Замена реактивных тяг: Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Реактивные тяги ВАЗ 2107

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

«Слабое звено» детали – проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь привариваются к ним. При этом не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем места соединений могут повредиться или же и вовсе разрушиться.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

  • необходимый набор ключей;
  • щетку по металлу;
  • WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления.  Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.

11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

  1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
  2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

  • набор гаечных ключей;
  • щетка по металлу;
  • монтажная лопатка;
  • средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

  • Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
  • Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
  • Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
  • Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
  • Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
  • Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
  • Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

  • Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
  • Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в передний кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

В принципе замена реактивных тяг ВАЗ 2107 процедура несложная, не требующая профессионального оборудования и специальных навыков. Другими словами, надо всего лишь открутить несколько гаек, снять старую тягу и на ее место поставить новую. При этом не требуется проводить работы по регулировке и отладке каких либо узлов и агрегатов.

Но очень часто приходится попотеть — главная трудность в демонтаже старых тяг.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эти работы немного сложнее — поменять старую тягу на новую в сборе проще.
Ставят автомобиль на яму или эстакаду, фиксируют его. Очищают от грязи места крепления и сами тяги (обычная щетка по металлу плюс ветошь). Заливают все резьбовые соединения WD-40 и дают им «откиснуть» (иногда помогает).
Открутить штангу со стороны кузова можно используя два ключа на 19. Для облегчения процесса иногда применяют трубу надетую на ключ, чтобы увеличить рычаг. Некоторые пользуются молотком и зубилом, что бы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прикипает намертво и используют именно эти «грубые», но действенные методы. Затем выбивают болт, снимают тягу вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Снять тягу со стороны моста сложнее. Открутить болт со стороны моста часто не удается и его приходится срезать болгаркой. Причем срезать надо в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт разрезан, тягу можно вынуть из кронштейна, а оставшиеся головку болта и гайку выбить.

Монтаж реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — это установка новой. В проушины тяги запрессовывают вначале резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем в них вставляют металлические втулки. Вставляют тягу в кронштейны и прикручивают ее новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазывают мыльным раствором, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз это облегчит демонтаж тяги.

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

 

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

 

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

 

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

 

 

 

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

 

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

 

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

 

 

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать – втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет – я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок – например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

 

 

 

 

 

 

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

 

 

 

 

 

 

Вот так было:

 

 

Вот стало:

 

 

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
  • Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика
  • Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Ремонт реактивных тяг своими руками

Замена реактивных тяг на примере ВАЗ 2106

В большинстве случаев замена тяг происходит по причине износа сайлентблоков (резинометаллический шарнир расположенный по концам тяги),но в данном примере немного другая проблема.

Лопнула сама тяга.

Мы, как всегда без лишних слов, объясним и покажем как самому, без особых навыков и инструмента произвести замену реактивных тяг.

Ну что ж, приступим к замене.
//Здесь я опишу как заменить тяги на примере одной, средней, поперечной. Поскольку остальные 4 тяги меняются по аналогии)//

По времени это удовольствие может занимать от часа до восьми, смотря как будут откручиваться болты.

Первое, что нам нужно сделать, купить комплект реактивных тяг (цена от 12$ за 5 шт).

Почему комплект, да потому, что если лопнула (разболтался сайлентблок) одна, лучше все поменять, да и поштучно они не продаются. Также к ним нужно купить комплект болтов (порядка 5$),

поскольку старые болты настолько прикипели, что открутить их крайне сложно, обычно они срезаются болгаркой.
Но попробуем всё же открутить. Для начала все болты зачищаем от грязи и обильно поливаем ВэДэшкой.

Далее берём пару ключей на 19 и пытаемся открутить. Менять тяги нужно по очереди,- снял одну — поставил новую. Если снять все сразу, то мост уйдёт.
После 40минут минут неудачных попыток открутить болты, я решил их срезать.

Выбиваем болт и снимаем тягу. Если со стороны двери всё ясно, то со стороны колеса, так просто болт не снять.

 Нужно снимать крепление амортизатора.

Откручиваем болт, вытаскиваем втулку.

Теперь мы можем без труда заменить тягу полностью.
Сначала вставляем её с одной стороны (если гайка обычная, то гровер обязателен, если самоконтрящаяся, то нет)

Потом с другой. Болты гяг от души затягиваем! Собираем в обратной последовательности крепление амортизатора. Старый солидол с фтулки вытираем, новый наносим(не жалея, лишнее выдавится).

Закручиваем болт крепления втулки.
Собственно всё. Остальные 4 тяги меняются по аналогии.


Лёгкого Вам в ремонта и удачи на дорогах!
У меня всё!

Похожие записи

Ремонт и замена реактивных штанг грузовых автомобилей ISUZU (Исузу)

Подвеска Исузу позволяет сделать передвижение на автомобиле в сложных дорожных условиях более комфортным и безопасным. Тем не менее, в процессе эксплуатации автомобиля возможны повреждения или износ деталей подвески. Это может проявляться в наличии посторонних стуков или раскачивании кузова автомобиля при движении по неровной дороге. Причиной может быть неисправность любой детали подвески, в том числе и реактивной тяги(штанги).

Реактивная тяга грузовых Isuzu служит для устранения поперечных колебаний кузова. Она связывает раму грузовика и корпус редуктора моста. Реактивная тяга не позволяет мосту перемещаться по оси и по горизонтали. Таким образом, она обеспечивает безопасное передвижение и транспортировку груза.

В многих случаях необходима замена сайлентблоков и втулок реактивной тяги Исузу (металлических и резиновых), так как эта неисправность реактивной тяги является одной из самых распространенных. При этом рекомендуется заменять втулки не более двух раз. Если необходима более частая замена, то целесообразным будет замена реактивной тяги в сборе. Сигналом того, что втулки реактивной тяги подлежат замене – колебания кузова при трогании автомобиля с места и переключении передач.

Замена реактивной штанги требуется при заметных ее повреждениях, наличии трещин или деформационных изменений.

Сайлентблоки и втулки реактивных тяг требуют особого внимания и периодического ремонта и замены. Обычно, в грузовых автомобилях Исузу ресурс реактивных штанг составляет 200 - 250 тыс. км. При этом периодически нужно проводить диагностику ходовой части, а также своевременно проходить ТО в специализированных технических центрах Исузу.

Технический центр «Авто ИСУЗУ Сервис» предоставляет услуги по ремонту или замене реактивных штанг грузовиков Исузу. Наши специально обученные автомеханики и мастера с помощью дилерского оборудования оперативно проведут диагностику, определят причины неисправностей, а также произведут качественный ремонт реактивных тяг и подвески Исузу.

Записаться на ремонт

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Что такое пруток для струйной сварки?

Официально названный « Jet » стержень одной компанией Welding как торговая марка, он также обычно упоминается как « Jet » стержень или стержень скорости , поскольку он является заполнителем стержень . 7024 - это очень быстро движущийся стержень с довольно толстым флюсовым покрытием. Скорость наплавки стержня делает сварку довольно простой, если ток отрегулирован правильно.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Итак, для чего используется стержень Jet?

Сварочные стержни 7024, обычно называемые Jet Rod , хорошо работают на переменном токе.Это хороший пруток общего назначения с высокой производительностью наплавки для плоских и горизонтальных сварных швов, который обычно используется для сварки больших сварных швов. В них много порошка железа.

Кроме того, какие бывают типы сварочных стержней? Существует много типов сварочных стержней, и было бы неплохо узнать, что может предложить каждый из этих сварочных стержней:

  • 1) 6013 Сварочный стержень. Сварочный пруток 6013 способен выдержать 60 000 фунтов.
  • 2) 7018 Сварочный стержень.
  • 3) 6011 Сварочный стержень.
  • 4) 6010 Сварочный стержень.

Также вопрос, для чего используется сварочный стержень 7024?

7024 Электроды содержат большое количество железного порошка, который помогает увеличить скорость осаждения. Многие сварщики используют электроды 7024 для высокоскоростных горизонтальных или плоских угловых швов . Эти электроды хорошо работают на стальной пластине толщиной не менее 1/4 дюйма.Их также можно использовать с на металлах толщиной более 1/2 дюйма.

Сколько стоит сварочный стержень?

Высококачественные сварочные стержни , отлично работают с моим домашним сварочным аппаратом . Lincoln Electric, ED033510, Stick , электрод , 6010, 1/8 дюйма, 14 л, 5 фунтов. В наличии. Эти электроды подходят для сварки прочного (тяжелого / толстого) материала .

Лучшие товары и обзоры.

Прейскурантная цена: 31 доллар.99
Вы экономите: $ 2,27 (7%)
Сварка палкой

с помощью сварочного стержня E7024: быстро, как реактивный самолет?

Сварочный стержень E7024, быстро движущийся стержень.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются люди при сварке штучной сваркой, является относительная медленность процесса по сравнению со сваркой MIG. И то, и другое используются для изготовления, но многие новички в сварке избегают попробовать свои силы в ключе, поскольку считают, что это медленный процесс.Хотя сварка штучной сваркой намного быстрее, чем сварка TIG, в целом она все еще не соответствует скорости движения вперед, достижимой при сварке MIG… или, по крайней мере, многие люди так думают. Но есть несколько стержней, которые действительно могут повалить металл на скоростях, близких к скоростям движения MIG, которые не подвергаются такому давлению. E7024 - один из таких сварочных стержней. Официально называемый «реактивным» стержнем одной сварочной компанией как торговая марка, он также обычно упоминается как «струйный» стержень или скоростной стержень, поскольку он является наполняющим стержнем.7024 - очень быстро движущийся стержень с довольно толстым флюсовым покрытием. Высокое содержание порошка железа во флюсе увеличивает скорость наплавки по сравнению со стержнями типа 6010 или 6011. Скорость его перемещения высокая. Он настолько быстр, что в большинстве случаев используется только в горизонтальном положении. Его можно использовать в горизонтальном положении, но обычно на соединениях с пазами, поскольку металл остается расплавленным намного дольше, поскольку стержень движется так быстро, что металл не успевает остыть под тяжелым покрытием из флюса. Хотя это может показаться серьезным ограничением, на самом деле это не так сильно ограничивает использование стержня, как можно было бы подумать, поскольку производственные работы, в которых обычно используется 7024, позволяют изменить положение сварной конструкции или ее части, чтобы сварка могла быть сделано вниз рукой (плоский).Скорость наплавки стержня делает сварку довольно простой, если ток отрегулирован правильно. Не требуется ничего, кроме сильного перетягивания с немного большим углом штанги, чем обычно используется для других штанг, чтобы удерживать поток назад. Очистить его очень легко, так как флюс легко высвобождается, обычно отслаиваясь сразу после того, как проход начинает остывать. Если этого не произойдет, его очистит легкий щелчок шлаковым молотком. Поверхность сварного шва гладкая, с мелкой рябью, как если бы машина была сварена, что во многих случаях превышает качество качественно выполненной сварки MIG.Хотя это может быть не так практично, как сварка MIG, на рабочем месте или на открытом воздухе 7024 обычно превосходит MIG после небольшой практики. Эта удочка «Jet» определенно является той, которую стоит держать в магазине. Не ожидайте, что 7024 легко найти в небольших диаметрах. Обычно они хранятся в стержнях размером 1/8 дюйма или больше. 5/32 ”не редкость. Так что будьте готовы иметь по крайней мере 160 ампер для достижения наилучших результатов с 7024.

Everlast Power Equipment, ваш полный сварочный ресурс

Дополнительные ответы на вопросы о сварке можно найти на нашем форуме по сварке

Изучение более тонких деталей 6010, 6011 и 7018

Примечание редактора: эта статья впервые появилась на сайте www. thefabricator.com 15 апреля 2002 г.

Студент был в ужасе.

«Нам дают 6011 вместо 6010!» он прошептал.

«Не волнуйтесь, это как 6010», - успокоил я его.

Мы были на нашем региональном конкурсе профессиональных промышленных клубов Америки (VICA). Мои ученики только что были проинструктированы и собирались в мастерскую, чтобы начать свой конкурс сварочного мастерства. Они успокоились и заняли первое-четвертое места.

Я преподаю в средней школе сварку конструкций.Я выделил 6010 и 7018, не проинформировав студентов о других электродах. В старших классах я стараюсь придерживаться основ. Я занимаюсь сваркой 25 лет и до сих пор чувствую себя подавленным, когда думаю обо всех различных процессах.

По дороге домой с конкурса я объяснил, что, хотя 6010 и 6011 были разными электродами, их сходство перевешивало их различия. Оба стержня быстро замораживаются, а это означает, что сварочная ванна быстро переходит из жидкого состояния в твердое.У них также есть глубокое проникновение; изготовить плоский волнистый борт; и оставить немного шлака. Они отлично подходят для всех позиций и используются в основном монтажниками, трубопроводами и котельными.

Хотя я почти исключительно использовал 7018 в качестве сварщика конструкций, я также сжег свою долю 6010 и 6011. Эти два стержня используются во многих областях применения. У них действительно есть технические различия, например, разный состав флюса; тем не менее, я собираюсь дать вам свое нетехническое, самопровозглашенное экспертное мнение о стержнях.Я провозглашаю себя экспертом, потому что считаю, что использование стержней, когда я стою на строительных лесах, балансируя на двухдюймовых балках высотой 30 этажей, подвешиваясь на боцманских стульях, лежа вверх ногами под судами, и запихивая себя в сосуды во время сварки, я могу квалифицироваться.

Я тоже упал с некоторых из этих зданий, но это уже другая история.

6010 и 6011 Электроды

«60» в 6010 означает прочность на разрыв 60 000 фунтов (способность сопротивляться растяжению) на квадратный дюйм. «1» означает, что его можно использовать в любом положении - плоском, горизонтальном, вертикальном или над головой.

Последняя цифра, 0 или 1, - это какой-то технический жаргон, который я никогда не использовал за свои 25 лет работы подмастерьем или инструктором. Но вы, инженеры, знаете, что это связано с составом флюса, типом шлака и источником питания.

И 6010, и 6011 - хорошие электроды. На мой взгляд, это единственные удилища, которыми можно заниматься. Они очень легко ударяются и оставляют мало шлака для скалывания. Они также очень хороши, когда вам нужно полное проникновение.Они являются лучшим выбором для сварки настилов, в которых вы должны проникнуть сквозь толщину металла в балку или балку.

Поднимите машину, чтобы деформировать 10, и у вас есть переносной резак. Это не так красиво, но он выполняет свою работу в крайнем случае, когда у вас нет доступа к оксиацетиленовой установке и вам нужно что-то разрезать в спешке. Убедитесь, что вокруг вас нет места, особенно внизу, если вы работаете высоко. При резке этими электродами образуются большие искры и большие капли расплавленного металла.

6011 работает от положительного электрода переменного и постоянного тока (DCEP), а 6010 работает только от DCEP. Это дает 6011 преимущество, если у вас есть машина только с переменным током. Я обнаружил и думаю, что большинство сварщиков согласятся, что 6010 работает более плавно. Шлак откалывается лучше, чем 6011, и это одна из причин, по которой его чаще, чем 6011, используют в корневых проходах на трубах.

Еще одно преимущество этих электродов - скорость их горения. Это делает их идеальными для сварки балок и мостов, особенно угол жесткости, идущий от балки к балке для крепления.У этих двух электродов достаточно прочности, чтобы выполнять работу, и они намного быстрее, чем у 7018. Они проходят отличные проходы под уклон, где не требуется большого проникновения или прочности конструкции.

7018 Электроды

Электроды 7018 являются основой структурной сварки. Ход этого удилища полностью отличается от удилищ 6010 и 6011 - он намного плавнее и легче. 7018, больше похожий на тяговый стержень, также называют стержнем с низким содержанием водорода или «низким-высоким» в полевых условиях. Флюс почти не содержит водорода, а стержень дает гладкие, прочные сварные швы, которые очень пластичны.

По этой причине эти стержни широко используются при сварке конструкций. Я использовал их в торговых центрах, фабриках, электростанциях, заводах по сборке ядерного оружия, высотных офисных башнях, плотинах и мостах. Я также использовал их примерно в миллиардах проектов «друг-сосед».

Ключевое слово для 7018 - универсальность.

Пруток 7018 при сварке следует буквально протаскивать по металлу. Наряду с перетаскиванием сварщик может раскачивать его взад и вперед или раскачивать, чтобы растушевать с обеих сторон.При вертикальной сварке некоторые сварщики считают повторы на каждой стороне сварочной ванны, но это действительно плохая привычка. Как мой старый инструктор кричал мне в ухо: «Расслабь руку и смотри на лужу!» Пока вы смотрите на лужу и расслабляете руку, вы должны видеть и чувствовать ее связь со сталью. Подсчет не гарантирует хорошей привязки; видя и чувствуя делаю.

Магазины, сварщики и домашние любители часто не хранят стержни 7018 должным образом. Поскольку 7018 представляет собой стержень с низким содержанием водорода, ему требуется среда, в которой влага не может попадать во флюс.

Это достигается с помощью стержневой печи. Я видел, как использовались всевозможные печи. Однажды я увидел холодильник, который превратили в самодельную духовку, поместив внутрь мощную лампочку. Это делается слишком часто и никоим образом неприемлемо - стержни 7018 следует хранить при температуре 250 градусов по Фаренгейту. Если они находятся на открытом воздухе менее четырех часов, их можно повторно обжигать при температуре от 700 до 800 градусов по Фаренгейту в течение часа.

Все зависит от кода (например, AWS D1.1 92 Кодекс по сварке стальных конструкций) и от того, что вы свариваете.Я видел только несколько работ, в которых удилища хранились правильно, если вообще хранились.

Другая распространенная ошибка - открывать не тот конец коробки. Другой - разбрасывание ящиков во время хранения. Оба отрывают флюс от стержней. Эти поврежденные стержни обычно расходуются впустую. Если флюс отрывается только от наконечника, они могут иметь длинную дугу и использоваться. Но если флюс нарушен на других участках, стержень бесполезен. Плохо выбрасывать стержни только наполовину сгоревшие, но еще хуже выбрасывать стержни, которые вообще никогда не использовались.

Если бы вы спросили фаната Ford, Chevy или Dodge, какой грузовик лучший, вы бы просидели там часами. Все трое - хорошие грузовики с разными плюсами и минусами.

То же самое можно сказать и о различных марках удилищ. Когда доходит до дела, почти все хороши. Некоторые, кажется, работают более плавно; Как и большинство сварщиков, у меня есть предпочтения, но я могу обойтись любым из них.

Стержни 6010 и 6011 пугают многих начинающих сварщиков. Поскольку они требуют большего количества манипуляций, управлять ими немного сложнее, чем 7018.

Многие инструкторы обучают только «методу кнута», в то время как другие верят только в «кружки» для манипуляций с удочкой. Меня не волнует, если вы будете стоять на голове и полоскать горло арахисовым маслом, пока у вас хороший сварной шов.

Переменный ток по сравнению с постоянным током - Производительность сварки

Хотя AC / DC больше всего напоминают определенную эпоху рок-музыки - я знаю, что я много слушал музыку группы на KSHE 95 в Сент-Луисе - для сварщиков это означает полярность. Сварка палкой зависит от полярности. Постоянный ток (DC) используется в большинстве случаев сварки штангой.Переменный ток (AC) обычно используется только как второй вариант.

График мощности сварки при полярности DC + или DC-. Как видно по жирным линиям, выход всегда находится на постоянном текущем уровне. Сварка

штучной сваркой постоянным током дает преимущества перед сваркой на переменном токе при сварке стали, включая более гладкую и более стабильную дугу, более легкий запуск, меньшее количество отключений дуги, меньшее разбрызгивание и более легкую сварку вертикально вверх и над головой. Положительная полярность постоянного тока обеспечивает высокий уровень проникновения в сталь. Отрицательная полярность постоянного тока приводит к меньшему проникновению, но более высокой скорости наплавки.Иногда его используют, например, для обработки тонких листов металла, чтобы предотвратить прожог.

«Поскольку полярность переменного тока наполовину положительна, а наполовину отрицательна, она находится прямо посередине», - говорит Кевин А. Бердсли, инженер по применению, Lincoln Electric Co. «Вы можете выбрать переменный ток, если не хотите переходить на постоянный ток. отрицательный, потому что вы не хотите такого проникновения ».

График мощности сварки от полярности переменного тока. Обратите внимание, что 120 раз в секунду мощность сварки пересекает осевую линию, что соответствует нулевой силе тока или отсутствию выходной мощности.При использовании многих электродов дуга часто гаснет при полярности переменного тока. Чтобы преодолеть это, некоторые электроды имеют элементы в их покрытиях, которые помогают поддерживать зажигание дуги, когда выходная мощность проходит через периоды низкой мощности и отсутствия выходной мощности (примерно показано красной зоной).

Бердсли подчеркивает, что кондиционер почти всегда является второстепенным. Большинство сварщиков не беспокоятся о смене полярности, потому что другие их рабочие места работают на положительном постоянном токе.

При необходимости

Однако есть несколько ситуаций, когда используется полярность переменного тока.Очевидный - это когда единственный доступный источник питания имеет только выход переменного тока. Это типично для недорогих сварочных аппаратов начального уровня, таких как сварочный аппарат «жужжащий ящик».

«Кроме того, существуют некоторые специфические технические проблемы, связанные с использованием полярности постоянного тока, и номер один - это дуга», - говорит Эрик Стюарт, технолог по сварке труб в Lincoln. «При сварке эта дуга имеет форму, и сварщик хочет направить эту дугу в стык, чтобы получить полное проплавление. Когда возникает дуга, эта дуга горит в ту или иную сторону.”

Типы и токи покрытий электродов.

Таким образом, эффективное решение проблем с дугой - переключение на переменный ток, а не на постоянный. Возникновение дуги может быть вызвано магнетизмом свариваемого материала или током дуги.

«Вы можете намагничивать, протекая по току, поэтому место, где вы размещаете землю и подобные вещи, может повлиять на дугу. Дуга будет блуждать », - говорит Стюарт, отмечая также, что другой возможной причиной может быть внешний источник, например, ветер.

Поскольку переменный ток чередуется с положительной и отрицательной полярностью, он позволяет сваривать намагниченные детали.

«Если бы вы сваривали коробку и толкали ее к пересечению, где вертикальная линия спускается, две горизонтальные линии встречаются в углу», - говорит Стюарт. «Магнитные силы по отношению к геометрии сустава фактически в этой точке создают турбулентную лужу, которая приведет к огромному количеству брызг».

Сварочный аппарат AC-225 обеспечивает только полярность переменного тока, но подходит для сварки общего назначения, включая низкоуглеродистую сталь, низколегированные и нержавеющие стали, а также чугун для обычных ремонтных работ.

Когда используется

Одной из специфических областей применения электродной сварки на переменном токе является судостроение, особенно когда сварка в угол и дуга становится проблемой. Еще одно направление - обслуживание и ремонт.

«Это те ребята, которые будут использовать ручную сварку на переменном токе чаще, чем кто-либо другой в качестве основного варианта», - говорит Бердсли. «Ремонт и обслуживание сварки требуют работы на намагниченных машинах. Кроме того, при техническом обслуживании и ремонте может быть задействовано множество участков ржавых сварных швов, в которых нежелательно большое проплавление.”

Для переключения на полярность переменного тока требуется источник питания и электрод, предназначенные для работы от переменного тока. Опять же, поскольку любой производственный процесс, вероятно, будет производиться на постоянном токе, «если вам нужна возможность переменного тока, вы должны указать это», - говорит Бердсли. Источники питания переменного / постоянного тока доступны, но для моделей более высокого уровня.

Какая палка?

При использовании большого количества электродов дуга часто гаснет при полярности переменного тока. В момент переключения дуга фактически гаснет, а затем должна восстанавливаться.Электроды доступны со специальными элементами в их покрытии, которые работают от полярности переменного тока, чтобы поддерживать зажигание дуги.

Ручная сварка с помощью сварочного аппарата Idealarc 250, каски Viking Hemisfear 2450

Сварочные стержни 6011 имеют покрытие типа калия с высоким содержанием целлюлозы. Эти стержни могут использоваться с полярностью переменного и постоянного тока для сварки во всех положениях. Они особенно хорошо подходят для сварки ржавого, грязного или старого металла или ремонта на улице в ветреную погоду. Стержни 6011 представляют собой версию популярных сварочных стержней 6010 для постоянного тока на переменном токе.6010 имеют покрытие натриевого типа с высоким содержанием целлюлозы, могут глубоко проникать и используются во многих областях.

Оба стержня быстро замораживаются, что означает, что сварочная ванна быстро переходит из жидкого состояния в твердое, и используются в основном монтажниками и сварщиками труб. Размеры различаются, но видны от 1,8 до 5/32 дюйма. Другие сварочные прутки переменного тока включают 6013, 7018 и 7024.

Стержни 6013 имеют полярность переменного или постоянного тока во всех положениях для сварки нового чистого листового металла, поскольку они меньше проникают в металл, но не прожигают металл.

Сварочные стержни 7018 используются для сварки труб, сварки конструкционных сталей и ремонтной сварки. Этот всепозиционный электрод с низким содержанием водорода, обычно постоянного тока, также может использоваться с переменным током, о чем не многие сварщики могут знать. 7018 обеспечивает хороший внешний вид валика и гладкие, прочные сварные швы. Он также работает с более прочными сталями.

AC / DC 225/125 предлагает дуговую сварку на переменном токе, но также обеспечивает более плавную и стабильную дуговую сварку на постоянном токе.

Сварочные стержни 7024, обычно называемые Jet Rod, хорошо работают на переменном токе.Это хорошие прутки общего назначения с высокой производительностью наплавки для плоских и горизонтальных сварных швов, которые обычно используются для больших сварных швов. В них много порошка железа. Стержни 7024 используются для общего производства, включая глубокие канавки и большие корабли, где требуется высокая скорость наплавки.

Стержни 7018 и 7024 также известны как «тяговые стержни», где конец слегка выгорает внутри флюсового покрытия, что позволяет сварщику тянуть стержень по стыку. Тяжелый шлак должен просто отслоиться, оставив гладкий сварной шов.

Линкольн Электрик Ко.

Arcair SEA-JET Режущие электроды 3/8 дюйма x 18 дюймов 50 стержней 42-066-006

* Страна:

-- Пожалуйста выберите -- Афганистан Аландские острова Албания Алжир американское Самоа Андорра Ангола Ангилья Антарктида Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамы Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермуды Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Остров Буве Бразилия Британская территория Индийского океана Британские Виргинские острова Бруней Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Канада Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Чад Чили Китай Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова Конго - Браззавиль Конго - Киншаса Острова Кука Коста-Рика Берег Слоновой Кости Хорватия Куба Кипр Чехия Дания Джибути Доминика Доминиканская Респблика Эквадор Египет Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фолклендские острова Фарерские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гвиана Французская Полинезия Южные Французские Территории Габон Гамбия Грузия Германия Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала Гернси Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Острова Херд и Макдональд Гондурас Гонконг (САР Китай) Венгрия Исландия Индия Индонезия Иран Ирак Ирландия Остров Мэн Израиль Италия Ямайка Япония Джерси Иордания Казахстан Кения Кирибати Кувейт Кыргызстан Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Макао САР Китай Македония Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мартиника Мавритания Маврикий Майотта Мексика Микронезия Молдова Монако Монголия Черногория Монтсеррат Марокко Мозамбик Мьянма (Бирма) Намибия Науру Непал Нидерланды Нидерландские Антильские острова Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Ниуэ Остров Норфолк Северные Марианские острова Северная Корея Норвегия Оман Пакистан Палау территории Палестины Панама Папуа - Новая Гвинея Парагвай Перу Филиппины Острова Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Катар Реюньон Румыния Россия Руанда Сен-Бартелеми Святой Елены Сент-Китс и Невис Санкт-Люсия Сен-Мартен Сен-Пьер и Микелон Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сербия Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южная Корея Испания Шри-Ланка Санкт-ПетербургВинсент и Гренадины Судан Суринам Шпицберген и Ян Майен Свазиленд Швеция Швейцария Сирия Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Тимор-Лешти Идти Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу Уганда Украина Объединенные Арабские Эмираты объединенное Королевство Соединенные Штаты Уругвай U. Южные отдаленные острова Виргинские острова США Узбекистан Вануату Ватикан Венесуэла Вьетнам Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

Шатуны Weber Billet

Наши шатуны предназначены для прямой замены штоковых узлов OEM MPE 750/850.Они подходят к оригинальному коленчатому валу и поршню без каких-либо изменений. Удилища - это точная, высокопрочная и качественная деталь, которая отражает оптимальный баланс между легкостью и долговечностью. Специально разработанный материал соответствует всем стандартам ASTM для вакуумно-дугового переплава. Нагрев подтверждается как поставщиком, так и независимым металлургом, который подтверждает желаемые физические и химические свойства стали. Конфигурация двутавровой балки является самой прочной из имеющихся конфигураций и предназначена для приложений с высокой нагрузкой / высокими оборотами в минуту / с турбонаддувом.Он способен выдерживать самые сильные нагрузки в двигателе и доступен в различной длине для универсальности. Повторно используемые болты шатуна имеют разрывное усилие 285 000 фунтов на квадратный дюйм и подходят практически для неограниченного момента затяжки / сборки. Завершает работу финальная сертифицированная операция по дроблению на 200%.

Заказ № Описание КОЛ-ВО
Требуется
Цена
за штуку
CR-452 OEM длина 1 620 долл. США.20
(на стержень)
CR-441 На 3 мм короче оригинальной длины 1 620,20 $
(на стержень)
CR-446 1.На 5 мм короче оригинальной длины 1 620,20 $
(на стержень)
CR-448 MPE-850 OEM длина 1 620,20 $
(на стержень)

Обслуживание и регулировка карбюратора Carter

Примечание: Универсальный и будет работать со всеми карбюраторами Carter

Плавающий контур:

Если поплавок заправлен топливом или если отверстия для штифтов изношены, карбюратор затопит. Плохое действие иглы поплавка произойдет, если край кронштейна поплавка будет изношен. В этом случае его следует зачистить наждачной бумагой. Игла и седло могут протекать из-за износа, повреждения или заедания, что приведет к затоплению карбюратора. Иглы и седла доступны только в согласованных наборах. Никогда не заменяйте иглу без замены седла.

Чтобы определить уровень поплавка (рис. 119), сначала поверните прокладку крышки стакана вокруг и с крышкой в ​​положении, как показано, поплавок под собственным весом должен находиться на 3/8 дюйма [9 525 мм.] (как показывает датчик). Чтобы изменить уровень поплавка, нажмите отверткой на латунную кромку поплавка, удерживая поплавок, когда он прикреплен к крышке карбюратора. Изгиб кромки таким образом позволяет ей сохранить свою кривизну, которая необходима для правильной работы поплавкового клапана. Убедитесь, что пружина и штифт клапана находятся на своих местах и ​​что пружина не растянута.

Низкоскоростной контур:

В низкоскоростной цепи, рис. 115, будет обнаружено, что топливо поступает не через главный дозирующий жиклер, а через жиклер холостого хода и низкоскоростной жиклер, отверстия которого тщательно откалиброваны. Если они повреждены, их следует заменить. Форсунки всегда должны быть плотно прижаты. Отверстия для байпаса и выпуска воздуха должны быть чистыми. Отложения углерода, которые могут образовываться в горловине карбюратора, могут ограничивать отверстия для выпуска воздуха до такой степени, что будет подаваться недостаточное количество воздуха для смешивания топлива до того, как оно достигнет порта холостого хода.Это состояние обычно указывается, если необходимо завинтить регулировочный винт смеси холостого хода ближе, чем минимальный предел в 1/2 оборота. Если состояние плохое, холостой ход может продолжаться даже после того, как регулировочный винт смеси холостого хода полностью вкручен в седло. Отверстия для выпуска воздуха можно прочистить мягкой медной проволокой. Свободный порт должен быть чистым и неограниченным. Если он поврежден, двигатель не будет работать должным образом на низких оборотах, и потребуется новый фланец корпуса.

Буква «C» в кружке выбита на лицевой стороне дроссельной заслонки. Когда клапан установлен в карбюратор, эта сторона должна быть обращена к порту холостого хода и обращена к впускному коллектору, если смотреть снизу. Чтобы правильно отцентрировать клапан в горловине карбюратора, винты следует завести в вал, а затем при плотно закрытом клапане (регулировочный винт рычага дроссельной заслонки отвернут) слегка постучать по нему. Это приведет к центрированию клапана в горловине карбюратора.Затем следует поддерживать давление пальцами до тех пор, пока винты не будут затянуты. Если горловина карбюратора заблокирована нагаром, необходимо будет открыть дроссельную заслонку шире, чем правильное отверстие, чтобы получить правильную скорость холостого хода двигателя. Открытие дроссельной заслонки на большее значение, чем эта величина, для получения надлежащего холостого хода, затем откроет больше прорезанного порта холостого хода, чем предполагалось. Это приведет к тому, что останется недостаточное количество неиспользуемого порта в качестве резерва для покрытия периода между холостым ходом и 32 км [32 км].] в час, когда начинает работать высокоскоростная система. В результате ускорение будет ровным. Очистите наждачной бумагой.

Высокоскоростной контур:

Снятие главного сопла, рис. 116, возникает редко. Обычно его можно очистить, сняв заглушку и продув ее сжатым воздухом. Если он поврежден и требует замены, при установке убедитесь, что между соплом и седлом находится только одна прокладка. Если карбюратор находился в эксплуатации в течение длительного времени или подвергался вскрытию, может быть обнаружено, что дозирующий стержень неправильно отрегулирован или изношен.Изношенная дозирующая штанга будет иметь эффект богатой смеси на скорости более 20 миль в час (32,2 км / ч). Если изнашивается дозирующая штанга, то изнашивается и жиклер дозирующей штанги, и их необходимо заменить. Перед регулировкой дозирующего стержня отрегулируйте ход ускорительного насоса, так как регулировка хода насоса изменит настройку дозирующего стержня.

Чтобы отрегулировать дозирующую штангу, отверните регулировочный винт «C» рычага дроссельной заслонки, рис. 120, и плотно закройте дроссельную заслонку. Используя калибр T-109-26, рис.120, (поставляется Carter Carburetor Co.) ослабьте гайку «B» и переместите штифт, пока он не войдет в паз манометра. Надежно затяните гайку. Снимите манометр, установите дозирующую штангу с диском и подсоедините пружину через отверстие в дозирующей штанге.

Цепь ускорительного насоса :

Цепь ускорительного насоса Если плунжер насоса изношен, заедает или если пружина под кожей потеряла свое натяжение, замените узел плунжера, рис. 113. Если впускной обратный клапан насоса, рис.117, негерметичная часть нагнетательной части насоса будет вытеснена обратно через клапан в поплавковый резервуар, предотвращая выпуск достаточного количества топлива из жиклера. Если клапан нельзя очистить сжатым воздухом, его необходимо заменить. Если нагнетательный обратный клапан насоса протекает, воздух будет втягиваться в цилиндр насоса при движении плунжера вверх. Это приводит к недостаточному выбросу топлива в горловину карбюратора при ускорении, вызывая плоское пятно. Если клапан нельзя очистить сжатым воздухом, для предотвращения утечки его необходимо заменить.Если пружина рычага ускорительного насоса ослаблена или повреждена, это приведет к плохому ускорению. Если отверстие в жиклере ускорительного насоса слишком велико, ускоряющий заряд будет проходить слишком быстро и сделает смесь слишком богатой. Увеличенный жиклер необходимо заменить. Такой же эффект дает рыхлая струя. Забитый жиклер приведет к появлению плоского пятна при ускорении. Для регулировки хода насоса следует использовать манометр Т-109-117С.

Сначала отверните регулировочный винт дроссельной заслонки «C», рис. 120, чтобы полностью закрыть дроссельную заслонку.Чтобы измерить ход, поместите датчик на крышку бачка, рис. 121, широко откройте дроссельную заслонку и измерьте расстояние до верхней части штока поршня насоса. Плотно закройте дроссельную заслонку и измерьте еще раз. Разница, которая составляет ход насоса, должна составлять 17/64 дюйма [6 747 мм]. Для регулировки хода согните соединительный шток дроссельной заслонки в положении «A».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда настраивайте ход насоса перед установкой дозирующей штанги.Если установить позже, дозирующая штанга не будет регулироваться. Если соединительный стержень дроссельной заслонки и рычаг вала дроссельной заслонки изношены, это позволит открыть дроссельную заслонку педалью акселератора до того, как насос начнет откачивать топливо, что приведет к плоской поверхности. Замените все изношенные детали, так как это также влияет на работу дозирующей штанги.

Ищете топливные детали для своего винтажного Willys или Jeep? Искать топливо по категории или по диаграмме

* Выдержка из сервис-мануала для 41-45 МБ, GPW

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *