Ваз 2115 скрипит педаль сцепления: 2115 2114 2114 , . . » . .

Содержание

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух.

Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

  • берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
  • снимаем его с вала, потянув на себя;
  • демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

  1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
  2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
  3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
  4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Появление скрипов при работе педали сцепления — это весьма распространенная проблема. Причем речь идет не только об отечественных автомобилях, но и об иномарках. Как говорит многолетняя практика, педаль сцепления зачастую издает неприятные звуки из-за внешних проблем. То есть, причина кроется не в самом механизме сцепления, а в педали.

Решение проблемы

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

  1. Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
  2. При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
  3. Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
  4. Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Снятие педали сцепления ВАЗ 21099. Чем официалы, лучше сам!

Кобалев Грач

крышка с соском + насос = система

Зуфар

Мне друг сказал на вазе с педалью сцепления до сих пор проблем нет ) Я … сигналка дороже машины! Неужели этот сарай …!

Океан Минибаев

Герметиком нужно мазать резьбу?Не будет протекать антифриз?

Гришка

даже в книге написано прежде чем включить заднюю включите первую

Графонов Ален

Не завел в конце, или вырезал, походу чек опять горелXDXDXD

Риттер

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а где взять такой светодиод? обычная лампочка не сойдет? Спасибо! У приятеля с педалью сцепления на вазе пока проблем не было )

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21099 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие педали сцепления ВАЗ 21099

Рамазон

А не с Итальянского Ф-15? отличный обзор, спасибо.

Шахар

а можно по подробней про давочик стекал как его установит

Богуш

красава супер разнес все мифы

Аврам

О педали сцепления все ясно ))) пасиба полезная инфа но я скажу:если сцепление … то это любой поймёт,а попадаеш ты диск,подшипник,к орзина,или ищё маховик м венцом это только вскрытие покажет)

Ладан

Произвел замену сцепления на своем авто(корзина,диск, выжимной).После началась вибрция по всему авто при троганьи с места,да и на холостых зметна небольшая дрожь,что не так могло быть?

Думан

Здравствуй Сергей! Подскажи пжл,у меня такая проблема, зимой машина стояла несколько дней и самопроизвольно загорелся бортовой компьютер и посадил акамулятор в ноль, после этого у меня перестала работать сигналка, связь брелка с сигнализацией есть, нажимаешь закрыть, она пикает но не закрывает и так же нажимаешь открыть она не открывает и при этом аварийные огни не моргают, предохранители все целые, когда нажимаешь закрыть индикатор моргает что машина стоит на охране. не слышно чтоб какое-то реле щелкало,сигналка Томагавк tw9010. Уже и брелок прописывал заново,короче ни чего не помогает,с брелка не хочет закрыватся и открыватся.подскажи пжл в чем причина, заранее спасибо.

Conn

Все бы ничего,но можно как нибудь в минут пять уложиться?) а так интересно,респект и удачи вам

янтарь

Круто придумано, буду пробовать:) Постоянные проблемы с педалью сцепления уже напрягают…

Адилбек Ватлаев

У меня причина такой сцепление нажимается обратно выходит но не включается передача

Autumn

Щелкала педаль, ничего не предпринимал, только собирался, но вот пришлось менять корзину, диск и все щелчки ушли, педаль как с новья, тихо, мягко, плавно, без всяких смазываний, получается дело было в самом сцеплении, то есть это корзина, диск, выжимной, вилка.

Рогулина Доно

ОАО ‘БалаковоРезиноТе хника’, сокращенно БРТ и ООО ‘БалаковоМеталлоРе зиноТехника’, сокращенно БМРТ. И те и другие с Балаково опоры.

Швачов Воронец

Мне приятель сказал на вазе и без педали сцепления много чем руки занять! Помоему текст . .. написан, давай по-новой, всё … Почитай литературу, и … не неси, а то стыдно таким быть.

Пьянченков Санжар

Ну как бы выжимной можно ещё наверное послушать, попросить хозяина понажимать на педаль сцепы, а самому послушать у капота как оно работает…

Парк ⚠Предупреждение за CapsLock

ВОТ УЧУСЬ Я В КОЛЛЕДЖЕ БЕСПЛАТНО НА С КАТЕГОРИЮ И НАШ ИНСТРУКТОР НИХРЕНА НЕ ОБЬЕСНЯЕТ, ВОТ БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ВИДЕО И УЧУСЬ

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Как снять педаль сцепления ВАЗ 2110

Замена троса сцепления.

Не работают дворники в первом положении ваз 2110.

Lada 2110 НолЬ ДвадцатЬ ПятаЯ.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

…Мне помогло. wolfman84 сказал(а). Берешь WD-ку и смазываешь тросик из са…

Снятие и регулировка троса сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Втулки педалей.

Оттяжная пружина и втулки оси педали сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Регулировка сцепления.

Педаль сцепления ВАЗ 2101-07, Нива 2103-1602010.

Замена топливного фильтра ваз.

Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110 (Лада) .

Механический привод сцепления включает в себя педаль. ..

Трос сцепления.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Буксует сцепление на…

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали . ..

Оттяжная пружина и втулки оси педали сцепления.

Шумка ваз 2110 своими руками.

Обзор

Лады Гранты и ВАЗ-2114 и их плюсы и минусы Фото и обзор!

Что нужно знать, если вы хотите купить вторичную Ладу Гранту и ВАЗ-2114?

Покупка подержанной машины на вторичном рынке сродни квесту, игре в прятки или, то есть пройти через огонь, воду и медные трубы. Мы уже рассказали вам, что нужно сделать, чтобы наши приобретения на рынке подержанных автомобилей не были для нас огорчены.Теперь хотим обратить внимание на популярные на российском рынке подержанные автомобили: Lada Grant и ВАЗ-2114. Мы собрали важную информацию об этих автомобилях, чтобы вы могли выделить их плюсы и минусы.

Прежде чем приступить к обзору спроса на перепродажу подержанных автомобилей, обратите внимание, что вся информация собирается в информационных целях и не является руководством к действию, также мы не пытаемся убедить вас приобрести конкретный автомобиль, представленный в обзоре. .Выбор, конечно, за вами.

Также хотелось отметить, что все данные основаны на отзывах автовладельцев, которые находятся на различных форумах и в Интернете, публикуют частные отзывы об опыте владения автомобилем, и техников сервисного обслуживания (в том числе тех, кто работает в МАСТЕРСКОЙ официального дилера) . В частности, мы учли мнение мастеров по ремонту гаражей, чей опыт и знания порой даже выше, чем у тех, кто работает в известных крупных автотехцентрах.

Кроме того, вы должны знать, что рынок подержанных автомобилей в России стремительно меняется вместе с рынком новых автомобилей.Итак, за несколько лет сменились лидеры рынка. Постепенно отечественная автомобильная марка выходит на лидирующие позиции на российском рынке, несмотря на любовь народа к автомобилям. Но реальность такова, что людям приходится пересаживаться на отечественные автомобили из-за того, что многие иномарки они не могут себе позволить. Причем как на новом, так и на вторичном рынке. Поэтому мы решили начать с обзора отечественных автомобилей, а потом продолжить с автомобилей-иномарок.

На что обращать внимание при покупке подержанной Лады Грант

Понятно, что если вы собираетесь покупать эту подержанную российскую машину, вполне вероятно, что ваш бюджет оставляет желать лучшего.К сожалению, несмотря на то, что это хорошая машина за свои деньги, в большинстве случаев эта модель достается не от хорошей жизни.

Конечно, когда деньги ограничены, то покупать Lada Grants на вторичном рынке все равно, что ходить по минному полю. Ведь в случае неудачной покупки будет вдвойне обидно тратить деньги, приобретая проблемный автомобиль, требующий больших вложений. Как этого избежать? На что обратить внимание?

Во-первых, напомним, что недавно Lada Granta прошла рестайлинг (обновление) и получила более свежий внешний вид.Это закономерно привело к тому, что предыдущая модель немного дешевле на вторичке и будет даже дешевле по мере попадания на вторичный рынок рестайлинговых моделей.

Предлагаю вам поискать автомобильные лифтбэки, потому что так меньше риск нарваться на такси с закрученным пробегом. В кузове Гранта редко используются такси.

Кузов

Самая большая головная боль для любого владельца Лады Гранты — это, конечно же, коррозия кузова, которой не щадят машину.К сожалению, как ни старался АВТОВАЗ, им не удается победить быстрые ржавые автомобили. Например, образцы автомобилей 2014-2015 года, по мнению в Сети, покрылись признаками ржавчины в первый год владения новым автомобилем.

Двигатель

По мнению сервисменов, при покупке стоит обратить внимание на сложный 16-клапанный двигатель, который хоть и улучшился по сравнению со старыми неубиваемыми 8-ми цилиндровыми двигателями, но из-за сложности конструкции имеет ряд болячек.

Во-первых, при осмотре обязательно измерить компрессию. В любом случае оно должно быть не менее 11 бар. В идеале должно быть 12 бар. Разница между баллонами не должна быть более 0,5-0,6 бар.

Трансмиссия

Также при осмотре обратите внимание на трансмиссию, что при тест-драйве должна работать без посторонних звуков и дребезжания. Особый упор сделан на заднюю трансмиссию, в которую не должна входить треска.

Проверить, стоит ли педаль сцепления до упора. Обратите внимание на работу синхронизатора при поступательном движении, особенно на 2-й передаче, которая наиболее часто изнашивается на этих автомобилях (второй синхронизатор).

Подвеска

Подвеска

Лада Гранты достаточно надежная и выносливая (что еще нужно на российских дорогах?). Однако ожидать от него каких-то выдающихся пробегов, как, например, в автомобилях Toyota, не стоит. Также учтите, что подвеска Lada Grants довольно жесткая и шумная.

Также есть претензии к передним стойкам, которые даже при небольшом пробеге становятся шаткими.

Электрик

Владельцы этого автомобиля очень любят «тюнинговать» машину, настраивать салбуферы, усилители, светодиодные лампочки, сигнализацию и т.д. Увы, очень часто делают это самостоятельно. Иногда неправильно, повреждая единственную электрическую цепь на автомобиле, которая имеет тенденцию выходить из строя.

Так что бы не вышло перед покупкой проверить электрику авто.

Профи Лады Гранты

Хорошая видимость

Дешевое обслуживание

Можно купить машину с надежным 8-ми клапанным двигателем

Большой багажник для класса

Большой клиренс

Минусы

Частое активное нажатие раздаточной матрицы, рычаг переключения передач просто не блокируется в выбранном положении. Также обнаружен дефект шестерен коробки передач, которые рассыпаются на части.

Вой коробки передач, который не удалось устранить инженерам АВТОВАЗа

Плохая курсовая устойчивость (скорость автомобиля начинает бросать на дорогу)

Коррозия корпуса

Результат. Как мы уже говорили, при выборе подержанной Лада Грант обратите внимание на все важные составляющие автомобиля.Желательно, чтобы пробег автомобиля не превышал 85 тыс. Км (честно). Также проверьте машину в базе данных такси. И, конечно же, прежде чем отдать деньги покупателю, произведите полную диагностику автомобиля. Никогда не покупайте машину по внешнему виду, если не хотите покупать кота в мешке.

На что обращать внимание при покупке б / у ВАЗ-2114 Лада Самара

В конце 2013 года в России произошло историческое событие — с конвейера АВТОВАЗа сошла последняя ВАЗ-2114 (Lada Samara-2). На смену ему пришла современная Lada Granta. В целом семейство полноприводных автомобилей серии Lada Samara производилось на отечественном рынке более 30 лет.

Напомним, что на смену ВАЗ-2114 Lada Samara 2 пришла ВАЗ-2109, выпускавшаяся в 1987 году. ВАЗ-2114 дебютировал на рынке в 1998 году.

Стоит отметить, что со сменой поколений технологической революции не произошло. В принципе, технически ВАЗ-2114 — это то же, что и ВАЗ-2109, за исключением новой рулевой рейки и передних тормозов, которые мне достались 14 от ВАЗ-2110.Также автомобиль получил 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива и модернизированную механическую коробку передач. В остальном — обычный внешний и внутренний рестайлинг.

Кузов

Увы, как и у многих отечественных автомобилей, у ВАЗ-2114 есть проблемы с коррозией кузова. К сожалению, если автовладелец не будет следить за состоянием кузова, Лада быстро может покрыться пятнами в виде ржавчины. Поэтому без регулярной антикоррозийной обработки кузова эта модель может быстро оказаться на свалке.

Двигатель

Изначально ВАЗ-2114 оснащался 8-клапанным двигателем объемом 1,5 л. В 2007 году на смену ему пришел восьмикласный мотор объемом 1,6 литра с аналогичной конструкцией. Преимущество этих двигателей в том, что если по какой-то причине обрывается ремень ГРМ, в двигателе не происходит клапана с поршнями. И это важно, ведь обрыв ремня ГРМ на этой модели не редкость. И даже при небольшом пробеге после замены ГРМ.

Двигатели достаточно надежные и кстати могут пробегать до 350-400 тыс. Км, не бойтесь выбивания клапанов при работающем двигателе.Звук есть даже на полностью исправных двигателях. Виноваты толкатели клапанов, которые слишком высоко сидят на своих местах. Конструктивная особенность, блин. Кстати, этот мотор каждые 45 тысяч км требует плановой регулировки клапанов. Однако на практике большинство автовладельцев этого не делают. К сожалению, несмотря на надежность мотора, из-за особенностей системы охлаждения двигатели подвержены перегреву.

Ящик

Самым слабым звеном МКПП является отечественная форма.Так что если не хотите головной боли, покупайте зарубежные аналоги.

Не беспокойтесь о сильном шуме 5-ступенчатой ​​МКПП. К сожалению, качество изготовления коробки передач и синхронизатора ВАЗ-2114 было не очень, выли даже на новых машинах. Как и на Lada Grant, скорее всего в передаче износ второй передачи (синхронизаторов).

Специалистам по обслуживанию рекомендуется регулярно контролировать уровень масла в коробке передач, а в случае его нехватки добавлять еще больше.

Подвеска

Подвеска ВАЗ-2114 похожа на шасси ВАЗ-2109. Столь известна надежность подвески «девятки» у более современного ВАЗ-2114. Но, к сожалению, вместе с этой 14-й моделью взяли на себя и все детские недуги шасси из-за конструктивных особенностей.

Например, на ВАЗ-2114, как и на ВАЗ-2109, еще не редкость отслоение резины от верха опор амортизаторов.Также не ждите надежности от кронштейнов, алюминиевых надставок, которые очень быстро делают серию выстрелов. К счастью, опору обычно меняют на импортные аналоги, которых, к счастью, на рынке предостаточно. Также вместо алюминиевых кронштейнов можно установить стальные. В принципе это все обычные недуги ходовки ВАЗ-2114. К мячу претензий нет. Они легко проходят 80-100 тыс. Км. но, конечно, у ВАЗ-2114 довольно быстро могут протекать родные амортизаторы. Но вы можете обменять их на импортные, и вы забудете об этой проблеме.

Рулевая рейка обычно проходит без проблем 60 тыс км Потом начинаются стучать. Но обычно это решается закручиванием регулировочной гайки рулевой рейки, и вы забудете про рулевое управление до 100 тыс. Км, где придется менять тяги.

Электрик

Там же ВАЗ-2114 взял все болячки именно от ВАЗ-2109. Также от состояния электрики на машине зависит, как к машине относился хозяин.Если он попал в электрическую систему, подключив различное электрооборудование, сделав все непрофессионально, то, купив машину, вы можете получить целую кучу проблем с электрикой, головную боль и смириться с большими расходами. Так что при осмотре машины обязательно проведите диагностику всего электрооборудования. И не связывайтесь с машиной, которая печатала гальванический тип.

Достоинства ВАЗ-2114

Стоимость

Простота и низкая стоимость обслуживания

Надежность подвески

Наличие запчастей

Обслуживание в любой СТО

Большой клиренс

Хорошая проходимость

Авто самообслуживания

Минусы

Трансмиссия

Качество сборки

КПД

Электрика (особенно напрягая плату задних фонарей)

Качество тормозов

Дешевый скрипучий пластик в салоне

Быстрая коррозия корпуса

Терпеть постоянные мелкие повреждения

Датчики качества

Результат. Несмотря на ряд проблемных мест ВАЗ-2114, этот автомобиль пользуется популярностью на вторичном рынке России. И несмотря на то, что эта модель давно вышла из употребления, популярность ее не падает, а, фактически, за последние годы значительно выросла. Но это логично, учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, где доходы падают три года подряд при постоянном росте стоимости как новых, так и подержанных автомобилей.

Естественно, что в таких условиях спрос на отечественный автопром растет и в ближайшее время будет расти.

Кстати, в этой ценовой категории у ВАЗ-2114 или любой машины от Лады Самара-2 (ВАЗ-2113, ВАЗ-2115) нет конкурентов на отечественном рынке.

Салон ВАЗ-2114 хорошо выглядит в наши дни

Но самое главное, вне зависимости от цены живучесть этих машин впечатляет. Надежность этих машин даже выше, чем у многих современных автомобилей. Все это благодаря простой конструкции. К тому же владение ВАЗ-2114 достаточно дешево из-за невысоких цен на запчасти и стоимости ремонта.А главное, вы сможете отремонтировать эту машину на любой СТО и даже в любом гараже, где вы найдете независимых механиков.

Единственное, что нужно знать, послепродажные запчасти не так просто найти качественные автокомпоненты на ВАЗ-2114. К сожалению, сегодня на рынке много китайских подделок. Но выход есть: это покупка импортных аналогов у надежных поставщиков.

Смажьте вашу скрипящую педаль сцепления Убирайте горести

У вас скрипит педаль сцепления? Или скрипит? Или, что еще хуже, оба? Чаще всего шумное сцепление легко исправить с помощью смазки для педали сцепления.

В RallyWays мы все стремимся к вождению с тремя педалями. Если вам нужно больше уверенности в том, почему, посмотрите нашу историю «Стоит ли мне научиться водить машину с рычагом переключения передач». Мы не думаем об этом много или совсем, но педали сцепления тоже нуждаются в обслуживании. Поговорим о том, как смазать педаль сцепления.

Подумайте об этом. Педаль сцепления в наших автомобилях с механической коробкой передач используется не меньше, чем педали газа и тормоза. Однако это единственная педаль, которая испытывает весь диапазон движения при каждом нажатии.Из-за этого постоянного диапазона движения и довольно традиционной механической природы даже современных сцеплений (подумайте о пружинах и точках поворота) со временем они часто начинают скрипеть и поскрипывать.

За эти годы у меня было много машин с механической коробкой передач. Фактически, я когда-либо покупал только одну машину с автоматической коробкой передач. У большинства этих автомобилей были довольно плавные и тихие педали сцепления. Я заметил одну вещь: все автомобили Toyota, которыми я владел, имели скрипучие педали сцепления. У большинства старых грузовиков Toyota, которые я тестировал, также были скрипучие или скрипучие педали сцепления.Это верно не только для Toyota, но и для многих других брендов. Тойота — это просто наблюдение.

Долгое время моя философия заключалась в том, что скрипучая педаль сцепления просто идет вместе с территорией. «Я настаиваю на автомобилях с ручным управлением, поэтому я должен с этим разобраться». Однако с этим что-то можно сделать.

Во многих случаях автомобиль или грузовик, все еще находящийся на гарантии, можно сдать для проверки на предмет скрипящей педали сцепления. Вы можете увидеть прекрасный пример этого, прочитав обсуждения на форумах, например, на Tacoma World.Во многих случаях владельцы заявляют, что производитель автомобилей заменил всю педаль в сборе, поскольку иногда причиной могут быть плохие втулки шарнира. Проблема в том, что в большинстве случаев скрипы и скрипы возвращаются. Потому что дело не в плохих втулках, а в том, что детали были спроектированы из неподходящих или просто дешевых материалов для шарниров втулки. Пружина сцепления также может быть причиной шума.

В конце концов, сервисные службы автосалонов и опытные автовладельцы, такие как я, обращаются к смазке узла педали сцепления, чтобы решить эту проблему.

Смазка педали сцепления

Моя Тойота Такома 2013 года, рычаг переключения передач, конечно же, издает раздражающий скрип педали сцепления. Это был не обычный скрип, свойственный сцеплениям Toyota, а скорее прогрессирующий скрип, который происходил во второй половине хода, когда педаль возвращалась в исходное положение. С моей ногой на педали и приглушенным скрипом возле брандмауэра это почти походило на долгое медленное пердеж. Моя жена смотрела на меня так: «Какого черта?» С меня этого достаточно.

Так как я параноик, что мои машины ремонтирует даже дилер, я сделаю это, если мне удастся избежать их врезания в мою Такому. Поэтому я отправился на форумы, чтобы найти решение. Решение было… LUBE. Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления — это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления.

Это кажется довольно простым, но важно то, что вы не можете использовать любую смазку. Учитывая, что в узле педали сцепления так много пластиковых деталей, вам необходимо использовать смазку, которая безопасна для пластмасс.Некоторые педали сцепления в сборе даже имеют резиновые вставки. Вы тоже должны знать об этом.

Я использовал жидкую литиевую смазку Liquid Wrench White Lithium Grease Spray на педаль сцепления своего Tacoma. Вы можете найти ссылку ниже, чтобы купить его на Amazon — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас», чтобы добавить его в корзину.

Белая литиевая смазка для гаечного ключа Liquid Wrench немедленно устраняет скрип. Прошло шесть месяцев с тех пор, как я ее применил, а педаль сцепления все еще приятная и плавная.Я действительно ожидаю, что скоро потребуется повторная смазка. Подробнее об этом через секунду.

Обратите внимание, Liquid Wrench White Lithium Grease действительно содержит нефтяные дистилляты. Это означает, что вам нужно быть осторожным и не касаться резины. Нефтяные дистилляты вредны для натурального каучука. Тем не менее, я считаю, что белая литиевая смазка подходит для пластиковых деталей, но я бы не стал ее использовать, если есть резиновые детали.

Хотя белая литиевая смазка решила проблему, я обнаружил две вещи, которые мне не понравились.

  1. Воняет.Мне пришлось оставить грузовик открытым на пару дней, чтобы избавиться от неприятного запаха смазки.
  2. Он тонкий и жидкий. Хотя жидкая природа белого спрея литиевой смазки означает, что смазка может легко проникать в крошечные щели, это также означает, что она течет.

Я кладу на коврики старое полотенце, чтобы защитить их от капель при распылении. Однако я заметил, что на следующий день, когда ударило солнце и грузовик прогрелся внутри, смазка потекла и капала еще больше.Я должен был спуститься туда и вытереться как можно больше.

Еще один хороший вариант — спрей-консистентная смазка на силиконовой основе. Я полагаю, что этот материал будет менее грязным, чем белая литиевая смазка в виде спрея. Я также ожидал, что Liquid Wrench L512 Liquid Wrench Dry Lubricant с CERFLON также может помочь. Возможно, она даже лучше, чем литиевая смазка, но пока я не попробую ее на себе, я оставляю за собой рекомендацию.

Пора смазать сцепление

Вот где будет интересно.Они говорят: «Если не сломалось, не чини». Однако пора смазать мое сцепление, прежде чем оно снова начнет скрипеть. Когда я работал над полиуретановыми втулками подвески в своей Miata, я нашел отличную смазку под названием Super Lube. Суть этой смазки в том, что она безопасна для пластика и большинства каучуков. Это выглядит хорошо. Он чистый по цвету. Он также пахнет чистотой. Она более вязкая, чем аэрозольная литиевая смазка, но я ожидаю, что она прекрасно впитается в шарниры и втулки педали сцепления.

Я использую большую смазку Super Lube для полноразмерных шприцов для смазки.Маленькие палочки для маленьких шприцов для смазки также очень удобны, поскольку пистолет легко помещается в пространство для колготок в пространстве для ног. Кроме того, если вы не слишком часто пользуетесь смазкой, вам лучше всего подойдут маленькие трубочки для маленького шприца для смазки. Имейте в виду, что вам придется нанести Super Lube пальцами или небольшим инструментом. Вы не можете просто распылить его, как жидкий гаечный ключ. Я купил Super Lube и шприц для смазки на Amazon. См. Ниже — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас» под ним, чтобы добавить в корзину.

В заключение, вам не обязательно жить со скрипящей педалью сцепления — или такой скрипучей, как у меня. Вам не нужно думать, что вам нужна новая педаль сцепления или новые втулки. Как и в случае с большинством движущихся частей, хорошее количество подходящей смазки может решить большинство проблем, связанных с трением. Имейте это в виду.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда требуется регулировка

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Поэтому никуда не денешься.

Педаль может быть слишком тугой или сломаться при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Сама настройка выполняется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, узлов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет о инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку накладка диска сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Показатель измерить несложно.

  1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
  2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
  3. На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это свидетельствует о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не нужно, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если вы закрутите его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если вы переместите его в противоположном направлении, ход уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины.Рекомендуется проверять правильность регулировки каждый раз при техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полностью отпущенной педали диск проскальзывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведет сцепления — когда педаль полностью нажата, диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс настройки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобятся:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Ключ рожковый на 13;
  • Гаечный ключ рожковый на 17.

Первая регулировка включает настройку хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Поворачивая или откручивая ее, мы добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировка полного хода обычно не требуется, она устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки — установить свободный ход педали. В штатном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты регулируют свободный ход в соответствии со своими индивидуальными привычками и предпочтениями.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, чтобы проверить и настроить, спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяется отводом вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

  • Снимите пружину, возвращающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем стопорную гайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Закрепляем упорную гайку контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура регулировки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной настройке автомобиль должен начать движение примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низе, так как есть риск вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как затягивать и регулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При навинчивании гайки педаль сцепления поднимется, увеличивая длину ее расстояния, а если открутить, расстояние до пола уменьшится, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
  3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа выполнена, правильно и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на полпути хода педали.

Об исправности и правильно отрегулированном сцеплении окончательно говорит следующий тест:

  1. Автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Затем включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
  4. И если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда его работа необходима. В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается при отпускании педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, посторонних звуков и потрескивания нет.

Можно визуально контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимально максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , а если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки, в скором времени может потребоваться замена самого сцепления. .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложен и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в наименьшем, так и в наибольшем направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметра.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки обгонной муфты соответствующей педали становится сложно управлять транспортным средством — машина плохо разгоняется и буксует, при переключении передач возникает хруст, трогаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала.Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. На этом этапе передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

  1. Маховик, который принимает крутящий момент и передает его через корзину на коробку передач. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Прижимной и ведомый диск тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне автомобиля.
  3. Разъединительный штекер обеспечивает отключение приводов.
  4. Входной вал коробки передач, на которую передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, демпферные пружины, снижающие вибрацию, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую соединен с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевое сцепление с расположенным внутри входным валом коробки передач обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещает выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временный отрыв корзины от маховика под действием опорного давления;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение не происходит полностью из-за увеличения хода педали. Валы не выключаются полностью при максимально нажатии на педаль, и остается контакт с двигателем, что негативно сказывается на сроке эксплуатации агрегата и увеличении нагрузки на зубья.

Если ход педали недостаточен, ведомый диск не включается полностью, поэтому не весь крутящий момент передается при движении, и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

  • провисание педали сцепления;
  • удары или рывки при трогании с места;
  • посторонний шум при переключении передач;
  • утечка жидкости из приводной системы;
  • Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Несвоевременные меры по регулировке сцепления приводят к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью нажата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае можно будет почувствовать запах гари в салоне в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно резкое движение. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие люфта педали сцепления, что легко устраняется регулировкой люфта. Эта мера будет неэффективной, если сальники коленчатого вала изношены, что приводит к маслянистости или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, но не полностью выключается или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определенной трудностью, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и приводного диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или рано. В случае запоздалого срабатывания машина начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее остановки в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным, и этот момент необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
  2. Полностью нажмите педаль рукой и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
  3. Вычтите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затяжка сцепления рекомендуется, если значение, полученное вычитанием, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
  6. Выполните контрольные измерения и затяните стопорную гайку, если вам удастся достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и открутите хомут.
  3. Втяните кабель как можно дальше, удерживая его за резьбовой наконечник.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. Используйте штангенциркуль, чтобы измерить расстояние между вилочным рычагом и пластмассовой отверткой. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый гаечный ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получите другой результат.
  6. Выполните повторное измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Установите воздушный фильтр на место.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ на «10» и слегка открутите стопорную гайку вращательными движениями.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружину от рычага, иначе придется приложить усилие.
  5. Используйте ключ «17» для регулировки хода толкателя. В то же время не допускайте проворачивания регулировочной гайки. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
  6. Используйте гаечный ключ на 8, чтобы закрепить толкатель, и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью гаечного ключа на 17.
  7. Зафиксируйте стопорную гайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Lada Priora»

В случае с Lada Priora вы можете использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. Следует освободить 2,7 см. В подавляющем большинстве случаев водители предпочитают первый способ, потому что он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка автосцепления происходит следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, на дорогах такой техники еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Это включает в себя снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления.Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость таких корректировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя. Педали свободного хода должны быть от 25 до 35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется произвести регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем, как приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму.Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, заодно ослабляем стопорную гайку ключом на 13;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Пружину снова ставим.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Вывод … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 требуется часто, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.