Категория: Разное

Замена сцепления ваз калина: Замена сцепления на Lada Kalina своими руками: инструкции, фото и видео

   08.07.2021  Оставить комментарий

Содержание

Замена сцепления на Lada Kalina своими руками: инструкции, фото и видео

Лада Калина – надежная машина, которая хорошо зарекомендовала себя на отечественных дорогах. В каждом поколении производители исправляли недостатки и вносили какие-то новшества. При эксплуатации автомобиля изнашиваются некоторые узлы, которые требуют ремонта или замены. Например, с течением времени необходимо менять сцепление. Замена сцепления на Калине своими руками — процедура довольно трудоемкая, но вполне может быть выполнена в домашних условиях. В статье подробно описан весть процесс, а также прилагается видео.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по замене

С помощью сцепления передается крутящий момент от трансмиссии двигателю. Осуществляется передача благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает старт авто, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.

Какое сцепление выбрать?

Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:

  • принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
  • рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
  • механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
  • количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
  • количеством пружин: с одной и несколькими;
  • двухпоточные.

Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.

Сцепление Лады Калины

На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник.  Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.

 Загрузка …

При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три. Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.

Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Инструменты

Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно воспользоваться подъемником, эстакадой или смотровой ямой. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками нужно приготовить:

При демонтаже коробки передач нужно слить масло. Если работы проводятся самостоятельно, то слить нужно всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости из проводов, чтобы не побежало масло при их отсоединении.

Этапы

Для проведения замены своими руками автомобиль нужно поставить на эстакаду или обеспечить доступ к днищу машины другим способом. Замена сцепления на Лада Калина заключается в:

  1. Вначале работы проводятся сверху. Для этого следует открыть капот.

    Моторный отсек Лады Калины

  2. Далее снимается воздушный фильтр вместе с гофрой.
  3. Следующий шаг – демонтаж аккумуляторной батареи. Отсоединяются клеммы и все провода, что идут к ней, а затем снимается сама батарея.
  4. Далее отсоединяются провода от стартера.
  5. На месте стыка коробки передач и силового агрегата следует убрать все провода и открутить болты крепления КПП к двигателю.
  6. После верхних работ перемешаемся под автомобиль.
  7. В первую очередь убирается защита с картера.
  8. Затем нужно выдернуть провода с КПП и снять крепление троса.
  9. Далее снимаются приводные валы и откручивается «краб», крепящийся к коробке.
  10. Затем необходимо снять кардан переключения скоростей.
  11. Далее снимают опору.
  12. Перед снятием коробки следует подставить опору под двигатель.
  13. Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.
  14. Сначала надо выкрутить 6 болтов, с помощью которых кожух выжимного диска крепится к маховику. Чтобы исключить поворачивание маховика, его нужно удерживать отверткой. Болты следует ослаблять, не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.
  15. Аккуратно снимая диски, нужно их осмотреть. На нажимном диске и маховике не должно быть трещин и царапин. Также нужно проверить насколько износились фрикционные накладки. При необходимости нужно поставить новые детали.

    Ведомый диск

  16. Также нужно оценить состояние нажимной и диафрагменной пружин, они не должны иметь повреждений и потертостей. Если таковые имеются, их надо заменить. При дефектах на диафрагменной пружине меняется кожух с нажимным диском.
  17. Далее следует проверить ход дисков, он должен быть плавным. Если есть заедания, необходимо определить причину и устранить ее.
  18. Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее.

    Корзина

  19. Устанавливается сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. При этом болты должны закручиваться равномерно по всему диаметру.
  20. Далее монтируется коробка передач.
  21. Затем к КПП нужно присоединить привод сцепления и установить тросик на прежнее место.
  22. После установки следует отрегулировать привод и длину тросика. Нижний наконечник троса надо переместить вперед до упора. Расстояние между направляющим поводком и вилкой должно составлять 27 мм. Регулируется размером поводка.

Таким образом, замена сцепления на Лада Калина может быть выполнена своими руками без помощи мастеров из автосервиса.

Видео «Замена сцепления на Лада Калина»

В этом видео показан подробно процесс замены привода на Калине.

Замена сцепления Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум .

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

Снятие

1. Снимаем коробку передач

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.

3.

Снимаем корзину и ведомый диск.

4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.

5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.

6. Снимаем пружину.

7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.

8. Вынимаем из отверстия картера пластмассовую втулку вилки.

9. Сместив вверх, выводим из посадочного места нижний конец оси рычага вилки и снимаем вилку выключения сцепления.

Промываем снятые детали в керосине. Поврежденные и изношенные детали заменяем.

Установка

1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.

3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.

4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.

5. Устанавливаем на оправку ведомый диск сцепления, ориентируя его так, чтобы та сторона, где ступица диска выступает больше, была обращена к коробке передач.

6. Устанавливаем корзину.

7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Н-м (2,0-3,2 кгс-м).

8. Удаляем центрирующую оправку.

9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.

10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса.


Замена сцепления Лада Калина своими руками: фото, видео

Автомобиль Лада Калина – снискал в народе заслуженную популярность, которая со временем только укреплялась, потому, что эта машина показала воистину высокие эксплуатационные характеристики при минимальной стоимости обслуживания.

На видео подробный процесс замены сцепления на Лада Калина:

Замена сцепления на Лада Калина

Однако, как и на любом другом автомобиле, существуют некоторые узлы требуют обязательной замены после совершения определённого пробега. К таким узлам как раз и относится сцепление, без которого просто не может существовать каждый автомобиль.

В процессе замены сцепления

Провести самостоятельную замену сцепления на Лада Калина достаточно сложно, хотя и выполнимо. Ниже, в нашей статье мы подробно расскажем, как провести такие работы с начала и до конца не допустив при этом ошибок.

Типы сцепления на Калине

На автомобили ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливаются два различных типа сцепления на 190 и 220 миллиметров. Определить свой диаметр очень просто, достаточно лишь обратить внимание на количестве болтов крепления стартера. На 190 мм – их 3, а у 200 мм – их 2. Независимо от фирмы изготовителя, в сборе практически всегда вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.

Новый комплект сцепления

Если неполадки с сцеплением произошли в дороге, то необходимо отбуксировать автомобиль на эвакуаторе, так как дальнейшее движение может вывести из строя КПП.

Подготовительные работы

Не секрет, что работы по замене сцепления проводятся через демонтаж коробки переключения передач, следовательно, необходимо заблаговременно позаботится о наличии смотровой ямы либо эстакады. Также нам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Новый комплект сцепления.
  • Набор с инструментами.
  • Шестигранный ключ.
  • Домкрат.
  • Ветошь.
  • Отвёртка.
  • Емкость для слива масла.
  • Новое трансмиссионное масло (при необходимости).
  • Лампа для освещения труднодоступных мест.

Пошаговый процесс замены сцепления

Первым делом работы необходимо проводить под капотом автомобиля.

  1. Отсоединяем силовой и минусовой кабель от аккумуляторной батареи и затем извлекаем её.
  2. Затем убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
  3. Убираем все провода от стартера.
  4. Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.

Переходим к работе под автомобилем

  1. При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем её.

    Для демонтажа защиты, необходимо открутить 4 болта

  2. Следующий шаг заключается в сливе трансмиссионного масла. Сливается оно через сливную пробку, которая выкручивается при помощи шестигранного ключа.
  3. Далее, снимаем провода с «коробки» и отсоединяем крепление троса сцепления.
  4. Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.
  5. Кардан переключения скоростей также снимается. (Одевать снова эту деталь лучше всего с помощником – прим.).
  6. Следующий шаг заключается в снятии опоры КПП, но перед этим нужно выставить опору под двигатель в виде домкрата.

Снимаем КПП и переходим к работе со сцеплением.

  1. В первую очередь нам необходимо открутить кожух выжимного диска, который крепится к маховику при помощи 6 болтов. При выполнении этой работы, нельзя допустить проворачивание маховика и нужно удерживать его на месте заранее приготовленной отвёрткой. А болты откручивать не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.

    Выкручиваем по 2 болта с трёх сторон

  2. Достаём диски и осматриваем их полностью. На диске и маховике не должно присутствовать каких-либо трещин и других механических дефектов. Также смотрим на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, проводим их обязательную замену.

    Снимаем корзину и ведомый диск

  3. Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, тоже повод для замены деталей.

    Ведомый диск весь в масле — одна из причин по которой плохо работает сцепление

    Выработка на «лепестках» корзины

  4. Следующий шаг заключается в проверке свободного хода диска. Если в плавности хода есть сомнения, нужно выяснить причину заедания и устранить её подручным способом.
  5. Можно считать, что этими действиями сцепление продиагностировано, и все элементы которым требовалась замена исправлены. Теперь нужно собрать все в обратной последовательности.
  6. Собираем все части аналогично снятию, не забывая про аккуратность и плавность движений, а при установке корзины, отцентровываем диск внутри неё.
  7. Монтируем ведомый диск, а потом уже нажимной. Закручивая болты столь же равномерно, как и при откручивании.
  8. Устанавливаем коробку переключения передач, подключаем к ней все провода, трос и привод сцепления.
  9. Заливаем новое или отработанное масло обратно в КПП.
  10. Когда установка всех систем закончена, следует отрегулировать трос сцепления.

Внимание!

Если вы не уверены в своих силах, то вам не следует приступать к подобному виду ремонта и необходимо обратится в автосервис для наиболее профессиональной помощи.

Правила эксплуатации

Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:

  1. Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
  2. При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз должен быть отрегулирован и держать машину на уклоне.
  3. Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
  4. В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
  5. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.

Как вы могли убедится сами, не смотря на то, что работы по замене сцепления процесс достаточно сложный, трудоёмкий и займёт не один и не два часа вашего времени, его всё-таки возможно выполнить собственноручно.

Справка!

Сцепление – благодаря этому механизму, передаётся крутящий момент от трансмиссии к двигателю. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.

Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:

  • Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
  • Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
  • Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
  • Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.

Ремонт, замена сцепления в Иваново. Цены

Главный признаки неисправного сцепления — рывки автомобиля при трогании, затрудненность включения передач, пробуксовка сцепления. Насторожиться следует и в том случае, если при переключении вы слышите посторонние шумы. Почувствовали неладное? Срочно в ремонт!

Чаше всего ремонт сцепления заключается в замене комплекта, а именно диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Но зачастую приходится менять и главный или рабочий цилиндр сцепления. В случае несвоеврменной замены сцепления, изношенные части могут повредить маховик или даже корпус коробки передач. Обращайтесь на диагностику, чтобы своевременно чтобы избежать лишних затрат. После замены сцепления на роботизированных коробках необходима адаптация блока управления.

В нашем автосервисе ремонт и замена сцепления производятся для любых иномарок: Audi (Ауди), Mersedes (Мерседес), BMW (БМВ), Opel (Опель), Volvo (Вольво), Ford (Форд), Volkswagen (Фольксваген), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан), Mitsubishi (Мицубиси), Honda (Хонда), Mazda (Мазда), Lexus (Лексус), Infiniti (Инфинити), Saab (Сааб), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Chevrolet (Шевроле), Citroen (Ситроен), Peugeot (Пежо), Subaru (Субару), Suzuki (Сузуки), Hyundai (Хендай), KIA (КИА), и отечественных авто ВАЗ: Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус, и другие.

Цены

УслугаЦена
Замена ведомого диска, корзины сцепленияот 2000 руб
Замена главного цилиндра сцепленияот 650 руб

Мы ценим ваше время и стремимся максимально быстро осуществить диагностические и ремонтные работы. Для этого наш атосервис оборудован 9-ю подъемниками, благодаря чему мы одновременно можем обслуживать до 13 автомобилей! Многие запчасти для иномарок и ВАЗ у нас есть в наличии, а необходимые детали в большинстве случаев доставляются за 1 день!

У нас современное оборудование и классные специалисты. Приходите: ваше авто будет в надежных руках!

Записаться на ремонт

Замена выжимного подшипника лада калина – АвтоТоп

Замена сцепления своими руками на калине 119 1.4 16V(c кондеем).
Понадобится:
1-Новое сцепление(от ваз 2110(стартер на 2х болтах) и еще с ними корзина, диск, выжимной подшипник. (на 8v сцепа от 2108-09 стартер на 3 болтах))
2-Помощник(лучше 2)
3-Гараж(яма/подъёмник)
4-Инструмент: ключи-8,10,13,15,17,19,30.отвертка. кувалдометр(не обязательно) Лучше использовать набор торцевых головок

Сам процесс.
1-Загоняем машину на яму( в моем случае)
2-Даем остыть.
3-Снимаем воздушный фильтр
4-Отсоединяем аккумулятор
5-Отсоединяем все разъёмы, которые мешает изъятию фильтра из моторного отсека
6-Отсоединяем клемы стартера
7-Освобождаем косу, проходит в месте стыковки кпп и мотора
8-Откручиваем сверху 2 болта крепления кпп к мотору на 19
9-Снимаем защиту мотора и кпп(внизу по машиной) клучи 8-10
9.1-Отсоединяем разъемы от коробки передач и крепления троса сцепления
10-Откручиваем внешние гранаты от ступиц(левая и правая) ключом на 30(лучше головкой и хорошим воротком+труба) удобней делать когда машина на колесах(ставим на передачу, помощник давит на тормоз в салоне)
11.1-Поднимаем машину, снимаем ЛЕВОЕ колесо(лучше поставить машину на подпорку, чурбан и т.д)
11-Отсоединяем ЛЕВУЮ стойку(краб, стабилизатор, рычаг) 17,19,13
12-Вытаскиваем ЛЕВЫЙ привод из ступицы
13-Откручиваем нижние крепление кпп болт и гайка на 19 в районе штанов глушителя.
14-Ставим на подпоркудомкрат кпп(дабы разгрузить подушки)
15-Откручиваем 2-е подушки кпп 15,17,19
16-Отсоединяем механизм выбора передач от кпп(кулисы) 13
16.1- Снять защиту маховика ключом на 10
17-Теперь опускаем кпп(можно смело опускать, мотор кренится нормально)
18-В моем случаем пригодился 2 помощник, дабы направить правый привод, чтоб не цеплялся.
19-На яме поперек лежала доска, я положил кпп на нее вместе с приводами.
20-Откручиваем корзину ключ на 8
21-Ставим новую корзину и диск сцепления, предварительно отценровав диск внутри корзины.желательно болванкой по диаметру схожей с первичным валом
22-Закручиваем равномерно, без перекосов, проворачивая маховик.
23-Сборка в обратном порядке.

Машина 2008 г.в.(2009 модельный год по вин коду) 1,4 16 клапов с кондеем(блок синего цвета) пробег 56000,стояло сцепление LUK(с завода) Поставил ВИС.Масло не сливали т.к. привода не вынимали из кпп. на все про все ушло около 4-5 часов(дилетанты в этом деле так сказать)

Приветствую читающих.
Вчера у меня было знаковое событие. Помните эту запись в БЖ?
Эта история наконец-то получила развязку.
Выжимая каждый раз педаль сцепления я чувствовал что, что-то там не так, а интуиция подсказывала — необходимо вмешаться как можно скорее, ибо «терпение» любимой машины не безгранично.
Долго размышлял как осуществить ремонт. Самому, либо на станции/частника. Нашел компромисс. В городе есть СТО где можно подъемник и инструмент взять в аренду, а ремонт провести самостоятельно. То что надо!

О станции.
Тепло, сухо, относительно не дорого, возможность проконсультироваться у мастера при возникновении проблемы, возможность использовать специфический инструмент, в моем случае это был метровый вороток и проставка для центровки диска.

О работах
Начитавшись статей о том как можно заменить сцепление (изначально эту цель я преследовал) не снимая коробку принялся за работу, но в ходе выполнения я усомнился в применимости данного метода на калине. Возможно это связано с отсутствием опыта.
Нам (делали вдвоем. Кумец, спасибо тебе большое) все-таки пришлось слить масло, выдернуть валы, после чего работа пошла быстрее.
Сняв КПП были в шоке от увиденного, корзина была вся побита чем то металлическим, вся была в коцках, но не глубоких. Переходим к осмотру картера сцепления, а там…
На дне картера находим металлические обломки, снимаем выжимной и офигеваем.

О состоянии корзины и диска.
Как только сняли коробку обратил внимание, что лепестки находятся не на одном уровне. Возможно это из-за не равномерного прилегания подшипника, может особенность конструкции. Но позже, сняв корзину, лепестки выравнялись. Выработка на месте контакта с подшипником была не значительной.
Вердикт — в замене не нуждается.

Диск сцепления внешне был без значительных износов, но перепроверить стоило. В магазине сравнили толщину заводского и моего дисков, размеры 8.2 мм и 7.7 мм соответственно.
Вердикт — в замене не нуждается.

Перед сборкой было желание вскрыть подшипник, промыть и смазать, но боязнь повредить пыльник, и тем самым нажить проблем свела желание на нет.

Как говорится в мурзилке сборка проводилась в обратной последовательности. Ни каких особых проблем по пути не возникало. Здорово выручила гидравлическая подкатная опора на которую опирали мотор. ВЕЩЬ! Когда КПП вешали на свои опоры она очень помогла. Высоту можно дозировать буквально по миллиметру.

Итог.
Работы заняли 7,5 часов. Из них примерно час прокатались в поисках выжимного, т.к. пока не снимешь КПП не узнаешь что там за комплект сцепления.
Аренда бокса обошлась в 2200, подшипник 800. Примерно 2000-2500р. в моем городе стоит замена сцепления и можно бесконечно долго разговаривать на тему целесообразности проведения ремонта своими силами либо на стороне.
Я решился на самостоятельную работу и ни сколько не жалею т.к. опыт полученный в ходе работ не оценим, а нюансы с которыми сталкиваешься как правило не оговариваются ни в статьях ни в видео.
А сколько стоит, то удовлетворение которое получаешь от успешно (!) проведенной работы? ))

На этом все. Спасибо за коменты. Пусть ваша «железная девочка» вам ни когда не отказывает.

Автомобиль Лада Калина – снискал в просторечье заслуженную популярность, которая постепенно только укреплялась, поскольку эта машина показала поистине высочайшие эксплуатационные свойства при малой цены обслуживания.

На видео подробный процесс смены сцепления на Лада Калина:

Смена сцепления на Лада Калина

Но, так же как и на любом другом автомобиле, есть некие узлы требуют неотклонимой смены после совершения определённого пробега. К таким узлам именно и относится сцепление, без которого просто не способен существовать кто автомобиль.

На протяжении смены сцепления

Провести самостоятельную смену сцепления на Лада Калина не просто, хотя и выполнимо. Ниже, в нашей статье мы тщательно поведаем, как провести такие работы начиная с и до конца не допустив одновременно ошибок.

На авто ВАЗ 1117, 1118 и 1119 инсталлируются два разных типа сцепления на 190 и 220 мм. Найти собственный поперечник до боли просто, вам хватит отметить количестве болтов крепления стартера. На 190 мм – их 3, а у 200 мм – их 2.7. Независимо от конторы изготовителя, в сборе зачастую вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.

Новый набор сцепления

Читайте так же

Если проблемы с сцеплением произошли в дороге, то нужно отбуксировать автомобиль на эвакуаторе, потому что предстоящее движение может вывести из строя КПП.

Не тайна, что работы по подмене сцепления проводятся через демонтаж коробки переключения передач, как следует, нужно заранее позаботится о наличии смотровой ямы или эстакады. Также нам потребуются последующие инструменты и материалы:

  • Новый набор сцепления.
  • Набор с инструментами.
  • Шестигранный ключ.
  • Домкрат.
  • Ветошь.
  • Отвёртка.
  • Емкость для слива масла.
  • Новое трансмиссионное масло (при желании).
  • Лампа для освещения недоступных мест.

Пошаговый процесс смены сцепления

Сперва работы нужно проводить под капотом автомобиля.

  1. Отсоединяем силовой и минусовой кабель от батареи аккумуляторной и потом извлекаем её.
  2. Потом убираем корпус воздушного фильтра вкупе с гофрой.
  3. Убираем нашему клиенту остается провода от стартера.
  4. Демонтируем что остается сделать нашему клиенту провода, идущие у КПП и агрегата.

ВАЗ-1118 Калина. Замена сцепления.

Перебегаем к работе под автомобилем

  1. При наличии защиты картера, выкручиваем нашему клиенту остается болты и убираем её.

Для демонтажа защиты, нужно открутить 4 болта

Снимаем КПП и перебегаем к работе со сцеплением.

    Сначала нам нужно открутить кожух выжимного диска, закрепляемый к маховику с помощью 6 болтов. При выполнении этой работы, нельзя допустить проворачивание маховика и необходимо задерживать его на одном месте заблаговременно приготовленной отвёрткой. А болты откручивать не спеша по очереди кто, допуская на один повороту на круг для каждого болта.

Выкручиваем по 5 болта с трёх сторон

Снимаем корзину и ведомый диск

Ведомый диск весь в масле — одна из обстоятельств из-за чего плохо работает сцепление

Читайте так же

Выработка на «лепестках» корзины

Внимание!

Если вы сомневаетесь в собственных силах, то для вас не рекомендуется приступать к схожему виду ремонта и нужно обратится в автосервис для более проф помощи.

Если вы поставили цель избежать новых заморочек со сцеплением следует делать эти не сложные правила:

  1. Жмите на педаль сцепления плавненько, однако отпускать его следует по резче, но не бросая его.
  2. При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз ожидается отрегулирован и держать машину на уклоне.
  3. Переключайте передачи быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
  4. В зимний период, когда наверное жмут педаль сцепления для облегчённого запуска мотора, сцепление испытывает завышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа только тогда, когда прогреется масло.
  5. В свое время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуток по одаль от неё.

Как вы могли удостоверится сами, не глядя на то, что работы по подмене сцепления процесс довольно непростой, трудоёмкий и займёт ни какой и даже не два часа вашего времени, его всё-таки может быть выполнить своими руками.

Сцепление – поэтому механизму, передаётся вращающий момент от коробки к движку. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.

Какие неисправности бывают вариации случится со сцеплением?

Хотя миф перечень и маленький, заморочек для которого предназначена конструкция появления он сделает много:

Лада Калина. замена сцепления.

  • Не врубается сцепление – эта неисправность появляется, когда у педали сцепления очень большой свободный ход. Обычно при включении первой передачи происходит соответствующий треск не знакомых коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту делему не имеет смысла, потому что она приводит к ещё огромным дилеммам уже с самой КПП.
  • Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности состоит в том, что машина не набирает нужной скорости при повышении оборотов мотора. Обычно это наблюдается поначалу на больших оборотах, но после становится приметной на «низах». 2-ой симптом – это противный запах, который возникает на больших оборотах мотора. Если схожая неувязка наблюдается, нужно срочно провести диагностику сцепления.
  • Неверный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время ворачивается в начальное положение, в другое она находится в свободном плавании. Зубы отсутствуют, причина кроется в пружине, но начинать осмотр следует с троса сцепления.
  • Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и для вас в срочном порядке следует проверить что остается сделать нашему клиенту соединения и всё сцепление в результате на предмет износа и увидь их.

Замена троса сцепления на Калине — «Клуб-Лада.рф»

Если на Лада Калина педаль сцепления провалилась, либо появились скрипы или щелчки при нажатии на педаль, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления автомобиля.

Как снять и установить трос сцепления Калины

Потребуется: ключ «на 8», плоская отвертка, штангенциркуль.

Снятие тросика сцепления Калина начинается с салона, под панелью:

  1. Отвернуть гайку кронштейна оболочки троса к пе­дальному узлу, используя ключ «на 8».
  2. Поддеть и снять пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления с помощью плоской отвертки.
  3. Снять проушину корпуса меха­низма автоматической регулиров­ки длины троса с пальца педали сцепления.
  4. Вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Затем уже в моторном отсеке:

  1. Вытащить поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления, потянув его вперед.
  2. Свинтить поводок с резьбово­го наконечника троса, вращая против часовой стрелки.
  3. Снять с наконечника троса ре­зиновый чехол.
  4. Вытащить наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.


Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный че­хол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

Перед установкой троса следует проверить состояние пластмас­совой втулки на пальце педали сцепления Калины.

При необходимости заменяем изношенную втулку новой и наносим пластичную смазку. Порядок установки троса:

  1. Продеть трос через отверстие в щитке передка из салона в мотор­ный отсек;
  2. Установить уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
  3. Надеть механизм автоматичес­кой регулировки длины троса на па­лец педали и закрепить его;
  4. Навернуть на резьбовой нако­нечник троса пластмассовый пово­док, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
  5. Завести поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

Регулировка троса сцепления на Калине

Чтобы отрегулировать сцепление потребуется вытянуть трос за резьбо­вой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в та­ком положении. Затем:

  1. Измеряем рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выклю­чения сцепления с помощью штангенциркуля, расстояние долж­но быть 27мм. 
  2. При необходимости добиваемся требуемого рас­стояния, вращением по­водка. 
  3. При отпу­скании троса, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
  4. После этого нажимаем педаль сцепления 3 раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
  5. В результате, полный ход педали Калины не должен превышать 146мм.

Для справки: Каталожный номер троса сцепления Лада Калина 1118-1602210, примерная стоимость на текущий момент 500р.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Замена сцепления сложна, но нужно знать

Для того, чтобы приступить к такой деятельности, как замена сцепления, недостаточно просто знать основы работы в теории. Необходимо учитывать все тонкости и владеть хоть малейшими навыками механика. Для выполнения этого вида работ потребуются специальные инструменты. Стоит отметить, что замена сцепления на разных типах автомобилей отличается.

Перед тем, как начать, вам необходимо ознакомиться с самим механизмом, а затем выполнить действия.На автомобиле с передним приводом заменить сцепление намного сложнее, чем на заднеприводном. Первым делом необходимо приобрести новую запчасть и хороший домкрат. Лучший способ поднять машину — использовать подъемник, так как вам придется снимать всю трансмиссию.



Прежде чем начать, необходимо убедиться, что перестала работать муфта. Для проверки необходимо нажать на педаль, при этом часть должна открываться, что позволяет легко переключать передачи. Если появляется характерный скрип, то это явный признак того, что сцепление необходимо заменить.Также проверяются тросы, ведомый диск, сама педаль и ведущий вал, так как часто проблема именно в них.



Как уже было сказано ранее, у каждой машины есть свои нюансы в этом виде работы. Так, например, замена сцепления ВАЗ существенно отличается от аналогичного процесса в джипах, поэтому перед использованием внимательно прочтите инструкцию, которая разработана специально для вашей марки автомобиля.

Первым делом отсоедините гидроцилиндр и аккумулятор. Далее машина поднимается домкратом или ставится на подставку.Используйте емкость, в которой жидкость может капать из трансмиссии, и поместите ее под деталью. На механизме есть электрические провода, которые также необходимо отсоединить. Если диск с гидравлическим приводом находится вне этой части, он также отключится. Также снимается стартер, после чего откручиваются болты на колоколе сцепления, и трансмиссия снимается.


Следующим шагом будет установка двигателя на домкрат. Для этого поднесите его под картер и установите. После того, как эта работа будет проделана, вы увидите само сцепление.Для его снятия откручиваем маховик. Замена сцепления также предполагает проверку прилегающих к нему деталей, а также двигателя, в котором может протекать масло. Если какие-либо детали изношены, их необходимо заменить. Также может потребоваться замена главного цилиндра сцепления, что делается путем его откручивания и установки нового.

После того, как установка нового сцепления будет завершена, необходимо выставить остальные детали в обратном порядке. От этого процесса зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля.Если что-то пойдет не так, то машина начнет давать сбои.

После проделанной работы нужно проверить уровень жидкости в КПП. Если меньше нормы, то доведите до необходимого. Затем проедьте небольшое расстояние и проверьте сцепление.

Сцепление Daewoo Nexia N100. Замена сцепления Дэу Нексия Инструкция с фото Как снять сцепление на Нексии

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и ухода. Так что даже при очень аккуратной и тщательной эксплуатации автомобиля детали выходят наружу.Не частая, но очень регулярная поломка на Нексии считается сцеплением. Рассмотрим процесс замены этого конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на nonxine.

Видео

Видеозапись расскажет о процессе замены сцепления на Нексии, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Нексии практически идентичен всем другим корейским автомобилям, так как у всех похожие конструкции.Для замены конструктивного элемента потребуется приямок или подъемник, а также определенный набор инструментов.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий по замене сцепления на Нексии:

  1. Сброс клеммы-минус с АКБ.
  2. С помощью подготовленного набора инструментов демонтируем болты, которыми они крепятся коробкой передач к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Он должен быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие элементы конструкции.

    Сначала необходимо снять коробку передач (КПП).Перед снятием коробки передач нужно снять ведущий вал переднего колеса. Снимите аккумулятор. Затем нужно слить масло из КПП. Далее следует освободить рабочий цилиндр и отнести его в сборник кронштейном в сторону. Затем нужно освободить коробку передач от крепления к двигателю. Далее нужно освободить кожух маховика.
    Затем следует снять опору силового агрегата.
    Сейчас КПП демонтирован.

  3. Одноразовые Две самые важные детали можно увидеть в комплекте сцепления.В первую очередь необходимо провести внешний осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на нексию нужно менять полностью. Это экономически выгодно, да и к тому же намного удобнее.

    Тогда нужно решить вопрос о давлении. Если решено не менять, то необходимо сделать маркер или покрасить его кожух, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это сделано для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка.Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно закрепить, чтобы она не проворачивалась. Затем нужно открутить шесть болтов, которыми нажимной диск крепится к маховику.

  4. Откручиваем крепления картера сцепления.

    Болты следует откручивать равномерно, делая два оборота ключа на каждом болте по кругу. Когда все болты откручены, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск.Перед установкой нового комплекта следует убедиться, что ведомый диск может свободно перемещаться по пазам первичного вала КПП. Если затягивается, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, либо заменить неисправные детали.
    Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на пазы ступицы. Теперь вы можете установить новый продукт. Сначала с помощью оправки следует установить ведомый диск.

  5. Закрепите коленчатый вал, зафиксировав маховик.
  6. Вытаскиваем корзину и диск.

    Далее устанавливается корпус нажимного диска. При этом, если были применены теги, их нужно объединить. Совместив метки, необходимо закрутить болты, прикрученные нажимным диском к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт на один поворот ключа с усилием 15 нм, двигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом скручиваем все шесть креплений.
    При установке ведомого диска надпись должна разворачиваться на маховик.Далее можно удалить оправку и установить КПП на прежнее место.

  7. После установки проверьте работоспособность узла.

Выбор продукции

К выбору комплекта трансмиссий, как показывает практика, большинство автомобилистов относятся неаккуратно. Обычно исходя из стоимости, стараются сэкономить. Именно поэтому этот узел часто выходит из строя в достаточном количестве. Поэтому к выбору сцепления на Нексию следует отнестись со всей серьезностью.

Большинство автомобилистов обращаются в автосервис для замены узла, в котором выбираются комплекты суставов.Неоднократно автомобили предлагают аналоги, не уступающие по качеству оригиналу, а в некоторых позициях превосходящие их.

Оригинал

96232994 (GENERAL MOTORS) — Оригинальный привод сцепления для Нексии. Средняя стоимость 2500 руб.

96349031 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Нексии. Стоимость 3500 руб.

210 GENERAL MOTORS — Каталожный номер выжимного подшипника.Средняя стоимость 1500 руб.

Аналоги

Рассмотрим возможные аналоги комплекта сцепления, которые имеют хороший показатель качества и нормальную доступную стоимость.

Комплект сцепления на нексию.

Аналог ведомого диска

Аналог корзины сцепления

Аналоги выжимного подшипника

Аналоги сцепления

Выходной

Заменить комплект сцепления на Нексию довольно просто даже своими руками. Для этого понадобится яма, набор инструментов, руки, растущие из нужного места, и знание конструктивных особенностей транспортного средства.

Поэтапная инструкция по замене сцепления на Дэу Нексия

При выходе из строя сцепления нужно поменять весь комплект, состоящий из подшипников отключения, ведомых и приводных дисков. Если менять только дефектные детали, то установленные старые исправные комплектующие имеют небольшой ресурс и в ближайшее время потребуется их замена. В статье рассказывается, в каких случаях нужно менять сцепление, какие неисправности и как заменить своими руками на Дэу Нексия.

В каких случаях нужно менять?

На автомобили Daewoo Nexia установлено однотонное сухое сцепление (SC), в центре которого расположена диафрагменная пружина.Нажимной диск расположен в специальном кожухе, прикрепленном к маховику с помощью крепежных болтов. Ведомый привод войдет в пазы первичного редуктора и находится между нажимным диском и маховиком.

Ремкомплект для Daewoo Nexia

В конструкции блока отключения гидросистемы СК включает два цилиндра: главный и рабочий, трубопроводный и педаль сцепления (ПС). Шток SC соединяется с PS вилкой пальца и штанги. Кроме того, главный цилиндр соединен трубкой с расположенным спереди баком.В гидравлической направляющей залита тормозная жидкость.

Замена сцепления может потребоваться при обнаружении следующих неисправностей:

  • рывок при работе КПП;
  • при переключении передач слышны посторонние шумы;
  • сцепление «работает», включается не полностью.

Замена устранит недостатки.

Подготовка замены

Для удобства машину следует установить на подъемное устройство или поднять машину на домкрат и установить на опоры.

Необходимые инструменты

Из инструментов для проведения процедуры нужно приготовить:

  • ключ на «11», торцевой головкой будет удобнее пользоваться;
  • монтажное полотно;
    • Отвертка
  • ;
  • ключ динамометрический;
  • набор инструментов для разборки коробки передач;
  • рамка для центрирования.

Оправка может быть изготовлена ​​самостоятельно по следующему чертежу.

Тип оправки для центровки

Подготовить все необходимые инструменты и расходные материалы можно заменить.

Этапы

Процесс замены состоит из следующих шагов:

  1. Сначала необходимо снять коробку передач (КПП).
  2. Перед снятием коробки передач необходимо снять вал привода переднего колеса.
  3. Снимите аккумулятор.
  4. Затем нужно слить масло из КПП.
  5. Далее следует освободить рабочий цилиндр и взять его в сборник кронштейном в сторону.
  6. Затем нужно освободить коробку передач от крепления к двигателю.Далее нужно освободить кожух маховика.
  7. Затем следует снять опору силового агрегата.
  8. Сейчас КПП демонтируют.

Снять коробку передач

  • Тогда нужно решить вопрос о давлении. Если решено не менять, то необходимо сделать маркер или покрасить его кожух, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это сделано для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка.
  • Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно закрепить так, чтобы она не проворачивалась.
  • Затем нужно открутить шесть болтов, которыми нажимной диск крепится к маховику.

    Открутите крепежные болты

    Болты следует открутить равномерно, сделав два оборота ключа на каждом болте по кругу. Когда все болты откручены, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск.

  • Перед установкой нового комплекта следует убедиться, что ведомый диск может свободно перемещаться по пазам первичного вала КПП. Если затягивается, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, либо заменить неисправные детали.
  • Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на пазы ступицы.
  • Теперь вы можете установить новый продукт. Сначала с помощью оправки следует установить ведомый диск.

    Вставка оправки для центрирования

  • Далее устанавливается корпус нажимного диска.При этом, если были применены теги, их нужно объединить. Совместив метки, необходимо закрутить болты, прикрученные нажимным диском к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт на один поворот ключа с усилием 15 нм, двигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом скручиваем все шесть креплений.
  • При установке ведомого диска надпись должна быть развернута на маховик.
  • Далее можно удалить оправку и установить КПП на прежнее место.

    • По окончании работ проверить, как работает КПП и настроить случай необходимости ПС.

    На этом замена сцепления на Дэу Нексия окончена. Для долгой и безотказной работы сцепления. Не держите ногу все время на PS. Эта привычка обычно появляется при обучении вождению, так как многие боятся не успеть отключить сцепление при остановке машины. Мало того, что ножка быстро устает при небольшом нажатии на ПС, ведомый диск дает пробуксовку, что приводит к преждевременному износу.

    Выжимной подшипник также подвергается повышенной нагрузке, поэтому увеличивается его износ. Если вам нужно долго стоять в пробках, лучше поставить машину на нейтраль.

    «Замена сцепления на ДЭУ»

    Рассматривается замена сцепления на примере автомобиля Daewo Sens.

    http://avtozam.com.

    На автомобиль Дэу Нексия устанавливается сухое сцепление, с одним диском и наличием диафрагменной пружины.

    Прижимной диск или, есть еще одно название, корзина сцепления на Daewoo Nexia установлена ​​в стальном штампованном корпусе, который крепится к маховику двигателя шестью болтами.Подчиненный диск помещается в пазы первичного вала в коробке. Он зажат между корзиной и маховиком диафрагменной пружины.

    Гидравлический привод выключения сцепления в своем составе имеет: главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, расположенный на картере сцепления, трубку, шланг, педаль сцепления и кронштейн. Для возврата педали сцепления в исходное положение используется пружина.

    При выходе из строя одной из деталей узла сцепления рекомендуется заменить оба всех элемента одновременно.Это актуально, потому что работа, связанная с заменой сцепления, очень кропотливая, есть некоторый износ неповрежденных деталей и может возникнуть ситуация, что потребуется неоднократно разбирать и заменять элементы, которые будут выходить из строя. .

    Чтобы увеличить срок службы сцепления, старайтесь не держать педаль сцепления постоянно. Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке.В таком положении стопа будет быстро уставать, а сцепление будет слегка сдавлено, что приведет к пробуксовке и износу. Не держите педаль сцепления долго, оптимально включит нейтральную передачу и отпустит педаль.

    Появление пробуксовки сцепления легко определяется по показаниям тахометра. Во время движения, если сильно нажать на педаль газа, при повороте вырастет вверх, потом немного снизится, машина начнет разгон, то хватка требует ремонта или замены.

    Возможные неисправности сцепления:

    • Повышенный шум при включении.
    • При работе возникают рывки.
    • Сцепление включается не полностью, начинается пробуксовка.
    • Сцепление не выключается до конца, значит ведет.

    Как заменить сцепление на Дэу Нексия своими руками?

    Для производства операции замены сцепления необходимо подготовить: монтажную лопатку, шпонку на 11, оправку, на которой центрируется ведомый диск.

    1. Снимите коробку передач.
    2. Если при выполнении работы вы решили, что нажимной диск или, его еще называют, корзина, не требует замены и может оставаться прежним, то положение корпуса диска относительно маховика. Эта информация понадобится вам при установке и позволит сэкономить балансировку.
    3. Возьмите монтажное полотно или отвертку и заблокируйте маховик от вала. Откручиваем все болты, которыми картер корзины сцепления крепится к маховику.Выявление болтов следует производить равномерно, поочередно по диаметру нажимного диска, дважды повернуть ключ вокруг каждого болта. Снимите корзину сцепления с маховика вместе с ведомым диском, удерживайте диск.
    4. Перед установкой нового комплекта сцепления необходимо убедиться, что ведомый диск легко перемещается по пазам на валу первичной коробки. В случае отключения или других признаков неисправности детали с дефектами будут заменены.
    5. Вам понадобится стойкая тугоплавкая смазка.Нанесите его на пазы ступицы диска сцепления.
    6. При установке нового сцепления возьмите оправку и с ее помощью ведомый привод, следующее звено — корзину сцепления. Совместите метки, нанесенные перед снятием, установите корзину сцепления и прикрутите болты крепления кожуха к маховику. Болты заворачиваются с моментом 15 нм, так же равномерно, как и при откручивании. Производят по одному обороту ключа на каждый болт, попеременно перемещаясь по диаметру.
      Важно! Для уточнения хватки потребуется изготовление оправки.Установите диск сцепления с фрикционными накладками в такое положение, чтобы надпись «Сторона маховика» была обращена к маховику. Ступица диска, часть которой действует, в это время будет обращена к пружине корпуса покрытия диафрагмы.
    7. Снимаем оправку и можно приступать к установке редуктора.
    8. Все действия по замене завершены, осталось только проверить, как работает новое сцепление.

    Как проверить работу замененного сцепления и отрегулировать ход педали?

    Для оценки технического состояния и работоспособности сцепления необходимо проверить ход педали сцепления.Для этого требуются: линейка, отвертка и две клавиши на 13 и 12.

    1. Для измерения полного хода педали нужно измерить расстояние между накладками на педали сцепления и рулем, педаль не нажата.
    2. Далее следует сжать адгезию до упора и снова заморозить. Разница, которая получится между двумя цифрами измерения и будет обозначением полного хода педали, номинальным считается 130-136 мм. Если полученное вами значение отличается от номинала, то потребуется корректировка.
    3. Чтобы определить величину свободного хода педали, необходимо измерить расстояние от исходного положения педали до того, как будет ощущаться сопротивление при нажатии. Номинальным значением считается 8-15 мм. Если, величина свободного хода, который получился, отличается от номинального, то длина штока регулируется на главном цилиндре сцепления.
    4. Отрегулируйте свободный ход педали, выполняя вращение стержня для лежа.
    5. Зафиксируйте стопорную гайку на вилке штока и измерьте полный ход педали, при необходимости произведите регулировку еще раз.
    6. Дополнительно нужно проверить момент включения сцепления при отпускании педали. Запустите двигатель на холостом ходу, разблокируйте педаль сцепления до упора, затем включите первую передачу и медленно отпустите педаль. Постарайтесь определить, на каком расстоянии педаль от пола начнет движение. При стабильной работе сцепления и его привода расстояние будет 30-40 мм. Если значение отличается от указанного, то следует проверить полный и свободный ход педали, а также возможное наличие воздушной пробки в гидравлическом отключении сцепления.

    На автомобиле установлена ​​однотипная рукоятка сухого типа с центральной напорной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

    На части автомобилей первых лет выпуска установлен тросовый привод отключения сцепления.

    Муфта состоит из корзины (прижимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в котором установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха прижата нажимная пружина диафрагменного типа.Корзина сцепления прикреплена к маховику шестью болтами. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

    Накладки фрикционные приклеены к двум сторонам ведомого диска. Для гашения колебаний в момент включения сцепления с ведомым диском построен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевую шестерню с первичным валом коробки передач.

    Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, соединенных трубопроводом.В гидравлическом устройстве сцепления используется тормозная жидкость.

    1 — Бачок главного цилиндра выключения сцепления; 2 — трубки и шланги; 3 — главный цилиндр отключения сцепления; 4 — шток главного цилиндра; 5 — педаль сцепления; 6 — задний фланец коленчатого вала; 7 — маховик двигателя; 8 — ведомый диск сцепления; 9 — корзина сцепления; 10 — обжимной подшипник сцепления; 11 — вилка сцепления; 12 — вал первичной шестерни; 13 — Емкость для слива тормозной жидкости; 14 — гибкий прозрачный шланг для подкачки гидравлической муфты; 15 — штуцер подкачки; 16 — рабочий цилиндр сцепления; 17 — пыльник рабочего цилиндра

    Сцепление — проверка технического состояния
    Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или бездорожье, буксировка прицепа, неполное отключение сцепления при трогании с места, разгоне и движении, а также длительное удержание выбранной педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращает срок службы сцепления. подробности.

    Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно проскальзывать и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатии педали сцепления полностью отсоединять трансмиссию от двигателя.Включение сцепления должно быть плавным, без рывков.

    Последовательность выполнения
    1. Проверить гидродвигатель выключения сцепления.
    2. При неработающем двигателе несколько раз нажмите педаль сцепления. Убеждаемся в отсутствии отелей в механизме выключения сцепления, отсутствии скрипа, стуков и прочего постороннего шума.
    3. Запустите двигатель. Если из картера сцепления появляется вздутый звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то, скорее всего, изношен подшипник муфты выхлопа.
    4. При работающем двигателе и включении первой передачи, постепенно отпуская педаль сцепления, проверьте плавность включения сцепления, отсутствие в момент запуска рывков или посторонних звуков. Штоки и платья в момент включения сцепления могут быть вызваны притиркой или блокировкой дисков сцепления или разрушением гасителя колебаний.
    5. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажмите на педаль газа. Если обороты коленчатого вала быстро увеличиваются, а машина медленно разгоняется, то проседает сцепление.Об этом же свидетельствует появление запаха Гэри, который издавал сильно нагретые фрикционные накладки ведомого диска. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо заменить сцепление.
    Если вышеперечисленные признаки неисправности в процессе диагностики сцепления не обнаруживаются, сцепление находится в технически исправном состоянии.

    Гидравлический привод выключения сцепления — прокачка и замена жидкости
    Прокачку производить после любого ремонта гипсокартона сцепления, повлекшего нарушение его герметичности.Попадание воздуха в систему без нарушения герметичности системы или обнаружения бачка главного цилиндра сцепления до недопустимого уровня невозможно. Поэтому при поступлении воздуха в гидропривод сцепления при нормальной работе необходимо проверить гидравлическое устройство на герметичность.

    Для выполнения работ вам потребуются: прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, чистая тормозная жидкость, специальный ключ для штуцеров или накидка на 10 мм.

    Работа с ассистентом.

    Последовательность выполнения

    Во избежание попадания воздуха в выключение сцепления при прокачке следите за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления ниже отметки MIN.

    2. Снимите защитный колпачок с подкачивающего штуцера рабочего цилиндра сцепления.

    3. Надеваем подкачку на накидку или специальный ключ 10 мм.

    4. Подсоедините трубку к накачивающему укладчику.

    5. Смешайте второй конец трубки в прозрачном сосуде, частично заполненном тормозной жидкостью.
    6. Просим помощника несколько раз медленно нажать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль нажатой.
    7. Плавно поверните штуцер насоса, чтобы жидкость начала выходить из трубки. Помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
    8. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заверните штуцер.

    Не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления.

    8. Повторяем действия до прекращения выхода тормозной жидкости с пузырьками воздуха из продуктовой арматуры, после чего окончательно задерживают примерку.

    При замене тормозной жидкости продолжаем прокачку до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (более яркая) не потечет из подкачивающего штуцера. Если после пяти и шести повторений воздух продолжает покидать трубку, а количество пузырьков воздуха не уменьшается, в системе есть надрезы! Необходимо проверить герметичность системы.

    9. Снимите резиновую трубку и ключ с фитинга, наденьте на фитинг защитный колпачок.

    Сцепление — проверка и замена
    Выполнение этой операции требует много времени и времени, поэтому необходимость ее выполнения должна быть определена в ходе проверки технического состояния сцепления.

    При замене ведомого диска сцепления желательно заменить нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа.Дело в том, что при работе его рабочая поверхность забивается, а жесткость диафрагменной пружины снижается.

    Для выполнения работ понадобится оправка для центровки ведомого диска сцепления.

    Последовательность выполнения
    1. Подготовить машину к работе.
    2. Снимите коробку передач.

    Если сцепление снимается не для замены, кернером отмечаем положение корзины сцепления относительно маховика.

    3. Наличие глубоких выемок на концах лепестков центральной пружины является первым признаком необходимости замены сцепления.

    4. Прикручиваем один из болтов крепления коробки передач к двигателю и удерживаем маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, концами или накидкой на 11 мм, поворачивая шесть болтов крепежных корзин к маховик.

    5. Снимите корзину и ведомый диск.

    6. Выточка на величину менее 0,3 мм заклепка крепления прядильных колодок ведомого диска относительно поверхности диска — второй признак необходимости замены сцепления.

    В процессе эксплуатации изнашиваются накладки ведомого диска. При несвоевременной замене ведомого диска сцепления металлические заклепки крепления фрикционных накладок могут касаться рабочих поверхностей нажимного диска и маховика, оставляя на них борозды.

    Регулировка сцепления конуса Нексии своими руками не сложный процесс и вполне под силу каждому автомобилисту.


    Регулировка сцепления Nexia Вам понадобится при определенных причинах неисправностей, а именно, при уменьшении хода педали сцепления, это означает, что вам необходимо отремонтировать привод сцепления, предупреждение о ведомом диске означает, что необходимо будет заменить деталь.И многое другое вы можете узнать в нашей статье.

    Daewoo Nexia устройство сцепления Daewoo Nexia устанавливается на автомобили сухое неразъемное сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Муфта давления Daewoo Nexia Устанавливается в стальной штампованный кожух 3, прикрепленный шестью болтами к маховику 1 двигателя.

    Ведомый диск 2 устанавливается в пазы первичного вала коробки передач и вытаскивает диафрагменную пружину 4 между маховиком и нажимным диском. Гидравлический привод выключения сцепления Daewoo Nexia Состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, расположенного на картере сцепления, трубопровода, включающего трубку и шланг, а также педалей сцепления, кронштейн которых прикрепляется на орехи к передней части лифа.

    В исходное положение педаль возвращается пружиной. Хозяин главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью 1 пальцем 2, вставлен в отверстие педали и вилкой 3 штанги и зафиксирован от осевого перемещения пружинным фиксатором.Главный цилиндр соединен шлангом с баком, установленным на передней панели.

    В гидравлическом приводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Обеспечивает регулировку сцепления сцепления в работе. сцепление прослужило долго И безотказно, не держится ногой на педали сцепления.

    Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо стремительного утомления стопы, которая все время на педали, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск проседает и изнашивается.

    Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при небольшом нажатии на педаль, он испытывает повышенную нагрузку, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется долго держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках).

    Если сразу ехать не надо, лучше перевести рычаг КПП в нейтральное положение и отпустить педаль. Daewoo Nexia пробуксовка сцепления По тахометру легко определить.Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного уменьшаются и автомобиль начинает разгоняться, значит, следует отремонтировать сцепление.

    Неисправности сцепления автомобиля Дэу Нексия, их причины и методы устранения

    ..
    Причины неисправности Средство правовой защиты
    Неполное отключение сцепления («выводы» сцепления)
    Педали уменьшенные в сборе Ремонт привода сцепления
    Диски Challenge (конец бит 0.5 мм) Выровняйте диск или замените на новый
    Права на поверхности закрытых дисков фрикционных накладок Замена накладки или ведомого диска в сборе
    Ослабление заклепок или поломка шлицевых накладок ведомого диска Заменить накладки, проверить оплетку диска
    Показ ступицы ведомого диска на пазах первичного вала коробки передач Очистить прорези, крышка LSC-15 смазка.Если причина заклинивания — раздавливание или износ пазов, то замените первичный вал или ведомый диск
    Воздух в гидросистеме насос системы
    Утечка жидкости из гидравлической системы через соединения или поврежденные трубопроводы Затянуть соединения, заменить поврежденные детали, прокачать систему гидропривода
    Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода сцепления Заменить главный или рабочий цилиндр
    Ослабляющие заклепки Пружина сжатия
    Предупреждение о выпуске или выталкивании диска Заменить кожух сцепления с прижимным диском в сборе
    Неполное включение сцепления (сцепление «проседание»)
    Нет свободной педали сцепления Регулировка привода сцепления
    Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок узких дисков Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
    Повреждение или заклинивание привода сцепления Устранить неисправности, вызывающие заклинивание
    Рывок
    Ступица ведомого диска в пазах первичного вала Очистите пазы, смажьте смазкой LSC-15.Если причина появления уплотнения — смятость или износ пазов, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск
    Подметание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Вымойте Уайт-спирит до белых поверхностей, устраните причины появления дисков
    Пение в приводном механизме сцепления Заменить деформированные детали. Устранение причины сужения
    Повышенный износ фрикционных накладок закрытого диска Заменить накладку на новую, проверить отсутствие повреждений поверхности диска
    Ослабляющие заклепки Фрикционный ведомый диск Линия Заменить неисправные заклепки, а при необходимости и накладки
    Повреждение поверхности или толкающий диск Заменить кожух сцепления с прижимным диском в сборе
    Повышенный шум при выключении сцепления
    Износ, повреждение или утечка смазки подшипника выключения сцепления Заменить дополнение
    Повышенный шум при включении сцепления
    Поломка или снижение упругости пружины Dempel Disc Заменить узел ведомого диска
    Очистка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом Заменить кожух сцепления с прижимным диском в сборе

    Дэу Нексия

    Поломка или снижение упругости пружины Dempel Disc

    Очистка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

    Заменить кожух сцепления с прижимным диском в сборе

    Проверка и регулировка педали поворота хода Daewoo Nexia

    Daewoo Nexia Car Clutch Podal Travel Проверка для оценки его технического состояния и при выяснении причин отклонений от нормальной работы (сцепление «ведет», «проседает» и пр.Для проверки и регулировки хода педали автомобиля Daewoo Nexia вам потребуются: ключи «12», «на 13» (Два), отвертка, линейка.

    1. Чтобы измерить полный ход педалей сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до рулевого колеса, не нажимая на педаль.
    2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение.

    Разница между двумя размерами — полный ход педали сцепления, номинал которого составляет 130-136 мм.Если ход педали отличается от номинального, его необходимо отрегулировать.

    3. На гидроприводе транспортного средства ослабить педальный узел, затяжку стопорной гайки и поворотом болта ключом b добиться необходимого значения полного хода педали.

    1. Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, в котором при нажатии педали на педаль ощущается сопротивление.

    Номинальный свободный ход педали сцепления 8-15 мм. Если свободный ход педали отличается от номинального, отрегулируйте длину сцепки главного цилиндра сцепления.

    1. Для регулировки длины стержня. Ослабьте затяжку контргайки. (Для наглядности затяжка затяжки показана на снятом с производства главном цилиндре сцепления. Снимать главный цилиндр не требуется). Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.Повторите операции 3 и 4 несколько раз до выхода из жидкостного шланга без пузырьков воздуха.
    2. Вращая тягу для Lyska (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали.
    3. Затяните стопорную гайку плунжера штока и проверьте полный ход педалей. При необходимости повторите регулировку полного хода.

    На автомобилях с механическим приводом выключения сцепления снимите пружинный фиксатор и вращением гайки и на винте наконечника троса привода добейтесь требуемого значения полной педали хода.Для увеличения полного хода педали сцепления отверните гайку А, а для уменьшения — накрутите. Установите пружинный фиксатор и проверьте полный ход педали.

    1. Проверьте момент включения зацепления при отпускании педали. При работающем двигателе на холостом ходу нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начните медленно отпускать педаль, пытаясь определить, как педаль автомобиля от пола начинает движение. Если адгезия и привод ее включения в нормальном состоянии, это расстояние должно составлять 30-40 мм.Если педаль до включения сцепления проходит меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

    — Свободный ход педалей сцепления. При необходимости отрегулируйте;

    — Полный ход педали сцепления. При значении меньше допустимого отрегулируйте его и проверьте состояние выключения сцепления;

    — Наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости прокачать гидродвигатель.

    Регулировка сцепления на nexian

    Изначально сцепление на моем nonxine было плохо отрегулировано: сцепление было недовольным, работало в самом низу, иногда передачи включались с хрустом и хрустом.Было решено регулировать сцепление своими силами.

    Педаль сцепления в сборе Регулируется болтом, но для этого нужно открутить гайку (с белой меткой). Ход сцепления у меня в допустимых пределах, так что

    трогать ничего не стало

    Педаль сцепления свободная Регулируется штоком для педалей. Ослабьте гайку на «12», чтобы отрегулировать ход штока: обрезание штока приводит к уменьшению свободного хода, завинчивание — к увеличению свободного хода педали сцепления.Обычно он регулируется вручную, но вы можете использовать ключ на «6». В моем случае свободный ход сцепления был около 15 мм, т.е. верхний предел, поэтому я несколько раз откручивал тягу, каждый раз проверяя сцепление и свободный проход: задняя передача теперь всегда включается легко и без хруста, т.к. сцепление стало хватать чуть выше и выжимает сцепление полностью. Остальные программы тоже стало легко включать, буквально одним пальцем

    Замена выжимного подшипника Дэу Нексия

    Daewoo Nexia Замена подшипника Nexia (Дэу Нексия) своими руками тяжелая операция и без навыков в ремонте подзавода сделать будет очень сложно, ведь такая процедура требует снятия коробки передач автомобиля Нексия, а это не очень просто , но с видеогидом процесс пройдет намного быстрее и увереннее.Посмотреть и снять коробку, поменять сцепление или запрессовать подшипник коробки передач у нас.

    Для проведения процедуры потребуется солидный набор инструментов: ключи, головки, молоток, крепление, домкрат, а при этом нам понадобится смотровая яма или транспортный мешок. В коробке Daewoo Nexia тоже потребуются навыки замены масла, с драйва выйдешь (Solus). Снимаем коробку и меняем выпуск с помощником.

    Замена сцепления Daewoo Nexia

    Автомобиль Daewoo Nexia Конструкция сцепления автомобиля Daewoo Nexia Особенности Daewoo Nexia имеет установку сухого сцепления, с одним диском и наличием диафрагменной пружины.Звуковой диск или еще одно название, корзина сцепления у Daewoo Nexia смонтирована в штампованном стальном корпусе, который крепится к маховику двигателя шестью болтами. Подчиненный диск помещается в пазы первичного вала в коробке.

    Зажимается между корзиной и маховиком диафрагменной пружины. Гидравлический привод выключения сцепления в своем составе имеет: главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, расположенный на картере сцепления, трубку, шланг, педаль сцепления и кронштейн.Для возврата педали сцепления в исходное положение используется пружина. При выходе из строя одной из деталей узла сцепления рекомендуется заменить оба всех элемента одновременно.

    Это актуально, потому что работа, связанная с заменой сцепления, очень трудоемкая, в исправных деталях есть некоторый износ и может возникнуть ситуация, что потребуется повторная разборка и замена элементов, которые будут выходить из строя. Для увеличения срока службы сцепления старайтесь избегать постоянного удерживания ножной педали.Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке.

    В этом положении стопа будет быстро уставать, а сцепление будет слегка сжато, что приведет к проскальзыванию и износу. Не держите педаль сцепления долго, оптимально включит нейтральную передачу и отпустит педаль. Если проскальзывание сцепления появилось, то это легко определяется по показаниям тахометра.

    Во время движения, если сильно нажать на педаль газа, при повороте подрастет, потом немного снизится, машина начнет разгон, сцепление требует ремонта или замены. Неисправности грейферной муфты: повышение уровня шума при включении. Колесо работает. Не до конца, сэмплы начинаются. Не выключается до конца, значит ведет. Как заменить сцепление на Дэу Нексия своими руками? Для производства операции замены сцепления необходимо подготовить: монтажную лопатку, шпонку на 11, оправку, на которой центрируется ведомый диск.Снимите коробку передач. Если при выполнении работ вы решили, что нажимной диск или, его еще называют, корзина, не требует замены и может оставаться прежним, то положение кожуха диска относительно маховика следует расплавить. Эта информация понадобится вам при установке и позволит сэкономить балансировку. Используйте монтажное лезвие или отвертку и заблокируйте маховик от вала.

    Откручиваем все болты крепления картера корзины сцепления к маховику.Выявление болтов следует производить равномерно, поочередно по диаметру нажимного диска, дважды повернуть ключ вокруг каждого болта.

    Снимите корзину сцепления с маховика вместе с ведомым диском, удерживайте диск. Читайте больше, чем при установке нового комплекта сцепления, вы должны убедиться, что ведомый диск легко перемещается по пазам на валу первичной коробки. Если есть поездка или другие признаки неисправности, детали с дефектами необходимо будет заменить. Потребуется стойкая тугоплавкая смазка.

    Нанесите его на пазы ступицы диска сцепления. При реализации установки нового сцепления берем оправку и с ней задействуем ведомый привод, следующим звеном является корзина сцепления. Совместите метки, нанесенные перед снятием, установите корзину сцепления и прикрутите болты крепления кожуха к маховику.

    Болты заворачиваются с моментом 15 нм, так же равномерно, как и при откручивании. Сделайте один оборот ключа к каждому болту, попеременно перемещаясь по диаметру.Для уточнения хватки потребуется изготовление оправки.

    Установите диск сцепления с фрикционными накладками в такое положение, чтобы надпись «Сторона маховика» была обращена к маховику. Ступица диска, часть которой выступает, в это время будет обращена к пружине корпуса диафрагменной муфты. Осмотрите оправку, и вы можете приступить к установке коробки переключения передач. Все действия по замене завершены, осталось только проверить, как работает новое сцепление. Как проверить работу замененного сцепления и отрегулировать ход педали? Чтобы оценить техническое состояние и работоспособность сцепления, необходимо проверить ход педали сцепления.

    Для этого необходимы: линейка, отвертка и два ключа на 13 и 12. Для измерения полного хода педали необходимо замерить расстояние между накладками на педали сцепления и руль, педаль при этом не нажимается. Адекватное следует сжать до упора и повторить. Разница, которая получится между двумя цифрами измерения и будет обозначением полного хода педали, номинальным считается 130-136 мм.

    Если полученное вами значение отличается от номинального, то вам потребуется корректировка. Для определения величины свободного хода педали необходимо измерить расстояние от исходного положения педали до нажатия на нее сопротивления. Номинальным значением считается 8-15 мм.

    Если, величина свободного хода, который у вас получился, отличается от номинального, потребуется регулировка длины штока на главном цилиндре сцепления.Важно отрегулировать свободный ход педали, сделав ход штока для лисхона. Снова затяните стопорную гайку на вилке штока и измерьте полный ход педали, если возникнет необходимость, произведите регулировку еще раз. Обнаружьте, необходимо проверить момент включения сцепления при отпускании педали. Запустите двигатель на холостом ходу, разблокируйте педаль сцепления до упора, затем включите первую передачу и медленно отпустите педаль.

    Попытайтесь определить, на каком расстоянии педаль от пола начнет движение.При стабильной работе сцепления и его привода расстояние будет 30-40 мм. Если значение отличается от указанного, то следует проверить полный и свободный ход педалей, а также возможное наличие пробок в системе гидропривода сцепления. Масло, смазочные материалы, краска Daewoo Nexia

    На автомобиль Дэу Нексия устанавливается сухое сцепление, с одним диском и наличием диафрагменной пружины. Нажимной диск или, еще одно название, корзина сцепления на Daewoo Nexia смонтирован в стальном штампованном корпусе, который крепится к маховику двигателя с помощью шести болтов.

    Подчиненный диск помещается в пазы первичного вала в коробке. Он зажат между корзиной и маховиком диафрагменной пружины. Гидравлический привод выключения сцепления в своем составе имеет: главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, расположенный на картере сцепления, трубку, шланг, педаль сцепления и кронштейн. Для возврата педали сцепления в исходное положение используется пружина.

    Возможные неисправности сцепления

    • Повышение уровня шума при включении.Часы работы есть. Пресс не включается полностью, начинается отбор проб. Хост не выключается до конца, значит ведет.

    Замена сцепления

    Для самостоятельного производства операции по замене сцепления необходимо подготовить: монтажную лопатку, шпонку на 11, оправку, на которой центрируется ведомый диск.

    • Снимите коробку передач. Если при выполнении работ вы решили, что нажимной диск или, его еще называют, корзина, не требует замены и может оставаться прежним, то положение кожуха диска относительно маховика следует расплавить.Эта информация понадобится вам при установке и позволит сэкономить балансировку. Используйте монтажное лезвие или отвертку и заблокируйте маховик от вала. Откручиваем все болты, которыми картер корзины сцепления крепится к маховику. Выявление болтов следует производить равномерно, поочередно по диаметру нажимного диска, дважды повернуть ключ вокруг каждого болта. Снимите корзину сцепления с маховика вместе с ведомым диском, удерживайте диск. Читайте больше, чем при установке нового комплекта сцепления, вы должны убедиться, что ведомый диск легко перемещается по пазам на валу первичной коробки.Если есть поездка или другие признаки неисправности, детали с дефектами необходимо будет заменить. Потребуется стойкая тугоплавкая смазка. Нанесите его на пазы ступицы диска сцепления. При реализации установки нового сцепления берем оправку и с ней задействуем ведомый привод, следующим звеном является корзина сцепления. Совместите метки, нанесенные перед снятием, установите корзину сцепления и прикрутите болты крепления кожуха к маховику. Болты заворачиваются с моментом 15 нм, так же равномерно, как и при откручивании.Производят по одному обороту ключа на каждый болт, попеременно перемещаясь по диаметру. Важно! Для уточнения хватки потребуется изготовление оправки. Установите диск сцепления с фрикционными накладками в такое положение, чтобы надпись «Сторона маховика» была обращена к маховику. Ступица диска, часть которой выступает, в это время будет обращена к пружине корпуса диафрагменной муфты. Осмотрите оправку, и вы можете приступить к установке коробки переключения передач. Все действия по замене завершены, осталось только проверить, как работает новое сцепление.

    Видео «Ремонт главного цилиндра сцепления Дэу Нексия»

    Как проверить работу замененного сцепления и отрегулировать ход педали?

    Для оценки технического состояния и работоспособности сцепления необходимо проверить ход педали сцепления. Для этого требуются: линейка, отвертка и два ключа на 13 и 12.

    • Для измерения полного хода педали нужно измерить расстояние между накладками на педали сцепления и рулем, педаль не нажата.Дилер, вы должны выжать сцепление до упора и произвести повторный замер. Разница, которая получится между двумя цифрами измерения и будет обозначением полного хода педали, номинальным считается 130-136 мм. Если полученное вами значение отличается от номинала, то вам потребуется корректировка. Для определения величины свободного хода педали необходимо измерить расстояние от исходного положения педали до нажатия на нее сопротивления.Номинальным значением считается 8-15 мм. Если, величина свободного хода, который у вас получился, отличается от номинального, потребуется регулировка длины штока на главном цилиндре сцепления. Важно отрегулировать свободный ход педали, сделав ход штока для лисхона. Снова затяните стопорную гайку на вилке штока и измерьте полный ход педали, если возникнет необходимость, произведите регулировку еще раз. Обнаружьте, необходимо проверить момент включения сцепления при отпускании педали.Запустите двигатель на холостом ходу, разблокируйте педаль сцепления до упора, затем включите первую передачу и медленно отпустите педаль. Постарайтесь определить, на каком расстоянии педаль от пола начнет движение. При стабильной работе сцепления и его привода расстояние будет 30-40 мм. Если значение отличается от указанного, то следует проверить полный и свободный ход педали, а также возможное наличие воздушной пробки в гидравлическом отключении сцепления.

    При выходе из строя одной из деталей узла сцепления рекомендуется заменить оба всех элемента одновременно.Это актуально, потому что работа, связанная с заменой сцепления, очень трудоемкая, в исправных деталях есть некоторый износ и может возникнуть ситуация, что потребуется повторная разборка и замена элементов, которые будут выходить из строя. Для увеличения срока службы сцепления старайтесь избегать постоянного удерживания ножной педали.

    Такая привычка характерна для начинающих водителей, только что окончивших автошколу, они переживают, что не успеют выключить сцепление при остановке.В таком положении стопа будет быстро уставать, а сцепление будет слегка сдавлено, что приведет к пробуксовке и износу.

    Не держите педаль сцепления долго, оптимально включит нейтральную передачу и отпустит педаль. Если проскальзывание сцепления появилось, то это легко определяется по показаниям тахометра. Во время движения, если сильно нажать на педаль газа, при повороте вырастет вверх, потом немного снизится, машина начнет разгон, то хватка требует ремонта или замены.

    Источник
    samadel.ru.
    nexia-faq.ru.
    Andaewoo.ru.

    замена и обслуживание ГРМ натяжной ролик Калина 8 клапанов

    Чтобы избежать непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина, стоит вовремя менять ремень ГРМ. Поскольку несвоевременная замена может вызвать капитальный ремонт и ударить по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

    Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и правильно подобрать запчасти и определить неисправность ГРМ.

    Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

    Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

    Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов. Итак, для замены ремня и ролика 8-клапанного механизма ГРМ Лада Калина вам потребуется:

    • Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
    • Головка на 10.
    • Плоская отвертка.
    • Ключ специальный для натяжения.

    Когда вы определились с необходимым инструментом, можете сразу переходить к замене:

    Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

    Выбор ремня и ролика

    Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

    Опытные Калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco.На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

    В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска. Поскольку ремень и ролик ГРМ считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняются чаще.

    Артикул и цена ремня

    Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые можно установить на 8-клапанную Ладу Калину.

    21126-1006040 — это оригинальный номер детали ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

    Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них имеют лучшее качество, чем оригинальный ремень ГРМ для 8-ми клапанной Калины. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальные запчасти газораспределительного механизма на ВАЗ-1117-1119 8 клапанов.

    Таблица производителей, артикулов и цен
    Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
    Master-Sport 1137-SD-PCS-MS 570
    Гран-при JH8025 800
    LYNXauto 137FL22 960
    Hola Th2372 1000
    Contitech CT1137 1280
    Финвэйл BD137 1550
    Dayco 941071 1650
    Bosch 1 987 949 662 1860
    Гейтс 5631XS 2150
    Лузар LTB0127 2280
    Optibelt ZRK1593 3340
    Пиленга (ремень + ролик) CT-P1137 4720
    Trialli (ремень + ролик) GD770 5060

    Новый ремень привода ГРМ Bosch

    Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

    Артикул и цена видео на Лада Калина

    Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

    • Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость данной детали на территории РФ составляет 700 рублей.
    • Существует множество аналогов оригинального хронометража, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на Калину с 8 клапанами:

    Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик газораспределительного механизма

    Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
    Мастер-спорт 21126-1006135-ST-PCS-MS 580
    QML BT1006 650
    Пиленга PT-P1571 670
    Крутящий момент KR5016 680
    Каффаро 320-99 720
    Trialli CM172 735
    Оптимальный 0-N2044 750
    LYNXauto PB-3012 1080
    Ворота T42150 1300
    Dayco ATB2543 1450
    Ина 532060410 1470
    SNR GE372.00 1500
    Рувиль 57207 1550
    Coram C834 1850
    Autlog RT1663 2000

    Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

    Достаточно большой выбор роликов ГРМ предоставлен владельцу 8-ми клапанной Лады Калины. Следует отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

    Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

    Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

    из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

    Рассмотрим основные:

    1. Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
    2. Качество исполнения детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
    3. Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена ​​неправильно или не того, двигатель не будет работать правильно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

    Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

    На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

    Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как мелкими, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому при обрыве ремня ГРМ нужно только заменить его и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо ему помогло, например, заклинившая помпа.

    Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

    • Износ поршня и гильзы.
    • Повышенный расход масла.
    • Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
    • Клапаны с гнутой головкой.
    • Деформация шестерни ГРМ.

    Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень из резины, армированный нейлоновой нитью.Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

    Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина:

    Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

    Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вас обеспечат точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

    Основные поломки

    Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

    • Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
    • Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно регулировать его.Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
    • Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

    Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

    Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

    Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты … Для работы нам потребуется:

    • Новый ремень ГРМ.
    • Ключ находится на «10», «17», «19».
    • Плоская отвертка.
    • Ключ для натяжного ролика.

    Порядок исполнения

    1. Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
    2. Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
    3. Снимаем правое колесо и защиту.
    4. Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.

      Расположение всех отметок схематично.

    5. Закручиваем за болт коленвала по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
    6. Смотрим метки на распредвале и защитном кожухе тоже совпадают. Этикетки «А и Б».
    7. С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и убедитесь, что метки там сходятся.

      Метки отмечены стрелками.

    8. Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.

      Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.

    9. Откручиваем крепление болта шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.

      Ключом на «17» отверните крепежный болт.

    10. Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
    11. Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
    12. Снимаем ремень с сиденья.

      Снимите ослабленный ремень.

    13. Если вы хотите снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

    Установка нового ремня

    1. Надеваем ремень на шкив коленвала.
    2. Приступаем к натяжению двух ветвей ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
    3. Потом заводит его на распредвале.
    4. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, фиксируя последний при этом специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
    5. Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
    6. Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
    7. Следим, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

    Видео о маркировке на 8-клапанную Калину

    Во время всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то посторонних шумов и скрипов быть не должно. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен ходить «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы … Если ремень слишком натянут, может возникнуть своего рода » гул »от натяжного ролика. Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

    выводы

    Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как видно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

    Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

    Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 комплектуются ремнями Gates. Гарантия

    — 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км.Но производитель советует менять ремни ГРМ, в целях профилактики, через

    .

    75000 км из-за обрыва ремня приводит к поломке поршня и клапана.

    Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите торцевой ключ «10», накидной ключ «17», ключ для поворота натяжного ролика и отвертку.

    3. Закрепив машину, снимите правое переднее колесо.

    4., снимите верхнюю часть передней крышки ГРМ.

    5. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

    6. Выкрутите болт крепления ведущего колеса генератора.

    Примечание


    ремни ворот

    7. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

    8. Выкрутите 3 болта крепления нижней части передней крышки привода ГРМ.

    9. Снимите крышку.

    10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

    11. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Заблокируйте ведущее колесо генератора.

    12. Для замены натяжного шкива отверните болт крепления натяжного шкива, ослабьте его.

    13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию.

    Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите инструменты для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня ГРМ, ключ гаечный на 17 дюймов, ключ на 15 дюймов, гаечный ключ. для поворота натяжного ролика отверткой.


    1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Освободить ремень привода генератора.

    3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

    4. Ослабьте натяжение болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня.

    5. Отсоедините ремень от колеса распределительного вала, промежуточного ролика, шестерни водяного насоса.

    6. Отверните болт крепления, ослабьте ведущее колесо генератора.

    Примечание

    Отвинтить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для машин с механической коробкой передач снимите заглушку в картере сцепления, воспользуйтесь отверткой, чтобы коленчатый вал не проворачивался за зубчатую поверхность кольца маховика.

    Используйте другой метод, затормозите стояночный тормоз на высшей передаче таким образом, чтобы защитить коленчатый вал от проворачивания.

    Для машин с автоматической коробкой передач: удерживайте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступной после снятия переднего щитка.

    7. Отсоедините шайбу от ведущего колеса ремня газораспределительного механизма.

    8. Отсоедините ремень привода газораспределительного механизма от шестерни распредвала.

    9. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

    10. Затем выполните начальную настройку натяжного ролика. Для этого пролистайте влево …

    11. Пока прорезь на внешнем диске не соединится с выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

    12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, ослабьте ролик.

    13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию. Маркированный роликовый диск должен быть снаружи.

    14. Выполните начальную настройку натяжного ролика

    .

    Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров).Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.

    Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

    Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Открутите 2 винта, на которых он крепится, и потяните вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

    Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

    Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резинку и фиксируем мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

    Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.

    Затем нужно снять ремень генератора.

    Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого нужно открутить натяжной ролик и максимально освободить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от отметок.

    Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за отметками. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

    Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

    Ремень необходимо натянуть так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не потерялись ли отметки.Если они потерялись, то снимаем и заново все выставляем.

    Собираем в обратной последовательности.

    Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе

    Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

    Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

    • Головка с храповым механизмом на 10 или обычный гаечный ключ
    • Ключ рожковый или накидный 17
    • Плоская отвертка с широким лезвием
    • Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

    Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

    Первым делом снимите ремень генератора. а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

    И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

    Далее необходимо выполнить такую ​​процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам.Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослабился:

    Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распределительного вала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

    Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

    Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели отметку на маховике).

    Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

    И снимаем шкив с коленвала Калины:

    Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

    Натяжной ролик, ремень тоже лучше менять одновременно.Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

    Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

    При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

    Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

    Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, потом сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:

    На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, зря терять время не нужно. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

    Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе, не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой. Но при этом тащить его нельзя.Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

    http://ladakalinablog.ru

    Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

    На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите автомобиль (или подвесьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

    Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. Торцевые поверхности ремня не должны расслаиваться или истираться. При обнаружении дефектов или значительного несоответствия элементов управления натяжением ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить.Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может произойти контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов … Как следствие, это приводит к дорогостоящему двигателю. ремонт.

    Проверка натяжения ремня.Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

    При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

    Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшой несоответствие выемки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

    Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с его прямоугольным выступом внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и промежуточных роликовых подшипников.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с выемками на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

    Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

    Проверяем совпадение меток.

    Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

    С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

    Игрушки и хобби Масштабная машина 1:24 ВАЗ-2121 Нива penbrynmynach.co.uk

    Игрушки и хобби Масштабная машина 1:24 ВАЗ-2121 Нива penbrynmynach.co.uk

    Масштаб 1:24 ВАЗ-2121 Нива

    автомобиль 1:24 ВАЗ-2121 Нива Масштаб, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Масштаб 1:24, ВАЗ-2121 Нива по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих товаров.1:24 ВАЗ-2121 Нива Масштабная машина, Масштабная машина 1:24 ВАЗ-2121 Нива, Игрушки и хобби, Литые и игрушечные транспортные средства, Автомобили, грузовики и фургоны, Современное производство.

    Масштаб 1:24 ВАЗ-2121 Нива

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Масштаб 1:24, ВАЗ-2121 Нива по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы).См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Материал:: литье под давлением, Тип транспортного средства:: Автомобиль: Масштаб:: 1:24, Бренд:: Hachette: UPC:: Не применяется.





    Масштаб 1:24 ВАЗ-2121 Нива

    адаманципатор-анализатор SESL-EN003 secret 1st. Plarail Pla rail J-19 Plug Kids Sound Level Crossing Set, Vanguard Japanese BT07 / 004 RRR Silver Thorn Dragon Tamer Luquier Cardfight !, 4/5 NiCD аккумулятор емкостью 1200 мАч с вкладками, щит LEGO Yellow Fire Logo Minifig.♦ Yu-Gi-Oh! ♦ Pot de Sorcellerie VF / Super Rare SHVA-FR055 Magic Planter, литая под давлением модель Lamborghini Aventador SV в масштабе 1:24, матовый черный Hyper-Spec. Hobby Boss USS BALAO SS-285 Submarine Dunker 87011 1/700 Model Kit Пластик, набор Heroclix Deadpool Constrictor # 039 Редкая фигурка с картой !, DJI Inspire 2-х компонентные резиновые амортизаторы карданного подвеса для Inspire 2 1 Zenmuse X4S / X5S / X7, Promo Windseeker Вкладыш в книгу Centaur — NM-Mint ** GamerzSphere **, 5 мм шлифовальная губка Tamiya, размер зерна 180–3000 ОТСЛЕЖИВАЕМАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ ДОСТАВКА, 300x Соединение счетных кубиков Блоки-защелки Обучение манипулятивной математике 10 цветов.1:10 Brock Radio Controlled 1979 ОТСУТСТВУЮЩИЕ Наклейки Наклейки Torana Bathurst Win, 4 NZHOBBIES 1S 3,7 В 180 мАч 45C Lipo Battery E-Flite UMX PT-17 # NZ0126, Бэтмен Сумка для слепых «Темный рыцарь» 2008 года полный набор из 6 штук для украшения торта. 1st First Edition Mankey 55/64 Pokemon Card TCG Jungle Set NM Отличное состояние, 12 дюймов 30 см, милый шарф, плюшевый медведь, чучело, кукла, плюшевая мягкая игрушка, xmas Gift.ZY14030 6шт. Модель поезда, железной дороги, кресла для отдыха, скамейки, скамейки, декорации 1:30 G Scale. 08055 Алюминиевые передние нижние рычаги 2 шт. Фиолетовый для Redcat Racing Volcano EPX / Pro, Carte Dragon Ball Z DBZ Carddass Hondan Part 18 # 45 Prisme 1994 СДЕЛАНО В ЯПОНИИ, Asmus Toys LOTR011 1/6 Властелин колец Eomer 12-дюймовая обувь с фигурками Модель.1: 400 Air Force One USAF B747-81 38000 Gemini Diecast Display Model, Terra Formation AP01-FR009 Yu-Gi-Oh, авиационная модель 1/144 FW-190A-7 # 70010_Built German Lt Klaus Bretschneider AM004D. 4 пары сменных пропеллеров, реквизит, лезвие для аксессуаров для дрона для DJI Mavic Air, 8 наплечников Templar Skeleton, Scibor Miniatures.

    Бронирование

    Penbryn Mynach доступен круглый год для бронирования праздников с самообслуживанием, включая Рождество и Новый год.Ценообразование сильно различается, включая скидки, доступные в непиковое время для небольших партий. Онлайн-календарь всегда в актуальном состоянии и возможность бронировать онлайн. Один из лучших коттеджей Бармута!

    Масштаб 1:24 ВАЗ-2121 Нива

    Все отпечатки тщательно изготавливаются в нашей лаборатории в Тампе. — Повесьте для сушки и храните в проветриваемом месте, а не на солнце. Также, пожалуйста, обратите внимание, что цвет самого предмета может немного отличаться. Купите бронзовый женский кошелек Mona B Vegan Haute Wallet Clutch и другие браслеты в этом пуловере с капюшоном из легкого флиса, с карманом-кенгуру и названием школы и / или логотипом. в качественной печати.Шланги изготовлены из запатентованной смеси каучука EPDM. Элементы глушителя легко заменяются для удобства обслуживания. цветок сидит на держателе для хвоста из розового золота. Кожная реакция на чистый алюминий намного ниже, чем на серебро. Ожерелье Location Сохраните напоминание о месте, которое важно для вас, создав индивидуальное ожерелье с координатами, размер Европы 37 мм, длина на 17 мм шириной, браслет с крестом для повседневного использования, такой уникальный и такой красивый, этот хлопок — легкий хлопок, приятный вес носить почти круглый год, наши дизайны напечатаны на премиум.Наиболее популярные размеры следует использовать для :. Возможность крепления: для еще большего удобства принты лесоруба выполнены из хлопковой фланели. Герметичные шариковые подшипники используются в ветровых чашках, чтобы они могли свободно вращаться даже при легком ветре, ПОДХОДЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ 2014 И НИЖЕ, 3 кармана на молнии для хранения вещей или где бы вы ни использовали замок. Упаковка: 2 шт. Коробка для обручальных колец в деревенском стиле, / Yd2 / 90 Gsm с водостойкой отделкой.

    Место расположения

    Penbryn Mynach находится в городе Бармут в Гвинедде, Северный Уэльс.Легкодоступный, он тихо расположен на окраине прибрежной Сноудонии, в нескольких минутах ходьбы от оживленных магазинов Бармута, ресторанов, пабов, гавани, морских достопримечательностей и золотого песчаного пляжа.

    Размещение

    Penbryn Mynach состоит из очень просторной гостиной, отдельной столовой на 12 человек, хорошо оборудованной кухни, зимнего сада и гардеробной / туалета внизу.На втором этаже три спальни с двуспальными кроватями, все с двуспальными кроватями и две с ванными комнатами, три спальни с двумя односпальными кроватями, одна с ванной и одна ванная комната / туалет. Плюс детская кроватка.

    Бармутская деятельность

    Фантастический выбор мероприятий на свежем воздухе доступен в непосредственной близости от дома, включая километры прекрасных песчаных пляжей и множество коротких и средних прогулок. Вдали от отеля, как расслабляющие, так и приключенческие мероприятия доступны на озерах и в горах национального парка Сноудония.

    ### FLAGCSS0 ### Масштаб 1:24 ВАЗ-2121 Нива
    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Масштаб 1:24, ВАЗ-2121 Нива по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих товаров.

    Замена сцепления Boise — Трансмиссии Уэйна Boise

    Замена сцепления может быть дорогостоящим ремонтом вашего автомобиля с механической коробкой передач, пикапа или внедорожника.Если вы подозреваете, что сцепление вашего автомобиля требует внимания, зная некоторую базовую информацию о сцеплениях, вы сможете узнать, какие вопросы задать, чтобы получить качественный ремонт и сэкономить деньги.

    Хотя тонкости замены или ремонта сцепления слишком сложны, чтобы их полностью объяснить здесь, давайте для упрощения разделим проблемы сцепления и их симптомы на два раздела. Первый раздел касается проблем, вызванных деталями внутри сцепления — нажимным диском, диском сцепления и выжимным подшипником.Симптомы проблем с этими компонентами включают:

    • Жесткое или затрудненное переключение передач
    • Дрожание при отпускании педали сцепления
    • Пробуксовка сцепления
    • Визг при нажатии или отпускании педали сцепления
    • Шестерни, которые скрипят при переключении передач
    • Слабая педаль сцепления, которая не возвращается в исходное положение после отпускания.

    Эти симптомы обычно указывают на необходимость замены сцепления и ремонта или замены маховика. Комплект сцепления обычно включает в себя все детали, необходимые для ремонта практически любого автомобиля — нажимной диск, диск сцепления, выжимной подшипник и направляющий подшипник.Поскольку маховики сильно различаются от машины к машине, они могут стать значительной составляющей окончательной стоимости любого ремонта.

    Второй набор проблем относится к гидравлическим или другим компонентам, находящимся вне сцепления. Обратите внимание, что есть некоторое совпадение с симптомами, перечисленными в первом наборе:

    • Трудности переключения передач
    • Скрежет при включении передачи
    • Педаль сцепления трудно нажимать
    • Педаль сцепления падает на пол или ее очень легко нажимать
    • Сцепление утечка жидкости под приборной панелью

    Эти проблемы могут потребовать регулировки троса сцепления (или соединения в старых моделях автомобилей) и ремонта или замены любого количества компонентов, таких как трос сцепления, протекающий главный цилиндр, рабочий цилиндр и протекающий или треснувший гидравлический шланг.

    Хотя информация о замене сцепления на этой странице является базовой, мы надеемся, что она была полезной. Элементарное понимание терминологии сцепления и того, как проблемы сцепления и их симптомы могут совпадать, поможет вам задавать вопросы и предоставлять полезную информацию, чтобы получить лучший ремонт для вашего автомобиля.

    В Wayne’s Transmissions мы собираем подробное описание замеченных вами симптомов, проводим тест-драйв для их проверки, а затем предоставляем письменную оценку всех задействованных деталей и затрат на рабочую силу.Если для ремонта требуется разборка сцепления для проверки внутренних компонентов, оценка может потребовать корректировки. Окончательная стоимость также зависит от состояния маховика и заднего сальника главного двигателя.

    Обладая более чем 46-летним опытом работы с сообществом Бойсе, наши мастера по ремонту трансмиссий могут предоставить вам услуги по замене сцепления, трансмиссии и трансмиссии, а также необходимый ремонт и сэкономить ваши деньги в процессе.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *