Как сделать смотровую яму в гараже?

Смотровая яма — необходимая составляющая любого гаража. Но построить и правильно оборудовать ее — достаточно сложная задача. Смотровую яму лучше всего заранее предусматривать при строительстве гаража, но при острой необходимости можно сделать и после, демонтировав часть пола.

Перед тем как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами, глубина ямы должна быть такой, чтобы вы могли ровно стоять под машиной и легко работать руками. Старайтесь в среднем делать глубину 2-2,2 метра. Длина выбирается индивидуально в зависимости от желания, рекомендуем брать ее на 0,3-0,4 метра больше длины автомобиля, а ширина должна быть на 0,1 метра меньше колесной базы.

Определившись с будущими размерами, добавьте к ним по 10 сантиметров в длине и ширине и до 15 см в глубину и начинайте копать. Важно учитывать уровень грунтовых вод в данной местности. Это может значительно усложнить задачу.

Воду, набегающую в яму, следует удалить или при помощи помпы, а в случае отсутствия, вычерпать ведром.

Выкопав яму нужной глубины, засыпьте на дно десятисантиметровый слой песка. После залейте ее бетоном. Бетоновый слой должен быть не менее 10 сантиметров. Важно: пол следует делать немного наклоненным, это позволить стекать попадаюшей в яму воде. После этого возводят стены из кирпича. С внешней стороны кирпичных стен необходимо проложить листы рубероида, обмазанные смолой для гидроизоляции. А остальные щели засыпать песком или глиной.

Существует еще один способ: по углам ямы забиваются сваи, а на них набиваются доски как можно плотнее. С внешней стороны также прокладываются листы рубероида со смолой.

Важно помнить, что верхний край ямы должен быть чуть ниже уровня пола, это делается для того, чтобы можно было установить сварной каркас из уголков и закрыть яму досками или специальной крышкой.

При желании, кирпичную стенку ямы можно оштукатурить и после покрасить. Деревянные стенки следует красить в любом случае.

Наиважнейшие требования, предъявляемые смотровой яме для автомобиля в гараже — прочность конструкции и хорошая гидроизоляция. После ее создания не спешите ее сразу же использовать, понаблюдайте за характером грунтовых вод в течение недели. В идеале воды в яме быть вообще не должно.

Стоит ли делать смотровую яму в гараже? | Строительный двор

На этапе строительства гаража часто рекомендуют устраивать смотровую яму, но так ли на самом деле оправдывает себя это сооружение?

Что такое смотровая яма?

Смотровая яма — это углубление в центре гаража, которое позволяет получить доступ к нижней части кузова автомобиля. Благодаря этому сооружению можно самостоятельно выполнять отдельные ремонтные работы, не прибегая к услугам автосервиса.

Размеры смотровой ямы

Смотровая яма закладывается под размеры автомобиля, поэтому при изменении транспортного средства она может уже не подойти по габаритам. Для обычного легкового автомобиля обычно используют габариты 500 х 80 см.

Глубина ямы зависит от роста владельца автомобиля, рекомендуется прибавлять к росту 10 — 20 см, в результате глубина стандартной ямы получается около 2 м.

Строительство ямы в готовом гараже

Иногда смотровую яму делают в уже готовом гараже. Это приводит к определенным сложностям.

• Конструкция фундамента должна позволять это сделать. Если в основании гаража монолитная плита, то смотровую яму сделать не получится.
• При высоком уровне грунтовых вод для ямы потребуется дренаж. Сделать дренаж, когда гараж уже построен, достаточно сложно.
• Значительная глубина потребует удаления напольного покрытия и выкапывания больших объемов грунта. Эти работы проще провести на этапе возведения гаража.
• Габариты гаража могут быть не рассчитаны для устройства ямы. При небольшом свободном пространстве колесо автомобиля может попасть в яму при заезде.

Из этого можно сделать вывод, что устройство ямы лучше планировать еще на стадии строительства гаража.

Вред для автомобиля

Устраивая яму, мы рассчитываем упростить работу с автомобилем, но может оказаться, что поход в автосервис вышел бы дешевле. Связано это с повышенной влажностью, которую создает яма внутри гаража. Рассмотрим ошибки, которые тут можно допустить.

• Автомобиль постоянно держат над смотровой ямой, из-за этого транспортное средство подвергается постоянному воздействию влаги из ямы. Правильнее держать автомобиль рядом, но для этого гараж должен обладать достаточной площадью.
• Устройство ямы при высоком залегании грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод находится выше 2 — 2,5 м, то от строительства ямы лучше отказаться или сделать лежачую яму. Чтобы избежать проникания грунтовых вод, необходимо делать дренажную систему, также потребуется качественная гидроизоляция (цементная гидроизоляция на обратное давление — внутри и бесшовная битумная гидроизоляция — снаружи).

В зоне морозного пучения грунтов стенки смотровой ямы необходимо дополнительно утеплять.

Выводы

• При строительстве гаража со смотровой ямой нельзя использовать некоторые виды фундаментов.
• Устройство дополнительного дренажа и гидроизоляции потребует больших затрат на строительство, но эти этапы нельзя упускать.
• Строительство смотровой ямы в готовом гараже затруднено отсутствием возможности сделать дренаж и изменить конструкцию фундамента.
• При игнорировании важных вопросов при проектировании яма может нанести вред автомобилю.

Смотровая яма не такое простое сооружение, как может показаться на первый взгляд, поэтому подходить к ее проектированию следует с повышенным вниманием ко всем деталям.

Смотрите также:

Смотровая яма в гараже, как сделать своими руками — личный опыт, пошаговые фото

Смотрите подробный мастер класс с фото, как сделать смотровую яму в гараже своими руками, личный опыт, пошаговые фото.

	Земляные работы Однажды молодой семье посчастливилось приобрести машину российского производства. Владельцы подобных экземпляров знают, что многое приходится, что называется «дорабатывать напильником». Конечно, в таких случаях можно положиться на услуги автосервиса, но элементарный ремонт автомобиля хочется делать своими руками. Именно для таких целей очень пригождается ремонтная смотровая яма, которую мы решили сделать своими руками. Конечно, кто-то гараж делает своими руками, но нас это миновало. Сначала намечается рисунок-схема будущей постройки. Исходя из желаемых размеров, при этом учитываются рост хозяина авто и габариты машины, получаем точный метраж. В нашем случае это 3,80х90х1,60. Желательно учесть, чтобы была возможность осматривать машину со всех сторон свободно, не меняя местоположения авто.
	Начертив на земле контурную линию, начинаем копать. Обычная лопата хороша для мягкой земли, но не самый лучший помощник в этом трудоемком деле, если часто попадаются твердые пласты. Здесь удобно использовать бур с бензиновым двигателем и подходящей насадкой. Производительность труда возрастает в разы.
	Землю, вытащенную из ямы, можно использовать для выравнивания пола в гараже. Наш гараж расположен в низине, поэтому нам это актуально.
	Кладка стен в смотровой яме своими руками Для того, чтобы стены полученной ямы не осыпались, стоит выложить их кирпичом. Оптимальная толщина стен – ½ кирпича, либо в кирпич. Кирпич может быть, в общем-то, любым, как новым с завода, так и б/у, оставшийся после разбора старых построек. Это позволит значительно удешевить постройку смотровой ямы.
	Подогнать нужный его размер поможет сделать УШМ, углошлифовальная машина (болгарка). Для кладки кирпича готовится раствор в соотношении 1: 4, то есть на одну часть цемента берется 4 части песка, соответственно вода в нужном количестве. В нашем случае для большей прочности верхних рядов, на которые приходится более серьезная нагрузка, раствор замешивался в пропорции 1:3.
	Для большей эластичности и увеличения времени незатвердевания готового раствора можно добавить любое жидкое мыло. Для новичков это спасительный вариант. Важно соблюдать вертикали стен и пропорции раствора.
	Здесь из инструментов пригодятся: окоренок, штыковая и совковая лопата, мастерок, молоток, уголок, 2 ведра для воды и раствора. Чтобы стены получились ровными по горизонтали, стоит натянуть леску (или нить).
	Удобства в смотровой яме Для осмотра машины нужен свет, поэтому следует изначально проложить кабель в гофре еще до обкладки стен кирпичом.
	Гораздо более удобно иметь стационарное освещение, чем переноски или фонарики для обеспечения безопасного спуска в яму, а также исключения потери мелких запчастей.
	Ремонтируя машину, часто нужен электроинструмент, поэтому в яме нелишними будут розетки.
	Для их размещения и плафонов фонарей освещения предусмотрены ниши в боковых стенах ямы. Также эти ниши можно использовать для полочек под инструмент.
	Безопасность смотровой ямы Засыпаем кабель землей Для наибольшей защищенности верхних рядов кирпичной кладки стен от разрушений, а также съезда машины в яму по краям необходимо смонтировать обвязку из металлического уголка.
	Нижнюю часть обвязки изготавливают из уголка с минимальными размерами 63х63х5, а верхнюю часть – 50х50х5. Сварить обвязку надо так, чтобы получилась полочка внутри. Эта полочка нужна для укладки плахи. Это поможет обезопасить въезд машины в гараж и перемещение водителя вокруг авто.
	Чистота и красота смотровой ямы Для увеличения светоотражающей способности стен смотровой ямы, их стоит побелить известью или водоэмульсионной краской, например марки «Оптима ». Получается весьма эстетично.
	А чтобы ваш гараж и смотровая яма были чистыми и аккуратными. Можно пол в гараже покрыть асфальтом, а на дно ямы положить деревянную мелкоячеистую решетку. А можно сделать бетонный пол своими руками — смотрите подробный мастер класс. Теперь вы знаете, как сделать в гараже смотровую яму своими руками, надеюсь, мой мастер класс вам пригодится.

Смотровая яма в гараже своими руками

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

Содержание статьи

• 1 Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
  • 1.1 Общие рекомендации по планированию
  • 1.2 Материалы для соружения ямы
  • 1.3 Определение размеров смотровой ямы
  • 1.4 Планирование вентиляции смотровой ямы
• 2 Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
  • 2.1 Разметка смотровой ямы
  • 2.2 Подготовка котлована
  • 2.3 Обустройство котлована
  • 2.4 Возведение стен – кладка или заливка бетоном
    • 2.4.1 Кладка стен из штучного материала
    • 2.4.2 Бетонные стены
  • 2.5 Освещение смотровой ямы
• 3 Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками

Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола.

Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму.

Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для соружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10?15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

• Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
• Брус сечением в 30?30 или 40?40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10?15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40?45 мм – для крышки ямы.
• Арматурный прут диаметром 6?8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
• Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
• Металлический уголок размером 50?50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
• Стальная проволока сечения 1,5?2 мм — для скрутки арматурной решетки.
• Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
• Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража.

Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

• Ширина котлована должна быть на 300?350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800?850 мм.

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

• Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

• Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100?200 мм и составляет примерно 1800?1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120?150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150?170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Грамотно  составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Планирование вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем непременно появится неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка эффективной вентиляции – необходима. Обустраивают ее примерно по тому же принципу, что и обычную систему проветривания подвалов.

Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно производятся еще на этапе подготовки котлована. Проветривание ямы может быть совмещено с вентиляцией помещения гаража или же быть совершенно автономным.

Одна из возможных схем совмещенной системы вентиляции – для смотровой ямы и гаража в целом

• Данная схема представляет общую систему вентиляции, то есть воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), имеющую тройниковое разветвление – для гаража (поз. 2) и для ямы (поз. 3). Выход «тяжелого» воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), выходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над крышей гаража. Эта труба также имеет два входных отверстия – одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), другое – под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного канала. Следует заметить, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не приносящим лишних затрат.

Трубы вентиляции прокладываются до кладки кирпичных стен или до заливки бетонных

• Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее стен или на противоположных. В этом случае, трубы обычно выводятся не через крышу, а под стеной гаража на улицу. Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой, а вытяжная поднимается на 2000?2500 мм, и на нее сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.

Входное (снизу) и выходное окна на одной стене смотровой ямы

Канавы для вентиляционных труб выкапываются на этапе рытья котлована и выводятся через стену на улицу, или же оставляются на территории помещения гаража, затем удлиняются и выводятся через крышу. Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к ее полу, а вытяжная монтируется на 200?250 мм от верхнего края.

Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляции, между будущими кирпичными стенами или между опалубкой для заливки бетонных стен.

Проверка эффективности вентиляции с помощью зажженной свечи

После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, нужно провести испытание эффективности системы. Этот процесс несложен: подносят зажженную свечу сначала к вытяжке — ее пламя должно наклониться в сторону вытяжного канала. Затем перемещают свечу к приточному отверстию, где фитиль под действием мощного потока вообще может сразу потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Проще, безусловно, разметить ее месторасположение в построенном гараже, но труднее обустроить. Если это же мероприятие проводится на открытой местности, то в этом случае сложнее выполнить разметку, но проще проводить строительные работы.

Еще один существенный «минус» второго способа – это то, что яма длительное время, до полного возведения крыши гаража, будет оставаться неприкрытой, и если вдруг зарядят дожди, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, использовать дренажный насос для выкачки воды. Поэтому, на случай изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал, которым можно будет прикрывать котлован, а затем и саму яму от попадания в них воды.

Разметка контура будущей ямы на бетонированном полу гаража

Если же планируется проводить работу в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто – отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм (по возможности – даже больше). Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы, которые включают в себя следующие действия:

• Снятие бетонного слоя до грунта.
• Вырезание армирующих стяжку металлических прутов.
• Выкапывание котлована вручную.

К достоинствам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она защищена крышей, не боится осадков, и работу можно будет проводить в любую погоду.

Подготовка котлована

Выкапывание котлована вручную – наиболее трудоёмкий этап создания смотровой ямы

Если процесс выкапывания котлована будет производиться вручную, то этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как, чаще всего, размер ямы составляет 1800?1100?6000 мм, а это почти что 12 кубометров выбранной земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.

Длительность землекопных работ будет зависеть и от активности работников, и от состава грунта. Для этого процесса потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Следует отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще и кирка.

Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20?25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде.

Далее, следует подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется специальная траншея.

Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт следует складировать недалеко от гаража или даже рядом с котлованом, так как глина хорошо подойдет для заполнения наружных пазух вокруг будущих стен ямы.

Обустройство котлована

Выкопав котлован, его дно необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой.

Проведение трамбовки песчано-гравийной «подушки» на дне котлована

После этого на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна быть не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, а затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.

Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпка – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые также следует тщательно утрамбовать.

Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен (толщиной не менее 200 мкм), рубероид или одна из современных гидроизоляций, хотя это уже будет излишеством исходя из ценовой доступности материала. Если применяются полосы рубероида, то их укладывают внахлест на 120?150 мм, который промазывается битумной мастикой, так как гидроизоляция должна быть герметичной.

Использование рубероида в качестве гидроизоляции

Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб, но натягивать его не следует. Полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая потянет листы вниз.

Для гидроизоляции применена плотная полиэтиленовая пленка

Далее, монтируются вентиляционные трубы, которые должны укладываться сверху гидроизолирующих полотен. Один из каналов опускается к нижней части ямы – его закрепляют так, чтобы он располагался на высоте в 100?150 мм от готового пола. Второй подводят к верхнему краю будущей стены на уровне 100?150 мм от верхнего края ямы.

Вариант расположения вентиляционных труб

Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры толщиной в 6?8 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50?70 мм. Установить ее можно, например, на фрагменты кирпичей, так как их высота как раз 60 мм.

Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия и цемента в пропорциях 2:2:1, причем необходимо использовать цемент марки не ниже, чем М-400. Обычно смесь для стяжки готовится в бетономешалке, тогда она получается однородной, и с ней проще работать. Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в раствор один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании был выявлен влажный грунт.

Готовым раствором заливается арматурная решетка, и слой сверху нее должен составлять не менее 40?60 мм (итого общая толщина порядка 100 – 120 мм). Бетон хорошо разравнивается с помощью правила (рейки). Стяжку обычно приходится укладывать в два этапа — сначала заливается большая часть площади пола, а затем, когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца.

Стяжка должна застывать и набираться первичной прочности 3?4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период застывания стяжки ее рекомендуют ежедневно смачивать водой и прикрывать полиэтиленовой плёнкой – такой влажный «микроклимат» оптимален для равномерного и полного набора бетоном прочности.

Возведение стен – кладка или заливка бетоном

Возведение стен смотровой ямы может быть произведено с использованием различных материалов – кладка из штучного материала, кирпича или блоков, или же монолитная бетонная заливка. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия.

Кладка стен из штучного материала

При возведении стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку ведут по периметру бетонного пола, армируя ее через 2?3 ряда сеткой из проволоки.

Армирование кладки сеткой, устанавливаемой между рядами кирпичей или блоков

Между стенками, застеленными гидроизоляцией и возводимой кирпичной стенкой должен оставаться зазор в 100?120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной.

Кладка может производиться в половину или четверть кирпича (блока). Раствор для нее изготавливают из песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены рекомендовано замочить в воде на 15?30 минут. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а в ходе работы необходимо обязательно производить проверку горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня.

Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку и изнутри смотровой ямы выглядят в виде окошек.

Кроме этого, сразу же формируются ниши для комфортного размещения инструментов. Для перекрытия ниш можно использовать металлический уголок, поверх которого продолжается кладка.

Пространство между гидроизолированными стенками ямы и котлована аккуратно и плотно заполняется глиняно-грунтовой смесью.

После того как кирпичные стены будут подняты, и раствор в швах наберет необходимую прочность, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство.

Следующим шагом этот образовавшийся промежуток постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом. При этом каждый слой в 150?200 мм засыпанной смеси увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Бетонные стены

Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному.

• В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается внешняя стенка опалубки, сбитая из досок 20?25 мм или фанеры (ОСП), не тоньше, чем в 12?15 мм.

Затем, на построенные деревянные стенки поднимается пленка – здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образующиеся между досок опалубки.

Установлена внешняя стенка опалубки, гидроизоляционный слой и армирующая решетка

Далее, вдоль гидроизолированной внешней стенки монтируется арматурная решетка с ячейками 150?150 мм. Ячейки образуются путем перекрещивания отдельных прутов арматуры диаметром в 7?8 мм — их закрепляют между собой проволочной скруткой. После этого устанавливается внутренняя стенка опалубки. При этом арматурная решетка должна расположиться по центру между стенками.

На иллюстрации выше показан вариант, когда армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство проводится параллельно с армированием будущих стен. В этом случае в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую лучше всего делать из фанеры (ОСП), благодаря которой стены будут более гладкими, а вода и цементное молочко не станут в большом объеме просачиваться между стыками досок.

Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не рекомендуется внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха – ее обычно устанавливают ярусами. Достаточно возвести ее на 600?700 мм по всему периметру, а противоположные стенки укрепить распорками. Затем, в опалубку заливается бетонный раствор, а после его первичного схватывания возводится еще одна надстройка внутренней стенки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном — и так продолжается до верхнего края.

• Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах котлована, а вдоль нее, отступив 60?70 мм, на бетонную основ пола монтируется арматурная решетка. После этого по всему периметру ямы возводится внутренняя часть стены опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается, производится очередная заливка – и так работа продолжается до верха. Роль внешней стенки опалубки в этом случае, понятно, исполняют выровненные и закрытые гидроизоляционным слоем стенки котлована.

Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.

Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для созревания и набора прочности примерно на две недели. После чего опалубка снимается, и если планируется дальнейшая отделка стен, например, облицовка их керамической плиткой, то бетон оставляется для полного набора прочности еще на полторы — две недели.

Гидрофобная пропитка существенно упрочнит бетонные стены, сделает их менее уязвимыми к влаге.

Чаще всего стены оставляют бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть жидкой гидроизоляцией – специальной гидрофобной пропиткой. Стены не будут бояться влаги, и полностью исключается пылеобразование от бетонной поверхности.

Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг ниши, не попадая внутрь. После того как стена застынет, опалубку снимают и «окультуривают» нишу бетонным раствором.

Другой вариант формирования ниши для инструмента — это готовый металлический короб, который вмуровывается в стену. В этом случае при установке арматурной решетки и опалубки для короба оставляется место. Перед заливкой бетона в опалубку, короб устанавливается и закрепляется на досках или фанере.

Кроме этого, после заливки и разравнивания верха стен, нужно по их краю закрепить на шпильки, длиной 150?200 мм, металлические уголки.

Шпильки погружаются в раствор через отверстия в уголках, и чтобы эти уголки не проваливались в жидкий бетон, под них перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.

Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму, досок, а также колесоотбойником, который предотвратит наезд автомобиля колесами на крышу ямы.

Уголок становится не только обрамлением смотровой ямы, ни и рамой для дощатого настила, и колесоотбойником

После снятия опалубки производится засыпка оставшейся полости между возведенной бетонной стеной ямы и грунтовой стеной котлована. Смесь глины и грунта должна быть хорошо утрамбована, так как сверху нее будет впоследствии заливаться стяжка пола.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей.  Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками, и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

Освещение смотровой ямы

Для комфортной работы в условиях смотровой ямы сложно обойтись без освещения. Некоторые автолюбители обходятся налобным фонариком, другие используют переносные осветительные приборы, но даже если использовать их, общее освещение ямы все-таки будет нелишним.

Хороший хозяин обязательно продумает вопрос стационарной системы освещения смотровой ямы

Чтобы произвести работы, связанные с электричеством, необходимо иметь соответствующую подготовку или хотя бы определенные навыки и знания по составлению электрических схем и правильному монтажу проводки и электроприборов на месте. Если же таковые отсутствуют, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но даже для того, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли выполняется задание, необходимо разбираться в некоторых нюансах:

• Система освещения должна быть выполнена согласно нормам СНиП, в которых указано, что внутри смотровой ямы применяется напряжение только до 36 вольт. Запрещено использовать внутри ямы напряжение 220 вольт, так как это опасно для жизни.

Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража.

• Кабель должен иметь надежную двойную изоляцию, а кроме этого, желательно поместить его в металлическую заземленную гофрированную трубу, а на высоте ниже 2 метров от пола гаража кабель обязательно должен иметь подобную механическую защиту.

Кабельная разводка должна быть защищена от механических повреждений

• Для освещения ямы используются низковольтные лампы на 12 или 36 вольт. Это могут быть обычные лампы накаливания (следует помнить об их взрывоопасности) или более современные LED – светодиодные. Для подачи пониженного напряжения рядом со щитком или непосредственно в нем необходимо установить соответствующий трансформатор.

Кроме этого, нужно предусмотреть еще некоторые моменты при обустройстве ямы:

• Осветительные приборы должны быть распределены по стенам ямы равномерно, только тогда можно добиться ровного и качественного освещения.
•  Рекомендовано утопить светильники в стену, иначе во время выполнения работ они будут мешать, или же их можно случайно повредить.

Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общей освещенности смотровой ямы

• Если для светильников не были предусмотрены ниши, то необходимо выбрать осветительные приборы с максимально плоским и ударопрочным корпусом. Чтобы на лампы не оказывалось негативного влияния от сырости, рекомендуется использовать светильники со степенью защищенности корпуса IP44.
• Чтобы в яме было светлее, рекомендовано покрыть ее стены и ниши для светильников белым или светло-серым цветом, или же отделать их керамической плиткой светлых оттенков.

Вместо заключения – достоинства наличия смотровой ямы

В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества того, что в гараже обустроена смотровая яма:

• Как уже говорилось выше – это возможность самостоятельного проведения ремонтно-профилактических работ на автомобиле, например, легко провести регулярную замену масла.
• Смотровая яма существенно повышает рыночную стоимость самого гаража. Это особенно важно в том случае, когда гараж расположен не на частной территории, а, например, в гаражном товариществе, и со временем его, возможно, придется продавать.
• Если есть опыт в проведении ремонта автомобилей, то правильно обустроенный гараж даст возможность организовать небольшую мастерскую, которая будет приносить доход и быстро окупит все затраты.
• Многие владельцы автомобилей продлевают смотровую яму, устраивая ее буквой «Г». Если отделить дополнительное помещение от смотровой ямы дверью, то этот «закуток» вполне можно использовать в качестве подвала для домашних продуктовых заготовок. Кроме этого, он подойдет и под маленькую мастерскую, в которой комфортно будет работать в летнюю жару, так как в яме всегда сохраняется прохлада.

Эти существенные преимущества также необходимо учесть в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже, или же можно обойтись без нее.

На представленном в завершение публикации видео показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонированными стенками.

Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками

Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками, полезные советы. Удобную и практичную смотровую яму можно построить своими руками. Статья посвящена устройству смотровой ямы, неотъемлемой части любого гаража

Что ни сделаешь ради любимого авто! Даже компактную и удобную смотровую яму. Сделать яму не сложно, главное правильно обустроить ее, а это потребует проведение необходимых инженерных коммуникаций. Дружественный «интерфейс» автолюбителей в этом вопросе всегда остается открытым: сделал сам – поделись с товарищами. Что советуют строители и автолюбители или делаем смотровую яму.

С чего необходимо начинать устройство

Большинство автолюбителей, находясь на собственной территории — гараже, склоняются к единодушному мнению, что гараж невозможно представить без смотровой ямы.

По правилам обустроенная по правилам смотровая яма в гараже позволит в спокойной рабочей обстановке произвести ремонт или профилактику авто.

Но сделать яму для осмотра необходимо по рекомендуемым правилам, исключив возможность подтекания воды, потому что будет присутствовать постоянный контакт с землей.

Для того, чтобы оборудовать смотровую яму необходимо произвести планирование и построить ее с соблюдением технологического процесса.

Как произвести планирование ямы смотровой

размеры и разметка

Планирование и оборудование смотровой ямы своими руками необходимо производить, ориентируясь на марку авто, измерив, расстояние между задними и передними колесами.

Поэтому ширина смотровой ямы предполагается меньше данного расстояния для безопасного заезда автомобиля. Ориентировочная ширина ямы составляет от 70 до 80 см. Длину ямы необходимо рассчитывать по длине авто, учитывая один метр для спуска-подъема. На практике длина ямы составляет не более двух метров. Глубину смотровой ямы делают из расчета роста автолюбителя с припуском 20 — 30 см.

Полезные советы

Чтобы убедиться в том, что мелкая яма более не приспособлена и неудобна, чем глубокая, сходите в гости к владельцу построенной ямы. «Подрыть» мелкую яму вряд ли получиться. Определитесь с разметкой на местности в чужом гараже, для того, чтобы исключить возможные ошибки при оборудовании своей ямы.

жизнеобеспечение пространства

Смотровую яму утрированно можно считать рабочим полуподвальным помещением, поэтому необходимо предусмотреть и обеспечить:

•  освещение и вентиляцию

•  гидроизоляцию и теплоизоляцию

•  ниши для установки освещения.

После проведения планирования и разметки смотровой ямы по размерам, можно приступать к поэтапному строительству, которое начинают с подготовки котлована.

Технология строительства смотровой ямы

Строительство ямы для осмотра авто необходимо осуществлять по этапам:

•  рытье котлована

•  обустройства пола и стен

•  устройство ниш и проведение электропроводки

•  мероприятия по безопасной организации работы.

подготовка котлована и гидроизоляция

Рытье и подготовка котлована для ямы придется производить вручную. Придется вырыть объем земли, вычислить который достаточно просто: умножьте длину, ширину и высоту котлована прямоугольной формы. Именно такой объем земляных работ придется «перелопатить». Необходимо помнить, что при подготовке котлована к рабочим размерам смотровой ямы приплюсовывают толщину укладки и бетонирования стен, а также дна.

обустройство пола и стен

Для обустройства стен и пола необходимо произвести гидроизоляцию традиционными материалами и способом. Днище смотровой ямы бетонируют и после высыхания бетона устанавливают опалубку для заливки стен.

При ремонте или профилактике автомобиля необходимо, чтобы инструмент находился буквально под рукой: опустил руку и достал то, что необходимо. Поэтому стены боковые оборудуют нишами на удобном уровне.

Во время установки опалубки предусматривают ниши и отверстия для проведения электроосвещения.

Разводку электропроводки для освещения смотровой ямы предпочтительнее осуществлять на данном этапе. Электропровода помещают в металлическую гофру.

Полезные советы

Продуманный этап возведения опалубки поможет облегчить последующее обустройство ямы. Ниши для установки освещения и технологических емкостей (отработанное масло и пластичные смазки) должны быть устроены на данном этапе.

Подвод коммуникаций для вентиляции смотровой ямы производят в пластиковой трубе диаметром до 100 мм, которая не имеет изгибов. Трубу помещают в бетон во время заливки. Необходимо также организовать пневмолинию на протяжении всей длины ямы с несколькими отводами воздуха. Короб электропроводки и выключатели освещения располагают вне смотровой ямы вблизи лестницы.

Перед бетонированием стен производим их армирование сеткой с ячейками 100х100 или использовать кладочную сетку дорожную.

Перед заливкой бетона устанавливают окантовку по периметру ямы из стального уголка.

Для усиления конструкции рамки к уголкам приваривают стержни арматурные, которые должны входить в конструкцию опалубки. Рамка фиксируется на уровне пола самого гаража.

Заливку стен рекомендуется слоем 100-200 мм. Заливку необходимо производить непрерывным путем с периодическим уплотнением бетонного слоя.

После окончательного высыхания бетонного слоя (а это 3 недели) опалубку снимают и производят облицовку стен. Облицовывать стены ямы можно плиткой или покрасить краской светлого тона.

Полезные советы

Облицовочную плитку для ямы рекомендуется выбирать не скользкой на ощупь и не блестящей. Гигроскопичность плитки должна быть минимальной.

Светлые однотонные матовые стены наилучшим образом повысят освещенность авто и работать будет более комфортно.

Также рекомендуется использовать лампы дневного света, потому что световой поток от них интенсивнее и равномернее.

После успешного проведения ремонта в нерабочем состоянии проем смотровой ямы должен быть закрыт, исключив возможность попадания туда посторонних предметов и возможности несчастного случая.

Как исправить дыру в деревянной гаражной двери?

Как легко исправить отверстие в двери гаража

1. Инструменты и расходные материалы.
2. Подготовьте рабочее место.
3. Отшлифуйте шероховатую кромку отверстия .
4. Заполнить отверстие пеной.
5. Разгладьте пену на внешней стороне дверцы .
6. Разгладьте пену с внутренней стороны дверцы .
7. Дать пене застыть.
8. Снова отшлифуйте пену снаружи.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Впоследствии можно спросить, а как ремонтировать гаражные ворота из гнилого дерева?

Ремонт древесины с полиэфирным наполнителем: Нанесите отвердитель и шпатлевку для дерева . Чтобы отремонтировать гнилую раму двери , сначала удалите гнилой древесины с помощью 5-в-1 или другого острого инструмента. Затем нанесите на область рамы гнилой двери отвердитель для дерева , как показано.Смешайте шпатлевку полиэстер wood или шпатлевку Bondo wood и вдавите ее в углубление шпателем.

Кроме того, можно ли вкрутить шпаклевку? Древесный наполнитель не имеет конструкционной способности. Это только косметика. Если вы хотите исправить отверстие в отверстии для снятого винта , возьмите несколько небольших кусочков дерева , немного белого клея ПВА и налейте связку клея в отверстие, затем вставьте кусочки дерева . Это теперь сможет снова принять винт .

Точно так же люди спрашивают, в чем разница между шпатлевкой для дерева и шпатлевкой?

Шпаклевка для дерева отличается от шпатлевки для дерева тем, что шпатлевка обычно состоит из опилок или древесных волокон , взвешенных в связующем , а шпатлевка обычно представляет собой пластик, такой как эпоксидная смола, стекловолокно или полиуретан. Кроме того, в отличие от шпатлевки , шпатлевка не затвердевает. Древесный наполнитель не защищен от атмосферных воздействий и не прослужит на улице.

Как заполнить дыры в дереве?

Шаг 1. Возьмите шпатлевку Wood . Я использовал шпатлевку Elmer ProBond Wood Filler и убедился, что она может быть окрашена или окрашена. Отрежьте кончик аппликатора и вставьте немного замазки в отверстие . Шаг 2: Используя шпатель, разгладьте его, но не до конца прилегая к поверхности двери.

Гараж — черная дыра

Наш гараж похож на старую удобную обувь.Хорошо поношенный, часто используемый, но не очень ухоженный и не очень красивый. В гараже строятся вещи, хранятся инструменты и мотоциклы, а вещи, которым нет места в доме, умирают. Да и все покрыто сплошным слоем опилок и / или паутины. Я ведь рисую вполне правдоподобно, не так ли? После двух ремонтов и большого количества проектов наш плохой гараж действительно был в плачевном состоянии.

Мы официально достигли стадии «закрой дверь и сделай вид, что ее не существует», когда Home Depot обратилась к нам и спросила, не нужна ли нам их помощь в организации нашего гаража с некоторыми довольно милыми продуктами Husky.Как они узнали? Кто с нами болтал ?! Очевидно, нам пришлось сказать «да», потому что следующим человеком, который предложит свою помощь, явно будет телешоу Hoarders. Теперь у нас появился повод вырваться из магазина пылесосом, съездить на свалку и, наконец, устроить гараж.

Давайте на минутку обсудим некоторые вещи, которые мы обнаружили:

• 6 ведер с краской от Reno ДО того, как мы купили Витрину, которую предыдущий хозяин оставил в гараже. Краска в цвет старого фасада дома, комната для гостей два цвета назад, затирка и краска с нашей кухни до рено, и множество банок с краской, откуда они взялись, мы понятия не имеем!
• Герметик для наружного бетонного патио ?! У нас нет бетонных полов и дворика…
• Банки на баллончиках с краской
• Ящики за ящиками для инструментов (ладно, об этом нужно поговорить, очевидно, люди сохраняют ящики для инструментов и электроники для перепродажи? У нас в гараже было несколько месяцев на переработку только в ящиках для инструментов! Мы сложили все, и эти ящики, и пенопласт заняли 1/5 гаража! Надо было ехать)
• Лесной лом.Не о хороших обрезках, я говорю о мешках и мешках из бесполезной древесины.
• Наши старые кухонные столешницы.
• Обрезки нашего забора!
• Итак. Много. Boob. Огни.
• Три садовых шланга.
• Все обрезки DRIcore SMARTWALL из подвала.
• Несколько сотен кирпичей (200 из которых мы раздали бесплатно на киджи)
• Столько случайного дерьма, которому негде было жить, поэтому его бесцеремонно выбросили в гараж.

Итак, мы вычистили, и наполнили машину, и пошли на свалку, и вернулись, и проделали все это снова.Всего мы совершили три поездки на свалку и одну поездку на фабрику Peek Freans, которая находится недалеко от свалки. Недорогое печенье и гигантские пакеты шведских ягод FTW!

О, и в разгар этого они доставили все шкафы, поэтому мы переместили их по гаражу, пока мы расчищали и собирали.

Ого, вот и полный гараж!

Это всего лишь беглый взгляд на прогресс, загляните в ближайшее время, чтобы увидеть полную информацию!

Как отремонтировать гаражные ворота: советы и рекомендации

Устройство открывания гаражных ворот — одно из самых удобных устройств, которые вы можете установить в своем доме.И вы можете установить его самостоятельно, следуя этим общим инструкциям и специальным инструкциям, прилагаемым к устройству.

Типичный механизм открывания ворот гаража состоит из реверсивного двигателя, который приводит в движение каретку по направляющей над дверью. К каретке прикреплено дышло для перемещения двери между ее открытым и закрытым положениями, с устройствами ограничения хода, чтобы останавливать движение двери точно в полностью открытом и полностью закрытом положениях. Реле или реверсивный переключатель меняет направление привода с открытия на закрытие и обратно.Большинство современных устройств открывания гаражных ворот включают в себя радиоприемник, который позволяет вам открывать дверь, посылая сигнал от электронного модуля в вашем автомобиле.

Вот как установить устройство открывания гаражных ворот:

Шаг 1: Механизм должен быть установлен в центре двери. Чтобы определить место, с помощью рулетки определите ширину гаражных ворот. Половина этого расстояния — центр. На внутренней стороне двери по направлению к верху проведите короткую вертикальную линию по центру двери.Когда вы прикрепите дышло (механизм подъема и опускания двери) на этой линии, вес двери будет равномерно уравновешен в точке подъема.

Шаг 2: Поднимите и опустите дверь, наблюдая за верхней точкой ее движения. Отметьте это место, потому что вы должны установить открыватель так, чтобы направляющая была выше пика хода двери. В противном случае при открытии двери она может удариться о поручень.

Шаг 3: Осмотрите область прямо над воротами гаража на вертикальной разделительной линии; в этом месте должна быть опора, подходящая для крепления переднего конца рельса.Если в вашем гараже нет элемента конструкции в этом месте, установите переднюю монтажную доску. Отцентрируйте и надежно закрепите доску размером 2 х 6 дюймов с помощью винтов с шестигранной головкой на двух стеновых стойках на отметке максимального хода двери. Перенесите высшую точку на эту доску и продлите вертикальную центральную линию двери на доску.

Шаг 4: Прикрепите направляющую к моторному блоку на полу гаража, следуя процедуре, описанной в инструкциях к набору. Опустив дверь гаража, поднимите и закрепите крайний конец рельса на передней монтажной планке в месте примерно на два дюйма выше пересекающихся отметок, которые вы сделали для верхней точки двери и центральной линии.Предусмотренный для этого кронштейн направляющей обычно крепится к передней монтажной планке с помощью шурупов. Однако, если имеются болты и гайки, необходимо просверлить подходящие отверстия в передней монтажной планке. Обязательно используйте шайбы под головками болтов, чтобы они не вдавливались в дерево.

Шаг 5: Поднимите двигатель в сборе до точки, в которой направляющая расположена горизонтально или параллельно направляющей двери. Удерживая или поддерживая двигатель в этом положении, поднимите и опустите гаражные ворота вручную, чтобы убедиться, что положение направляющих не мешает движению ворот.После того, как вы установите правильное положение и высоту для узла двигателя, прикрепите его к балкам гаража с помощью металлических скоб из комплекта. Если положение двигателя в сборе находится между двумя балками или если балки гаража идут в том же направлении, что и рельс, вам необходимо закрепить длину 2 X 4 поперек балок, а затем установить кронштейны на 2 X 4. Если потолок вашего гаража закончен, вы можете прикрепить 3/4-дюймовую фанерную панель над головой, прикрепив ее к балкам с помощью шурупов. Прикрепите монтажное оборудование к фанерной панели с помощью прочных болтов.

Шаг 6: Присоедините дышло к рельсовой каретке и переместите каретку в положение закрытой двери. Отметьте отверстия для крепежных винтов дышла на воротах гаража и просверлите отверстия в двери. Установив дышло и просверлив отверстия, вставьте и затяните крепежные детали, которыми дышло крепится к двери.

Шаг 7: Выполните все необходимые регулировки приводной цепи или ходового винта, особенно обращая внимание на расположение болтов, ограничивающих ход цепи.

Шаг 8: Установите радиоприемник и ручную кнопку. Вы можете использовать обычный провод звонка в качестве кнопки, но обязательно разместите его так, чтобы вы могли видеть, как устройство открывания ворот гаража работает, когда вы нажимаете кнопку. Вы также можете установить дополнительный клавишный переключатель.

Шаг 9: Вставьте шнур блока привода в удлинитель и вставьте удлинитель в удобную розетку. Привести гаражные ворота в движение с помощью кнопки ручного управления. Во время первого пробного подъема двери несколько раз вытащите вилку из удлинителя, чтобы убедиться, что нигде нет заедания и что подъемное действие удовлетворительное.Внесите необходимые исправления, используя приспособления для регулировки, встроенные в систему открывания гаражных ворот, и проверьте работу удаленного радиомодуля.

Шаг 10: Отсоедините удлинитель и вставьте шнур сборочного конвейера привода в постоянную розетку. По возможности подключите шнур к розетке верхнего света гаража.

Теперь вы сможете произвести базовый ремонт гаражных ворот, будь то сама дверь или открывающийся механизм.

^© Publications International, Ltd.

Первоначально опубликовано: 26 мая 2006 г.

ПРОИЗВОДИЛА ЛИ МЫШЬ ЭТО ОТВЕРСТИЕ?

МЫШЬ ПРОИЗВОДИЛА ЭТО ОТВЕРСТИЕ?

Автор

Крис Уильямс 17 мая 2018 г.

Я только что заметил отверстие неправильной формы в углу одной из панелей подвесного потолка в моем гараже. Похоже, что-то прогрызло отверстие, чтобы попасть в пустое пространство потолка или выйти из него.Сможет ли мышь сделать это? Я не встречал никаких других доказательств, подобных мышиному корму. Дойдет ли до ловушки с наживкой в ​​гараже?

Х. Р., Фитчбург, Массачусетс

Это вполне могло быть работой мыши или другого грызуна. Мыши часто попадают в гаражи, как правило, из-за изношенных или плохо подогнанных гаражных ворот (см. «Уход за гаражными воротами, чтобы не допустить мышей» ). Оттуда они часто проникают в пустоты стен или потолка и попадают в дом.

Мышиная норка в асфальтовой гальке

Я не знаю, из чего сделаны ваши потолочные панели, но мышь (или крыса, белка, другой грызун) будет грызть все, что мягче эмали на зубах: дерево, алюминий, свинец, медь, пластик, виниловый сайдинг, листовой камень, асфальт, ровный раствор. Грызуны будут грызть пластик, восковые материалы, кожу, картон, бумагу и даже куски мыла.

Обычно грызуны грызут, чтобы добраться до еды, попасть в желаемое место или создать материал для гнезд, но иногда они грызут просто потому, что могут.Они без колебаний увеличивают существующее отверстие ровно настолько, чтобы пройти через него. Молодая мышь может протиснуться через трещину или щель, высота которой составляет всего дюйма или диаметр карандаша. Если отверстия нет, мышь может начать его с нуля, если есть шероховатая поверхность или край, за который они могут ухватиться, чтобы укусить.

МАРКИРОВКИ МОГУТ ОБЪЯВЛЯТЬ ОТВЕРСТИЕ МЫШИ

Нора для мыши с потертыми отметинами. Z. Ciras.

Если грызун регулярно использует это отверстие в потолке, вы можете увидеть доказательства в виде темных пятен вокруг отверстия.Масла и грязь в шерсти грызунов накапливаются там, где они неоднократно касаются поверхностей и проталкиваются через отверстия. Если бы отверстие было в дереве, края со временем стали бы темнее и ровнее, по мере того как мышь отгрызает грубые куски. С другой стороны, если мышь получила доступ к вашим потолочным пустотам или чердаку, она может быть очень счастлива перемещаться через пустоты в стенах и заходить на кухню, чтобы схватить кусочки еды, без необходимости когда-либо возвращаться в гараж. Так что ловушка в гараже может сработать, а может и не сработать.

НЕ БЫТЬ ПРИЯТНЫМ ДЛЯ МЫШЕЙ. ЗВОНИТЕ КОЛОНИАЛЬНО!

Мышиное гнездо в машине. Z. Ciras.

Имея к настоящему времени мышь или, возможно, много мышей, буйствовать в пустотах вашего дома — не лучшая идея по многим причинам. Грызуны любят грызть изолированное покрытие электрических проводов, что требует как минимум ремонта и, возможно, вызывает сильные пожары.

Позвоните по телефону Colonial Pest и позвольте одному из наших квалифицированных специалистов осмотреть ваш дом на наличие мышей.Мы можем создать программу мониторинга, и если мыши присутствуют, мы введем программу травли или отлова. Наши технические специалисты являются экспертами, и наша работа гарантирована, поэтому позвоните нам сегодня!

Эти колониальные блоги предоставляют дополнительную информацию о мышах, живущих в стенных пустотах:

Как избавиться от крыс из гаража?

В гаражах есть множество компонентов, привлекающих крыс. Темный и заполненный множеством мест, где можно спрятаться, гараж — идеальное место для процветания крыс.Поскольку крысы — распространенные вредители, которые сеют хаос, куда бы они ни пошли, ущерб часто остается незамеченным, пока не становится слишком поздно. Кроме того, если популяция выйдет из-под контроля, крысы могут проникнуть в остальную часть дома. Это увеличивает риск заболеваний и заражения пищевых продуктов и воды. Вот почему с крысами нужно бороться до того, как возникнет заражение.

В этой статье мы расскажем об эффективных методах, которые помогут вам навсегда избавиться от крыс в вашем гараже.

Как узнать, есть ли у вас в гараже крысы?

Первый шаг в удалении крыс из гаража — определить, где они живут.Хотя большинство крыс не часто можно увидеть на открытом воздухе в течение дня, есть несколько простых признаков, указывающих на их присутствие. Ниже приведен полезный список признаков, свидетельствующих о наличии крыс в гаражах:

• Живые или мертвые крысы.
• Помет, в основном встречающийся с кормами для людей или домашних животных. Области внутри или вокруг мусора также являются обычным местом.
• Шумы, например царапающие звуки в темноте.
• Гнезда или груды материалов для гнезд в скрытых местах.
• Признаки обглоданной проволоки или конструкционной древесины.
• Норы во дворе, под домом или возле хозяйственных построек
• Обглоданные плоды на деревьях или вокруг них.
• Пятна вдоль стен
• Волосы грызунов вдоль дорожек, в гнездах или возле еды.

Что привлекает крыс в ваш гараж?

Важно знать, что привлекает крыс в ваш гараж. Чтобы они не вернулись в ваш дом, необходимо понимать ключевые факторы, которые их привлекают. Следующие компоненты являются основными причинами попадания крыс в ваш гараж:

• Еда: Крыс привлекает все съедобное.Хотя они потребляют все, что является источником питания, их в основном привлекают фрукты, орехи и овощи.
• Вода: Следите за протекающими трубами или стоячей водой, так как крысы всегда ищут источник воды, чтобы поддерживать водный баланс.
• Tiny Spaces: Крысы любят крошечные и загроможденные пространства. Они не только обеспечивают им теплое укрытие, но и предлагают укрытия от хищников. В результате, гаражи следует часто убирать, чтобы крысы не интересовались.
• Предыдущие заражения: Предыдущие заражения потенциально могут оставить остатки гнездовий. Запах старых остатков — большая привлекательность для новых крыс.

Как предотвратить попадание крыс в гараж?

• Не храните еду или негазированную воду : поскольку крысы могут чувствовать запах как упакованной, так и неупакованной пищи, убедитесь, что в вашем гараже нет ничего съедобного, что могло бы их привлечь.
• Поддерживайте порядок в гараже : Убедитесь, что ваш гараж хорошо подметен и не имеет препятствий для мелких животных, которые могут укрыться.
• Следите за отверстиями: Регулярно просматривайте территорию на предмет новых входов, из которых могут проникнуть крысы.
• Проверьте чердак: Основное место для заражения крыс — чердак. Обычно это происходит из-за того, что ветки деревьев физически касаются вашего дома или гаража. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что все ветки достаточно обрезаны, чтобы крысы не могли использовать их в качестве моста. Вы можете узнать больше о том, как убрать крыс с чердака, из нашей предыдущей статьи здесь.
• Ищите повреждения на воротах гаража: Если у ворот гаража есть резиновое уплотнение, проверяйте его регулярно, так как крысы имеют тенденцию прогрызать практически все.

Как уничтожить крыс в гараже?

Крысоловки

Недорогие и простые ловушки для крыс — один из способов избавиться от грызунов. Кроме того, ловушки, как правило, дешевы, и их можно оставить на длительное время без наживки. Однако ловушки, оставленные с наживкой или без нее, необходимо регулярно проверять.Это необходимо для того, чтобы мертвая крыса или приманка не привлекали вторичных насекомых или животных.

Кроме того, все ловушки должны быть установлены в том месте, где были признаки крыс. Их также необходимо держать подальше от детей или домашних животных.

• Ловушки-защелки: Эти недорогие деревянные или пластиковые ловушки размером с крысу являются эффективным средством отлова и уничтожения крыс. При использовании ловушки-защелки не забудьте найти те, которые предназначены для борьбы с крысами. Это сделано для того, чтобы крысы были убиты, а не получили бесчеловечные травмы.
• Живые ловушки: Живые ловушки — это ловушки, в которых используется естественная тенденция крыс прятаться в маленькие норы. Эти ловушки позволяют грызунам попасть внутрь, но не выбраться из ловушки благодаря заводному механизму, запускаемому прикосновением. Механизм срабатывает, когда грызун полностью попадает в ловушку. Кроме того, пойманных таким образом крыс необходимо гуманно убить или немедленно отпустить.
• Клей для досок : Клей для досок — наименее эффективный метод борьбы с крысами. Это потому, что более крупные грызуны иногда могут оторваться от клея.Кроме того, другие грызуны могут просто утащить доску, если их поймают за ногу.

Приманки для грызунов

• Ловушки для наживки: Используйте сухой корм, орехи, сухофрукты или сушеное мясо в качестве наиболее эффективной приманки для ловушек. Эти типы приманок могут быть прикреплены к ловушке с помощью проволоки, клея или веревки. Более мягкие приманки, такие как арахисовое масло, менее эффективны, поскольку их можно снять, не срабатывая ловушку.
• Родентициды : Родентициды — это ядовитые пестициды, используемые для уничтожения крыс и мышей.Хотя некоторые из них можно купить в домашних магазинах, новое постановление EPA ограничивает продажу большей части на определенных приманках. Затем родентицид продается в одноразовых контейнерах, чтобы предотвратить случайный контакт с детьми и домашними животными. Кроме того, все указания на этикетке необходимо внимательно читать и строго соблюдать.
• Приманки: Приманки — это закрытое оборудование, в которое помещается приманка от родентицидов. Вместо того, чтобы заманить крысу в ловушку, приманка позволяет крысе войти, чтобы съесть яд, защищая от случайного контакта или проглатывания животными, не являющимися мишенями.

Свяжитесь с местным отделением борьбы с вредителями

Как домовладелец, если вы подозреваете, что крысы все еще проникают в ваш гараж после постоянных попыток их удалить, рекомендуется связаться с местной службой по борьбе с вредителями. Независимо от того, использовали ли вы ловушки-приманки или ловушки-защелки, грызуны могут оставаться постоянной проблемой, если не решены полностью. Такой специалист по борьбе с вредителями, как The Bug Master, может правильно оценить и справиться с любой ситуацией с вредителями. Помните, что крысы размножаются в быстром темпе, поэтому крайне важно действовать быстро, прежде чем заражение выйдет из-под контроля.

Как построить рабочее место в гараже

Это не редкость, когда на строительство навороченного гаражного рено уходят месяцы. Но иногда все, что вам нужно, — это функциональное, беспорядочное пространство, в котором ваши инструменты, снаряжение, велосипеды, машина и все остальное, что находится в гараже, могут жить гармонично. А реальность такова, что с правильными инструментами, тщательным планированием и несколькими посвященными выходными днями вы можете сделать гаражную мастерскую, полностью настраиваемую в соответствии с вашими потребностями.

Билл Флинн, владелец NJ Custom Garages, отремонтировал этот гараж на две машины за восемь дней для домовладельца, который выполняет некоторые работы в магазине. Он объясняет продуманные решения, которые были приняты при сборке, и делится своими советами о том, как добиться этого самостоятельно.

Кристиан Хардер

Во-первых, расхламлитель.

Как правило, половину того, что вы видите на стенах, можно спрятать за шкафами, — говорит Флинн. Вторую половину можно повесить, в зависимости от доступности, использования и размера.«Разделите», — предлагает он. «Вы не можете просто иметь весь гараж для себя, особенно если вы женаты. Поэтому я стараюсь поставить несколько шкафов для туалетной бумаги, продуктов и всего остального, что хранит семья».

Распределите свое пространство.

При создании рабочего места в гараже выясните размеры вашего автомобиля и место, где заканчиваются ваши двери, когда они открыты, и приклейте его на землю. Определите ваше общее пространство, то есть зоны, через которые вам нужно пройти, чтобы попасть в дом и вокруг машин.

Используйте сабельную пилу, чтобы проделать отверстие для электрической розетки в материале, таком как канал направляющей или даже в алмазной пластине. Просверлите отверстие, а затем распилите вокруг него по мере необходимости. «Вам не нужно покупать плазменный резак за 1500 долларов, как я, — говорит Флинн.

Кристиан Хардер

Отметьте, где проходят все ваши электрические провода, а также водопровод. (Большинство специалистов по поиску гвоздей смогут вам это сказать.) Затем определите, какие шкафы и верстаки вам нужны, получите размеры и смоделируйте все, либо постучав им по полу, либо зарисовав это на миллиметровой бумаге.Вы можете загрузить множество бесплатных приложений для дизайна, которые помогут вам визуализировать.

Работайте сверху вниз.

Начните с покраски потолка и обновления освещения. «Освещение, наверное, самая важная вещь, которую нужно учитывать в гараже», — говорит Флинн. В помещении много слепых зон, поэтому яркий свет на глянцевом полу поможет улучшить все видимость. Изображенные здесь верхние фонари имеют яркость 15 000 люмен каждый. Это прямая замена каких-то 75-ваттных лампочек, и они освещают все помещение.Если вам неудобно заниматься электричеством самостоятельно, наймите электрика.

Освещение, наверное, самое важное, что нужно учитывать.

Хранение снастей после освещения. Таким образом, вы не будете постоянно перемещать вещи туда-сюда и перемещаться по гаражу. Пол — это последнее, что входит; вы не хотите повредить его или постоянно оставлять на нем грязь.

Светодиодные фонари делают любое рабочее место лучше.Это полосы, которые вы можете установить на поверхности в The Home Depot и соединить вместе с помощью гирляндного подключения.

Кристиан Хардер

Будьте разумны с точки зрения хранения.

Хорошее расположение — у задней стены или в углу, чтобы вы могли запереть машину прямо и легко разгрузить ее, а также рядом с внутренней дверью для легкого доступа. Подумайте об установке шкафов и рабочих мест на задней стене и размещении предметов с более низким профилем на боковых стенках. Велосипеды красиво висят на передней стенке.

Установка настенной реечной системы с использованием направляющих стенных каналов, как эта система от Gladiator, вдоль гаража очень функциональна.Почти на каждом этаже этого гаража есть кладовые. И он универсален: все шкафы и органайзеры на стенах можно перемещать.

Разница между хорошим гаражом и отличным гаражом — это ваши порезы.

Используйте перфоратор, чтобы установить плинтус и алмазную пластину. Переплетенные плитки для пола произведены RaceDeck — вы можете использовать пилу, чтобы отрезать плитку по размеру площади.

Кристиан Хардер

Заказывайте вещи по мере необходимости.

Не заказывайте все сразу, иначе придется все обойти, и вы все время будете перемещать вещи. И купите на 5 процентов больше, чем вы планируете использовать, говорит Флинн: «Для пола, перегородки, ромбовидной пластины, планок — заказывайте больше, чем вам нужно, потому что случаются ошибки. Для перегородки купите пару дополнительных деталей. . » Вы всегда можете где-нибудь использовать дополнительные трековые каналы, например, в подвале или сарае.

Go-To Tools Флинна

1. DeWalt 20-Volt MAX литий-ионная аккумуляторная аккумуляторная дрель / отвертка, комбинация: Крайне важно иметь дрель и отвертку, которые будут иметь крутящий момент для заворачивания 3-дюймовых шурупов. при креплении шкафов на шпильки или кладку.Сверло отлично подходит для проделывания больших отверстий в труднодоступных местах, например, на спинке шкафа.

2. Bosch 15 Amp, проводная, 12 дюймов. Скользящая торцовочная пила с двойным скосом : «Эта пила — моя рабочая лошадка», — говорит он. Он отличается превосходной точностью, всегда надежен и компактен. «Разница между хорошим гаражом и отличным гаражом — это ваши затраты», — добавляет он.

3. Лобзиковая пила DeWalt 6.5 Amp: «Если вам нужно вырезать выемки вокруг выходных отверстий, листового камня или где-либо еще, нужен быстрый компактный разрез», — говорит он.

4. Rockwell 4.0A Осциллирующий инструмент Sonicrafter F50: Это отличный инструмент для надрезов или стрижки предметов по размеру. А еще он хорош для шлифования углов.

5. DeWalt 15 Amp 10 дюймов. Компактная настольная пила для рабочего места: Это отличная пила для укладки полов. Наличие фиксирующей фаски делает резку стен безболезненной: «Фаска обеспечивает однородность разрезов, что ускоряет установку».

Кристиан Хардер

Как охладить гараж при температуре выше 100 ° F?

Гаражей может быть:

• Ледяной холод зимой.
• Летом как адски жарко.

Большинство гаражей являются дополнением к нашему дому, а также к нашей системе отопления / кондиционирования. В среднем они плохо изолированы, что приводит к резким скачкам температуры.

Как охладить гараж?

Если вы проводите много времени в гараже и не любите все время потеть, вы можете использовать гаражный кондиционер .

Гаражные кондиционеры имеют несколько функций, кроме собственного охлаждения:

• Вещи, которые мы обычно храним в гараже — краски, механические инструменты, клеи — не очень хорошо переносят тепло.Рекомендуемая максимальная температура для гаражных вещей может быть ниже, чем текущая температура в вашем гараже. Содержание в прохладном гараже поможет продлить срок эксплуатации гаражных вещей.
• Краска и газ летучие, особенно при высоких температурах в гараже. Летучие органические соединения (ЛОС) могут намного легче испаряться (и создавать ужасный запах, что может нанести вред вашему здоровью) при более высоких температурах. Лучшие гаражные кондиционеры могут снизить температуру и удерживать летучие органические соединения под контролем.
• Обеспечьте безопасность вашего автомобиля . Неважно, есть ли у вас гараж на 1, 2, 3 или 4 машины. Хранение автомобиля при очень высоких температурах в течение длительного времени может ускорить ржавление и может медленно повредить краску и другие важные элементы автомобиля.

Ваши гаражные инструменты выдерживают длительные высокие температуры намного лучше, чем краска или автомобили. Или ваше вспотевшее тело, конечно.

Практически в каждом гараже в США летом становится очень жарко.

Означает ли это, что всем гаражам на 2, 3, 4 машины нужен кондиционер для гаража?

Не обязательно.Миллионы людей не имеют гаражного кондиционера. Это не значит, что иметь крутой гараж — плохая идея; это просто означает, что люди не модернизировали свои гаражи или просто не используют гараж настолько, чтобы оправдать вложения.

Прежде чем вы купите первый кондиционер для гаража, вы увидите (далее вы найдете рекомендации по лучшим гаражным кондиционерам) , давайте посмотрим, нужен ли вам вообще гаражный кондиционер. Может, он тебе даже не нужен.

Мы также установим, что вы должны проверить в своем гараже перед покупкой гаражного кондиционера.

Вам вообще нужен кондиционер в гараже?

Наличие гаража не обязательно означает, что вам нужен кондиционер. Стоит ли покупать гаражный кондиционер или нет, зависит от ряда очевидных факторов:

1. Насколько жарко становится в вашем гараже? В гаражах Хьюстона в среднем жарче, чем в Чикаго.Некоторые системы кондиционирования могут включать уже гараж, другие — нет. Ваш гараж подвергается воздействию прямых солнечных лучей? Если каждый летний день в вашем гараже постоянно 100 ° F, вам абсолютно необходим гаражный кондиционер.
2. Сколько времени вы проводите в гараже? Если гараж — это «просто место, где я припарковал свою машину», вам, вероятно, там не понадобится кондиционер. Если вы используете гараж как свое повседневное рабочее место, штаб-квартиру проекта DIY или просто место, где вы можете выпить пива с ребятами, кондиционер будет неплохой идеей.
3. Как долго сохраняются высокие летние температуры? Если вы живете в Чикаго и у вас короткое лето, гаражный кондиционер может быть полезен, но не обязателен. Если вы живете в Техасе с 3-5-месячным летом, вам лучше купить кондиционер, прежде чем вы потеете мозги.
4. БОНУС: Кондиционер для спортзала . Некоторые люди могут использовать гараж как идеальное место для тренировок. Но там может быть очень жарко. Купить кондиционер для спортзала в гараже — всегда хорошая идея.

Эти вопросы действительно нужно задать, чтобы без надобности не покупать гаражный кондиционер. Это было бы пустой тратой времени и денег.

Если вы решили, что летом в гараже может быть полезно охлаждение, мы подготовили краткий список типов кондиционеров, которые лучше всего подходят для охлаждения гаража.

Однако, прежде чем мы рассмотрим их, давайте убедимся, что наш гараж действительно подготовлен для установки кондиционера. Мы рассмотрим, как предотвратить выход холодного воздуха из гаража, как правильно удалить воздух из гаражного кондиционера и сколько БТЕ вам нужно для гаражей на 2, 3 и 4 машины:

Проверка наличия отверстий и изоляции вашего гаража перед установкой блока переменного тока

Даже установка лучшего гаражного кондиционера будет бесполезна, если в гараже «течет» воздух.У нас нет такой проблемы со стандартными комнатными кондиционерами. А вот в гаражах бывает много дыр.

Утечка воздуха может произойти через дверь гаража, неизолированные стены и даже отверстие в окне.

Перед тем, как купить и включить кондиционер, убедитесь, что ваш гараж герметичен. Любое отверстие большего размера сделает кондиционер бесполезным, потому что холодный кондиционированный воздух будет просачиваться через это отверстие и будет легко заменен горячим воздухом с температурой 100 ° F.

Подготовка заделки дыры в стене гаража.

Если вы обнаружите дыру, используйте простой комплект для изоляции гаража, чтобы заблокировать потенциальную утечку холодного воздуха.

Очевидно, вам потребуется хотя бы одно отверстие, однако:

Правильный отвод горячего воздуха из гаража

Каждый блок переменного тока, включая тот, что находится в вашем гараже, должен иметь надлежащую вентиляцию. Вентиляция — это просто выпуск горячего воздуха, и этого не избежать.

Для хорошей вентиляции вам понадобится отверстие в гараже. Чаще всего используется оконная вентиляция, но для этого вам понадобится окно в гараже.Выхлопной шланг просто устанавливается через окно со специальным комплектом уплотнения окна, который охватывает выхлопной шланг и закрывает окно, предотвращая утечку холодного воздуха.

Гаражные окна — самое удобное место (кроме дыры в стене) для вентиляции гаражного кондиционера.

Конечно, всякий, у кого нет окна гаража, сразу задается вопросом:

«Как использовать кондиционер в гараже без окон?»

Вот что вы можете сделать: используйте отверстие в двери гаража для вентиляции кондиционера.Вам нужно будет заизолировать все проемы, которые образуются при открытии ворот гаража. Наилучший выбор — сделать отверстие в стене самостоятельно — особенно полезно для гаражных мини-сплит-агрегатов — и вентилировать кондиционер прямо через стену.

Вот чего нельзя делать: используйте испарительный охладитель для гаража. Дело в том, что вентиляция этих агрегатов не требуется, и этому есть хорошее объяснение. Испарительные охладители или «болотные охладители» вообще не являются кондиционерами; они не снижают температуру в гараже, их охлаждающий эффект составляет 0 БТЕ, и, если их поместить в изолированное пространство, например, в гараже, они скорее увеличат температуру, чем понизят ее.

Короче говоря, окно, проем гаражных ворот или просверливание в стене — это всего лишь 3 варианта.

Сколько БТЕ для охлаждения гаража?

Первое, что вам нужно знать при покупке нового блока, — это сколько БТЕ должно быть у гаражного кондиционера. Если вы купите слишком большой, вы потратите впустую энергию и деньги. С другой стороны, если вы поместите 8000 БТЕ в гараж на 4 машины, это не охладит гараж должным образом.

Большой гараж, большие БТЕ. Небольшой гараж, небольшие БТЕ.Это достаточно просто.

Тем не менее, вы должны иметь хотя бы приблизительную оценку того, какая мощность переменного тока лучше всего подходит для вашего гаража. EPA обычно рекомендует энергосберегающие 20 БТЕ на квадратный фут жилой площади; хорошее практическое правило для определения размеров кондиционеров.

Для выбора мощности гаражного кондиционера лучше использовать правило «30 БТЕ на квадратный фут». Это связано с различиями в теплоизоляции, воздействием солнца и более высокими потолками в гараже. Чтобы помочь вам, мы рассчитали несколько БТЕ для наиболее распространенных размеров гаража:

Размер гаража	Размер переменного тока (в БТЕ)
Гараж 200 кв.м	6000 БТЕ
Гараж на 1 машину (12 × 20)	7200 БТЕ
Гараж 300 кв.м	9000 БТЕ
Гараж на 2 машины (22 × 20)	13 200 БТЕ
Гараж 500 кв.м	15 000 БТЕ
Гараж на 3 машины (31 × 20)	18600 БТЕ
Гараж 700 кв.м	21 000 БТЕ
Гараж на 4 машины (40 × 20)	24 000 БТЕ
Гараж 1000 кв.м	30 000 БТЕ

Тип кондиционера сильно зависит от того, сколько БТЕ вам нужно для вашего гаража.Давайте посмотрим на самые популярные гаражные кондиционеры:

Лучшие виды кондиционеров для гаража

Центральная система кондиционирования обычно не закрывает гараж; нам нужен дополнительный блок. Выбирая, какой тип кондиционера лучше всего подходит для вашего гаража, помните следующие несколько правил:

1. Как вы его выпустите? Если у вас нет окна, лучшим выбором будет мини-сплит сквозь стену.
2. Сколько БТЕ вам понадобится? Большим гаражам нужны высокие БТЕ — гаражные мини-сплиты, маленьким гаражам нужны низкие БТЕ — переносные кондиционеры.
3. Важно: энергоэффективность. Если вы будете использовать кондиционер довольно часто, энергоэффективный блок сэкономит вам 100 долларов в год на расходах на электроэнергию. Мини-перегородки для гаража на сегодняшний день являются наиболее энергоэффективными (самый высокий рейтинг EER и SEER).
4. Window AC — это вариант, только если у вас достаточно широкое окно и небольшой гараж.

Помня об этом, давайте рассмотрим различные типы кондиционеров, которые можно использовать для охлаждения гаража. Для каждого типа мы также рекомендуем конкретное устройство, которое лучше всего подходит для гаражей:

1.Garage Ductless Mini Split Air Conditioner (Лучший выбор, особенно для больших гаражей)

Мини-сплит-кондиционеры — лучший тип кондиционеров для гаража. В отличие от центрального кондиционера, они бесканальные и могут обеспечить охлаждающий эффект до 30 000 БТЕ. Это делает их подходящими даже для самых больших гаражей на 4 машины.

Вот конкретные преимущества бесканальных кондиционеров для гаража:

1. Прежде всего, чрезвычайно энергоэффективность .Рейтинг SEER зашкаливает; 20 или даже больше. Это самый экономичный кондиционер для гаража.
2. Может выпускаться через специальное отверстие в стене . Мини-блоки состоят из 1-5 внутренних блоков и 1 внешнего блока, соединенных кабелями переменного тока. Вы можете легко просверлить отверстие в стене и получить специальный кондиционер для гаража.
3. Они могут обеспечить отопление зимой . Большинство мини-сплит для гаража — это тепловые насосы; они могут обеспечить, скажем, 15 000 БТЕ охлаждающего эффекта летом и 12 000 БТЕ тепла зимой.Это всесезонное устройство 2-в-1, и вам не придется покупать гаражный обогреватель на зиму.

Мини-сплит: Внутренний блок крепится на стене внутри гаража, внешний блок устанавливается рядом с гаражом.

Обычно это единственный приемлемый вариант для больших гаражей с 3 и 4 автомобилями. Более того, большинство гаражей на 2 машины также могут охлаждаться с помощью мини-сплит 12 000 БТЕ.

Единственный изначальный недостаток — более высокая цена устройства. В краткосрочной перспективе это может стать проблемой, но в долгосрочной перспективе мини-разветвители являются наиболее экономичными кондиционерами для гаражей , поскольку они обладают превосходной энергоэффективностью и длительным сроком службы (до 20 лет).

Какие мини-секции лучше всего подходят для гаражей? Вот два лучших варианта:

Серия

MrCool DIY идеально подходит для гаражей. Они предлагают 12 000 БТЕ для гаражей на 2 автомобиля, 18 000 БТЕ для гаражей на 3 автомобиля и даже мощную единицу 36 000 БТЕ для гаражей на 4 и 5 автомобилей. Все агрегаты чрезвычайно энергоэффективны (рейтинг SEER = 20), и, учитывая это, они предназначены для самостоятельной установки. Вы можете легко установить их самостоятельно и сэкономить 1000 долларов на профессиональном установщике HVAC:

MrCool — безусловно, лучший мини-сплит кондиционер для гаражей.Рейтинг 20 SEER и установка своими руками (у вас есть все необходимое, как видно на фотографии) обеспечивают значительную долгосрочную экономию. Вы можете проверить и купить 12k, 18k и 36k BTU здесь.

Еще один хороший вариант, специально для больших гаражей на 4 и 5 автомобилей — это мини-сплит Senville SENL-30CD 30 000 БТЕ. Очевидно, что это не так эффективно, как мини-сплит серии MrCool DIY, но он немного дешевле и надежнее; то, что нужно в гараже:

Senville SENL-30CD может производить 30 000 БТЕ охлаждающего эффекта при хорошей энергоэффективности.Подходит для охлаждения больших гаражей. Проверить и купить гаражный мини-сплит Senville можно здесь.

Если у вас небольшой гараж на 1 или 2 машины, вы можете использовать следующие два типа гаражных кондиционеров:

2. Переносной кондиционер для гаража (для гаражей на 1 и 2 машины)

Переносные кондиционеры (также называемые «комнатными кондиционерами») — хороший вариант для охлаждения гаража в летние месяцы.

Скорее всего, у вас уже есть дома переносной блок переменного тока.Если вы это сделаете, вы можете легко перенести его в гараж, когда вы там работаете или отдыхаете. В этом прелесть «портативности».

Переносные кондиционеры для гаражей чаще всего вентилируются через окно. Вы можете использовать комплект оконных уплотнителей, чтобы закрыть все оконные проемы, которые образуются, когда вы протягиваете выхлопной шланг.

Портативные кондиционеры имеют довольно приличную энергоэффективность (не такую ​​высокую, как мини-сплит, конечно), могут обеспечивать до 15 000 БТЕ охлаждающего эффекта (достаточно для большого гаража на 2 машины) и довольно дешевы.Например, вы можете легко получить блок стоимостью 400 12 000 БТЕ с приличным рейтингом EER (энергоэффективность).

Лучший портативный кондиционер для гаража на 2 машины — Whynter ARC-14S 14 000 БТЕ. Он имеет превосходную конструкцию с двумя шлангами, которая помогает ему достичь одного из самых высоких показателей энергоэффективности для портативного переменного тока — рейтинг EER = 12,1. Это прочное и надежное устройство, идеально подходящее для мастерских или гаражей:

Whynter ARC-14S 14 000 БТЕ — лучший переносной кондиционер на 2 машины для гаража. Он имеет рейтинг EER 12.1, превосходная конструкция с двумя шлангами и достаточно прочная для использования в гаражах. Проверить и проверить Whynter ARC-14S можно здесь.

Whynter — действительно лучший портативный AC с точки зрения энергоэффективности. Фактически, он занимает первое место среди самых энергоэффективных портативных кондиционеров.

Еще одна более классическая модель — всем известная BLACK + DECKER BPACT12WT. Эта модель имеет немного меньшую мощность в БТЕ — 12 000 БТЕ, если быть точным — и может быть очень хорошим выбором для гаража на 1 машину. У него более низкий рейтинг энергоэффективности, чем у Whynter, но он также дешевле:

BLACK + DECKER BPACT12WT — классический портативный блок переменного тока для гаражей на 1 автомобиль и небольших гаражей на 2 машины.Проверить и купить BLACK + DECKER BPACT12WT можно здесь.

Эти блоки также являются наиболее целесообразным вариантом в качестве кондиционеров для гаражных тренажерных залов, поскольку они портативны и просты в установке.

Давайте посмотрим на последний — немного конкретный — тип кондиционера, который можно использовать в гаражах:

3. Оконный кондиционер для гаражей с достаточно широкими окнами

Оконные кондиционеры столь же энергоэффективны и могут быть такими же мощными, как портативные блоки переменного тока. Они сравнительно дешевле портативных устройств переменного тока.

По сути, оконные блоки — это самые дешевые гаражные кондиционеры. Тем не менее, не у многих людей есть оконный кондиционер на подоконнике гаража, и вот почему:

Оконным кондиционерам нужны хорошие 20-дюймовые гаражные окна. Они также имеют высоту 15+ дюймов. Даже если у вас есть окно в гараже, установка оконного кондиционера для охлаждения гаража также может полностью направить ваше окно. Устанавливая оконный кондиционер, вы в значительной степени лишаете себя возможности иметь окно в гараже.

Короче говоря, сложно найти место на подоконнике гаража для оконного кондиционера.Всем, кто ищет предложения по кондиционерам для гаражных окон, стоит обратить внимание на блоки LG. Они мощные, но компактные, идеально подходят для гаражей. Вот пример серии LG LW, которая включает модели от небольшого гаражного кондиционера на 5000 БТЕ до больших блоков на 24 500 БТЕ:

Оконные кондиционеры LG серии LW подходят для охлаждения гаражей. Проверить и купить модели от 5000 до 24 500 БТЕ можно здесь.

Это 3 возможных варианта охлаждения гаража. Давайте закончим с некоторыми из худших вариантов охлаждения гаража, чтобы развеять миф о том, как снизить температуру в жарком гараже:

Абсолютно худший выбор для гаражного охлаждения

В Интернете и посетив гараж соседа, вы можете услышать много интересных «советов» о том, как правильно охладить свой гараж.К ним относятся использование испарительных охладителей, использующих сухой лед, даже использование новых современных кондиционеров с батарейным питанием, таких как Zero Breeze Mark 2, здесь:

Zero Breeze Mark II можно считать одним из лучших вариантов для охлаждения гаража.

Короче говоря, на самом деле ни один из них не работает. Испарительные охладители — это просто тщательно продуманные вентиляторы с охлаждающим эффектом 0 БТЕ (фактически, они повышают температуру в изолированном пространстве), использование сухого льда не является долгосрочным решением (очевидно, что лед тает), а блоки переменного тока с батарейным питанием — это состояние. — самые современные технологии, но они не могут производить более 5000 БТЕ.