут началось. Направляющие суппорта ни в какую не хотели откручиваться. И вот результат.
Да сломалась так что не подцепиться ничем. Долго мучаясь с откручиванием, плюнул на это дело и начал думать что придумать.
До Volkswagen Passat B3 у меня был автомобиль ВАЗ-2109. И я отчетливо помню, что на нем, на переднем суппорте, оооочень похожие направляющие.
Пошел в магазин, и купили от ВАЗа.
На первый взгляд, направляющие похожи. Единственное, ВАЗовская короче на 6 мм, и примерно на 1-1,5 мм шляпка под ключ толще. Но самое главное шток этой направляющей одинаковый. Направляющие были куплены сразу с пыльниками и новыми болтами.
После установки направляющих на суппорта тормозной цилиндр встал идеально. Ничего нигде не болтается, и длины вполне достаточно, не смотря на то, что она короче.
Началась установка колодок. Что бы поставить новые, естественно, нужно «утопить» поршень суппорта. Но он никак не хотел заходить внутрь. Инструкции под рукой не было, и пришлось искать инет. Вот я был удивлен, когда узнал, что в задних суппортах НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ засовывать поршень внутрь силой. А тем более с применением тисков. ОН ТУДА ВКРУЧИВАЕТСЯ.
Рукой я вкрутить не смог. Под рукой лежала болгарка (случайно так ). Вот от неё ключ (для притягивания дисков) идеально подошел для вкручивания поршня.
Колодки встали на своё законное место. Но после всех этих манипуляций, я заметил что ручник не работает. Шток ручника в суппорте прикипел (приржавел) намертво. И было решено разобрать суппорт.
И так, разборка заднего суппорта.
Но для начала. Существуют два вида суппортов задних дисковых тормозов.
GIRLING
LUCAS
На моем автомобиле стояли суппорта системы GIRLING. Поэтому о них и расскажу.
Снимаем суппорт с автомобиля, для чего необходимо открутить тормозной шланг и снять трус ручника.
Поршень вынимается очень просто при помощи компрессора (насоса). Дуем насосом в отверстие куда вкручивается тормозной шланг. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ. Поршень, если давление воздуха большое, может вылететь как снаряд.
Далее разбираем суппорт. Заглянув внутрь суппорта, в то место где раньше распологался поршень, увидем такую картину.
Это часть механизма ручного тормоза. Аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо. Внутренности не должны сильно выпрыгнуть от туда, но всё же, осторожнее.
Вот такой вот бутерброд от туда нужно вытащить. Так же внутри увидите небольшой цилиндрик. Не потеряйте его. Этим цилиндром включается ручник.
Далее вытаскиваем рычаг ручника. Может пойти с трудом, так что для начала рекомендую немного вымочить в WD-40 или солярке.
Вот что мы имеем. Шток ручника сильно ржавый. Чистим его как можно тщательнее. В принципе, нам идеально ровная поверхность в этом месте не нужна, т.к. этот шток уплотняется сальником, и амплитуда его колебаний не превышает 90 о вокруг своей оси. Контакта с тормозной жидкостью он так же не имеет (если все уплотнения хорошие). Так что очищаем его так, что бы не было ржавчины, а то через какое то время опять закиснет.
Так же очищаем от ржавчины и грязи сам суппорт, а так же то место где стоит шток ручника. Обычно там много г. ржавчины.
Осматриваем все имеющиеся у нас детали на предмет утиля. Поршень у меня имел коррозию. Хоть и не губокую, но мне это не понравилось. Долго решал что с ним сделать. Сначала пришла мысль шлифануть его, и отдать в гальванический цех, что бы наложили слой хрома. Но что то долго это у меня всё длилось, и я купил новый поршень. И ТУТ ВНИМАНИЕ. Очень долго я искал тот поршень, который мне нужен. Пересмотрев кучу каталогов, я не нашел каталожный номер этого поршня. Только суппорт целиком. Но в интернете можно черпнуть много, даже иногда нужной информации. Во первых, диаметр поршня 38 мм (и это должно быть выбито на самом суппорте).
Итак. Котоложный номер поршня:
Nordjysk Kobling (NK) (Германия) — 8699045 (цена в районе 20$)
Budweg (Дания) — 233815 (цена в районе 40$)
Я купил NK. Продавец долго меня отговаривал покупать поршень и купить суппорт в сборе. Говорил, что это от другой машины и на Volkswagen Passat B3 он не подойдет. Но я то на 100% был уверен в его неправоте. На самом деле этот поршень подходит для: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.
Купленный мною поршень был тем, что мне и требовалось.
Так же был куплен полный ремкомплект уплотнений заднего суппорта Seinsa D4083. Можно конечно какой нибудь другой купить, это не принципиально. Этого добра в магазинах полно. НО. Перед тем как купить, посмотрите внимательно. Что входит в комплект на один суппорт.
1. Манжета поршня (квадратная) — 1 шт.
2. Пыльник поршня — 1 шт.
3. САЛЬНИК штока ручника — 1 шт.
4. Манжета штока поршня — 1 шт.
5. Пыльник напровляющей суппорта — 2 шт.
6. Колпачек на прокачной штуцер — 1 шт.
В комплекте была ещё одна манжета, которая мне не потребовалась. Видимо ремкоплект унифицированный. Если найдет комплект, в котором ещё что-то будет лежать, ничего страшного. Главное, что бы всё, что нам нужно было.
Теперь необходимоперекинуть потраха из старого поршня в новый. В принципе ничего сложного. Вынимаем стопорное кольцо и достаем от туда всё. Запоминаем последовательно расположения деталей.
Если в ремкомплекте есть манжета штока который мы вынули из поршня, то меняем её.
Собираем всё в новом поршне.
Теперь самое сложное. Нужно собрать «потроха» суппорта.
Запрессовываем новый сальник рычага ручника. Предварительно смажьте изнутри всю полость, где будет стоять рычаг ручника небольшим слоем консистентной смазки, допустим литол. Я мазал высокотемпературной. Много смазки туда забивать не надо. Ни к чему она там в большом количестве.
Запрессовывать лучше или через старый сальник, или через, подходящего размера, головку. Следите, что бы сальник заходил ровно, без перекосов. Можно немного смазать маслом или тормозной жидкостью.
Далее вставляем рычаг ручника. Выемка в нем должна смотреть в сторону отверстия для поршня. Немного смазываем эту выемку и вставляем в неё тот самый маленький цилиндрик, который вы не должны были потерять.
Собираем «бутерброд» и вставляем его в суппорт.
Как мы видим, на нижней круглой шайбе с прямоугольным отверстием есть шпонка.
Ей нужно попасть в отверстие на дне суппорта (смотри изображение выше).
А вот теперь самое сложное. На первом перебираемом мною суппорте я потратил на эту процедуру около часа. Второй собрал за 10 минут. Теперь нам необходимо застопортить этот «бутерброд» стопорным кольцом. А это не очень удобно делать, поскольку места очень мало, да ещё и пружина пытается всю конструкцию вытолкнуть. Как вариант можно придумать что-нибудь такое:
Т.е. через свечную головку давим болтом на пружину. Только не сильно, т.к. если чересчур сильно всю это прижать, то у «стаканчика» (с ножками который) ножки разойдутся в стороны и перекроют паз для стопорного кольца.
Стопорное кольцо я вставлял двумя длинными спицами. Но если у вас есть съемник стопорных колец с загнутым на 90 о носиком и длинной этого носика не менее 50 мм, то будет всё на много проще.
После того как стопорное кольцо вставлено, проверьте ещё раза два, плотно ли оно там сидит. А то бывает: вроде на месте, но не равномерно, и выскакивает.
Если всё хорошо поставили, можете вздохнуть. Это было самое сложно в переборке суппорта.
Вставляем в паз манжету поршня (квадратное сечение).
Выворачиваем и одеваем на поршень пыльник. Поршень и полость суппорта смазываем небольшим количеством тормозной жидкости. И именно ей. Т.к. тут нам смазка будет уже мешать.
Вставляем нижний бортик пыльника в канавку в суппорте.
Далее не спеша начинаем вкручивать поршень, прилагая небольшое усилие на него сверху (иначе он будет крутиться на одном месте). Когда силы рук будет уже не достаточно, берем специальный ключ для вкручивания поршня, или, как сделал я, берем ключ от болгарки. И вкручиваем поршень до конца, так же прилагая небольшие усилия на вдавливание поршня внутрь.
Почему я сказал: «. вкручиваем поршень до конца. «, а не «. вкручиваем поршень до упора. «? Да потому, что упора там не будет. Т.к. даже в самом конце поршень будет крутиться на месте.
Прикручиваем оставшиеся детали (тягу ручника и пружину).
Теперь можно этот суппорт ставить обратно на вашего «любимца» и приступать к переборке второго.
Если у вас ржавчиной разъело шток ручника, то можно купить ремкомплект.
BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый)
KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый)
METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)
TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)
Citroen Peugeot Ремкомплект 209912 (левый), 209912 (правый)
Но цены неадекватные и найти очень сложно. Там что то от 1200 за один комплект .
PS. Если у кого то есть какие либо дополнения, замечания, прошу, не молчите.
Суппорт ваз 2112 под ручник – АвтоТоп
Дисковые тормоза УАЗ Патриот задние с 2013 года 3163-3502010/11-30 (суп.ВАЗ-2112 по ручник)Описание. подробнее
- Описание
- Отзывы 0
- Написать отзыв
Дисковые тормоза УАЗ Патриот задние с 2013 года 3163-3502010/11-30 (суп.ВАЗ-2112 по ручник)Описание:Дисковые тормоза на задний мост УАЗ Патриот с раздаточной коробкой DYMOS. ЗДТ предназначены для автомобилей УАЗ Патриот с дисками R18 или литыми дисками R 16 с нулевым либо отрицательным вылетом. Стандартный диск R16 задевает за рычаг стояночного тормоза. С суппортом Ваз 2112.Задние дисковые тормоза УАЗ Патриот 2013 года диски R18 фотоЗадние дисковые тормоза УАЗ Патриот 2013 года диски R16Преимущество установки дисковых тормозов на задний мост.Дисковые тормоза обеспечивают более информативное торможениеТормозной путь автомобиля короче до 20% в сравнении с барабаннымиКонструкция дисковых тормозов более удобна в плане ремонта и замены тормозных колодок.Дисковые тормоза быстрее очищаются после проезда по воде и грязиКолодки в дисковых тормозах не примерзают после ночной стоянке.Установочный комплект дисковых тормозов на задний мост Патриот включает:Диск тормозной 2штСуппорт ВАЗ под ручник в сборе с колодками 2штКронштейн крепления суппорта ВАЗ (планшайба) 2штЩиток защитный тормозного диска 2штШланг тормозной задний короткий под суппорт ВАЗ 2штТрубка тормозная 367 мм 1штТрубка тормозная 760 мм 1штКрепеж под гражданские тормоза суппорт ВАЗ Патриот 2013 1к-тКронштейн крепления шланга 2шт Характеристики:Задние дисковые тормоза УАЗ Патриот с 2013 годаПроизводитель:Вес 20.00кгРазмеры (Д х Ш х В) 50.00см x 30.00см x 30.00смТехнические характеристикиПрименение: УАЗ Патриот с раздаткой DYMOSТип моста: Спайсер, задний
Доброго времени суток!
Сегодня пойдет сказ об очередной переделки приоры. Спустя 4 года после покупки машины я наконец то добрался до задних тормозов. Долго изучал информацию, на каких суппортах собирать сие порнографию.
На тазовских супортах не хотел (был опыт с прошлой машиной), искал вариант с тросовым ручником.Перебрал кучу информации и остановился на суппортах солярис/рио.
Причины почему я так сделал:
-достаточно надежные (всяко плохого не слышал за них)
-тросовый ручник
-не проблема найти чертеж под переходную пластину
— не дорого (взял за 3500р с машины с пробегом в 5тыс.км)
Предисловие закончили и собственно перейдем к осуществлению задуманного!
1. Начинаем с того, что находим в сети чертеж переходной пластины на суппорт рио/солярис, переносим его в компас
и отдаем на производство изготавливать, благо таких у нас очень много.
Вот парочка чертежей, что мне удалось найти:
С этого чертежа взял размеры втулки суппорта и втулки троса ручника, но втулку троса ручника пришлось подгонять, как на чертеже не подошла, пришлось укоротить в два раза.
С этого чертежа взял размеры втулки суппорта и втулки троса ручника»>
2. Когда мы получаем наши проставки, начинаем разбирать наши старые не рабочие барабанные тормоза и тут же всё, что относится к ним лучше сразу выкинуть в помойку ( я так и сделал).
https://vezdekhod73.ru/index.php?route=product/product&product_ >
Нажмите, чтобы увеличить |
| Цена: | 20,500.00 р. 20500.00 |
| Наличие: | В наличии |
| Модель: | Патриот |
| Рейтинг: | Нет оценок |
Дисковые тормоза для автомобилей Патриот с 2013 г. выпуска c РК DYMOS под ручник с суппортом ВАЗ, вместо штатных. Подходит для автомобилей с АБС и без АБС.
Устанавливается взамен штатных задних барабанных тормозов
Артикул: 3163-3502010/11-30 (суп.ВАЗ-2112 по ручник)
R16
Комплект поставки:
1. Диск тормозной 2шт
2. Суппорт ВАЗ под ручник в сборе с колодками 2шт
3. Кронштейн крепления суппорта ВАЗ (планшайба) 2шт
4. Щиток защитный тормозного диска 2шт
5. Шланг тормозной задний короткий под супорт ВАЗ 2шт
6. Трубка тормозная 367 мм 1шт
7. Трубка тормозная 760 мм 1шт
8. Крепеж под гражданские тормаза суппорт ВАЗ Патриот 2013 1к-т
9. Кронштейн крепления шланга 2шт
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Задние двусоставные тормозные диски D2 с увеличенной скобой под штатный суппорт с электронным ручником
Описание
Задние Двусоставные тормозные диски D2 с увеличенной скобой под штатный суппорт с электронным ручником
Применимость, стоимость и размерность уточняйте!
На сайте указана стоимость Комплекта маленького размера — 325mm.
Подходит на автомобили
Audi A3 2.0T Quattro 05-12
Audi A3 8P 2.0T 2WD 06-12
Audi A3 8V 1.8/2.0 13-
Audi A4 B6 (8E) 1.8T 01-05
Audi A4 B7 2.0T 04-07
Audi A4 B8 2.0T 09-14
Audi A4 B8 2.0T 15-UP
Audi A5 B8 2.0T 09-14
Audi A5 B8 2.0T 15-UP
Audi A6 (C5) 1.8T 1997-2004
Audi Q3 2.0T 11-14
Audi Q3 2.0T 15-18
Audi Q5 B8 2.0T 09-14
Audi Q5 B8 2.0T 15-UP
Audi RS-Q3 2.5 Quattro 2013-
Audi S3 1.8/2.0 12-Up
Audi S3 1.8T Quattro 00-06
Audi S3 2.0T Quattro 06-12
Audi TT MK1 1.8T 2WD 00-06
Audi TT MK1 1.8T Quattro 00-06
Audi TT MK2 (8J) 2.0T 2WD 05-13
Audi TTS 2.0T Quattro 08-14
BMW 120i F20 2.0T 2016-
BMW 135i 3.0 turbo 04-11
BMW 320/328i F30 2.0L 2012-
BMW 320i F30/F31 2.0T 2016-
BMW 330e F30/F31 2.0T 2016-
BMW 335i 3.0 turbo 05-11
BMW 335I F30 3.0L N55 2013-
BMW 420/428i F32 2.0L 2012-
BMW 435I F32 3.0L N55 2013-
BMW 520i G30 2.0T 2017-
BMW 530e G30 2.0T 2017-
BMW 535i 3.0 turbo 03-10
BMW 550i, 550i xDrive, Sedan 4-Door, 4.4L 2011-13
BMW 650i xDrive, Base Convertible 2-Door, 4.4L 2012
BMW 750i, Sedan, M sport sedan, xdrive, I & LI Active Hybrid Sedan 4-Door, 4.4L 2009-12
BMW E36 M3 92-99
BMW M235 F22 3.0L N55 2013-
BMW M3/M4 (F80 и F82) 2014-Up
BMW Mini Cooper R56/R57 1.6T 10-
BMW X5, M Sport Utility 4-Door, 4.4L 2010-13
BMW X5, xDrive30i, xDrive35i, xDrive50i Sport Utility 4-Door, 4.4L 2011-13
BMW X6, M Sport Utility 4-Door, 4.4L 2010-14
BMW X6, xDrive50i Sport Utility 4-Door, 4.4L 2008-14
BMW Z4 E89 sDrive35i/sDrive35is 2009/05-2016/12
Citroen DS3
Ford Focus ST 12-Up
Ford Focus ST/RS 05-12
Infiniti Q50 2.0L Turbo 16-17
Infiniti Q60 2.0L Turbo 16-17
Lexus CT200h 2011-2018
Mercedes A45 AMG 2013-2015
Mercedes C Class E204 1.8T 09-
Mercedes CLA45 AMG 2014-2016
Mercedes E Class Coupé C207 1.8T 09-
Mercedes E Class W212 1.8T 09-
Mercedes GLA45 AMG 2014-2016
Mercedes SLK250 R172 1.8L
Peugeot 207 GTI 1.6 16V Turbo 2006-2013
Peugeot 208 GTI 1.6 16V Turbo 2006-2013
Scion tC 2004-2010
SEAT Altea Freetrack 4WD 2.0T 05-13
SEAT Leon (MKI) 1.8T 98-04
SEAT Leon (MKII) 2.0T 05-12
SEAT Leon (MKIII) 1.8/2.0T 12-
SEAT Leon Cupra 2.0T 05-12
Skoda Octavia 1U 1.8T (MK1) 98-04
Skoda Octavia 1Z 1.8/2.0 TSI(MK2) 05-12
Skoda Octavia 1Z 1.8T Scout 4WD (MK2) 05-12
Skoda Octavia 5E 1.8/2.0 TSI(MK3) 13-
Skoda Yeti 1.8 TSI 4WD 09-14
Toyota Camry XV40 2007-2011
VW Beetle MK1 1.8T 98-04
VW Beetle MK3 2.0T 11-UP
VW Golf GTI MK4 1.8T 97-04
VW Golf GTI MK5 2.0T 05-09
VW Golf GTI MK6 2.0T 09-12
VW Golf GTI Mk7 13-
VW Golf R MK6 2.0Т 09-12
VW Golf R MK7 2.0Т 12-
VW Golf-MK5/MK6 1.4 TSI 05-12
VW Passat B5 1.8T 96-06
VW Passat B6 2.0T 05-10
VW Passat B7 1.8/2.0T 10-14
VW Passat CC 1.8/2.0T 08-12
VW Scirocco Mk3 2.0T 09-14
VW Scirocco R Mk3 2.0T 09-14
VW Tiguan 2.0 TSI 4WD 09-14
VW Touareg 3.0 V6 DIESEL 03-15
Клинит тормозной суппорт — Автосервис в Черняховске
Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия
Очень опасна неисправность тормозной системы!
Исключительно, если непредвиденно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как водится, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Отчего скрипит и заклинивает тормозной суппорт?
Второстепенные поводы заклинивания:
- колодки ненормально установлены первоначально, следственно начинают скрипеть;
- изношены на 70-80 процентов диски — из-за враждебной повадки езды либо натуральных причин;
- неверно подобрана смазка либо она отсутствует;
- вовнутрь механизма попала грязища, влага.
Одна из основных причин, отчего механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при энергичном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Следственно его, по крайней мере, добросовестные изготовители, усердствуют производить из максимально крепкого материала.
Признаки повреждения:
- маслянистые пятнышка с видимой либо внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её яруса в расширительном бачке;
- непредвиденный, беспричинный увод машины в сторону позже торможения — при этом колёса типично накачаны, а подвеска всецело исправна;
- скрежет позже отпускания тормозной педали — стержневой знак обстановки, когда поршень вдавливается и не возвращается в начальное расположение;
- мощно перегреваются диски, от них идёт малоприятный горелый запах — причём позже езды с касательно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Если заклинил передний тормозной суппорт, то это зачастую происходит из-за враждебной повадки ездить. Объяснить такое дозволено конструктивным различием современных авто, где тормоза стремительней срабатывают спереди. Следственно нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления либо «кудесником». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает трудиться и греться.
Впрочем если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, тут также возрастает вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шары. Повреждение всякого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари стремительно определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные знаки: аритмичный износ накладок, малоприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам 30 мин на остывание. После этого определить проблемное колесо, проведя результативный тест. Нужно проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко каждом четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь жгучая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет стремительно остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность теснее отчасти остывшую. Напротив диск легко разнесёт от мощного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее каждого, повреждена внутренняя либо наружная оплётка. Допустимо, что ослабла возвратная пружина, которую нужно заменить новой. Также зачастую загрязняются обе возвратные скобы. Их нужно в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся исключительный метод — так стукнуть молотком по возвратной скобе, дабы трос возвратился в исходное расположение. Дозволено ездить дальше, но только огромнее не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то стремительно решить задачу может также молоток. Нужно простучать им опрятно, через деревянную проставку, по каждому механизму. Если колодки не расклинит, испробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый правильный, но небезопасный метод — пережать струбциной шланг. Но ехать нужно весьма осмотрительно, без тормоза.
Итоги
Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого мощно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Видимо, что результативность торможения круто падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.
Позже нескольких процедур нагревания и остывания диски неукоснительно деформируются. Позже нажатия педали будет осязаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, чай повод неисправности в суппорте. Если нагреваться станет теснее ступица, то не избежать рассыпания подшипника и уничтожения ШРУСа.
Мы рассмотрели:
1. Отчего скрипит и заклинивает тормозной суппорт
2. Знаки неисправности
3. Заклинило передний суппорт
4. Заклинило задний суппорт
5. Что делать, если суппорт заклинило в дороге
6. Итоги
7. Меры профилактики
8. Завершение
Compbrake Comp-R2 Задние суппорты со встроенным ручным тормозом [Пара] Золото / Серебро — Тормозные суппорты, ЗАДНИЕ тормозные комплекты
Описание
COMPBRAKE COMP-R2 ЗАДНИЙ СУППОРТ СО ВСТРОЕННЫМ РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ [ЗОЛОТО / СЕРЕБРЯНЫЙ ] ПАРА
Без PADS = Подушечки доступны по цене 20 фунтов стерлингов за комплект.
Compbrake обладает более чем 30-летним опытом в области разработки компонентов для автоспорта.Инновации и внимание к деталям — вот что позволяет нашим новаторским гоночным продуктам оставаться впереди всех, побеждая в гонках снова и снова.
Разработанный с использованием новейшего программного обеспечения САПР и изготовленный в соответствии с высочайшими стандартами с использованием материалов высочайшего качества, наш обширный ассортимент тормозных комплектов остается непревзойденным.
Превосходный дизайн и технологии — тормозные системы Compbrake являются уникальным вариантом для любого высокопроизводительного автомобиля; каждый компонент был тщательно отобран и протестирован на очень высоком уровне.Наши комплексные решения проверены на использовании высокопроизводительных автомобилей, управляемых квалифицированными водителями ARDS в условиях гоночной трассы.
COMPBRAKE LTD — Задние суппорты PRO-R2 оказались очень популярными среди гоночных команд по всему миру.
PRO-R2 CALIPER — Чем быстрее вы остановитесь, тем быстрее закончите…
Это суппорт, который устанавливается на большинство задних мостов Audi и VW. Высококачественная инженерия делает его самым надежным и эффективным суппортом заднего тормоза на рынке.Благодаря отличной системе ручного тормоза, они совершенно новые (не отремонтированные) и по очень конкурентоспособной цене.
Каждый суппорт изготавливается вручную и полностью тестируется на нашем собственном заводе в Великобритании, с использованием нашей уникальной конструкции кроссовера внутренней тормозной жидкости, исключающей необходимость во внешних трубках.
PRO-R2 Характеристики:
• Поршень из нержавеющей стали диаметром 38 мм.
• Встроенный стояночный тормоз с многопозиционным рычагом.
• Прочная конструкция из кованого алюминия.
• Легкий алюминий.
• Уменьшенная неподрессоренная масса и улучшенные ходовые качества.
• Двойные спускные винты из нержавеющей стали.
• Входное отверстие 12 мм.
• Вес 2,5 кг.
• Диск на крепежном раструбе затяжки. Момент затяжки 14,0 Нм (10,5 фунт-футов)
Тормозные поршни из нержавеющей стали оснащены новым высокотемпературным внешним уплотнением, обеспечивающим долгосрочную надежность и защиту. Оснащен быстроразъемным пружинным зажимом в стиле Porsche, который упрощает замену тормозных колодок. Установленные размеры поршней противоположны, чтобы гарантировать исключительно высокий постоянный уровень трения при торможении и даже помочь с износом колодок.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзыв.
Регулировка суппорта заднего тормоза
Один из самых распространенных суппортов, используемых сегодня на вторичном рынке во многих компаниях, комплекты для переоборудования дисковых тормозов — это точно такие же суппорты General Motors, которые мы используем в наших. Это очень хороший штангенциркуль, который подойдет для множества различных приложений.
Но есть недостаток. Многие люди в классических автомобилях / хот-родах не используют аварийный тормоз.Я могу сказать это на основании предыдущей вины по этому поводу. Фактически, у некоторых людей даже не задействован аварийный тормоз. Вы можете спросить: «Если он вам не нужен и поэтому не пользуетесь, почему это недостаток или проблема?»
Когда колодки изнашиваются и материал удаляется, колодки отдаляются от поверхности ротора. В суппортах используется «односторонняя муфта» или «обгонная муфта» внутри поршня суппорта. Когда стояночный тормоз задействован, обгонная муфта распознает нулевое значение.030 дюймов или более зазор между фрикционным материалом и поверхностью контакта на тормозной колодке. Когда расстояние составляет 0,030 дюйма, обойма поворачивается внутри поршня, регулируя его наружу и сохраняя задние тормоза правильно отрегулированными.
Так что да, важно использовать аварийный тормоз. Не менее важно правильно отрегулировать суппорт. Для первоначальной регулировки поршень перемещают наружу, поворачивая гайку на рычаге или проворачивая рычаг.При этом поршень суппорта с храповым механизмом вытаскивается наружу, как при использовании аварийного тормоза. Это перемещает поршень наружу, увеличивая расстояние между ротором и колодками. Когда колодки расположены ближе к ротору, дополнительный объем жидкости не требуется для того, чтобы двигать колодки дальше, а затем, возможно, исчерпать объем и никогда не сжимать ротор должным образом.
Что произойдет, если вы сначала не отрегулируете суппорты или не используете экстренные тормоза? Обычно существует один из двух сценариев:
Сценарий № 1 — Вы начнете терять работу тормозов, потому что поршень суппорта перемещается больше, чтобы достичь тормозных роторов.В этом случае педаль тормоза будет очень мягкой.
Сценарий № 2 — Втулка может заедать внутри поршня и, возможно, перестать работать.
Вспомнить использование аварийного тормоза очень сложно. У большинства из нас есть склад ума и ум уйти. Лучшее, что вы можете сделать для своих тормозов с таким типом заднего суппорта, — это выработать привычку использовать экстренный тормоз. Не обязательно каждый раз, когда вы паркуетесь … но я уверен, что вы используете это сейчас.
Wilwood Forged Powerlite 4-х поршневой тормозной суппорт и крепление для троса ручного тормоза, 22 мм
4-поршневой алюминиевый суппорт со встроенным механическим ручным тормозом в сборе твердые диски
1 «поршень
Ширина диска 20 мм — 22 мм (цельный)
Powerlite Wilwood — это меньший 4-поршневой суппорт, специально разработанный для подходят для легких и малых гонщиков типа Formula.Производится каплей процесс ковки, чтобы обеспечить жесткое тело с низким прогибом, но при более легком вес — примерно 2 фунта (1 кг).
Суппорт Powerlite оснащен системой подавления визга Wilwood (SRS). устранение износа мостовидного протеза, вызванного строжкой колодок, и снижение раздражающего «Визг 4-х горшков». Также включает хорошо зарекомендовавшую себя быструю замену колодок клипса (патент на рассмотрении).
Powerlite принимает диски диаметром от 240 мм до 285 мм и 2 диска толщина, сплошная (9-13 мм) или вентилируемая (20-22 мм).Это полезный штангенциркуль, как либо передний суппорт на небольших автомобилях, либо задний суппорт на среднем диапазоне транспортных средств. Большая площадь прокладки должна избегать преждевременного износа или износа прокладки. проблемы перегрева, связанные с некоторыми O / E 2-поршневыми суппортами.
Пылезащитные уплотнения не устанавливаются на этот суппорт, большинство владельцев этого типа автомобиля обычно уделяют большое внимание чистоте и дополнительным вес / сложность пыльников казались неподходящими — если пыльники требуются, тогда используйте штангенциркуль Midilite.
Доступен широкий спектр компонентов колодок для дорог, гонок и бездорожья. дорожные приложения
Доступны поршни различных размеров и ширины суппорта, см. Дополнительные изображение
Кабели, пружина и прокладки в комплект не входят, приобретаются отдельно
Пэды приобретаются отдельно
Продано за 1 суппорт
Обратите внимание, недавно Wilwood изменили цвет своих суппорты от черного до серого.Пока мы прорабатываем наши запасы, мы не может гарантировать, какой цвет будет доступен. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом, и мы можем проверить для вас.
7. Задние дисковые тормоза — 7.2 Стояночный тормоз (дисковые тормоза)
7. Задние дисковые тормоза — 7.2 Стояночный тормоз (дисковые тормоза) — Регулировка стояночного тормоза Предыдущее, Следующее, Содержание, Домой.Регулировка стояночного тормозаСтояночный тормоз необходимо регулировать только при замене троса, тормозного ротора, тормозного суппорта или тормозных колодок.Неспособность тормоза удерживать автомобиль, скорее всего, свидетельствует об изношенных тормозных колодках или неисправном суппорте. Убедитесь, что стояночный тормоз функционирует должным образом после отсоединения тросов для работы заднего тормоза.
Для регулировки:
|
Назад, Далее, Содержание, Начало.
Wilwood MC4 Механический суппорт стояночного тормоза
10 Отзывы клиентов
Суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4 — идеальное решение для транспортных средств, требующих отдельного суппорта стояночного тормоза с механическим приводом.Суппорты Wilwood MC4 имеют литые под давлением корпуса с кованой наковальней из заготовок для обеспечения превосходной прочности под нагрузкой. Они легкие и оснащены функцией шумоподавления для бесшумной работы без дребезжания. Они оснащены алюминиевыми поршнями с пылеулавливанием, предотвращающими попадание влаги и мусора, композитными металлическими (CM) тормозными колодками с высоким коэффициентом трения и статической фиксацией, а также стальным кронштейном для удобной установки. Суппорты доступны в высоком разрешении. …Читать далее
Суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4 — идеальное решение для транспортных средств, требующих отдельного суппорта стояночного тормоза с механическим приводом. Суппорты Wilwood MC4 имеют литые под давлением корпуса с кованой наковальней из заготовок для обеспечения превосходной прочности под нагрузкой. Они легкие и оснащены функцией шумоподавления для бесшумной работы без дребезжания. Они оснащены алюминиевыми поршнями с пылеулавливанием, предотвращающими попадание влаги и мусора, композитными металлическими (CM) тормозными колодками с высоким коэффициентом трения и статической фиксацией, а также стальным кронштейном для удобной установки.Для суппортов предлагается широкий выбор глянцевых, жаропрочных, устойчивых к тормозной жидкости порошковых покрытий и фирменный логотип Wilwood. Эти универсальные тормозные суппорты с тросовым приводом сочетают высокую производительность с простотой конструкции и конструкции. Итак, выберите подходящее тормозное решение для своего автомобиля — суппорты стояночного тормоза Wilwood MC4 с механическим приводом. Показывай меньше
Технические рекомендации по тормозному суппорту и EPB
Общие советы по установке:
При правильной установке вы должны убедиться, что жидкость не загрязнена, а систему следует полностью промыть перед установкой нового суппорта.
- Для достижения наилучших результатов суппорты в идеале должны устанавливаться попарно, так как производительность со временем снижается, и мы рекомендуем одновременно заменять тормозные колодки.
- Щелчок спускных винтов может быть обычным явлением в алюминиевых суппортах из-за коррозии самого устройства, особенно из-за того, что винт довольно мал в диаметре. Особое внимание следует уделять этим типам устройств. После защелкивания суппорт необходимо заменить, хотя его следует оставить нетронутым для будущего качественного восстановления.
- В рамках проверки MoT необходимо всегда проверять тормозные суппорты на предмет утечек и убедиться, что они не заедают и полностью исправны. Это особенно важно в тех случаях, когда клиент мог заметить чрезмерный шум, дрожание тормоза или недостаточную эффективность торможения.
Советы по установке суппорта заднего ручного тормоза:
Большое количество технических звонков, которые получает Реми, касается механизма ручного тормоза на задних суппортах. Проблемы могут возникнуть во время установки из-за того, что рычаг ручного тормоза перемещается до правильной установки на автомобиль.Механизм ручного тормоза настроен на заводе, и его нельзя перемещать, пока он не будет установлен на автомобиле.
Обратите внимание при установке суппортов ручного тормоза:
- После установки тормозного суппорта расстояние между тормозными колодками и тормозным диском не должно превышать 1 мм. Если требуется регулировка, снимите тормозные колодки и отрегулируйте поршень с помощью подходящего инструмента для достижения правильного зазора (не перемещайте рычаг).
- Снова установите тормозные колодки и повторно измерьте зазор.
- Снова установите трос ручного тормоза и отрегулируйте его, чтобы устранить люфт. (Не перемещайте рычаг и не используйте ручной тормоз!).
- Удалите воздух из системы в соответствии с инструкциями производителя.
- Автоматическая внутренняя регулировка происходит при включении ножного тормоза. Может потребоваться несколько нажатий на педаль.
- Точная настройка происходит во время дорожных испытаний.
- Только в этот момент следует проверить ручной тормоз. На этом этапе может потребоваться окончательная регулировка троса ручного тормоза.
Blue Print Руководство по установке тормозного суппорта (тип механизма ручного тормоза)
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Тормозные суппортыBlue Print поставляются предварительно настроенными на новые тормозные колодки и диски без регулировки. Если произошел износ диска или колодки (или поршень втянут во время установки),
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОРШЕНЬ ВРУЧНУЮ НА 1 ММ ОТ КОЛОДОК.
Если поршень вынужден отрегулировать больше, чем на 1 мм, используя только давление педали тормоза, механизм саморегулирования может не справиться с длительным перемещением поршня и будет необратимо поврежден (предотвращая саморегулировку во время нормальной работы).
в результате неправильной установки или регулировки не распространяется гарантия Blue Print.
ПОМНИТЕ — ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
1) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА ДО УСТАНОВКИ СУППОРТА
2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ПОРШЕНЬ В СУППОРТ — это может заблокировать регулятор.
3) DO ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СУППОРТ НА МЕСТЕ НА 1 ММ ОТ КОЛОДОК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖНОГО ТОРМОЗА К
предотвращает повреждение регулятора.
• Поршень винтового типа (1) — Выверните поршень, повернув его против часовой стрелки. Суппорт может понадобиться
следует каждый раз отталкивать от диска, чтобы получить доступ к концу поршня с прорезью.
• Ручной тип болта (2) — снимите болт крышки (A) и отрегулируйте поршень (B) с точностью до 1 мм, используя шестигранник
болт внутри.
• Саморегулирующийся тип (3) — поскольку ручная регулировка на этом калипере невозможна, обратите внимание на
пункт 4.
4) ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕГУЛИРОВКУ С ДАВЛЕНИЕМ ПЕДАЛИ ЛЕГКОГО ТОРМОЗА ПОВТОРНО
УПРАВЛЕНИЕ РЫЧАГОМ РУЧНОГО ТОРМОЗА
• Например, Выжмите педаль легким нажатием ноги, одновременно нажимая на рычаг ручного тормоза не менее трех раз.
На отказы суппортав результате неправильной установки или регулировки не распространяется гарантия Blue Print.
Заявление об ограничении ответственности:
Все технические советы подготовлены добросовестно. Ferdinand Bilstein UK Ltd.Всегда рекомендую, чтобы техническое обслуживание и диагностика транспортного средства выполнялись только квалифицированными специалистами с использованием соответствующих инструментов безопасным способом в условиях мастерской. Ferdinand Bilstein UK Ltd. и их клиенты не несут ответственности за правильность или неправильное толкование приведенных выше технических советов. Представленные изображения предназначены только для иллюстративных целей и могут не соответствовать описанным продуктам или автомобилям.
