Стук в двигателе нива: تحميل Нива 21214 стук в двигателе район 4 цилиндра mp3 — mp4

Содержание

تحميل Нива 21214 стук в двигателе район 4 цилиндра mp3 — mp4

Нива 21214 стук в двигателе район 4 цилиндра

Устранили стук в двигателе Нива 4х4 дело было в

Chevrolet NIVA Стук в ГБЦ

нива стук компенсатора и замена без съема распредвала

Стук в двигателе в чем причина Причина в масле

Гидрокомпенсаторы Проверка и ремонт ВАЗ 21214 Нива

СТУЧИТ ДВИГАТЕЛЬ Диагностика ЗА 5 МИНУТ

Chevrolet NIVA Стук в ГБЦ

Стучит цепь ГРМ на Лада Нива 2020 глушим ДВС на 3000 оборотах Меняем масло

Что стучит в двигателе

Частая проблема Chevrolet Niva Убираем на всегда проблему стучащих Гидрокомпенсаторов

Нива 21214 непонятный стук в движке

Стук гидрокомпенсаторов Нива 21214 Hydro Jack Knocking Of Niva 4×4 21214

Как определить стук шатуна в двигателе

нива стук в двигателе

Застучал двигатель так стучит шатун Не уследили за моторным маслом

Стук в двигателе Нива 2131

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР

Нива шевроле Chevrolet Niva декабрь 2017 стук двигателя

НИВА 21214 P0304 P0300 Не работает 4й цилиндр

Шум на холодном двигателе Нива Шевроле

Нива шевроле Chevrolet Niva (декабрь 2017) стук двигателя

Звук двигателя шевроле нива(холодный).AVI

Стук ДВС. Стучат Гидрокомпенсаторы Устранить 3 мин БЕЗ РЕМОНТА ДВС. Причины стука гидрокомпенсаторов

Шум в двигателе нива шевроле на холодную . Что именно шумит?

Нива 21214 стук в двигателе район 4 цилиндра.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="9081085738"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Гремит цепь при запуске Нива 21214, что делать, как устранить шум Фильтр Базальт и масло Eneos 5w-40

Шевроле Нива Странный звук

Стук на холодную Нива Шевроле 2018

Шеви нива посторонний звук часть 1

Стук в двигателе Нива Шевроле,сюрприз

Также смотрите:

Стойки передние на Шевроле Круз оригинал
Замена топливного фильтра Киа соренто бензин 2 4 видео

Оригинальные литые диски на Киа спортейдж 3 r18
Рено трафик не заводится видео что делать
Киа каренс 2006 года автомат
Лампочки для авто Киа венга
Размер подвесного подшипника Шевроле каптива
Спойлер на крышку багажника Ниссан жук
Сузуки sx4 или Хонда джаз
Лексус rx350 отзывы владельцев 2013
Повторитель поворота на зеркало Пежо боксер
Toyota Hilux это легковой или грузовой автомобиль
Авто лампа Киа церато 3
Информация по вин коду Хонда
Лампа в подсветку номера Мазда 6

Главная »
Популярное »
Шум на холодном двигателе Нива Шевроле

Как устранить стук гидрокомпенсаторов на шевроле нива

Главная » Разное » Как устранить стук гидрокомпенсаторов на шевроле нива

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.

Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками
Регулировка клапанов Шевроле Нива своими руками

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

Регулировка гидравлических подъемников

по: Alittle1, Augusto, Cobalt327, Crosley
(Нажмите здесь, чтобы отредактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет указано для вашей работы.)

Универсальный гидравлический подъемник

[править] Обзор

Ниже приведены информация и инструкции по успешной регулировке предварительного натяга на регулируемых цепях гидрораспределителей . Для нерегулируемых клапанных механизмов см. Быстрый и простой способ проверки предварительного натяга гидравлического подъемника при использовании нерегулируемых коромысел от крана.

[править] Слово о правильной длине толкателя

Для получения правильной геометрии клапанного механизма , толкатель правильной длины должен быть определен и установлен перед установкой предварительного натяга подъемника. Ниже приведены некоторые вещи, которые следует проверить, которые могли изменить правильную длину толкателя:

Диаметр базовой окружности распредвала
Длина толкателя из-за износа или замены
Фрезерные головки / блок
Прокладки головки разной толщины
Высота седла клапана изменяется в результате замены седла или шлифовки / резки седла клапана во время работы клапана
Шлифовка кончика штока клапана при d

Что вызывает поломку подъемников в двигателе?

Крис Стивенсон

Polka Dot Images / Polka Dot / Getty Images

В автомобильных двигателях используются два типа подъемников: гидравлический тип, который использует масло внутри корпуса подъемника, чтобы поддерживать зазор клапана в пределах технических характеристик, и сплошной подъемник, не имеющий гидравлической системы, которую необходимо регулировать вручную. Подъемники открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны и подвержены износу, как и любые другие автомобильные детали.Знание причин, по которым лифты выходят из строя, может сэкономить владельцу транспортного средства большие расходы на восстановление двигателя в случае полного отказа лифтов.

Мили двигателя и техническое обслуживание

Старые двигатели с большим пробегом — главные кандидаты на первые признаки износа подъемника, будь то гидравлический или цельный по конструкции. В сочетании с плохим обслуживанием, которое связано с нечастой заменой масла и фильтров, износ подъемника пропорционально ускоряется из-за небрежности и может только ухудшиться. Детали клапанного механизма, особенно подъемники, зависят исключительно от состояния и уровня масла, поскольку они не могут работать без него даже в течение коротких периодов времени.Загрязненное масло в двигателе с большим пробегом изнашивает днище подъемника, выступ кулачка, седло толкателя и внутренние детали подъемника.

Уровень и состояние масла

Подъемники клапанов будут испытывать недостаток смазки, если уровень масла в картере слишком низкий, чтобы обеспечить давление масла, достаточное для достижения верхних частей клапанного механизма. Если маслозаборный экран не может забирать масло даже временно, подъемники могут испытывать недостаток смазки. Гидравлические подъемники могут сложиться без масляной подушки, которая могла бы смягчить удары толкателя или толкателя.Толкатели могут изнашиваться на стороне распредвала вместе с выступами распредвала. Слишком большое количество масла в картере может вызвать аэрацию масла или образование пузырьков воздуха — состояние, когда коленчатый вал взбивает масло при прямом контакте. Загрязненное масло забивает каналы полых толкателей и отверстия гидравлического подъемника, не позволяя подъемнику работать.

Вязкость масла

Правильный показатель вязкости масла важен для снижения износа компонентов и поддержания хороших характеристик двигателя. Масла с высокой вязкостью, такие как 40W и 20W-50, способствуют хорошему давлению масла в жаркую погоду, но их скорость потока, способность масла течь ко всем компонентам двигателя может быть недостаточной в холодную погоду, особенно во время начальной запускать.Это особенно относится к двигателям с верхним расположением распредвала, где масло должно перемещаться дальше по вертикали. Масла с низкой вязкостью, такие как 5W-20 или 10W, могут легче течь при более низких температурах, но слишком тонкие, чтобы обеспечить надлежащую смазку и давление в жарких условиях. Многие производители рекомендуют 5W-30 как подходящее всесезонное моторное масло.

Масляные фильтры и сетки

Масляные фильтры, которые не менялись регулярно, могут засоряться и препятствовать или останавливать поток масла, снижая давление масла.Это можно увидеть как мерцающую или постоянную сигнальную лампу на приборной панели, которая показывает «Проверьте двигатель» или «Давление масла». Засоренные или грязные всасывающие решетки масляного насоса также вызывают низкое давление масла и препятствуют или останавливают попадание масла на верхние части клапана.

Регулировка зазора

Гидравлические подъемники настроены на «нулевой» зазор, так как оказываемое на них давление поглощается масляной подушкой внутри корпуса. Гайка толкателя, отклонившаяся от рекомендованного значения, вызовет удары по подъемнику кулачком или толкателем.Постоянные удары молотком вызывают износ металла и в дальнейшем изменяют допуски зазора и увеличивают износ. Твердотопливные подъемники необходимо периодически регулировать, каждые 30 000 миль или около того. Если люфт или зазор в регулировке сплошного подъемника отключены, это может вызвать износ подъемника и кулачка. Изогнутые толкатели также изменят регулировку зазора, и их необходимо заменить.

Общие причины низкого давления масла

Толкатели клапана являются одними из первых компонентов, которые изнашиваются при постоянно низком давлении масла.Низкое давление масла может быть результатом ряда факторов, включая чрезмерный осевой люфт распределительного вала и изношенные подшипники кулачка, изношенные шестерни масляного насоса, изношенные шейки и подшипники коленчатого вала, а также изношенные коренные и стержневые подшипники. Любой небольшой масляный канал в двигателе может ограничить поток и вызвать низкое давление масла. Низкое давление масла отображается в виде контрольной лампы или показания манометра.

Шумы подъемника

Изношенные подъемники или чрезмерно низкое давление масла часто издают щелкающий или щелкающий звук, особенно во время прогрева двигателя.Звук исходит от обрушившихся гидравлических подъемников, которые замерзли, или от твердых подъемников, которые чрезмерно изношены и изменили допуски на зазор. Промах двигателя обычно сопровождает неисправный подъемник, обычно из-за поврежденного цилиндра. Шумы подъемника не следует путать с искрениями или защелкиванием проводов свечей зажигания.

Еще статьи

Расположение датчика детонации на грузовике Chevrolet

, Cayden Conor

Все грузовики Chevrolet с впрыском топлива и газовыми двигателями (в отличие от дизельных двигателей) используют датчик детонации. Датчик детонации отправляет сигнал на PCM (компьютер двигателя грузовика), чтобы сообщить компьютеру о времени зажигания. В датчике детонации используются два двухпроводных датчика с плоской характеристикой. Они вырабатывают напряжение в зависимости от уровня шума и вибрации двигателя. Если датчик обнаруживает звон (стук в цилиндре, вызванный предварительной детонацией), он сообщает компьютеру отрегулировать угол опережения зажигания, чтобы уменьшить или устранить звон.

Step 1

Поднимите грузовик Chevrolet и поддержите его с помощью домкратов.

Шаг 2

Снимите колесо со стороны водителя с помощью гаечного ключа.

Проденьтесь через колесную арку в двигатель, чуть выше и слева от корпуса масляного фильтра и чуть ниже третьего цилиндра в передней части двигателя. Положите пальцы на разъем жгута проводов на боковой стороне блока. Это датчик детонации.

Наконечник

Если датчик детонации имеет экран, вы сможете почувствовать, где жгут проводов проходит под экраном.Щиток необходимо снять, чтобы получить доступ к датчику детонации.

Предметы, которые вам понадобятся

Напольный домкрат
Подставка для домкрата
Гаечный ключ

Еще статьи

Как узнать, когда гидравлические подъемники выходят из строя

, Джен Дэвис

Изображение двигателя, goce risteski с сайта Fotolia.com

Гидравлические подъемники в двигателе вашего легкового или грузового автомобиля являются важной частью вашего автомобиля. Лифты перемещаются вверх и вниз внутри блока, помогая генерировать сжатие и мощность, необходимые вашей машине для движения. Если подъемник выйдет из строя, ваш автомобиль или грузовик не будет работать должным образом и может проявить несколько различных побочных эффектов. Проблемы с подъемником не могут быть устранены без восстановления или замены двигателя на вашем автомобиле, и такие проблемы обычно вызваны низким уровнем масла в автомобиле или перегревом двигателя.

Шаг 1

Проверьте моторное масло. При необходимости долейте масло, отмечая, сколько масла вам нужно было добавить. Когда вы пытаетесь определить состояние двигателя и гидравлических подъемников, важно знать, сколько масла находится в вашем автомобиле. Вы можете заметить, что двигатель имеет низкое давление масла на масляном манометре, когда он работает.

Step 2

Посмотрите на пробег автомобиля и историю технического обслуживания. У транспортных средств с большим пробегом гораздо больше шансов столкнуться с проблемами с двигателями и подъемниками, как и у тех, у которых обычно заканчивается масло или которые испытывают крайнюю потерю смазки в двигателе из-за неработающего масляного насоса или другой проблемы.

Шаг 3

Заведите автомобиль. Если автомобиль запускается с трудом, это может быть признаком того, что он не работает должным образом на всех цилиндрах, и что может быть проблема с заклиниванием или поломкой гидравлического подъемника в двигателе.

Шаг 4

Обратите внимание, горит ли индикатор проверки двигателя автомобиля. Если загорелся индикатор проверки двигателя, подключите компьютер автомобиля к считывателю кодов ошибок и диагностируйте генерируемые коды ошибок. В некоторых транспортных средствах неисправный или сломанный подъемник генерирует соответствующий код ошибки в компьютерной системе транспортного средства.

Шаг 5

Слушайте, как работает двигатель. Громкие стуки, стуки и постукивания могут быть признаком плохого атлета. Шум обычно вызван контактом изношенных подъемников с другими компонентами двигателя или отсутствием смазки.

Отвезите автомобиль к механику для проведения официальной диагностики. В некоторых случаях механику, возможно, придется разбирать верхнюю часть двигателя, чтобы определить точный подъемник, который вышел из строя, и причину отказа.

Еще статьи

Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть — Российская газета

Посторонние шумы из-под капота — повод если не для беспокойства, то уж точно для осмотра и установления причины нештатной работы силового агрегата. Рассказываем, на что именно следует обратить внимание, и как устранить возможные проблемы.

Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт — виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, «выслушиванию» двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.

Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие — то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные «холодные» запуски двигателя.

Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, «здоровье» компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.

Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука — резкое снижение давления масла.

Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой «перезвон» становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.

Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора «на холодную» или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.

Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.

Еще один подозреваемый — шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.

Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, «сечь». Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.

Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.

В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать

Главная » Разное » Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать

Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214 — DRIVE2

Здравствуйте.Мой рассказ будет в нескольких пунктах.
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
2. Проверка
3. Установка (2 способа)
Будут прилагаться видео
Итак:
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары.

Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.

Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.

Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.

Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.

Когда может потребоваться ремонт устройства?
Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной. Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы. Турбо кит для Нивы Загрязненность масла является причиной различных неприятностей. Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя.

Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов. Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается. Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя. При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.

2. Проверка
Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение.
Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе.
Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.( ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ)
Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)

Снятые гидрики и рампа

Снятые рокера(последовательность)

Берём снятый гидрокомпенсатор.Сначала снимаем крышку, поддев отвёрткой(она для транспортировки, можно выбросить).Вытаскиваем плунжер, за ним толкатель(поршень), достаём над столом, т.к может вывалиться пружинка и шарик шарикового толкателя.Всё кидаем в ёмкость с бензином(соляркой ну или чем вы собираетесь промывать) и «булькате» их, моете.Сам корпус тоже надо обязательно.После вытащить, протереть тряпкой и собрать.Все маслянные каналы прочистить струной(иголкой, проволокой).Сначало в толкатель вставляем пружину, шарик и крышку.В корпус суём большую пружину, затем толкатель, а потом плунжер.

Вот он готов.Про проверку описал выше.Если даже один гидрик не прошёл проверку то заменяют их комплектом

3. Установка (2 способа)
Если же они прошли проверочку, то начнём установку.
Для начала выкачаем масло из голодцев под гидрики в ГБЦ и промоем рампу.
Устанавливаем сначало в той же последовательности(момент 18-22 Нм), можно без динамометрического.Главное постараться затянуть гидрик получше, но чтоб плунжер прожимался.
Если не получается то пробуйте менять местами гидрики или снижайте момент.

Итак про способы:есть сухой и мокрый(ну я так назвал чёт))
Насчёт мокрой можно найти тут: www.drive2.ru/l/2134453/
У нас же этот способ не прокатил.
Сухой почти ничем не отличается, просто масло не заливаем(но зато по-моему шанс сделать правильно удваивается т.к легче)
Просто после установки гидриков, надеваем рампу ну и в общем СОБИРАЕМ ВСЁ в той же последовательности, что и разбирали.
Если сделали всё правильно то двигатель должен завестись)
Ох какой сначало стук будет)Но это ничего, не пугайтесь)главное чтоб работал и не глох.ДАЙТЕ ЕМУ оборотов и держите.Стук из за отсутствия в гидриках масла, поэтому оно должно само накачаться давлением, для этого создадим его, повышением оборотов.Звук начнёт утихать, а со временем вообще исчезнет

(Первая заводка.Если что, это испаряется тосол, у владельца этого авто была жалоба на его «маленький расход», мы всё исправили, это остатки той поломочки испаряются)

(Такой вот звук будет сначала)

(Тут вы увидите как он уже будет утихать после роста давления)

Вот и всё. Удачи на дорогах)Но болты рулят

2 статьи. 1. Почему стучал гидрокомпенсатор. 2. Слышим звон, да не знаем где он…(статья с видео и звуковым файлом)

Почему стучал гидрокомпенсатор

Слышим звон, да не знаем где он…

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Нpа машине ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе стучал гидрокомпенсатор (далее ГК). По одному они не продаются, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, при необходимости, купить новые.

Снял клапанную крышку, проверил всё ГК отвёрткой на сжатие, каждый раз проворачивая распредвал так, чтобы на проверяемый ГК через рокер не давил кулачок распредвала. Подозрения не вызвал ни один ГК. Снимаю постель распредвала и отворачиваю ГК. Пятый отвернулся от лёгкого прикосновения ключа, а седьмой вообще был незатянут, и даже вывернут на пол оборота. (Это видно на третьем фото, есть выработка) Разбираю дальше. Снимаю масляную магистраль и вижу …. . ё-ё-ё-прст, конец масляной магистрали у восьмого ГК cломан.

Купил новую магистраль. Собрал всё в обратной последовательности. Затянул ГК моментом 3,0 Н^.м. вместо положенных 1,5-2 Н^.м. Двигатель опять приятно заурчал.

После ремонта уже проехали 3 т. км. Всё ОК.

Фотографии сделаны Leo.

Слышим знон, да не знаем где он…

Владелец ВАЗ-21214 жаловался на не постоянные стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего бывают на холодном моторе. Пока мы с ним стояли и разговаривали, стук опять появился и двигатель залихорадило. Такое впечатление как будто он «троит». Стук продолжался не больше минуты и потом исчез. Клиент оставил машину и ушел. Мы договорились с ним, что я позвоню сам, когда устраню неисправность.

По характеру стука было очевидно, что неисправен какой-то один из восьми гидрокомпенсаторов. Но какой!? Менять все подряд, или первый попавшийся под руку, я не хотел и поэтому воспользовался датчиком «First Look».

Название у него не даром такое. Если перевести дословно на русский язык, то получим – «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, он всегда может использоваться первым для быстрого определения неисправности. Датчик устанавливается на срез выпускной трубы глушителя. По пульсации давления в выпускной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неэффективный или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Ну что ж, приступим и посмотрим как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что обнаружу очень быстро неисправность, подключаю датчик «First Look» к мотор-тестеру MTS-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» к ресиверу подключил электронный датчик разряжения для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Его подсоединил к первому каналу мотор-тестера MTS-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал прекрасно, без посторонних шумов. Я много раз делал попытки запуска, прогревал его, охлаждал, выгоняя машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Так закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал после работы на этой машине домой, привязав датчик «First Look» изолентой к бамперу машины, а мотор-тестер положил на переднее пассажирское сиденье. По дороге я следил за осциллограммами и готов был в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал. Но ни по дороге домой, ни по дороге обратно утром на работу стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только лишь к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, пока стук длился на протяжении 8-10 секунд. Но этого времени мне не хватило, необходимо было посмотреть осциллограммы на высоких оборотах. И вот наконец-то повезло! После очередного утреннего запуска двигателя, отчетливо застучал один из гидрокомпенсаторов и стучал долго, примерно 5 минут, потом затих. Мне хватило этого времени, чтобы полностью отдиагностировать двигатель на разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие сбои работы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндре они есть практически всегда, на любых оборотах двигателя.

По этим осциллограммам делаю вывод – стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра. Что случилось с первым и вторым посмотрю после снятия клапанной крышки. А теперь посмотрим на мотор-тестере канал датчика разряжения, т.е. первый луч. На осциллограмме видно разные по высоте «горбы» в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, предварительно определил неисправности выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально. Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впускной 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были затянуты слабо. От этого и были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой – имел трещину на маслоподающей магистрали. Я не сразу её заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

В этом двигателе нашлась еще и третья неисправность – отвернулись болты крепления успокоителя и он свободно болтался.

Магистраль, гидрокомпенсаторы 3-го цилиндра заменил, болты успокоителя подтянул. Собрал все в обратной последовательности. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель запустился без посторонних шумов и как мы видим, на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Подобная ситуация была с Шевроле-Нивой. Через 3-4мин после запуска двигателя, начинал отчетливо стучать один ГК(на слух было слышно один). Стук очень долго не пропадал, мог появиться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента он все больше и больше прогрессировал, раньше помогала перегазовка, а теперь даже и музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним быстро определил, что неисправны ГК первого и четвертого цилиндра (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — сбой был практически всегда, а в четвертом – изредка.

Вскрываю клапанную крышку и проверяю ГК первого и четвертого цилиндра. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко отворачиваются “от руки”. Вот и причина стука! ГК первого цилиндра я заменил, он вызвал у меня подозрение, а четвертого – подтянул с усилием 3кг.см.

Обращайтесь к нам, и мы выполним компьютерную диагностику двигателя.

20.03.05.

Стук гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя цепи. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Тырнет просто пестрит этими вопросами, но ответов почему-то НЕТУ! Толи тех кто нашел способ устранить стук … устранили самих ;), то-ли и впрямь такая неподатливая проблема. Хотя решается О-О-Очень легко!
Обычно стучащие компенсаторы заменяют на … как ни удивительно, но их заменяют на «солдатики», болты от классичекого мотора- эти детальки помнят Брежнева! Никого не заботит ни : регулировка каждые 10.000км пробега, ни то, что ГК обеспечивают лучший зазор в механизме ГРМ. Друзья мои — они ГК в конце-концов просто ТИШЕ работают!
Причины стуков ГК.
1. Дровяное масло с непомерными сроками замены по типу 15.000км. Например «надежное» масло Лук-ойл 10В40 с набегом 10.000км. Скажите своим гидрикам до свидания, а за одно и с мотором попрощаетесь тыс так к 150.000км, с гарантией. Данные условия обеспечат вам закоксованность системы маслоподачи ко всем деталям ДВС. Кокс снашивает и загрязняет ваш ДВС!
2. Лопнувшие ушки масляной рампы ГК. Необходимое давление масла просто стравливается в обход самих ГК.
3. Зажатый по самое немогу ГК. Клинится плунжирная пара внутрях. Кстати! Так можно и сломать ушки масляной рампы . см.п. 2.
4. И самое частое явление. Тупо открученный ГК. Они могут чуть ли не вываливаться из гнезд! Необходимое давление масла опять таки не создается.
Решения проблемы. Так сказать залог здоровья ваших ГК. Синтетическое масло с заменой 5.000км и момент затяжки = 2н/м. Чуть сильнее чем нажать на спусковой крючек 🙂 . А еще лучше обработать посадочную шахту обезжиривателем и посадить ГК на фиксатор резьбы. Но тут лучше сделать еще более грамотно.
Закрутили с нужным моментом и оставили авто за воротами гаража зимой, при -15. Запускаете — если не стучит, то ставьте метку на ГК и по краю шахты и только потом садите на фиксатор резьбы!
Пользуйтесь на здоровье 🙂
Гидронатяжитель цепи старого образца. Тормозную трубку служащую магистралью для самого ГН вам следует выкинуть. А купить вам стоит ГН нового образца и рампу подвода масла тоже нового образца. Пяточку отвод на блоке вы выкидываете и садите все обратно, там по месту поймете. А для нового ГН вам стоит купить болтик от тормозной системы ЖИГУЛЯ. Собирается это все через медные шайбочки. И все в порядке. Со старым ГН тоже все будет в порядке, при условии чистоты и качества СИНТЕТИЧЕСКОГО масла. Но ни в коем случае вам повредить маслорампу! Старого образца вы не найдете, а тормозной стальной шланг не всегда вас выручит — сочится частенько.
Р.С. сколько «именитых» ремонтников молотило себя пяткой в грудь, что замена ГК ни к чему не приведет! Что они застучат через неделю! Давайте поставим «солдатиков». ДАВАЙТЕ! Давайте заодно скинем инжектор и поставим карб, скинем литье и поставим тележьи колеса. А на ветровой проем натянем бычий пузырь.
Надо решать, надо находить причины и выполнять работы по ликвидации проблем.
Не ломайтесь 🙂
Р.С. На фото запечатлено отломанное «ухо», масляной магистрали старого образца. Отломано «ухо» умельцем по типу- «сила есть, ума не надо». ЗАПОМНИТЕ! Момент затяжки там как у прокладки в смесителе! Посмотрите в литературе — 2кгс что ли.
Обратите внимание на цвет уха! Не на слом, а на корпус. Он не черный и не коричневый — он почти здорового цвета силумина, заслуга хорошего масла и его смены.

Лада 4×4 3D Forever ♛ Все взаимно!) › Бортжурнал › Нива — неровная работа на холостых / замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты

Полный отчет и моей борьбе с неровной работы двигателя. Ранее было предисловие)
Поменяв уже все причастные к работе двигателя датчики и не получив никаких результатов собрался духом и поднял клапанную крышку. Почему то был уверен что причина была именно электронного характера, но вскрытие показало обратное. Я это никогда не делал ранее, руководствуясь лишь статьями и видео на ютубе все же сделал это! Очень сильно помогли динамометрические ключи купленные ранее.
Первым делом сверил метки, они были идеальны.

Далее внимательно осмотрев и потрогав гидрокомпенсаторы обнаружил открученный гидрик 2 цилиндра выпускного клапана. Естественно все сразу стало понятно)
____________________________________________________________________________
Подробное видео с места событий:
vk.com/videos263083061?z=…6239252%2Fpl_263083061_-2
____________________________________________________________________________

Далее пере до мной было сложное решение покупать комплект новых гидриков либо менять все на болты.
Прочтя много статей, пообщавшись с понимающими людьми и продавцами в Нивовском магазине понял следующие. Гидрокомпенсаторы старого образца очень ненадежные, при покупки новых хорошо еси соберешь 1 комплект из 4 и то не факт что они будут стабильно работать. Что бы поставить гидрокомпенсаторы новог образца нужно менять голову. А это не дешево!
Как бы все сводится к замене на болты, но пугали люди которые говорили что двигатель станет намного шумнее работать… Повторюсь что я с этим раньше не сталкивался и даже не знал как их настраивать.
Поехал в Нивовский магазин где окончательно развеяли мои сомнения о правильности установки регулировочных болтов.
Было куплено:
1) Распредвал от Нивы 21213
2) Комплект рокеров с болтами, пружинками и фиксаторами.
3) Переходник для вкручивании болтов.
Приехав на работу пошла жара))
Выкидываем старый распредвал, гидрики и рампу.
Обезжириваем от масла колодцы для втулки регулировочного болта клапана.

Полный размер

Ставим фиксатор пружины и закручиваем втулки регулировочного болта с моментом 83Нм

Полный размер

Далее шрек полирнул рабочую поверхность рокеров)

Полный размер

Ставим все на место и закручиваем распредвал по схеме с моментом 20Нм

Полный размер

Прикручиваем звезду к распредвалу с моментом 48Нм
Регулируем тепловой зазор клапанов, впускной клапан 0,15 / выпускной 0,20
Меняем прокладку клапанной крышки и затягиваем клапанную крышку по схеме с моментом 7Нм

Полный размер

После замены гидрокомпенсаторов стал работать намного тише и ровнее))
Плюс к этому максимальная скорость, мощность и динамика возросли!

____________________________________________________________________________
Подробное видео работы двигателя после перехода на регулировочные болты:
vk. com/video263083061_456239256
____________________________________________________________________________

Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

Стук в двигателе? Да, это нормально! — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2016 года на DRIVE2

Полный размер

Господа, здравствуйте!
Долго не писал в бж, прошу прощения. Вы все прекрасно помните, наверное, эту эпопею со стуком в двигателе на прогреве, кто не в курсе напомню: машина заводится, обороты около 1300-1500-стука нет, как только обороты падают до 1100-1000-появляется стук, а после прогрева автомобиля до 70 градусов цельсия-стук пропадает. Официальный дилер менял распредвал, рокера, натяжитель цепи на автоматический, даже масло в двигателе и масляный фильтр меняли (их я менял за свой счет). Результат один-стук есть. Замеры давления масла везде, где только можно-итог давление везде выше минимального норматива на 0,5-0,7. Инженер по гарантии официального дилера говорит, что мол это гидрокомпенсаторы стучат и это не подпадает под гарантийный ремонт, и вообще плохого от этого ничего не будет.
Я в эту чушь не верю! Может вы мне дорогие собратья, кто больше шарит, подскажете плохо это или нет? Естественно, официальную бумагу отказа от гарантийного ремонта инженер не даёт, показывает только какую-то ксерокопию письма с завода, где завод устанавливает допуск на стук гидрокомпенсаторов до 30 минут, после запуска двигателя. Но бумагу то я с него стрясу хочет он или не хочет.
А так жизнь Туриста пока скучна и размеренна на городских просторах. Недавно поменял колеса на летние. Ощущения от Борис Федоровича просто шикарные. Мягкие очень, машина стала комфортнее в разы. Очень хочу проверить их на покатушках, но не могу пока найти напарника, чтобы было не скучно. Так что ребята если у кого намечается покатушка, или кому как и мне нужен напарник, не стесняйтесь отзовитесь.

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 5 200 км

стук ГРМ — гидрокомпенсаторы не виновНы ) — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Стук ГРМ был с покупки, думал гидрики. Один Шнивовод посоветовал не обращать внимания — «они у всех стучат».
Первое время ездил не парился. стук начал доставать и почитав мнения на форумах решил менять гидрокомпенсаторы т.к. люди делились там горьким опытом затягивания такой процедуры — прогар клапанов, фото убитых распредвалов с рокерами (((
Снял клапанную крышку и опа:
— половина гидриков крутятся от руки (из прочтенного в форумах распространенная болячка)
+ трещина маслоподводящей рампы (а значит не один гидрокомп работать не будет)

Менял рампу по инструкции
Обрадовало что распредвал без следов износа ))

Затяжка гидроопор — важный «момен» сей процедуры, рекомендуют затягивать моментом 22Nm, недотянул — может выкрутиться, перетянул — заклинит плунжер гидроопоры. Проверить на перетяг можно пальцами покрутить вернюю часть плунжера.

динамометрический ключ, к нему понадобится УДЛИНЕННАЯ головка на 24, простая не достанет до граней гидроопоры

Перечитав кучу инфы — затянул моментом 25Nm ВНИМАНИЕ ! с фиксатором резьбы! ) идея не моя.

Пробег 1,5-2 тыс.км — полет нормальный (а главное тихо, бывает на холодную постучат 1-2 сек и все!)

вот еще полезная статья на эту тему, увидел бы ее раньше, не стал бы «проверять работу пустого гидрика» — спустил масло с двух гидроопор, попробовал на сжатие с воздухом — воздух сжимается с усилием, не травит, со временем усилие остается, НО после не накачал его маслом (или скорее набрал, но не осадил) — ДВИЖКА так дергалась при первом заводе, думал выпрыгнет из под капота, хорошо не долго, пару минут )),

рампа — 1210р (пилять на след неделе в др. магазине привезли за 500р!)
фиксатор резьбы ~150р
прокладка клапанной крышки пробковая ~80р (кстати двиг теперь чист с верху!)

Цена вопроса: 1 500 ₽

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать — Все о Лада Гранта

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3. 3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 19.06.2012
Сообщений: 4
Откуда: Минеральные Воды
Возраст: 34
Авто: Бронто 212182 2004

Рег.: 27.05.2010
Сообщений: 60
Откуда: Россия, г.Курск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1997г.

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01. 06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Рег.: 27.12.2008
Сообщений: 49
Откуда: Мск. Обл.
Возраст: 44
Авто: [email protected]

У меня тут тоже зацокал сначала на больших оборотах (>=1800), потом, пять раз сняв РВ и поставив на место, путем тупого перебора из 8-ми старых и 4-х новых гидриков добился-таки боле-менее хорошего результата,заменив только один гидрик и особо не задумываясь чего делал.
Стук исчез, но. постояла ночью на морозе, а утром, пока не прогрел двигун до 50-60, цокало так, что таки пришлось включить мозг. После прогрева — где-то минута-две, мотор затих и я его вообще перестал слышать. Звук от РВ стал равномерным ровным на всех диапазонах оборотов. Съездил на ней на работу (80 км. туда-сюда).
Исчезла вибрация двигуна на 3000 об/мин — очень порадовало (видимо один из цилиндров плохо наполнялся), динамика в лучшую сторону изменилась, на холодном старте не вылечилось — стучит зараза, сильно.

Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических «включений мозга» выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

Давайте разбирать все сначала. Пойдем «от печки», от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:

Что мы тут видим? Видим регулировочный болт в сборе (25,26,27). Ясен пень, болт сжать рокером невозможно. Болт всегда в одном положении и является статической системой. Ну, если только во Вселенной возникнет катаклизм равный по масштабам «Большому взрыву» или не долбануть по нему 10 тонным прессом.
Отсюда первый вывод — гидрик должен функционально повторять болт и быть несжимаемым в каком-то пределе, достаточно широком, потом определимся в каком. Еще видим пружину (24). Зачем она? Я думаю, что она нужна только на момент запуска и прокрутки холодного двигателя, когда тепловой зазор еще не выбран и надо до момента прогрева и прижимать рокер (рычаг) к кулачкам РаспредВала. Далее, когда мотор прогреется и зазор будет выбран, надобность в пружине отпадает и она, по-факту, сжирает КПД движка требуя произвести работу на свое пустое сжатие во все остальное время работы двигуна.

Посморим на картинку №2:

О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою «попу» (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):

Картинка №3 (2007):

Вот что из него вытекло:
Картинка №4:

Битум, по-факту.

Картинка №5 (2012)

Я думаю тайны не открою, из картинок мы видим простой плунжерный насос с шариковым клапаном. Куда он закачивает масло? ответ — под себя! шутка.
Закачивает он его на самое дно корпуса гидрика через шариковый клапан. Головка — по сути поршень, такой же как у велосипедного насоса (зачем верхняя дырочка — потом объясню). Накачивает он под себя ровно столько, чтобы нижний поршень вылез настолько, насколько нужно, чтобы головка уперлась в рокер наглухо. Всё, после этого гидрик становится практически несжимаемым. Думаю, два три энергичных качка хватит при нормально герметизированной системе подачи масла. Стравить масло из под поршня можно только очень сильным сжатием (тиски, струбцина) или разобрав и нажав иголкой на шариковый клапан.
Ладно, надо бежать. Остальные выводы, как разбирал, как работает с учетом разных действующих сил и особенностей конструктива (не только с учетом теплозазора), а также что делать чтоб не стучал — напишу потом, в понедельник, наверное. Прошу пардону.

Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:

Итак имеем начальное положение ВСЕГО. Кулачок РВ в положении А движется в положение В. В этот момент ничего не проседает, т.к. кулачок РВ не давит на рокер и клапан. Гидрик стоит сухой, незаполненный ничем (почему? — потом станет понятно). В этот же момент в рампу подачи масла накачивается масло под давлением. Оно попадает по пути красной стрелки в колпачок-поршень(5). Воздух выходит из него по пути синей стрелки через зазор между пояском (9) и юбкой(8). К моменту доворота кулачка РВ к положению В в корпусе колпачка-поршня(5) наберется какое-то количество масла. Далее кулачок начинает давить на систему годрик-клапан(11) и оба пойдут вниз. Понятно, клапан в этот
момент никуда не пойдет, т.к. две его пружины гораздо мощнее пружины(4) плунжера и сжиматься начнет гидрик. Но в нем, в колпачке(5) есть масло и оно через шариковый клапан на дне плунжера начнет попадать на дно корпуса гидрокомпенсатора(1), где ему и место. Тем самым начнет создаваться масляная подушка, на которой потом и будет «сидеть» плунжер и колпачок с головкой. Т.е. через какое-то количество итераций, гидрик заполнится
и «вырастет» настолько, насколько нужно, чтобы подпереть рокер.
Картинка №6:

Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

Приступим к рассмотрению вопроса — чего же там будет после 50-60 тысяч пробега и почему начинают стучать? Причем у многих сначала на высоких оборотах.

В процессе работы будут происходить вышеописанные процессы, но что меняется? Меняется состав масла. Сначала чистое жидкое, потом грязное густое.
Потом смена масла и опять по кругу. Гидрик не болт (т.е. не статичная система), и часть масла под плунжером(2) будет обновляться. Но только часть и в основном в верхнем слое.
Совсееем маленькая. Нижняя часть постепенно начнет превращаться в битум. Битум для этой системы — это клей. Примерно вот так, картинка №7:

Потом все превратится в битум. И зазор будет выбираться исключительно за счет давления масла, ввиду почти полной неподвижности плунжера. Попробуйте его вытащить после 60 тыщ. пробега. Я долго мучался с одним гидриком. Кстати, масло летом Shell 10W40, зимой 5W40. В рзультате поставил новый, старый на работе отмочил керосином. Плунжер вылез и теперь гидрик «как новый». ;).
Кстати, особо обратите внимание на пружину, что стоит в шариковом клапане плунжера(2). Это реальное порно. Видно на картинке №3 и 5. Может кто-нибудь сказать, что такая пружина может прижимать да еще и в такой вязкой среде? Мое мнение — надо заменить на что-нить посолиднее. В связи с чем вопрос — в каких пределах меняется давление масла в системе?
Когда под плунжером возникнет очень вязкая жидкость, особенно на морозе и когда РВ остановился кулачком в положении С, есть очень большая вероятность, что клапан не закроется, а плунжер зависнет в этом положении как на клею до момента прогрева двигателя. И вот тогда, если давление в рампе подвода масла хреновое, гидрик будет цокать и сильно, пока не вылезет плунжер. И у меня такое случилось. Это я буду лечить как потеплеет, постараюсь снять на видео.

Теперь почему цокает на высоких оборотах?
Все просто. В рампе подачи масла есть резиновые уплотнительные кольца. Они садятся. Плюс к этому, и это самое главное — у многих не затянуты гидрики, что тоже сильно снижает давление в системе рампа-гидрик. Почему вазоделы не затянули на моей машине?
У меня на рампе стоят «очки» с канавкой отверстием ровно по центру высоты очков. Ясен пень, гидрики туда своей дыркой попадают «иногда». В результате, чтобы в гидрик масло хоть как-то попадало вазоделы вывернули мне два гидрика, т. к. их дырочки ниже канавки очков. Когда я их поджал чуток, они тут же спрятали «головки». Фотки потом сделаю. В результате пришлось выворачивать и, в конце-концов, давления перестало хватать и после 1800 об/мин стал появляться цокот, сначала иногда, потом постоянно. На новой рампе все гораздо лучше. У нее юбка от 1/3 сверху до самого низу. На картинке видно. Затянув все гидрики — они все выскочили сразу. Но опять же вопрос — сколько пройдут уплотнительные резиновые кольца. Кстати, их продают отдельно?

Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

1. Самый простой и описанный в мануалах способ определить дохлый гидрик — нажать на рокер в районе головки гидрика, упершись в корпус РВ. При этом кулачок РВ должен смотреть на рокер тыльной стороной (крутить придется колесо на 4-й передаче для каждого клапана). Тот, что просядет без усилия — «дохлый» (восстанавливается промывкой). Те что гнут отвертку — скорее живые. Те, что немного просаживаются — тоже надо смотреть.

2. Но раз вы туда уже залезли, значит шум гидриков мешает и делать надо следующее:
Вывернуть их все и поочередно разбирать и мыть. Чем мыть — сами выбирайте. Я отмочил залипший гидрик (картинка №3) керосином авиационным (просто под рукой был, а WD-40 на 70% керосин). Клапан шариковый тоже разобрать и помыть. При сборке обратить внимание на износ корпуса плунжера и поясков головки-поршня. Входить все должно практически без зазора и без люфта, но ходить должно без натяга. Кстати, на Картинке №3 виден небольшой износ, но гидрик еще походит. Немного смазать все «своим» маслом и собрать. Понажимать на головку. Должно ощущаться только сопротивление пружины плунжера. Все гидрик готов назад к установке. Тут в ветке люди разбирают в ванне с какой-то гремучей смесью, потом этой же смесью его наполняют. Не знаю насколько это оправдано. Наполнить можно, наполовину хода плунжера, но маслом. Оно все равно там будет. Более легкие фракции оно в итоге выдавит.
Почему надо ставить незаполенным? — потому что, если полностью заполнить он станет несжимаемым на всю длину и клапан может не полностью закрываться. Вам надо слышать хлопки во впускном или выпускном коллекторе? Он, конечно, через какое-то время «сядет» на «место», но я не берусь сказать за сколько. Ну, до встречи поршней с клапанами, скорее всего дело не дойдет, но испытывать, думаю, не стоит.

3. Посмотрите рампу маслоподачи. Если трубка вертится легко и «очки» елозят без усилия по трубке, однозначно менять резиновые манжетки. Если рампа как у меня с канавкой и отверстием подачи масла ровно по середине высоты очков — в помойку ее. Ставить новую с юбкой в очках.

4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

Стук гидрокомпенсаторов найден! — Chevrolet Niva, 1.

7 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

С недавнего времени начал или начали стучать гидрики. Надоело это терпеть, и с появлением времени находясь на самоизоляции есть возможность взглянуть в каком состоянии грм.
Вскрыл к/к, на вид не все так плохо, довольно таки чисто.
Начинаю проверять гидрокомпенсаторы. Вывешиваем одно колесо, ставим на 5-ю передачу, выставляем метку на звездочке с распредом, проверяем 4, 6, 7, 8. Вроде все норм, не прожимаются, поворачиваем звезду на 180 градусов, проверяем, 1,2,3,5. Проверял каждый гидрик раз по 5, каждый раз с новым выставлением меток. Все рабочие. Странно думаю, надо лезть дальше.
Снял распред вал, на рокерах выработки нет, ничего лишнего. Выкрутил стаканы гидрокомпенсаторов, пальцем полез в колодец, и черпнул каши. Теперь то все ясно. В каждом колодце было много масляных отложений.
Слил с них масло шприцом, и начинаем чистить. Чистил все очистителем карбюратора. Так же важно прочистить сами масляные каналы на колодцы.
При сборке, лучше наполнить чистые колодцы свежим моторным маслом, так же после закручивания гидриков, масляные каналы тоже наполнить маслом. После установки рокеров, смазываем рабочие поверхности с распредом, чтобы ничего не работало на сухую при запуске.
На запас даже купил новый успокоитель цепи, т.к. обычно он сломан, но у меня вроде стоял на месте, был только несовсем затянут до конца.
Собрал, запустил, прогрел, и тишина. Даже при запуске, не троила и не гремела. Результатом доволен, машина поехала естественно лучше)
Поэтому не всегда причиной стука могут быть неработающие гидрики.
По времени заняло не торопясь 5 часов.
После этого едем в лес тестить, отдыхать и варить супец)

Полный размер

Пробег: 56 700 км

Переход на гидрокомпенсаторы 21214 — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Приветствую! Мысль перейти на гидроопоры посещала меня давно, но были большие сомнения, так как гидрокомпенсаторы старого образца многие ругают.В итоге взвесив все за и против и набравшись смелости решился на их установку. Был еще вариант перехода на гидрики нового образца, но это сильно ударит по бюджету из-за того что нужно будет менять гбц, да и работы это добавит много!

Теперь к запчастям:

1)Распредвал 21214

Полный размер

2)Гидрокомпенсаторы и рампа старого образца 21214

Полный размер

3)Рокера 2101 старого обраца
(Как оказалось у меня в гбц были уже установлены рег болты и рокера нового образца. Отличие у них в уменьшенном на 1мм диаметре сферы, соответственно в рокерах отверстие под сферу тоже уменьшили на 1мм
Для чего это сделали мне неизвестно! Поэтому, если установить такие рокера на гидрокомпенсаторы старого образца то машина не заведется из-за того что рокер не встанет на свое место и будет приподнят, так как на гидриках с/о яблоко 10мм в диаметре а на рокерах н/о отверстие 9мм. В итоге пришлось искать рокеры с/о)

Поиск нормальных рокеров старого образца был долгим. Как выяснилось их вообще сняли с производства и нормальные заводские на прилавке стали редкостью, одни подделки! Объездив все магазины города я убедился в этом. Многие оказывались какими-то кривыми и неровными.

В итоге нашел в маленьком магазине самые нормальные на вид рокера из всех что видел на прилавках

Полный размер

На вид ровненькие. Попробовал поцарапать иголкой рабочую поверхность но все четно! Значит не сыромятина что радует

Ну что, теперь расскажу про нюансы при установке! ЭТО ВАЖНО! (Для тех кто будет ставить)

Купив гидрокомпенсаторы решил проверить прожимаються ли они при надавливании пальцем? Оказалось что нет! Они с завода заполнены маслом. Если установить их в таком состоянии то машина не заведется! Клапана будут приоткрыты! Пришлось сливать с них масло. Для этого нужно каждый гидрик потихоньку зажимать в тисках до тех пор пока яблоко не доедет до упора. Таким образом масло при сжимании гидрика выходит из отверстия тем самым опустошая его! После такой процедуры все гидрокомпенсаторы должны легко сжиматься при надавливании пальцем. Больше с ними нечего делать не нужно.

Полный размер

Шайбочки снимать не стал. Что с ними что без них, разницы нет!

Ладно, теперь пока перейдем к разборке.

Снял клапанную крышку

Полный размер

Далее распредвал

Полный размер

Чтобы выкрутить колодцы рег болтов нужна головка на 21, но так как высота куда одивается головка у них небольшая то пришлось чуть сточить верхнюю часть головки чтобы она нормально зацепилась за колодец при выкручивании

Полный размер

Сточенная головка на 21

Выкрутил рег болты и колодцы из гбц

Полный размер

В колодцах гбц видно масло которое перед вкручиванием гидриков нужно обязательно удалить

Полный размер

Масло в колодцах гбц

Колодцы были промыты от масла бензином

Полный размер

Теперь можно вкручивать гк

Для установки гк был взят динанометрический ключ. Момент затяжки 18-22н.м. Фиксатор резъбы при установке использовать не стал так как затянул их достаточно хорошо

Полный размер

Гидрокомпенсаторы на месте

Следующий шаг это установка рокеров и распредвала

Полный размер

Рокера на месте

Теперь распредвал

Полный размер

Установил распредвал и офигел! Кто внимательный тот поймет по фото что здесь не так, а кто не хочет присматриваться читайте дальше

После установки распредвала и его затяжки было замечено что 4 клапана были приоткрыты! Как оказалось рокера уперлись в корпус гк и тем самым гидрокомпенаторы не приняли крайне нижнее положение!

Пришлось обратно снимать распредвал и рокера для их доработки!

Пришлось стачивать корпуса рокеров в месте контакта с гк, вот как выглядит подпиленный рокер по сравнению с обычным

Полный размер

Вот и причина зажатых клапанов

И так пришлось пилить все рокера

Полный размер

Стачивать пришлось много, долго и муторно! От работы болгарки даже уши заложило после доработки )

Готовые рокера

Полный размер

Теперь нечего не упрется. Можно ставить распредвал

Полный размер

Все готово к запуску!

Установка заняла с учетом всего гемора 10 часов с перекурами! Распредвал ставился и снимался 3 раза для подпиливания рокеров! Ух!

После сборки повернул ключ зажигания и…машина завелась! Стук стоял неимоверный! Стоял около капота и ждал когда стук прикратится, а не прекращался он как мне показалось долго, аж тревожно стало! Но спустя 5 минут все стало тихо! Вот здесь я понял что все позади!

Теперь о впечатлениях! Ну что могу сказать, был приятно удивлен звуком работы.Двигатель шелестит, работает очень мягко.

Да что я рассказываю вот звук работы

Chevrolet Niva The small gray submarine › Logbook › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т. д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Ig0 › Блог › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Крышка фиксирующая плунжер

Рампа подвода масла ВАЗ21214

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты одинаковым моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

лада нива датчики детонации Управление двигателем

лада нива датчики детонации Управление двигателем Заказ на следующий день для отправки в тот же день!

ЭЙ! Это выходные в День зарплаты! БЕСПЛАТНАЯ доставка для всех заказов на материковую часть Великобритании — используйте код PAYDAYFREEDEL .

Телефон доверия 01604 666711

Fast Track

Бесплатное получение в тот же день

Варианты финансирования

Помощь в оплате ремонта

Онлайн-справка

Спросите у наших специалистов

Фильтр результатов продукта

Для вашего автомобиля доступно более чем одной опции. , мы рекомендуем вам использовать фильтры ниже, чтобы сузить результаты.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашим дружелюбным консультантам по запасным частям по телефону 01604 666711.

Передача инфекции: Все

Л.с.: Все

Колесная база: Все

Код двигателя: Все

Номер двигателя: Все

Двери: Все

Позиция: Все

Фильтр Сброс настроек

Для вашего автомобиля доступно более чем одной опции. , мы рекомендуем вам использовать фильтры ниже, чтобы сузить результаты или позвонить нашим дружелюбным консультантам по запчастям по телефону 01604 666711.

Фильтр результатов продукта

Передача инфекции: Все

Л.с.: Все

Колесная база: Все

Код двигателя: Все

Номер двигателя: Все

Двери: Все

Позиция: Все

Фильтр Сброс настроек

К сожалению, в настоящее время на нашем веб-сайте нет нашего ассортимента датчиков детонации Lada Niva.Но, пожалуйста, позвоните нам по телефону 01604 666 711, так как он, вероятно, доступен.

Наш ассортимент постоянно расширяется, и мы все еще можем поставлять вам качественные датчики детонации lada niva, которые вы ищете, по непревзойденной цене.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену и наличие наших датчиков детонации lada niva. либо позвонив нам по телефону 01604 666 711, либо написав нам по электронной почте [email protected] ИЛИ отправив онлайн-запрос здесь, на нашем веб-сайте.

Список товаров в категории «Датчики детонации» для вашей Lada Niva смотрите выше. Наш ассортимент датчиков детонации Lada Niva охватывает все модели и годы.

Загрузка

Подождите …

Согласие на использование файлов cookie ePrivacy и GPDR посредством согласия на использование файлов cookie

P023E Код неисправности OBD / 2 Chevrolet Niva — Код неисправности двигателя P023E: Прерывистый сигнал в цепи датчика детонации 2 (банк 2)

Описание кода ошибки OBD / 2 P023E и симптомы.

Датчик частоты вращения первичной турбины определяет вращение первичного вала трансмиссии датчика частоты вращения первичного вала. Компьютер использует эту информацию вместе с датчиком частоты вращения выходного вала, чтобы определить, работает ли трансмиссия по плану. Если компьютер обнаруживает разницу между скоростью входного вала и ожидаемой скоростью выходного вала, он отрегулирует давление в трансмиссионном насосе, чтобы предотвратить проскальзывание диска сцепления. Если добавление давления не решает проблему, будет установлен код неисправности.

В большинстве случаев TCM интегрирован в единый корпус с PCM. Тем не менее, часть модуля, которая управляет функцией (автоматической) трансмиссии, может быть запитана отдельно. В любом случае TCM обычно получает питание от коммутируемого (присутствует только при включенном, пусковом или рабочем положении переключателя зажигания). Эта цепь обычно оснащена предохранителем, плавкой вставкой и / или реле. Часто PCM и TCM получают питание от одного и того же реле, хотя и по отдельным цепям.Доступ к надежному источнику информации о транспортном средстве предоставит необходимые сведения о силовой цепи TCM для конкретного рассматриваемого транспортного средства.

P023E Шевроле Нива Процесс восстановления кода ошибки:

Когда вы включаете зажигание, индикатор Service Engine Soon или Check Engine P023E должен на короткое время мигать, указывая на то, что система OBD готова сканировать ваш автомобиль на предмет любых неисправностей. После этой короткой вспышки свет не должен светиться во время движения до тех пор, пока не будут обнаружены проблемы.Если цепь датчика детонации 2 прерывается (банк 2), вы будете рады узнать, что ваш автомобиль оснащен системой раннего предупреждения, которая может сэкономить ваше время, деньги и топливо в дополнение к защите цепи датчика детонации 2 от прерывистой работы (банк 2).

Общие причины Chevrolet Niva P023E OBD2 Код

Распространенной причиной кода P023E является неисправность цепи датчика детонации 2 с перерывами (банк 2), но есть и несколько других возможных причин, таких как;

Неисправен расходомер воздуха
Утечка из адсорбера или топливного бака системы EVAP
Непрерывный поток масла в поршневую камеру ДКТ
Неустойчивое положение распределительного вала из-за низкого давления масла

Caterpillar GP20 Lift Truck Service Manuals Manuals — PDF DOWNLOAD — HeyDownloads

Caterpillar GP20 Lift Truck Service Manuals — PDF СКАЧАТЬ

ОПИСАНИЕ:

Руководства по обслуживанию погрузчиков Caterpillar GP20 — PDF СКАЧАТЬ

ВВЕДЕНИЕ:

Автопогрузчики, работающие на сжиженном газе, превосходят автопогрузчики с бензиновым двигателем по многим параметрам, включая более чистые выбросы и более высокую топливную экономичность.Однако при неправильном обращении сжиженный газ более опасен, чем бензин.
Настоящее руководство по ремонту содержит инструкции по эксплуатации и процедуры технического обслуживания устройства для работы на сжиженном нефтяном газе погрузчиков с бензиновым / сжиженным газом Caterpillar®. Чтобы обеспечить безопасность и максимизировать преимущества вашего погрузчика, внимательно прочтите это руководство.

СОДЕРЖАНИЕ:

Руководства по обслуживанию погрузчиков Caterpillar GP20 — PDF СКАЧАТЬ

Типы сжиженного газа 1
Руководство по выбору сжиженного газа для двигателей погрузчиков 1
Детонационная способность сжиженного нефтяного газа и октановое число 2
Неблагоприятное влияние олефинов на топливную систему сжиженного нефтяного газа 2
Давление пара в зависимости от температуры для смеси пропан
и нормальный бутан 2
Конструкция и функции 4
1 Схема устройства для сжиженного газа 4
2 Схема устройства для сжиженного газа 5
3 Конструкции основных компонентов 6
3 1 Баллон для сжиженного нефтяного газа 6
3 1 1 Клапан сброса давления 6
3 1 2 Стационарный указатель уровня жидкости 7
3 1 3 Сервисный клапан (выпускной клапан сжиженного газа) 7
3 1 4 Индикатор уровня топлива 8
3 2 Фильтр (вакуумный топливный стопорный фильтр) 9
3 3 Гидростатический предохранительный клапан 10
3 4 Конвертер (испаритель) и карбюратор сжиженного газа 11
3 4 1 Конвертер (испаритель) 11
3 4 2 Карбюратор сжиженного газа 11
Действия, которые необходимо предпринять в случае неисправности 12
Устранение неисправностей 14
Разборка и повторная сборка 17
1 Основные компоненты устройства для сжиженного газа (4G63, 4G64) 17
2 Основные компоненты Устройство для сжиженного газа (6G72) 18
3 Разборка и повторная сборка карбюратора / смесителя сжиженного газа 19
4 Разборка и повторная сборка преобразователя / регулятора (испарителя) 21
5 Разборка и повторная сборка фильтра сжиженного газа, топливный замок 27
Осмотр и регулировка 33
1 Проверка баллона сжиженного газа 33
2 Проверка фильтра 33
3 Проверка и регулировка преобразователя (испарителя) 34
4 Регулировка холостого хода 35
5 Регулировка выходной мощности 36
6 Процедура проверки утечки газа 36
i
CARB Tier 1 Система контроля выбросов (S-15G, 2001-2002 модельный год)
Введение 37
1 Краткое описание системы сжиженного газа CARB Tier 1 38
2 Схема расположения сжиженного газа CARB Tier 1 39
3 Иллюстрации основных компонентов 40
3 1 Электронные Блоки управления (ЭБУ) (версия 1 и 2) 40
3 2 Рисунок электронного блока управления 40
3 3 Датчик кислорода 41
3 4 Датчик педали 41
3 5 Датчик температуры блока цилиндров 41
3 6 Рисунок корпуса смесителя и дроссельной заслонки 42
3 7 Трехсторонний Кот alytic Convertor 42
3 8 Иллюстрация приборной панели 43
3 9 Покомпонентное изображение для использования с моделями пневматического типа 44
3 10 Покомпонентное изображение для использования с моделями амортизирующего типа 45
Системные операции
1 Описание работы 46
2 Терминология 46
Sub- Принципы работы системы
1 Управление топливом 46
2 Управление топливом 48
3 Дроссельная заслонка и регулятор 49
4 Работа дроссельной заслонки и регулятора 50
5 Рабочие характеристики 50
Регулировки системы
1 Установка диагностического комплекта 51
2 Регулировки 51
3 Внешний вид экрана S15G 54
3 1 Детали настройки 55
3 2 Схема диагностического экрана 56
S-15G Поиск и устранение неисправностей
1 Устранение неисправностей Деталь проблемы 57
2 Детализация дерева поиска и устранения неисправностей 60
3 Проверка кодов мигания индикаторов двигателя 62
4 Коды ошибок системы 62
5 Последствия неисправности Условия 63
Схема вакуумной системы и электрические схемы
1 Схема вакуумной системы 65
2 Электрическая схема топливной системы S-15G atic 66
3 Расположение и функционирование контактов ЭБУ 67
Проверка и регулировка
1 График периодических проверок 68

ОБЗОР ИЗОБРАЖЕНИЙ РУКОВОДСТВА:

ВИДЕО ПРОСМОТР РУКОВОДСТВА:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Это то же руководство, которое используют дилеры для диагностики и устранения неисправностей вашего автомобиля
Вы будете перенаправлены на страницу загрузки, как только покупка будет завершена.Весь процесс оплаты и загрузки займет от 2 до 5 минут
Если вам нужны другие инструкции по обслуживанию / ремонту / запчастям, обращайтесь по адресу [email protected] . У нас все еще есть 50000 руководств, не включенных в список

S.V

Общие запросы

Запросов пока нет.

Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 Запчасти и аксессуары Датчики

Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020

Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020, Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 по лучшим онлайн-ценам на, Цены падают по мере покупки Магазин скидок Глобальная торговля начинается здесь Новейший дизайн, качество бренда, быстрое обслуживание.LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 Датчик детонации Для coesvi.durango.gob.mx.

Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020

В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Уплотнения из нитриловой резины имеют сжатую конструкцию с двойной кромкой для защиты от загрязнений. Отмеченный наградами шлем Trabec — это хорошо вентилируемый шлем, сочетающийся с функциональностью и производительностью. Идеальные подарки Серьги для себя, друзей, мамы, семьи, любовника на Рождество, День матери, День святого Валентина, юбилей, день рождения, выпускной или любой другой особый случай.Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать размер. Пожалуйста, выберите на 1 размер больше обычного. Специально разработан с использованием заводских креплений или запатентованной технологии зажима Mat-Loc для предотвращения движения автомобильного коврика. ✿Жемчужные бусины на проволочных стержнях, Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 , 1 кубик d20 Материал: многогранные кубики сделаны из акрила премиум-класса «Открыто 24/7 — Ghost Aged Rust Акриловая вывеска «Премиум» (5 шт. В упаковке). Луна всегда привлекала людей своей загадочностью.Сообщите мне, если вам нужно ускорить заказ перед покупкой. это абсолютно добавляет деревенской красоты этому баннеру на день рождения. Энкаустическая картина в смешанной технике с медной проволокой, Примечание: добро пожаловать на оптовую продажу и мы можем предложить оптовую цену. в зависимости от кроя Фактурная ткань на ощупь похожа на лен или смесь льна * Размеры в плоском состоянии: -16 от плечевого шва до плечевого шва, Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 . Персонализированная деревянная свадебная гостевая книга. Мы используем: • Заболонь • Высококачественная бумага цвета слоновой кости 170 г / м2 • Картон, приятный на ощупь (Для внутренней стороны обложки) • Шелковая лента для закладок • Кожа ► КАК — ЗАКАЗАТЬ ШАГ 1 : Выберите размер и количество листов ШАГ 2: Отъезд, спасибо за покупку в Zeus Vintage.мягкий пушистый плюшевый флисовый халат, удобный для ношения, 3/8 X 5/32 C’BORE: Home Improvement. Для собак, которые тянут, иногда может быть желательно подобрать размер, Amanzi Women’s Leilani Kneeskin — Purple (34): Спорт и активный отдых, Ваши тормоза напрямую влияют на производительность и безопасность вашего автомобиля, их высокий уровень хрома и никеля обеспечивает высокую коррозионную стойкость и способность выдерживать значительные физические нагрузки без разрушения, Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020 .

Датчик детонации для LADA Kalina Estate Hatchback Saloon Niva II LPG 21123855020

BMW 3-Series LCI Facelift E90 E91 Gloss Black Kidney Euro Sport Grill M 09-11, Yamaha 1V8-14451-00-00 SS BY 10-1V8-14451-01-00 ELEMENT AIR CLNR, Водяной насос FEBI для BMW X3 X5 Z3 Z4 E34 E36 E38 E39 E46 E53 E60 E61 1433828, все шары 55-132 Комплект уплотнений вилки 22-55132 AB55-132 6701-104 131905, комплект головки впускной выпускной клапан подходит для Jeep Grand Cherokee 4,0 л Magnum # HGV014. Изолятор подвески выхлопной системы подходит для 06-11 Civic 1.8L-L4 1pc Ходунок Exhaust_L6, 99 00 01 02 03 04 05 BMW 320i 323i is Ci E46 ВПУСК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА + K&N Black Red. Koni 8741 1438LSPOR Спортивный передний левый амортизатор для BMW E46 M3 1999-2006 гг., Комплект для коррекции заднего развала OBX 96 до 02 Acura TL 3,2 л от 98 до 02 Honda Accord, КАЧЕСТВО OEM Новый переключатель нейтрального пуска для Ford Explorer Falcon UX UZ FG MKI, для 1987-1996 Ford F250 Воздушный фильтр Motorcraft 81264BS 1988 1989 1990 1991 1992. Броня сиденья Универсальное защитное полотенце для автомобильного сиденья, черное с логотипом теннисной ракетки, подшипником ступицы и комплектом уплотнений для 2002 Bombardier Traxter 500 4×4 Auto ~ Все шарики.

Почему гидроподъемники стучат в поле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива. Что и как делать. Шаг за шагом. Как найти неисправный элемент

На начальном этапе производства на внедорожник Нива Шевроле устанавливалось 2 типа двигателей — производства ВАЗ объемом 1,7 и Опель — 1,8 л. Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. В русском языке периодически начинают появляться разного рода проблемы.Наиболее частым из них является стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидроподъемников.

Замена гидроподъемников на Шевроле Нива своими руками не займет много времени, но для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

Автомобиль устанавливается на любую ровную поверхность, после чего коробка передач переключается на нейтраль и включается ручной тормоз.
Открыть капот и отсоединить воздуховод
Снимаем хомуты и патрубки с клапанной крышки
Откручиваем болты, удерживающие клапанную крышку

Замена

После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилием 2 кгс. Это нужно, чтобы не перетянуть и не ослабить. После этого устанавливаем качели на место и собираем в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

Перед тем, как натянуть цепь, необходимо правильно выставить все метки, после чего можно зафиксировать гайкой для натяжения. После этого можно переустановить клапанную крышку и прикрепить хомуты и патрубки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Сначала стук может сохраняться, так как им нужно время, чтобы заполнить гидроподъемники маслом, после чего их работа должна стабилизироваться.

На этом замена гидроподъемников на Шевроле Нива считается завершенной.

Следует помнить, что замена гидроподъемников не всегда необходима. Иногда причиной детонации может быть старое моторное масло, изменившее вязкость.Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, это нужно делать каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

Устройство гидроподъемников.

Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами.На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, похожие на регулировочные болты, но зазоры автоматически регулируются плунжерной парой и давлением масла.

В состав гидрокомпенсатора входят:

Корпуса
Возвратная пружина
Верх и низ плунжера и обратного клапана.

Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, также имеет недостатки, которые проявляются при возникновении следующих причин:

недостаточное давление масла
Загрязнение масляных каналов
пониженный уровень масла
износ деталей.

Следовательно, при холодном пуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает. Если заливка нового масла не решает проблему, то требуется замена гидроподъемников Нива Шевроле.

При несвоевременном ремонте возникают более серьезные проблемы, которые приведут к износу кулачков распределительного вала, коромысел и штока клапана. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом газораспределения.

Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными. Поэтому даже в автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапана. Также среди причин стука в новых авто может быть недостаточный момент затяжки болтов на заводе.

При выборе новых запчастей следует обращать внимание на производителя. Самыми надежными считаются изделия INA, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы рассмотрите возможность установки регулировочных болтов.Это существенно сэкономит деньги, так как их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с 500 рублей на оригинальную деталь … У регулировочных болтов есть только один недостаток — необходимость вручную настраивать клапаны каждые 10-15 тысяч километров.

Установка регулировочных болтов.

Монтажные работы проводятся так же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

Для измерения необходимо сначала совместить метки на распределительном валу и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, а затем приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем отрегулируйте 3 и 1, 2 и 5.

Зазор клапана должен составлять 0,15 миллиметра. Замерил только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появится стук клапана. Если установить меньше, то скоро они могут сгореть.

Переход от регулировочных болтов к гидрокомпенсаторам (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидроподъемников, а также их диагностика описаны в статье Почему гидроподъемники выбивают горячие и холодные.В этой статье мы расскажем о том, как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива своими руками. Такая замена необходима, если проблема не в маслосистеме или неподходящем масле для мотора, а в неисправности этих деталей. Гидравлические подъемники Нива Шевроле часто доставляют неприятности автовладельцам — стучат клапаны, двигатель начинает работать с перебоями.

Почему стучат клапана Шевроле Нива?

На обычных двигателях ВАЗ «Классик» в газораспределительном механизме устанавливаются коромысла, а зазоры клапанов регулируются винтами.На двигателях ВАЗ-2123 вместо винтов устанавливаются гидрокомпенсаторы — они выполнены в виде тех же регулировочных винтов, но устраняются лишние зазоры в гидроустройстве за счет работы плунжерной пары под давлением масла. Гидрокомпенсатор на двигателе «Шевинивский» очень прост и состоит из четырех частей: собственно корпуса; возвратная пружина; нижняя и верхняя части плунжерной пары (обратный клапан с поршнем и сам плунжер). Стук клапана ГРМ Шевроле Нива может по нескольким причинам: — недостаточное давление масла в системе; моторное масло в двигателе грязное, забиты масляные каналы; недостаточный уровень масла в системе смазки; изношенное сиденье под компенсатором; сами детали низкого качества, поэтому требуют замены.Часто гидроподъемники (ГП) Шеви Нива стучат только по холодному, и через 30-40 секунд стук исчезает. Причина тому — подача давления масла на «гидрики» с небольшой задержкой, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать поменять масло и масляный фильтр … При стуке клапанов «горячие» — это уже хуже, нужно снять распредвал с главного двигателя, очистить каналы. Если промывка не помогает, замените гидравлические компенсаторы. Стук клапана может быть разным, и не всегда происходит по вине «гидрика», причиной его возникновения могут быть: изношенные кулачки распредвала; изношенные поверхности рокеров; износ конца штока самого клапана.

Но часто бывает и наоборот — из-за гидроподъемников сильно изнашиваются коромысла и распредвал.

Не рекомендуется ездить со стуком клапана: детали газораспределительного механизма выходят из строя; из-за больших зазоров в клапанах снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива; слушать такой стук неприятно.

Все необходимое для замены

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы: отвертки плоские и крестовые; ключ трещоточный с удлинителем и комплектом насадок; торцевой ключ (трубка) на 10 и 12; мягкая проволока, проволочные или пластиковые зажимы; Гаечный ключ; прокладка клапанной крышки; чистая тряпка.

Как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива видео

Если вы собираетесь сменить HA на открытом воздухе, найдите чистое, сухое, ровное место и работайте в спокойный солнечный день. Подождите, пока двигатель полностью не остынет. Если открыть капот, этот процесс пойдет быстрее. Включите нейтральную передачу и отсоедините аккумулятор. Теперь можно приступить к замене гидроподъемников. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом. 1. Снимите пластиковую крышку над двигателем (имеется не на всех моделях). 2. С помощью отвертки ослабьте зажимы трубы, соединяющей инжектор и воздушный фильтр, затем снимите трубу. 3. Проверьте все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (головке блока цилиндров). 4. Выкрутите болты крепления клапанной крышки и снимите ее.

5. Совместите шестерню распределительного вала по метке. Метка находится на крышке распределительного вала (не путать с крышкой клапана) и на задней части звездочки.Если не сделать этого заранее, то сборка мотора после замены основного двигателя будет более сложной, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. 6. Используйте проволоку или пластиковые зажимы, чтобы прикрепить цепь к шестерне распределительного вала.

7. Зафиксируйте звездочку распределительного вала (для этого можно использовать торцевые ключи) и отверните гайку, которая ее фиксирует. 8. Выкрутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая трубку, которая к нему подходит, снимите натяжитель с цепи. 9. Осторожно снимите звездочку с распределительного вала. 10. Откручиваем гайку маслопровода (рампы) основного корпуса и болты фиксаторов. 11. Отверните гайки распределительного вала, затем осторожно снимите его. Заодно вы можете проверить его состояние и при необходимости заменить. 12. Снимите все коромысла, не потеряйте удерживающие их пружины. 13. Отвинтить гидроподъемники.

14. Снимите масляную рампу.Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубочки. 15. Чистой тряпкой удалить грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рейку. 16. Установите масляную рампу на место и вверните новые HK. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм).

17. Установите на место пружину коромысла и распределительный вал, предварительно повернув их на нужный угол. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 18. Установите звездочку на распределительный вал и закрепите болтом.Момент затяжки болта составляет 4 кгс (40 Нм). 19. Установите на место гидравлический натяжитель цепи и закрепите болтами. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 20. Наденьте крышку распределительного вала (не клапан) и опоры рампы, затем затяните гайками с моментом 2 кгс (20 Нм). 21. Затяните гайку рампы с моментом 2,5–3 кгс (25–30 Нм). 22. Проверьте метки на распределительной коробке и коленчатом валу … Затем проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте еще раз.

23. Установите крышку клапана. Иногда бывает необходимо поменять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее не нужно. 24. Подсоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковую крышку. 25. Подсоедините аккумулятор и запустите двигатель. Сначала будут стучать гидроподъемники, но через 20-50 секунд они заполнятся маслом и погаснут.Если новые ГХ продолжают стучать, увеличьте обороты двигателя до 2 тысяч на 1-2 минуты, чтобы повысить давление масла.

Что лучше — гидроподъемники или регулировочные болты?

Гидравлические компенсаторы, установленные с завода, не всегда качественные, и даже при небольшом пробеге могут начать стучать. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть он не был затянут с должным усилием при установке (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в нерабочем состоянии, возникает вопрос — как заменить неисправные «гидрики».Самым надежным автомобильным рынком считается ГК немецкой компании INA, также для автомобиля Шеви Нива гидроподъемники производит АвтоВАЗ, причем ГК старой и новой модели, различаются головками блока цилиндров (цилиндр голова стала другой для авто выпуска после 2008 года). Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но недешево — цена одной ГК АвтоВАЗ находится в пределах примерно 330-400 рублей, при этом регулировочный болт стоит всего 30-50 рублей.Если водитель соглашается регулировать клапаны каждые 10 тысяч км, то лучше установить болты — проблем меньше, а ремонт дешевле. Автомобиль ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) мощностью

л.с. с пробегом 6600 км на горячем двигателе выбит гидрокомпенсатор (далее ГК). Они продаются не по отдельности, а только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала удалил старые, а потом при необходимости куплю новые.

Снял клапанную крышку, все проверил отверткой на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал, чтобы кулачок распредвала не давил через коромысло проверяемый главный двигатель.Ни одна группа компаний не вызвала подозрений. Снимаю кровать распредвала и поворачиваю HK. Пятый отвернулся от легкого касания ключа, а седьмой совсем не затянул, а даже повернул на пол-оборота. (Это видно на третьем фото, там разработка) Разберу дальше. Снимаю маслопровод и вижу … .. йо-йо-э-прст, конец маслопровода на восьмом ГХ сломан.

Купил новую трассу. Собрал все в обратном порядке.Он затянул главный двигатель с крутящим моментом 3,0 Н · м вместо предписанных 1,5-2 Н · м. Двигатель снова приятно грохотал.

После ремонта прошли уже 3 км. Все ок.

Фотографии сделаны Львом.

Мы слышим звонок, но не знаем, где он …

Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на прерывистый стук в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда недолго, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали, снова раздался стук, и двигатель загорелся.Создается впечатление, будто он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент вышел из машины и уехал. Мы договорились с ним, что я позвоню себе, когда устраню проблему.

По характеру удара было очевидно, что один из восьми гидравлических подъемников неисправен. Но какой !? Мне не хотелось менять все или первое, что попадется под руку, поэтому я использовал датчик «Первый взгляд».

Имя его не зря. Если перевести буквально на русский язык, мы получим — «Первый взгляд».Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым, чтобы быстро выявить неисправность. Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. Пульсация давления в выхлопной системе анализирует качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализует неработающий или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Ну что ж, приступим и посмотрим, как он себя проявит в работе! На следующее утро, полностью уверенный, что очень быстро найду проблему, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик разряда для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к проводу высокого напряжения первой свечи.

Все готово к замерам. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал нормально, без посторонних шумов… Пытался завести много раз, прогрел, охладил, машину на улицу выгнал, еще раз прогрел, но как назло стука не было. Вот и закончился первый день … Потом второй, потом третий … На четвертый день поехал домой после работы на этой машине, привязав датчик «первого взгляда» к бамперу машины изолентой, и поставил мотор-тестер на сиденье переднего пассажира … По дороге следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку СТОП для записи сигнала.Но ни по дороге домой, ни на обратном пути на работу утром стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но мне и этого времени не хватило, надо было смотреть осциллограммы на высоких оборотах … И вот наконец-то мне повезло! После следующего утреннего пуска двигателя один из гидроподъемников явно стучал и стучал долго, минут 5, потом остановился.Этого времени мне хватило на полную диагностику двигателя на разные режимы работы.
На ХХ мы видим редкие отказы двигателя в первом и / или втором цилиндре.

В третьем и четвертом цилиндрах они почти всегда присутствуют при любых оборотах двигателя.

Из этих осциллограмм делаю вывод — стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первым и вторым, посмотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал датчика вакуума на мотор-тестере, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «неровности» разной высоты на такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, я предварительно определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проверяю коленвал и проверяю затяжку гидроподъемников. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернул на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 ослабли. Из-за этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой — появилась трещина на маслопроводе. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

В этом двигателе тоже была третья неисправность — отвернулись болты крепления демпфера и он свободно болтался.

Заменена магистраль, гидроподъемники 3-го цилиндра, затянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель завелся без посторонних шумов и, как видим, по осциллограмме все в порядке!

Стук гидроподъемников на Шевроле Нива

Похожая ситуация была с Шевроле Нива. Через 3-4 минуты после запуска двигателя в одном из главных двигателей стал отчетливо стучать (слышно на слух).Стук не пропадал очень долго, мог появиться как на горячих, так и на холодных двигателях. По словам клиента, он прогрессировал все больше, раньше помогал повторный газ, но теперь даже музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним быстро определил, что главные двигатели первого и четвертого цилиндров неисправны (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — почти всегда был сбой, а в четвертом — изредка.

Открываю клапанную крышку и проверяю ГБЦ первого и четвертого цилиндров. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко откручиваются «вручную». Вот причина стука! Заменил ГБЦ первого цилиндра, это вызвало у меня подозрения, а четвертого — подтянул с усилием 3 кг.см.

Свяжитесь с нами, и мы это сделаем.

Диагностировать необходимость замены гидроподъемников Шевроле Нива можно только после снятия распредвала.Обычно первыми признаками являются стук клапанных механизмов, которые не останавливаются даже после прогрева двигателя. В этом утверждении есть доля правды, но для начала рекомендуется использовать менее трудоемкие методы. Первым делом нужно проверить уровень масла и его чистоту. При недостаточном уровне исправные не заполняются жидкостью, в результате чего плунжер не поднимается до нужного уровня и стучит коромысло. Грязное масло может забивать узкие каналы. Если не помогло, то придется переходить к кардинальным мерам.

Отрадно, что для замены гидроподъемников Шевроле Нива не требуется никаких специальных приспособлений. Можно обойтись без стандартных ключей, но некоторые из имеющихся инструментов лучше подготовить заранее. Для работы вам понадобится:

Набор ключей;
отвертка плоская и крестообразная;
Щетка металлическая;
Шприц медицинский;
Проволока или нейлоновая кабельная стяжка.

Дополнительно к этому требуется подготовить 1 литр бензина, тряпку и прокладку под крышкой клапана.

Алгоритм замены гидроподъемников

Работы по замене гидроподъемников хоть и являются сервисными, но вполне доступны для самостоятельного выполнения. Самое главное — придерживаться алгоритма, описанного ниже.

Демонтирован воздуховод. Крышка клапана освобождена. Для этого необходимо обеспечить к нему беспрепятственный доступ, а также демонтировать с него все крепления и кронштейны.
Отвернуты болты клапанной крышки (8 шт.).
На этом этапе можно точно определить необходимость замены ГХ. Если при нажатии на коромысло толкатели легко опускаются, значит неисправен гидрокомпенсатор. (для проверки можно использовать отвертку с плоской головкой, вставить ее между корпусом распредвала и коромыслом)

Поворачивая коленчатый вал по направлению вращения двигателя, необходимо совместить метку шестерни распредвала с отливкой на корпусе станины.

Ослабив шестерню, можно снять натяжитель цепи и снова зарядить.

Коромысло и гидроподъемники демонтируются свободно, сначала откручиваются головкой на 24,

, а затем вынут из занятой ямы.

Новые устанавливаются с затяжкой 2 кгс. Порядок сборки осуществляется в обратном порядке.

Перед заменой ГА можно попробовать промыть старые, погрузив их в бензин. Иногда такая процедура позволяет существенно сэкономить бюджет.

На всех машинах установлены разные детали. Именно поэтому при неисправности или поломке нужно точно знать, как провести ремонт самостоятельно, если это возможно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидроподъемников на Шевроле Нива, которая поможет вам сэкономить на посещении СТО.

Функции гидроподъемников

Этот механизм очень прост в эксплуатации. Он состоит всего из пяти конструктивных частей:

Рама;
Гильза;
Пружины поршневые;
Обратный клапан;
Плунжеры.

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и служит опорой. Между ним и втулкой расположена плунжерная пружина, которая, в свою очередь, выполняет все моторные функции.

Схема гидрокомпенсаторов

Механизм работы: коротко о главном

Кулачок распредвала повернут обратно к толкателю. Действие происходит за счет выталкивания пружины за счет работы плунжера.В зазоре, который появляется через шаровой кран гидрокомпенсатора, масло активно течет прямо из системы смазки … Следующим шагом является закрытие механизма шарового крана за счет пружины в плунжере. Кулачок распредвала в этот момент меняет свое положение на противоположное, то есть уже другой стороной к гидротолкателю. В этот момент гидравлические подъемники передают удар на регулирующие клапаны ГРМ, и при движении плунжерной пары выделяется определенное количество масла, что обеспечивает устойчивость двигателя.Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что приводит к появлению нужного зазора между толкателем и кулачком. Его размер определяет количество масла, поступающего в систему.

Причины и признаки необходимости замены

Таких причин и признаков может быть много. К счастью, поломки случаются нечасто, а ремонт авто не занимает так много времени. Итак, типичные причины поломок гидроподъемников в Шевроле Нива:

Использование дешевого моторного масла Низкое качество;
Недостаточно частая замена фильтров системы смазки или невыполнение этой процедуры вообще;
Увеличенные зазоры внутри основного механизма из-за износа втулок и плунжеров.В этом случае количество утечки масла будет плохо контролироваться и приведет к некорректной работе и последующей поломке механизма газораспределителя.
Изношен или забит шаровой кран, что обязательно приведет к повышенной утечке масла из полости плунжера.
Заклинивание плунжерной пары. При этом в двигателе слышен отчетливый сильный стук. Это отклонение является одним из самых серьезных и может быстро вывести из строя весь механизм гидрокомпенсатора.
Повышенные нагрузки в газораспределительной системе.

Когда менять не надо

В 65-70% случаев гидроподъемники не ломаются, а становятся банально, а значит и начинаются неисправности. Если возникнет такая ситуация, их можно разобрать и тщательно промыть. С сделать это достаточно непросто, поэтому вот список инструментов, которые вам определенно помогут:

нитрорастворитель;
керосин;
бензин;
ацетон.

Весь процесс может занять почти целый день, но в итоге вы получаете работающую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае потребуется проведение ремонта.

Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

Перед заменой гидроподъемников необходимо заранее приобрести новую прокладку клапанной крышки. Он держится на герметике, и при снятии крышки точно не повредить. Нам также понадобятся:

стандартный набор ключей,
трещотка,
Phillips и плоские отвертки,
небольшой кусок проволоки или небольшая нейлоновая стяжка (зажим),
резиновая груша для откачки масла,
щетка для очистки механизма после работы.

А теперь приступим к замене гидроподъемников:

Осторожно снимите крышку головки блока цилиндров, закрутив ее крепеж.
Групповое фото механизма
Затем проверяем работоспособность гидроопоры. Нажимаем поочередно на рычаги привода клапана, чтобы плунжеры опор дошли до упора. Если выполнить это действие достаточно сложно, а опора не поддается вашему натиску, то гидравлические подъемники в порядке.В противном случае рычаги легко перемещаются вперед и назад.
Медленно проворачивая головку коленчатого вала, в этом случае необходимо совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипника распределительного вала.
Используя обычную отвертку Phillips, нажмите на плунжер натяжителя цепи до упора.
Откручиваем болт крепления звездочки распредвала, движение против часовой стрелки.
Снимите болт звездочки распределительного вала.
Не отпуская плунжер натяжителя, открутите звездочку от распределительного вала, не отсоединяя ее от основания цепи.В этом случае цепь должна быть плотно прикреплена к приводу. масляный насос.
Правильно закрепленная цепь в основании масляного насоса
Закрепляем звездочку вместе с цепью на подушке двигателя.
Крепление звездочки цепью
Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипника в основании распредвала.
Откручиваем гайку шпильки крепления
После всех манипуляций у вас появляется доступ к подаче масла на гидроподъемник и его можно снимать вместе со штифтами, вынимая их по очереди.
Сбоку видим трубопровод, разворачиваем его в обратную сторону от уплотнительных колец со стойками аппарели.
Отключаем трубопровод
Затем снимаем оставшиеся гайки, которые закручены около корпуса подшипника распредвала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
Снимаем весь корпус подшипника вместе с основанием распредвала и шпильками блока цилиндров. Чтобы максимально упростить вам работу, при переустановке подшипников с распределительным валом не следует проворачивать опорный вал корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали.
Корпус подшипника снимается вместе с основанием распредвала.
Осторожно отверните рычаг привода клапана.
Снимайте рычаг привода клапана с особой осторожностью.
Вынимаем подшипниковую гидравлическую опору.
Работаем с гидроопорой
Из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с аппарелью аккуратно снимаем сами компенсаторы.
Сами гидрокомпенсаторы снимаются с ГБЦ
Выкачиваем старое масло из отверстий ГБЦ блока.При отсутствии специального оборудования, как на СТО, можно использовать обычную резиновую грушу. Если не произвести эти манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
Уже в обратной последовательности ставим рычаг привода клапанов и распредвал.
Затяните стопорные гайки корпуса подшипника строго в порядке, указанном на схеме. В противном случае невозможно будет закрепить всю базу с необходимой прочностью.
Правильный порядок затяжки гаек при замене гидроподъемников на Шевроле Нива
Опять нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов так, чтобы плунжеры опор дошли до предела, как это делалось в начале. У вас должен быть зазор между рычагом клапана и кулачком, который обычно составляет от 3 до 5 сантиметров.
На завершающем этапе складываем остальные детали в обратном порядке.

Проверка работоспособности системы

После установки всех деталей очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и капель масла. … Небольшой кисточкой удалите остатки герметика и старую прокладку с обеих поверхностей оснований, это также можно сделать тыльной стороной перочинного ножа. Нанесите герметик по периметру крышки подшипника и установите приобретенную прокладку, следя при этом, чтобы она не выползла за края обивки. Точно такой же слой нанесите на противоположную поверхность и зафиксируйте легким нажатием. Если у вас остались вопросы по ремонту, вы можете посмотреть видео по замене гидроподъемников в двух частях.

Видео: Как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива своими руками

Теперь при движении стук в машине должен полностью прекратиться, но если этого не происходит и вы слышите надоедливый звук, то следует обратиться ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Альтернатива: как заменить болтами

Многие мастера предпочитают заменять гидравлические подъемники на болты. Механизм такой же, за исключением самих деталей.Это сделано для того, чтобы максимально сэкономить, ведь покупка всего оборудования под ключ обойдется вам до двух тысяч рублей. При этом альтернативном варианте двигатель начинает работать громче, но на холостом ходу — более стабильно … При этом для затяжки этих болтов потребуется дополнительный специальный щуп, которым они будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении подобных манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестает действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидравлических подъемников — задача не из легких. Но после проведения всех перечисленных выше работ вы сможете получить работающую систему без затрат на услуги ремонта, а также получить бесценный опыт. И даже в случае повторной поломки вы можете легко очистить и заменить гидравлические подъемники, сэкономив время и деньги.

главная »Генератор» Почему гидроподъемники стучат в поле. Замена гидроподъемников на Шевроле Нива. Что и как делать.Шаг за шагом. Как узнать неисправный элемент