Замена сальника кпп ВАЗ 2107. Замена рычага КПП ВАЗ 5ст., ваз 2107 5 ступенчатая, рычаг коробки передач, кулиса разборка и сборка

Комментарии к теме Замена сальника кпп ВАЗ 2107

Жибек

У моего соседа с сальником кпп на 2107 до сих пор без особых проблем ) открутить прикрутить не проблема. вот кто бы выложил видео. снимаем кулису разбираем кулису меняет рычаг кулисы собираем обратно ставим в машину. а три гайки в нейтральной передаче и вытащить много ума не надо. а вот разобрать собрать поставить и чтобы все работало вот это тема.

Альбинка Никрицухина

а как собрать все цацки по отдельности и пружинки

Руз

Подскажите, Возможен ли выброс масла с верхней крышки рычага переключения передачи? Есть проблема- залита коробка полностью, при движении авто на холостых оборотах имеется звон как какой то шайбы.

какие признаки у разбитой кулисы?

Болат

скажите там внутри (видео на 1:14) такие две типа трубочки с выемками,(не знаю как называются) они должны располагаться именно так?Смотря друг от друга этими выемками? Или наоборот на себя? О сальнике кпп все обговорили ))

Марфутина Аиша

почему поменял каробку с4х ступки 5и и кардан стал бить по кузову?

Тамилла Смыслова

Пропала здняя передача в чем причина какой ремонт подскажите пожалксто

Васко Кривозубов

у меня этот болт был не закручен) Мне приятель сказал с сальником кпп на вазике 2107 пока все без особых проблем…

Арпи

У меня на трипоиде нет насечек, значит нет разницы как ставить?

Тарлан

Ето место где стоит сальник,ано выходит селиком с сальником,с задней части постукиваешь и ано выходит из кпп. Постоянные геморрои с сальником кпп уже напрягают ))

Один

Спасибо)с новым годом)в будущем планируется видео про коренной сальник?

Umit

Отличная работа. Пообщался бы на тему подобного проекта, если это ваших рук дело.

Wythe

У моего лучшего друга и без сальника кпп на ваз куча чем руки занять 😉 Хотя у тебя же получилось,значит как вариант пойдёт.

Лекс

6:40 Я так сломал переключатель трещетки??

Юниор Щелонов

Может кому пригодится. У меня была проблема с включением задней передачи, включалась с хрустом, первая только через третью. Заглушил двигатель, запускаешь его с выжатой педалью сцепления, все передачи включаются отлично. Стоит отпустить педаль при работающем двигателе, затем выжать — все, коробка не включается. Разобрал, все детали в порядке, проблема осталась. Причина оказалась в загрязнении шлицов первичного вала, ведомый диск в них перемещался не совсем свободно, и при выключении сцепления оставался в контакте с маховиком, не давая включать передачи.

Amare

Хотелось бы, чтобы подробнее по сальнику кпп рассказал бы )) СПАСИБО -а то передок перебирал — поддон весь в масле-пока защита снята — заменить нет проблем-Зимой выбросило щуп -наверное досталось и сальнику-

Филадельфия Хнаева

Полезное видео,все просто и понятно.

Асылбек

Четко и доходчива обьяснил, у нас многие мастера молотком херачит, Заменяя наружный шрус, отодрал зад пыльника внутреннем гранате, вчера один … на моем хонда цивике, вот гондон.. Теперь я заказываю пыльник и ищу хороших, опытных мастеров как Владимир.Т

Crina

А на авео т 250 поставить можно именно от этого фольца Ж)) Лучше что-то конкретное по сальнику кпп на ВАЗЕ рассказал бы )))

Похожие видео по ремонту

Замена сальника коленвала ваз 2107 переднего

Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео

C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников коленвала. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.

Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме.

Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

Передний сальник коленвала на ВАЗ 2107 установлен за шкивом в передней крышке блока

Размер сальника

Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

• внешний диаметр 56 мм;
• внутренний диаметр 40 мм;
• толщина 7 мм.

При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

Передний сальник коленвала ВАЗ 2107 имеет размер 40*56*7 мм, что необходимо учитывать при покупке элемента

Признаки повреждения переднего сальника

Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

Одной из причин, по которой передний сальник коленвала начинает подтекать, является большой пробег автомобиля

Замена сальника

Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

• набор ключей;
• бородок;
• молоток;
• отвёртка;
• монтажная лопатка.

Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

Снятие передней крышки

Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.Для демонтажа защиты картера двигателя потребуется открутить соответствующий крепёж
2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень. Чтобы снять ремень генератора необходимо ослабить крепление, после чего демонтировать гибкий элемент
3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором. Демонтаж вентилятора системы охлаждения производим совместно с кожухом
4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38.Для снятия шкива коленвала потребуется открутить болт ключом на 38
5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой.Если шкив коленвала не поддаётся снятию руками, поддеваем его отверткой или монтажкой
6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2).В нижней части передняя крышка крепится болтами через поддон
7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя.Спереди крышка крепится на болтах и гайках. Для её снятия весь крепеж потребуется открутить
8. Снимаем крышку с двигателя вместе с прокладкой, поддев её отвёрткой.Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой

Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

Извлечение сальника

На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

Чтобы выбить старый сальник из крышки, потребуется молоток и подходящая наставка

Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

Установка нового сальника

Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

Для установки нового сальника подбирают наставку и легкими ударами молотка запрессовывают уплотнитель

Установка крышки и прокладки

После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
3. Крышку центрируем специальной оправкой.
4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

Где находится задний сальник коленвала на ВАЗ 2107

Если с заменой переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2107 особых трудностей возникнуть не должно, то в случае с задним уплотнителем потребуется приложить не только усилия, но и затратить немало времени. Обусловлено это тем, что манжета расположена в задней части двигателя за маховиком и для её замены потребуется демонтировать коробку передач, сцепление и маховик. Необходимость в замене уплотнительного элемента возникает всё по той же причине — появление течи масла. Если защитный элемент вышел из строя, но автомобиль при этом эксплуатируется дальше, то события могут развиваться следующим образом:

• из-за попадания масла на сцепление, транспортное средство утрачивает мощность;
• повышается расход топлива из-за пробуксовки сцепления;
• возникает необходимость в периодическом добавлении масла в двигатель.

Задний сальник коленвала на ВАЗ 2107 расположен в задней части блока цилиндров перед маховиком. Необходимость в замене уплотнителя возникает, как правило, при появлении течи масла

Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

Общая картина по демонтажу КПП состоит из следующих шагов:

1. Снимаем карданный вал вместе с подвесным подшипником, открутив соответствующий крепёж.Один из этапов демонтажа КПП — снятие карданного вала
2. Демонтируем стартер и все элементы, которые будут препятствовать снятию КПП (трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления).Для беспроблемного снятия КПП потребуется демонтировать стартер, трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления
3. В салоне авто снимаем рычаг переключения передач и, убрав обивку, откручиваем крышку, которая закрывает проём в полу.
4. Подставив под коробку упор, отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров.Чтобы демонтировать коробку, под механизм необходимо подставить упор, после чего выкрутить болты крепления
5. Осторожно сдёргиваем КПП назад, вынимая первичный вал из диска сцепления.Для снятия коробки передач, узел осторожно сдёргивают назад, вынимая первичный вал из диска сцепления

Демонтаж сцепления

Процесс снятия механизма сцепления на «семёрке» менее сложный, по сравнению с коробкой. Чтобы снять маховик потребуется убрать корзину и сам диск сцепления. Для отворачивания крепежа, заворачивают болт в отверстие на блоке двигателя и, уперев плоскую монтировку на болт, вставляют её между зубов маховика, чтобы исключить проворачивание коленвала. Остаётся открутить ключом на 17 болты крепления маховика, снять его, а после и щиток сцепления.

Для получения доступа к заднему сальнику коленвала необходимо снять механизм сцепления и маховик

Извлечение сальника

Уплотнительный элемент можно извлечь двумя способами:

• без снятия держателя сальника, что несколько проще;
• со снятием держателя, что более правильно и исключает риск повреждения манжеты.

Рассмотрим оба варианта. В первом случае после демонтажа защитного щитка остаётся поддеть уплотнитель отвёрткой и снять его.

Чтобы снять задний сальник коленвала на ВАЗ 2107 потребуется поддеть уплотнитель отвёрткой

При более правильном подходе выполняют следующие действия:

1. Откручиваем два болта крепления картера к крышке сальника при помощи ключа на 10 и шесть болтов, осуществляющих крепление к блоку силового агрегата.Для демонтажа задней крышки блока потребуется открутить болты её крепления к двигателю и поддона к крышке
2. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой.Чтобы снять заднюю крышку вместе с сальником, её поддевают отверткой
3. Выпрессовываем старую манжету отвёрткой или подходящей наставкой.Для снятия старого сальника достаточно воспользоваться подходящей по размеру наставкой и молотком

Установка нового сальника

При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 70*90*10 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

Для установки нового сальника посадочное место очищают от загрязнений и обезжиривают. Рабочую кромку сальника смазывают моторным маслом

Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

Видео: замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107

Установка сцепления

Сборка сцепления после замены сальника проводится в обратном порядке, но перед монтажом необходимо осмотреть все элементы на предмет сильного износа и повреждения, чтобы через небольшой промежуток времени не возникло каких-либо проблем с этим узлом. Осмотру подвергают маховик, корзину и диск сцепления, выжимной и вилку. При большом износе, трещинах и других характерных изъянах, та или иная деталь требует замены. В обратной сборке вопросов возникнуть не должно. Единственное, чему следует уделить внимание — это центровке диска сцепления. Для этого используют специальную наставку либо первичный вал от КПП.

При обнаружении деффектов в механизме сцепления, повреждённые детали потребуется заменить. Сборку производят в обратной последовательности

Установка КПП

По поводу установки коробки передач на место следует отметить то, что процедуру лучше всего выполнять с помощником. Это относится, в принципе, и к демонтажу, ведь механизм весит всё-таки немало, а безопасность при любых ремонтных работах должна стоять на первом месте. Первичный вал КПП, а именно шлицевое соединение, рекомендуется смазать тонким слоем Литола-24. После этого коробку устанавливают в обратном порядке:

• монтируют весь крепёж;
• возвращают на место все снятые элементы, которые крепятся к этому узлу;
• устанавливают кардан.

Установку КПП удобно производить с помощником либо используют домкрат

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107 является необходимой процедурой, если на двигателе появились признаки этой неполадки. Осуществить ремонт можно в гаражных условиях, для чего потребуется стандартный набор инструментов и понятная пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет без каких-либо нюансов заменить вышедшие из строя детали.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

• при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
• когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

• плохой материал, контрафактные запчасти;
• повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
• перегрев двигателя;
• длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

• поставить автомобиль на «яму».
• обесточить аккумулятор;
• включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
• надёжно зафиксировать    автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего  сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

1. 1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

1. 1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

1. 1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

1. 1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника  90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

• поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
• если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
• теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
• отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
• отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад. Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:

• Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
• далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
• отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
• отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
• открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
• отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
• рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
• теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
• от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
• теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
• Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
• берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления.  Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило. Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
• снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
• перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника. Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.

• освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
• вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
• для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

comments powered by HyperComments

Меняем передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

• перекос сальника при установке;
• потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
• увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
• использование некачественного моторного масла;
• выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине  обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой. Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
18. Затяните гайку крепления генератора.
19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Вы когда-нибудь видели нижнюю часть двигателя, обрызганную моторном маслом? Обычно люди, мало разбирающиеся в устройстве автомобиля, первым делом задают вопрос: «А почему такое происходит»?

Двигатель у автомобиля может замасливаться по разным причинам, но основной причиной является деформация сальников.  Время от времени они требуют замены на новые. Разберемся, что же они из себя представляют и зачем нужны. Сальник говорят в народе, настоящее название – сайлентблок – резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат соединением деталей подвески. За счет упругой (резиновой или полиуретановой) вставки между втулками гасятся колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблок испытывает весьма тяжелые нагрузки, ведь его основная задача – противостоять деформации, получаемой подвеской автомобиля.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «на 36», предназначенный для откручивания гайки крепления шкива коленвала, пара отвёрток, монтажная лопатка, оправка, молоток и бородок!

Краткое содержание:

• Замена переднего сальника коленвала
• Дополнительный видео-ролик

Местонахождение переднего сайлентблока коленчатого вала

Сайлентблоки встречаются не только в передней подвеске автомобиля (здесь они крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги), но и в задней подвеске (крепят штангу). Более того, круг их применения включает амортизаторы, коробку передач, двигателя. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно про передний сайлентблок на классической модели ВАЗа. Итак, он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распредвала. Чтобы открывая капот вы с легкостью смогли его обнаружить, посмотрите размещённое чуть ниже фото.  Красным кругом обведена крышка привода распределительного вала, а синей стрелкой указан шкив коленвала.  Сальник расположился прямиком за ним.

Время замены сальников

Обнаружив на поверхности сальника различного рода деформации, необходимо задуматься о срочной замене. В противном случае вы столкнетесь с течью моторного масла из автомобильного двигателя.

В момент прокручивания коленвала у двигателя с деформированным сальником масло будет выходить разбрызгивающей струёй, передняя часть у двигателя постоянно будет замаслена – верный признак необходимости ремонта.

Вопрос? А по какой причине Вы меняете сайлентблок коленвала? (Ответ пишите в  комментариях)

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к ремонтным работам, обязательно проделайте одну вещь. Люди постоянно допускают грубую ошибку, переходя сразу к  непосредственной замене сальника – не проверяют чистоту системы вентиляции картера в двигателе. (Подробнее читайте в статье: «Очистка вентиляции картера», в рубрике «Когда очищать систему?»)

Примечание! Если вентиляционная система картера будет загрязнена, то даже при исправном сайлентблоке коленчатого вала масло будет выходить наружу через сальники и прокладку поддона картера!

Замена переднего сайлентблока коленчатого вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание! на сегодняшний день существует два способа замены: быстрый и медленный. Хоть второй метод и требует больших временных затрат, зато он более аккуратный. Выбор и решение остаются за вами! (Медленный способ описывается в статье, а быстрый продемонстрирован в видеоролике в конце статьи).

Снятие

1) В начале операции снимите крышку привода распредвала с двигателя автомобиля. (подробнее ознакомьтесь с процессом в статье: «Замена башмака натяжителя цепи», в пунктах «1-8»)

Примечание! Если у вас имеется опыт замены сальников, то крышку можете не снимать, а производить замену сальника сразу же на установленной крышке.

Учитывайте, пространства для замены сальника будет мало, имеется вероятность того, что сальник запрессуется в крышку привода с перекосом. Тогда потребуется повторная замена сальника со снятой крышкой.

2) Сняв крышку, с помощью молотка и бородка аккуратно извлеките сайлентблок.

Примечание! Извлекать сальник только с внутренней стороны крышки, иначе извлечение будет проблематичным!

Установка

1) Используя моторное масло, смажьте новую деталь и установите с наружной стороны крышки на место. В процессе установки сальника, обязательно сориентируйте его рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов, указанных буквой «а».

Примечание! На фото ниже видно, что рабочая кромка отличается лишь наличием пружины!

2) Далее с помощью оправки подходящего диаметра и молотка запрессуйте сальник до упора.

3) Теперь возьмите в руки ранее снятую прокладку крышки распредвала и оцените её состояние. В случае сильного обжатия или деформации замените старую прокладку новой.

Примечание! Чтобы в будущем гарантированно устранить течь сквозь прокладку, рекомендуется с обеих сторон нанести на неё тонкий слой силиконового герметика.

Для удобства установки крышки, рекомендуем с помощь клея приклеить прокладку к самой крышке – она не будет слетать. 

4) Следом установите крышку совместно с установленной на ней прокладкой на место. Наживите болты и гайки, крепящие крышку.

5) Затем воспользовавшись специальной оправкой сцентрируйте крышку привода таким образом, чтобы она стояла ровно относительно коленвала.

Примечание! В отсутствие оправки воспользуйтесь ранее снятым шкивом коленвала и отцентрируйте крышку: установите шкив и затяните гайку крепления.

6) Слегка заверните крепящие крышку болты и гайки.

7) Окончательно крест-накрест заверните их.

8) В завершение затяните болты крепления поддона картера к двигателю.

Примечание! Установите оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

Дополнительный видеоролик

Видео поможет детально разобраться с процессом замены сальника, здесь изложена подробная инструкция. Приятного и полезного просмотра!



причины износа и инструкция по замене

Стабильность работы трансмиссии в существенной мере зависит от количества масла в КПП. Чтобы предотвратить вытекание смазочного материала, используется сальник. Эта деталь устанавливается в специальную обойму, расположенную на ведущем валу. 

В результате длительной эксплуатации любой сальник (даже если он изготовлен из очень качественной резины) начинает разрушаться. Как следствие, количество масла в коробке начинает постепенно уменьшаться, и если его не доливать, то подвижные элементы КПП начинают выходить из строя. Однако все время пополнять уровень смазки – тоже не выход, поскольку ее стоимость достаточно высокая. Наиболее логичным решением в данной ситуации станет установка нового сальника. 

Протечка не всегда очевидна 

Зачастую течь сальника можно определить по появлению масляных пятен под днищем автомобиля, но не всегда. Если износ не очень высок, то масло может оседать в корпусе, не вытекая из него. В данном случае определить неисправность уплотнителя можно по таким симптомам: 

• Замасленные диски сцепления.
• При начале движения автомобиля возникает пробуксовка сцепления, но после разгона оно начинает работать нормально.
• Ощущается запах горелого масла. 

Любой из этих признаков является достаточно весомым поводом для того, чтобы обратиться в автосервис. Помните о том, что даже малейшая неисправность может привести к серьезным поломкам. 

Инструкция по замене сальника на первичном валу 

Чтобы заменить этот уплотнительный элемент, вам придется сначала демонтировать коробку передач. Без этого добраться до места, где установлена деталь, не получится. Кроме того, потребуется ряд инструментов, в том числе специальная оправка для запрессовки сальника на валу. Если вы не уверены, что сможете без ошибок выполнить эту задачу, лучше не испытывать судьбу и обратиться в специализированный сервисный центр. 

Тем же, кто не сомневается в своих силах, в помощь инструкция по замене сальника первичного вала: 

• Загоните автомобиль на эстакаду.
• Снимите КПП.
• Возьмите ключ на 13 и открутите гайку внизу корпуса КПП.
• Для откручивания остальных гаек потребуется ключ на 17.
• Аккуратно отсоедините трансмиссию от картера сцепления.
• Подденьте изношенный сальник монтажной лопаткой и извлеките его из обоймы.
• Смажьте новую деталь маслом и установите его в обойму.
• Поставьте обойму обратно и хорошо запрессуйте ее на валу.
• Соберите КПП (при этом рекомендуется заменить прокладку между картерами). 

В случае высокой степени износа дисков сцепления рекомендуется также заменить и их (это обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля). Когда трансмиссия демонтирована, реализовать эту задачу намного проще. 

Течет масло из КПП? Не уверены, что сможете сами решить проблему? Тогда обращайтесь к нам! Специалисты сервисного центра устранят неисправность: 

• Быстро.
• Качественно.
• Недорого. 

Договориться о техобслуживании можно по телефону, который указан на сайте.

Самостоятельная замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

Данная статья носит технический характер и предназначена для помощи автомобилистам при ремонте автомобиля (в данном случае ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых последовательно разбираем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своего автомобиля, поэтому при первых признаках неисправности необходимо уметь быстро устранить проблему.Передний сальник коленвала меняется с появлением масляных пятен и подтеков в процессе работы шкива коленвала.

Сначала нужно установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть коленчатый вал двигателя, а затем нужно включить шестерню и ручной тормоз. Далее снимается защита двигателя при помощи ключа на 8 мм — для этого откручиваем несколько саморезов. После этого нужно с помощью ключа на 19 мм сбросить ремень генератора, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя.Ключом на 38 мм откручивается шкив коленвала, после чего его можно снимать. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Поддев отверткой сальник коленвала, вытаскиваем его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь вам нужен новый сальник запрессовать в крышку ГРМ. Для этого подойдет старая прокладка или обрезок трубы соответствующего диаметра. Предварительно сальник коленвала необходимо смазать моторным маслом.Не забудьте при покупке обратить внимание на маркировку, где указан размер сальника, при этом внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После монтажа собираем все в обратной последовательности.

Задний сальник коленвала намного сложнее. Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем ее с ручного тормоза.

Первым делом необходимо снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от АКБ.В салоне снимаем крылья КПП и, оттолкнув обивку, откручиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера, откручиваем болты картера сцепления. Подставляем под коробку передач надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив крепление между картером и блоком, снимаем картер с направляющих втулок.Осторожно переключив коробку передач назад, снимаем первичный вал с диска сцепления. Коробка передач снята.

Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вкрутите болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем установку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался. Ключом на 17 мм откручиваем болты маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем диск сцепления (лучше снять сальник, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки).Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к сальнику. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и, поддев его отверткой, снимаем вместе с прокладкой. Зажимая обойму в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Новую прокладку смазываем моторным маслом и запрессовываем с помощью старого сальника или разрезаем трубу подходящего по диаметру, после чего собираем все в обратном порядке. Не забываем про размер сальника: у этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Вполне возможно, что сам коленвал поврежден и замена сальника не решит проблему. Осторожно, удачи.

проверить и заменить, сколько и какое масло заливать. Подготовка к замене и необходимые инструменты

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Задние колеса приводятся в движение задним мостом и карданным приводом.Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для преобразования крутящего момента из одного значения в другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Масло используется для уменьшения трения этих шестерен. Какое масло рекомендуется заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается различным нагрузкам. Через эти нагрузки происходят разрушительные действия.Чтобы избежать ускоренного износа деталей коробки передач, требуется специальная смазка. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе шестерен механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также очищает зубья от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. Когда шестерни трутся друг о друга, выделяется тепловая энергия, величина которой снижается с помощью смазочной жидкости.Кроме того, трение шестерен вызывает износ зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время не менять смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

Когда менять смазку для редуктора

Замена масла в задней оси автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

Некоторые из основных факторов, влияющих на время замены масла:

1. Характер вождения. Частые и резкие трогания с места нисколько не выгодны деталям и механизмам автомобиля, в том числе задней оси.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то заменять ее следует чаще.
3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специальное качественное масло.Если в коробку передач заливать некачественные смазочные материалы, то менять их нужно будет гораздо чаще.
4. Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

Особенности выбора смазки

Рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло в коробку передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Он должен иметь рейтинг вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в коробку передач.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач улучшает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно заливать в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для редуктора составляет 1,35 литра. Его заливают через специальное заливное отверстие (сбоку) с помощью технического шприца. Сначала следует слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Порядок замены масла в КПП с прогревом старой жижи, для этого нужно проехать на автомобиле 10-15 минут.После этого нужно пройти к смотровой яме, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:

1. Промывка механизма. Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости промывки механизма. Если в слитой жидкости есть стружки, рекомендуется залить мост промывочной жидкостью. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать веретенное масло. После промывки или слива жидкости сливную пробку необходимо завинтить на место.
2. Для заливки масла необходимо открутить пробку заливного отверстия. Эта заглушка находится в середине моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку налить масло в мост, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет вытекать из заливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
3. После этого остается только прикрутить наливную пробку на место.

Сапун расположен в верхней части моста.После заливки масла проверьте его ходовые качества. Он должен двигаться легко и без заеданий. Если сапун не работает, то при нагреве смазки в редукторе она начнет вытекать через

Смазка (масло) — важная часть там, где есть трение. Автомобиль просто пропитан местами, где это случается, так что в нем просто должно быть масло!
Необходим как в двигателе, так и в регулируемой коробке передач, коробках передач, амортизаторах и других деталях.В этой статье: инструкция «Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ» и в передней оси тоже, советы по выбору масла, видео, а также что делать помимо замены масла.

Сейчас в заказе:

• Выбор масла для ВАЗ
• Подготовка к замене и необходимые инструменты
• Задний мост
• Передний мост
• Советы по обслуживанию

Выбор масла для ВАЗ

Какое масло заливать при замене масла в мосту на ВАЗ 2107 например?
Бывает, что мнения экспертов расходятся, но есть и общие точки.Лить дорогое масло не стоит — пустая трата денег.
Выбор трансмиссионного масла — личное дело каждого. Все зависит от предпочтения владельца и цены на масло.
Масло маннол часто заливают в задний мост и оно неплохо себя зарекомендовало. ХАДО, конечно, качественнее, но все же дороже.

Что касается марки трансмиссионного масла, то наиболее распространенным является 75W-90.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Итак, замену масла в задней оси ВАЗ 2105 или другой машины удобнее всего проводить на яме или эстакаде.Заранее продумайте, где их можно найти.
Купите масло для заливки — надо взять 2 литра — на доливку останется немного.

Совет! Перед заменой масла обязательно прогрейте машину, проехав на ней около 10 километров. Это позволит маслу лучше стекать.

Какой инструмент нужен:

• Шестигранник 12
• Кольцевой ключ или головка на 17 с ручкой
• Шприц для заливки масла

• Емкость для отработанного масла
• Тряпка
• Резиновые перчатки от масляных ожогов рук

Как видите, замена масла в мосту ВАЗ 2104 и других автомобилях не требует особых затрат и вполне возможно сделать своими руками.

Замена масла

Рассмотрим подробный процесс замены масла в задней оси; Также будет рассмотрена замена масла в осях ВАЗ 21213.

Задний мост

Итак, приступаем к замене масла, предварительно подготовив все необходимое и достаточно прогрея машину:

• Сначала слейте старое масло. Для этого берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку.
  Вот здесь и пригодятся резиновые перчатки или перчатки. Масло, если оно, конечно, будет резко стекать с задней оси на руки.

И потечет прямо вам в руки, так что лучше себя предупредите.

• Отвинтив сливную пробку, заменить емкость с маслом. После слива масла очистите магнит на пробке, чтобы металлическая стружка не попала в новое масло, и закрутите его обратно в корпус.
• Залейте масло. Ключом на 17 откручиваем заливную пробку (как на фото). Залейте в шприц масло и залейте его в редуктор.
  Масло следует залить до уровня заливной горловины.

• После достижения желаемого уровня масла пробка заливного отверстия завинчивается на место.

• Далее протрите все тряпкой и проверьте затяжку всех резьбовых соединений.

Примечание! Затяните обе заглушки без излишнего фанатизма. Все-таки потом при ремонте передернуться будет неприятно.

Вот, собственно, и вся замена масла в мосту ВАЗ 2105.

Передний мост

На автомобилях «Нива» и «Тайга» помимо заднего моста имеется еще и передний мост, так как автомобили полноприводные.Учтите, что замена масла в осях ВАЗ 21214 ничем не отличается от замены заднего моста на других моделях.
Одинаковые инструменты, одинаковые наконечники, одинаковые устройства и идентичный процесс.
Сначала сливаем масло из КПП. Закручиваем сливную пробку и откручиваем заливную.
Залейте масло до уровня. Контролируем герметичность стыков. Все готово.

Многие автовладельцы не думают, что за автомобилем нужно ухаживать, а не просто ремонтировать.
Если делать не только замену масла заднего моста вашего ВАЗ 2106, но и уход за автомобилем своими руками, то ремонт можно проводить гораздо реже. Вот несколько советов относительно масла.

Совет 1 — проверьте уровень масла! Как часто нужно проверять? После 20 000 километров пробега вашего автомобиля посмотрите на задний мост. Отвинтите пробку заливного отверстия и проверьте уровень масла пальцем. При необходимости долейте масло до уровня.

Совет 2 — Своевременно меняйте масло! Согласно руководству по ремонту, частота замены масла в задней оси автомобилей ВАЗ составляет 60 000 км.
Следуя этому совету, ваша коробка передач прослужит дольше.

И еще немного о. Цена на эту операцию довольно низкая, поэтому в целях экономии времени можно заплатить ребятам на СТО за замену.
Кстати, некоторые СТО предоставляют бесплатную замену масла, при покупке в их магазине — обратите внимание.

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 — сложное устройство, с помощью которого обороты коленчатого вала преобразуются во вращение задних колес.Ведущий мост крепится к кузову автомобиля тягами. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при резких перепадах температуры и постоянной высокой нагрузке. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высоких температурах (около 140 градусов). Под воздействием воздуха состав смазочной жидкости окисляется, образуются сгустки и осадок, снижается вязкость.В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в задней оси ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

Конструкция КПП ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями. Такая конструкция снижает шумовые характеристики при шлифовании деталей механизма. Но при этом дополнительное скольжение может привести к заклиниванию узлов. Хорошая смазка предотвращает подобные неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Регулярно меняйте масло в мосту согласно инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправности, сигнализирующие о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

• появляются со стороны моста;
• при изменении характера нагрузки слышны стуки;
• На коробке передач подтеки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем указано, что в ВАЗ-2107 масло заднего моста меняют впервые после обкатки (2000 км.). И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая суровые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, заливать новое масло рекомендуется через 30 — 35 тысяч километров. Внеплановое обслуживание при покупке подержанного автомобиля, капитальный ремонт также сопровождаются заменой смазочного материала.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляный состав должен быть более жидким, с меньшей температурой застывания.А летом он более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкции по замене масла

Смазку редуктора можно заменить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем, как загнать машину в яму, следует немного проехать и прогреть мостовую жидкость. Также следует заранее подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для тестирования, защитные перчатки, тряпку, специальный шприц или приспособление со шлангом для наполнения.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ-2107 проводится в следующем порядке:

1. Очистить от грязи сливную и заливную пробки.
2. Выкрутите сливную пробку ключом на 12.
3. Слить старое трансмиссионное масло в подготовленную емкость. Помните, что после прогрева жидкость будет горячей.
4. Затяните сливную пробку.
5. Отверните пробку заливного отверстия.
6. Залейте столько масла, сколько нужно, чтобы достичь дна отверстия.
7. Затянуть пробку заливного отверстия. Проверить на утечки.

Если проверка отработанной жидкости показывает сильное загрязнение, промойте коробку передач перед заливкой новой.Для этого трансмиссионное масло или моторное масло смешивают с дизельным топливом в соотношении три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Одно колесо поднимается домкратом. Двигатель заводится, включается первая передача. Этот процесс занимает несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и долить вместе с ведущим мостом.

Какое масло разлив в КПП ВАЗ 2107?

В сегодняшней статье мы поможем разобраться, какое масло лучше всего подходит для коробки передач ВАЗ 2107 и сколько нужно на его замену? Такие вопросы часто задают владельцам этих отечественных автомобилей, так что кому стоит знать эти тонкости.

Какой

заливать маслом ?

Многие заливают масло в коробку передач ВАЗ 2107 рекомендованным производителем. Эти автомобили отечественного производства оснащались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, требующими качественной смазки для надежной и долговечной работы. Мы разберемся с классами вязкости и группами масла ниже, но сначала рассмотрим конкретные марки смазочных жидкостей, которые могут быть flood в коробке:

• UFALUB UNITRANS 85W-90;
• ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
• SAMOIL 4404 80W-90 или 85W-90;
• FAIR SUPER E-80W-90 или T-85W-90;
• ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 или 80W-90;
• AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
• NORSI TRANS 80W-90 или 85W-90;
• NOVOIL SUPER T 80W-90;
• SPECTROL FORWARD 80W-90;
• MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

Классификация масел

На каждой канистре с трансмиссионным маслом для ВАЗ 2107 указаны определенные характеристики с указанием класса и группы вязкости.

Читайте также:

Группы масел

Какое масло выбрать в коробке передач ВАЗ 2107 залив, нужно знать группы этих смазочных составов:

Какое масло заливать в коробку ваз 2110.

1. GL-4. Масло в коробке передач ВАЗ 2107 этой группы содержит много добавок.В основном такие смазочные материалы используются для машин со ступенчатыми редукторами, работающих на высоких скоростях с малым крутящим моментом, а также работающих на низких оборотах с большим крутящим моментом.
2. ГЛ-5. Это масло для коробки передач ВАЗ 2107 предназначено для так называемых гипоидных передач (шестерни вращаются под углом). В этих моделях отечественных автомобилей гипоидная трансмиссия расположена внутри коробки передач, поэтому в редукторе можно заливать только смазку группы GL-5. Такое масло тоже иногда заливают в трансмиссию, но только в тяжелых условиях эксплуатации.

Замена масла в КПП и КПП моста ВАЗ-2107.

Читайте также:

Классы вязкости

Чтобы выбрать какая трансмиссия масло лучше для ВАЗ 2107 нужно определиться с классом вязкости:

1. SAE75W90. К этому классу относятся полусинтетические или синтетические масла, подходящие для всесезонного использования. Смазка может работать при температуре от 40 до 35 градусов Цельсия. Такие масла можно использовать в автомобилях, которые эксплуатируются в суровых условиях нашей страны.
2. SAE75W85. Этот класс вязкости также подходит для всесезонного использования в ящике, а температура удерживания составляет от 40 до 45 градусов.
3. SAE80W85. Масла этой вязкости кипятят при 35 градусах, а замерзают при 30 и более.

Какое масло заливать в ВАЗ 2109 зимой.

Минеральные смазочные материалы

Самым главным и, пожалуй, единственным преимуществом минеральных масел является их низкая цена по сравнению с синтетическими и полусинтетическими маслами. Например, четырехлитровая канистра минерального масла в коробке ВАЗ 2107 стоит около 400 рублей, а аналогичная канистра полусинтетики стоит более 1000.

Смазочный состав обладает хорошими смазочными свойствами, поэтому без замены может проехать до 60-70 тысяч километров. При этом зимой такая смазка быстрее застывает на морозе и затрудняет запуск холодного двигателя.

Полусинтетика и синтетика

Читайте также:

Единственным недостатком такого трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 является относительно высокая цена по сравнению с обычной минеральной водой. В среднем канистра стоит от 1000 до 1500 рублей.Эти недостатки ограничены, а что касается преимуществ, то к ним можно отнести высокотехнологичную смазку и содержание присадок, снижающих износ элементов трансмиссии, продлевающих срок службы коробки передач.

Температура замерзания этих масел намного ниже, поэтому они подходят для использования в сильные морозы. Вы можете отпустить педаль сцепления через несколько секунд после запуска силового агрегата и коробка передач заработает нормально. Смазка нагревается быстрее и возвращается к нормальной текучести по сравнению с минеральной смазкой.

Некоторые говорят, что синтетическое масло трансмиссия для ВАЗ 2107 может выдавливать сальники и вытекать из пазов. Это неправда, а если и происходит, то это совпадение, а настоящая причина кроется в явно изношенной коробке передач.

Какое масло заливать в двигатель ваз 2115.

Сколько масла требуется?

Многих владельцев отечественных автомобилей интересует не только какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107, но и сколько его нужно.Важно не только сколько масла в коробке, но и сколько его попадет в трансмиссию при ее замене.

В автомобилях с четырехступенчатой ​​коробкой передач в коробке передач содержится всего 1,35 литра масла, а в случае пятиступенчатой ​​коробки передач емкость достигает 1,6 литра.

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Масло в редукторе со всем механизмом, который вращается и трутся друг о друга, нуждается в масле, так же, как и в коробке передач, внутри него шестерни (Они железные), которые при работе трутся друг о друга и если их ничем не смазывать, они быстро выйдут из строя (появятся на их хулиганах или вообще деформируются и коробку передач придется менять), и при смазке они уже будут вращаться и труться друг о друга даже с наименьшим трением и, в связи с этим, будет снижен износ деталей (они не будут так быстро выходить из строя), кроме того, шестерни в коробке передач по-прежнему будет работать тише, поэтому он не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью слили масло и завели двигатель.

Для замены масла понадобится минимум инструментов и минимум времени, поэтому из инструментов он пригодится: гаечный ключ примерно на «17», а также шестигранник, запаситесь где-то «12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливной пробки от всей грязи, ну и самого масла, так кстати примерно 1,3 л трансмиссионного масла поступает в коробку передач (емкость для слива примерно 2 л.

Где находится Редуктор заднего моста расположен?

Он расположен в задней центральной части под днищем автомобиля, там же проходит карданная передача (некоторые называют ее карданным валом) проходит и соединяется с самой этой коробкой передач, на фото ниже вас можно четко создать коробку передач, потому что она обведена по кругу, на ней есть еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (это заливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (это слив вилка обозначена синей стрелкой) запомните их сразу, так как при чтении При этом мы не будем их указывать на фото, а просто скажем: открутите заливную пробку, отключите слив, потому что вам нужно знать их расположение.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

Нет определенного порога в замене масла, потому что они имеют разные свойства от разных производителей, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (Есть много утверждений о том, что масло не нужно быть заменено, это касается механизма управления, по сути, со временем все изнашивается и подлежит замене) но каждое масло имеет присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются, а их антикоррозионные свойства также находятся в их антикоррозионных характеристиках чтобы шестерни не гнили, следовательно, после определенного порога масло 100% придется менять, что касаемо задней шестерни моста , то масло в ней заменяют на 20000-40 000 тыс. км .пробег, в зависимости, как мы уже говорили, от свойств масла, помимо эксплуатации автомобиля (Куда оно девается) нужно еще смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где есть это только пыль и грязное дорожное покрытие, по которому нужно заносить под дождем, то масло в этом случае нужно менять чаще, это касается и машин, которые едут и тормозят на небольшом расстоянии, а потом снова движутся (в городе очень много машин ездят, все время стоя в пробках) и быстрее всего масло приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как двигатель там много крутится) и при буксировке разного рода прицепов.

Читайте также:

Помимо вышеперечисленного, масло также необходимо менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и присадки теряются и масло после этого не назовешь, просто тупо жидкостью становится, кстати, есть еще и внеплановые замены масла, которые нужно производить при покупке б / у авто (естественно), сразу после обкатки на новой машине (Просто в новые автомобили залито масло, которого хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо экономят, а уж тем более после замены масла, потому что все детали притирены и при притирке немного изнашиваются и весь их износ должен быть устранен заменой масла), и это также относится к старым автомобилям, потому что если вы установили новую коробку передач, например, после ее обкатки (2.500-3000 тыс. Км) масло нужно менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (продукты износа так сказать)!

Замена масла в коробке передач и задней оси ВАЗ

2106 CLASSIC

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ 2106 CLASSIC.

Уровень масла в редукторе заднего моста.

проверить и долить масло до уровня в картере коробки передач заднего моста , консультируем в процессе.группа ВКонтакте.

Читайте также:

Кстати, при установке новой коробки передач, если вы ее меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км, а затем слить масло в чистую емкость и дайте ему настояться месяц или два (это нужно смотреть по тому, как ил в осадке на 100% перевоплощается), а затем его можно профильтровать и использовать снова, и необходимо слить через такой небольшой промежуток времени, так как внутри новой КПП на его стенках будет пыль и грязь, и вы удалите всю эту грязь при кратковременной замене масла!

Как поменять масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Во-первых, масло нужно прогреть, нагретое масло быстрее вытекает, а также все грязные частицы изнутри картера коробки передач отклеиваются и смешиваются с маслом, так что вы выливаете все масло и вся грязь, которая находится на стенках картера коробки передач (картер коробки передач это место, в котором находится масло), чтобы прогреть масло, запустите двигатель возле автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, так как стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру, завершите прогрев и выключите двигатель возле автомобиля, в этот момент масло в коробке передач будет нагреваться до достаточно высокой температуры (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны чтобы не обжечься при сливе.

2) Теперь запаситесь какой-нибудь железной щеткой и протрите ею заливную пробку и слив от грязи, не обязательно, но если под рукой щетка, то следуйте совету, после этой операции , открутите сливную пробку, и когда вы почувствуете, что пробка уже здесь, она откроется, отложите шестигранный ключ в сторону и рукой открутите эту самую пробку, как показано на фото ниже, обратите внимание, что после того, как вы открутите пробку от отверстие, которое он закрывает, масло будет выливаться, поэтому сразу подготовьте пустую емкость для слива.

Если вы хотите полностью вылить все масло и всю грязь из коробки передач, то приподнимите домкратом немного правую заднюю часть автомобиля, чтобы машина упала на левую сторону (в направлении движения автомобиля) и все масло будет лучше сливаться из коробки передач, потому что сливные отверстия расположены не прямо внизу, а немного сбоку (это вы можете создать на небольшом фото ниже)!

Читайте также:

3) Далее дождитесь, пока все масло стечет и протрите сливную пробку насухо от всей грязи (внутри протрите самое главное, снаружи протирать нельзя), поверните его на место, затем обратите внимание на слитое масло из коробки передач, на нем не должно быть заметно железной стружки (если есть, то это очень плохо, в этом случае смени свой стиль вождения, потому что шестерни в коробке передач не выдерживают таких нагрузок и немного крошатся, или просто вовремя менять масло) может быть видна серебристая пыль, но это тоже не очень хорошо, но лучше, чем явно видимая железная стружка, а если в вашем масле соединился кофе, это может указывать на то, что коробка передач на вашем автомобиле не герметична и в нее попадает вода, смешиваясь с маслом, это дает цвет кофе (этот цвет также может быть в автомобилях, которые в зимнее время года, или просто долгое время стояли в неотапливаемый гараж, в этом случае внутри картера КПП появляется конденсат и превращается в воду, смешивая со всем этим маслом) ну и самый обычный цвет просто черный, масло на этот цвет можно поменять, если в грязную коробку залить (просто коробку передач еще нужно промыть время от времени от всей грязи, ой как это сделать, читайте статью: «Промывка заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на черный, когда исчезнут все присадки и его не будет дольше сможет защитить и смазать коробку передач.

После того, как пробка будет завернута, пробегите, чтобы залить масло, вам пригодится специальный шприц, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то можно воспользуйтесь им, открутите заливную пробку в КПП для заливки (помните, мы указали расположение сливной и заливной пробок ранее на картинках) и залейте масло через отверстия, его нужно заливать до тех пор, пока оно не начнет выливаться из вас через заливное отверстие, потому что оно начинает возвращаться, долейте масло до конца и заверните пробку на место и до упора.

Добавим немного к артикулу, сверху редуктора есть сапун (он указан стрелкой), он должен двигаться просто и без сторонних заклиниваний, поэтому вращайте и тоже нажимайте на него, путем кстати, если не получится, то масло через сальники может просто начать выдавливаться при прогреве КПП (Чем выше температура КПП, тем большее давление создается внутри него), про этот сапун читайте в статья: «Замена сальника редуктора заднего моста на авто»!

Хорошо видно, как менять масло в коробке передач, это видно на видео, которое чуть ниже.

Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте моторного отсека. Специалисты рекомендуют проводить внешнюю чистку силового агрегата каждые 1-2 года. Но эта операция будет эффективной только в том случае, если не будет утечки масла на прокладки и другие уплотнительные элементы. А сегодня мы разберемся, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Как определить?

Определить эту неисправность очень просто — по зависанию капель свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Стоит отметить, что снятие и установка этого элемента, а также ремонт ходовой части производятся в смотровой яме, а лучше всего — на подъемнике.

Как сделать?

Давайте разберемся, как делается замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого снимаем коробку передач. Предварительно зафиксируйте машину с помощью упоров и приступайте к демонтажу трансмиссии.

Снятие КПП на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия на переднеприводных и заднеприводных автомобилях.

Итак, в последнем случае карданный вал крепится к задней коробке передач на болтах. Далее, чтобы снять трансмиссию, отключите минусовую клемму и выньте стартер. Еще нам нужно снять рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его с помощью шланга. При демонтаже обращайте внимание на негерметичность. Если пыльник цилиндра поврежден или на шлангах и местах уплотнения остались следы жидкости, эти детали следует заменить новыми.Иначе буквально потеряешь сцепление — весь уровень вытечет, через трещины в шланге или пыльнике. После этого ослабьте болты крепления коробки передач по контуру. На рамных автомобилях он крепится к «подвеске» — как правило, держится на 4-х болтах. Также отпущена ручка переключения передач. В будущем нам это будет мешать. Тогда коробку можно смело снимать.

Важно знать

При разборке помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограммов и одной справиться с разборкой будет сложно.

Если возможно, вызовите помощника. Также из трансмиссии будет капать масло, так как отверстий для уплотнения нет — это нормально. Коробка передач ставится на деревянную поверхность. Не кладите его на асфальт — так вы повредите важные детали конструкции трансмиссии. Если демонтажу препятствует труба глушителя, сначала снимите ее снаружи. При сборке компонентов выхлопной системы лучше поставить новые прокладки (между впускным патрубком и катализатором, а также резонатором).

Передний привод

Для этого понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, приподнимаем переднюю часть авто и снимаем левое колесо. Если подставка вылезает с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручиваем гайку второй полуоси и прогреваем с помощью медной направляющей. Надо убрать из коробки все «навесное». Это может быть трос и датчик спидометра, сцепление, блокираторы обратного хода, провода заднего хода.

Затем снимаются крепежные болты коробки в шестерне.Последний сдвигается полуосями. Чтобы отсоединить коробку передач от двигателя, слегка ослабьте ее и сдвиньте назад. Затем необходимо снять корзину сцепления и маховик — для этого воспользуйтесь головкой и храповым ключом.

Наконечник

Замена заднего сальника коленвала — процедура очень серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не занимала много времени, все болты от каждого блока складываем в отдельную коробку. Каждую из них желательно подписать, например, «Болты крепления карданного вала».Даже имея достаточный опыт, не игнорируйте этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким способом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится поровну на переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого предмета понадобится саморез. Он навинчивается на край сальника коленвала. Закручивая его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленчатого вала слишком велик и его трудно вытащить, вы можете вкрутить второй винт и вытащить элемент двумя руками и инструментами.Также можно использовать специальный съемник.

Далее нужно снять корпус заднего уплотнителя и установить туда новый, поставить обратно. Часто бывает, что прокладка кожуха повреждается, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим замену. Кроме того, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку подшипника (в него входит первичный вал трансмиссии). Диагностируется как любой другой подшипник — если при вращении гудит или заедает, дальнейшей эксплуатации он не подлежит.При установке корзины сцепления важно обращать внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или разъединились, а сам узел треснул, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник также проверяется на предмет неисправности. Вилка сцепления не должна иметь трещин. Если обнаружены какие-либо дефекты, его следует заменить. Недорого — для отечественных автомобилей, как правило, 300-500 руб. При сборке важно центрировать корзину сцепления с диском. Нелайфхак от опытных автолюбителей — используйте для этого первичный вал редуктора.Установите его в отверстие, а затем закрепите механизм сцепления. После этого коробку передач можно смело устанавливать на свое место.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из частых причин — наличие вибрации. С пробегом износ внутренней части сальника увеличивается. Как правило, ресурсная стихия составляет 100 тысяч километров. По достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить эту деталь, но и провести диагностику и ремонт ходовой части. Проверяются не только амортизаторы и стойки для гашения вибрации, но и втулки подвески.Так же возможна сушка сальника из-за долгой стоянки. Например, это произойдет, если машина «перезимует» в гараже. Затвердевание и высыхание уплотнения приводит к преждевременному износу и протечкам (неплотное прилегание детали к плоскости). Новинка пронумерована по марке автомобиля. Например, номер сальника коленчатого вала для «Пенни» — 2101-1005034.

Что касается новых элементов, то уплотнитель имеет протечку из-за неправильной установки. Происходит это из-за его неровного положения на плоскости. Но так бывает не всегда.Утечка сальника происходит из-за повышенного давления картерных газов. В результате просто выдавливают уплотнитель. Элемент смещается, образуется течь. Также неисправность возникает из-за сломанного масляного фильтра. Наличие на нем разводов говорит о плохо подогнанном уплотнительном элементе. Кстати, закручивать новый фильтр нужно одной рукой. Зажать устройство категорически нельзя.

Вывод

Итак, мы разобрались, как заменить задний сальник коленвала. Как видите, эту операцию можно проделать вручную.Главное правильно рассортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошные мучения.

Решения для уплотнения коробки передач

: как маленький компонент делает большую работу

Системы уплотнения привода

Одним из наиболее важных элементов любой системы редуктора является уплотнение вала. Эти недооцененные компоненты коробки передач необходимы для длительной работы без утечек, а также оказывают неожиданное влияние на тепловые характеристики.

Более длительный срок службы манжетного уплотнения приводит к увеличению срока службы приводной системы, сокращению незапланированных простоев и снижению частоты отказов привода.Вот почему манжетное уплотнение является ключевым элементом вашей коробки передач.

Почему губчатое уплотнение так важно

Манжетное уплотнение — это просто немного резины, удерживающей смазку на месте для смазывания вращающихся компонентов. Тем не менее, этот небольшой кусок резины играет важную роль в работе вашей коробки передач.

Почти во всех редукторах, представленных сегодня на рынке, используется контактное манжетное уплотнение. Для некоторых приложений пользователи предпочитают одинарное манжетное уплотнение, в то время как для других приложений требуется более надежное решение.Манжетные уплотнения на коробках передач выполняют две основные функции: удерживают смазку коробки передач и предотвращают попадание загрязняющих веществ (что может привести к долговременным повреждениям).

Однокромочное уплотнение

Простое однокромочное уплотнение является стандартным вариантом уплотнения во многих областях применения и зубчатых передачах. Эта конфигурация уплотнения имеет одинарную уплотнительную кромку, которая обращена внутрь, чтобы сохранить смазку внутри коробки передач.

Одинарная кромка выполняет двойную функцию, а также не пропускает загрязняющие вещества — работа, для которой она не очень подходит.Грязь и мусор со временем будут накапливаться под манжетным уплотнением, и в конечном итоге оно выйдет из строя. Пользователи часто выбирают однокромочное уплотнение из соображений простоты в легких условиях эксплуатации.

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой состоит из двух кромок, используемых вместе в одном уплотнении. Внешняя кромка предназначена для защиты от грязи, загрязнений и мусора, а внутренняя кромка удерживает масло.

Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой является усовершенствованием простой конструкции с одной кромкой. Недостатком этой конфигурации является то, что она блокирует попадание смазки на внешнюю кромку. Со временем загрязнения и температура повредят внешнюю кромку, что приведет к ее выходу из строя. Эта неисправность приводит к накоплению грязи и мусора на первичной (внутренней) кромке уплотнения. Этот очень мелкий мусор в конечном итоге накапливается под уплотнением, образуя абразивную суспензию, похожую на мокрую наждачную бумагу.Медленно трение проникает в вал, вызывая утечку и, в конечном итоге, выход из строя уплотнения.

Система лабиринтного уплотнения

Лабиринтное уплотнение представляет собой шаг вперед по сравнению со стандартным одинарным уплотнением или одинарным уплотнением с пылезащитной кромкой. Они имеют ряд небольших узких каналов, обеспечивающих очень высокий уровень сопротивления потоку. Лабиринтные уплотнения бывают разных видов, но все они имеют серию небольших узких каналов для уменьшения количества грязи и мусора, контактирующих с уплотняющей поверхностью.Существуют также бесконтактные лабиринтные уплотнения, используемые в высокоскоростных приложениях, чтобы избежать тепловыделения, которое сопровождает контактные уплотнения, но они не являются настоящими уплотнениями и не обеспечивают статической герметизации.

Некоторые варианты конструкции лабиринтного уплотнения включают встроенное манжетное уплотнение для статического уплотнения и улучшения динамического удержания масла. Большинство лабиринтных уплотнений коробки передач имеют обратный слив для предотвращения скопления масла за уплотнением, поскольку их динамические характеристики уплотнения, как правило, уступают стандартным манжетным уплотнениям.

Система уплотнений Magnum V-класса Falk

Уплотнение Falk V-Class Magnum Seal — это сверхпрочная система уплотнения, которая предлагает лучшее из всех уплотняющих миров — истинное решение.

Для предотвращения попадания загрязнений в уплотнение Falk V-Class Magnum используется внешняя полость манжетного уплотнения, заполненная консистентной смазкой. Небольшой зазор между крышкой полости для смазки и валом удерживает смазку и блокирует более крупные загрязнения.Смазка внутри полости задерживает более мелкие загрязнения и предотвращает их попадание на манжетное уплотнение. Полость для смазки снабжена фильтром, позволяющим промывать полость свежей смазкой в ​​случае ее загрязнения. Дополнительным преимуществом полости для смазки является то, что она обеспечивает попадание смазки на внешнюю пылезащитную кромку, что снижает тепловыделение, которое может привести к преждевременному выходу из строя.

На внутренней стороне система уплотнений Falk Magnum Seal System имеет интегрированную конструкцию масляного фильтра лабиринтного типа.Такая конструкция сводит к минимуму количество масла, которое достигает кромки уплотнения, и дополнительно усиливается за счет обратного слива масла. Эта комбинация обеспечивает достаточную смазку первичного манжетного уплотнения для минимизации тепловыделения без создания гидростатического давления на уплотнение. В сочетании с уже экологичными характеристиками привода Falk V-Class, такими как меньший расход масла, более холодная работа и более тихая трансмиссия, Falk V-Class представляет собой превосходное решение для привода.

Материал уплотнения: там, где резина встречается с приводом

Манжетные уплотнения обычно изготавливаются из полимерного каучука, такого как HBR (полибутадиеновый каучук с высоким содержанием цис), бутадиен или FKM (Viton®).В большинстве коробок передач пружина подвязки находится за резиновой кромкой. Пружина прижимает резину к валу, увеличивая давление уплотнения.

Материалы имеют различные сильные и слабые стороны, подходящие для их применения. Материалы FKM известны своими высокотемпературными характеристиками, но они более склонны к повреждению вала из-за своей повышенной жесткости. Бутадиен менее склонен к повреждению вала, но быстро разлагается при температурах выше 200 ° F.

Для уплотнений Falk Magnum Seal System в уплотнениях выходного вала используется бутадиен, а в уплотнениях входного вала — FKM, предлагая лучшее из обоих вариантов.Более высокие температурные характеристики FKM — логичный выбор для входных валов, где скорость и температура выше. Использование бутадиена на выходных валах также идеально, потому что температура и скорость ниже. В определенных химических областях могут также потребоваться манжетные уплотнения из FKM или другой материал для предотвращения химических реакций с материалом уплотнения.

Конструкция уплотнительной поверхности вала так же важна, как и материал манжетного уплотнения. Поверхность уплотнения вала играет важную роль в том, как долго уплотнение удерживается в масле.Правильная твердость и качество поверхности имеют решающее значение. Валы Falk V-класса были разработаны с участием инженеров-экспертов производителей уплотнений, чтобы обеспечить правильный материал, твердость и качество поверхности, чтобы максимально продлить срок службы уплотнения.

Важность смазываемой полости

Во многих конфигурациях уплотнений используется смазка для исключения загрязнения. Конструкции варьируются от конфигураций, где смазка добавляется между внутренним и внешним манжетным уплотнением, до более сложных вариантов.Хотя эти варианты конструкции продлевают срок службы уплотнения на некоторое время, в конечном итоге тепло и мусор победят.

Подумайте о перемешивании очень густой жидкости. Если вы добавили в него цвет, помешивая, цвет будет растворяться очень медленно. Требуется много времени, чтобы все перемешалось. Та же самая идея применима и здесь — грязь и мусор долго добираются до внутреннего уплотнения, где они начинают наносить ущерб. Полимерная резина долговечна, с длительным сроком службы в экстремальных условиях.

Даже с устойчивой к загрязнениям полостью, имеющейся во многих лабиринтных уплотнениях, невозможно удалить всю загрязненную смазку и обновить смазку.В конце концов, грязь и мусор вернутся в контактное уплотнение, что приведет к его выходу из строя. Наилучший способ сохранить уплотнение в течение максимально длительного срока службы — использовать промываемую консистентной смазкой полость системы уплотнений Falk Magnum.

Конечно, даже при безупречном обслуживании и уходе все уплотнения рано или поздно выйдут из строя. Представитель службы поддержки Rexnord будет работать с вашей командой технического обслуживания, чтобы составить график технического обслуживания и замены оборудования.

К счастью, когда придет время замены, система уплотнений Falk Magnum Seal System разработана таким образом, чтобы вы могли легко и быстро заменить манжетные уплотнения коробки передач.Снимите крышку, отключите манжетное уплотнение, снова наденьте крышку, и все готово.

Многие зубчатые передачи имеют манжетные уплотнения, к которым трудно получить доступ, и их сложно заменить или установить. Проблема усугубляется тем, что большинство лабиринтных уплотнений имеют очень жесткие допуски с небольшим допуском на ошибку при установке. С уплотнениями Falk Magnum Seals и оригинальными компонентами Rexnord вы можете быть уверены, что их установка пройдет без напряжения.

Привод Falk V-Class обеспечивает мощность, долговечность и надежность в самых суровых условиях.Поскольку система уплотнений Falk Magnum была разработана для этих экстремальных условий, она встроена в стандартную комплектацию каждого редуктора Falk V-Class. Приобретая привод Falk, вы получаете лучшее решение для уплотнения на рынке.

Натан Застроу

Натан — старший инженер и руководитель отдела проектирования новых продуктов в Rexnord Industries, Gear Group.В 2006 году Натан присоединился к Rexnord и ранее работал в различных инженерных подразделениях по разработке продуктов. Он также является активным членом Консультативного совета по машиностроению и проектированию MATC.

Натан имеет степень бакалавра наук в области машиностроения Университета Висконсина в Платтевилле.