Замена распредвала lada 2103 (ваз 2103)

Симптомы: смещены газораспределительные фазы, плохо заводится двигатель, двигатель часто глохнет, стучат клапаны.

Возможная причина: поврежден распредвал.

Инструменты: динамометрический ключ, набор гаечных ключей, зубило, набор отверток.

1. Снимите клемму отрицательного провода с вывода аккумуляторной батареи.

2. Демонтируйте крышку ГБЦ.

3. Установите распределительный вал в положение, которое соответствует концу такта сжатия в четвертом цилиндре.

4. Отогните лепесток стопорной шайбы болта, крепящего звездочку-шкив распредвала, используя зубило.

5. Включите первую передачу в КПП. После этого с помощью торцевого ключа «на 17» открутите болт, крепящий звездочку-шкив распредвала, а затем извлеките первый из отверстия вместе с шайбами.

6.

Демонтируйте натяжное устройство приводной цепи ГРМ.

7. Демонтируйте звездочку-шкив распределительного вала вместе с цепью ГРМ. Для того чтобы избежать перескакивания цепи, привяжите ее с помощью проволоки к звездочке-шкиву, а затем расположите в головке блока цилиндров двигателя.

8. Равномерно открутите девять гаек, крепящие корпус подшипников распредвала (используйте торцевой ключ «на 13»).

9. Снимите со шпилек в ГБЦ корпус подшипников вместе с распределительным валом.

10. С помощью торцевого или накидного ключа «на 10» открутите два болта, крепящие упорный фланец к корпусу подшипников, после чего выньте данный фланец из проточки, выполненной в передней опорной шейке распредвала.

11. Выньте распределительный вал из корпуса подшипников.

12. Приподнимите рычаг клапана и освободите его от зацепления с пружиной, после чего снимите рычаг с регулировочного болта.

13. Демонтируйте пружину рычага. Аналогичным образом демонтируйте остальные рычаги и пружины.

14. Осуществите осмотр рабочих поверхностей кулачков и шеек распределительного вала и корпуса подшипников, а также рычагов клапанов. Если кулачки распредвала изношены более чем на 0,5 миллиметра, а также на них присутствуют забоины, задиры, царапины, то вал необходимо обязательно заменить. Помимо того, не допускается наличие трещин на поверхностях корпуса подшипников, а также забоин, задиров, царапин, борозд и рисок на рабочих поверхностях опор под шейки. На рабочих поверхностях рычагов клапанов не должны присутствовать любые механические повреждения.

15. Замените поврежденные детали.

16. Прежде чем осуществлять установку распределительного вала в корпус подшипников, нанесите моторное масло на рабочие поверхности кулачков и шеек вала.

17. Вмонтируйте распредвал в корпус подшипников, а затем зафиксируйте его с помощью упорного фланца. Распределительный вал должен быть сориентирован так, чтобы его штифт был расположен напротив верхнего отверстия на упорном фланце.

18. Затяните крепежные гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности, указанной на прилагающейся фотографии. Момент затяжки — 18,3 Н∙м.

19. Отвяжите проволоку, крепящую цепь ГРМ к звездочке-шкиву, установите звездочку-шкив с цепью на распределительный вал, вкрутите крепежный болт и законтрите его, для чего загните лепестки стопорной шайбы.

20. Произведите установку натяжного устройства приводной цепи ГРМ.

21. Произведите регулировку зазоров.

22. Осуществите установку всех ранее снятых деталей в обратной последовательности.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Снятие и установка распредвала

Операции, выполняемые для снятия распредели тельного вала, аналогичны описанным выше для снятия головки цилиндров. Только здесь не требуется сливать охлаждающую жидкость, вывертывать свечи зажигания и отсоединять шланги и провода от узлов, установленных на головке цилиндров. При замене распределительного вала заменяют и рычаги клапанов.

После снятия звездочки распределительного вала ослабляют гайки 4 крепления упорного фланца 1 распределительного вала 2, отворачивают гайки крепления корпуса подшипников 3 распределительного вала и снимают его вместе с распределительным валом. Затем отворачивают гайки крепления упорного фланца распределительного вала, снимают упорный фланец и вынимают распределительный вал из корпуса подшипников.

Перед установкой корпуса подшипников с распределительным валом надевают на него (предварительно) звездочку и поворачивают вал до совмещения меток на звездочке и корпусе подшипников. Ослабляют контргайку регулировочных болтов клапанов и заворачивают поглубже регулировочные болты. При этом рычаги клапанов опускаются и не мешают установке корпуса подшипников с распределительным валом на головку цилиндров.

После установки распределительного вала выполняют те же регулировочные работы, что и после установки головки цилиндров.

Снятие и установка цепи привода распределительного вала

При снятии цепи сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, снимают воздушный фильтр и аккумуляторную батарею. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора. Снимают радиатор с кожухом и электровентилятором, со шлангами и термостатом, отсоединяя шланги от термостата и провода от радиатора и электровентилятора.

Снимают крышку головки цилиндров и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, а метки на шкиве привода генератора — с длинной меткой на крышке привода распределительного вала.

Отворачивают болт крепления звездочки распределительного вала. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой. Снимают звездочку распределительного вала.

Ослабляют крепление генератора и снимают ремень его привода. Включают IV передачу в коробке передач, отворачивают храповик и снимают с коленчатого вала шкив привода генератора. Снимают крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке. Вывертывают ограничительный палец 6 и снимают цепь привода распределительного вала.

При установке цепи сначала надевают цепь на звездочки коленчатого вала и валика привода масляного насоса и заворачивают ограничительный палец 6 цепи. Затем устанавливают звездочку распределительного вала, надев на нее цепь и совместив установочные метки, причем болт крепления звездочки окончательно не затягивают.

Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, поворачивают коленчатый вал на два оборота и затягивают гайку. Проверяют совпадение установочных меток. Если метки не совпадают, то заново устанавливают цепь, откорректировав положение звездочки распределительного вала. Если метки совпадают, то окончательно затягивают болт крепления звездочки распределительного вала и устанавливают на двигатель и автомобиль все снятые узлы и детали.

После замены цепи проверяют и регулируют момент зажигания, натяжение ремня привода генератора, а также приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка башмака натяжителя цепи

Для снятия башмака выполняют все указанные выше операции для снятия крышки привода распределительного вала, но не снимают звездочку распределительного вала. После снятия крышки привода распределительного вала отворачивают болт крепления башмака к блоку цилиндров и снимают башмак.

После установки башмака и всех деталей на место проверяют и регулируют натяжение цепи и ремня привода генератора, момент зажигания и приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка успокоителя цепи

Для снятия успокоителя снимают воздушный фильтр и отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора.

Снимают крышку головки цилиндров. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой.

В начало страницы

Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ), со шкивом и зубчатой звездочкой коленвал соединяется при помощи цепи или ремня ГРМ.

Падение давление системе смазки двигателя. Как правило, причиной этого становится сильный износ шеек распределительного вала, а также в случае нарушения посадочных гнезд подшипников распредвала в ГБЦ. Второй случай требует полной замены головки блока цилиндров, ввиду того, что гнезда расположены в самом теле ГБЦ.

Также замена распредвала производится в случае тюнинга двигателя, когда штатный распределительный вал заменяется на спортивный с кардинально другими характеристиками, фазами впуск/выпуск и несколько измененными кулачками. Это необходимо для увеличения мощности или улучшения КПД (коэффициент полезного действия) мотора.

Замена распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция.

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

8. Ключом на «13» открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10», затем снимите сам фланец.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

13. Снимите пружину кулачка.

Готово!

Важный момент!!! Производите затяжку гаек крепления «постели» распредвала в строгом соответствии с нижеприведенной схемой.

Источники

Установка распредвалов и толкателей клапанов

20  Если вкладыши опоры № 1 впускного распредвала заменялись или были сняты, установите их в головку блока цилиндров и крышку опоры (см. рис. 7.20,а,б).

Рис. 7.20,а. Установите комбинированный вкладыш опоры № 1 впускного распредвала в опору…

Рис. 7.20,б. …и верхний вкладыш — в крышку опоры № 1 впускного распредвала

Нанесите сборочный гель на основе молибдена на кулачки и шейки распредвалов и установите их в головку блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки распредвалов цилиндра № 1 были направлены в разные стороны по отношению друг к другу, а их установочные штифты были направлены вверх (см. рис. 7.20,в).

Рис. 7.20,в. Установите распредвалы в головку блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки распредвалов цилиндра № 1 были направлены s разные стороны относительно друг друга, приблизительно под углом 30° по отношению к вертикали

Если вы устанавливаете старые распредвалы, удостоверьтесь в том, что при установке не перепутали их местами.

21  Установите крышки опор и наживите болты крепления, затем заверните их усилием руки.

22  Затяните болты крепления крышек опор до предписанного в Спецификациях момента за несколько равных проходов, руководствуясь приведенной на рис. 7.22 последовательностью затягивания.

Рис. 7.22. Последовательность затягивания болтов крепления крышек опор распредвала

23  Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распредвала таким образом, чтобы метки, нанесенные краской на звенья цепи при снятии, совпали с «верхними» метками газораспределения на звездочках, затем установите звездочки вместе с цепью на распредвалы, совместив соответствующие отверстия на звездочках с установочными штифтами на ступицах распредвалов. Заверните болты крепления звездечек и затяните их от руки. На этом этапе метка на шкиве коленвала должна совпадать с отметкой «О» на крышке цепи ГРМ, метки ВМТ на крышках опор должны быть на одной линии с «верхними» метками ВМТ на звездочках распредвалов и мечеными звеньями цепи, а установочные («нижние») метки на звездочках должны быть параллельны верхнему краю крышки цепного привода ГРМ. При этом вся слабина цепи привода ГРМ должна находиться со стороны натяжителя (см. рис. 7.4).

24  Еще раз убедитесь в том, что звездочки установлены на «свои» распредвалы, и затяните болты крепления предписанным моментом.

25  Установите натяжитель цепи привода ГРМ, как описано в пунктах 34 и 35 параграфа 6.

26  Установка сставшихся компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Замена распредвала (инжектор) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем распределительный вал в положение, когда…

…метка на звездочке (лунка со стороны корпуса) распределительного вала…

…должна совпасть с выступом на корпусе подшипников.

При этом…

…метка на шкиве (сверление) коленчатого вала…

…должна совпасть с выступом на крышке привода распределительного вала.

Для наглядности на фото 1–4 детали с двигателя сняты.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала.

Снимаем болт вместе с шайбами.

Для ослабления натяжения цепи отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя к головке блока цилиндров (см. тут). При этом трубку гидропривода натяжителя не размыкаем.

Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала.

Головкой «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и рамки подачи масла в гидравлические опоры.

Снимаем втулку рамки со шпильки…

…и, поворачивая, отводим изогнутую часть рамки от корпуса подшипников.

Отвернув еще восемь гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров,. ..

…снимаем со шпилек корпус в сборе с распределительным валом.

Снимаем рычаг привода клапана.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления упорного фланца распределительного вала к корпусу подшипников…

…и снимаем фланец.

Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников.

Сборку проводим в обратной последовательности. Смазываем моторным маслом постели корпуса подшипников распределительного вала и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках с левой стороны) вошли в гнезда корпуса подшипников без перекоса.

Затягиваем гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рисунке.

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Как поменять распредвал самостоятельно?

Когда стучит двигатель – ничем хорошим для автовладельца это не может обернуться. Ведь самая главная и трудная проблема заключается в том, чтобы точно определить, что именно является причиной стука. Зачастую причина скрывается в неисправности распределительного вала, который в целом поддается ремонту. Однако, нередко его состояние доходит до того предела, когда уже без замены этой детали просто невозможно обойтись. Именно о таких случаях мы и поговорим сегодня. Но основное внимание уделим тому, как правильно осуществляется замена распредвала без помощи специалистов.

1. Выясняем, когда нужна замена распредвала автомобильного двигателя?

Что же собой представляет распределительный вал автомобильного двигателя? Данная деталь имеет довольно незамысловатую конструкцию и выполняет в автомобильном механизме весьма ответственную роль: благодаря движениям распределительного вала осуществляется своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь, а также клапан для возврата отработки. Данная деталь является основной во всей структуре газораспределительного механизма автомобиля (ГРМ).

Распределительный вал, а вернее, его разрезная шестерня, обязательно соединяется с коленвалом двигателя. Осуществляется данное соединение посредством ремня ГРМ или же специальной цепи. Размещается данная деталь на специальном помосте, который правильно называть постелью распределительного вала. Находится она в верхней части головки блока цилиндров автомобильного двигателя.

Основным рабочим механизмом распределительного вала являются кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Именно от этих кулачков и зависит работа двигателя и его коленвала. Когда кулачок набегает на специальный рычаг, посредством его смещения смещается и клапан, который таким образом открывается. Если же кулачок уходит назад, под воздействием возвратной пружины клапан возвращается в исходное положение.

В связи с серьезностью задачи, которая возлагается на данную деталь, очень важно, чтобы распределительный вал всегда оставался в исправном состоянии. Если же замечается хотя бы незначительная неисправность – автовладельцу необходимо немедленно разобраться в ее причинах и приступить к ее устранению. К несчастью, распределительный вал не всегда подлежит ремонту, зачастую эту деталь приходится полностью заменять новой. Наиболее частыми ситуациями, когда в этом возникает острая потребность, являются следующие:

1. В системе смазки автомобильного двигателя резко упало давление. Подобная ситуация может возникать только тогда, когда шейки распределительного вала износились буквально до критического состояния. Также невозможно избежать замены этой детали, если износились гнезда, в которых находятся ее подшипники (гнезда расположены в теле головки блока цилиндров двигателя). В последнем случае придется менять не только распредвал, но и головку блока цилиндров.

2. Наличие зазоров в приводе клапанов двигателя, что вызывает очень громкий лязг при работе двигателя (особенно если он запускается на холостом ходу или же «с мороза»). Причиной этого, скорее всего, является износ кулачков распредвала. Зачастую к возникновению подобной неисправности приводит использование низкокачественного моторного масла, а также нерабочее состояние масляного фильтра.

Однако вызывать необходимость в замене распределительного вала могут и менее значительные причины. К примеру, не обойтись без замены, если на шейках данной детали появились глубокие царапины и задиры, которые не поддаются шлифовке. В таком случае, обязательно необходимо устранить причину, по которой распредвал так сильно износился. Случается и такое, когда в результате диагностики обнаруживается прогиб распределительного вала. Возникает он только вследствие очень сильных ударов, чаще всего из-за аварий. Если величина прогиба составляет больше, чем 0,05 мм, распределительный вал необходимо менять, поскольку он не сможет полноценно выполнять свои функции.

Кроме прогиба в результате внешних ударов или же просто из-за интенсивной эксплуатации двигателя (когда очень сильно соударяются поршни и клапаны), на распределительном вале могут появляться трещины. В такой ситуации восстановить распредвал также не является возможным, его нужно менять.

Хотя замена распредвала и возможна в домашних условиях, все же это дело нельзя назвать легким. По этой причине необходимо очень внимательно относиться к данной детали и обеспечивать все необходимые условия для того, чтобы она не изнашивалась и не выходила из строя. Чаще всего это происходит по причине использования некачественного моторного масла, которое содержит в себе посторонние примеси. Отсутствия в системе масла нельзя допускать ни в коем случае.

К слову, когда вы осуществляете замену моторного масла в системе, обязательно обращайте внимание на сальник распределительного вала. Если его установить неправильно, или он дал течь – распредвал тоже может прийти в непригодность.

2. Инструменты для замены распределительного вала в домашних условиях.

В качестве примера мы вам расскажем о процессе ремонта распределительного вала, установленного на автомобильный двигатель модели SOHC (4G18). Данная модель является наиболее сложной, поскольку распредвал, а вернее его поршни, устанавливаются непосредственно в тело головки блока цилиндров, и, в связи с этим, замена этой детали будет предусматривать манипуляции с двигателем.

Такой распределительный вал воздействует на клапаны автомобильного двигателя посредством коромысел. Они устанавливаются на осях и крепятся при помощи болтов к верхней плоскости головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для того чтобы снять и осуществить замену такого распределительного вала, вам потребуются следующие инструменты:

1. Гаечные ключи на 10 и на 12.

2. Отвертка.

3. Специальный инструмент или самодельное приспособление, которое позволит сжать пружины клапанов.

4. Микрометр.

5. Инерционный съемник, предназначенный для работы с маслосъемными колпачками.

Ну и, конечно же, вам понадобится новый распределительный вал, который вы установите вместо изношенного. Очень важно подбирать абсолютно идентичную деталь, поскольку распредвал нельзя дотачивать или обтачивать для того, чтобы подогнать его под необходимые разъемы. Можно даже снять с автомобиля старый распредвал и отправиться с ним в автомагазин, чтобы вам подобрали нужный вариант.

3. Как происходит замена распредвала своими руками: описание процесса.

На выполнение данных работ необходимо отвести достаточно много свободного времени, так как все этапы необходимо выполнять неспешно и очень аккуратно. Не забывайте, что, по сути, вы будете иметь дело с автомобильным двигателем, который можно очень легко повредить. А это, по понятным причинам, крайне нежелательно. Итак, приступаем к работе:

1. Снимаем с автомобиля воздушный фильтр, чтобы он не мешал нам.

2. Демонтируем крышку с головки блока цилиндров двигателя. Делать это нужно максимально аккуратно, пытаясь не повредить ни одну деталь.

3. Снимаем коромысла распределительного вала вместе с обеими осями. Демонтаж коромысел осуществляется одновременно со снятием плунжеров гидрокомпенсатора. В связи с этим, в процессе работы нельзя ни в коем случае переворачивать и менять положение коромысла, поскольку это может привести к вытеканию масла. Правда, если в замене коромысел острой необходимости нет, их можно и не снимать. Их вполне можно оставить на своем месте, что позволит пропустить такой этап как подсоединение каждого ролика к соответствующему кулачку на новом распредвале.

4. Отключаем колодку жгута проводов от датчика фазы. Чтобы это выполнить, необходимо нажать на соответствующий фиксатор, закрепленный пружиной.

5. Используя гаечный ключ, снимите три болта, при помощи которых датчик фазы закрепляется к головке блоков цилиндров. Не стоит забывать о том, что к одному болту обязательно должен быть подключен провод с показателем «минус» (то есть «масса»). Очень важно при обратной установке распредвала правильно его подключить.

6. Снимите корпус датчика с головки блока цилиндров. Для этого вам, скорее всего, понадобится отвертка, поскольку данные детали довольно плотно соединяются друг с другом даже без болтов. Зачастую производители крепят его при помощи герметика, никакой прокладки под ним нет.

7. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра автомобильного двигателя, поскольку именно он будут препятствовать выполнению всех дальнейших работ. Для этого вам нужно будет всего лишь открутить три болта, при помощи которых он крепится.

8. Перед тем как снять сам кронштейн, не забудьте достать из его отверстия держатель жгута проводов.

9. После этого можно переходить к распредвалу – очень аккуратно снимаем его зубчатый шкив.

10. Достаем нужную нам деталь из постели, которая находится над головкой блока цилиндров двигателя. Опять же, действовать необходимо максимально аккуратно, поскольку существует большой риск того, что острые края детали могут повредить рабочие поверхности подшипников.

11. Экран датчика фазы можно снять со старого распределительного вала и использовать при установке нового. Зачастую он остается пригодным даже после полного износа детали. Для того чтобы его снять, понадобится всего лишь открутить крепежные болты. Зачастую экран располагается на выпускном распредвале.

12. После того, как распределительный вал будет снят, внимательно осмотрите его на предмет износа и наличие реальной необходимости в его замене. У исправной детали не должно быть следов износа и вмятин:

— на резьбе, благодаря которой крепится экран датчика фазы;

— на резьбе, благодаря которой крепится зубчатый шкив распредвала;

— на опорном кулачке;

— на опорных шейках.

Следует отметить, что если на указанных деталях были обнаружены царапины и заусеницы, их не рекомендуется шлифовать. Особенно актуально это для кулачков распределительного вала. Если будут изменены их размеры, собьются фазы газораспределения двигателя автомобиля.

13. При помощи микрометра необходимо измерить высоту профиля кулачка распредвала. Данный показатель предполагает замер расстояния между вершиной и затылочной частью кулачка. После этого их необходимо сверить с таблицей минимально допустимых размеров. Если показатели не соответствуют допустимой норме – замена неизбежна.

14. Одновременно с заменой распределительного вала рекомендуется заменить и коромысла клапанов.

15. Если после демонтажа старого распределительного вала было установлено, что требуется его замена, можно сразу же приступать к установке новой детали. Все действия выполняются в обратном порядке описанным выше.

16. После установки самого распределительного вала необходимо обратно установить и все остальные демонтированные в процессе работы детали. При установке датчика фазы с его корпуса и с поверхности головки блока цилиндров необходимо удалить все остатки герметика. При обратной установке датчика необходимо нанести новый слой герметика. В связи с использованием герметика не рекомендуется запускать двигатель сразу же после установки нового распредвала. Связано это с химическими и физическими свойствами данного вещества: ему требуется время для осуществления процесса полимеризации.

17. После установки нового распредвала необходимо отрегулировать силу натяжения ремня его привода. Регулировке подлежит и ремень привода генератора, привода насоса, который отвечает за работу гидроусилителя рулевого механизма, водяного насоса и компрессора автомобильного кондиционера. Если все в норме – ждем несколько часов и пробуем запустить двигатель с новым распределительным валом. Внимательно прислушиваемся к его работе.

На этом замена распредвала считается завершенной. Однако не стоит забывать, что если не исключить все негативные факторы, которые привели к износу предыдущего распредвала, в скором времени и новую деталь может ждать та же участь. По этой причине, в первую очередь, необходимо позаботиться об исправности всего автомобиля в целом, и только после этого осуществлять установку нового распределительного вала.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие (замена) распредвала Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

            

Снятие

1. Снимите крышку газораспределительного механизма.
2. Снимите приводной ремень газораспределительного механизма.


увеличить         обозначения

Примечание: Проявляйте особую аккуратность, не допуская появления царапин, вмятин или повреждений на распредвалах.

3. Крепко удерживая впускной распределительный вал, снимите винт шестерни и шестерню впускного распредвала.
4. Крепко удерживая выпускной распределительный вал, снимите винт шестерни и шестерню выпускного распредвала.


увеличить         обозначения

5. Снимите постепенно винты головки распределительного вала в нижеуказанной последовательности для каждой головки распределительного вала.


увеличить         обозначения

6. Снимите головки впускного/выпускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
7. Снимите впускной/выпускной распределительный вал.

Перед установкой распределительного вала вершины кулачков необходимо обязательно покрыть специальной смазкой, содержащей дисульфид молибдена. Эта специальная смазка обеспечивает необходимую начальную смазку наиболее нагруженных участков вершин кулачков распределительного вала. Многие производители рекомендуют использовать для этого загущенные моторные масла, такие как SAE 5W-30 или SAE 10W-30. Ряд производителей распределительных валов рекомендует при первой заливке масла в систему смазки вместо загущенных масел использовать масла без присадок, такие как SAE 30 или SAE 40. Некоторые производители рекомендуют также использовать такую противоизносную присадку как дитиофосфат цинка (ZDP).

ПРИМЕЧАНИЕ

На заводе на распределительные валы обычно наносится химическое покрытие, имеющее поликристаллическую структуру. Это покрытие состоит, как правило, из фосфата марганца и придает поверхности распределительного вала тусклый черный цвет. Назначение этого покрытия — поглощать и удерживать масло, обеспечивая надежную смазку распределительного вала в период обкатки. Под микроскопом это поверхностное покрытие выглядит как поверхность мячика для гольфа.

Распределительный вал необходимо обкатать, поддерживая в течение первых десяти минут работы двигателя скорость выше 1500 оборотов в минуту. Если понизить скорость двигателя до оборотов холостого хода (примерно 600 оборотов в минуту), время, в течение которого толкатель клапана соприкасается с вершиной кулачка и давит на нее, будет больше, чем при более высоких скоростях работы двигателя. При повышении скорости работы двигателя также возрастают давление и количество масла, поступающего в узел распределительного вала. Следовательно, чтобы сохранить ресурс распределительного вала и толкателей клапанов, необходимо обеспечить, чтобы при первом запуске после замены распределительного вала и толкателей клапанов двигатель запустился быстро — без долгих периодов проворачивания и соответственно, работы на низких оборотах. Ремонтируя двигатель, всегда соблюдайте следующие правила замены распределительною вала и толкателей клапанов:

1. При замене распределительного вала обязательно заменяйте толкатели клапанов.

2. При замене толкателей клапанов можно не заменять распределительный вал, если он не слишком изношен и при работе со старым распределительным валом вращаются все штанги толкателей клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые производители рекомендуют при замене толкателей клапанов обязательно заменять и распределительный вал.

3. Никогда не используите для работы с механическими толкателями клапанов распределительный вал, предназначенный для работы с гидравлическими толкателями, или для работы с гидравлическими толкателями клапанов распределительный вал, предназначенный для работы с механическими толкателями.

4. Чтобы новые толкатели клапанов лучше приработались, отполируйте их нижние поверхности, соприкасающиеся с кулачками, с помощью наждачной бумаги №600

ПРИМЕЧАНИЕ

Многие консистентные смазки на основе дисульфида молибдена способны забить масляный фильтр уже через 20 минут после запуска двигателя. Большинство моторостроительных компаний рекомендуют через полчаса обкатки двигателя заменить масло и масляный фильтр.

Установка


увеличить         обозначения


Примечание: Проявляйте особую аккуратность, не допуская появления царапин, вмятин или повреждений на распредвалах.

1. Смажьте шейки и головки распределительного вала моторным маслом.
2. Установите впускной/выпускной распределительные валы.
3. Установите головки впускного/выпускного распределительного вала в их исходное положение.

Затяните винты головок впускного/выпускного распределительного вала до 16 Н•м (12 lb-ft).



увеличить         обозначения

4. Измерьте осевой люфт впускного/выпускного распределительного вала.
5. Установите шестерню впускного/выпускного распределительного вала.
6. Крепко удерживая впускной/выпускной распределительный вал, установите винты шестерни впускного/выпускного распределительного вала.

Затяните винты шестерни впускного/выпускного распределительного вала до 67,5 Н•м (49 lb-ft).



увеличить         обозначения

7. Установите приводной ремень газораспределительного механизма.
8. Установите крышку газораспределительного механизма.

Замена стандартного распредвала на спортивный

Информационная статья в разделе TT. 

Распределительный вал двигателя автомобиля отвечает за скорость и время открытия клапанов для подачи топливовоздушной смеси и вывода образовавшихся газов. Замена штатного распредвала на спортивный, поможет увеличить крутящий момент за счет изменения высоты подъема клапанов. 

В спортивных распределительных валах увеличен цикл открытия клапанов, что приводит к оптимальной подаче  смеси в цилиндры поршневой системы. Кулачки такого механизма имеют оригинальный плавный профиль, который обеспечивает оптимальные фазы газораспределения. 

Установленный на автомобиле тюнингованный распределительный вал обеспечит ровную работу двигателя без «стука пальцев», т.е отодвигает границу детонации. Еще одним плюсом установки спортивного вала будет внушительное уменьшение использования топлива и количество вредных веществ от газов, выбрасываемых в атмосферу,  существенно снизится.  

Существует три основных вида спортивных распределительных валов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества покрытия полотна дороги. А именно:

При невысокой частоте вращения коленчатого вала необходима установка распределительного вала, который имеет маленькую высоту подъёма клапанов, то есть низовой спортивный вал. 

При увеличенных оборотах возможна установка распредвала с большим расстоянием при подъёме клапанов кулачков. За эту функцию отвечают  верховые распределительные валы. 

Если увеличение мощности двигателя при определенной частоте вращения является конечной целью доработки автомобиля, тогда возможно ухудшение других технических характеристик.  При увеличении скорости вращения двигателя «низовые» распределительные валы «недотягивают» до стандартных норм. И, наоборот, при работе двигателя при пониженных частотах или на холостом ходу работа «верховых» распредвалов является неудовлетворительной. 

Контур профиля кулачков необходимо сделать  более увеличенным и без острых углов для увеличения крутящего момента при низких оборотах и более коротким и заостренным при максимальной скорости вращения двигателя автомобиля.  

Регулировка клапанов кулачкового механизма – обязательная операция, которую необходимо провести после установки на автомобиль спортивного распределительного вала.  Если этого не сделать, возможна некорректная  работа двигателя. На высоких оборотах мощность увеличится, в случае, когда клапан для впуска топливовоздушной смеси поднимется выше выпускного клапана. Если установить параметры спортивного распределительного вала на так называемое «запаздывание», когда высота подъёма выпускного клапана больше высоты впускного, мощность усилится при низкой частоте вращения двигателя авто.   

Спортивный распределительный вал необходимо подбирать с учетом определенных технических задач, а также с учетом особенностей и условий эксплуатации авто.

Ваз 2112 установка распредвалов

Положение распредвалов на ваз 16 клапанный

РАСПРЕДВАЛ АВТО ВАЗ 2110

Распредвал ВАЗ 2110 — важная деталь двигателя. С его помощью путем открытия клапана происходит своевременная подача топливной смеси. Через него же выходят и продукты отработки. Распределительный вал имеет технические характеристики, которые способствуют обычной езде. Некоторых водителей не совсем устраивают такие данные. Они стараются переделать распредвал, придать ему более современный и спортивный вид.

Устройство распределительного вала на «десятке»

Обычно из материалов для изготовления распредвала отечественные производители используют чугун. Изготавливается деталь литой формы с пятью опорами. На конце вала находится эксцентрик для того, чтобы привести в действие топливный насос. Чтобы кулачки и сальники прослужили дольше, их отбеливают. Во избежание перемещения оси распредвала конструкторы придумали фланец.

Он закреплен между цилиндрами и корпусом вспомогательных агрегатов. С помощью зубчатого ремня вал и шкив насоса, для охлаждения жидкости, приводятся в действие. Контролируется натяжение с помощью ролика. Его внутренняя часть поворачивается относительно шпильки, расположенной на ремне.

Чтобы отрегулировать натяжение, нужно воспользоваться специальным ключом и выставить положение зажигания по меткам. Для измерения количества воздуха, который поступает в двигатель, существует специальный датчик распредвала ВАЗ 2110 (ДПРВ). Он может выйти из строя только тогда, когда вместе с воздухом в двигатель попадает и влага.

На малых оборотах ДПРВ может выдавать неточные, завышенные на 15-25 % показания. При этом изменяется привычный ритм работы двигателя. Силовой агрегат начинает плохо работать на холостом ходу, резко останавливается, когда добавляется нагрузка, и даже может перестать запускаться. Расход топлива при этом резко возрастает.

Заводом-производителем предусмотрено устройство на датчике некоторых чувствительных элементов. Они устанавливаются в месте попадания воздуха. Эти элементы проводят температурный анализ поступающего воздуха, а если он не соответствует нормам — нагревают до нужного состояния. Сигнал — это напряжение постоянного тока. Он может колебаться от 1 до 5 В.

Когда двигатель работает, воздух сначала попадает на датчик, расположенный перед резистором, а затем на тот, который за ним. Второй датчик сохраняет свою температуру. Благодаря сигналам обоих датчиков можно построить кривую и отследить длительность открытия форсунок.

Одной из причин неисправности распределительного вала является износ сальника, замену которого можно произвести самому, не обращаясь на станцию техобслуживания. Для начала нужно зафиксировать автомобиль установкой рычага переключения передач в нейтральное положение. Затем осторожно снять крышку защиты зубчатого ремня.

Коленчатый вал должен быть повернут по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки. Гайку крепления нужно ослабить, и можно снимать ремень со шкива. Затем с помощью ключа нужно снять шкив со шпонкой. Сальник виден, его следует заменить на новый. Перед установкой его рекомендуют хорошо смазать машинным маслом. Собирают вал в обратном порядке:

1. шкив;
2. ремень;
3. регулировка меток;
4. защитная крышка.

Метки могут не совпадать, тогда нужно их дополнительно отрегулировать. При этом важно следить за положением шкива. Замена сальника распредвала сопровождается обязательной регулировкой момента зажигания. Проверка технического состояния распредвала должна проводиться водителем не только по необходимости, но и в целях профилактики.

Следите, чтобы поверхности всех конструкционных деталей вала были без царапин и повреждений и хорошо отполированы. Следы заеданий на вале — первый признак того, что он требует ремонта. Корпус подшипников не должен иметь трещин. Обязательно проводите проверку зазора, который находится между шейками и отверстиями опор. Все зубцы ремня должны иметь четкий профиль.

Не допускается отслоений, складок, трещин и следов попадания масла. Нужно следить, чтобы натяжение ремня не было слишком большим, потому что быстрый износ при таком состоянии ему гарантирован. В наше время входит в моду тюнинг автомобилей. Водители стараются как-то доработать свое авто, привнести в него искру новизны и дизайна.

Распредвал, как и остальные детали, меняют на более мощный (подъем 11 мм). Иногда ставят вал от спортивных машин. Но он имеет и свои минусы. В городских условиях вождения такой распредвал непрактичен, потому что создает большой провал на низах, а максимальная отдача — только при высокой скорости.

Старайтесь найти идеальное соотношение мощности и расхода топлива, и двигатель вашей «десятки» покажет новые технические характеристики.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как поменять тросик сцепления на ваз 2115

Сливают бензин ваз 2107, что делать, как предотвратить слив

Расход бензина ока. Город, трасса, смешанный цикл

Как защитить аккумулятор от кражи на ваз 2107

ВАЗ 2111 не работает бензонасос, причины неисправности

Последовательность регулировки клапанов на ваз 2106, подготовка и разборка, инструменты, последовате…

Какие пружины лучше поставить на ваз 2114 и 2115

Сползает ремень ГРМ ваз 2109, 8 клапанов, причина и как устранить

www.vazzz.ru

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

• Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
• Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

carfrance.ru

Снятие и установка распределительного вала Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Снимаем клапанную крышку головки цилиндров ваз 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки цилиндров ваз 2112 и снимаем провода со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки.

Снимаем заглушку …

…и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимаем корпус вспомогательных агрегатов (см. Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала. Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).

Ключом «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний…

…и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ ваз 2111, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала ваз 2110.

Устанавливаем распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала ваз 2112. Укладываем вал в опоры головки цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.

Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

vazclub.com

Регулировка распредвала. — Лада 2111, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Вы ещё не оставили мысли увеличить мощность двигателя, за счёт замены штатного распредвала на более «продвинутый» спортивный распредвал?

Если это так, то вам просто необходимо познакомиться с такой очень важной деталью в тюнячке двигателе автомобиля, как разрезная шестерня распредвала. Выбор тюнингового распредвала, надеемся, мы еще сделаем в одном из постов который появится со временем.

Что же такое разрезная шестерня?

Её еще называют сдвижная шестерня ГРМ (газораспределительного механизма). Конструктивно разрезная шестерня устроена таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя при этом натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно производить на десятую долю градуса.

То есть, разрезная шестерня распредвала позволяет добиться установки наиболее эффективных фаз газораспределения, тем самым достичь оптимальных параметров двигателя. Зачем же устанавливать разрезные шестеренки?

На взгляд специалистов, это две, самые значимые причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует учесть, что установка тюнингового распредвала без разрезной шестерни, просто не имеет смысла. Итак, причины:

при сборке штатного двигателя автомобиля, производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим, характеристики двигателей одной модели могут иметь отличия от номинальных с допуском ±10 град. Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка разрезной шестерни позволяет проводить регулировку и оптимизацию крутящего момента.
при установке спортивного распредвала увеличивается мощность двигателя, а применение разрезной шестерни, оптимизируя фазы газораспределения, добавляет к мощности 3-5%.
Вопрос о том, когда мотор работает лучше — при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Разрезная шестерня распредвала дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм.

Рассмотрим фазы газораспределения двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 см3 со стандартным распредвалом и зазорами 0,2±0,05 мм впускных и 0,35±0,05 мм выпускных клапанов. Хотя все нижеизложенное имеет большое практическое значение для любого 4-ех тактного двигателя внутреннего сгорания.

Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33°), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80°). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная — от нуля при закрытом клапане до 100 м/c при открытом. Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува 80°) — один из основных параметров распредвала.

Не менее важный параметр — угол перекрытия клапанов (П=33°+17°=50°). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе «подхватывает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект «продувки» цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя.

Конечно же, вам понятно, что в рамках одной темы невозможно описать методики настройки разрезной шестерни распредвала на все типы двигателей. Но, принцип будет предельно понятен.

Методика настройки разрезанной шестерни ВАЗ 2108 – 2110 (8 клапанов)

1. Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.

2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике ( в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы.

3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.

4. В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.

1. поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение), увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.

2. поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.

3. практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу.

4. при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика настройки разрезанных шестерен ВАЗ 2110-2112 (16 клапанов)

• Устанавливаем новые распределительные валы.

• Выставляем, примерно, перекрытия клапанов, ориентируясь по меткам стандартных шкивов, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в ВМТ и одеваем ремень.

• Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.

• Находим поочередно нулевые(закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем требуемые перекрытия по индикаторам, используя разрезные шкивы.

• Затягиваем фиксирующие болты разрезных шкивов, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.

• Собираем двигатель и заводим.

• В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, контролируя цикловое наполнение контрольными замерами на дороге.

Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе ВАЗ «классика» 8V

1. Устанавливаем новый распределительный вал.

2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.

3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.

4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.

5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.

6. Собираем двигатель и заводим.

7. В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.

Читать полностью: avtokorch.ru/razreznaya-shesternya-raspredvala

www.drive2.ru

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок – Taxi Bolt

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту. Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор.

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов.

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валовПравильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкойДля того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерациейЧто касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем.

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше. Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений.

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочкамиЗатяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

• Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
• Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Момент затяжки ВАЗ 2112

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал. В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Читайте также: Как в мороз завести ВАЗ-2112.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
• качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
• если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке. Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции. Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия.

Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Читайте также: Самоблок в передний мост ниваВо время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой». На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов. Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать.

Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене. Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2112 16 клапановПервоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

Читайте также: Установка туманок на гранту своими рукамиПри монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку. Всё готово к установке ГБЦМеталлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить.

А прокладка ГБЦ должна быть новой. Всем привет. Прошлой осенью заметил капли масла в 4 цилиндре, и подтеки по всему периметру клапанной крышки.

Зиму отъездил, пришла пора устранять проблему. Меняю все как обычно в комплексе.

Что нам понадобится:

1) Герметик анаэробный “Locktite” 20 мл — 150р2) Сальник распредвала БРТ (кат. номер 21080-1005034-00) 2 шт по — 240р пара3) Заглушки распредвала 2 штуки ( кат. номер 21120-1003290-00) — 100р пара4) Патрубки вентиляции картера для мотора 21126 (21126-1014240-00 (Е-газ)- тонкий длинный, 21124-1014058-00 верхний малый, 21120-1014056-00) нижний большой- 3 штуки — 250р комплект5) Фильтр “Knecht” KL23of — 150р6) Очиститель карбюратора — 150р7) Прокладки впускного коллектора и дросселя — 150р комплект БРТ8) Уплотнитель масляного щупа (кат номер 21120-1009078-00) — 30р9) Динамометрический ключВесь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудностиСнимаем крышку декоративнуюВсе провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Рессивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.

У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле гены находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки.Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Читайте также: Мотор редуктор печки приораВидео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов.

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валовПравильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкойДля того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерациейЧто касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше. Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочкамиЗатяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

• Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
• Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Всем привет!Давно меня тут не было, решил написать об очередном ремонте своей прио).Ездил себе и ездил, и тут все таки решил переклеить постель, честно говоря, давно руки чешутся))Как авто приобрел, там уже были сопли из под клапанной крышки, поездил какое то время и решил ехать в гараж и устранять проблему.Утро.Суббота.Намахнул я кофе, и погнал в магазин закупаться всем необходимым, было приобретено:Прокладки ресивера, сальники распредвалов, заглушки, колечки на форсунки, маслозаливная крышка ну и в принципе все)Приехал в гараж и понеслось)Для начала, снимаем клемму, снимаем крышку, откручиваем воздухан с гофрой, все шланги которые идут к ресиверу, и еще один шланчик, который идет на клапан адсорбера, там увидите, он идет к ресиверу и к клапану)Далее снимаем сам ресивер, для этого, я открутил верхний болт генератора, и нижний ослабил, но не выкручивал его, разумеется это на снятом ремне генератора))генератор отодвинул на себя, и там видим слева направо болт-гайка-гайка-гайка-болт, все на 13)когда будете доставать гайки, под ними шайбы-я их некоторые достать не смог пальцами, когда отодвигал ресивер, они по падали на защиту, и я их просто собрал.Так вот, откручиваем эти болты и гайки, болт который справа от генератора, его я откручивал длинным переходником с карданчиком, маленьким, остальные долез трещеткой.

Далее откручиваем щуп, он там на винте под крестовую отвертку, щуп вытаскиваем.Сверху у ресивера, открчиваем 2 гайки на 10,вытаскиваем ресивер.Я вытаскивал так:чуть вытянул его на себя, поднял левый край, чтоб не цепляло за форсунки, и вытащил)там ничего сложного нет, сами все поймете когда будете снимать.

Полный размерсо снятым ресиверомсбоку откручиваем планки, куда крепятся разьемы на форсунки, и на катушки, убираем проводку в сторону чтоб не мешалось, снимаем саму клапанную крышку

Полный размерсо снятой крышкойДалее откручиваем шестерни распредвалов, мне в этом помогла головка на 18)Откручиваем саму постель, только по порядку, ну или хотябы крест накрест, снимаем ее, достаем валы, сальники распредвалов я вставил в канавки на прежние места, чтоб масло не капало.Постель и клапанную крышку и на следующий день отвез на работу, там зачистил все и отмыл насколько смог.

Полный размерочищена и отмыта постель

Полный размерчистая крышкаКстати, забыл, еще у меня было приобретено кольцо сепаратора маслоотражателя, его я тоже заменил, там все просто, откручиваем 6 болтов, и вынимаем его целиком из крышки

Полный размерсам сепаратор

вытаскиваем пластиковую втулку и меняем кольцо

Полный размервтулка и кольцо

Полный размервот это кольцо заменяем новымОригинальное кольцо хер найдешь, в итоге я поехал на базу РТИ и там купил в магазине по размеру 0,32х040х46,подошло оно идеально, даже в натяжку пришлось одевать)Далее обезжириваем поверхности гбц, постели и крышки, и наносим герметик Локтайт, никакой другой, только ЛОКТАЙТ.Наносим как показано на фото, это я сфоткал из своей книги по ремонту издательства ЗРставим постель, и затягиваем в порядке, показанном на фото

Полный размерпорядок затяжкиХочу сразу вас предостеречь, то, что написано по поводу момента затяжки, это все фуфло, не надо тянуть от 18 до 22 НМ, вы просто все шляпки по срываете! И вот вам пример

Полный размерсорваный болт

Полный размерто что удалось выкрутитьв итоге мне повезло, и он чуть чуть торчал из головки, я его выкрутил аккуратно плоскачами.Купил новый, и закрутил моментом 10 НМ все болты.Все прожалось хорошо, так что не пробуйте даже тянуть 18-22 ньютона)Итак постель затянули, теперь тянем крышку тем же моментом 10 НМ

Полный размерпорядок затяжки крышкикрайние болты крышки, их шляпки, я промазал герметиком, чтоб не было масла сбоку крышки, как это обычно бывает

Полный размерпромазал шляпку болта герметикомКрышку затянули, устанавливаем новые сальники и заглушки, кромку сальника смазываем маслом, и я еще по кругу снаружи тоненьким слоем герметика промазал, для более надежной герметизации

Полный размерновые сальники и заглушкитак с головой закончили, теперь ставим ресивер, меняем кольца на новыея ставил так:сначала заводил левый край ресивера вниз, потом правый.Кто то может и по другому ставит но я так ставил)До того как ставить ресивер, я снимал рампу с форсунками, форсунки чистил вместе с рампой, и на форсунках поменял колечки резиновые.Ну это чисто мое было желание, раз уж полез, то заодно и форсы почистить не в падлу)Ну и далее, все в обратном порядке, закрутили ресивер, закрутили генератор, шланги на ресивер одеваем и на клапан, сбоку все планки под разьемы прикручиваем, ну и в конце уже собираем грм, выставляем метки и не забывайте прокручивать оборот, это обязательно нужно сделать.

Полный размерну вот и почти готово, остались последние штрихиИ еще хотел бы вам пояснить на счет герметика, был такой случай, знакомый собирал головку, у него был герметик черный оригинал мерседес, он собрал на него в том числе постель, и когда дело дошло до запуска, у него пропало давление на холостых.В итоге опять все разобрали, и все каналы просто забились этим герметиком, как позже выяснилось, герметик был на силиконовой основе.Собрали все на локтайт, давление появилось, все стало четко.Вот такой небольшой рассказ, как я провел выходные))Машинка бегает, работает хорошо, тихо, только радует, может быть удачно собранная мне попалась?:D Уж извините, если много букв, на практике все легче, не бойтесь делать свои авто самостоятельно, ведь хочешь сделать качественно сделай это сам)ну само собой с прямыми руками:D Всем удачи, всего доброго, буду стараться писать чаще! До скорого!

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 92000 км

Существует два варианта нанесения герметика на постель распредвалов, много споров, хотелось бы услышать, кто как считает? просьба особенно для людей далеких от это не писать, хотелось бы услышать, кто занимается не посредственно ремонтом или может, кто то пробовал оба варианта лично, а не знакомый сказал, друг, брат, сват и т.д и сделал выводы!

1. Вариант такой : Считают нужно промазывать постель полностью, а именно где масляные каналы включительно, что дает якобы больше давление в системе. Работа показана на двигателе 21124.

Особенности выполнения работы на двигателе 2112 см. в тексте.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).

2. Снимаем шкивы распределительных валов (см. “Шкивы распределительных валов — снятие и установка”).

3. Снимаем натяжной и направляющий ролики (см. “Ремень привода ГРМ — замена”).

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. “Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка”).

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. “Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена) либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

None 9. Вынимаем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

10. Снимаем распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

11. Снимаем с валов сальники. 12.

Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов. 2.

Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014. Вал впускных клапанов — с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислородаНе наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика “Локтайт” № 574 или аналогичного по следующей схеме: 4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н·м (0,8-1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).

Последовательность затяжки болтов опор распределительных валовЧитайте также:  Где находится предохранитель ближнего света на приоре6. Запрессовываем сальники распределительных валов (см. “Сальники распределительных валов — замена”).

7. На двигателе 2112 наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

8. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет.

И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет». Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

• Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
• Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
• Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку. Читайте также:  Ваз 2115 греется двигатель на трассе причиныМеталлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик.

Пример показан на фото. Крышка ГБЦ перед монтажомЗдесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т. д.

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочкамиЗаменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источники:

bolt-taxi.com

Тюнинг ГБЦ ВАЗ — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Доработка серийной головки блока до спортивного уровня заключается в расширении каналов впуска и выпуска с помощью бормашинки, а так же установка увеличенных клапанов с более тонкой ножкой (стандартные клапана 29/26 мм впуск — выпуск, тюнинг — 32/29), увеличение седла клапана, замена направляющих втулок. И естественно установка распредвала с увеличенным подъёмом и фазой. Как правило под большой распредвал требуется проточка, той же бормашиной, посадочного места распредвала в районе вращения кулачков, так как увеличенные кулачки будут упираться в корпус ГБЦ.

Из подводных камней установки распредвала к примеру на мотор ВАЗ 2112, или ему аналогичных двигателей с 4 клапанами на цилиндр и гидрокомпенсаторами, хочется отметить следующее:
После 8000 об/мин стандартные пружины, применяемые для закрытия клапана не успевают его закрывать, поэтому на высокооборотистых моторах применяют специальные спортивные, более жёсткие. Для ВАЗа обычно используют пружины фирмы SCHRICK или от двигателя OPEL c20xe. Такие пружины позволяют раскручивать мотор до 9-10т.об/мин. без зависания клапанов.
На мотоциклах дополнительно применяется специальный кулачёк, который не только открывает клапан, но и закрывает, что исключает «разрыв кинематики». На болидах Ф1 клапана закрываются сжатым воздухом большого давления.
То же самое можно сказать о гидрокомпенсаторах. После 8000 об/мин масло не успевает попасть в гидрокомпенсатор, и раздвинуть его, тем самым смягчая тепловой зазор. Поэтому на спортивных моторах применяются цельные, жесткие толкатели, тепловой зазор на которых регулируется по старинке, с помощью щупа. Под толкатель подкладываются «подпятники» разных размеров, тем самым регулируя оптимальный тепловой зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана.
Для моторов, у которых максимальные обороты 8000-8200, что вполне хватит для резвого гражданского мотора, эти примочки не нужны. Они применяются только в спорте.
Ссылка alpsport.ru/

www.drive2.ru

Характеристики распредвалов ВАЗ 2112 — DRIVE2

Характеристики распредвалов ВАЗ 2112 производства А.М. Нуждина

Характеристики распредвалов ВАЗ 2112 производства А.М. Нуждина
1. Валы подъем клапана 8,70 мм, ширина фаз 264 градуса ПКВ (поворота коленчатого вала). Установка валов производится аналогично с установкой стандартных валов, не требует калибровки блока управления двигателя, при стандартных системах впуска и выпуска. Двигатели ВАЗ 2112 объемом 1500 куб.см.

2. Валы подъем клапана 8,80 мм, ширина фаз 240 градусов ПКВ. Установка валов производится аналогично с установкой стандартных валов, не требует калибровки блока управления двигателя, при стандартных системах впуска и выпуска. Двигатели ВАЗ 2112 объемом 1500 куб.см.

3. Валы подъем клапана 8,80 мм, ширина фаз 258 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 26 градусов до ВМТ, закрытие 52 градуса после НМТ, выпуск открытие 52 градуса до НМТ, закрытие 26 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг или стандарт. Необходима калибровка блока управления двигателя.

4. Валы подъем клапана 8,85 мм, ширина фаз 273 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 30 градусов до ВМТ, закрытие 63 градуса после НМТ, выпуск открытие 63 градуса до НМТ, закрытие 30 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

5. Валы подъем клапана 9,00 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градусов после НМТ, выпуск открытие 75 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

6. Валы подъем клапана 9,06 мм, ширина фаз 270 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 28 градусов до ВМТ, закрытие 62 градуса после НМТ, выпуск открытие 62 градуса до НМТ, закрытие 28 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

7. Валы подъем клапана 9,50 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 70 градусов после НМТ, выпуск открытие 70 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

8. Валы подъем клапана 9,65 мм, ширина фаз 263 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 26 градусов до ВМТ, закрытие 57 градусов после НМТ, выпуск открытие 57 градусов до НМТ, закрытие 26 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

9. Валы подъем клапана 9,75 мм, ширина фаз 275 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 28 градусов до ВМТ, закрытие 67 градусов после НМТ, выпуск открытие 67 градусов до НМТ, закрытие 28 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

10. Валы -101 подъем клапана 9,85 мм, ширина фаз 280 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 68 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

11. Валы -103 подъем клапана 9,85 мм, ширина фаз 289 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

12. Валы подъем клапана впуск 10,00 мм, выпуск 9,35 мм, ширина фаз 294/280 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 38 градусов до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск открытие 70 градусов до НМТ, закрытие 30 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

13. Валы подъем клапана 10,05 мм, ширина фаз 308 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 45 градусов до ВМТ, закрытие 83 градуса после НМТ, выпуск открытие 83 градуса до НМТ, закрытие 45 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

14. Валы подъем клапана 10,25 мм, ширина фаз 296 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42 градуса до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 42 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

15. Валы подъем клапана 10,30 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

16. Валы подъем клапана 10,40 мм, ширина фаз 288 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 34 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.

17. Валы подъем клапана 10,65 мм, ширина фаз 298 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 40 градусов до ВМТ, закрытие 78 градусов после НМТ, выпуск открытие 78 градусов до НМТ, закрытие 40 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт или жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг или спорт. Необходима калибровка блока управления двигателя.

18. Валы подъем клапана 11,00 мм, ширина фаз 290 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 37 градусов до ВМТ, закрытие 73 градуса после НМТ, выпуск открытие 73 градуса до НМТ, закрытие 37 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт или жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг или спорт. Необходима калибровка блока управления двигателя.

19. Валы подъем клапана вп.11,56 мм, вып. 11.25 мм, ширина фаз 286 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 70 градусов после НМТ, выпуск открытие 70 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт или жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг или спорт. Необходима калибровка блока управления двигателя.

20. Валы подъем клапана 11,25 мм, ширина фаз, при монтажном зазоре 0,20 мм, 292 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 40 градусов до ВМТ, закрытие 72 градуса после НМТ, выпуск открытие 70 градусов до НМТ, закрытие 40 градусов после ВМТ. Толкатели жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов, спортивных систем впуска и выпуска, калибровку блока управления двигателя.

21. Валы подъем клапана 11,85 мм, ширина фаз, при монтажном зазоре 0,20 мм, 268 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 28 градусов до ВМТ, закрытие 60 градусов после НМТ, выпуск открытие 60 градусов до НМТ, закрытие 28 градусов после ВМТ. Толкатели жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов, спортивных систем впуска и выпуска, калибровку блока управления двигателя. Допустима установка на гидротолкатели, ширина фаз увеличивается до 304 градусов.

22. Валы подъем клапана 12,00 мм, ширина фаз, при монтажном зазоре 0,20 мм, 298 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 42 градуса до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск открытие 76 градусов до НМТ, закрытие 42 градуса после ВМТ. Толкатели жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов, спортивных систем впуска и выпуска, калибровку блока управления двигателя.

23. Валы подъем клапана 12,00 мм, ширина фаз, при монтажном зазоре 0,20 мм, 310/304 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 44 градуса до ВМТ, закрытие 86 градусов после НМТ, выпуск открытие 82 градуса до НМТ, закрытие 42 градуса после ВМТ. Толкатели жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов, спортивных систем впуска и выпуска, калибровку блока управления двигателя.

24. Валы подъем 12,36 мм, ширина фаз, при монтажном зазоре 0,20 мм, 275 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 30 градусов до ВМТ, закрытие 65 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 30 градусов после ВМТ. Толкатели жесткие спортивные. Требуют регулируемых шестерен привода валов, спортивных систем впуска и выпуска, калибровку блока управления двигателя.

Рекомендации по установке распредвалов 2112 производства А.М.Нуждина
Валы 8,7 мм, ход клапанов: Впускной — 1,00 мм. Выпускной — 1,00 мм.
Валы 8,8 мм, ход клапанов: Впускной — 0,80 мм. Выпускной — 0,80 мм.
Валы 8,8 мм, ход клапанов: Впускной — 1,80 мм. Выпускной — 1,80 мм.
Валы 8,85 мм, ход клапанов: Впускной — 1,20 мм. Выпускной — 1,20 мм.
Валы 9,0 мм, ход клапанов: Впускной — 1,35 мм. Выпускной — 1,20 мм.
Валы 9,06 мм, ход клапанов: Впускной — 0,6 мм. Выпускной — 0,6 мм.
Валы 9,5 мм, ход клапанов: Впускной — 2,00 мм. Выпускной — 0,65 мм.
Валы 9,65 мм, ход клапанов: Впускной — 1,90 мм. Выпускной — 1,60 мм.
Валы 9,75 мм, ход клапанов: Впускной — 1,70 мм. Выпускной — 0,60 мм.
Валы 9,85 мм, ход клапанов: Впускной — 0,80 мм. Выпускной — 0,60 мм.
Валы 9,85 мм, ход клапанов: Впускной — 1,70 мм. Выпускной — 1,30 мм.
Валы вп. 10,00 мм, вып. 9,35 мм, ход клапанов Впускной — 2,00 мм. Выпускной — 0,80 мм.
Валы 10,05 мм, ход клапанов: Впускной — 2,20 мм. Выпускной — 2,20 мм.
Валы 10,25 мм, ход клапанов: Впускной — 1,10 мм. Выпускной — 3,20 мм.
Валы 10,3 мм, ход клапанов: Впускной — 2,60 мм. Выпускной — 0,40 мм.
Валы 10,4 мм, ход клапанов: Впускной — 2,70 мм. Выпускной — 1,90 мм.
Валы 10,65 мм, ход клапанов: Впускной — 1,55 мм. Выпускной — 1,50 мм.
Валы 11,0 мм, ход клапанов: Впускной — 2,45 мм. Выпускной — 2,15 мм.
Валы 11,25 мм (спорт), ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной — 3,10 мм. Выпускной — 2,70 мм.
Валы вп. 11,50 мм, вып.11,25 мм (тюнинг), ход клапанов: Впускной — 2,50 мм. Выпускной — 1,20 мм.
Валы 11,85 мм, при зазоре 0,2 мм, ход клапанов: Впускной — 2,75мм. Выпускной — 2,80 мм.
Валы 12,0 мм, при зазоре 0,2 мм, ход клапанов: Впускной — 4,00 мм. Выпускной — 3,70 мм.
Валы 12,0 мм, при зазоре 0,2 мм, ход клапанов Впускной — 4,10 мм. Выпускной — 2,90 мм.
Валы 12,36 мм, при зазоре 0,2 мм, ход клапанов Впускной — 2,90 мм. Выпускной — 2,80 мм.
Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.

www.drive2.ru

slon0505 › Блог › Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

Всем привет!

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112, являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21126

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

шатуны 21124 и 21126

вкладыши 21124 и 21126

пальцы 21124 и 21126

ШПГ 21124 и 21126

прокладка ГБЦ 21124 и 21126

Также двигатели 21124 и 21126 имеют различия в газораспределительном механизме, ремни ГРМ отличаются формой протектора и соответственно не взаимозаменяемы, так же как и шкивы привода распределительных валов, помпа, шкив коленчатого вала. Ролики ГРМ (опорный и натяжной) на двигателе 21126 не имеют бортов для удержания ремня ГРМ по центру, а натяжной ролик 21126 имеет механизм самонатяжения. Шкив коленчатого вала на 21126 имеет бортик для исключения возможности самопроизвольного смещения ремня ГРМ.

ГРМ 21126

ГРМ 21124

ролики 21124 и 21126

ремень ГРМ 21124 и 21126

шкив коленвала

отличие катализаторов 21124 и 21126

И уделим немного внимания двигателю 11194 объемом 1,4 литра, устанавливаемому на автомобили ЛАДА Калин

www.drive2.ru

Как установить новый распредвал?

Установка и регулировка (или «выравнивание») распределительного вала может быть сложной задачей. Это можно сделать, используя:

• Теоретическая осевая линия впускного лепестка № 1, или
• События открытия и закрытия клапана, основанные на заранее определенной величине подъема (обычно 0,050 дюйма).

Метод средней линии не всегда надежен для профилей с асимметричными лепестками. Для обеспечения максимальной точности следующие методы представляют собой комбинацию.

Какие инструменты мне понадобятся?

• Инструменты для сборки и регулировки механизма газораспределения и газораспределения.
• Комплект ступеней кулачка
• A Головка коленчатого вала (Некоторые головки кривошипа прикрепляют ступенчатое колесо к головке. Это значительно упрощает регулировку.)

Есть какие-нибудь советы, прежде чем я начну?

• Перед установкой распредвала и подъемников промойте их в уайт-спирите, чтобы удалить антикоррозионное покрытие. Затем нанесите обильное покрытие монтажной / обкатной смазкой.
• Если точки открытия и закрытия на кулачковой карте указаны как 0,050 дюйма подъема на кулачке И вы измеряете подъем на клапане, обязательно примите во внимание соотношение коромысел.
  • Для простоты в этих инструкциях предполагается, что вы измеряете высоту на клапане .
• Убедитесь, что значения, указанные на вашей кулачковой карте, указаны для той части клапана, которую вы измеряете.

Первые шаги — установка деталей и деталей

1. Установите контрольные пружины на клапаны цилиндра №1.
   1. При использовании сплошных подъемников поместите циферблатный индикатор прямо на сплошной подъемник.
2. Установите распределительный вал и комплект ГРМ в соответствии с инструкциями производителя.
3. Установить градусное колесо на коленчатый вал.
4. Прикрепите указатель к блоку.
   1. Любое отверстие под болт должно работать нормально.
   2. Убедитесь, что указатель направлен прямо в центр колеса.
   3. Убедитесь, что кончик указателя находится рядом с краем колеса.
5. Отрегулируйте колесо градуса до верхней мертвой точки (ВМТ):
   1. Приведите поршень № 1 близко к ВМТ на такте сжатия (оба клапана закрыты).
   2. Не поворачивая рукоятку, отрегулируйте колесо градуса так, чтобы указатель находился в ВМТ (или 0 °).
   3. Проверните коленчатый вал примерно на 1/4 оборота назад, чтобы опустить поршень.
   4. Установите стопор поршня в отверстие для свечи зажигания №1.
   5. Медленно поверните коленчатый вал вперед (нормальное направление), пока поршень не коснется упора поршня.
      1. Запишите это значение на градусном колесе.
   6. Медленно поверните рукоятку назад (в противоположном направлении), пока поршень снова не коснется упора поршня.
      1. Запишите это значение на градусном колесе.
   7. Если поршень находится в ВМТ, показания будут одинаковыми.
   8. Если нет, разделите разницу и отрегулируйте колесо градуса, не перемещая коленчатый вал, чтобы получить равные показания.
   9. Снова поверните рукоятку от упора до упора, чтобы подтвердить ВМТ.
      1. Теперь показания должны сравняться.
   10. Проверните коленчатый вал, чтобы опустить поршень.
   11. Снимите стопор поршня.
   12. Проверните кривошип так, чтобы поршень №1 находился в ВМТ.
       1. Оба клапана должны быть полностью закрыты.
6. Установите твердый подъемник или гидравлический подъемник в отверстие всасывающего подъемника №1.
   1. Убедитесь, что тип подъемника (плоский или роликовый) соответствует вашему кулачку.
7. Установите толкатель и коромысло на впускной клапан.
   1. При использовании гидравлических подъемников обязательно используйте регулируемый толкатель, чтобы геометрия клапанного механизма оставалась неизменной.
8. При необходимости отрегулируйте зазор клапана и предварительную нагрузку.
   1. Цельнолитые подъемники: установка зазора клапана.
   2. Гидравлические подъемники: установите предварительную нагрузку.

Следующие шаги — Регулировка и регулировка распределительного вала

9. Установите циферблатный индикатор на держателе клапана.
   1. Убедитесь, что щуп на циферблатном индикаторе совмещен с направлением движения.
      1. Это уменьшит любую геометрическую ошибку в измерениях.
   2. Убедитесь, что циферблатный индикатор имеет достаточный ход, чтобы учесть максимальный подъем вашего кулачка, плюс 0,050 дюйма.
      1. Это гарантирует, что циферблатный индикатор не достигнет нижней границы и не выдаст ложные показания.
10. Проверить осевую линию впуска (и при необходимости отрегулировать распредвал):
    1. Проверните коленчатый вал вперед, пока стрелка индикатора часового типа не остановится.
       1. Вы достигли максимального подъема.
    2. Проверьте датчик, чтобы убедиться, что он все еще опирается на фиксатор клапана и не достиг дна.
    3. Если все в порядке, поверните циферблат так, чтобы стрелка указывала на ноль.
    4. Поверните кривошип, пока не дойдете до 0,050 дюйма до максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    5. Продолжайте поворачивать кривошип, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма после максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    6. Рассчитайте осевую линию всасывания:
       1. Сложите 2 значения и разделите на 2.
          1. Например, 150 ° + 66 ° = 216 ° / 2 = 108 °.
       2. Это теоретическая точка максимального подъема.
    7. Сравните рассчитанную осевую линию впуска с кулачковой картой.
       1. Если вы находитесь в пределах 1 ° от указанного значения, переходите к шагу 11.
    8. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
       1. Если ваш расчет меньше, чем указано в списке, распределительный вал продвигается.
       2. Если ваш расчет больше, распределительный вал отстает.
       3. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о продвижении вперед и назад распределительного вала.
    9. Снова выполните процедуру осевой линии.
11. После того, как осевая линия впуска будет правильной, проверьте точки открытия и закрытия впускного клапана при подъеме 0,050 дюйма:
    1. Установите циферблатный индикатор, как прежде, и проверните коленчатый вал, пока клапан не закроется.
    2. Игла перестанет двигаться, когда подъемник окажется на основной окружности распределительного вала.В этот момент поверните циферблат, пока стрелка не будет указывать на ноль.
    3. Медленно поворачивайте рукоятку, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма подъема (клапан открывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
       2. Помните: если события клапана указаны при подъеме кулачка 0,050 дюйма, умножьте 0,050 дюйма на передаточное число коромысла. Затем запишите свои точки подъема при этой величине подъема.
       3. Например, на двигателе с коромыслами 1,5: подъем кулачка 0,050 дюйма x передаточное число коромысел 1,5 = 0.075 дюймов подъема клапана.
    4. Продолжайте вращать коленчатый вал после точки максимального подъема, пока клапан не окажется на 0,050 дюйма от нулевого подъема (клапан закрывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
    5. Сравните точки открытия и закрытия с кулачковой картой.
       1. Если в пределах 1 °, распредвал установлен правильно. Переходите к шагу 12.
    6. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
    7. Повторите описанную выше процедуру еще раз.
12. После того, как впускной патрубок установлен правильно, выполните шаги 10 и 11 для выпускного клапана.

Заключительные шаги — Завершение установки узлов и деталей

Если выпускной клапан установлен правильно:

13. Снимите циферблатный индикатор и градусное колесо.
14. Снимите контрольные пружины, если они используются.
15. Установите на место пружины клапана.
16. Смажьте и установите соответствующие подъемники, толкатели и коромысла.

ID ответа 3949 | Опубликовано 28.12.2010 11:59 | Обновлено 08.02.2019 15:02

Установка рабочего распределительного вала | Автошкола

Установка распредвала — рутинный ремонт, который нравится многим тюнерам и механикам. Работы меньше, если у вас есть подъемник, но его отсутствие не помешает вам выполнить этот ремонт. Вы можете заменить кулачок с двигателем в автомобиле, сняв радиатор, решетку и кронштейны для обеспечения доступа.Приступим:

• Слить охлаждающую жидкость. Снимите кожух вентилятора радиатора и ремни привода вспомогательных агрегатов. После слива охлаждающей жидкости отсоедините шланги радиатора от водяного насоса и снимите радиатор. Отвинчивая каждую деталь, используйте коробки или полиэтиленовые пакеты для их хранения, добавляя примечания, чтобы указать, где они находятся.

• Снимите генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и кронштейны аксессуаров кондиционера, прикрепленные к водяному насосу. Снимите шкивы водяного насоса и коленчатого вала, а также все компоненты, прикрепленные к крышке привода ГРМ.Открыв приводную цепь, распределительный вал и звездочки коленчатого вала, найдите установочные метки. Проверните двигатель, пока отметки не совпадут, при этом поршень номер один должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). При установке нового кулачка эти отметки должны быть совмещены, иначе может произойти повреждение двигателя. При необходимости снимите гармонический балансир с помощью инструмента для снятия балансира, прежде чем снимать крышку привода ГРМ.

• Снимите крышки клапанов, ослабьте коромысла или валы и снимите толкатели.Снимите распределитель, впускной коллектор, карбюратор и подъемники распредвала. В передней части двигателя открутите болты звездочки распределительного вала распределительного вала, затем снимите звездочку и снимите приводную цепь. Если ваш двигатель не пробегает менее 10 000 миль, не забудьте заменить цепь привода ГРМ, поскольку растянутая цепь влияет на кулачок и угол зажигания. Установите на место звездочку кулачка и осторожно выдвиньте распределительный вал вперед и наружу из блока цилиндров.

• Нанесите сборочную смазку на шестерню распределителя, кулачки и шейки подшипников.Вставьте кулачок в блок. Когда кулачок почти полностью вставлен, установите звездочку синхронизации кулачка на носик кулачка и используйте ее для поддержки. Поверните кулачок так, чтобы его метка синхронизации находилась в положении «6 часов», и поверните коленчатый вал так, чтобы метка была в положении 12. Снимите звездочку кулачка и установите приводную цепь, убедившись, что метки синхронизации остались. Нанесите смазку на основание подъемников кулачков (новые подъемники должны быть установлены с любым новым распредвалом) и снова установите их в отверстия.

• Установите компоненты в обратном порядке с новыми прокладками и уплотнениями.Соскребите старые прокладки со всех сопрягаемых поверхностей и установите новое переднее уплотнение в крышку привода ГРМ. Затяните все болты и крепления согласно спецификации. После повторной сборки вы почти готовы к запуску двигателя.

• Замените масло, убедитесь, что охлаждающая жидкость полная, и следуйте инструкциям по запуску. При использовании плоских кулачков толкателя двигатель должен работать со скоростью 2500–3000 об / мин в течение 20–30 минут, чтобы обкатать его. Не позволяйте ему работать на холостом ходу, даже если его нужно выключить. После периода обкатки замените моторное масло и фильтр.

Выполнение этих шагов продлит срок службы вашего двигателя и обеспечит его максимальную производительность.

Хотите научиться добавлять двигателям больше скорости и мощности? Нажмите ниже для получения дополнительной информации!

Как установить распределительный вал

За прошедшие годы двигатели претерпели множество изменений. Большинство внесенных изменений или улучшений направлены на повышение производительности и экономии топлива без увеличения размера двигателя.

Одно из самых больших изменений — конфигурация распредвала. В зависимости от вашего автомобиля, он может иметь распределительный вал, расположенный внутри блока, который известен как двигатель с верхним расположением клапана, или он может иметь распределительный вал, расположенный над головкой блока цилиндров, который известен как двигатель с верхним расположением клапанов. Ваш двигатель может иметь один, два или даже больше распредвалов, в зависимости от его конструкции.

Если у вас неисправен распределительный вал, важно знать, какой у вас тип двигателя, чтобы знать, с каким типом ремонта вам придется столкнуться.Безусловно, наиболее распространенной конфигурацией двигателей в современных двигателях является конструкция верхнего распредвала. Знание того, как они работают и что требуется для замены распредвала, может помочь вам выполнить ремонт самостоятельно или, по крайней мере, может сделать вас информированным потребителем.

Часть 1 из 2: Понимание того, что делает распределительный вал

Распределительный вал в двигателе используется для открытия и закрытия клапанов. Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью ремня или цепи, соединяющей их два.Когда коленчатый вал движется под действием силы сгорания в двигателе, он вращается, что также вращает распределительный вал. Распределительный вал и коленчатый вал должны быть синхронизированы для правильной работы двигателя. В современных автомобилях также используется система изменения фаз газораспределения, которая может изменяться при открытии и закрытии клапанов в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет максимально увеличить мощность и расход топлива. Обычно распредвал не выходит из строя, если только не возникает другой серьезной проблемы с двигателем — и в этом случае в первую очередь необходимо решить более серьезную проблему.

Возможно, вы собираетесь заменить распредвал, если хотите повысить производительность вашего двигателя. Некоторые двигатели могут выиграть от распредвалов, которые открывают клапаны в разное время и на разной высоте. Это не для каждого двигателя, поэтому перед заменой распредвала необходимо полностью изучить этот процесс по соображениям производительности.

Часть 2 из 2: Установка нового распредвала

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности и включите стояночный тормоз .Откройте капот и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .

Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используйте напольный домкрат на месте, рекомендованном производителем.

Шаг 4. Поместите опоры домкрата под сварные швы корпуса . Осторожно опустите автомобиль на опоры домкрата.

Шаг 5: Снимите приводной ремень двигателя . Способ снятия будет зависеть от типа приводного ремня вашего автомобиля.

• Автоматическая регулировка зубчатого ремня : Найдите натяжитель приводного ремня. Используя соответствующие головки и храповик, поверните натяжитель ремня, пока ремень не ослабнет достаточно, чтобы его можно было снять.

• Ремень, регулируемый вручную : Найдите монтажные болты на вспомогательном оборудовании двигателя, которые позволят им двигаться. Обычно они находятся на скобах с прорезями. Ослабляйте болты до тех пор, пока аксессуар не сдвинется и ремень не ослабнет.

Шаг 6: Снимите крышку привода ГРМ . Отверните болты, которыми верхняя передняя крышка привода ГРМ крепится к двигателю, и снимите крышку.

• Примечание : В зависимости от двигателя вам может потребоваться выполнить шаги 7-9 перед шагом 6. Если вы обнаружите, что катушки зажигания вашего двигателя мешают снять крышку привода ГРМ, просто вернитесь к шагу 6. после снятия катушек зажигания, как описано ниже.

Шаг 7: Отсоедините разъемы на катушках зажигания .Для этого нажмите на электрический фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Снимите катушки зажигания . Используя храповой механизм и соответствующий патрон, открутите стопорные болты катушки зажигания. Затем снимите катушки зажигания, потянув их вверх.

Шаг 9: Снимите болты крепления клапанной крышки и клапанную крышку . Выбросьте прокладку крышки клапана.

• Наконечник : Если крышка клапана не снимается легко, возможно, вам придется осторожно поддеть ее монтировкой.

Шаг 10: Провернуть двигатель . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, проверните двигатель с помощью центрального болта шкива коленчатого вала, пока установочные метки распределительного вала не совпадут.

Перед продолжением работы необходимо правильно совместить установочные метки распределительного вала.

• Совет : Некоторые двигатели не имеют меток ГРМ. Эти двигатели требуют использования специальных инструментов, которые будут удерживать коленчатый и распределительный валы на месте во время обслуживания, и вам может потребоваться помощь сертифицированного механика.

Шаг 11: Снимите ремень привода ГРМ . Используя храповой механизм и соответствующее гнездо, ослабьте натяжитель ремня газораспределительного механизма, пока ремень не будет достаточно ослаблен, чтобы его можно было снять с шестерни распределительного вала.

• Совет . В некоторых двигателях необходимо снять шкив коленчатого вала и нижнюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к натяжителю.

• Предупреждение : После ослабления и снятия ремня ГРМ не допускайте вращения коленчатого или распределительного вала.В противном случае поршни могут коснуться клапанов и согнуть их, что приведет к серьезным повреждениям двигателя.

Этап 12: Снимите болты фиксатора крышки подшипника распределительного вала. Используйте трещотку и подходящую головку.

• Наконечник : Ослабляйте крышки подшипников медленно и равномерно, начиная с середины.

Шаг 13: Снимите крышки подшипников и отложите их в сторону . Держите их в порядке, так как их нужно переустановить в том же положении.

• Совет : Большинство этих крышек будут пронумерованы по положению, и на них будет небольшая стрелка, которая должна указывать на переднюю часть двигателя, когда крышки установлены.

Шаг 14: Снимите распределительный вал, взяв его и потянув вверх .

• Предупреждение : При снятии распределительного вала убедитесь, что он не упадет, так как это может повредить подшипники в головке блока цилиндров.

Шаг 15: Снимите шестерню распредвала .Используя трещотку и головку, открутите центральный болт шестерни распределительного вала и снимите шестерню с распределительного вала.

Шаг 16: Установите шестерню распределительного вала на новый распределительный вал . Убедитесь, что установочный штифт совмещен с распределительным валом.

Шаг 17: Установите болт распределительного вала. Затяните в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 18: Установите распределительный вал на головку цилиндра . Убедитесь, что вы ни о чем не стучите.

Шаг 19: Установите крышки подшипников распределительного вала на их соответствующие места . Затяните болты вручную.

Шаг 20: Затяните болты крышки подшипника . Используя динамометрический ключ и характеристики из вашего руководства, затяните болты крышки подшипника в соответствии со спецификациями производителя.

• Совет : На некоторых автомобилях процедура затяжки требует, чтобы вы затягивали колпачки на разных этапах и в разных положениях.

Шаг 21: Выровняйте установочные метки распределительного вала .

Шаг 22: Установите ремень ГРМ на шестерню распределительного вала.

Шаг 23. Затяните ремень привода ГРМ . Используя натяжитель ремня газораспределительного механизма, затяните ремень газораспределительного механизма до тех пор, пока он не будет перемещаться менее чем на ½ дюйма.

Шаг 24: Проверните двигатель, чтобы убедиться в правильности центровки распределительного вала . Используя храповой механизм и головку на шкиве коленчатого вала, поверните двигатель на несколько оборотов, а затем еще раз проверьте установочные метки, чтобы убедиться, что они совмещены.

Шаг 25: Установите новую прокладку крышки клапана на крышку клапана . Если ваш двигатель оснащен уплотнениями свечей зажигания, замените их.

Шаг 26: Установите крышку клапана на двигатель . Установите крепежные болты, затянув их в соответствии со спецификациями производителя.

• Примечание : На некоторых двигателях шаг 27 необходимо выполнить до шага 26.

Шаг 27: Установите крышку привода ГРМ с помощью крепежных болтов .Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 28: Установите катушки зажигания . Затяните их крепежные болты в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 29: Установите разъемы катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них до щелчка.

Шаг 30: Установите приводной ремень двигателя . То, как вы наденете приводной ремень, снова будет зависеть от типа ремня, которым оснащен ваш двигатель.

• Автоматическая регулировка ремня : Используя трещотку и головку, поверните натяжитель ремня до тех пор, пока не будет достаточно движения для установки ремня.

• Ручная регулировка ремня : Установите приводной ремень и перемещайте вспомогательное оборудование двигателя, используя монтировку, пока ремень не натянется. Удерживая натяжение ремня, затяните болты крепления аксессуаров.

Шаг 31: Опустите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль и снимите подставку. Опустите автомобиль на землю.

Шаг 32: Убедитесь, что двигатель работает правильно . Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам и поищите утечки.

После установки нового распредвала вам может потребоваться обкатка, в зависимости от того, что рекомендует производитель. Для некоторых автомобилей это может быть довольно сложной задачей, и если вы сделаете это неправильно, может произойти повреждение двигателя. Если вам не нравится этот ремонт, обратитесь за помощью к сертифицированному механику — например, из YourMechanic — который может прийти к вам домой или в офис, чтобы выполнить эту услугу.

Как установить распределительный вал в двигатель Ford Big Block

Шаг 1: Смажьте распределительный вал и аксессуары

Прежде всего, убедитесь, что распределительный вал и подшипники кулачков чистые и не имеют заусенцев.Если вы используете послепродажный распределительный вал, как мы, то обильно смажьте шейки распределительного вала, ведущую шестерню распределителя и кулачки обкатной смазкой, предоставленной производителем. Если вы собираетесь повторно использовать оригинальный кулачок, он должен быть покрыт смазкой для обкатки, такой как Comp Cams номер детали CCA-103, чтобы защитить его во время запуска. Переверните блок вверх дном на стойке двигателя (это позволит вам добраться до блока) и протяните распределительный вал через шейки, стараясь не повредить подшипники кулачка.

---

Этот технический совет взят из полной книги,

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD с большими блоками . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.diyford.com/install-camshaft-ford-big-block-engine/

---

Шаг-2: Установите стопорную пластину распределительного вала

Установив распределительный вал в блок, смажьте фиксатор распределительного вала белой смазкой, установите фиксирующую пластину распределительного вала и затем затяните болты с усилием от 9 до 12 фут-фунтов.

Задний главный масляный сальник, шаг за шагом

Шаг-1: Смажьте и выровняйте масляное уплотнение задней опоры

После того, как вы вытащили заднее основное уплотнение из упаковки, найдите время, чтобы прочитать инструкции, которые помогут вам убедиться, что большая часть кромки уплотнения обращена вперед (к шейке коленчатого вала).Убедитесь, что канавка в блоке, где находится уплотнение, чистая и без заусенцев. Перед установкой нанесите тонкий слой белой смазки на уплотнение.

Шаг-2: Установите заднее главное масляное уплотнение

Установите одну часть уплотнения в канавку в блоке, вставив уплотнение в канавку с одного конца. Не оставляйте оба конца уплотнения заподлицо с поверхностью регистра крышки коренного подшипника.Оставьте один конец слегка выступающим из канавки, как показано. Установите другую часть уплотнения в крышку коренного подшипника так, чтобы противоположный конец выступал так, чтобы обеспечить совпадение при установке крышки. Уплотнение смещено таким образом, чтобы избежать потенциальной утечки масла.

Шаг-3: Дополнительный герметик

Нанесите тонкий слой герметика RTV на лицевую сторону регистра коренного подшипника в качестве дополнительной страховки от утечек непосредственно перед установкой коленчатого вала. Обратите внимание, что коленчатый вал в двигателе Ford серии Lima — тяжелая деталь, и, возможно, неплохо было бы заручиться помощью друга при установке его в блок.

Шаг 4: Смажьте болты

Перед установкой болтов, удерживающих основные крышки в блоке, нанесите тонкий слой масла на резьбу и нижнюю часть головки каждого болта, чтобы обеспечить точное считывание крутящего момента.

Вкладыши коренных подшипников

Перед установкой вкладышей коренных подшипников протрите седла в блоке и крышки коренных подшипников растворителем чистой безворсовой тканью или бумажной салфеткой.Установите вкладыш подшипника так, чтобы выступ на подшипнике вошел в паз в седле в блоке и в основной крышке. Подшипники упакованы парами и должны быть установлены как таковые, а не перепутаны. Важно: Седло № 3 и крышка удерживают упорный подшипник, который легко отличить по U-образной форме. После установки вкладышей в седла подшипников нанесите обильное покрытие моторным маслом или монтажной смазкой. Пока не смазывайте вставки в крышках, так как есть еще один шаг, чтобы определить, находятся ли зазоры в пределах спецификации.Это также хорошее время, чтобы дважды проверить совмещение масляных каналов в седлах коренных подшипников и вкладышей подшипников.

Крышки коренных подшипников

Основные колпачки должны плотно входить в блок и часто требуют молотка, чтобы убедить их встать на место. Как только колпачки будут вставлены в свои регистры, вверните болты на место. Затяните от руки, а затем плотно затяните все болты, кроме тех, которые удерживают главную крышку № 3 (упорный подшипник). Теперь затяните колпачки цифр -1, -2, -4 и -5 до рекомендованного значения.Затягивайте болты поэтапно, чередуя болты на одной и той же крышке примерно через каждые 25 фунт-футов. После того, как крышки будут затянуты в соответствии со спецификацией, поместите большую отвертку между одной из основных крышек (не номер 3) и одним из противовесов коленчатого вала. Подденьте коленчатый вал вперед в блоке. Удерживая эту отвертку на месте, поместите другую отвертку между передней частью крышки центрального коренного подшипника и противовесом коленчатого вала и подденьте коленчатый вал в направлении задней части блока. Теперь снимите отвертку, удерживая переднее давление на коленчатый вал, и затяните болты в соответствии со спецификацией, поддерживая заднее давление на главную крышку.Этот процесс выравнивает упорный подшипник и иногда называется «установкой тяги».

Осевой люфт коленчатого вала

Расположите циферблатный индикатор на передней части коленчатого вала. Отодвиньте коленчатый вал от индикатора и обнулите шкалу. Теперь сдвиньте индикатор вперед и прочтите эндшпиль. Осевой люфт коленчатого вала на двигателях серии Lima должен быть от 0,0004 до 0,0008 дюйма. Если осевой люфт меньше указанного, попробуйте ослабить центральную крышку коренного подшипника, выровняйте поверхности упорного подшипника, а затем еще раз проверьте осевой люфт.Слишком маленький люфт также можно исправить, используя кусок наждачной бумаги с зернистостью 320 на плоской поверхности, чтобы удалить небольшое количество материала с поверхности фланца подшипника для получения дополнительных допусков. При использовании этого метода обязательно используйте микрометр для измерения толщины переднего фланца подшипника и продолжайте проверять его до тех пор, пока не будет удалено желаемое количество материала.

Написано Чарльзом Р. Моррисом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как установить распределительный вал дизельного двигателя

Распределительный вал: его состояние жизненно важно для общей работы вашего двигателя, поэтому важно знать, как его правильно установить. Неправильная установка может нанести ущерб не только распределительному валу, но и двигателю в целом. Не позволяйте неправильно установленному распределительному валу стоить вам денег!

Существует два основных типа конфигураций распределительных валов: в блоке (верхние клапаны) или в головке блока цилиндров (верхний кулачок).Это может отличаться от двигателя к двигателю, и каждая марка двигателя может иметь совершенно разное количество распределительных валов.

Износ или повреждение распределительного вала могут негативно повлиять на работу двигателя, поэтому необходимо убедиться, что все работает в оптимальном состоянии. Износ всего 0,001 дюйма может повлиять на фазы газораспределения на целых 3 градуса. Более серьезные повреждения, такие как значительное отслаивание или точечная коррозия, могут даже повредить другие компоненты двигателя, что приведет к гораздо более дорогостоящему ремонту. Если вы заметили потерю мощности или экономии топлива в вашем двигателе, вам следует взглянуть на состояние вашего распредвала.Возможно, пришло время его заменить!

Вы ищете распредвал лучшего качества для своего дизельного двигателя? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE, чтобы подобрать то, что подходит для вашего приложения!

Позвоните нам!

Не знаете, нужно ли заменить распредвал дизельного двигателя? Ознакомьтесь с нашим постом о том, пришло ли время для нового распредвала.

Как установить распределительный вал

Если вы обнаружили, что вам необходимо заменить распредвал, вам может быть интересно, можете ли вы взять эту работу на себя.Если вы решите установить собственный распредвал, вам следует помнить о нескольких вещах.

Точные инструкции по установке зависят от модели вашего двигателя, но вот несколько основных шагов, которые помогут вам начать работу:

1. Смажьте внутреннюю часть подшипников распределительного вала
2. Убедитесь, что новый распредвал чистый и хорошо смазанный
3. Осторожно вставить распределительный вал в блок цилиндров
4. Установите новые уплотнительные кольца на стопорные пластины
5. Установите стопорную пластину и болты, затяните с крутящим моментом, указанным производителем (в зависимости от типа двигателя, при необходимости повторите предыдущие шаги с другими распределительными валами)
6. Если сняли, установите заднюю крышку
7. Установить распределительные шестерни согласно заводской спецификации.Убедитесь, что детали хорошо смазаны. При установке зубчатых колес важно обращать внимание на заводские установочные метки / инструкции. Неправильный выбор времени может вызвать отказ двигателя
8. Установить крышку привода ГРМ
9. Установите на место остальную часть сборки. Важно установить новые сопутствующие компоненты, такие как подъемники или ролики, с новым распределительным валом, чтобы предотвратить неравномерный износ и будущие проблемы с двигателем

Что в первую очередь могло вызвать повреждение распредвала? Прочтите наш анализ неисправностей распредвала!

Советы по установке распределительного вала

При установке нового распредвала следует обратить внимание на следующие моменты:

• Обязательно следуйте инструкциям производителя для правильного затяжки во время установки
• При снятии и установке распределительного вала убедитесь, что синхронизация правильная.Это будет отличаться в зависимости от модели двигателя, поэтому обязательно следуйте заводским инструкциям
.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать подшипники при снятии старого распредвала и установке нового
• Детали должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы грязь и другие вещества не попали в двигатель и не стали причиной более серьезных проблем.

Как мы уже упоминали, правильные методы установки жизненно важны для здоровья вашего двигателя. Вы же не хотите в будущем тратить еще больше денег!

Если вы ищете новый распредвал, мы можем помочь вам найти идеальный.Или, если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688, или вы всегда можете запросить расценки онлайн.

Сообщение было 9 октября 2018 г .; Отредактировано 17 декабря 2020 г.

Как установить кулачок и повернуть градус в Small-Block Chevys

Работа над автомобилем всегда доставляет удовольствие. Эта глава состоит из трех частей: первая посвящена установке нового распределительного вала, вторая — точному выравниванию распределительного вала в двигателе, а третья часть рассматривает некоторые идеи сборки головки блока цилиндров и клапанного механизма.

---

Этот технический совет взят из полной книги, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ CHEVY МАЛЫЙ БЛОК. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how -to-install-and-deg-a-cam-in-small-block-chevys /

---

Всегда рекомендуется проверять кулачок в блоке задолго до установки вращающегося узла.Нередко обнаруживается, что новый кулачок не помещается в блок с новыми кулачковыми подшипниками и с вращающимся узлом, что затрудняет работу с этими деталями.

Использование простой кулачковой ручки значительно упрощает установку кулачка, особенно когда кулачок полностью смазан и установлен в основном в двигатель. Хорошая ручка также избавляет от зазубрин и неровностей на подшипниках кулачка.

Болт

Мы подробно рассказываем об установке нового высокопроизводительного распредвала с плоским толкателем и гидравлическим распредвалом в двигателе на стенде двигателя.Сборка в автомобиле точно такая же, за исключением того, что вам придется иметь дело с тесным помещением и, возможно, придется удалить часть листового металла автомобиля, чтобы протолкнуть кулачок через переднюю часть.

Для нашей установки у нас есть совершенно новый двигатель, который только что был оснащен новыми кулачковыми подшипниками. Небольшие блоки Chevys используют разные кулачковые подшипники для разных положений в блоке. Сначала устанавливается самый задний подшипник, продвигающийся вперед. Передний подшипник имеет наибольший внешний диаметр с двумя масляными отверстиями вместо одного.После установки подшипников найдите время, чтобы установить кулачок перед окончательной процедурой сборки. Часто подшипники кулачка становятся немного тугими, что может потребовать замены подшипника, чтобы подогнать кулачок. Это намного проще, когда двигатель все еще разобран, чем обнаруживать, что кулачок не подходит только после того, как вращающийся узел установлен.

Очистите новый распредвал и смажьте все кулачки смазкой для обкатки, поставляемой производителем. Используйте смазку экономно, так как это необходимо только для первого запуска.Нам нравится использовать инструмент для установки кулачка, чтобы дать нам рычаг на кулачке, особенно после того, как он находится более чем наполовину в двигателе. Будьте осторожны, чтобы не порезать подшипники кулачка, если это вообще возможно — вот где инструмент действительно помогает. Если у вас нет кулачкового инструмента, вы можете использовать стержень с резьбой 5/16 дюйма. Если не считать этого, воспользуйтесь фиксирующим болтом запасного колеса в форме j-образного крючка от вашего маслкара Chevy 1960-х годов.

Не наносите тяжелую молибденовую смазку на выступ кулачка ролика. Эта густая паста может фактически заблокировать масло в подъемнике и вызвать преждевременный выход из строя.Вместо этого просто используйте густое зеленое или красное масло, которое можно получить у изготовителей двигателей.

Будьте осторожны, совместите метку на шпоночной канавке кривошипа с соответствующей меткой на зубе кривошипа, чтобы кулачок действительно находился в правильном положении. Теперь, когда используются кривошипные шестерни с несколькими шпонками, сделать ошибку проще, чем когда-либо.

Не забудьте смазать шестерню кулачка при установке нового кулачка. Смазка для тяжелого двигателя или паста на основе молибдена помогают предотвратить истирание или повреждение шестерни во время обкатки.

Убедитесь, что все 16 подъемников плотно входят в свои отверстия, не свисают и не заедают. Небольшие блоки кажутся склонными к появлению небольших заусенцев на дне отверстий подъемника, которые могут легко повредить подъемник. Если атлет не двигается пальцами вверх и вниз, что-то не так.

Все крупные производители кулачков продают полный комплект для регулировки кулачка, такой как этот комплект от COMP. Вы можете построить свой собственный и сэкономить немного денег, особенно если у вас уже есть циферблатный индикатор и магнитное основание.

Вот простой трюк для проверки точности градусного колеса. Отметьте четыре основных положения под углом 90 градусов на колесе градусов (ВМТ, 90, 180, 270) на большом куске картона. Затем поверните колесо и посмотрите, показывает ли колесо градусов одинаковое количество градусов «с 90» в каждом из четырех мест. Не удивляйтесь, если колесо отклонится на один градус или около того. Если это не так, подумайте об использовании более точного колеса.

Установив кулачок на место, поверните кривошип, пока метка шестерни кривошипа не окажется прямо вверх.Затем поместите кулачковую шестерню на переднюю часть кулачка и поверните кулачок до тех пор, пока метка на кулачковой шестерне не совместится с кривошипно. Теперь снимите шестерню кулачка, наденьте цепь на шестерню и снова остановите узел над передней частью кулачка. Это может быть несколько туго с новой цепью. Как только кулачковая шестерня окажется над передней частью кулачка, установите три 5/16-дюймовых болта кулачка и затяните их. Мы можем затянуть их позже, после того, как убедимся, что кулачок закреплен правильно.

Перед тем, как мы начнем с выравнивания кулачка, также неплохо проверить, что все подъемники подходят к своим отверстиям подъемника, не заедают и могут легко вращаться в отверстиях.Лифты должны иметь возможность вращаться в отверстиях для правильного ношения. Если подъемник не вращается, проверьте отверстие на наличие острых краев, которые могут привести к зависанию подъемника. Иногда это требует снятия фаски с отверстий подъемника, чтобы обеспечить правильную посадку подъемника.

Еще одна деталь, о которой стоит упомянуть, заключается в том, что новые гидравлические подъемники с плоскими толкателями не нужно пропитывать маслом перед установкой их в двигатель. Это просто лишняя работа, в которой нет необходимости. Если вы используете новые толкатели роликов, убедитесь, что вы удалили с роликов всю транспортную смазку.После этого вы должны замочить подъемники, чтобы они проникли в ролики. Замочить их на ночь — хорошая идея. После того, как вы установили остальные подъемники, толкатели и рокеры, вы можете установить зазор или предварительную нагрузку (см. Врезку «Настройка зазора»). Предварительный натяг двигателей гидравлических подъемников — еще один часто задаваемый вопрос. Заводские спецификации часто требуют от нуля до одного или на 1–1 / 2 оборота вниз. Это перемещает гидравлический поршень вниз в корпусе подъемника на 0,060 дюйма. Такая большая предварительная нагрузка значительно упрощает подъем подъемникам «накачку» и создает проблемы.Лучшая идея — просто предварительно нагружать лифтеров между четвертью и половиной оборота.

За счет уменьшения предварительного натяга подъемника до 1/2 оборота от нулевого зазора внутренний поршень приближается к предварительному натягу примерно от 0,015 до 0,020 дюйма. Это гораздо более жесткий предварительный натяг и обычно позволяет увеличить частоту вращения двигателя на 100–200 об / мин. Это также хорошее место для лоббирования поли-замков для всех небольших блоков, независимо от того, какой стиль качания вы используете. Стандартные стопорные гайки, которые использует фабрика, ужасны и просто рвут резьбу даже на хороших шпильках.Купите набор замков из полиамида, и вы будете счастливее.

Инструменты для получения диплома

Теперь, когда наш кулачок установлен, давайте пройдемся по процедуре калибровки распредвала. Мы предполагаем, что двигатель стоит на стенде, а головки еще не установлены, хотя это очень мало меняется от изменения угла наклона кулачка с включенными головками и двигателя в автомобиле.

Давайте сначала рассмотрим инструменты, которые нам нужны для точного выравнивания кулачка. Хотя некоторые могут подумать, что для этого процесса требуется куча дорогих инструментов, вы можете сделать это очень легко с помощью градусного колеса, кривошипной гайки, индикатора часового типа и магнитного основания, а также отрезка проволоки для плечиков — вот и все.Добавьте пару ручных инструментов и некоторое оборудование, и все готово. Или вы можете приобрести полный комплект для получения дипломов о кулачках у любой из крупных компаний по производству кулачков, таких как COMP, Crane, Isky или Erson. Наборы различаются, поэтому вы можете тщательно изучить ассортиментный список каждой компании, прежде чем сделать свой выбор, но все они работают одинаково хорошо. Мы так долго настраивали кулачки, что собрали собственный комплект из нескольких источников, и он отлично работает. В конечном итоге все сводится к тому, чем вам удобно пользоваться.

Если вы планируете построить более одного двигателя, подумайте об основных преимуществах использования одного из колес профессионального уровня большего диаметра. Больший диаметр повышает точность, и эти колеса намного проще в использовании.

Адаптер Pro — лучший способ поворачивать двигатель при изменении угла наклона. Однако старая стандартная гайка кривошипа и большой разводной ключ также хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет.

Существует два типа упоров поршня: один для головки блока цилиндров, снятой с двигателя, а другой — для крепления головки болтами.Ключ к любому из них — убедиться, что он не отклоняется, когда поршень касается упора.

Указатель на колесе градусов может быть сколь угодно простым или плавным. Мы просто используем кусок проволоки для плечиков, прикрученный болтами к отверстию для болта водяного насоса, и загибаемся на место. Это просто и работает.

Вот где легко ошибиться. Впускной патрубок номер один на всех мелкоблочных Chevys — это второй подъемник спереди. Первый атлет — выхлоп номер один.

Следует подчеркнуть один важный момент: чем меньше диаметр градусного колеса, тем меньше страдает точность. Возможно, вы видели те колеса с высокой профессиональной степенью, которые Powerhouse продает за кучу денег. Преимущество колеса большего размера — больше места между каждой отдельной градусной точкой. По мере того, как диаметр колеса становится меньше, расстояние между установочными метками становится меньше. Это важно отметить, потому что производители двигателей могут мучиться из-за разницы в 1 градус в том, где расположен кулачок, но не понимают, что их колесико, вероятно, не обладает таким уровнем точности.Мы измерили колеса с малым градусом и обнаружили, что они отклонены на целых 2 градуса, но только в определенных местах на колесе!

Давайте подробнее рассмотрим инструменты. У вас есть несколько вариантов установки градусного колеса на рыло кривошипа. Лучшее крепление для колес, которое мы нашли, было продано Powerhouse и COMP Cams. Он разработан специально для малолитражных автомобилей Chevy. Это крепление скользит по носику кривошипа и фиксируется на месте с помощью установочного винта. На передней части этого инструмента есть большой резьбовой наконечник с фиксирующим воротником.Этот инструмент требует, чтобы ступенчатое колесо имело большое центральное отверстие для крепления, что означает, что вам, возможно, придется купить новое градусное колесо, чтобы оно соответствовало. Это крепление изначально было разработано для использования с этими профессиональными колесами большого диаметра, но доступны колеса меньшего размера, которые также подходят для этого крепления для кривошипа большего диаметра.

До того, как появились эти ступенчатые колеса большого диаметра и профессиональные крепления, следующим лучшим решением было использование так называемой гайки кривошипа. Это большая шестигранная гайка с круглым центром с протяжкой под шпоночную канавку, через которую она насаживается на кривошип.Эти кривошипные гайки недороги, но вы быстро узнаете, что гайке требуется дорогой разводной гаечный ключ, чтобы переворачивать двигатель. Вся причина использования этих специальных инструментов — стремление к точности. У вас может возникнуть соблазн перевернуть двигатель с помощью болта кривошипа, затянутого против колеса градуса. К сожалению, процесс установки градуса требует, чтобы вы повернули двигатель против часовой стрелки, что ослабляет болт кривошипа и позволяет колесу градуса вращаться, что только вызывает разочарование.Итак, перейдите к одному из подходов к установке колес с лучшей степенью. В конечном итоге это экономит время и ограничивает ваше разочарование.

Вам также понадобится циферблатный индикатор для измерения подъема подъемника и объединить его с магнитным основанием. В некоторых наборах градусных колес используются специальные крепления для циферблатного индикатора, но магнитные основания сейчас недороги и их проще всего использовать. Еще вам понадобится какой-то указатель для градусного колеса. Мы используем проволоку для плечиков, а также болт и гайку, которые отлично работают.Упор поршня необходим для определения верхней мертвой точки. Смолл-блок имеет два разных стиля, в зависимости от того, установлены ли головки на двигателе или нет. Powerhouse также производит недорогой упор поршня для двигателей со снятой головкой, который охватывает цилиндр с помощью регулируемого стопорного болта. Или вы можете сделать свой собственный из куска стали или алюминия с установленным по центру болтом и гайкой в ​​качестве упора. Если головки находятся на двигателе, вы можете использовать стопор поршня с резьбой, который просто ввинчивается через отверстие для свечи зажигания.Однако имейте в виду, что в некоторых алюминиевых головках (например, отливках Air Flow Research) отверстие для свечи зажигания направлено «вверх», так что с поршнем с плоской или выпуклой поверхностью ввинчиваемый стопор поршня не работает.

В этом случае у нас есть совет, который поможет вам справиться с работой, чтобы вам не пришлось дергать головку, чтобы наклонить кулачок. Если у вас есть один из этих инструментов для компрессора с перецентрированной пружиной клапана на головке, который сжимает пружину клапана и удерживает пружину, когда вы перецентрируете плечо рычага, его можно использовать в качестве специального упора поршня.Просто не забудьте установить адаптер, который контактирует либо только с клапаном, либо с клапаном и фиксатором. В противном случае пружина сожмется, и клапан может упасть, если отделится от держателя.

Программа

Degree

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, необходимыми для работы, приступим к делу. Эта первая процедура — самый важный шаг во всем процессе получения степени. Если ВМТ установлен неточно, все последующие значения будут неправильными, и все ваши усилия будут напрасными.

После того, как вы установили ступенчатое колесо на рыло кривошипа, проверните двигатель, пока поршень номер один (передняя сторона водителя) не окажется в ВМТ.Для этого просто закройте поршень. Теперь установите колесо так, чтобы указатель указывал ВМТ. Теперь поверните двигатель против часовой стрелки примерно на четверть или половину оборота и надежно установите упор поршня на место. Теперь медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока поршень не коснется упора поршня. Запишите число, указанное на градусном колесе. Это в градусах перед верхней мертвой точкой или BTDC. Теперь снова поверните двигатель против часовой стрелки до упора, пока поршень не коснется упора поршня. Теперь запишите это значение, которое указано на колесе градусов с противоположной стороны от ВМТ.Поскольку мы только приблизительно устанавливаем ВМТ на руле, эти два числа, вероятно, не совпадают. Если да, то вы уже в TDC. Скорее всего, цифры не совпадают.

Допустим, это числа 24 градуса до ВМТ и 20 градусов до ВМТ. Это создает разброс всего в 4 градуса, поэтому мы просто разделяем разницу и перемещаем колесо градусов (или указатель, по вашему выбору) так, чтобы колесо показывало 22 градуса по обе стороны от ВМТ. Это когда вы знаете, что положение ВМТ на вашем градусном колесе правильное.Всегда дважды проверяйте свои показания после перемещения градусного колеса, и если по какой-либо причине ваше градусное колесо перемещается во время процесса градусования, вы должны вернуться и сбросить ВМТ. Когда дело доходит до установления ВМТ, не существует ярлыков.

Это может показаться очевидным, но всегда используйте подъемник правильного типа при наклоне кулачка. Не используйте роликовый подъемник на плоском кулачке толкателя и наоборот. Инструмент профессионального стиля позволяет легко изменять конструкцию толкателя подъемника.

Для плоского толкателя или роликового кулачка вы также можете выпотрошить обычный подъемник, заполнить его шайбами ​​и перевернуть чашку толкателя сверху — просто убедитесь, что он устойчив.Если дно чашки плоское, просверлите или вырежьте небольшое углубление, чтобы найти циферблатный индикатор, и вы готовы к работе.

Не используйте плунжер циферблатного индикатора на изогнутой чашке толкателя типичного подъемника. Плунжер маленького циферблатного индикатора не устанавливается должным образом, что дает неточные показания. Вместо этого создайте точное положение для позиционирования или используйте край подъемника.

Всегда проверяйте подъемник на несколько циклов, чтобы дважды проверить, что подъемник и циферблатный индикатор возвращаются на ноль на основной окружности кулачка.Если нет, узнайте, почему, прежде чем продолжить.

При использовании магнитного основания и циферблатного индикатора убедитесь, что плунжер циферблатного индикатора совмещен с ходом подъемника. Также убедитесь, что ход индикатора часового типа достаточен для считывания не менее 0,350 дюйма подъема лепестка. Вот почему использование этого профессионального устройства является более точным.

Установите градусное колесо и доведите двигатель до ВМТ для поршня номер один и примерно установите ВМТ.

Выключите двигатель, повернув его против часовой стрелки, и установите упор поршня над отверстием.

Поверните кривошип по часовой стрелке и запишите показания на градусном колесе, когда поршень достигнет упора. Это на стороне BTDC. В этом случае колесо показывает 24 градуса до ВМТ.

Теперь поверните кривошип против часовой стрелки до упора, пока поршень не достигнет упора. В этом случае градусное колесо показывает 20 градусов от ВМТ. Теперь нам нужно переместить колесо градусов или указатель так, чтобы он показывал на полпути, то есть на 22 градуса. Затем поверните кривошип к другой стороне упора поршня, чтобы убедиться, что он показывает 22 градуса.Если да, то у вас настоящий ВМТ. Снимите стопор поршня.

Теперь мы можем фактически начать процесс градуса. Проверните двигатель, пока выступ кулачка не окажется на основной окружности, и еще раз проверьте, что вы обнулили циферблатный индикатор. Посмотрите на свою кулачковую карту, если числа открытия и закрытия указаны на контрольной высоте, например, 0,015 дюйма (это кулачок механического подъемника), затем поверните двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,015. Затем запишите число на градусном колесе.В этом случае ваш кулачок показывает 34 градуса до ВМТ.

Теперь мы продолжаем вращать двигатель по часовой стрелке, пока вы не достигнете 0,015 дюйма от базовой окружности на стороне закрытия впуска. На нашей кулачковой карте указано, что мы должны читать 66 ABDC, но колесо градусов показывает незадолго до 67 градусов, примерно на один градус позже. Также обратите внимание, что 67 градусов отсчитываются назад от 90. Это колесо градусов указывает градусы в сегментах от 0 до 90, а не от 0 до 180 или от 0 до 360 градусов. Вот как работает это колесо.

Как правило, большинство шпоночных пазов кривошипа допускают как минимум 2-градусное движение вперед или назад. Это также меняет все остальные открытия, которые мы закрываем. Немного позднее закрытие впуска дает нам немного больше мощности на максимуме, поэтому мы решили оставить все как есть. Всегда дважды проверяйте новое положение кулачка, если вы перемещаете кривошипно, чтобы убедиться, что вы двигались в нужном направлении.

Вы также можете использовать смещенные втулки в кулачковой шестерне, если у вас нет звездочки кривошипа с несколькими шпонками.Хитрость заключается в том, чтобы просверлить заднюю часть кулачковой шестерни достаточно глубоко, чтобы втулка захватывалась и находилась на одном уровне с задней частью кулачковой шестерни.

После того, как мы установили ВМТ, теперь используйте изготовленный вами подъемник или толкатель кулачка вместе с циферблатным индикатором и магнитным основанием для считывания движения подъемника. Не забудьте поместить свой подъемник во второе отверстие подъемника спереди, так как это впускной патрубок для цилиндра номер один на малоблочном Chevy. Если вы поместите подъемник в первое отверстие подъемника, вы измеряете точки открытия и закрытия выхлопного патрубка номер один.После того, как вы правильно настроили, запустите подъемник через три или четыре полных цикла подъема, чтобы убедиться, что подъемник и циферблатный индикатор всегда возвращаются на ноль. Если нет, определите, что заставляет лифтера повесить трубку, прежде чем переходить к процессу определения степени. Обычно циферблатный индикатор размещен неправильно и выходит из строя. С вашим набором циферблатных индикаторов мы теперь можем перейти к фактическому процессу получения степени. Вы обнаруживаете, что для настройки всего требуется больше времени, чем для фактического определения положения кулачка.

Установите подъемник на основной круг кулачка, медленно поворачивайте двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,050 дюйма подъема подъемника и зафиксирует положение градусного колеса. Это положение воздухозаборника номер один при подъеме подъемника 0,050 дюйма. Большинство кулачковых карт указывают эту позицию для приема на BTDC. Теперь продолжайте вращать кривошип по часовой стрелке и запишите максимальный подъем лепестка. Сделав это обозначение, продолжайте движение по часовой стрелке, пока не приблизитесь к закрытию подъемника. Это легко увидеть, потому что скорость изменения стрелочного индикатора на циферблатном индикаторе снижается.Остановитесь на 0,050 дюйма подъема подъемника от базовой окружности на закрывающей стороне и снова отметьте показания на градусном колесе. Это точка закрытия впуска на 0,050 ABDC. Всегда обращайте внимание на эти положения при повороте рукоятки по часовой стрелке.

Достаточно легко повернуть рукоятку за точку закрытия 0,050 дюйма, так что если вы это сделаете, не переживайте. Просто поверните рукоятку против часовой стрелки примерно на 50-60 градусов, а затем снова поверните рукоятку по часовой стрелке, пока не достигнете точки закрытия 0,050 дюйма.Причина, по которой вы поддерживаете двигатель намного дальше отметки 0,050 дюйма, заключается в том, чтобы компенсировать любой люфт или провисание цепи, которое создает ошибку, если вы просто перемещаете кривошип назад, чтобы достичь отметки 0,050 дюйма.

Сравнивая точки открытия и закрытия впускного клапана с данными, указанными производителем, теперь вы точно знаете, где впускной лепесток номер один рассчитан по времени относительно поршня номер один и, следовательно, остальной части двигателя. Допустим, кулачок должен открываться при 34 градусах до ВМТ и закрываться при 66 градусах до ВМТ, но ваши измерения показывают, что на самом деле кулачок открывается на 32 градуса до ВМТ и 68 градусов до ВМТ.Это означает, что ваш распредвал на самом деле отстает на два градуса, поскольку он открывается и закрывается на два градуса позже, чем указано на карте кулачка. И наоборот, если ваши числа показывают открытие на 36 BTDC и закрытие на 64 ABDC, то кулачок выдвинут на два градуса. Любую из этих ситуаций легко исправить.

Допустим, у вас есть ГРМ с многопозиционной кривошипно-шатунной передачей. Большинство из них, как мы видели в главе о кулачковых приводах, обычно настроены так, чтобы вы могли перемещать кулачок с шагом в два градуса.Все, что вам нужно сделать, это потянуть за кривошипную шестерню, выбрать подходящее положение шпоночного паза, установить шестерню обратно на кривошип и затем совместить точки. Здесь нужно быть осторожным, поскольку часто следы на кривошипе могут быть похожими по внешнему виду. Кроме того, вам нужно без сомнения знать, что обозначает каждая отметка. Например, кривошипные шестерни часто обозначаются кружком, квадратом, треугольником и другими символами, не совсем очевидными для обозначения. Информация обычно представлена ​​где-то в инструкции по эксплуатации.Более точные настройки времени делают эти символы более очевидными, поэтому убедитесь, что вы знаете, с чем работаете. Легко увидеть, как каждый производитель может определять одни и те же символы по-разному. Если вы потеряли или выбросили свое руководство по эксплуатации, возможно, вам придется пережить горе, связанное с ранжированием каждого места, пока вы не обнаружите, какое из них дает вам то, что они хотят. Если вы потеряли инструкции, вы всегда можете выйти в Интернет, поскольку большинство компаний-производителей видеокамер размещают инструкции на своих веб-сайтах. Имейте в виду, что когда вы снимаете кривошипную шестерню, это означает снятие ступенчатого колеса с носика кривошипа.Даже с носиком профессиональной модели, который находится на шпоночной канавке, вы всегда должны восстанавливать ВМТ, чтобы быть уверенным. Даже крепление для морды профессиональной модели имеет некоторый провис, и лучше убедиться в этом.

Преобразование в роликовый кулачок

Как мы упоминали в главе 2, Chevy переоборудовала гидравлические кулачки с плоским толкателем на гидравлические ролики, начиная с 1987 года. Мы рассмотрели различия, но что связано с преобразованием плоского толкателя в гидравлический или механический роликовый кулачок? На самом деле у вас есть несколько разных вариантов, в зависимости от того, какой блок цилиндров вы используете.

Если предположить, что мы начнем с традиционного двухкомпонентного блока заднего главного уплотнения, преобразование этого типа малого блока в конфигурацию с роликовым кулачком не так уж и сложно. Единственный минус — это преобразование немного дороже. Крупные компании по производству кулачков, такие как COMP и Crane, имеют модернизированные комплекты кулачков, которые предлагают вам кулачки, подъемники поперечной рулевой тяги, толкатели, роликовые коромысла и улучшенные клапанные пружины. Вам также понадобится кнопка толчка, чтобы ограничить движение кулачка вперед и назад, и иногда они могут не входить в комплект.Отличительной особенностью этих комплектов является то, что большинство уличных роликовых кулачков, особенно версии с гидравлическими роликами, не требуют специальной механической работы. Даже кулачковый привод остается таким же. Как мы узнали в предыдущих главах, в роликовых кулачках, ориентированных на улицу, используется запрессованный железный привод распределителя и задняя шейка кулачка. Это означает, что вы можете использовать стандартную шестерню распределителя железа.

Cam-карты бывают разных конфигураций. Важно знать все нюансы, чтобы не запутаться.

Мы видели, по крайней мере, три различных конструкции колесных ступеней, и, скорее всего, они существуют. Имейте в виду, что не все они читаются одинаково. Например, вам, возможно, придется отсчитывать числа от BDC, чтобы получить числа, которые вы ищете.

Новые гидравлические роликовые толкатели перед использованием необходимо тщательно очищать, поскольку они заполнены консистентной смазкой для предотвращения коррозии при транспортировке и хранении. Хороший чистый растворитель с последующей ванной в масле для сборки тяжелого двигателя — лучший вариант.

Направляющие пластины используются на маленьком блоке Chevy для выравнивания коромысла с наконечником клапана. Возможно, вам придется немного переместить направляющие, чтобы коромысло совместилось с клапаном. В худшем случае вам, возможно, придется немного удлинить монтажные отверстия направляющей пластины.

Эти комплекты для модернизации стоят недешево, их цена составляет примерно от 900 до 1000 долларов за все. В основном это связано с высокой стоимостью новых роликовых подъемников. В качестве альтернативы, если вы намереваетесь использовать гидравлический роликовый кулачок в относительно мягком малом блоке 355- или 383-ci, было бы разумно подумать о создании двигателя с цельным задним главным уплотнением.Новые кривошипы с ходовым механизмом сейчас дешевы, и реальным преимуществом является то, что эти новые блоки позволяют использовать более высокие гидравлические роликоподъемники OEM-типа. Подержанные подъемники можно использовать на новом кулачке, или даже покупка новых гидравлических толкателей с роликами OEM-типа действительно недорого по сравнению с версиями с роликами для вторичного рынка. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о послепродажной кнопке упора ролика, потому что эти блоки поздних моделей уже обработаны для пластины ограничителя переднего распределительного вала, которая крепится болтами к блоку перед кулачком, что также требует нового ступенчатого наконечника для кулачка.

Возможно, одним из лучших предложений на планете для небольших гидравлических роликовых кулачков является комплект гидравлических роликовых кулачков GMPP Hot, который можно приобрести в нескольких различных конфигурациях. Сделка состоит в том, чтобы заказать комплект кулачков GM Hot (номер по каталогу 12480002), который включает кулачок, пружины, фиксаторы, держатели, прокладки и набор роликовых коромысел GMPP 1.6: 1. Все, что вам нужно, это набор гидравлических роликовых подъемников OEM-типа и толкатели соответствующей длины, и вы готовы к рок-н-роллу. Горячий кулачок составляет 218/228 градусов при 0.Толкатель 050 дюймов с подъемом 0,492 дюйма на обоих клапанах с углом разделения лепестков 112 градусов с использованием роликовых коромысел 1,6: 1. Эта камера — признанный победитель в плане общей уличной производительности без больших затрат. На момент публикации этот пакет стоит около 800 долларов.

Одна вещь, не включенная в эту цену, — это заводские тяги крестовины и подъемника, которые, как мы предполагаем, вы будете повторно использовать из оригинального блока. Если вы решите купить их новыми, цены будут разумными.

Если вы прикрутите один из этих кулачков к цельному роликовому кулачковому блоку, уже установленному для заводских гидравлических подъемников с роликами, у вас будет отличная установка.И вы экономите деньги, чтобы больше тратить на головы и потребление! Даже если вы не купите GMPP Hot cam, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами цельного гидравлического роликового кулачкового блока, сведя к минимуму свои вложения.

Мощность настройки

Поскольку мы занимаемся установкой и регулировкой кулачков, мы должны также коснуться последствий этих изменений. Хотя это довольно широкое утверждение, продвижение кулачка открывает и закрывает все клапаны ранее в четырехтактном цикле.Это имеет тенденцию создавать кулачок, который «кажется» меньше двигателю, что улучшает крутящий момент на низких оборотах, жертвуя при этом мощностью на максимуме. Помните, что, поскольку закрытие впуска является наиболее важным из четырех положений клапана, перемещая кулачок вперед, мы также перешли к более ранней точке закрытия впуска.

Никогда не комбинируйте управляемые коромысла с направляющими пластинами толкателя. Это может вызвать ситуацию связывания, которая гарантированно приведет к некоторому разрушению и большому количеству металлических опилок в масле.

Установить подъемники легко с помощью процедуры открытия / закрытия выхлопа; просто помните EO / IC.С помощью EO установите зазор впуска, а с помощью IC установите зазор выпуска.

Этот удобный инструмент позволяет быстро установить ресничку или предварительную нагрузку при использовании замков из полиамида. Некоторые компании, такие как ProForm, Moroso, Manley и другие, предлагают аналогичные инструменты.

Если вы хотите использовать пояс-шпильку, имейте в виду, что вам нужно ослабить болты пояса, чтобы изменить плетку, а затем снова затянуть и проверить ресницу, потому что ресницы меняются при тугой длине пояса.

Правильный предварительный натяг гидравлического подъемника важен и должен быть в пределах 0.020 и 0,060 дюйма. Для шпильки 3/8 дюйма, использующей 24 витка резьбы на дюйм (tpi), это означает, что поворот на 1/2 оборота регулятора от нулевого зазора предварительно нагружает подъемник на 0,020 дюйма. Для шпильки 7/16 дюйма при 20 tpi 1/2 витка стоит 0,025 дюйма.

И наоборот, замедление общего установленного положения кулачка приводит к более позднему закрытию впуска, что снижает крутящий момент на низких скоростях при одновременном улучшении максимальной мощности. Как правило, перемещение кулачка на несколько градусов не дает ничего, кроме небольшого перемещения мощности.Хотя о точной настройке положения кулачка написано много, честно говоря, лучше всего запустить кулачок так, как он был поставлен, а затем выяснить, подходит ли кулачок для вашего приложения.

Петли для ресниц

Если вы используете распредвал с механическим подъемным механизмом, возможны некоторые дополнительные усилия по настройке, которые существенно влияют на мощность. Эти усилия могут также привести вас к лучшему пониманию того, что вашему двигателю нужно для большей мощности. Когда мы продвигаем или задерживаем кулачок, мы перемещаем все четыре точки открытия и закрытия клапана одновременно.Выполняя независимые изменения зазора сначала на впускных, а затем на выпускных лепестках механического кулачка, мы можем отделить впускные лепестки от выпускного и настроить двигатель с более ограниченным контролем. Вот как это работает.

Начнем с впускного лепестка механического кулачка с плоским толкателем. Допустим, длина ресниц составляет 0,020 дюйма. Если бы мы затянули зазор на 0,004–0,016 дюйма, это привело бы к увеличению эффективной продолжительности кулачка, поскольку подъемник должен пройти меньшее расстояние до открытия клапана.Грубое эмпирическое правило для смены ресниц — это примерно 1,5 градуса продолжительности для 0,001 дюйма изменения ресниц. Это означало бы, что мы добавили кулачку на 6 градусов продолжительности только на стороне впуска. С нашим двигателем, установленным на динамометрическом стенде, пиковая мощность может немного увеличиться, в то же время жертвуя небольшой мощностью на нижнем уровне. Если мощность двигателя улучшается по всей кривой мощности, ясно, что двигателю требуется больший впускной лепесток.

Компания Ferry’s Aluminium Repair из Далласа, штат Техас (972 / 557-3565) производит этот уникальный инструмент, который измеряет фактическое положение наконечника коромысла на торце клапана.Вы можете использовать этот инструмент для определения точной длины толкателя, а также для измерения общего хода штока коромысла по наконечнику клапана.

Несколько компаний производят этот пружинный компрессор на головке, который также может использоваться в качестве замены упора поршня при работе с головками, где ввинчиваемый стопор поршня в виде свечи зажигания не работает. Просто убедитесь, что клапан перемещается вместе с пружиной как единое целое. Кроме того, будьте осторожны, чтобы просто поцеловать клапан поршнем, чтобы не погнуть клапан. При выполнении этой процедуры осторожно проверните двигатель рукой.

В модернизированных наборах роликовых кулачков используется вторичный роликовый подъемник, в котором используются стяжки в стиле неоригинального типа, чтобы удерживать подъемник на одной линии с выступом кулачка. Помните, что вы также должны использовать какой-либо тип кулачковой кнопки, чтобы предотвратить движение кулачка.

Лучшей покупкой среди гидравлических роликовых кулачков является GMPP Hot cam и комплект для блоков, которые могут использовать заводские гидравлические роликовые подъемники. В этот комплект входят кулачок, роликовые коромысла 1,6: 1, пружины, фиксаторы, прокладки и держатели. Все, что вам нужно для завершения комплекта, — это толкатели, если у вас уже есть восемь заводских стяжек и крестовина.”

Горячий кулачок является наименее дорогим при использовании высоких гидравлических роликовых подъемников оригинального типа. Эти подъемники требуют использования стяжек GM и крестовины. Можно использовать подъемники оригинального производителя и стяжные штанги в более старом двухкомпонентном заднем основном уплотнительном блоке, но вы должны просверлить и нарезать отверстия в углублении подъемника для крестовины, что является большой проблемой.

Изменения зазоров на двигателе на динамометрическом стенде указывают, требуется ли кулачку большее или меньшее количество фаз газораспределения на впускной или выпускной сторонах кулачка.Это можно сделать только на распредвале с механическим подъемником.

Единственная кнопка кулачка, которую можно использовать на любом маленьком блоке с роликовым кулачком, — это одна из этих кнопок синхронизации с роликом, как эта от COMP Cams. Эти гладкие маленькие детали также включают крошечные прокладки, которые можно использовать для установки правильного зазора кулачка от 0,005 до 0,010 дюйма.

Лучшая процедура для проверки зазора кулачка — использование специальной крышки цепи привода ГРМ, которая позволяет разместить плунжер циферблатного индикатора непосредственно на кулачковой шестерне.Затем просто потяните кулачок вперед и назад, чтобы проверить общий осевой зазор.

Допустим, мощность упала по всем направлениям. Если да, то мы бы хотели попробовать увеличить люфт на стороне впуска, чтобы увидеть, как это повлияет на общую кривую мощности. Увеличение длины ресниц до 0,024 дюйма приводит к сокращению продолжительности кулачка примерно на 6 градусов, что должно улучшить мощность на низких и средних оборотах и, надеюсь, не сильно повлияет на максимальную мощность.

Но давайте не будем забывать о выхлопной стороне вещей.После того, как мы настроили нашу впускную часть так, как мы хотим, мы можем теперь приступить к настройке стороны выпуска. Во-первых, верните впускной ресивер к его исходной спецификации. Это возвращает двигатель к его базовому уровню мощности. Теперь начните с затяжки на выхлопе на 0,004 дюйма (всего 0,016 дюйма) и оцените мощность. Если пиковая мощность улучшается, это происходит из-за более позднего закрытия выхлопа и увеличения перекрытия, что означает, что мы, вероятно, также немного потеряли крутящий момент на низкой скорости. Если мощность не изменилась или мы потеряли некоторую пиковую мощность, то мы знаем, что нам не нужно увеличивать продолжительность выхлопа, но есть еще одно испытание.

Допустим, мы открываем выхлопную заушину на 0,004 дюйма, и мощность увеличивается. Это означает, что у нас может быть слишком много времени истощения. Возможно, что эффективному выпускному отверстию в наборе послепродажных головок не потребуется столько времени на выхлоп. Фактически, они могли бы производить больше мощности с более короткой продолжительностью выхлопного лепестка. В главе о кулачках и головках (глава 13) это касается больше. Имейте в виду, что мы не можем достаточно подчеркнуть, что эти изменения нужно вносить по одному. Если вы одновременно откроете задвижку на впуске и закроете ее на выпуске, и мощность улучшится, вы не узнаете, какое изменение привело к увеличению.Что еще хуже, одно изменение может аннулировать другое, и тогда вы полностью упустите возможность. Итак, после того, как вы определили, какие характеристики выхлопных зазоров обеспечивают лучшую общую мощность, теперь вы можете вернуться и снова пройти через впускные зазоры, чтобы убедиться, что лучшие характеристики зазоров по-прежнему работают с лучшими выхлопными зазорами. Если это звучит как тонна работы, то только потому, что это так. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы потратить, чтобы обрести последнюю часть силы.

Это упражнение с петлей для защиты от ударов также можно выполнять на полосе перетаскивания, но с таким большим количеством переменных, присущих дорожке, единственный способ проверить — это посмотреть на мощность скорости ловушки.Если MPH повышается, вы работаете в правильном направлении. Вы также можете добавить к этим усилиям, попробовав рокеры 1,6: 1 вместо 1,5: 1 либо на впуске, либо на выпуске, или на обоих в различных комбинациях, чтобы увидеть, можно ли найти дополнительную мощность в дополнение к изменениям ресниц. Это займет у вас какое-то время.

Заключение

Интеграция — ключ к этой комбинации. Начните с правильной установки кулачка, а затем используйте инструменты, уже имеющиеся в двигателе, чтобы настроить его для увеличения мощности.В течение многих лет все использовали гидравлические плоские толкатели и роликовые кулачки для улиц, потому что не хотели быть рабами крепежных клапанов. Но исходя из нашего опыта, если клапанный механизм спроектирован, изготовлен и установлен правильно, механический подъемный кулачок будет удерживать удар в течение долгого времени, что дает вам возможность использовать его для точной настройки двигателя без дополнительных затрат. И именно умный конструктор движков выходит на первое место в этой игре.

И короткие, и длинные алюминиевые водяные насосы Edelbrock с малым блоком имеют небольшие выступы, которые можно использовать для болтов ограничителя тяги, чтобы помочь стандартной оловянной крышке цепи привода ГРМ.

Написано Грэмом Хансеном и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как установить распределительный вал в двигатель LS

Один из быстрых способов увеличить мощность любого двигателя LS, независимо от рабочего объема, — это просто поменять кулачок. Головки блока цилиндров настолько хороши, что простая 6.Двигатель грузовика с железным блоком 0L может развивать мощность более 475 л.с. с лишь немного большим распредвалом. Добавьте хороший впускной коллектор EFI, и вы легко сможете получить более 500 л.с.

Наш 6.0L вышел из пикапа Chevy 2003 года с пробегом в тонну миль, но он все еще готов к серьезной мощности. Мы добавили изготовленный Sniper впускной коллектор, корпус дроссельной заслонки и пару слегка портированных головок цилиндров West Coast Racing объемом 5,3 л с боковыми головками, а также мягкий кулачок. Этот комплект обеспечивал приличную мощность, но, будучи хорошими редукторами, мы хотели большего.

Comp имеет новую линейку кулачков Low Shock Technology (LST), поэтому мы решили прикрутить один на место и показать, насколько легко менять распредвалы в двигателях семейства LS. Наш ранний двигатель третьего поколения размещает датчик кулачка в задней части двигателя, что делает замену еще проще, поскольку нет оборудования для датчика кулачка или оборудования с изменяемой фазой газораспределения (VVT), которое мешало бы.

Мы не делали градус этого кулачка в рамках этой истории, но всегда рекомендуется проверять положение кулачка, особенно с высокопроизводительными распределительными валами с большим подъемом, которые могут уменьшить зазор между поршнем и клапаном.

Вы заметите в этой процедуре, что нет необходимости снимать масляный насос для замены кулачка. Однако, если вы будете менять шестерни ГРМ и цепь, то насос необходимо будет снять. При переустановке масляного насоса есть хитрость, которая сэкономит время и силы. Завод сообщит вам, что для установки масляного насоса вы должны установить насос, а затем снять болты крышки и осторожно установить зазор с помощью пары щупов. Установив зазор, затяните крепежные болты к блоку.

Вместо того, чтобы прилагать все усилия, Кенни Датвейлер показал нам этот трюк, который экономит массу времени. Установите все четыре болта масляного насоса на блок с небольшим усилием. Затем поверните двигатель на три-четыре оборота с помощью болта гармонического балансира. Это позволит выровнять внутреннюю шестерню масляного насоса вокруг ступицы кривошипа без снятия крышки масляного насоса. Мы действительно проверили зазор в первый раз, и это сработало. Затяните болты масляного насоса в соответствии со спецификацией, и вы готовы двигаться дальше.

Замена проста, и на динамометрическом стенде мы выполнили весь этот процесс менее чем за 30 минут, используя всего пару специальных недорогих инструментов, и мы даже не потрудились. Это еще одна причина, по которой двигатели LS так популярны.

Нашим испытательным мулом для этой истории является двигатель 6,0 л LS с железным блоком и комплектом головок 5,3 л, перенесенный нашими друзьями из West Coast Racing. Головки цилиндров, снабженные комплектом крышек клапанов Холли и питаемые от коллектора, изготовленного снайпером и 92мм дроссельная заслонка Sniper.

Мы добавили эту накладку на долину подъемника Holley, которая находится под воздухозаборником Sniper, чтобы немного приукрасить наш двигатель. Для замены кулачка нет необходимости снимать впускной коллектор или крышку подъемника.

Самой сложной частью этой замены может быть удаление гармонического балансира. Это три разных инструмента для снятия балансира. Слева — комплект Summit для балансировщиков склада. В середине находится комплект съемника для всех двигателей с адаптером LS для балансиров послепродажного обслуживания, который имеет три внутренних монтажных отверстия с мелкой резьбой 3/8 дюйма.Инструмент справа представляет собой съемник с тремя захватами, который подходит для балансиров оригинального оборудования, не имеющих отверстий для болтов.

Крышки клапана Holley устраняют эти неприглядные кронштейны катушек, но нам все равно приходится снимать катушки, чтобы снять крышки клапанов. Крышки клапана Holley используют головку с углублением под ключ 9 мм на прижимных болтах крышки клапана.

Ослабьте и снимите восемь прижимных болтов коромысел на каждой головке цилиндров, а затем снимите коромысла и толкатели. Наш маленький электрический пистолет с приводом 3/8 дюйма делает это быстро.

При снятых свечах зажигания, чтобы было легче переворачивать двигатель, проверните двигатель как минимум на четыре полных оборота. Это подтолкнет подъемники к пластиковым держателям. Держатели будут удерживать подъемники, пока кулачок снят.

Вот как выглядят держатели подъемника. Они будут захватывать подъемники и удерживать их подальше от кулачка, чтобы можно было снять кулачок, не снимая подъемники с двигателя.

Сливать охлаждающую жидкость из блока не нужно, но при снятии водяного насоса это упрощает работу.Прокладки водяного насоса можно использовать повторно, если они не повреждены.

Балансиры двигателя Stock LS не имеют отверстий под болты для снятия, поэтому для этой работы мы используем съемник с тремя захватами. Summit Racing также продает специальный инструмент для снятия и установки балансира LS, чтобы упростить эту задачу.

Наш двигатель был оснащен вторичным стабилизатором гармоник с тремя отверстиями под болты, что позволило нам использовать более распространенный съемник для балансировки гармоник. Для этого универсального инструмента потребуется специальная оправка LS.Наш двигатель также оснащен многоразовым коленчатым болтом ARP.

Передняя крышка удерживается 10 болтами передней крышки с головкой на 10 мм. Есть два болта, которые входят снизу через масляный поддон, которые также необходимо удалить. Масляный поддон не нужно ослаблять или трогать, чтобы снять переднюю крышку.

Проверните двигатель с помощью коленчатого болта до тех пор, пока метки на кулачке и кривошипе не совпадут друг с другом. Обратите внимание, что масляный насос для этого снимать не нужно.

Совместив точки, снимите три болта кулачковой шестерни (в последних моделях LS используется один болт), снимите кулачковую шестерню и дайте цепи осесть на вершине кривошипной шестерни. Ослабление кулачковых болтов может привести к перемещению вращающегося узла, и если это так, просто переставьте две точки, пока они не выровняются должным образом.

Во всех двигателях LS используется стопорная пластина кулачка, которая также закрывает масляные каналы, поэтому эту крышку необходимо снять, чтобы получить доступ к распределительному валу.

На старых двигателях LS эти пластиковые фиксаторы могут быть недостаточно прочными, чтобы удерживать подъемники.Этот трюк важен, поскольку, если подъемники выпадут из держателей, потребуется потянуть масляный поддон, чтобы извлечь их, и потянуть головки, чтобы заменить их! Наш приятель Стив Брюле из Westech Performance любит использовать пару алюминиевых стержней длиной 5/16 дюймов, которые проходят через обе подъемные галереи, чтобы удерживать подъемники на месте. Мы использовали стальной стержень 5/16 дюйма длиной примерно четыре фута из строительного магазина. Иногда для правильной установки этого длинного штифта может потребоваться плоская часть по всей длине, но наш двигатель этого не требовал.Мы сделали это фото после снятия кулачка, так как наш двигатель оснащен новыми пластиковыми фиксаторами.

Мы использовали более длинный болт водяного насоса в кулачке, чтобы помочь извлечь первые две шейки из двигателя, чтобы помочь вытащить кулачок.

Нанесите монтажную смазку на новый кулачок. Нам очень нравится новая сборочная смазка Driven. Осторожно вставьте кулачок на место, как любой другой двигатель. Для последней длины цапфы может потребоваться длинный метрический болт. Старайтесь не задевать подшипники кулачка.

Не забудьте снова установить крышку кулачка.Это также герметизирует основные масляные каналы, а также ограничивает движение кулачка. Мы затянули болты в соответствии с заводскими характеристиками, указанными в нашей таблице характеристик крутящего момента.

После установки крышки кулачка установите кулачковый механизм и цепь и совместите метки с кривошипно-шатунным механизмом.

Мы предпочитаем нанести несколько капель фиксирующего состава на резьбу, чтобы она оставалась плотной.

Всегда хорошо затягивать болты кулачка, чтобы убедиться, что они полностью сели и прикреплены к кулачку.

Перед установкой передней крышки нанесите небольшое количество RTV на каждый угол масляного поддона, где прокладка передней крышки находится под прямым углом к ​​прокладке масляного поддона.Это сведет к минимуму любые утечки. Установите болты, но оставьте их затянутыми вручную.

Нет установочных штифтов для передней крышки цепи привода ГРМ, поэтому Mr Gasket делает изящный инструмент для совмещения переднего уплотнения с коленчатым валом. Наденьте инструмент на рыло кривошипа, а затем затяните болты передней крышки на место. Затянув все болты, снимите инструмент. Другой инструмент — самодельная деталь, которую мы использовали до того, как появился инструмент Mr Gasket. Если у вас есть старый балансир двигателя грузовика LS, который вам не нужен, отрежьте балансир и заточите внутреннюю часть ступицы шлифовальным валком, пока ступица не будет скользить по носику кривошипа, что создает самодельный инструмент для выравнивания передней крышки. .Затяните болты крышки с установленным приспособлением для выравнивания.

Теперь переустановите гармонический балансир, используя небольшое количество противозадирного средства с внутренней стороны и немного моторного масла для уплотнения на внешнем диаметре ступицы. Мы используем шатунный болт ARP, но при использовании стандартного болта всегда используйте новый шатунный болт GM, так как эти крепежные детали имеют крутящий момент до предела текучести. Затем замените водяной насос.

Перемещаясь к верхней части двигателя, замените толкатели и коромысла и затяните болты коромысла в соответствии с заводскими спецификациями.Это вернет подъемники на место на кулачке. Затем мы также переустановили крышки клапанов и катушки. Если бы мы планировали регулярно разбирать этот двигатель, набор метрических шпилек для крепления катушек уменьшил бы износ клапанных крышек.

Затягивание фитинга от паропровода Holley к водяному насосу было последним шагом, и на этом наш 6.