Замена подшипника редуктора заднего моста ваз 2107: Замена подшипника хвостовика ваз 2107

Содержание

Замена подшипника хвостовика ваз 2107

При достаточно большой выработке и последующем люфте в подшипниках редуктора ВАЗ 2101-2107, при езде в определенных режимах может появиться вибрация в заднем мосту автомобиля. Конечно, при этом не обязательно будет вой или гул редуктора, но все же такая езда будет не очень комфортной. В этом случае придется менять подшипники, и сделать это можно лишь после снятия редуктора с автомобиля. Далее нам понадобятся следующие инструменты, чтобы выполнить замену подшипников:

  • отвертка плоская ударная или зубило
  • молоток
  • ключи на 10 и 17, или же головки с трещотками

Итак, первым делом отворачиваем гайку фиксирующей скобы, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

Затем вынимаем ее и откручиваем два болта, по одному с каждой стороны, крышки подшипника:

Снимаем крышку, так как больше ее ничего не держит:

Затем вынимаем регулировочную гайку:

Теперь доступ к подшипнику свободный, но вынимать его просто так не получится. Я делал это при помощи ударной отвертки и молотка, потихоньку сбивая его с внутренней стороны, наставляя отвертку к внутренней обойме:

Когда он немного сошел со своего места, можно воспользоваться зубилом. Еще лучшим вариантом будет специальный съемник, но у меня пока такого нет, так что пришлось обходиться без него.

После этого покупаем новые подшипники и производим установку в обратной последовательности. С другой стороны все делается точно так же, так что подробно описывать со вторым подшипником нет смысла.

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Подшипник хвостовика ваз 2107

Часто владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 сталкиваются с проблемой течи масла из редуктора моста. Причина возникновения течи заключается в неисправности сальника, который подлежит замене. Течь из заднего моста – это очень важная проблема, которую важно своевременно устранить. Если своевременно не устранить эту неполадку, то там снизится уровень масла, что повлечет за собой череду неприятных последствий. Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Назначение сальника редуктора

Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:

  • Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
  • Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
  • Снижается сила трения.
  • Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Что потребуется при проведении работ по замене

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

  • Рожковые ключи на 13 и 24.
  • Штангенциркуль.
  • Отвертка.
  • Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
  • Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

Важно знать! Если масло давно не менялось (пробег более 60 тысяч км), то необходимо его заменить одновременно с проведением работ по замене сальников.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

  1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
  2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
  3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
  4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
  5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

  • Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
  • Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа
  • Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

При достаточно большой выработке и последующем люфте в подшипниках редуктора ВАЗ 2101-2107, при езде в определенных режимах может появиться вибрация в заднем мосту автомобиля. Конечно, при этом не обязательно будет вой или гул редуктора, но все же такая езда будет не очень комфортной. В этом случае придется менять подшипники, и сделать это можно лишь после снятия редуктора с автомобиля. Далее нам понадобятся следующие инструменты, чтобы выполнить замену подшипников:

  • отвертка плоская ударная или зубило
  • молоток
  • ключи на 10 и 17, или же головки с трещотками

Итак, первым делом отворачиваем гайку фиксирующей скобы, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

Затем вынимаем ее и откручиваем два болта, по одному с каждой стороны, крышки подшипника:

Снимаем крышку, так как больше ее ничего не держит:

Затем вынимаем регулировочную гайку:

Теперь доступ к подшипнику свободный, но вынимать его просто так не получится. Я делал это при помощи ударной отвертки и молотка, потихоньку сбивая его с внутренней стороны, наставляя отвертку к внутренней обойме:

Когда он немного сошел со своего места, можно воспользоваться зубилом. Еще лучшим вариантом будет специальный съемник, но у меня пока такого нет, так что пришлось обходиться без него.

После этого покупаем новые подшипники и производим установку в обратной последовательности. С другой стороны все делается точно так же, так что подробно описывать со вторым подшипником нет смысла.

Замена Подшипника Редуктора Заднего Моста Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Утечка масла из редуктора моста через сальник редуктора похожа на насморк. Неважно, как вы работаете, как обычно, но эта влажность, неизменная под носом, раздражает. Разница лишь в том, что человеку, бегающему из носа, не нужна жидкость, но при этом она постоянно вырабатывается холодным организмом. И масло, вытекающее из моста, крайне необходимо для моста, но без вашей помощи оно не сможет заполнить запас. Примечательно, что замена сальника коробки передач заднего моста на ВАЗ 2107 и других моделях этой серии, скорее всего, будет выполнена самостоятельно.

И так же, как насморк может привести к серьезным дилеммам в теле, непосредственно перед любым менингитом, утечка масла из моста может привести к серьезным «болезням» ведущей оси: перегреву и заклиниванию подшипников, появлению синяков на поверхности зуба. Передачи главной пары, их сильный износ, чрезмерный шум и другие неприятности, включая заклинивание и зацепление. Поэтому, если вы обнаружите сильную смазку в области ведущего фланца или, что еще хуже, масляные пятна на земле под коробкой передач, не тяните с помощью «операции». Однако, если «ну, я не могу пойти в больницу», то, часто контролируя и пополняя уровень масла в коробке передач, автомобиль можно эксплуатировать некоторое время, не оказывая большого влияния на здоровье моста.

Традиционные жигули в последние годы жизни на конвейерной ленте «АвтоВАЗ» оставались едва ли не единственным легковым автомобилем в мире с жесткой ведущей осью. Эта конструкция является традиционной и технологически продвинутой в производстве, но имеет серьезные недостатки в эксплуатации:

  • большая неразделенная масса моста, что негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
  • тенденция к повороту, когда одно из колес сталкивается с препятствием. в это время из-за смещения моста оба колеса отклоняются от вертикали и склоняются к повороту;
  • сокращение полезного места для багажа, поскольку между осью и кузовом автомобиля должен быть зазор для перемещения оси при сжатии подвески.

Прочность жесткого моста, в дополнение к его технологичности, обеспечивает наилучшую приспособляемость к плохим дорогам: зазор под мостом практически не изменяется от нагрузки, а полный привод надежно защищен от внешней стороны картера.

Мост Жигули состоит из штампованной балки моста (эти балки называются банджо в соответствующей форме), главного дифференциала и полуоси. Коробка передач сделана отдельно открытое тело, фланец которого прикручен к картеру двигателя. Трансмиссия с универсальным шарниром вала и дифференциалом с колесным приводом установлена ​​на конических подшипниках в корпусе. Главные зубчатые колеса гипоидные, другими словами, их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но они не пересекаются (пересекаются). Величина, на которую ось шестерни смещена относительно оси ведомого вала, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно сделана и идеально отрегулирована, работает мягко и с минимальным шумом, но из-за большого скольжения согнутых зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Масло заливается в картер моста до нижнего края заливного отверстия, в том месте, где мост установлен и закреплен на вагоне. Не нужно заполнять маслом выше этого уровня, так как больший объем значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерни и вызывает утечку.

Детали редуктора смазываются следующим образом. Нижняя часть ведущего колеса и дифференциала постоянно погружена в масляную ванну. Когда машина движется, они вращаются, поочередно смазывая все шестерни главной коробки передач и дифференциала. Подшипники дифференциала и задний подшипник смазываются одинаково. Кроме того, зубья ведомого колеса разбрызгивают много масла, создавая «картер» в картере. Наименьшее количество масла при разбрызгивании поступает на передний, самый дальний, подшипник редуктора. Для смазывания его в верхней части картера есть канал, куда под действием центробежной силы масло сбрасывается с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Этот канал ведет в полость между подшипниками шестерни, проходит через подшипники и становится опорой моста. Чтобы слить масло с фланца, шестерни в картере имеют канал для слива масла. Подшипники, благодаря конической форме роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поскольку поток масла, поступающего из переднего подшипника непосредственно в заливочную камеру, может быть довольно значительным. Более 1 литра в минуту. Это давление трудно выдержать, потому что сразу после подшипника перед сальником для слива масла используется шайба. Это замедляет поток, но между маслом и картером остается зазор, через который масло попадает в сальник. Поэтому плотность сальника ведущего колеса является предметом постоянной заботы разработчиков и производителей осей.

И дефицит масла, поступающего в железу, больше, и может быть более вредным для его «здоровья», так как сухое трение на поверхности фланца, независимо от того, насколько оно гладкое, рабочая кромка железы очень быстро стирается. далеко, а между валом и зазором, через который может течь не только масло, но и вода будет течь внутрь, если вам нужно преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный дождь. А вода в масле. очень быстрая «смерть» для шестерен и подшипников.

Итак, нашему «раненому» мосту «не хватает масла» вокруг зубчатого фланца, и мы готовы помочь. Но сначала, что касается серьезных врачей, вам нужно иметь дело с предпосылкой «болезни». Где вы обычно начинаете прием у местного терапевта? Естественно, используя измерения температуры и давления. Вы можете быть удивлены, но когда мы начнем ремонтировать мост, мы также должны упомянуть эти физические свойства. И вот почему. Во время работы ведущий мост очень горячий. температура картера может достигать 80 градусов по Цельсию. Поскольку, как правило, картер двигателя представляет собой герметичный контейнер, давление увеличивается при ограниченном обогреве помещения. Таков закон физики. Повышенное давление дополнительно нагружает все уплотнения и прокладки моста, пробивая там, где по какой-то причине меньшее сопротивление. Часто это уплотнение с зубчатым колесом, которое подвергается наиболее интенсивному трению. Для снижения давления на картере моста установлен клапан (вентилятор), который сбрасывает его избыток. Поэтому первое, что вам нужно для диагностики утечки, это проверить работоспособность и очистить дыхательную систему от загрязнений. Крышка клапана должна свободно вращаться. При легком надавливании на крышку она должна свободно двигаться сверху и возвращаться в исходное состояние после выгрузки.

Если чистка дыхательной трубки не помогает, а утечка продолжается, самое время подготовить «хирургические инструменты». В нашем случае это будет вполне обычный набор для слесаря, хотя лучше взять еще одну нитку и ручное вязание крючком (динамометр) с хорошим зумом.

Сначала нужно слить масло с моста. Для этого выверните обе заглушки. как сливную, так и заливную. Затем отсоедините вал отбора мощности от оси. При отсоединении фланцев моста и универсального шарнира соблюдайте осторожность. время от времени масло накапливается в полости между фланцами. Если это произойдет, проверьте свободное осевое движение фланца, повернув его вдоль оси рукой. Там не должно быть свободной игры. При наличии значительного движения (фактически, свободный ход более 0,05 мм уже очень вреден для моста), стоит еще раз взглянуть на масляные следы на картере. Может быть, масло просочилось не через манжету, а через щели в прорезях ослабленного фланца? В этом случае попробуйте снять свободный руль и понаблюдайте за работой моста. Если утечка заканчивается, причина была именно в этом.

Свободное осевое перемещение фланца устраняется путем затягивания гайки. При выполнении звонка с фланцевой гайкой всегда помните, что она не просто удерживает фланец. Это важный элемент при регулировке зубчатых колес, и неправильное их затягивание может привести к серьезным последствиям от шума до заклинивания оси. Вставляя два отверстия во фланцевые отверстия, мы вставляем фитинг между ними, чтобы удерживать его, чтобы фланец не вращался при вращении гайки. Вытяните гайку равномерно, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм означает, что при вращении гайки на один оборот она будет двигаться вдоль оси на те же 1,25 мм. Если свободное движение фланца небольшое. 0,05 мм, то достаточно повернуть гайку на 1/25 оборота, другими словами, всего на 15 градусов.

Как затянуть гайку вала редуктора. Ваз это классика. Как затянуть хвостовик редуктора.

Сжатие гайки нагружает подшипники зубчатых колес с большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенным, что мы все сделали правильно, нам нужно измерить сопротивление крутящего момента привода. Для этого снимите задние колеса и тормозные барабаны, открутите крепежные болты оси и снимите оси вала, отсоединив их от дифференциала. Затем плотно закрутите резьбу на валу фланца и затяните петлю над ее свободным концом, измеряя силу, при которой фланец вращается умеренно, без рывков и ускорений. Наименее ясным результатом является другой метод, когда блесна прикреплена к отверстию во фланце и также умеренно вытянута. В этом случае необходимо убедиться, что сила ориентирована перпендикулярно радиусу фланца. Вы также можете использовать гаечный ключ для медленного вращения вала ведущей шестерни с помощью гайки, но при таком движении трудно следить за его показаниями. Умножьте измеренное значение силы на величину радиуса, получив тем самым момент сопротивления вращению. Значение крутящего момента должно быть в пределах 6-9 кг / см.

Гаечные ключи обычно имеют шкалу, обозначенную в метрах Ньютона (N.m). Один килограмм силы на сантиметр (1 кг.см) составляет 0,098 метра Ньютона, или около 0,1 Нм.

Вы можете попытаться обойтись без снятия оси и без измерения момента на фланце. Опытные механики могут сделать это. Для этого равномерно затяните гайку, чтобы исключить люфт и немного больше. Затем мы устанавливаем карданный вал на место и проводим тест-драйв в режиме, достаточном для прогрева моста до рабочих температур (несколько десятков километров вдоль пригородного шоссе). Затем проверьте нагрев картера в области подшипников. Если рука выдерживает жару, то мы считаем, что все в порядке. Если подшипники прогреваются, как только капля воды шипит на картере, то мы переоцениваем это, и теперь мы не можем обойтись без хорошего регулирования. Вы не можете уменьшить крутящий момент, просто открутив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена ​​деформированная распорная втулка, которая при затягивании гайки придает конструкции необходимую жесткость. Затягивая гайку, мы сжимали гильзу больше, чем нужно, и она больше не могла удлиняться назад. Когда мы откручиваем гайку, втулка не станет «проставкой», поэтому ее необходимо заменить. Обратите внимание и на подшипники. Если на движущихся поверхностях появляются синие поверхности, это означает, что они перегреты и требуют модификации.

снятие подшипника вала

Для внешнего просмотра сначала обратите внимание на качество рабочей кромки: она должна быть гладкой и гладкой по всей окружности. Вы можете использовать увеличительное стекло. Это будет огромный плюс для уплотнения масла в коробке передач, наличие внешнего багажника. как второго ребра, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Ботинок, по имени, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонного углубления на башмаке или рядом с рабочей кромкой указывает на то, что сальниковая коробка предназначена для односторонних вращающихся валов.

Последовательность действий при замене сальника коробки передач следующая:

  1. Измерьте и запишите сопротивление крутящего момента фланца (Половины должны быть удалены!).
  2. Снять фланцевую гайку.
  3. Снимите фланец с пазов вала.
  4. С помощью плоскогубцев снимаем сальник. При отсутствии плоскогубцев вы можете закрепить его отверткой. Избегайте повреждения поверхности гнезда.
  5. Осмотрите фланец. Если на поверхности, где протерта рабочая кромка сальника, имеется заметная канавка, вставьте в гнездо шайбу шириной 1 мм перед установкой нового сальника. Если фланец поврежден на рабочей поверхности, замените его новым.
  6. Смажьте внешнюю поверхность сальника литолом и осторожно вставьте его в картер через оправку соответствующего диаметра. Если оправки нет, вдавите в коробку с начинкой, осторожно касаясь конца по окружности наружного диаметра. Убедитесь, что нет смещений. рабочая кромка должна быть строго перпендикулярна оси вала.
  7. Осмотрите фаску на фланцах. У него не должно быть недостатков, которые могут сломать рабочий край. Установите фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не выбить пружину из сальника. Перед установкой вы можете смазать фланцевое шасси трансмиссионным маслом для облегчения процесса.
  8. Затягиваем гайку, периодически проверяя крутящий момент на фланце. Помните, что в конце затягивания сопротивление в подшипниках увеличивается даже лучше, чем изначально. Сопротивление крутящему моменту должно быть на 1-2 кг.см больше, чем мы записали до отвинчивания гайки. В любом случае, если крутящий момент превышает 9 кг.см и подшипники в мосту остаются старыми, снова снимите фланец, снимите внутреннее кольцо подшипника и замените распорную втулку. Если подшипники новые (новые. это означает, что они не проехали ни одного километра, поскольку после 100 км их можно считать старыми для регулировки), нормальное сопротивление крутящему моменту после затягивания гайки для них должно быть в пределах 16-20 кг.см , Замена заднего подшипника влияет на регулировку передачи, поэтому прочитайте соответствующее примечание, чтобы завершить эту процедуру..

Для предотвращения самораспущения, фланцевая гайка имеет специальную пластиковую вставку, которая при надавливании на резьбу создает дополнительное сопротивление как при затягивании, так и при отвинчивании. Обычно эти гайки выдерживают до 10 винтов без потери каких-либо параметров блокировки. Если сомневаетесь, возьмите последнюю гайку.

Установите задние мосты, тормозные барабаны, закрепите приводной вал, залейте масло. Мы проводим тест-драйв, и если все в порядке, мы наслаждаемся жизнью, пока вдруг не найдем коварное место под мостом.

Смена сальника не очень сложная процедура, но чтобы результат не разочаровал, нужно делать это осторожно и осторожно.

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
  • подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

  6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

  3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

  4. Откручиваем гайку хвостовика.

    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

  5. Демонтируем фланец и шайбу.

    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.

    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

  8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

    После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

    Болгаркой разрезаем втулку

  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

  5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

  6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

  8. Смазываем посадочное место под подшипник.

    Посадочное место под подшипник также смазываем

  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

    Крышки подшипников помечаем бородком

  4. Откручиваем болты крышек.

    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

    Достаём из корпуса регулировочную гайку

  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

  9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

    Выколоткой сбиваем задний подшипник

  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

  14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

  15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

  18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

  • главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.
Талица: размеры подшипников заднего моста
Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

  5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

  6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

  7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

  9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

  20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
  2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

    Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

  3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

    Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на ВАЗ 2101

Замена подшипника полуоси заднего моста на ВАЗ Классика (2101, 2104, 2105, 2106, 2107) является довольно трудоемкой процедурой, на которую нужно потратить много времени. В общем, если Вы не имеете какого нибудь опыта в ремонте авто, специалисты не рекомендуют делать это самостоятельно.

В руководстве по обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2101 данная процедура описана довольно сухо, и прочтя ее, вряд ли удастся дома своими руками сделать замену. В большинстве подобных инструкций идет речь только о рекомендации, например: «замена подшипника полуоси, проводится на СТО» или же «самостоятельно производить замену подшипника и запорного кольца не рекомендуется». Поэтому более подробно всю суть опишем в данной статье.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на Классике ВАЗ

Первое что нужно сделать, это снять колеса, далее отпускается трос ручника ( это облегчит процесс съема тормозного барабана).

При долгой эксплуатации тормозной барабан может прикипеть к полуоси, и Вам придется сбить его, пользуясь деревянной наставкой. Обратите внимание — только деревянной. В том случае, если будет использована металлическая наставка, то барабан, скорее всего, будет поврежден.

Если у Вас отсутствует ударный съёмник, то полуось извлекается при помощи колеса. Для этого нужно колесо прикручивается обратной стороной к полуоси (двух болтов будет вполне достаточно), после, полуось выбивается резкими ударами.

Список необходимого инструмента:

  1. Зубило и молоток, если есть болгарка это прекрасно.
  2. Труба, внутренний диаметр которой 32 мм и длина короче 80 см.
  3. Пригодится торцевая головка на «32».
  4. Примерно грамм 50-100 гр трансмиссионного или моторного масла, значение не имеет, можно воспользоваться и отработками. Еще приготовьте Литол-24.
  5. Газовая или керосиновая горелка, позаботьтесь об источнике огня, на нем, Вы будите нагреть запорное кольцо. Без горелки у Вас ничто не получится, потому что, запорное кольцо на полуось должно напрессовываться только после нагрева.

Процесс снятия запорного кольца и подшипника

Пользуясь зубилом, разрубается запорное кольцо. Если у Вас есть болгарка, то просто срезается его часть. Надрезать кольцо лучше всего так, чтобы диск болгарки был параллелен самой оси, после этого ослабленное кольцо легко сбивается с оси.

Как только запорное кольцо будет снято, можно попытаться снять подшипник.

В случае если подшипник сидит мертво и даже не сдвигается с места, то опять берем болгарку в руки и срезаем его.

Помните, что подшипник и кольцо сделаны из прочной стали, и когда будете работать молотком и зубилом, разрубивая их, обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, так как отлетающие куски от подшипника могут серьёзно травмировать Вас.

После того, как был снят подшипник, с полуоси удаляются старая смазки и грязь.

Установка подшипника и запорного кольца

Перед тем, как установить подшипник, с него нужно аккуратно снять пыльник и проверить смазку (есть недобросовестные производители, которые могут оставить подшипник без смазки).

Пользуясь заранее подготовленной металлической трубой, подшипник запрессовывается на полуось.

Начинаем нагревать запорное кольцо, (я пользовался бензиновым примусом).

Кольцо нужно нагреть до ровного пепельного цвета (не перегрейте), после берем пассатижами и надеваем на полуось (увеличенная часть должна смотреть вверх).

Не рекомендуется разогревать кольцо выше 300 градусов Цельсия. Температуру нагревания можно контролировать при помощи инфракрасного термометра.

Пользуясь трубой, кольцо сажается вплотную к подшипнику, потом быстро охлаждается маслом, если не охладить его, то может деформироваться пыльник.

В то время, пока полуось «остывает», можно провести замену сальника. Пользуясь монтировкой, сальник выталкивается из посадочного гнезда.

А устанавливается при помощи головки на «32» и молотка, когда полуось остынет, можете начинать сборку!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена подшипника хвостовика

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания "узоров" осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как заменить подшипники и сальники переднего колеса менее чем за 1 час

Замена подшипника и сальника переднего моста

Это руководство было создано, чтобы показать вам, как заменить подшипники передней оси. и уплотнения примерно через 1 час.

Почему отказывает осевой подшипник?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали, которая имеет сверхтвердое покрытие поверх роликов, внутренних и наружных дорожек. Подшипник идет плохо когда это покрытие стирается из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто оставляет нормальное сталь, которая затем разрушает и разрушает компоненты подшипника.Также провалы может произойти, когда влага в сочетании с солью от дорог проникает через уплотнение и загрязнять подшипник или со временем смазку, используемую для смазки подшипника может сжижаться, оставляя это сухим, вызывая отказ.

Так выглядит вышедший из строя подшипник оси. Вы можете увидеть клетку ролика сломаны и на частях роликов есть ямы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот крупный план плохого подшипника ролика.Это то, что происходит, когда подшипник начинает разваливаться. Части металла оказываются между ролики и верхняя и нижняя обойма подшипника находятся под высоким давлением. это создает шлифовальное действие, которое можно почувствовать во время вождения автомобиля. Эти Подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех транспортных средств. Некоторые CV оси подшипники на самом деле два комплекта шарикоподшипников вместе взятых, но одинаково выходят из строя путь.

Вот что происходит с обоймой подшипника, когда подшипник выходит из строя.Вот пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижимается к гонке под высоким давлением. Гонка в хорошей форме будет гладкой и плоская, обработанная поверхность.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что происходит, когда подшипник выходит из строя?

Когда ступица подшипника выходит из строя это позволяет переднему колесу задаться вопросом, вызывая нерегулярный износ шин и рулевого управления характеристики.Еще одним признаком неисправности подшипника является рев, который следует за скоростью автомобиля. с передней или задней части. Отказ переднего подшипника изменится в тон когда вы управляете автомобилем вправо или влево, когда автомобиль находится в движении. Трюк с найти плохой подшипник на автомобиле с передним приводом, чтобы поднять переднюю часть транспортное средство, поэтому колесо не касается земли. Положив руку на Винтовая пружина быстро вращает колесо. Плохой подшипник даст отчетливую вибрацию если это не удалось.

Плохой подшипник также приведет к контакту тормозного ротора тормозные колодки и вставьте их обратно в суппорт, который будет вызвать печь педаль идти на пол. Если подшипник плохой и им пренебрегают, это приведет к колесо, чтобы заблокировать, и в этом случае на этом этапе дифференциал, скорее всего, необходимо заменить, потому что резьба на корпусе будет слишком плохо поврежден или подшипник будет расплавлен на него. Это также может привести к падают, потому что ось, ступица или подшипник тают, что позволяет колесу, гайкам и осевой фланец, чтобы отделиться от автомобиля.

Если подшипник оси или ступица подшипника выходит из строя, это может привести к люфту колеса сверху вниз, но не всегда. Крепко держите колесо и двигайте колесо вперед и назад и сверху вниз, чтобы подтвердить ошибку. На автомобилях с дифференциалом прямой оси отказ подшипника будет указана утечка трансмиссионного масла.

, прежде чем мы начнем

Прежде чем начать, припаркуйте свой автомобиль на ровной площадке с трансмиссией в парке.Вам нужно будет повышение поднимите свой автомобиль с помощью полового домкрата и закрепите его, используя домкраты для безопасности и затем удалять и переустановить колесо. Сначала помните о безопасности, никогда не садитесь под автомобиль если домкраты не стоят на месте. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт в любое время должен быть сделан, поскольку Вы изучаете автомобильный ремонт.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Тормозной суппорт необходимо снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Давайте начнем!

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать прокачку или задвигать поршень обратно в суппорт для этой работы.

Шаг 1

Снять гайку шпинделя

Первая часть работы по торможению на исправном колесном подшипнике во многом как тот, который был выполнен на необслуживаемом подшипниковом узле в стиле автомобиля. Руководство ниже покажет вам, как снять ротор и заменить колесо подшипники, а также, как переупаковать и подшипники свежей смазкой и установить новый сальник.Начнем с Сняв ротор, следуйте инструкциям ниже.

Поместите небольшое зубило между пылезащитной крышкой и наружной опорой подшипника ротора. затем используйте молоток, чтобы выбить пылезащитную крышку подшипника. оторваться от ротора. Вы также можете использовать большую пару канальных замков и захватить колпачок и качать его взад и вперед, чтобы удалить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Измените направление долота, чтобы полностью снять крышку подшипника.

После снятия крышки откроется наружный подшипник, фиксатор, гайка или контргайка, и шплинт. Там будет присутствовать смазка, которая используется для смазывать подшипники.

Используйте чистое полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.

Далее, используйте пару дамб, чтобы снять шплинт со шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь о поврежден штифт, потому что вы будете устанавливать новый.Используйте пару боковых резцов (дамб), чтобы помочь удалить шплинт, который используется, чтобы держать гайку на месте.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как шплинт был удален, снимите фиксатор шпиндельной гайки и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих частей не потерялась.

Используйте гаечный ключ или канальные замки, чтобы снять гайку шпинделя, эта гайка должна быть ослабить при снятии, потому что этот тип подшипника настроен без натяжения и гайка свободно сидит на шпинделе, а фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.

После того, как гайка была полностью ослаблена, поднимите гайку с резьбы шпинделя и установите ее в сторону на данный момент, вы будете использовать это удалить внутренний подшипник в несколько шагов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Снимите наружный колесный подшипник

.

Одной рукой держите ладонь на одной стороне ротора, удерживая Другая рука под внешним подшипником.Эта сила выскочит наружный подшипник оси и шайбу наружу, будьте готовы поймать подшипник.

После того, как подшипник наружного моста был снят, проверьте его на наличие металлической стружки, которая показывает, что подшипник имеет не удалось и нуждается в замене. Когда-то они могут зацепиться, и в этом случае вы должны использовать плоский клинок (стандарт) отвертка, чтобы помочь удалить шайбу.

Шаг 3

Снимите подшипник внутренней оси

Для снятия внутреннего подшипника и уплотнения со ступицы ротора для обслуживания перемонтировать гайку оси на шпинделе и затяните гайку примерно на четыре оборота.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Возьмитесь за обе стороны ротора и толкающим движением вытяните наружу. это заставит гайку касаться внутреннего подшипника и вытолкнет его из ступицы со смазкой. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.

После толкания ротора наружу подшипник и сальниковое уплотнение высвободятся и останутся на шпинделе за гайкой.Подшипник будет извлечен из ротора и остановлен шпинделем орех. Это оставит подшипник и уплотнение на шпинделе для легкого удаления.

Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник, и уплотнение для тщательной очистки.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Осмотреть и заменить подшипники и кольца

Используйте чистое полотенце для очистки подшипников и дорожек.Искать металлические кусочки в полотенце после чистки, что является признаком плохой осанки, даже если вы не видите это на любом из роликов. Также на роликах могут присутствовать линии. это является признаком нормального износа и не может быть признаком отказа.

Снимите новый подшипник с коробки. Меньшие подшипники имеют свои гонки Поставляется со сменным блоком, в то время как на более крупные подшипники должны быть приобретены обоймы по отдельности.Подшипник ниже включает в себя обойму.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Эти подшипники подходят к обойме, в которую они поставляются. Используйте особую осторожность не путать их, если вы заменяете более одного подшипника одновременно. Совместите старые подшипники с новыми подшипниками, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковы.

Используйте деревянные блоки, чтобы поднять ступицу ротора от стола или земли, чтобы зазор для кольца подшипника должен быть удален.

Используя большой пуансон с плоско свежемолотым наконечником, найдите внешнюю обойма, которая будет выступать внутри ступицы ротора. Поместите удар по гоночная губа, чтобы вытолкнуть ее наружу, работая вокруг гонки по кругу движение. Продолжайте, пока гонка не упадет со дна ступицы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Установите новую обойму подшипника

Сопоставьте новую расу со старой единицей, которую они должны одинаково сопоставить во внутренней и наружные диаметры.

Переверните втулку ротора и используйте салфетку, чтобы вытереть обойму. поверхность чистая от смазки. Вы не хотите, чтобы смазка была между гонкой и поверхность ступицы, потому что она смазывает обойму, которая является прессовой посадкой. Это будет заставить гонку проиграть и разрушить ротор.

Установите новый конус обоймы подшипника наружу прямо в ступицу ротора. Затем поместите старую обойму подшипника поверх новой.Используйте молоток, чтобы установить новую гонку в концентратор. Как только старая гонка приближается к подшипнику остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.

Завершите установку гонки, используя большой удар. Гонщик может также будет использоваться для этого, а также. Молоток создаст отчетливый шум после того, как гонка полностью завершена, гонка находится напротив плеча ступицы.

Так выглядит гонщик на подшипниках.Выберите размер, который просто чуть меньше, чем гонка. После установки нового подшипника они должны быть перепакованная с новой смазкой и установленной до того, как ротор может быть снова вставлен в шпиндель.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 7

Установите на место ступицу ротора

Поднимите ступицу и ротор, удерживая оба подшипника двумя большими пальцами. место, сдвиньте его обратно в положение.Может возникнуть некоторое сопротивление, может потребоваться легкое толкание. Вращаться пока установка до тех пор, пока вы не почувствуете, что подшипник и уплотнение установлены на место.

После того, как узел ротора ступицы подшипника снова встанет на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет заострена соответствует пазу в шпинделе.

После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните, чтобы отвести свободный зазор, но не затягивайте.

Шаг 8

Настройка преднатяга осевого подшипника

Эта часть важна, если не все сделано правильно, вы можете испортить подшипники. Вращение несколько раз, затянув гайку, чтобы снять вялый, помните, что эта гайка не должна быть тугой, а когда установлена, просто немного ослаблена. Это действие устанавливает отношение к их гонкам и позволяет правильный ход подшипника и предварительная нагрузка. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя упору или люфту подшипника быть на минимуме.Не перетягивайте, вы можно увидеть предварительную загрузку, установленную на видео в этом руководстве.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием шплинта в шпинделе. Некоторые автомобили используют контргайку, и в этом случае гайка становится фиксатором хорошо.

Затем установите новый шплинт и избегайте использования старого.Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.

После того, как шплинт установлен, используйте пару дамб, чтобы согнуть длинный конец шплинта над шпинделем, отрежьте лишний материал шплинта.

После того, как шплинт будет установлен, установите колпачок для смазки с зазором в верхней части.

Используя молоток, равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, протрите по окончании салфеткой.

После того, как крышка установлена, используйте полотенце и очистите поверхность прокладки ротора и установите на место суппорт, затем завершите работу тормоза.

Смотреть видео!

Как заменить ось подшипник для автомобилей более старого типа, которые имеют исправный подшипник оси, установленный в ротор переднего тормоза. Это видео содержит пакет смазки для подшипников.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о Подшипник колеса, пожалуйста, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту авто, пожалуйста Спросите наше сообщество механиков, которые рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 2018-06-10

, 5 Признаки плохого состояния подшипников передних и задних колес (и стоимость замены в 2020 г.)

Обновлено

Подшипники колес используются как в передних, так и в задних колесах. Каждое отдельное колесо имеет свой собственный подшипник колеса, и только один из этих подшипников может износиться, в то время как другие находятся в хорошем состоянии.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь для 5 лучших вариантов.

Вот почему вам не обязательно заменять все подшипники, если изношен только один.Многие (нечестные) механики скажут вам, что все должны быть заменены или оба на одной оси. Это обычно не обязательно.

Существуют определенные симптомы, которые вы можете искать, которые указывают на плохие подшипники колес, или механик сможет сообщить вам, есть ли у вас какие-либо колесные подшипники, которые необходимо заменить при посадке в машину для регулярного технического обслуживания.

Лучшие 5 проблем с подшипниками ступицы колеса

Чтобы определить состояние ваших колесных подшипников, есть 5 общих признаков, на которые вы можете обратить внимание.

# 1 - неравномерный износ шин

При износе колесных подшипников они изнашиваются неравномерно по сравнению с остальными. Это приведет к ненормальному износу соответствующей шины по сравнению с другими.

В нормальной ситуации, когда ваши шины изнашиваются, все они будут равномерно изнашиваться от простого вождения на них. Так что, если они изношены неравномерно, это может быть причиной плохого подшипника колеса.

Конечно, другие проблемы, такие как плохое выравнивание колес, несбалансированные шины и другие, также могут быть причинами неравномерного износа шин, поэтому не думайте, что это подшипники колес, если другие симптомы не совпадают.

# 2 - Шум при шлифовании

Распространенным симптомом плохих колесных подшипников является то, что из-за них из-за шума шин доносится сильный шум. Это вызвано тем, что подшипники колес теряют свою смазывающую способность и вместо этого накапливают в них много тепла.

Это почти то же самое, что услышать, как два куска металла шлифуют вместе. Обычно вы слышите только звук, исходящий от одного колеса, а не от всех из-за неравномерного износа колес. Шум наиболее заметен при переключении или повороте.

# 3 - Вибрация рулевого колеса

Если проблема становится действительно серьезной, ваш руль начинает вибрировать. Вы заметите эту вибрацию при движении на более медленных скоростях, но проблема будет усугубляться, когда вы нажимаете педаль газа и ускоряете автомобиль.

Многие считают, что этот симптом связан с несбалансированными шинами на их автомобиле. В то время как симптомы обоих одинаковы, вибрации от неравномерно сбалансированных шин возникают на высоких скоростях.

Но, в любом случае, вам следует отвезти автомобиль механику, чтобы он официально диагностировал проблему.

# 4 - Автомобиль тянет в одну сторону

Когда подшипник колеса изношен и подвергается коррозии или ямкам, гладкая футеровка, которая требуется подшипникам, больше не существует, а шероховатая поверхность вызывает вибрацию этой шины. Эта вибрация может привести к тому, что ваш автомобиль слегка потянет сторону изношенного подшипника.

Вы также можете почувствовать, как ваш автомобиль тянет в сторону при нажатии на педаль тормоза.Хотя это типичный признак плохих тормозных роторов или суппортов, действительной причиной могут быть сами подшипники колес из-за чрезмерного биения, которое они вызывают.

# 5 - Чрезмерное покачивание или игра на колесах

Этот способ немного сложнее диагностировать, так как вам нужно, чтобы ваш автомобиль был на гидравлическом подъемнике или оба колеса оси были установлены на домкратах. Поднявшись, возьмите одно из колес и попробуйте раскачивать его взад-вперед, и обратите внимание на то, как сильно «играют» или движутся колеса.Теперь повторите это на колесе на другом конце оси.

Если колесо качается или движется назад и вперед, когда вы качаете его, вероятно, у вас плохие подшипники колеса. Хорошие колесные подшипники означают, что колесо почти не имеет колебаний или люфта.

Средняя стоимость замены подшипников переднего, заднего и ступичного колес

Подшипники передних колес
Обе стороны

Подшипники передних колес встроены в кронштейн поворотного кулака и соединены с компонентами ведущего моста вашего автомобиля.Эти подшипники рассчитаны на долгие годы без необходимости замены. Стоимость замены обоих подшипников передних колес составит от до 260 долларов.

Части только для подшипников передних колес стоят от 120 до 200 долларов. Тем не менее, затраты на рабочую силу будут немного более значительными - от 140 до 280 долларов. Точная стоимость будет зависеть от цены вашей местной ремонтной мастерской, а также от марки и модели вашего автомобиля. За большие грузовики, спортивные автомобили и роскошные автомобили ожидайте платить больше.

One Side

Теперь, если вы просто замените подшипник колеса на одном из ваших передних колес, эти затраты будут в значительной степени разделены пополам. За общую стоимость в среднем рассчитывают заплатить от долларов США до 220 долларов США. Детали будут стоить от 60 до 100 долларов, а рабочая сила - от 70 до 140 долларов.

Подшипники задних колес
Обе стороны

Что касается подшипников задних колес, их будет немного дешевле заменить, но это, конечно, будет зависеть от марки и модели автомобиля.Стоимость полной замены подшипника заднего колеса будет где-то в районе от долл. США до 460 долл. США.

Части будут в среднем между 100 и 180 долларами. Затраты на рабочую силу составят от 140 до 280 долларов.

One Side

Если вы просто собираетесь заменить один из подшипников заднего колеса, то это будет около от 120 до 240 долл. США за полную работу. От 50 до 90 долларов за детали и от 70 до 140 долларов за рабочую силу.

Опять же, все это только оценки, но они являются хорошим показателем того, что вы можете заплатить.Хорошей новостью является то, что износ подшипников колес занимает много времени, поэтому вам не придется часто их заменять.

Подшипники задней ступицы

В некоторых автомобилях используется подшипник задней ступицы в сборе, в котором подшипники колес предварительно упакованы в ступицу и установлены как единое целое. Вместо простой замены подшипников колес необходимо заменить всю ступицу в сборе.

Это, конечно, делает сборку ступицы дороже, чем просто подшипники ступицы. Ожидается, что в среднем потребуется заплатить от 400 до 800 долларов за замену узлов ступиц по обеим сторонам оси.Стоимость деталей может немного отличаться в зависимости от того, насколько сложна сборка, но трудозатраты обычно немного меньше, чем при обычной замене заднего подшипника.

Распространенные типы подшипников колес

Трение возникает при повороте колеса. Когда колесо имеет тяжелую опору, сопротивление больше. Вот почему «подшипник колеса» относится к компоненту, который отвечает за уменьшение трения, которое существует между деталями во время вращения колеса.

Когда подвижные части колеса имеют меньшее сопротивление между ними, это уменьшает износ и эрозию, которая образуется.В результате срок службы колеса увеличивается.

Существуют различные типы колесных подшипников, которые производитель может использовать. Вот некоторые общие типы вместе с их основным назначением.

Шарикоподшипники

Из всех колесных подшипников, шариковые подшипники являются наиболее распространенными и наиболее универсальными колесными подшипниками, которые можно использовать. Они способны воспринимать осевые и радиальные нагрузки.

Угловое давление - это осевая нагрузка , а величина веса, помещенная на колесо, - радиальная нагрузка .Вы найдете шарикоподшипники в колесах любых размеров, от роликовых коньков до автомобильных колес.

Прецизионные шарикоподшипники

Конструкция прецизионных шарикоподшипников делает их пригодными для использования в условиях высокой производительности. Прецизионные шарикоподшипники обладают способностью минимизировать трение, что, в свою очередь, уменьшает количество выделяемого тепла.

Скорость их вращения, как правило, выше, чем у обычных подшипников. По всем этим причинам посадочные колеса самолета и различных гоночных автомобилей имеют точные шарикоподшипники.Эти подшипники разработаны специально для больших осевых и радиальных нагрузок. Роликовые подшипники

Роликовые подшипники - это тип подшипников колес, которые обычно используются. Единственное, что роликовые подшипники не так универсальны, как шариковые. Роликовые подшипники хорошо справляются с весом, но они не идеальны для поворотов.

Если вы используете колеса, которые должны вращаться на средних и высоких скоростях, то роликовые подшипники не подойдут для них. Но если вы используете такие транспортные средства, как продуктовые или ручные тележки, то для них подойдут роликовые подшипники.

Конические роликоподшипники

Обычные колеса легковых и грузовых автомобилей обычно имеют конические роликовые подшипники. Они имеют форму конуса, который снижает трение во время поворота при высокой осевой нагрузке.

Когда вы поворачиваете машину, угол наклона колес различается. С коническими роликовыми подшипниками они предотвращают шлифование в смещающихся деталях.

Преимущества болт хвостовика

  • Товары
        • Superbolt
        • Натяжные
        • Flexnuts
        • EzFit
.

Замена подшипника хвостовика заднего моста ваз

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

  • Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
  • Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа
  • Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107 – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания "узоров" осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 сама по себе процедура, которая проводится редко. Все дело в том, что этот узел считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним факторам.

Как именно все сделать своими руками, мы расскажем ниже.

Частые неисправности

В большинстве случаев для замены сальника требуется разборка коробки передач. Как и все резиновые прокладки, часто начинает течь, потому что:

  • со временем теряет эластичность;
  • может иметь производственный брак;
  • изначально был установлен неправильно.

На проблемы с сальником указывают, в частности, следующие симптомы:

  • периодически обнаруживаются масляные пятна на задней оси;
  • : на хвостовике коробки передач образуется люфт (всегда радиальный).

Последнее также свидетельствует об износе одного подшипника или сразу нескольких.

На то, что задний мост неисправен, также будет указывать нетипичный шум, исходящий со стороны багажника. Здесь важно узнать, с какой скоростью это происходит.Для этого:

  • разгоняться до 20 км;
  • продолжают плавно разгоняться до 90;
  • зафиксировать обороты двигателя в момент появления шума;
  • отпустить газ, но не включить передачу;
  • в процессе торможения силовой установкой понаблюдайте за характером звуков.

Следующий тест точно говорит о поломке коробки передач:

  • разгоняет ВАЗ-2107 до 100 км;
  • комплект "нейтраль";
  • выключить зажигание.

Если гудение все же слышно, значит виновата коробка передач.

Порядок замены

Порядок сборки

После завершения ремонта и замены всех пришедших в негодность элементов необходимо собрать задний мост и обязательно убедиться, что коробка передач больше не шумит при движении.

Процесс выглядит так:

  • новый узел фиксируется в предназначенном для него месте;
  • вернуть полуоси на мост;
  • фланец шестерни прикреплен к кардану;
  • установить колеса и тормозные диски.

Необходимо тестировать автомобиль как на низких, так и на высоких оборотах. Прежде всего, оставив машину на нейтрали, нажмите на газ. Затем плавно увеличьте скорость и заглушите двигатель. В ситуации, когда шум все еще слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-то ошибку или причина не в коробке передач.

Когда машина движется без посторонних звуков, вы можете спокойно управлять ею в обычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь ремонтировать машину самостоятельно.Обратитесь в автосервис с проблемой или, в крайнем случае, обратитесь за помощью к другу, у которого есть запас необходимых знаний и навыков.

Это видео поможет вам лучше разобраться в вопросе замены КПП:

ВАЗ 2107

: Схема и задний мост

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах.Он включает в себя мобильные механизмы, заставляющие вращаться от двигателя непосредственно к ведущим колесам автомобиля. Подробное устройство и принцип работы мы рассмотрим в этой статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип действия

Задний мост ВАЗ 2107 состоит из двух частей: карданного вала и заднего моста с коробкой передач. Кардан - состоит из двух полуосей, имеющих подвижный шарнир. Он расположен под днищем, по всему корпусу, от коробки передач до коробки передач.Он вращается с зубчатыми передачами, а при смещении задней оси вверх или вниз кардан также меняет свое положение, чтобы обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор - состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестерни. Некоторые из них находятся на конце карданного вала, перпендикулярном второму, расположенному на балке заднего моста. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им соприкасаться друг с другом, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Так как редуктор - это устройство, в котором постоянно происходит детализация и, соответственно, их нагрев, то он должен иметь в себе жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей и отвод тепла от них. Обычно этой жидкости хватает на довольно долгое время, а замена ее производится очень редко. Такая стабильность полезных свойств масла обеспечивается поддержанием правильного атмосферного давления в редукторе заднего моста, которое обеспечивает «Сапун».

Капуна состоит из двух частей: стакана, внутри которого находится эластичный баллон.Именно он соединяет коробку передач с картером двигателя.

В коробке передач помимо двух главных передач есть два шкива, отвечающих за вращение левого и правого заднего колеса. На этом устройство и принцип работы заднего моста закончены.

Неисправности и их устранение

Устройство коробки передач, да и заднего моста в целом, износ достаточно устойчивый, и неисправности с этим узлом возникают довольно редко. Но, тем не менее, бывают случаи, когда какие-то механизмы выходят из строя.Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке - шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: коробки передач и колес. Если слышен шум от задних колес, то нужно проверить крепления осей к самим колесам. Иногда бывают случаи, что насадки не до конца затянуты, а в процессе езды от постоянной вибрации крутятся, и появляется люфт.Именно он способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой может быть поломка или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В этом случае движение категорически запрещено, так как колесо может в любой момент упасть. Чтобы устранить эту проблему, нужно с помощью домкрата поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107 и заменить подшипник.

Если при езде на автомобиле шум исходит от коробки передач, причин может быть немного больше.Первая и самая частая причина - деформация заднего моста. Часто это происходит при сильном ударе колеса о какое-либо препятствие. Устранять такую ​​поломку нужно с привлечением специалистов, так как от того, какой будет задняя ось, зависит ее уровень шума.

Вторая причина, встречающаяся довольно редко - износ пазов полуоси или шестерни. В этом случае ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но прежде чем их менять, нужно понять, почему изношены шестеренки или пазы.

Устройство редуктора обеспечивает отвод тепла от соприкосновения друг с другом элементов, а также их смазку. Если детали изнашиваются, то наиболее вероятная причина - низкий уровень масла или его отсутствие.

Чтобы проверить, нет ли течи в коробке передач, обратите внимание на Сапун. Если на нем, или на местах его соединений, есть потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить это будет не очень просто.

Сначала "Сапун" следует заменить на новый.Если после одной-двух поездок потеки снова образуются, причем на тех же местах, то «Сапуна» здесь нет. В этом случае поломка происходит в трансмиссионном масле, что считается более серьезной неисправностью.

В общем, «Сапун» не нужно менять на новый, достаточно провести над ним несколько манипуляций, чтобы восстановить работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет сэкономить.

Сапун Картер

Первое, что нужно сделать для того, чтобы «Сапун» заработал - очистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и, соответственно, препятствовать остыванию жидкость.

Вторая манипуляция - покупка Ремкопля Сапуну. Часто бывает так, что клапан помещается внутрь устройства «Сапуна», и при нагревании масло не уходит в картер, а сальники толкаются, и оно выходит наружу. Отсюда и появляются подтексты.

Здесь мы познакомились с устройством и принципом работы заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Теперь при поломке можно определить причину, и она довольно быстро устраняется.

Подшипник дифференциала

: особенности замены и конструкция

Часто бывают случаи, когда во время движения впереди идущей машины замечается непонятный шум, который усиливается по мере набора темпа и уменьшается при остановке. Неважно, на какой передаче это происходит, неисправность связана либо со ступицей, либо с подшипником дифференциала. В статье будет рассказано, как его изменить, отрегулировать и из чего состоит.

Подшипник дифференциала

Конический подшипник относится к типу подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в виде усеченного конуса с ходовыми канавками. Между ними расположен разделитель с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочковидными, игольчатыми и закрученными. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.


Подшипник дифференциала как элемент механизма способен работать в условиях высоких нагрузок и скоростей вращения.Таким образом, конические подшипники являются частью буксовых узлов железнодорожного транспорта и колесных частей автомобиля.

Зачем вам может понадобиться замена подшипника дифференциала?

Виды дефектов делятся на следующие группы:

1. Первоначальные дефекты:



  • амортизация;
  • борозд;
  • задира;
  • разрушение поверхностного слоя;
  • ржавчина;
  • Результат прохождения электрического тока.

2. Вторичные дефекты:

При обнаружении дефекта требуется вмешательство. Подшипник ремонту не подлежит, возможна только его замена.

Как работает ремонт?

Для проведения ремонтных работ Вам потребуются:

  1. 2 шарикоподшипника
  2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
  3. Кольца уплотнительные. Должны быть разные: правая и левая.
  4. Футеровка коробки передач.
  5. Фиксатор резьбы.
  6. Новое трансмиссионное масло.

Для регулировки подшипника дифференциала снимите коробку передач. Их исправляют на разобранном узле при освобожденной шестерне вторичного вала (шпоночной пары). После того, как коробка была снята, с нее снимается дифференциал.


Делается следующее:

  1. Полуосевые шестерни снимаются с дифференциала, вращаются на 90 0 .
  2. С помощью необходимого инструмента снимается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерен.
  3. После снятия стопора легко вынимаются ось и сами шестерни.
  4. Головка необходимого размера, берется удлинитель, затем раскручиваются болты, которые откручивают ведомую шестерню к раме дифференциала.
  5. Затем из корпуса освобождают ведомую шестерню (можно молотком).

Теперь нужно осмотреть рабочие поверхности снятых деталей, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении мелких неровностей следует устранить их наждачной бумагой.Если есть более серьезные повреждения деталей, их необходимо заменить. Также, если при осмотре ведомой шестерни выявляются сколы, раковины или другие дефекты, то ее обязательно нужно поменять.



Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на расположение подшипников. Если в этих местах есть мина, следует поменять корпус; Если на дорожках качения и телах качения обнаружены вкладыши, отпечатки вмятин или дефектные сепараторы, подшипники будут заменены.Затем с помощью инструмента герметизируют подшипники дифференциала. Наружные кольца из картера коробки передач обжаты. Сделайте это с помощью специального приспособления. Если съемника нет, то сначала обжимают лацканы полуоси, затем меняют на свежие.


Наружные кольца снимаются при помощи бороды. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед их сжатием необходимо подготовить новые копии деталей. При необходимости меняется передача, отвечающая за спидометр. Дифференциал собирают заново после замены подшипника.

Регулировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал - агрегат, позволяющий разорвать крутящий момент при обретении каждой из полуосей собственных ньютонометров. Он также регулирует скорость кручения колес. При повороте внешнее колесо движется по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы этого не произошло, применяется дифференциал.

Из-за этого колеса имеют разные углы кручения на скорости. Чтобы подогнать этот элемент под состояние трассы, необходимо отрегулировать дифференциал.


Элементы состоят из двух частей: наружных колец, которые зажимаются в чулках моста; и внутренний, у которого трамбовка идет на дифференциал. Замену, а также регулировку этих узлов вы можете сделать своими руками.

Для регулировки подшипников дифференциала необходимо:

  1. Ослабить крышки подшипников, чтобы регулировочные гайки могли вращаться.
  2. Этими гайками необходимо затянуть подшипник с небольшим усилием.
  3. Затянуть подшипники гайками, провернуть шестерню сначала в одну, затем в обратную сторону.При этом ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
  4. Для измерения бокового зазора в муфте шестерен главной передачи на картере заднего моста нужно усилить указатель, подвести его щуп к вершине зуба по внешнему краю шестерни. Зазор должен составлять 0,15-0,2 мм. Измерения необходимо проводить как минимум на шести зубах в обратных зонах коронки.
  5. Для уменьшения расстояния при помощи отвертки или тонкого металлического стержня гайка регулировки по краю задней передачи откручивается, а другая закручивается.

Отворот и переворачивание гаек необходимо производить одного размера, ориентируя их по канавкам. Каждая размотка должна заканчиваться затяжкой. Это действие обеспечивает стабильный контакт наружного кольца подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантией фиксации во время работы. Для увеличения дистанции нужно выполнить те же действия, но в обратной последовательности.

Этапы регулировки

  1. После регулировки расстояния необходимо проверить люфт оси.Для этого к штативу прикрепляется указатель, щуп упирается в торец ведомой шестерни. Замеряется люфт, и деталь качается в направлении оси.
  2. Гайка регулировки, расположенная с противоположной стороны от ведомой шестерни, устанавливает люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
  3. Затем затягивают гайку и выставляют предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипника не более 10 тыс. Км; 0,05 мм - при пробеге более 10 тыс. Км. Поворот гайки на одну проточку равняется «сжатию» подшипника на 0.03 мм.
  4. После регулировки затяните болты на крышке подшипника и установите стопорные пластины. Снова проверяется боковое расстояние.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Эту процедуру необходимо производить путем регулировки толщины набора подкладок для регулировок, которые размещаются между сторонами замкнутых колец обоих подшипников и коробки передач. При замене деталей главной передачи и подшипников дифференциала производите регулировку в следующем порядке:

  1. Набейте замкнутые кольца подшипников на гайке так, чтобы оставалось расстояние 3–3.5 мм между сторонами коробки передач и сторонами замкнутых колец подшипников.
  2. Демонтировать полуоси и вставить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, установить колодки и крышку, не затягивая до конца болты, удерживающие крышки, и, проворачивая ведомую шестерню с монтажной лопаткой через картер шейку, прогоните подшипники так, чтобы ролики оказались в нужном месте. Затем с помощью болтов равномерно и полностью совместите крышку с картером.
  3. Отверните болты.Очень осторожно снимите крышку, снимите дифференциал с картера и с помощью щупа измерьте расстояния A и A1 между сторонами коробки передач и закрытыми кольцами подшипника.
  4. Выберите комплект накладок толщиной, равной сумме A + A1. Чтобы защитить предварительный натяг в подшипниках дифференциала автоматической коробки передач, добавьте к этому набору прокладку толщиной 0,1 мм. В результате общая толщина должна быть A + A1 + 0,1 мм.
  5. Снять замкнутые кольца подшипника дифференциала.Собранный набор колодок разбить на две части. Наденьте их на шейки редуктора и до упора протолкните замкнутые кольца подшипников. Затем отрегулируйте расстояние по бокам, перемещая ведомую шестерню.

Только после замены подшипников дифференциала снимите измерения и сравните высоту нового и старого узла. Если новый подшипник более или менее устарел на определенную величину, уменьшите толщину существующего набора колодок в первом варианте и сделайте больше во втором.

Заключение

Вот насколько легко отрегулировать и заменить подшипники дифференциала. Также в статье были представлены их устройство и предназначение. Если с дифференциалом возникнут более сложные проблемы, лучше, конечно, обратиться к специалистам.

Лада Нива Задний мост усиленный полуоси ненагруженный АВТ 22 зуба

Цена указана за комплект - 2 шт.

Материал-сталь

Это полуось полуоси, подходит как для автомобилей с АБС, так и без.Усиленные полуоси заднего моста автомобилей Нива и Шевроле Нива. Предназначен для повышения надежности и проходимости штатного оборудования. Незаменим при доработке базовых автомобильных комплектов для охотников, рыбаков, караванов, частых выездов по бездорожью. Конструкция усиленного моста АВТ «в сборе» повторяет геометрию штатного моста ВАЗ 2123, использует штатную опору, не превышает массу штатной полуоси, не требует обязательного усиления заднего моста (одно- Рядный шарикоподшипник допускает некоторую несоосность) и позволяет продолжать работу даже при относительно сильной деформации балки заднего моста.... Использование высококачественных легированных сталей в сочетании с правильной термообработкой позволило получить высокопрочную полуось, а вместо опорной плиты полуоси и масла использовать фланец оригами с сальником. -отражатель, можно было защитить подшипник при прохождении глубоких бродов !! Практика показала, что усиленные полуоси успешно используются на спортивных соревнованиях и выдерживают огромные динамические нагрузки !! Счастливые обладатели таких полуосей продолжают использовать их в ралли, трофи и триале... Набор таких полуосей устанавливался на Ниву Путин !!

Количество шлицев:

1. Стандарт - 22 зуба.

2. Туризм (увеличенный диаметр) - 24 зуба (устанавливается с самоблокирующимся дифференциалом - 24 паза (предварительное натяжение 7 - 8). .

Усиленная полуось АВТ Z-22 полностью унифицирована и подлежит ремонту !! Z-24 более прочен, но потребует замены дифференциала 2101 на 2123 или установки какой-либо блокировки 2123.

Эти полуоси прошли спортивные испытания и продолжают эксплуатироваться без поломок на автомобилях с межколесным приводом. блокировки и колеса размером 31 дюйм !!

Выделяем три недостатка штатной оси Лада Нива 21213:

1) Недостаточная прочность при работе с «межколесными» замками даже на штатных колесах.

2) Недостаточная защита полуоси от попадания воды при преодолении бродов.

3) Неадекватная ремонтопригодность в «полевых условиях» с использованием обычного инструмента.

Сборно-разборная конструкция усиленной полуоси АВТ позволяет без применения специального нагревательного оборудования и «болгарки»:

1) Заменить подшипник полуоси.

2) Заменить сальник подшипника полуоси, не демонтируя вал полуоси.

3) Заменить шпильки заднего колеса без демонтажа полуоси.

4) Заменить ступицу полуоси, не разбирая вал полуоси.

5) Заменить или отремонтировать поврежденные детали.

Основные преимущества конструкции усиленной полуоси АВТ:

1. Высокопрочная конструкция !!

2. Подшипник защищен от воды!

3. Полностью унифицирован! (Для Z-24 требуется дифференциал 2123)

4.Ремонтируем в «поле» !! (Используются стандартные детали и инструменты)

5. Стандартный вес !! (Не увеличивает неподрессоренную массу автомобиля)

6. Разборно !! (Возможна замена поврежденных деталей)

Внимание! Устанавливаются на автомобили Lada Niva 21213 и последующих модификациях с увеличенными (удлиненными) мостами выпуска 1995-1996 годов.

На автомобили Лада Нива 2121 с «короткими мостами» не устанавливаются!

Устанавливаются по стандартному технологическому процессу замены полуосей Lada 4x4.После установки полуосей смажьте головки болтов и стопорные пластины, не смывайте консистентной смазкой или антикоррозионным средством (пример: movil) и всегда закрывайте концы полуосей стандартными декоративными колпачками. Без декоративных колпачков эксплуатация не рекомендуется.

Сальник заднего моста ваз 2107 габариты. Установка нового сальника. Определение состояния сальника

В силу конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется довольно часто.Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью этого ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно сложная задача. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов.

Своевременная замена поможет избежать в дальнейшем проблем с этим элементом трансмиссии. Перед началом работы убедитесь, что проблема связана только с манжетой.



Когда это делать?


Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом.Также часто возникает необходимость замены сальника при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
  • С повышенным шумом от задней оси. Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
  • При разгоне возникает шум. Проверить состояние сальника. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
Часто неопытные водители принимают за течи запотевание сальника.Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач. Если постоять на сухом чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

В общем, возьмите за привычку проверять покрытие под автомобилем на предмет утечек технических жидкостей перед каждой поездкой. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



Что вам нужно будет заменить?


В первую очередь необходимо приобрести сам сальник.Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь задиров и деформироваться. Должна быть весна. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. Они не подойдут к семерке. Из инструментов вам понадобятся:
  • Набор ключей;
  • Суппорты;
  • Отвертки;
  • Сборщик;
  • Крепкий шнур.
Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. В дополнение к вышесказанному вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


Замена


Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль. Под передние колеса устанавливаются противооткатные упоры. Желательно отсоединить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окошко ... Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работы производятся в следующем порядке:
  • Задний мост вывешивается. Под автомобиль необходимо поставить опоры. Снимаем колеса;
  • Масло слито.После этого необходимо обязательно вкрутить сливную пробку на место;
  • Отвернуты гайки крепления карданного вала. Всего их 4 штуки. Выполняя работы с помощью сборки, не допускаем прокручивания подвеса. Вал снят;
  • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
  • Отвернута гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо, чтобы шестерня редуктора не проворачивалась;
  • Фланец снят, перед снятием отметьте его положение;
  • Далее снимается сальник.Для этого придется подцепить его шлицевой отверткой;
  • Седло необходимо тщательно очистить от следов коррозии;
  • Устанавливаемый сальник смазан. Лучше всего для этого подходит литол;
  • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке ставится сальник обратно. Не перекосить. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника.Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать сепаратор подшипника подходящего размера, отрез трубы;
  • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
  • Удерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого понадобится динамометрический ключ.
  • Окончательная затяжка выполняется с усилием 117-254 Нм;
  • Устанавливаем на место карданный вал.
  • Осталось только залить масло в коробку передач. На этом работа завершена.

Во многих автомобильных компонентах активно используются армированные резиной манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме полного привода, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно как заменяют сальник в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. Когда из-под днища автомобиля появился подозрительный гул, а также некоторые вибрации, достаточно выглянуть из смотрового отверстия и осмотреть дифференциал в корпусе на предмет подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы армированной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его плохое качество;
  • большие перепады температуры;
  • постоянная неаккуратная езда.


Обычно модернизируют неисправный усиленный блок - процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты КПП заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно коснемся таких важных проблем, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как поступать с ВАЗ

Изначально мы обсудим эти виды ремонта относительно «классических» Жигулей. Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Нам понадобится:

  • ключи гаечные;
  • Отвертка
  • ;
  • монтажное полотно;
  • Смазка типа
  • литол;
  • Наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца - трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начать.

  1. Первым делом сливаем масло со сборочной единицы.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отсоединить фланец кардана от ответной части хвостовой шестерни отверткой, предварительно открутив болты. Держим кардан от проворачивания монтажным полотном.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы.Сила равномерного вращения детали (кгс) умноженная на радиус ее шейки дает значение необходимого момента - записываем это значение.
  5. Откручиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Сиденье зачищаем наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до врезанной в него детали.Теперь можно сбросить манжету дифференциала в сборе.
  10. Устанавливаем и закрепляем фланцевый элемент, удерживая его специальным ключом. Если изначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг см x м, то новый момент должен быть на 1 кг больше s x м. В любом случае затягиваем до момента достижения 6 кг см, но не выше, чем до момента 12-26 кг с х м.
  11. Затем собираем все по пути в обратном порядке.
  12. Залить масло.

Так заменяют неисправный сальник на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной части ВАЗ 2106 проводится точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, одновременно мы меняли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после разъединения деталей согласно пункту 3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом, произведена замена редуктора заднего моста на «классику» - ВАЗ 2106, 2107 и им подобных.

Рассмотрим также замену сальника трансмиссии на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Вынув их из зацепления с дифференциалами, снять полуоси.
  4. Также отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Во всем остальном, включая значения моментов затяжки, следуйте инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, отсоединяем ее корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанной коробки передач заднего моста ВАЗ на полноприводную машину нужно знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена плохого сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам понадобится:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей гаечных;
  • монтажное полотно;
  • Смазка литол
  • ;
  • наждачная бумага.


Действия следующие.

  1. Подпирая передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоедините элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Карданный вал держим или поворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая сиденье. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с обратного.

Устройство дифференциальной тяги на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки ее не нужно удерживать, как это было на «Жигулях».

Следовательно, замену резинотехнических изделий редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно производить по только что данной инструкции.Причем эта инструкция подходит даже для замены на нем плохого сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описанная операция непростая, поэтому в автосервисе ее цена заинтересует многих. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

руб.
Город Стоимость за 1 шт.
Москва 2000
ул.Санкт-Петербург 1900 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может отличаться незначительно, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже скорость, не является признаком утечки.

Определение состояния сальника

1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или в смотровой канаве.

2. Очистить сапун от грязи, проверить его состояние.

3. Отвинтив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере моста; при необходимости долейте масло.

4.Очистите шейку корпуса редуктора от следов масла и вытрите насухо.

5. Подвесьте задний мост и установите на стойки.

6. Запустите двигатель, включите прямую передачу и на скорости 90–100 км / ч прогрейте масло до температуры 80–90 ° C (примерно 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км / ч определите количество вытекшего масла за 15 минут.

Утечка масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после подвешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси из зацепления с дифференциалами (см. Замена полуоси и его манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена привода гребного винта) и сдвиньте его в сторону. Определите момент поворота вала ведущей шестерни, для которого:

1.Плотно намотайте на шейку фланца прочную резьбу в несколько оборотов и прикрепите к ней динамометр. Сила, при которой фланец начинает равномерно вращаться, умноженная на радиус шейки, даст значение желаемого момента. Записываем его стоимость. Это необходимо для обеспечения правильной затяжки гайки фланца после сборки.

2 ... Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на "24"

3.Снимите фланец со шлицев вала ведущей ведущей шестерни.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра вдавливаем новую манжету, предварительно покрыв ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, необходимо запрессовать его не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3 ") между концом корпуса коробки передач и внешней поверхностью сальника.

6 ... Установите новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до крутящего момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие поворота вала динамометром.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то гайку затягивать до тех пор, пока усилие поворота фланца не станет 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального ... Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивайте гайку до достижения крутящего момента 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 9 кгс.см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

При обнаружении следов утечки масла под фланцем шарнира карданного вала и редуктора заднего моста необходимо заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двусторонний съемник фланца хвостовика в коробке передач и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровую яму и приступаем к демонтажу этой части заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из коробки передач его заднего моста.
  • Далее нанесите вспомогательную метку на фланец КПП и кардан, после чего можно отсоединить вал от фланца КПП. Имеющаяся отметка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ на 24 и отверните гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не скручивался, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной лопасти. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят с гнезда. Его следует немедленно удалить вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Сальник теперь виден после снятия фланца. Слегка подденьте его плоской отверткой и отсоедините от картера моста коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее смажьте внутреннюю полость картера и поверхность сальника Литолом. Сальник следует запрессовать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно следите за этим процессом - не должно быть перекоса сальника в гнезде.

Затем наденьте фланец, грязеуловитель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затягивание гайки следует проводить специальным динамометрическим ключом с показателем 120 Нм. Одновременно с этим следует контролировать возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то необходимо будет отремонтировать редуктор заднего моста, в частности заменить подшипник.

СТАРИК | 15 февраля 1986 г.

Увеличить страницу

15 февраля 1986 г.

Стр.50
Стр. 51
Стр.52

Стр. 50, 15 февраля 1986 г. - СТАРИК

Закрывать

RIVA

Фургон-версия Lada Riva Estate советской постройки была запущена в Великобритании в конце прошлого года, но ее происхождение восходит к старому дизайну Fiat 124.Это, конечно, дешево, но многие британские операторы сочтут его устаревшим и сырым

.

"Я НЕ каждый день, когда CM тестирует российский фургон. В Великобритании легкие коммерческие автомобили советской постройки встречаются так же часто, как и 38-тонный Sinclair (или любой C5, если на то пошло). Однако в ноябре прошлого года Lada представила новый автомобиль. версия фургона своего автомобиля Riva tate. Хотя у Lada, возможно, нет истории в строительстве легких фургонов - по крайней мере, в этой стране - она ​​определенно не находится в низшей лиге производства автомобилей. Завод AZ к югу от Москвы, с момента его основания в 1970 году, и более 120 000 их были проданы в Великобритании.Как и многие другие автомобили коммунистического блока, Lada Riva основана на западном дизайне Id - в данном случае на 124 - хотя все оригинальные кузова, кроме крыши, были перенесены вместе с интерьером. Все двигатели и редукторы .1 теперь тоже американские.

Фургон не является заводской моделью; Кроме того, это обычное поместье, переоборудованное северным массивным импортным центром Lada Cars. Как и Eugeot 305 и фургон Bedford Astra, это

.

■ установлен на немодифицированном (за исключением задних стекол с установленными задними стеклами) универсале Pody.Но что необычно, он сохраняет обе задние двери. Помимо дополнительной маневренности, он также может использоваться в качестве переноски, если оснащен складывающимся задним сиденьем Lada (вместо деревянного пола стандартного фургона и фиксированного барьера-тройника). В то же время он ... не облагается автомобильным налогом.

Хотя эта концепция двойного назначения довольно распространена на континенте, британские производители пока предпочитают не использовать ее.

Как и универсал, фургон Riva поставляется с мощностью 48 кВт (64 л.с.) 1.1,5-литровый бензиновый двигатель объемом 3 литра или 54 кВт (724). Модель с меньшей мощностью, называемая фургоном 370, имеет четырехступенчатую коробку передач, фургон 870 высшего класса предлагает пятиступенчатую коробку передач с повышающей передачей. Грузоподъемность обоих фургонов составляет около 390 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ В ноябре 1985 года, когда мы ненадолго проехали на 1.ada 370, мы очень хотели посмотреть, как фургон советской постройки будет работать на нашем тестовом маршруте. Но после двухнедельной поломки двигателя у нас осталось менее чем благоприятное впечатление.За время своего пребывания у нас 370-й автомобиль не менее пяти раз требовал внимания дилеров Lada из-за различных неисправностей. К ним относятся: • Двигатель не развивает полную мощность - новые точки • Двигатель все еще не развивает максимальную мощность - точки и угол задержки изменены • Двигатель глохнет - неисправен микровыключатель, контролируемый устройством экономии холостого хода • Двигатель пропускает зажигание, не развивает полную мощность - в баке мусор и грязь поплавковая камера • Двигатель не развивает полную мощность - производственная неисправность в установленных точках.

Хотя было бы несправедливо утверждать, что наш фургон типичен для продуктовой линейки Lada, любой оператор, столкнувшийся с такими же проблемами на новом автомобиле, может задаться вопросом, правильно ли он купил фургон.

Когда наш фургон работал хорошо, он возвращал приемлемый расход топлива 8,77 литра / Mkrn (32,18 миль на галлон) при быстрой скорости 69knilh (43 мили в час).

1,3-литровый двигатель, возможно, не самый мощный на рынке, но он способен выдерживать скорость 113 км / ч (70 миль в час) на автомагистрали и без каких-либо проблем, даже если его средняя мощность не так уж и впечатляет.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Идея легкого коммерческого транспорта двойного назначения может быть многообещающей, но грузоподъемность фургона Riva не способствует ее продвижению. Его длинный задний свес позволяет легко перегрузить задний мост, но при этом он остается в пределах предельной полной массы фургона в 1,51 тонны. Только поместив наш испытательный груз весом 390 кг значительно впереди задних колесных арок, мы могли легально работать с максимальной нагрузкой.

Если фургон используется как четырехместный, любой дополнительный груз, безусловно, должен быть ограничен, чтобы избежать перегрузки несущей оси.

Каким бы ни был его использование, стоит установить дополнительный комплект вспомогательных задних пружин по цене i: 36 или заменяющие сверхмощные амортизаторы (оба доступны у дилеров) - хотя бы для противодействия ярко выраженному приподнятому носу фургона Riva, когда полностью груженый.

КУЗОВ

Снаружи преобразование из универсала в фургон выполнено довольно хорошо, хотя наполнитель, нанесенный вокруг глухих окон, довольно неровный. Немного более тревожными были небольшие пятна ржавчины, которые образовались вокруг столбов A и B на нашем фургоне 370 - довольно преждевременно для автомобиля с C-регистрацией.

Переделать фургон в четырехместный, достаточно просто. Спинка заднего сиденья (которая наклоняется вперед, чтобы удерживать переднюю грузовую платформу), и задний пол покрыты фанерной обшивкой толщиной 5 мм, на которой установлены металлические направляющие для предотвращения повреждения груза. Сложенное вперед основание заднего сиденья действует как грузовой барьер.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

см по сравнению с западноевропейскими фургонами, у Riva явно старомодное рабочее место. Это просто. мрачной отделке не помогает подавляющее преобладание черного цвета на приборной панели, дверных панелях, чехлах на сиденьях и ковре.Нет контрастного цвета или полосы сиденья, чтобы оживить его.

Большинство приборов видно днем, но ночью нужно ощупать неосвещенные переключатели и органы управления обогревателем.

Будучи обнаруженными, они становятся чрезвычайно жесткими. Такие функции, как регулировка угла наклона фар и омыватель / очиститель фар, являются стандартными и уравновешивают общую нехватку изысканности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Самым худшим аспектом фургона Riva, безусловно, является его управление. В порожнем фургоне рулевое управление становится тяжелым, особенно на малых скоростях.а на трассе неточно.

При быстром движении по извилистым дорогам A загруженный фургон, кажется, заносит в повороты, а затем на полпути требует дополнительной коррекции колеса.

Переключение передач, несмотря на его точную схему переключения, производит очень резкое впечатление. Действительно, быстрое переключение с третьего на четвертое около 4-I) kinili (40-50niph) часто приводит к слышимому лязгу.

Хотя на нашем роликовом тестере эффективность тормозов Riva составляла 83 процента, все было нормально, но его общие тормозные характеристики, безусловно, могут быть недоказанными.

Во время обычного торможения кажется, что начальное нажатие на педаль мало влияет на замедление, поэтому вы нажимаете намного сильнее, что приводит к блокировке всего.

Для неосторожных такое отсутствие прогресса может стать неприятным сюрпризом, и потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. На нашем тестовом фургоне передние тормоза также издают визг на низких скоростях.

Груженая Riva дает мягкую, но комфортную езду с изрядным креном кузова, хотя ничего тревожного. Езда в порожнем фургоне заметно оживленнее, с пометкой «Непроверенный» в поворотах.

Обзор с удобного водительского сиденья улучшается за счет стандартных регулируемых изнутри наружных зеркал заднего вида и стеклоочистителя задней двери. Квадратная передняя часть 370 создает первоначальное преувеличенное впечатление о ширине Валла, хотя вскоре это проходит.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Одним из главных достоинств модельного ряда Lada, помимо цены, является простота обслуживания, особенно для тех, кто делает это своими руками. Внутри моторного отсека 370 легко добраться до большинства точек обслуживания, хотя генератор спрятан под аккумулятором, и добраться до него неудобно.

Цены на запчасти тоже выглядят довольно конкурентоспособными, особенно на такие предметы регулярного обслуживания, как масляные и воздушные фильтры и тормозные колодки. И это, в сочетании с подходом к техническому обслуживанию своими руками, может снизить эксплуатационные расходы.

РЕЗЮМЕ

Даже принимая во внимание наши ранние проблемы с 370 Riva, наше главное впечатление от Lada таково, что ей все еще не хватает изощренности как в трансмиссии, так и в интерьере, которые современные операторы требуют и получают.

Вариант фургон / универсал двойного назначения вряд ли привлечет операторов автопарка.но он, безусловно, понравится самозанятым бизнесменам, которые хотят иметь место в фургоне, но нуждаются в четырехместных сиденьях автомобиля. И этот рынок вряд ли отпугнет из-за того, что у Riva объем загрузки и полезная нагрузка ниже среднего.

Но, безусловно, самым большим преимуществом Riva 370 является его цена в 2 995 плюс НДС, только одна другая модель, фургон Yugo, дешевле. Тем не менее, для тех, кто готов потратить лишние 12578, есть фургон CitroL'n Visa объемом 1,1 литра с полезной нагрузкой более 500 кг и массивными 2.Объем загрузки 7 м3 в современном, привлекательном специально сконструированном кузове.

Хотя начальная цена фургона Riva и затраты на его обслуживание ниже, чем у многих конкурентов, его подержанные цены также будут соответственно ниже, о чем стоит помнить. В конце концов, вы получаете только то, за что платите.

• Брайан Уэтерли


Какое масло заливать в триммерную шестерню • CIMFLOK.COM

Смазка для триммера. Как и чем смазать?

Иногда во время интенсивной стрижки триммер издает неприятный скрежет.При этом жалуется на отсутствие смазки коробки передач. Самый нагруженный агрегат устройства. А вскоре за этими «предупреждениями» может последовать и заклинивание накопителя.

Смазка для редуктора бензинового триммера.

Ассортимент смазочных материалов для садовой техники

Согласно инструкции, для смазки конических шестерен использовать специальную трансмиссионную консистентную смазку. Как правило, производители садовой техники выпускают и рекомендуют химию своей торговой марки как наиболее адаптированную к их устройствам.

Вместе с тем, чтобы снизить затраты на эксплуатацию садовой техники и повысить привлекательность марки автохимии, смазку для садовой техники обычно делают многофункциональной. Оно предназначено не только для смазки редукторов бензиновых триммеров, но и для обработки шлангов, шестерен и коробок передач любой садовой техники и механических устройств, работающих в условиях высоких нагрузок.

Даже если специальная трансмиссионная смазка почти полностью израсходована во время работы, присадки по-прежнему создают эффективную смазывающую защитную пленку на поверхности зубчатой ​​передачи.

Следует отметить, что многие владельцы газонокосилок на просторах бывшего СНГ используют для смазки коробки передач обычную смазку Литол-24 или литиевую смазку для ШРУСов. Редуктор удобно заправлять с помощью медицинского шприца на 5 мл. Многие автолюбители вместо бокового винта подбирают резьбу и вкручивают шприц для смазки от бывшей в употреблении крестовины автомобилей. Эта версия позволяет добавлять литол без разборки узла с помощью шприца для смазки.

Несомненный плюс использования литола и смазки на литиевой основе для заливки трансмиссии газонокосилок - снижение стоимости эксплуатации.Но есть нюансы, из-за которых копья ломаются на форумах садоводов Интернет-пространства. Мои мысли на тему, что можно смазывать смазками на основе лития, а что нет, читайте в статье «Литол как смазка для коробки передач газонокосилок».

Как смазать редуктор триммера?

В верхней части корпуса, где установлен редуктор, имеется технологическое отверстие, которое при работе триммера закрывается винтом. Этот винт откручивается, и 1.5. Через носик на тюбике в отверстие вводится 2 мл смазки. Если смазка была приобретена в другой упаковке, то для этой операции подойдет и обычный одноразовый медицинский шприц.

После этого винт переустанавливается. Эту процедуру, независимо от рекомендаций пользователя, следует проводить каждые 10-15 часов работы триммера в рабочем режиме. Другими причинами обновления или замены смазки коробки передач являются самостоятельное выполнение мелкого планового обслуживания (например, чистка и промывка шестерен коробки передач перед началом летнего сезона), ремонт агрегата, консервация триммера на зиму и т. Д. .

При разборке редуктора рекомендуется полностью удалить остатки старой смазки с поверхности деталей, даже если на ней нет следов окисления и загрязнения. И только потом наносится новая смазка. После нанесения смазки рекомендуется несколько раз провернуть вал вручную и убедиться, что смазка равномерно распределена по всем частям коробки передач.

При смазке обращайте особое внимание на следующие элементы:

  • Маховик: остатки травы имеют тенденцию интенсивно прилипать к его поверхности, а загустевший травяной сок создает дополнительное сопротивление.
  • Собачка катушки стартера, которая в процессе включения привода постоянно контактирует с пазами на маховике. При этом происходит не только механический износ, но и механохимическая коррозия соединения «маховик-собачка», поскольку материалы в этой паре разные (маховик - алюминий, упор - сталь).
  • Подшипники, если их уплотнения изношены, и через них выдавливается оставшаяся смазка. В этом случае агрегат начинает интенсивно вибрировать при нагрузке.Так бывает с триммерами китайского производства, поэтому в перспективе стоит задуматься о замене подшипников узла на более качественный, например, от шведской компании SKF.

Как правильно смазать шестерню триммера?

В верхней части корпуса, где находится зубчатый блок, расположено технологическое отверстие, которое при работе триммера закрывается винтом. Этот винт откручивается, и в отверстие из патрубка тюбика вводится 1,5-2 миллилитра смазки.Если у покупного состава другая упаковка, то для введения смеси в лунку подойдет обычный шприц. После того, как винт будет поставлен на свое законное место.

Эту операцию, независимо от рекомендаций пользователя, следует повторять через каждые 10-15 часов работы триммера. Во втором случае замена и обновление смазки коробки передач осуществляется при консервации устройства до зимы, ремонте агрегата, промывке и очистке шестерен в начале лета и т. Д.

В разобранном виде, перед нанесением новой смазки, стоит изначально полностью удалить остатки старой смеси, даже если они НЕ загрязнены или окислены.

После нанесения новой смазки вал следует пару раз провернуть рукой, чтобы убедиться, что состав равномерно распределился по всем поверхностям коробки передач.

При смазке важно обращать особое внимание на следующие компоненты триммера:

  • Подшипники с изношенным уплотнением, через которое во время работы агрегата могли выходить остатки смазки.При недостатке смазки в этом случае устройство начинает заметно вибрировать. Такое часто случается с китайскими моделями, при выборе которых следует заранее подумать о замене подшипников агрегата на аналог высочайшего качества, например, шведского SKF.
  • Собачка обмотки стартера, так как она часто касается канавок на маховике при включении привода. Помимо механического износа, в этом случае между соединениями собачки и маховика возникает также механохимическая коррозия, поскольку эти компоненты изготовлены из разных материалов.собачка из стали, маховик из алюминия.
  • Маховик, на поверхности которого обычно скапливаются остатки травы и, как известно, загустевший травяной сок оказывает чрезмерное сопротивление.

Смазка шестерни триммера выбирается на основе многих параметров, описанных выше. Внимательно рассмотрите их все, и тогда устройство будет исправно долго служить вам, всегда радует подстриженным газоном и ухоженной территорией.

Как смазать редуктор триммера?

В верхней части корпуса, где установлен редуктор, имеется технологическое отверстие, которое при работе триммера закрывается винтом.Этот винт откручивается и на 1.5. Через носик на тюбике в отверстие вводится 2 мл смазки. Если смазка была приобретена в другой упаковке, то для этой операции подойдет и обычный одноразовый медицинский шприц.

После этого винт переустанавливается. Эту процедуру, независимо от рекомендаций пользователя, следует проводить каждые 10-15 часов работы триммера в рабочем режиме. Другими причинами обновления или замены смазки коробки передач являются самостоятельное выполнение мелкого планового обслуживания (например, чистка и промывка шестерен коробки передач перед началом летнего сезона), ремонт агрегата, консервация триммера на зиму и т. Д. .

При разборке редуктора рекомендуется полностью удалить остатки старой смазки с поверхности деталей, даже если на ней нет следов окисления и загрязнения. И только потом наносится новая смазка. После нанесения смазки рекомендуется несколько раз провернуть вал вручную и убедиться, что смазка равномерно распределена по всем частям коробки передач.

При смазке обращайте особое внимание на следующие элементы:

  • Маховик: остатки травы имеют тенденцию интенсивно прилипать к его поверхности, а загустевший травяной сок создает дополнительное сопротивление.
  • Собачка катушки стартера, которая в процессе включения привода постоянно контактирует с пазами на маховике. При этом происходит не только механический износ, но и механохимическая коррозия соединения «маховик-собачка», поскольку материалы в этой паре разные (маховик - алюминий, упор - сталь).
  • Подшипники, если их уплотнения изношены, и через них выдавливается оставшаяся смазка. В этом случае агрегат начинает интенсивно вибрировать при нагрузке.Так бывает с триммерами китайского производства, поэтому в будущем стоит подумать о замене подшипников узла на более качественный, например, от шведской компании SKF.
  • Срок и порядок профилактического обслуживания коробки передач.

    Рекомендую в целях профилактики новый бензиновый триммер сразу после покупки, с добавлением смазки в коробку передач. При всей дороговизне садовой техники некоторые производители экономят деньги и добавляют лишь минимум смазки на время обкатки.

    Какую смазку следует использовать для триммера?

    В процессе работы механическая часть триммера нагружается контактными силами на зубьях, реакциями сопротивления от налипшей травы (иногда с грязью), динамическими, ударными нагрузками из-за постоянно меняющегося крутящего момента. Смазка для шестерен триммера должна полностью учитывать эти особенности, поэтому выбор марки должен быть строго индивидуальным.

    Учитываются следующие факторы:

    • Бренд производителя.Каждая марка обоснованно делает акцент на смазочных материалах собственного производства (о дешевых китайских продуктах можно будет поговорить позже). Это относится к таким производителям, как Husqvarna, Stihl, Huter, Makita и т. Д. Исключение составляют только бытовые триммеры: например, калибр в руководстве пользователя вообще НЕ указывает марку смазочного материала.
    • Вязкость смазочного материала. Как известно, все смазочные составы делятся на три группы. высоковязкие (коллоидные системы с различными присадками), пластичные компаунды универсального применения и твердые смазочные материалы, размягчающиеся в процессе эксплуатации.
    • Хорошая адгезия к поверхности деталей коробки передач, в результате чего смазка НЕ ​​выдавливается в зазоры или из агрегата.
    • Норма расхода смазки коробкой передач. Здесь приходится опираться на собственный опыт и рекомендации специалистов, поскольку некоторые производители триммеров, опираясь на собственные сервисные центры, вообще не дают четких рекомендаций на период эксплуатации КПП между двумя смазками.

    Расход смазочного материала также зависит от температуры, при которой он сохраняет свои смазывающие свойства.Когда редуктор нагревается до 40 ° C, считается, что его условия эксплуатации удовлетворительны и имеется достаточная смазка.

    Считается, что универсальной смазки для редуктора триммера не существует, но это не совсем так. Фактически, подходящей смазкой будет такая, в которой присутствуют следующие компоненты:

    • Бессвинцовые противоизносные присадки;
    • Твердые смазочные материалы с присутствием дисульфида графита или молибдена (последний предпочтительнее, так как смазывающая способность полностью сохраняется в широком диапазоне частот вращения вала)
    • Только минеральные (неорганические!) Масла высокой степени очистки.

    Этим требованиям полностью удовлетворяют литиевые смазки Gear Grease OREGON или Champion EP-0, отечественные составы Oleo-Mas, Litol.24 или Azmol 158, а также то, что рекомендовано производителем конкретной модели триммера.

    Какую смазку следует использовать для триммера?

    В процессе работы механическая часть триммера нагружается контактными силами на зубьях, реакциями сопротивления от налипшей травы (иногда с грязью), динамическими, ударными нагрузками из-за постоянно меняющегося крутящего момента.Смазка для шестерен триммера должна полностью учитывать эти особенности, поэтому выбор марки должен быть строго индивидуальным.

    Учитываются следующие факторы:

  • Бренд производителя. Каждая марка обоснованно делает акцент на смазочных материалах собственного производства (о дешевых китайских продуктах можно будет поговорить позже). Это относится к таким производителям, как Husqvarna, Stihl, Huter, Makita и т. Д. Исключение составляют только бытовые триммеры: например, калибр в руководстве пользователя вообще НЕ указывает марку смазочного материала.
  • Вязкость смазочного материала. Как известно, все смазочные составы делятся на три группы. высоковязкие (коллоидные системы с различными присадками), пластичные компаунды универсального применения и твердые смазочные материалы, размягчающиеся в процессе эксплуатации.
  • Хорошая адгезия к поверхности деталей коробки передач, в результате чего смазка НЕ ​​выдавливается в зазоры или из агрегата.
  • Интенсивность расхода смазки коробкой передач. Здесь приходится опираться на собственный опыт и рекомендации специалистов, поскольку некоторые производители триммеров, опираясь на собственные сервисные центры, вообще не дают четких рекомендаций на период эксплуатации КПП между двумя смазками.
  • Расход смазки также зависит от температуры, при которой она сохраняет свои смазывающие свойства. Когда редуктор нагревается до 40 ° C, считается, что его условия эксплуатации удовлетворительны и имеется достаточная смазка.

    Считается, что универсальной смазки для редуктора триммера не существует, но это не совсем так. Фактически, подходящим смазочным материалом будет тот, в котором присутствуют следующие компоненты:

    • Бессвинцовые противоизносные присадки;
    • Твердые смазочные материалы с присутствием графита или дисульфида молибдена (последний предпочтительнее, так как смазывающая способность полностью сохраняется в широком диапазоне частот вращения вала)
    • Только минеральные (неорганические!) Масла высокой степени очистки.

    Этим требованиям полностью удовлетворяют литиевые смазки Gear Grease OREGON или Champion EP-0, отечественные составы Oleo-Mas, Litol.24 или Azmol 158, а также то, что рекомендовано производителем конкретной модели триммера.

    Смазка для триммерной шестерни: особенности выбора и применения состава

    Иногда при интенсивном кошении травы триммер начинает скрежетать и издавать неприятные звуки, свидетельствующие о недостаточной смазке редуктора.Этот агрегат считается самым нагруженным, а потом быстрее изнашивается. Если его своевременно НЕ смазать, то вскоре может заклинивать привод!

    Почему меняют масло

    Редуктор заднего моста - это механизм, который подвергается различным нагрузкам. Через ЭТИ нагрузки возникают Деструктивные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей коробки передач, требуется специальная смазка. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе шестерен механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также очищает зубья от стружки и металлической пыли.

    Масло в редукторе заднего моста менять необходимо по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. Когда шестерни трутся друг о друга, выделяется тепловая энергия, величина которой снижается с помощью смазочной жидкости. Кроме того, трение шестерен вызывает износ зубьев, в результате чего образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время НЕ менять смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

    Масло в коробке передач заднего моста ВАЗ 2107: подбор, замена

    Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Задние колеса приводятся в движение задним мостом и карданным приводом. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для преобразования крутящего момента из одного значения в другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Масло используется для уменьшения трения ЭТИ шестерен. Какое масло рекомендуется заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, и пойдет речь в этом материале.

    Особенности выбора смазки

    В коробку передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь рейтинг вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в коробку передач.

    Специальное трансмиссионное масло в коробке передач улучшает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазки для редуктора - 1.35 литров. Его заливают через специальное заливное отверстие (сбоку) с помощью технического шприца. Предварительно следует слить старую смазочную жидкость, для чего снизу есть специальная сливная пробка.

    Когда менять трансмиссионную смазку

    Замена масла в задней оси автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

    Некоторые из основных факторов, влияющих на время замены масла:

    • Езда на природе. Частые и резкие трогания с места НЕ идут на пользу деталям и механизмам автомобиля, в том числе задней оси.
    • Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то заменять ее следует чаще.
    • Качество смазочного материала. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специальное качественное масло.Если в коробку передач заливать некачественную смазку, то менять их нужно будет гораздо чаще.
    • Эксплуатация автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

    Замена масла пошаговая

    Порядок замены масла в КПП с прогревом старой резинки, для этого нужно проехать на машине 10-15 минут. После этого нужно пройти к смотровой яме, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз.Процедура замены предполагает следующие манипуляции:

    Сапун расположен в верхней части моста. После заливки масла проверьте его ходовые качества. Он должен двигаться легко и без заеданий. Если сапун не работает, то при нагреве смазки в коробке передач она начнет вытекать через сальники.

    На этом процесс замены масла в задней оси можно считать завершенным. Если во время поездки вы слышите гул или вой из задней части автомобиля, рекомендуется провести ремонт перед заменой масла, но это совсем другая история.

    В коробке передач

    Коробка передач - самая важная часть, потому что именно он отвечает за преобразование и передачу крутящего момента от коробки передач. Бережный уход и использование качественного масла значительно продлевают срок его службы.

    Для замены масляного состава в коробке передач необходимо произвести ряд манипуляций.

    • Культиватор необходимо установить на холме. лучше всего на яме.
    • Затем откручивается отверстие для утилизации отработанного масла.Заглушка обычно находится на самой коробке передач.
    • После этого подставляют подготовленную емкость для слива испорченной смазки.
    • После полного слива отверстие необходимо плотно закрыть.
    • При проведении данных манипуляций в коробку передач необходимо залить чистое масло.
    • Затем нужно вкрутить заглушку.

    Первичная замена масла производится по истечении времени обкатки. Например, у модели Энергопром МБ-800 время обкатки составляет 10-15 часов, у Пахаря ТСР-820.8 часов. Но линейка мотоблоков «Ока» рассчитана на 30 часов работы. Впоследствии достаточно каждые 100-200 часов полноценной работы сливать и заливать новое масло.

    В двигателе

    Первичная замена масла в ДВС происходит через 28-32 часа работы. Следующую замену можно производить НЕ чаще 2-х раз в год. летом и зимой, даже если установка какое-то время простаивала. Чтобы запустить сам процесс замены, необходимо подготовить специальные атрибуты.воронка и емкость для слива отработанной жидкости.

    Внизу двигателя есть отверстие с крышкой, через которое можно слить старое масло. Там же подставляют емкость для слива, откручивают запорный колпачок, сливают сточную жидкость. Необходимо подождать некоторое время, чтобы остатки полностью стекали из системы двигателя. Затем ввинчивается пробка и можно заливать свежее масло.

    Его количество должно быть идентично сливу.Если нет возможности произвести замер, лучше посмотреть технический паспорт агрегата, где указано необходимое количество в граммах. После того, как новое масло было залито в двигатель, необходимо проверить его уровень. Для этого достаточно использовать специальный зонд.

    Эта инструкция является общим руководством как для двухтактных, так и для четырехтактных моделей. Конкретную информацию о том, как поменять масляную жидкость в мотоблоке, лучше посмотреть в инструкции к конкретному агрегату.

    Масло для румпеля: какое лучше заливать и как менять?

    Покупка мотоблока - довольно серьезный шаг, к которому следует подготовиться заранее.Для длительной эксплуатации агрегата необходимо своевременно проводить профилактические работы, при необходимости заменять детали и, конечно же, менять масло.

    Как поменять?

    Заменить смазку в мотоблоке может любой желающий, но если есть сомнения, лучше обратиться к высококвалифицированному специалисту. Процедура обновления масляной жидкостью в любых моделях чиллеров НЕ отличается друг от друга, будь то экземпляр Enifield Titan MK1000 или любой другой мотор из линейки Nikkey.

    Благодаря указанному нюансу теплая отработанная смесь легко перетекает в расположенную внизу емкость. После того, как отработанное масло полностью сойдет, можно начинать процесс замены.

    Для начала необходимо открутить заглушку сапуна, слить оставшееся отработанное масло и, при необходимости, заменить дополнительный масляный и воздушный фильтр. Затем нужно залить свежую жидкость и вернуть пробку на место. Заливайте новое масло осторожно, чтобы оно не попало на другие части системы, иначе возникнет неприятный запах.

    Что лучше выбрать?

    Как упоминалось ранее, существует несколько типов румпельных масел. Необходимо использовать жидкость, рекомендованную производителем агрегата. для этого достаточно внимательно изучить маркировку устройства и прочитать инструкцию.

    Кроме того, каждый отдельный вид масла делится на несколько типов по химическому составу. В большинстве случаев производители стараются изготавливать агрегаты с возможностью использования наиболее распространенных типов масел.синтетические, минеральные и полусинтетические, например Mannol Molibden Benzin 10W40 или SAE 10W-30.

    Следует отметить, что эта смазка содержит модификатор трения, который создает прочную пленку на внутренней поверхности деталей. Это значительно снижает скорость износа культиватора.

    Еще одна маркировка, о которой не следует забывать, - это обозначение свойств эксплуатации нефти. Он также бывает нескольких разновидностей. Например, категория C используется для 4-тактных дизельных двигателей, а категория S - для бензиновых двигателей.

    На основе ЭТИХ данных может быть получена некоторая сумма. Учитывая разнообразие двигателей, высокий спрос направлен на всесезонные масла с маркировкой 5W30 и 5W40. Из антикоррозионных масел популярны 10W30, 10W40.

    Как проверить уровень?

    Проверка уровня масла проводится по стандартной технологии, к которой все привыкли. Для этого в устройстве румпеля имеется специальный щуп, который глубоко входит в агрегат. Вынув его из отверстия, на кончиках щупа можно увидеть ограничительную полосу, уровень которой равен уровню масла.Если жидкости недостаточно, то ее необходимо долить. С другой стороны, этот нюанс заставляет проверять всю систему, так как низкий уровень смазки говорит о том, что она где-то протекает.

    В дополнение к стандартному щупу некоторые модели мотоблоков имеют специальные датчики, которые автоматически указывают количество присутствующей смазки. Даже в процессе замены масляной жидкости по нему можно определить, насколько увеличился размер смазочного состава или его нет.

    Назначение

    При покупке нового мотоблока в комплекте должны быть сопроводительные документы, в которых есть специальные разделы с рекомендациями по правильному уходу и эксплуатации. Там же указаны названия масел, идеально подходящих к агрегату.

    Прежде всего, вы должны понять основные функции масляных жидкостей. Жидкости делают следующее:

    • Система охлаждения;
    • Получение эффекта смазывания;
    • Чистка двигателя изнутри;
    • Уплотнение.

    При работе румпеля в двигателе с воздушным охлаждением масляная жидкость начинает гореть, соответственно сгоревшие частицы остаются на цилиндре. Из-за этого образуется дымный выхлоп. Кроме того, смолистые отложения являются сильнейшими загрязнениями для остальной части культиватора, из-за чего смазывать детали становится труднее.

    Для правильного выбора масляной жидкости помните, что каждый индивидуальный состав рассчитан на определенное время года и климатическую температуру.

    • Летний вид масляной жидкости применяется исключительно в теплое время года. Имеет высокий уровень вязкости. Без буквенного обозначения.
    • Зимние масла используются в холодную погоду. У них низкий уровень вязкости. Буквенное обозначение - W, что в переводе с английского означает «зима». В эту разновидность входят масла с индексом SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
    • В современном мире более популярны различные всесезонные масла. Их универсальность позволяет заправлять двигатель жидкостью в любое время года.Именно эти смазочные материалы имеют в генеральной классификации особый индекс: 5W-30, 10W-40.

    Масла делятся не только по сезонности, но и по составу. Их:

    • Минеральное;
    • Синтетический;
    • Полусинтетическое.

    Кроме того, все масла различаются требованиями к характеристикам 2-тактных и 4-тактных двигателей.

    Цена вопроса, конечно, высока, но реакция агрегата заключается в его долгом сроке службы.

    Можно ли использовать автомобильное масло?

    Использование моторного масла в чиллерах категорически запрещено. В отличие от автомобильного двигателя, у мотоблока есть определенные принципы смазки и соответствующий температурный режим для работы. Кроме того, у моторов румпеля есть определенные особенности. К ним относятся материал конструкции, из которого она сделана, а также степень форсировки. Во многих случаях эти нюансы несовместимы с характеристиками автомобильных масел.

    Масло червячное

    Сегодня очень распространены червячные передачи, так как они входят в состав различных устройств.Основное назначение - прямая передача силы от электродвигателя к прямому приводу. Принцип работы, как правило, основан на взаимодействии двух и более элементов, которые постоянно находятся в сетке. Чрезмерное время работы под нагрузкой и низкий уровень масла в коробке передач вызывают истирание основных компонентов. Именно поэтому важно правильно выбрать масло для червячных редукторов и своевременно его заменить.

    Подбор подходящего масла

    Важно выбрать подходящую смазку для вашей машины.Это связано с тем, что существуют червячные редукторы с бронзовым червяком, которые требуют смазки с определенными эксплуатационными свойствами. Среди особенностей выбора я отнес следующие баллы:

    • Необходимо использовать только специальное вещество, не рекомендуется использовать версию для мотора, так как она имеет второстепенные свойства.
    • Классификация проводится по вязкости, температурным условиям использования и многим другим параметрам. Самое главное - это температурный режим, так как он влияет на свойства.При низком значении значение плотности может увеличиваться, высокое приводит к сильному разжижению и снижению характеристик.
    • Многие производители червячных передач указывают, какая версия наиболее подходит. В некоторых случаях это рекламный ход, вы можете выбрать другое подобное вещество, которое будет обладать соответствующими свойствами.
    • Также обращаем внимание на популярность производителя смазочных материалов. Продукция известных брендов отличается тем, что заявленные характеристики соответствуют реальным.

    Кроме того, одним из основных критериев выбора является цена. В продаже просто огромный ассортимент рассматриваемого товара, поэтому проблем с выбором наиболее подходящего варианта не возникает.

    Интервалы замены масла в коробке передач

    Достаточно частый вопрос - как часто и зачем менять масло в КПП. Большинство специалистов рекомендуют проводить замену в соответствии с израсходованным ресурсом. Для автоматических трансмиссий этот показатель составляет 30 тысяч километров, для механики - 50 тысяч километров.

    Замена осуществляется по следующим причинам:

    • Со временем из-за перегрева и повторной выдержки основные свойства масла ухудшаются. Примером может служить снижение смазывающей способности и многие другие моменты. Вот почему устройство долго НЕ прослужит.
    • Естественный износ металлических изделий становится предпосылкой, при которых в составе присутствует большое количество металлической стружки. Это становится предпосылкой для сильного нагрева из-за возникающего трения.
    • Ухудшение основных смазочных свойств червячной передачи становится причиной перегрева и повышенного износа основных элементов.
    • Со временем количество смазки естественным образом уменьшается. При этом производители НЕ рекомендуют смешивать майнинг с новым, так как это только снизит основные эксплуатационные характеристики.

    Кроме того, уделяется внимание тому, какое масло нужно для обеспечения надежной смазки основных элементов.

    Рекомендации по замене

    Замена смазки в большинстве случаев НЕ создает серьезных проблем. Это связано с тем, что на станке и другом оборудовании есть специальное отверстие для заливки масла. Смазка для червячных передач продается в определенных емкостях, заливка осуществляется при помощи лейки. Другие рекомендации включают следующее:

    • Не рекомендуется смешивать старое вещество с новым. Это связано с тем, что загрязнения остаются в червячной передаче при разбавлении.Данная процедура не решает проблемы, связанной с перегревом и износом рассматриваемой конструкции.
    • В каждом случае требуется определенное количество вещества. В обычном червячном исполнении заполнено примерно 1/3 объема. Смазка осуществляется распределением при вращении.
    • Дренаж разработки в отдельных случаях может создать затруднения. Обычно внизу имеется соответствующее сливное отверстие.

    Некоторые механизмы должны обслуживаться исключительно специалистами.Примером могут служить автоматические трансмиссии, в которых также используется доработанная червячная коробка передач.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *