Задние стойки – Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))

С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе

www.drive2.ru

Небольшой ликбез по амортизаторам/стойкам — DRIVE2

Всем доброго времени суток! На данную запись меня натолкнули вопросы, которые я часто слышу на работе:
— А это односторонний амортизатор или двухсторонний?
— А что лучше? масляный, газовый или газо-масляный?
— А как добавить авто плавность хода?
— Я хотел управляемость картинга, поставил самые жесткие амортизаторы, а получил шляпу! Почему?
и т.д. Узнали себя в одном из этих вопросов? тогда читаем дальше…
Мне кажется, эта тема могла бы подойти и для БЖ, но не будем нарушать правил Д2)
Чтобы Вы понимали: я работаю в одной из отечественных фирм по производству автокомпонентов подвески как для отечественных авто, так и для иномарок. Занимаюсь 50/50 как инженеринговыми разработками, так и непосредственным внедрением разработок в производство и на авто, в частности, в рамках натурных испытаний, а также стендовыми испытаниями опытных и предсерийных образцов. В своей работе, в основном, руководствуюсь вот таким толмутом:


Да, не совсем современный, но до сих пор актуальный труд) Есть в открытом доступе в сети, кому интересно. Большинство из того, что будет в этом посте-это упрощенное изложение книги.
Итак. Что такое амортизатор и с чем его едят?
Амортизатор(стойка) — это демпфирующий элемент подвески. Относится к неподрессоренным массам. Необходим для гашения колебаний пружины. Стойка отличается от амортизатора своей несущей способностью. Иными словами: если можно ее выкинуть и при этом авто сможет ехать(задний амортизатор ФФ2, классика ВАЗ и т.д.) — это амортизатор, если нет — стойка. Помимо демпфирования колебаний пружины и несущей способности (для стоек) у амортизатора нет других функций.
Конструктивно амортизаторы делятся на однотрубные и двухтрубные.
Сильно углубляться в конструктив не будем. Основное: двухтрубные-наиболее распространенный вид из-за простоты проектирования и сборки, допускает повреждения основного корпуса(при условии сохранности внутреннего рабочего цилиндра), дешевле в производстве. Однотрубные-применяются в условиях ограниченного монтажного пространства, более стабильные характеристики, не имеет значения угол установки(двухтрубные устанавливаются строго вертикально).
Друхтрубные (далее речь пойдет только о них) могут быть с газовым подпором и без него. Все! Нет никаких чисто зазовых амортизаторов. Это упоры капота/багажника, но не амортизаторы и стойки!) Газовый подпор обеспечивает более стабильную работу клапанной системы амортизатора и заметно снижает вспениваемость гидрожидкости, используемой в амортизаторах/стойках.
Ход штока наверх — ход отбоя, вниз — сжатия. Качественной характеристикой амортизаторов является их сопротивляемость перемещениям штока. Т.е. усилия которые возникают на штоке при его движении с определенной скоростью.
В зависимости от скорости перемещения штока различают дроссельный и клапанный режимы работы. Дроссельный соответствует небольшой скорости перемещения штока(вхождение в поворот на небольшой скорости), клапанный соответствует попаданию в ямы и быстрому передвижению по пересеченной местности.
Визуальная характеристика амортизатора представлена на диаграмме Монро:
Думаю, на ней все понятно без пояснений.
Любой амортизатор имеет клапан отбоя, клапан сжатия и перепускной клапан. Каждый из которых имеет свои дроссельные и клапанные усилия, а соответственно не бывает односторонних амортизаторов. Все амортизаторы сопротивляются как на отбой, так и на сжатие, только усилия на отбой значительно выше чем усилия на сжатие.
А вот так выглядят клапанные системы изнутри:

Полный размер

Стойка передней подвески ФФ2

Полный размер

Стойка передней подвески Шевроле Круз


Абсолютно все амортизаторы/стойки имеют примерно одинаковое внутреннее строение, с небольшими конструктивными различиями, но принципиальная схема у всех одинаковая.
Теперь немного о доработках подвески
На каждом автоконцерне почти самый главный человек — дизайнер. Дизайнер создает направление, формы и концепцию будущей модели. Под нее инженера стараются подогнать техническую начинку авто. Это же относится и к подвеске. Подвеска авто, ее принципиальная схема разрабатываются в соответств

www.drive2.ru

Лада 2111 Синий Вагончик › Бортжурнал › 29# Замена задних пружин. Задние стойки (амортизаторы) 1118 vs 2110.

Короче писал много текста, комп затупил и все стерлось… Так что просто о главном.

Начало шоркать правое заднее колесо о подкрылок. Место трения — внутренняя часть в районе брызговика. Сначала шоркало при повороте, потом даже на кочках. Думал стойка умерла. Но прежде чем закупаться запчастями, решил разобрать и посмотреть, в чем собственно говоря проблема.

И так мы имеем:
— Установленный слегка черезж опу подкрылок
— Неизвестное состояние задних стоек и пружин (о них и пойдет речь).

Начал разбирать.

Полный размер

Такой вот хаос)

Полный размер

Болт дался тяжело, но сдался в итоге.

Снимаем стойку, вытираем многолетний слой грязи и что мы видим?

1118-2915004-20

Калиновская стойка! Не хило… разбираем ее и видим порванный пыльник и отбойник 2110, который болтается на штоке стойки как омно в проруби.

Начинаем гуглить информацию и узнаем следующее:
Задние стойки 2110 и 1118 имеют одинаковые характеристики. Разница лишь в толщине штока, у калины он тоньше. Соответственно если вы собрались ставить на 10е семейство стойки 1118, нужно использовать буфер от калины — 11180-2912622-11.
Сказано — сделано! Едем в магаз и покупаем два новеньких буфера.

буфер калины

Кстати говоря, стойка оказалась в прекрасном состоянии! Значит дело было точно не в ней.
А коль уж все было разобрано, решил заменить задние пружины. По инфе пружины меняются раз в 100тыс.км, а значит точно — пора! К тому же меня всегда напрягал тот факт, что при малой загрузке автомобиля, задняя часть проседала очень сильно. И это не смотря на то, что на балке стоят "домики", хоть и на

www.drive2.ru

Подвеска Stage 4 замена задних стоек. — Лада 2114, 2004 года на DRIVE2

Привет всем.
Как и писал ранее выложу подробный фото отчет и распишу как менять подвеску.
Замена передней подвески
Ну, а теперь постараюсь расписать вам замену задней подвески.

1. Для начала нам нужно избавиться от пластика в багажнике для более удобного демонтажа/монтажа задней подвески

2. Снимаем заглушку с заднего стакана

3. Специальным ключем (цена ему 150р) и угольным накидным ключем срываем гайку крепления к штоку.

4. Срываем колесные гайки

5. Домкратим машину устанавливаем на домики(пирамидки)

6. Снимаем колесо

7. Откручиваем болт крепления стойки к балке, если подвеску давно не разбирали то придется помудохаться чтобы сорвать этот болт.

8. Откручиваем до конца гайку крепление к штоку.

9. Вытаскиваем стойку если не вылазит то подстукиваем аккуратно молоточком.

www.drive2.ru

Задние амортизаторы и стойки стабилизатора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

С приличной загрузкой на неровностях колёса достают до подкрылков. И хотя это бывает нечасто и удара нет, всё же решил подновить подвеску. Тем более в недалёком будущем планирую продолжить шумоизоляцию, которая увеличит нагрузку на заднюю ось.

К решению подойдём комплексно. Замена пружин на более длинные и жёсткие скомпенсирует просадку от шумоизоляции. А более энергоёмкие амортизаторы помогут на неровностях. К тому же все эти меры должны благоприятно сказаться на управляемости.
Используем запчасти японской фирмы Kayaba, которая, по информации из сети, является OEM поставщиком амортизаторов для Mitsubishi, что свидетельствует о высоком качестве и потенциально долгой безотказной работе. Амортизаторы в свободной продаже, однако, не являются полной копией оригинальных, а отличаются большей энергоёмкостью(жёсткостью). Пружины Kayaba RC6710 для универсала имеют длину 372мм(собственные измерения), что превосходит штатные на 13мм. Диаметр прутка и количество витков одинаковое.

До кучи решено было поменять и тяги стабилизатора, демонтаж которых прошёл не так гладко, как передних. Нижние гайки отвернулись вместе с куском болта, а одну из верхних пришлось спиливать. На машине делать это очень неудобно — снимаем стабилизатор! Это не доставит хлопот, если вы не отломили шпильки, на которых он крепится. Тогда придётся высверлить остатки и заменить на болты. Мне, однако, повезло, шпильки уцелели.

Останки тяг стабилизатора и старые втулки


Гораздо больше неприятностей доставили прикипевшие ко втулкам сайлент-блоков болты. Снова в ход идёт болгарка. Понадобится круг большого диаметра, чтобы не повредить рычаг. Между рычагом и нижней опорой пружины кладём брусочек, чтобы после освобождения от болта амортизатор не ударил вниз. Для страховки продольный рычаг кладём на бруски, но не разгружаем полностью домкрат, рычаг не рассчитан на такую нагрузку. Со стороны гайки много свободного места, пилим по болту. Со стороны шляпки теснее, пилим прямо по резине вместе со втулкой. Далее для извлечения амортизатора по технологии положено снять болт крепления продольного и поперечного рычагов, который… тоже прикипел) Оставим его в покое, есть и другие пути.

Распиленные болты и фрагменты втулок сайлент-блоков


Сначала необходимо закрепить в сжатом положении пружину. Бруски под поперечный рычаг, опускаем машину, для лучшего эффекта сажаем людей на заднее сиденье и в багажник. Фиксируем пружину специальным инструментом или связываем верёвкой. Подойдёт капроновая, она не тянется. По несколько витков, с 4-х сторон, как можно туже. Поднимаем машину. Если у вас есть помощник, он давит ногой на рычаг(тормозной диск), чтобы тот опустился вниз. Вы в это время подцепляете амортизатор ломом за опорную поверхность пружины, уперев лом в какую-нибудь опору, например те же бруски, и вынимаете его из рычага. Будьте осторожны, не заденьте ломом штуцер для прокачки тормозов.
Если помощника нет, фиксируем пружину, вывешиваем рычаг и распиливаем шток амортизато

www.drive2.ru

Две недели на задние стойки — Volkswagen Passat Variant, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Здравствуйте Товарищи.

Вот и подошла очередь менять задние стойки. Причиной замены стал непонятный стук при движении. Я никак не мог найти "стукача" и решил, что это стучит стойка. Уже выезжая из гаража с новыми стойками я снова услышал этот стук и наконец нашел виновника — болталась антенна на крыше в месте навинчивания на основание. Тьфу… Однако ничуть не жалею, что стойки поменял — машина стала ЗАМЕТНО мягче и комфортнее.

Схема сборки/разборки задних стоек passat b3

Для полной замены задних стоек была куплена вот такая кучка запчастей:

Комплектующие для замены задних стоек passat b3.

Как обычно у меня бывает — не обошлось без фэйлов. Причем эпических. Причем большого их количества. В этот раз меня преследовало просто катастрофическое невезение. Сейчас я кратко перечислю проблемы, а потом те, кому интересно смогут прочитать подробности:
1. два раза перезаказывал пыльники и отбойники;
2. обломал болт чашки;
3. изначально собирал все с опорами от седана — выгнул пружины;
4. пересобирал стойки примерно по 3 раза;
5. сорвал резьбу на новом тормозном диске (меньше полугода и менее 3000км. пробега).
Такие дела…

Машина стояла на треугольниках две недели пока я то перезаказывал запчасти, то пересобирал стойки. Сегодня я наконец все доделал, но настроение подпортила сорванная резьба на тормозном диске — один болт теперь просто болтается 🙁 Оно бы и фиг с ним — купить диск не проблема, меня больше бесит, что придется ехать в сервис его менять ибо для такой работы у меня еще мало опыта.

О запчастях и расходах читаем в конце записи, а сейчас в подробностях о моих фейлах.

1. Пыльники.

Это полный кабздец. Рвал и метал из-за своей невнимательности. Практически все работы перед выполнением я читаю в записях блогов на драйве и на vwts. Иногда беру еще электронную книжку для уточнения. Ну и естественно из блоков зачастую беру номера деталей. В этот раз такая привычка сыграла со мной злую шутку. Изначально я купил комплект пыльник-отбойник вообще хрен пойми от чьей подвески BOGE 890060. Коробку с ним вы можете видеть на заглавном фото. Кроме того, что он короткий, он еще оказался и бракованным. Не ожидал я такой подставы 🙁

Бракованный отбойник BOGE в комплекте BOGE 890060

А вот так этот комплект BOGE смотрится на собранной стойке.

BOGE 890060 на собранной задней стойке passat b3

Когда я увидел

www.drive2.ru

что это такое и для чего нужны?

Сначала были рессоры, долго служившие верой и правдой. Но стремительный век технологий дал автомобилям стойки амортизаторов, встретить которые можно в той или иной форме почти у каждой легковушки.

Что это за деталь? Из каких элементов состоит и что о них необходимо знать начинающим водителям?

А это элемент подвески, поглощающей неровности дорог, ухабы и выбоины, тем самым обеспечивая комфорт водителям и пассажирам. Рассмотрим поглубже.

Стойки амортизаторов, амортизаторы, стойки: кто есть кто?

Очень часто автолюбители по неопытности или незнанию путают два ключевых понятия — амортизаторы и стойки амортизаторов, считая, что это одно и то же. В действительности их необходимо разделять и вот почему.

Сам по себе амортизатор (ещё его называют стойкой телескопической) представляет собой деталь, предназначенную для смягчения резкого разжатия пружины и гашения её колебаний.

Стойкой же называют целый комплекс элементов, основными в котором являются пружина и амортизатор.

В задачи стойки входит не только повышение комфорта, но и поддержание управляемости на разных скоростях, а также самое главное — соединение кузова с колесными механизмами.

Чтобы всё вышесказанное было понятнее, рассмотрим более детально конструктив всей стойки. Итак, она состоит из следующих деталей:

  • непосредственно сам амортизатор или, как его ещё называют в технической литературе — стойка телескопическая;
  • пружина —  ключевая деталь конструкции;
  • шток амортизатора с кожухом;
  • ушко крепления;
  • опора стойки верхняя;
  • упорная чашка пружины;
  • подшипник опоры;
  • различные крепёжные элементы.

Основными в этом семействе, как было сказано выше, пружина и амортизатор, которые работают в паре. О них мы расскажем подробнее.

Пружины

Данная деталь, благодаря своей упругости, в первую очередь воспринимает на себя все неровности дороги, коих в нашей стране немало. По сути, главным демпфирующим элементом, который не даёт нам почувствовать своей пятой точкой все прелести ухабов, является именно она.

Но у пружины есть один большой недостаток — после того как она сжалась, к примеру, после наезда на выбоину, она разжимается и продолжает колебаться вверх и вниз, пока вновь не войдёт в состояние равновесия.

Такие колебания вряд ли можно назвать комфортными, ведь они передаются на весь кузов. Кто ездил на автомобиле с неисправными амортизаторами знает, автомобиль раскачивается и становится практически неуправляемым.

Так вот тут в работу и вступает амортизатор. Он, моментально и плавно погасить эти паразитные колебания пружины.

Это дарит не только приятные ощущения людям в машине, но и позитивно отражается на устойчивости авто на дороге и его управляемости в целом.

Амортизаторы

Конструкция этого элемента более сложная, чем у пружины. В самом простом виде он представляет собой цилиндр, заполненный газом или жидкостью, внутри которого ходит поршень.

Несколько слов об амортизаторах, а вернее об их разновидностях. Существуют такие типы:

  • масляные;
  • газовые;
  • газо-масляные.

Первый вид наиболее распространён в силу простоты конструкции. Масляные телескопические стойки отлично подходят для передвижения по городу и не сильно жёсткие.

Газовые амортизаторы, которые, по правде говоря, наполнены и маслом и газом, наиболее жёсткие из всей тройки и в первую очередь подходят для спортивных машин, которым требуется высокая стабильность в поворотах и на скоростях.

Последняя разновидность является чем-то средним по своим характеристикам между первыми и вторыми.

Хотелось бы отметить, что стойки амортизаторов передние, а также стойка амортизатора задняя имеют схожее устройство и выполняют одинаковые функции. Самая распространенная — это стойка типа МакФерсон, о которой вы можете почитать здесь.

Возможные неисправности и ремонт

Как и любая деталь автомобиля, стойки амортизаторов далеко не вечные и могут выходить из строя.

Первыми симптомами, которые говорят нам, что пора бы заехать на автосервис, выступает чрезмерное раскачивание кузова авто, появившаяся валкость в поворотах, нестабильное поведение на дороге.

Ещё одним симптомом, явно указывающим на выход из строя телескопических стоек, является подтекание масла. К сожалению, если специалисты подтвердят на диагностических стендах поломку, восстановление стоек амортизаторов невозможно. Современные конструкции сделаны таким образом, что подлежат исключительно замене.

Ну что ж, коллеги-автолюбители, в этой статье мы попытались охватить различные аспекты, связанные со стойками и даже затронули тему ремонта стоек амортизаторов.

Искренне надеемся, что начинающие водители получили ответы на свои вопросы. На этом разрешите откланяться, ведь пора готовить к публикации очередной материал для вас. А вы пока почитай про подвеску, а именно «Знаешь ли ты какая подвеска у автомобиля Президента?«

auto-ru.ru

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о