Изготовлен из специальной упругой стали.

Диаметр стержня 21мм.

Опоры заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие по 500 кг каждая.

Задний стабилизатор не крашеный! Подвес заключен в мягкий пластиковый футляр.

Пластиковая оболочка рассчитана на работу при температурах от -50 до +80 ° С. В отличие от краски не трескается и не трескается.

Кузов машины перестанет так сильно наклоняться на поворотах

Маневренность машины значительно улучшится

Машине будет комфортнее ездить

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При повороте на высокой скорости автомобиль опускает центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, корпус и без того хлипкий, на поворотах и ​​неровностях

Исчезнет шаткость и нерасторопность автомобиля при движении

Автомобиль станет более управляемым и предсказуемым

Возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т. Д. Без обслуживания.

Ваша мягкая и комфортная машина также будет устойчивой и маневренной.

Автомобильная система Virage, внешне невидимая, ничем не отличается от других автомобилей аналогичного класса, преимущество будет вашим

Не создает препятствий при движении по трассе

Не снижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Сделать автомобиль ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами. Вы можете заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже не будет маленькой. Время, потраченное на их замену, или стоимость замены пружин, на которую уже выльется определенная сумма.И результат?

Результат на практике выглядит следующим образом. Получилась жесткая машина, неплохо управляемая в поворотах, но стоит сесть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, так как она явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно проглатывает неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Жопа тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия заносит. Уменьшается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картошки с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему падает на бок. В этом случае центробежные силы не работают. На кочках уже теряется комфорт. В поворотах возможен занос на гармошке, ведь двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса мерзнут, в определенные моменты теряется сцепление, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем выбрасывать зубные пломбы и вышибать себе мозги, когда есть более человеческие способы добиться лучших ходовых качеств? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И бросить его уже не будет реально, только с дураком… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, поворотах, резком уклонении от неровностей и т.п. Мягкая подвеска менее подвержена поломке, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, начните оформлять заказ)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никаких скрипов резинок. Никакого усложнения задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Как только вы разместите заказ на указанный адрес электронной почты, система сайта отправит письмо с номером заказа, названием продукта и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае использования метода предоплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и проинформирует вас об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на вашу электронную почту будет отправлено письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру вы можете отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительские права и знать номер транспортной накладной)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара Вы можете безопасно протестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на вашем автомобиле и сделать свой выбор.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрах и поворотах. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно на внешнем, установленном на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о проезжую часть.

Признаки замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге.В этом случае необходимо сразу заменить их на новые.

Чтобы проверить состояние сайлентблоков в гараже, нужно сильно встряхнуть стабилизатор в вертикальном направлении. Развитие сайлентблоков обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправном состоянии втулок связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не требуется. Достаточно снять монтажные кронштейны. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с проржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

• Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, ингибитором ржавчины.
• Открутите гайки и снимите кронштейны, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов. В противном случае их придется высверлить и заменить болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, перемещая ключ вперед-назад.

• Нажмите на стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

• Снимите старые втулки.
• Осмотрите стабилизатор в точках крепления втулки. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
• Поставить новые сайлентблоки.
• Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо для замены внутренних втулок. Для этого придется открутить кронштейны на всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если требуется дополнительно повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать от переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы понадобится болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

• Подготовить хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
• Укорочить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и согнуть на 90 градусов, предварительно нагревая паяльной лампой. Его необходимо охлаждать на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
• Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
• Соберите конструкцию, установив втулки.

Как заменить втулки стабилизатора в гаражных условиях? Замена втулок стабилизатора

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает на себя неровности дороги. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для наиболее эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при наличии резкое изменение траектории движения («змейка», объезд препятствия).И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески играет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы обеспечивают плавный ход и гашение упругих колебаний кузова.При этом даже безупречной работы перечисленных элементов недостаточно для обеспечения безопасного передвижения. Если повесить машину на подъемник или, помимо рычагов, пружин и амортизаторов на любой современной легковой машине, можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, который крепится одним плечом к ступице колеса в сборе, а другим — к подрамнику. Крепления не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип действия стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его катании. Например, при поворотах с небольшим радиусом или при резком изменении траектории движения. В широко применяемой передней подвеске типа Макферсон стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионную навеску. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или подрамником. Усилия от подвески передаются на нее с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской.Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его переворачивание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости обычно устанавливается на автомобили с полным приводом. На многих заднеприводных автомобилях с жесткой балкой заднего моста в качестве стабилизатора выступает реактивная тяга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) Вместе со штангой Панара оснащаются стабилизатором — изогнутой штангой, которая проходит через всю балку заднего моста и является соединены короткими рычагами с силовыми элементами корпуса или рамы.Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу действия переднего стабилизатора: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его качении.

Признаки неисправности втулок стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передаваемых от подвески к кузову, все соединения закреплены с помощью упругих элементов. Узлы стабилизаторов, которые крепятся к корпусу через металлические втулки, запрессованные в резину, не являются исключением.В результате действия многих факторов: плохого состояния дорожного покрытия, использования агрессивных реагентов, стиля вождения и т. Д. Эластичные элементы стабилизатора разрушаются. В результате в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые со временем проявляются все сильнее.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов он не только при движении по неровностям дороги, но и при прохождении поворотов с небольшим радиусом по ровному дорожному покрытию.Они вызваны появлением люфта в шарнирах рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придать значения, то впоследствии «симптомы» могут нарастать.

Дребезжащие удары подвески усиливаются и будут сопровождать любое движение элементов подвески в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Наряду с этим машина будет сильно катиться в поворотах, кузов начнет раскачиваться по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке балки стабилизатора).В некоторых случаях начинает «люфтить» руль. Автомобиль теряет резкость управления, становится креном. Возможно «рыскание» и движение в сторону неисправного элемента подвески не только при торможении, но и при попытке сменить полосу движения и траекторию движения. В подвеске могут возникать другие необычные шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют заменять сайлентблоки через 30-40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора — это дребезги и стуки при поворотах и ​​кренах кузова.

Проверка подвески

Перед проверкой желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко найти поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые профессиональные автомеханики называют «ромашками» за характерные узоры, образующие резиновые элементы при растрескивании. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены.Если по каким-либо причинам (без подъемника, смотровой ямы или ближайшей СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, степень износа можно определить по наличию детонаций. Достаточно положить руки на верхнюю часть крыши (центральную стойку) и слегка покачать автомобиль из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески может служить косвенным указанием на замену упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемнике или загнать на эстакаду или смотровую яму.Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо встряхнуть шарниры всех рычагов подвески с помощью лома или монтажного полотна. Для этого нужно упереть монтажную лопатку в место крепления к корпусу, не повредив защитное покрытие, и легким раскачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепежи стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе наблюдается значительный люфт, или наоборот — потеря эластичности — то полдела уже сделано! Осталось только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Чтобы заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями, лучше провести все работы не на подъемнике или домкрате, когда все колеса автомобиля подвешены, а на смотровой яме с помощью домкрата, опор или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства машину предварительно вывешивают на подъемник или домкрат.После подвешивания и надежного закрепления для доступа к деталям стабилизатора снимите колесо (колеса на одну ось), колесные арки и защиту картера. После этого ослабьте крепления стабилизатора, в том числе кронштейны для крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются окислам или сильному загрязнению, во избежание отрыва кромок или срезания болтов их необходимо обработать специальной жидкостью, облегчающей откручивание.Перед процедурой ослабления креплений необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене сайлентблоков подвески обоих колес (что предпочтительнее) необходимо поднять домкратом или установить упоры на осях передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки на балку стабилизатора и упрощения замены втулки. После выполнения всех этих условий можно снять крепеж с кронштейна и выдавить втулку, после чего заменить ее на новую.На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Сделано это для удобства их установки. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремонтные комплекты всегда содержат необходимое количество консистентной смазки, которую необходимо смазать на внутренней поверхности втулок перед заменой. Сборка всех узлов стабилизатора и других элементов автомобиля производится в обратной последовательности. Для более длительного срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками произвести замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины).Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ.Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью истощают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
• Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка плоская (среднего размера).
4. Набор головок с ручкой.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена). Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом. Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную.Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
   Для этого используется лом
4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

• При отворачивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
• Следует помнить: кронштейны крепления наружных втулок разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Доступ к болтам на кронштейнах стабилизатора поперечной устойчивости.
   Под них втулки.
3. Скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
   Съемный с головкой под торцевой ключ
4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Подвеска любого транспортного средства во время движения подвергается серьезным нагрузкам. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Эти элементы не подлежат ремонту, так как в этом нет необходимости в связи с тем, что это практически расходный материал, его легче заменить. И стоимость их не так уж велика. Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.

Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при прохождении поворотов.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. При этом пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в прежнее положение.Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.

Важная деталь

Стабилизатор — неотъемлемая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит загнать машину на подъемник или яму, в виде изогнутой стальной планки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более. С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря ему удалось сохранить устойчивость и управляемость при прохождении поворотов. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда автомобиль катится, распределяет его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории.

Признаки неисправности

Чтобы лучше поглощать различные вибрации и выдерживать нагрузки, которые воспринимает кузов, большинство деталей подвески соединены через упругие элементы. Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески.Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с сайлентблоками стук слышен не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего стабилизатора.

Посторонний звук — результат износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.

На изношенной подушке можно заметить «узор» из трещин (в кругу мастеров — ромашки) и ссадин. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче всем известное полицейское препятствие. Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь начнет усиливаться стук, который со временем начнет приводить к разрушению деталей из-за деформации.Кузов может сильнее катиться на поворотах, и люфт рулевого колеса увеличится.

Многие производители автомобилей рекомендуют заменять втулки каждые 30 000–40 000 км пробега. Но в нашей реальности, чтобы решить вопрос, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если возникнет легкий стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами. Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.

В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.

Обычно при общем ремонте подвески уделяют внимание сайлентблокам, если они изношены, то сразу меняют, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все заново разбирать. А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать автомобиль и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на Тойота Королла

Как заменить втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа.Corolla — не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:

• Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на высоте, удобной для работы. Вы также можете использовать яму, но вам все равно понадобятся домкраты.
• Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
• Приступите к снятию двух опор стабилизатора, для чего открутите по 4 болта на каждом кронштейне.Втулки нельзя заменить, не сняв их.
• Сами втулки снимаются с помощью монтажного или другого удобного приспособления. А поскольку они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий не требуется.
• Сначала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.

Для облегчения надевания детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Только никогда не используйте нефтяные масла и тормозную жидкость, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Решая, как поменять втулки стабилизатора, вы заметите, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно найти изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Работы можно проводить на яме, подъемнике или домкрате, но второй вариант все же лучше.

Дальнейшие действия представлены в виде инструкций:

1. Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Сначала ослабьте рулевую рейку.
2. С помощью домкрата или специальной подставки немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
3. Слегка опустите подрамник, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, удерживающим втулки. После откручивания крепежа каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки.Затем удалите старую деталь.
4. Обработайте новую деталь мыльной водой и установите на место.
5. Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.

Озадачиваясь проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что у моделей Киа Сид есть особенность, заключающаяся в телескопической форме рулевого вала. В связи с этим необходимо сделать отметку перед тем, как открутить крепежный болт, и его установка будет производиться в последнюю очередь.

Замена сайлентблоков на Форд Фокус

Замена старой детали не представляет особых трудностей, а работу можно проводить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, часто бывает необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

• Для начала такая же процедура снятия колес.
• После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
• С помощью специального приспособления рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
• Снимите соединительные рычаги, открутив их фиксаторы.
• Снять шаровые опоры.
• Отвинтить основной фиксатор опорной подушки коробки передач.
• Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
• Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.

Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! Устанавливая стабилизатор на место, следите за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив распорных элементов. При необходимости его можно подпереть.

А чтобы зажимы легко вставлялись, их лучше смочить водой. Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.

Замена сайлентблоков на автомобиле «Лада Веста»

Работы производить при расслабленном состоянии стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, будет происходить в следующем порядке:

1. На вооружении кривошипом, удлинителем и головкой на 10 болты защиты, скрывающие рулевой механизм, находятся откручен. Обычно их 5 штук.
2. Далее необходимо отвернуть оба задних болта крепления кронштейнов втулок с помощью гаечного ключа на 13.
3. Отвинтите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
4. Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
5. Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
6. В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.

Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем резиновые аналоги.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Наконец

Неисправный автомобиль представляет серьезную угрозу. И это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники дорожного движения. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и проезде по неровностям. А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних денежных средств, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно по предложенной инструкции.

Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от правил эксплуатации, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости. Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому желательно заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины.Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если люфта при осмотре сидений на стабилизаторе не было замечено.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена. Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:

• трещотка маленькая с удлинителем и головкой;
Гаечный ключ рожковый
• , он должен быть тонким и маленьким;
• храповик большой, карданный переходник и штуцер;
• вам может понадобиться L-образный удлинитель.

Порядок работы

1. Автомобиль надежно зафиксирован в домкратном состоянии.
2. Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его застежки и снимается заслонка.
3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
4. Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке.Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.

1. Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив стойки стабилизатора от опор, отсоединяем их от стойки амортизатора.
3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек.Под опорную головку домкрата необходимо подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также немного опускается, открывая доступ к сайлентблокам.

1. В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подходит голова на 27; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы.Это предотвратит травму руки, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не сильно нажимая.

1. Снимаем освобожденный кронштейн с втулки, после чего снимаем саму втулку.

1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
2. Устанавливаем хомут поверх рукава. Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
3. Стопор, служивший головкой ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
4. Все эти действия выполняются аналогично по отношению ко второму зажиму.
5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и обращать внимание на безопасность. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно различается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Chevrolet Aveo 3 — разъемные сайлентблоки, используемые в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Nissan X-Trail видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый узел подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения возникающих ударных нагрузок при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах.Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто нуждаются в замене. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. Пружины одновременно предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная планка, которая одним плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и ​​маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев довольно крутых поворотов или резкого изменения траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсионный рычаг.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезное кренирование транспортного средства и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и цельной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединяются посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за изношенных втулок.

Если вовремя не принять меры, то стук в дальнейшем будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачих полицейских» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, хана втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка порадует трещинами и потертостями, характерными для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора не видны должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом. Если вы чувствуете заметный люфт или потерю эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам просто нужны подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может понадобиться

Инструменты, необходимые для замены втулок

Наряд на работу

Вид на опору стабилизатора перед началом работы

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

Снята старая втулка со стабилизатора

Установлена ​​новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

Втулка новая по окончании всех работ

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут заметно отличаться и приведенная выше инструкция не носит универсального характера. Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на разных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Хендай Солярис (Акцент)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора или два. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Как работают втулки стабилизатора

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и проезде по неровностям.А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних трат, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно по предложенной инструкции.

Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены в зависимости от правил эксплуатации, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому переднюю и заднюю сайлентблоки желательно заменить своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если люфта при осмотре сидений на стабилизаторе не было замечено.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:

• трещотка маленькая с удлинителем и головкой;
Гаечный ключ рожковый
• , он должен быть тонким и маленьким;
• храповик большой, карданный переходник и штуцер;
• вам может понадобиться L-образный удлинитель.

Порядок работы

1. Автомобиль надежно зафиксирован в домкратном состоянии.
2. Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его застежки и снимается заслонка.
3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
4. Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.

1. Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив стойку стабилизатора от опор, отсоединяем их от стойки амортизатора.
3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также немного опускается, открывая доступ к сайлентблокам.

1. В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Головка 27 подойдет; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы. Это предотвратит травму руки, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не сильно нажимая.

1. Снимаем освобожденный кронштейн с втулки, после чего снимаем саму втулку.

1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
2. Устанавливаем хомут поверх рукава.Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
3. Стопор, служивший головкой ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
4. Все эти действия выполняются аналогично по отношению ко второму зажиму.
5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и обращать внимание на безопасность. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно различается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Chevrolet Aveo 3 — разъемные рукава, которые используются в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Nissan X-Trail видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Втулка — важный элемент подвески, от нее зависит безопасность движения. Если в результате диагностики автомобиля выяснилось, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить. Процесс замены несложный, поэтому сделать это можно в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.

Какие нужны инструменты?

Если подвеска начинает шуметь при увеличении скорости или наезде на препятствие, можно говорить о неисправности ее элементов.В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:

• ручка для головок,
• трещотка,
• металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
• кисть для нанесения проникающей смазки,
• канцелярский нож для разрезания рукава.

Элементы для разборки

Замена такого важного элемента конструкции ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода.Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их на полиуретановые марки «Point of Support». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.

Демонтаж начинается с снятия монтажных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса. После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора.Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину и остатки резины. Смазка используется для дополнительной защиты. После удаления старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и сиденье.

Монтаж полиуретановых деталей

Новые втулки поставляются в комплекте из двух водостойких смазок для установки и инструкций. Для начала их разрезают в том месте, где были разрезаны демонтированные детали. Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смочен в воде.

Смазка наносится кистью на внутреннюю часть втулки. Хомуты необходимо беречь от грязи и ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистить сиденье, а стабилизатор нужно обработать специальной смазкой для удаления грязи и пыли.

Полиуретановые изделия следует устанавливать с разрезом в том же направлении, в котором находились изношенные детали. Осталось поставить скобы на место, прикормить и затянуть гайки.Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкциями. Более подробно о замене втулки стабилизатора расскажет видео.

Почему бренд «Точка поддержки»?

В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Point of Support». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части. Кроме того, изделия из полиуретана благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости идеально подходят для использования в климатических условиях России.

Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за неблагоприятных факторов. Детали из полиуретана сохранят эксплуатационные характеристики даже при низких температурах. При этом улучшится управляемость автомобиля и уменьшится частота замены элементов подвески.

В нашем интернет-магазине Вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Support»: всегда в наличии большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут вам с выбором товаров в магазине IXORA.

Одна невероятно важная функция подвески автомобиля — обеспечение тяги.Только в том случае, если все устройства подвески (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора) находятся в исправном состоянии, можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков дороги будет безопасным и комфортным.

В поворотах движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю часть колес. В конструкции подвески предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости для максимального контроля управляемости автомобиля и исключения возможности сильного бокового крена, который может возникнуть при прохождении поворотов.

Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости необходимы практически на всех современных автомобилях с независимой подвеской.

Такие детали имеют довольно простой принцип действия, заключающийся в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает машину во время поворота, а они в это время поднимают машину со стороны крена. Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

По виду можно разделить эти устройства:

• двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
• однотрубный, имеющий только один цилиндр.

Следует отметить, что втулка стабилизатора является одним из важнейших элементов конструкции автомобиля.

Есть такие виды:

• железо (сферическое), конструкция которого аналогична шаровому шарниру;
• резина.

В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые при необходимости легко заменяются, а также обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Автолюбители отмечают, что удобнее именно эти детали.

В случае неисправности такого элемента его необходимо заменить, так как он может негативно повлиять на управляемость и ход автомобиля. Если она деформирована или треснула, в подвеске автомобиля может быть слышен шум (в основном при наезде на препятствие или при увеличении скорости). Собственно говоря, именно по таким шумам можно определить, что в подвеске есть проблемы.

Чтобы определить, нужно ли заменять втулки переднего стабилизатора или заднего стабилизатора, необходимо время от времени проводить диагностику подвески, которая должна выявить неисправности или предотвратить их.

Если вам нужно их заменить, то вы легко сделаете это самостоятельно. Причем схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно открутить болты, которыми крепится хомут. После этого нужно отвести стабилизатор в сторону и снять старые детали, а затем аккуратно установить новые.

По этой схеме можно заменять как втулки заднего стабилизатора, так и передний стабилизатор. Благодаря новым запчастям управлять автомобилем станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы преодолеете с наименьшими трудностями.Более того, благодаря новым элементам срок эксплуатации стоек значительно увеличен.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости также являются важной частью автомобиля, поскольку они значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств возникают специфические шумы. Они являются побочным эффектом взлома таких элементов. И, конечно же, значительно ухудшается управляемость.

Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора.Большинство автолюбителей обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

Многие считают, что качество и срок службы являются обязательной составляющей, но это не так, и каждая компания, производящая такие детали, по-своему относится к своей работе, и поэтому на рынке появляются продукты, кардинально отличающиеся по качеству. Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцию которых вы уже неоднократно использовали, не сталкиваясь с негативными моментами.Только тогда новые втулки стабилизатора сделают управление автомобилем проще и комфортнее.

Если вам нужны такие запчасти для вашего автомобиля, то вы можете сделать покупку на нашем сайте с максимальным комфортом. У нас есть огромный выбор различных запчастей, которые вы можете купить, связавшись напрямую с поставщиком. Если вы не нашли то, что искали, то можете разместить объявление и нужная запчасть найдет вас в кратчайшие сроки … Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать различные автозапчасти.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками сделать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

На большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины).Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ.Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
• Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка плоская (среднего размера).
4. Набор торцевых головок с ручкой.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена). Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
2. Теперь рожковым ключом на 12 дюймов откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом. Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную.Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
   Для этого используется лом
4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

• При отворачивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
• Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Доступ к болтам на кронштейнах стабилизатора поперечной устойчивости.
   Под них втулки.
3. Скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
   Съемный с головкой под торцевой ключ
4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi pajero 4 для замены сайлентблоков достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма … Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить самостоятельно.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются неотъемлемой частью системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины при прохождении поворотов. При повороте центробежная сила стремится наклонить корпус в противоположную сторону, и торсион стабилизатора, прикрепленный к корпусу и подвеске с помощью втулок, противостоит этому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, приходят в негодность и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы покажем вам, как определить, требуют ли втулки замены и как их заменить.

Для чего нужны втулки?

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — закручивающейся балки, из-за чего изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к перекручиванию стального стержня, из которого изготовлен стабилизатор. Задача втулок — не только прикрепить стабилизатор к кузову, но и снизить уровень шума всей системы. Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из осевых колес проходит без стука и скрипа.Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и корпусу, из-за того, что по мере его изгиба изменяется и расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески. Очень часто неисправные сайлентблоки издают различные звуки — стуки, скрипы, особенно при прохождении лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это связано с тем, что гильза либо теряет эластичность, становится слишком жесткой, либо под ней набивается песок или пыль.

Как проверить втулки

Проверка втулок состоит из двух этапов:

• визуальный осмотр;
• механическое воздействие.

Для проверки втулок машину выкатывают на яму или эстакаду. Эти работы выполнять на подъемнике нежелательно, поскольку для проверки втулок необходимо сильно тянуть стабилизатор, а это может привести к падению машины. Тем более нежелательно использовать домкраты, потому что, потянув пару раз за стабилизатор, вы перевернете машину на себя. Последствия такого развития событий предугадать несложно. Даже быстрое прибытие спасателей и неотложная доставка в больницу не избежит серьезного вреда для здоровья.Если спасатели опоздают, то вы можете умереть от аварийного синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра — выявить трещины и изломы во втулках. Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или разрыв, то необходимо заменить весь комплект. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении скрипов или ударов втулки необходимо заменить.Не бойтесь повредить сайлентблоки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при движении намного сильнее, чем вы можете создать, даже потянув изо всех сил.

Как заменить передние и задние втулки + Видео

В отличие от проверки, которую нужно проводить только на яме или эстакаде, втулки также можно заменить на подъемнике или домкрате и двух стойках. Подробнее о том, как правильно поднять автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля).Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

• набор торцевых и рожковых ключей;
• металлическая щетка;
• мыльный раствор;
• графитовая смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упала, затем снимите колеса и кожух двигателя (если он установлен). После этого с помощью железной щетки очистите все болты и гайки, которыми втулки крепятся к корпусу или подвеске.Часто сайлентблоки крепления стабилизатора к подвеске выполняются в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Заменить такие сайлентблоки целиком гораздо проще, чем отдельные сайлентблоки. Это будет стоить немного дороже, но о выдавливании старых сайлентблоков и запрессовке новых беспокоиться не придется.

Единственная сложность, возникающая в процессе замены втулок, — сложность откручивания болтов крепления втулок и хомутов к кузову.Особенно сложно выполнить эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на тяжелую работу в сложных условиях.

• Прежде всего, отсоедините стабилизатор от подвески;
• Затем откручиваем болты крепления к кузову и вытаскиваем стабилизатор;
• Старые втулки снимаются со стабилизатора, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, потому что пыль — сильный абразив, способный быстро вывести новую втулку из строя;
• Теперь новые сайлентблоки промазываем изнутри мыльной водой и надеваем стабилизатор;
• Затем вставляется стабилизатор на место и прикручивается к кузову и подвеске.

Резьбы болтов и гаек желательно смазать графитовой смазкой, это предотвратит их залипание и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают машину с стоек или подъемника.

Съемник втулок гидроцилиндров ВАЗ-2107. Замена втулок жиклеров ВАЗ. Какая несвоевременная замена может привести к

Если у вашего копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, значит пора проверить состояние и , при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и по более легкому пути. И заменить реактивную тягу на целиком. Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете самостоятельно сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг с ценой комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки.Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых.Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) комплект , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно купите набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, этот цвет покупаем) смотрите на фото No.2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если с реактивными штангами уже давно никто не занимается), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .

Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней).Но об устройствах для запрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Их можно изготовить самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической гильзы) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото № 3, как это выглядит). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1.Открутите гайки и выньте (или выбейте) крепежные болты (фото №1). Убираем тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3.Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).

4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в шток , смазав его и тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Только в мыльной воде и без использования масла, так как втулки НЕ изготовлены из маслостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.

5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10.При отсутствии «специального инструмента» металлическая втулка , а также резина могут быть запрессованы в тисках.

И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги … При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI.Я не боюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из возможных втулок рулевой тяги для Classic … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я купил их и сразу установил на свою копейку. Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня.Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой сайлентблоков, но результат был просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Количество шума, передаваемого подвеской автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна из сайлентблоков не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их автомобиле. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена набора этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автомобилиста, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел на него денег Обслуживание и ремонт.Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была приравнена (и равна) цене комплекта реактивных штанг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (стержней) балаковского производства … Есть над чем подумать …

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.

Поэтому тоже рекомендую! Ничего сложного в установке реактивной втулки SEVI-Extreme нет … Все так же, как и со штатными втулками. Но есть небольшие нюансы: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной. Перед запрессовкой втулок проушины шатунов (шатунов) следует тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываются мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.

Вот как это было:

Стало:

Сложно, как я уже сказал, ничего нет.Главное, чтобы глаза были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках. И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

| нет комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет выгорание.Для этого нужно разжечь огонь и с помощью огня сжечь старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощный захват, вы можете попробовать выжать его.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых.Для их вдавливания понадобятся тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых тяг, сайлентблоков задней подвески… Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге.Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки.Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили оставшуюся часть вручную. С установкой посложнее …

Вы можете использовать следующий пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой для «проскальзывания» а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, руками вдавливать бесполезно или молотком.А если тисков нет, я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу вниз, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, затем на них ставил домкрат и поднимал машину для них. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеваем на втулку и вдавливаем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий.Я раздвинул его до упора, раздвинул тиски, заменил что-то более широким по диаметру, чем подшипник, использовал разнесенные проходы, толкнул, и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт заржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву.Сначала отрежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт за один прием, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самостоятельно произвести замену втулки реактивной тяги ВАЗ 2107. Принцип замены одинаковый для всех моделей ВАЗ Классик.

В прошлой статье «Замена жиклеров автомобилей ВАЗ» я показал, как полностью меняется тяга, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех жиклерах. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (шасси), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку выложу позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма.Хорошо, что она у меня есть. Раньше, когда ее не было, я бегал к соседям, чтобы они разрешили мне покопаться в машине, но теперь все намного проще.

Откатив машину на смотровую яму, определил, что резиновые втулки на поперечной тяге изношены. Теперь приступим к работе.

Первым делом снимаем поперечную тягу. Я взял металлическую щетку и тщательно очистил от грязи все резьбы на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло следующее испытание — выдергивание болтов. Зачем тестировать? Ведь если резинка рыхлая, то между болтом и металлической гильзой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под действием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто не получается.

В моем случае мне очень повезло и болты прошли очень легко.Левый болт вышел отлично, а правый упирался в нижнюю чашку пружины.

На фото выше видно, где упирался болт. Чтобы снять болт, нужно загрузить в багажник металлолом или попросить друга немного придавить заднюю часть машины. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь не должно быть трудностей. Если реактивная тяга будет жесткой, то вы можете помочь ломом.

Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нужно выбить металлическое внутреннее кольцо (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это, но это только что всплыло. На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, как древний перфоратор :).

Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить пальцы молотком, когда втулка резко выйдет наружу.

После всех усилий вот картина.

На фото выше видно, как растрескались резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе внутренний металлический зажим выпадает сам по себе, и резинка тоже выпадает.

Следующий шаг — выдавить старую резиновую ленту. Нам понадобится стержень выдавливания и упор.

Поленился сделать специальный съемник и порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки я использовал обойму для больших плашек (которыми нарезают резьбу), а для экструзии использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию … При небольшом давлении гильза легко выдавится.

На фото выше видно, как гильза начала выходить.

Приложив немного больше усилий, она выскочила.

Подготовка к установке реактивных втулок.

Перед установкой новой втулки обязательно очистить всю грязь и ржавчину внутри металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам ни в коем случае не нужно.Да и установка самого рукава будет проблематичной.

Внутренние втулки также подвержены износу; проверьте, не сильно ли они изношены, а затем замените их новыми.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.

Это сделано для того, чтобы при вдавливании металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, ведь были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Дорогие и брендовые сайлентблоки покупать не пытался, потому что обычные втулки ходят довольно долго. Конечно, можно купить и дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко вошла в держатель реактивного двигателя, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под действием тисков втулка встанет на место. При сжатии резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы, что она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она со временем войдет. Главное в этом деле — быстро выдавить тиски.

После проделанной работы мы получили следующий результат.

А теперь самая главная задача остается.Нам нужно вдавить внутреннюю металлическую втулку.

Я сделал эту пулю из штатного болта. У меня оказался токарный станок, и я только что заточил головку болта, но заточить можно и точилкой.

Толщину болта точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля входит в гильзу и выглядит так.

Смажьте пулю мылом и затем, как и прежде, прижмите гильзу тисками.

Все незаметно встает на свои места, но так как в металлической гильзе установлена ​​пуля, то до конца не дойдет, так как упирается в щеку тисков.

Теперь нам нужна подставка, чтобы натравить втулку. Я использовал дюймовый рукав, он как раз подходит.

Поместив рукав, складываем рукав.

После проделанной работы я получил следующий результат.

Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его с помощью молотка.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли, какого качества будут резинки.

На этом, пожалуй, и все, мы заменили втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, ограничивающий движение переднего поворотного кулака или задней оси в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Сайлентблок) представляет собой неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.

Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой.Одна из причин неисправности струйных стержней — появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Не исключена и коррозия основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по стуку в подвеске, которая проявляется во время движения.При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Работы лучше всего проводить на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

• набор ключей,
• щетка для обработки металла,
• WD-40 смазочная жидкость.

Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Также можно использовать более длинный гаечный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся снять болт, то ударить по нему не получится, т.к. закрывается доступ

полуось. В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещался под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, поставьте ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных штанг следует проводить поочередно, заменяя, например, два длинных, а затем короткие или наоборот.

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

Инструмент для выдавливания втулки реактивного тяги можно изготовить самостоятельно, купить или сделать на заказ.

Прежде всего, этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, а затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять контроль над автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности.Как только вы слышите стук в подвеске, вы замечаете резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных перевернуть автомобиль.

замена, ремонт, тюнинг, дизайн, цена

Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и у большинства заднеприводных автомобилей.Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене узлов подвески вы легко сможете выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, есть ли в гараже смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет «Устранение неисправностей».Сначала внимательно присмотритесь к шинам. Носить они должны быть одинаковыми. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем нужно проверить зазор в каждом подшипнике ступицы передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Нужно взять колесо, а точнее за верхнюю часть, а потом резко его потянуть. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, его нужно будет заменить.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Проверка амортизаторов

Если поврежденные левые передние амортизаторы необходимо заменить. Если на корпусе остались масляные пятна или деформация, нужно установить новое. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля при движении. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 не работает должным образом.Перед тем, как приступить к ремонту, следует внимательно проверить заслонки, чтобы полностью убедиться в их неисправностях. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно внимательно, стараясь не повредить крыло, оказать давление на переднюю часть автомобиля.

Если заслонки полностью исправны, кузов немедленно вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, замените их попарно.Стоит отметить, что устанавливать новую необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтировать только переднюю подвеску ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, открутите гайку, которая крепит шток к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо продолжать использовать шпонкой 6. Но можно также использовать специальное приспособление.После этого поверните две гайки, на которых производится крепление рычагов. Амортизатор снят вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что с плоской поверхности снять его не получится, даже если ложа будет полностью погружена в воду. Вам нужно поднять всю сторону автомобиля, на которой произведен ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну.Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового аттенюатора

Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала на шток наденьте нижнюю подушку, сделанную из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно.Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех гвоздильный. В нижней части затяните гайку кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно провести и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Заменять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: если он имеет механическое повреждение.Снимать его необходимо и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которыми производилось крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем поверните ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля.Во-вторых, этот же ключ нужно удерживать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко выколотите болт и снимите рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия кустов нужно зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, за счет чего выпрессовывается резиновый шарнир. Аналогично разобрали и вторую втулку. После этого вы можете ремонтировать руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки.Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на размещенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт крепления бампера, а затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Затем установите под нижний рычаг распорку и поставьте машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шариковый подшипник и только после этого затянуть гайку.В том случае, если вы сняли шариковый подшипник полностью, палец выпрессовывается из ступицы колеса необходимо также заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижняя часть изменяется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что он производится путем закрепления поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимы головки 22 и 19, также понадобится съемник для пружин.Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа 22 откручиваем две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

С помощью ключа 19 Открутите гайки, крепящие поперечный стержень к рычагу управления. Только после этого необходимо при установке лопастей сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратном порядке. Вам необходимо установить новую гайку. Со съемником шкива в новом рычаге запрессовываются втулки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит довольно долго.

Замена втулок стабилизатора — Когда следует менять втулки? Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости Признаки выхода из строя втулок стабилизатора.

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта.Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками произвести замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Функции

На большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески.При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик.Уже через 2-3 года они полностью истощают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
• Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях на них действует повышенная прочность на трение и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка плоская (среднего размера).
4. Набор головок с ручкой.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры и поддомкрачиваются передние колеса.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом можно снять втулку с другой стороны.
   Для этого используется лом
4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

• При отворачивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
• Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Доступ к болтам на кронштейнах стабилизатора поперечной устойчивости.
   Под них втулки.
3. Скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
   Съемный с головкой под торцевой ключ
4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если вы сравните устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi pajero 4 для замены сайлентблоков достаточно открутить несколько болтов, и это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» вам понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Стабилизатор поперечной устойчивости — штука интересная. Его главная особенность в том, что его часто недооценивают автомобилисты, особенно те, кто недавно ездил или не видел ничего круче девятки с протекшими амортизаторами. Действительно, его можно снять и вообще выбросить — машина все равно будет ехать. Правда, плохо.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля.Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и удары при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, стуки и так далее, могут указывать на неисправность втулок.Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Конструктивные особенности стабилизатора

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км / ч. Из-за больших валков, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как при повороте нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается.Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все подвески автомобилей оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали.Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них ложатся все удары от различных элементов подвески.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Эффекты.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединяются посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то стук в дальнейшем будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачих полицейских» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, хана втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка порадует трещинами и потертостями, характерными для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора не видны должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом. Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Перечень необходимых инструментов

Обязательно иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24; ключи на 17 и 15; для откручивания винтов от защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене; средство для защиты от накипи и ржавчины — WD 40; графитовая смазка; Джек.

Преимущества своевременной замены

Каждый водитель сможет справиться с заменой сайлентблоков на своей машине, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом.Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки означают отсутствие сложностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора Киа предполагает следующий алгоритм: Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт. Поднимите коробку передач с помощью домкрата, открутите заднюю подушку и подрамник. Чтобы облегчить доступ к задним подушкам, снимаются четыре болта, фиксирующие подрамник. Поднимите переднюю часть подрамника. Снимите крепеж и обработайте его масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле. Закрутите их всего на четыре-пять оборотов.

Это делается крест-накрест, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и равномерное сжатие самолета.Ослабьте домкрат до уровня, позволяющего дотянуться до болтов втулки. Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу. Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления. Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому устанавливается в последний момент.

Втулки бывают следующих типов:

1.Сферическая (или «железная») втулка. По конструкции он напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

Сегодня все большую популярность приобретает втулка стабилизатора полиуретанового типа. Их достаточно легко заменить, что является важным плюсом, а также они обладают хорошими характеристиками для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что это самые удобные детали.

Если у есть неисправность в районе втулки стабилизатора , ее в обязательном порядке следует заменить… В противном случае это может очень плохо сказаться на движении и управляемости автомобиля. При деформации или трещине втулки в зоне подвески автомобиля могут возникать шумы (в основном, когда автомобиль наезжает на препятствие или увеличивает скорость). В принципе проблемы в зоне подвески определяются именно по таким шумам.

Для, , чтобы убедиться в необходимости периодической замены втулок, необходимо провести диагностику подвески, после которой неисправность будет выявлена ​​или предотвращена.

В том случае, если выявлено, что необходимо заменить втулку стабилизатора, можно сделать самостоятельно. Тем более что в этом нет ничего сложного и процедура очень проста. Сначала откручиваются болты, которыми крепится хомут. Затем стабилизатор отводят в сторону и снимают старые детали. Ну и для финала очень аккуратно устанавливается новая деталь.

Это по этой схеме замена как переднего стабилизатора, так и заднего … После замены деталей вождение автомобиля станет намного приятнее и комфортнее, а различные дорожные препятствия будут преодолеваться без труда. Помимо прочего, новые элементы позволят максимально повысить производительность стоек.

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принятые силы и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называется стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

Назначение стабилизатора поперечной устойчивости — сохранять устойчивость автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковое усилие, возникающее в результате этого маневра, способно опрокинуть автомобиль со значительным креном кузова. Благодаря своим конструктивным особенностям стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает поперечное усилие на внешние и внутренние колеса относительно изгиба. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одиночной криволинейной балки или системы рычагов.

Как правило, зависимая подвеска автомобиля характеризуется одним изогнутым элементом, а независимая — системой рычагов.Во избежание шума от движений элементов стабилизатора и гашения вибрации стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию от узлов подвески, обеспечивая более плавный ход и меньший уровень шума.

Втулка представляет собой упругую деталь, изготовленную методом литья из резины. Форма ступицы может отличаться в зависимости от конструктивных элементов конкретного транспортного средства, но в целом форма аналогична.Для увеличения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена выступами и канавками. Визуально виден износ втулки — на ней появляются трещины и потертости, втулка становится твердой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При выходе из строя втулок стабилизатора проявляются следующие признаки:

Люфт рулевого колеса на поворотах;
Биение руля;
Проявление характерных щелчков при перекатывании кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Автомобиль заносится при движении в одном направлении;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

При обнаружении этих признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При выходе из строя втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполняются следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие колес с автомобиля;
Удаление подкрылка или другой пластиковой защиты;
Снятие крепежа с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей, чтобы облегчить процедуру замены втулки, необходимо снять картер двигателя.Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента втулка разъемная.

Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тысяч километров пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправности. Во избежание «рыскания» автомобиля при движении заменяются обе втулки стабилизатора независимо от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости при каждом техническом обслуживании необходимо очищать их от грязи, так как ее частицы в муфте между втулкой и звеном стабилизатора являются источником дополнительного износа.

Подвеска любого транспортного средства во время движения подвергается серьезным нагрузкам. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Эти элементы не подлежат ремонту, так как в этом нет необходимости в связи с тем, что это практически расходный материал, его легче заменить. И стоимость их не так уж велика. Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.

Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезный совет от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при прохождении поворотов.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. При этом пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в прежнее положение.Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.

Важная деталь

Стабилизатор — неотъемлемая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит загнать машину на подъемник или яму, в виде изогнутой стальной планки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более. С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря ему удалось сохранить устойчивость и управляемость при прохождении поворотов. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда автомобиль катится, распределяет его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории.

Признаки неисправности

Чтобы наилучшим образом гасить различные вибрации и выдерживать нагрузки, воспринимаемые кузовом, большинство деталей подвески соединены посредством упругих элементов. Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески.Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с сайлентблоками стук слышен не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять сайлентблоки. стабилизатор задний или передний.

Посторонний звук — результат износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.

На изношенной подушке можно заметить «узор» из трещин (в кругу мастеров — ромашки) и ссадин. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче всем известное полицейское препятствие. Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь начнет усиливаться стук, который со временем начнет приводить к разрушению деталей из-за деформации.Кузов может сильнее катиться на поворотах, и люфт рулевого колеса увеличится.

Многие производители автомобилей рекомендуют заменять втулки каждые 30 000–40 000 км пробега. Но в нашей реальности, чтобы решить, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если есть легкий стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.

Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами.Причем проблема проявляется вне зависимости от марки автомобиля. Во многом состояние крепежных элементов полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.

В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.

Обычно при общем ремонте подвески уделяют внимание сайлентблокам, если они изношены, то меняют тут же, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все заново разбирать.А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать автомобиль и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на Тойота Королла

Как заменить втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей марки Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla — не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:

• Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на высоте, удобной для работы.Вы также можете использовать яму, но вам все равно понадобятся домкраты.
• Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
• Приступите к снятию двух опор стабилизатора, для чего открутите по 4 болта на каждом кронштейне. Втулки нельзя заменить, не сняв их.
• Сами втулки снимаются с помощью монтажного или другого удобного приспособления. А поскольку они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий не требуется.
• Сначала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.

Для облегчения надевания детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Никогда не используйте керосин и тормозную жидкость, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Решая, как поменять втулки стабилизатора, можно увидеть, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно встретить изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Работы можно проводить на яме, подъемнике или домкрате, но второй вариант все же лучше.

Дальнейшие действия представлены в виде инструкций:

1. Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Сначала ослабьте рулевую рейку.
2. С помощью домкрата или специальной подставки немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
3. Слегка опустите подрамник, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, удерживающим втулки. После откручивания крепежа каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. Затем удалите старую деталь.
4. Обработайте новую деталь мыльной водой и установите на место.
5. Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.

Озадачившись проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что в моделях Киа Сид есть особенность, которая заключается в телескопической форме рулевого вала.В связи с этим необходимо сделать отметку перед тем, как открутить крепежный болт, и его установка будет производиться в последнюю очередь.

Замена сайлентблоков на Форд Фокус

Замена старой детали не представляет особых трудностей, а работу можно проводить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, часто бывает необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

• Для начала такая же процедура снятия колес.
• После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
• С помощью специального приспособления рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
• Снимите соединительные рычаги, открутив их фиксаторы.
• Снять шаровые опоры.
• Отвинтить основной фиксатор опорной подушки коробки передач.
• Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
• Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.

Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.

Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! Устанавливая стабилизатор на место, следите за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив распорных элементов. При необходимости его можно подпереть.

А чтобы зажимы легко вставлялись, их лучше смочить водой.Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.

Замена сайлентблоков на автомобиле «Лада Веста»

Работы производить при расслабленном состоянии стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, будет происходить в следующем порядке:

1. На вооружении кривошипом, удлинителем и головкой на 10 болты защиты, скрывающие рулевой механизм, находятся откручен.Обычно их 5 штук.
2. Далее необходимо отвернуть оба задних болта крепления кронштейнов втулок с помощью гаечного ключа на 13.
3. Отвинтите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
4. Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
5. Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
6. В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.

Как отмечают многие владельцы отечественных автомобилей Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем резиновые аналоги.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Наконец

Неисправный автомобиль представляет серьезную угрозу. И это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники. дорожное движение … Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!

Если бы машины всегда двигались по прямой, и даже если бы они не ускорялись или не замедлялись, стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться. Будь то поперечный крен при повороте или продольный при торможении, стабилизатор пытается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня мы поговорим о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески).Следует отметить, что MacPherson действительно очень нужен стабилизатор, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции. Угол развала там статический, но при кренах он меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления — опустить валок. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть.Возникающий момент предотвращает дальнейшее относительное движение колес, уменьшая крен. Как видите, работает очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей снижает ход подвески. Конечно для легковой машины это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы.По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из Жигулей болид Формулы-1. Это очень опасное заблуждение.

Самое первое, с чем столкнется Кулибин с куском железа толщиной с рычаг в передней подвеске — это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (это будет недостаточно для задних колес). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу.И если вмешиваться в работу одного из них некорректно, управляемость в целом снизится, хотя крен, вполне возможно, станет немного меньше.

Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен уметь скручиваться под действием разнонаправленных сил на правое и левое колесо. Если он каким-либо другим способом приварен или жестко прикреплен к подрамнику, он будет лишен такой возможности, поэтому крепится к нему с помощью втулок.Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, что сводит на нет все ее возможности для стабилизации поперечной устойчивости. А потом в поворотах машина начинает больше, чем следовало бы, падать на бок.

Не каждый автомобилист сразу это заметит, поэтому сайлентблоки меняют в других случаях: если при диагностике подвески выявлен износ, либо уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более типична не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, прониклись пониманием, что сайлентблоки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это сделать.

Что вам нужно?

Что хорошего в этом ремонте, так это то, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому пойдем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10.Но посмотрите на ключ: почему жизнь так его искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный специальный инструмент Алексея Телешова, мы его так назовем.

Поскольку мы будем менять сайлентблоки на Логане, нам придется учесть некоторые его особенности, поэтому такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидрорейка (мы ее, во всяком случае, использовали) вместе с «болгаркой». Итак, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гоняться нет смысла, есть вполне достойные производители, тем более, что рукав — кусок резинки, и что-то там сделать не так уж и сложно. Поэтому обратим внимание на две ходовые модели: французскую Sasic за 160 рублей и бельгийскую Sidem за 180. Выберем Sasic.

Заходим в ящик и садимся на подъемник.

Как это обычно бывает с резьбовыми соединениями в нижней части машины, все они давно покрыты слоем грязи и кислоты.Поэтому перед началом работ имеет смысл полить болты WD 40 водой. Немного ждем и вытаскиваем тот самый ключ со сломанной судьбой и пробуем десять раз открутить болт сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете тщетность этого плана). Но в этом случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезают, ведь его назначение никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот агрегат делают попроще и немного мягче ( и болт меньшего диаметра).Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко зажима. Теперь дело за «болгаркой»: отрежьте эту уху и перейдите на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Сделать это несложно: откручиваем ближайший болт для защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из зажимов и отвести в сторону.Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если вам придется отрезать проушину и с этой стороны — болт почему-то здесь откручивается легко.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так-то просто, поэтому берем сборку и за отверстие этого болта зацепляем. Все, зажим у нас в руках.Теперь той же сборкой снимаем стабилизатор с подрамника и вытаскиваем втулку. Ради интереса сравним новые и старые сайлентблоки. На той части, которую мы только что удалили, виден износ, но это пока не критично. В окончательно убитом рукаве заметна хорошо выраженная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Снова возьмите крепление и снова отодвиньте стабилизатор от подрамника.Вставляем втулку, после чего сборку можно снимать. Чтобы было удобнее ставить хомут, воспользуемся смазкой (мы использовали медь). Применяется как к зажиму, так и к болту.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было открутить болт. Не всегда удается вдавить зажим рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу.Бить по резине молотком, как правило, бесполезно, поэтому протаскиваю гидравлическую стойку под машину. Упираемся в зажим и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть неправильно собрано?), То отверстия на зажиме и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт и потом затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, что воротник никак не хочет встать на место.В этом случае не нужно пытаться натянуть ее на втулку с чрезмерным усилием: она может быть повреждена или деформирована и просто затяните ее криво. Получится даже хуже, чем было, потому что стабилизатору одинаково противопоказан как чрезмерный люфт, так и слишком тугое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки — без нее трение между железом хомута и резиной втулки не позволит установить деталь правильно и без лишних усилий.Добавьте немного, и все пойдет намного проще.

А теперь повторяем точно такую ​​же операцию с другой стороны, не забывая поставить на место топливные трубки и затянуть болт защиты, если их все же пришлось снимать. Это все.

Что в итоге?

В принципе, на других автомобилях с передней подвеской Макферсон кардинальных отличий нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и каких-то других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Стоимость работы в сервисе 440 руб. За сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть прелесть: если что-то пошло не так, на СТО можно аккуратно вообще без стабилизатора, и там все как положено соберут. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет дальше ехать со сломанными или изношенными втулками … Даже если внизу ничего не стучит (а сначала точно ничего не стучит), управляемость снизится, иногда даже до безобразия.Не стоит доводить до этого момента, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел .: 928-32-20)

Был когда-нибудь стабилизатор поперечной устойчивости?

как и зачем менять втулки стабилизатора внутренние втулки стабилизатора

При выходе из строя подвески в поперечном стабилизаторе подвески это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта.Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колеса не отвалятся. Но для того, чтобы ездить на машине со сломанными рукавами, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, возникшие из-за износа гильз, будут слышны в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески.Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может перевернуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его корпус начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся эластичные втулки из полиуретана (или из особо плотной резины).Их назначение — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости на входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При въезде на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Стержень люфта стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен при одновременном падении переднего колеса машины в глубокий грохот на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Спустя 2-3 года они полностью выработают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине передовые автовладельцы сразу меняют резиновые втулки на полиуретановые).
• Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены близко к колесам, регулярно попадают антигенные химические вещества, воздействие которых значительно сокращает срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (так как в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам) .

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках Sasic, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор ключей для рожков.
3. Ставни плоские (среднего размера).
4. Комплект торцевых головок с заслонкой.
5. 2 домкрата.
6. Антистатическая обувь.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего снимается защита картера с помощью ломаных ключей (если установлена). Затем под задние колеса. Автомобиль ставится антитипными башмаками, а передние колеса — поддоминирующими.
2. Теперь гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему подвесному рычагу, откручиваются передним ключом. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками — шайбы-граверы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь можно снимать кронштейны. После их снятия можно снимать втулки. Чтобы снять шток стабилизатора, его забраковывают ломом. Шток остается ломом, втулка снимается вручную. С другой стороны, втулка снимается аналогично.
   Здесь используется лом
4. Кроме двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия тяги скоба зажимается в тисках, и шток аккуратно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего шток стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работе

Важные моменты

• При откручивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими, легко ломаются ключом от тачки.
• Следует помнить: скобы, удерживающие крайние рукава, разные, хотя не всегда это можно увидеть невооруженным глазом. Расстояние между отверстиями для шпилек в левом и правом раскосах составляет 3 мм.Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
• Извлечь стабилизатор поперечной устойчивости из кронштейна непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены гильз на Митсубиси Паджеро 4

1. С помощью рожкового ключа на 12 откручивается 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизаторов поперечной устойчивости.
   Под ними втулки
3. Эти скобы легко откручиваются чистовой головкой с храповым механизмом.
   Снята торцевая головка.
4. После очистки раскосов шток стабилизатора опускается вниз и открывает доступ к втулкам. Установлен взамен изношенного

Если сравнивать устройства стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то можно отметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее.Если на Митсубиси Паджеро. 4 Для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, причем сделать это можно в любом гараже, тогда в случае с «семеркой» мне понадобится лом и смотровая яма. Однако при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

На механизмы автомобиля устанавливается множество различных прокладок и резиновых втулок. Для нормальной работы или в качестве соединительного элемента. Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности.В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной. Кроме того, изношенные рукава могут привести к более серьезным неисправностям.

Это касается и втулок, установленных на стабилизаторе. Если во время движения вы заметили шум в подвеске автомобиля, это может означать, что необходимо заменить втулки стабилизатора. Причем это касается замены передних и задних рукавов. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км / ч.Из-за того, что при токарной обработке возникали валки большего размера, возникла необходимость в установке этого компонента. Основная задача стабилизатора — уберечь автомобиль от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это приводит к раскачиванию машины. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, не давая переворачиваться.

На заметку! Все автомобильные подвески оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади.Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлена ​​торсионная балка: функции стабилизатора будут голыми на самой подвеске.

Конструкция стабилизатора многих автомобилей представляет собой П-образный металлический стержень, изготовленный из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — по ним идут все выстрелы из различных элементов подвески.

Какие бывают рукава и зачем они нужны

Основная задача гильз — снижение шума подвески при перемещении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Как правило, они производятся из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают повышенной эластичностью и прочностью, из-за чего экраны и стуки при изменении высоты любого из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к корпусу сложно, так как расстояние от места крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Часто о неисправности втулок можно сказать различные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах — грохоты, стуки и так далее. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этот предмет можно набивать пыль или песок.

Признаки износа

Конструктивные параметры втулки немного схожи с параметрами шаровой опоры, только у втулки есть одна неприятная особенность — она ​​изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя.Также следует отметить, что ездить на автомобиле с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому, если вы обнаружили неисправность втулки стабилизатора — постарайтесь как можно скорее заменить ее. Определить непригодность водительского рукава для водителя не составит большого труда, ведь при движении управление автомобилем станет затруднительным.

В большинстве случаев износ втулок стабилизатора сопровождается характерными звуками в зоне подвески, которые усиливаются при разгоне автомобиля.Преодоление неровностей дороги (неровности, ямы, галька на дороге) заставляет водителей вздрагивать от происходящих ударов в днище автомобиля. Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и незначительное ухудшение управления автомобилем, а также выяснит причину этой проблемы.

Чтобы втулки и подвеска не доводились до такого состояния, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр всех элементов конструкции.Необходимо провести тщательную диагностику рукава.

Диагностика

Диагностика втулок стабилизатора осуществляется в два этапа:

• визуальная оценка;
• Оказание механического воздействия.

Надо поставить машину на эстакаду или ямку для проверки резинки. Некоторые используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика гильз предполагает сильное рывков стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть.То же касается и домкратов, с которых машина прыгает намного быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым печальным последствиям, так как вес автомобиля очень большой, а всю эту металлическую конструкцию может подобрать механика.

Задача визуальной оценки — осмотреть резину на предмет разрывов и трещин. Если на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то нужно полностью поменять весь комплект. Для механического удара требуется грубая мужская сила — возьмите стабилизатор рядом с рукавом, который соединяет предмет с телом, и сильно потяните его во все стороны.В процессе могут быть заготовки или экраны. Это означает, что втулки необходимо заменить. В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на сильную нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут причинить им никакого вреда.

Что понадобится для замены

Для выполнения этой работы вам не понадобится много инструментов, но все же нужно подготовиться заранее.

Для замены втулок стабилизатора необходимо:

• домкрат;
• линейка или штангенциркуль;
Удлинитель специального ключа
• ;
Ключ храповой
• ;
• Кавказ, один по 13, другой по 10;
• головок удлиненных или обычных (14,13).

Стоит отметить, что это только основной набор инструментов, на самом деле могут понадобиться другие. Это связано с необходимостью откручивать гайки крепления при снятии стабилизатора. В этом и вся загвоздка, ведь обычным ключом не удастся открутить гайки крепления (в процессе эксплуатации они покупаются на деталь). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам — использованию ножовки по металлу или болгарии. В процессе отпускания гаек может повредиться стойка стабилизатора, так что одной заменой резинки уже нельзя.

Домкрат может понадобиться в двух случаях: для подъема автомобиля и для возврата штанги стабилизатора в исходное положение, если это невозможно или с ломом. Если шток все же остался немного в стороне, то приподнимите заднюю часть машины. Этого должно хватить, чтобы предмет вернули на место.

Также не справиться с заменой втулок без втулок стабилизатора. Получить их можно, не выходя из дома.Благо для этого есть Интернет, с помощью которого можно заказать желаемую деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомобильный магазин или рынок. Учтите, что для каждой модели автомобиля нужна определенная резинка, поэтому перед покупкой не поленитесь, сначала снимите старые запчасти для сравнения в магазине. Кроме того, они могут пережить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, не подходящую для вашего автомобиля.

Качество деталей также играет немаловажную роль, ведь для их изготовления может использоваться не только натуральный каучук, но и искусственный. Если у вас есть выбор: купить куст из натурального материала или искусственного, то лучше предпочесть последний вариант (он более прочный).

Замена передних рукавов

Эту процедуру можно выполнить двумя способами: приподнять одну сторону автомобиля или два домкрата. Второй способ считается более трудоемким, но многие автомобилисты отдают ему предпочтение.Кроме того, с двух сторон машины установка и снятие втулок может выполняться намного проще. Главное — безопасность и соблюдение пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Шаг 1. Для начала покупаем детали под замену. Можно взять оригинал или аналог — это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, вы заплатите за предметы не более 400 рублей.

Шаг 2. Установив антиколлективные клинья, раздвинуть автомобиль. Затем откручиваем болт крепления кронштейнов рукавов. Для этого вам понадобится ключ на 12. Если болт не крутится, то обработайте его WD-40 или как этот инструмент в народе называется — «Вовешка». Через 5-10 минут застежку можно будет легко открутить.

Шаг 3. После того, как крепежные болты откручены, снимаем стопорную скобу немного вверх.Голыми руками это очень сложно, поэтому используйте отвертку, слегка касаясь ею крайней части кронштейна.

Шаг 4. Осторожно снимаем втулку. Необязательно использовать для этого какие-либо инструменты, втулка легко снимается и тд. После снятия осмотрите предмет на предмет повреждений, признаков износа или трещин.

Шаг 5. Установите новую втулку на свое место и опустите на нее фиксирующую скобу. Желательно обработать поверхность втулки небольшим количеством графитовой смазки, чтобы скоба без проблем прилегала к резине.После этого затяните крепежный болт, стараясь не нарезать резьбу. В противном случае вы добавите некоторые опасения.

Замена задних втулок

Крепление заднего стабилизатора осуществляется за счет двух втулок из резины. Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции. В результате задняя подвеска При движении начинает стучать.Если вы услышали характерные звуки, значит, вам необходимо заменить задние рукава. Как и при замене передних рукавов, необходимо поднять машину на домкрат. Желательно поднять сразу две стороны — правую и левую. Теперь приступим к работе.

Шаг 1. Начинаем заводить новые резинки. В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает срок эксплуатации деталей и облегчает процесс замены.

Шаг 2. Очистить поверхность стабилизатора и застежки от пыли. Для этого используйте грубую наждачную бумагу или жесткую щетку. Затем брызните немного WD-40 на болт, чтобы его было легче открутить.

Шаг 3. Выкрутите крепежный болт на 14, а затем слегка нажмите на скобу плоскогубцев, чтобы потом можно было снять деталь. Как видите, процессы замены передней и задней втулок мало чем отличаются друг от друга, за исключением того, что болт отключен.

Шаг 4. Смажьте стабилизатор жидкостью из комплекта, после чего можно устанавливать новую втулку. Не путайте стороны детали, установите ее той же стороной, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.

Шаг 5. Осторожно установите кронштейн стабилизатора на место и закрепите болтом. В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепежный элемент или сам кронштейн.Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.

Преимущества своевременной замены

Справиться с заменой гильз в своей машине сможет каждый водитель, ведь это процесс не ультра-гальванического ремонта. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это защитит стойки стабилизатора поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию уйдет на второй план, если ранее были установлены новые гильзы. И в целом установленные новые рукава — это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Особенности задачи для популярных моделей

По статистике, владельцы таких моделей автомобилей, как Renault Megan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta (и другие представители отечественного автопрома) сталкиваются с проблемами, связанными с втулками стабилизатора.Учитывайте особенности конкретных моделей авто, а также рекомендации при замене.

Таблица. Описание проблемы для некоторых моделей

В заключение

Несмотря на простоту замены, с которой может справиться практически каждый автомобилист, забыть о безопасности невозможно. Вес машины не шуточный, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие противоударного клина может привести к серьезным травмам. Чтобы этого не было, обязательно проверьте исправность домкрата, а все этапы этого процесса выполняйте с особой осторожностью.

Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео

Подвеска любого современного автомобиля Состоит из упругих элементов, воспринимающих неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принятые усилия и сдвигает колеса. Вся эта система рычагов и балок получила название стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Назначение стабилизатора поперечной устойчивости — поддерживать сопротивление автомобиля при изменении внешнего усилия, например, при повороте.Боковое усилие, возникающее в результате этого маневра, может перевернуть автомобиль со значительными перегибами кузова. В силу конструктивных особенностей шахты стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает поперечную силу, действующую на внешние и внутренние колеса, относительно поворота. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одной изогнутой балки или рычажной системы.

Как правило, для зависимой подвески автомобиля характерен один изогнутый элемент, для независимой — рычажная система.Во избежание шума от движений элементов стабилизатора и гашения вибрации стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — гильз.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию узлов подвески, тем самым придает автомобилю большую плавность хода и снижает шум.

Гильза представляет собой эластичную деталь из литейной резины. Форма гильзы может меняться в зависимости от конструктивных элементов бетонной машины, но в целом форма аналогична.Для увеличения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена приливами и канавками. Носить рукав можно визуально визуально — на нем появляются трещины и потертости, рукав становится прочным и неэластичным.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При выходе из строя втулок стабилизатора появляются следующие признаки:

Правое рулевое колесо при повороте;
Биение руля;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Глажка» автомобиля при движении;
грн автомобиля при движении в одну сторону;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

При обнаружении этих признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

В части неисправностей втулки стабилизатора поперечной устойчивости производят следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие колес с автомобиля;
Снятие кожуха или другой пластиковой защиты;
Снятие крепежа с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулок стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены гильзы необходимо снимать картер двигателя.Сборка производится в обратной последовательности. Для удобства установки этого эластичного элемента рукав вырезан.

Замена втулок стабилизатора должна производиться после 30 тыс. Км пробега или при проявлении вышеперечисленных неисправностей. Во избежание «рытья» автомобиля при движении замена производится обеими втулками стабилизатора вне зависимости от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости при каждом техническом обслуживании необходимо очищать их от грязи, так как ее частицы при сопряжении втулки — стабилизатора тяги являются источником дополнительного износа.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются составным элементом системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины в поворотах. Во время поворота центробежная сила стремится наклонить корпус в противоположную сторону, а сеть стабилизатора с помощью прикрепленных к корпусу гильз и подвески противостоит такому влиянию. Со временем рукава изнашиваются, разрушаются и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы расскажем о том, как определить, нужна ли замена гильз и как их меняют.

Для чего нужны втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсионно-закручивающей балки, за счет чего изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального стержня, с которого происходит скручивание. стабилизатор сделан. Задача гильзы не только в креплении стабилизатора к корпусу, но и в уменьшении шума всей системы. Резина или полиуретан, из которых изготовлены гильзы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одной из осей оси происходит без капель и скрипов.Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову из-за того, что по мере изменения изгиба изменяется расстояние от края стабилизатора до места крепления подвески. Очень часто неисправные сайлентблоки издают различные звуки — стуки, экраны, особенно при проезде лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это связано с тем, что рукав либо теряет эластичность, становясь слишком жестким, либо под ним песок или пыль.

Как проверить втулки

Проверка втулок состоит из двух этапов:

• визуальный осмотр;
• механическое воздействие.

Чтобы проверить сайлентблоки, машину закатили в яму или пролёт. На подъемнике выполнять эти работы нежелательно из-за того, что стабилизатор для проверки втулок должен сильно тянуть, а это может привести к падению машины. Особенно нежелательно использовать домкраты, потому что стабилизатор пару раз дергается, вы наводите на себя наводку машины. Последствия такого развития событий предсказать несложно. Даже быстрое прибытие спасателей и неотложная доставка в больницу не позволит избежать серьезного вреда здоровью.Если спасатели задержатся, то вы можете умереть от аварийного синдрома, внутреннего кровотечения или боли.

Цель визуального осмотра — выявить трещины и изломы втулок. Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или щель, то нужно поменять весь комплект. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении симптомов или детонации втулки необходимо заменить.Не бойтесь повредить втулки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузка при движении намного сильнее, чем вы можете создать, даже вырывая изо всех сил.

Как заменить втулки спереди и сзади + видео

В отличие от проверки, которую нужно проводить только на яме или эстакаде, замену втулок также можно провести на подъемнике или домкрате и двух стойках . Подробно о том, как правильно поднять машину на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля).Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

• комплект торцевых и рожковых ключей;
• металлическая щетка;
• мыльный раствор;
• графитовая смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора на всех машинах одинакова. Необходимо очертить переднюю или заднюю часть машины, убедиться, что машина не упала, затем снять колеса и защиту двигателя (если установлена). После этого очистите все болты и гайки крепления втулки к корпусу или подвеске, очистите железную щетку.Часто гильзы крепления стабилизатора к подвеске выполняются в виде деталей с двумя отверстиями и устанавливаются внутри сайлентблоками. Поменять такие сайлентблоки целиком, а не отдельные сайлентблоки гораздо проще. Обойдется немного дороже, но мучиться причинами старых сайлентблоков и запрессовки новых не придется.

Единственная сложность, возникающая при замене втулок, — сложность отвинчивания болтов, которыми втулки и хомуты крепятся к корпусу.Особенно сложно выполнить эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настраиваться на непростую работу в сложных условиях.

• Прежде всего, отсоедините стабилизатор от подвески;
• Затем откручиваем болты крепления к кузову и вытаскиваем стабилизатор наружу;
• Старые втулки снимаем со стабилизатора, очищаем от пыли и грязи и промываем с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, поскольку пыль — сильный абразив, способный быстро вывести из строя новую втулку;
• Теперь новые сайлентблоки смазывают изнутри мыльным раствором и надевают стабилизатор;
• После этого стабилизатор вставляется на место и крепится к кузову и подвеске.