ВАЗ 1111 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

---

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

---

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 1111 Ока. Чем официалы, лучше сам!

Артик

Лью G12 красный. Проблем не имею. (C220D w202, 1997) У друга с диском сцепления на ваз до сих пор все слава богу нормально >)

Алег

Здравствуйте! А что насчёт DCT KIA?

Прайор

Скажыте как вам ето авто стоит покупать

Митя

Спасибо за записи WEC!, 2012 — го записей только нету, подписываюсь

Aileen

У меня стоит подшипник NACHI 30BGS10DLT2 не подскажете, что это за зверь, Яндекс не знает. Мне друг сказал и без диска сцепления на оке куча чего полетело Ж))

Екатирина Кварталова

Видос классный… хорошо следить за рукожопыми мастерами!!! Ещё в конце бы написал, что нужно педаль подавить несколько раз… для водителей без опыта полезно… и про то, что в бачке тормозной жидкости может появиться выше уровня мах. ..

Все сервисы по ремонту ВАЗ 1111 Ока на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена диска сцепления ВАЗ 1111 Ока

Олександр

Мучаю калду в такси шесть лет, с таким движком, машина живет на улице в спартанских условиях сибири, пробег от600000,пока без ремонта движка, масло практически не жрет, вывод апофиоз японского автопрома, просто … двигатель

Ливанов Вася

Посоветовали поменять масло в коробке. Мануал рекомендует лить 75W LV (типа Low Viscosity — пониженная вязкость), в амг говорят, что такое больше подходит для роботов, а в механику надо лить 75W-90 GL-5 (без LV, оно более вязкое). Есть какие-нибудь соображения на этот счёт? Неплохо, если более обстоятельно по диску сцепления рассказал бы )))

Hyatt

В большинстве случаев просто заменить жидкость совершенно недостаточно.Раз в 2 года нужно разбирать весь тормозной суппорт. Все проверять, очищать от грязи и восстанавливать подвижность деталей.Особенно если дороги зимой посыпают солью!

Herve

был 88 той мас айс сурф 4 г в пользовании одни положительные эмоции самолёт люксовый ну японцы

Александру

да нет его никто не трогал. заезжал к электрику он сказал могу отключить иммобилайзер 4 т.р а отключать его не охото )) Геморрои с диском сцепления не так и страшны ))

Альфия

четко и никаких лишних соплей! палец вверх!

Constantin

нечего страшного попал слесарь ‘ я сам слесарь’ попал на лишнюю работу ну и х.й с ним, главное не на запчасть, ее можно поставить и она будет работать. главное не косячить на моторах- там последствия похуже.

Чапыгин Вовик

Да ну … Сколько делов. Пол морды разобрать надо! Периодические проблемы с диском сцепления не так и страшны >)

Достон

Доповню Льоша, що скрипить поки не виключу поворот,як при заведеному двигуні так і просто при вкльченому зажиганії.

Амелин

как коробка себя ощущает? я слыхал что на уди кваттровых она быстро приходит в негодность

Айгуль

на таврию 1,2 подойдет? У моего соседа с диском сцепления на вазике пока все слава богу нормально 😉

Русланка

Воды налил. Это рекомендую это нет. А демферные пружины для плавного трогания?

Никола

если это стучит колено то давления не должно быть скорее. маховик думаю не только при запуске стучал бы.

Самир

Проблемы с диском сцепления это еще что ) Баба лишняя в видео

Заир

Норм так лайфхак срузу б не дапёр!

Шахриёр

Подскажите пожалуйста!Такая проблема…Кия Рио 2011г автомат на ходу ведёт себя отлично,переключает без пинков и т.д.,НО идёт сильный толчёк что аж мотор вперёд наклоняется в момент включения D!Все остальные режимы включаются отлично!Поменяли подушки двигателя(от этих пинков разбило резьбу крепления подушек)-ещё хуже стала пинать!Подскажите пожалуйста в чем причина???

Снятие педали сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Автодром СтартАвто. Упражнение № 2 ‘Змейка», ‘Колейная доска», ‘Движение с малой скоростью»
Сцепление, проблемы с гидроприводом. (часть №2).
Признаки неисправности выжимного подшипника
Проверка работы после замены сцепления
Как облегчить педаль газа. Советы.
Тест
OFF ROAD покатушка на Лавну.Уаз, Toyota,Duster,Humme r,Defender, Nissan, Нива, MITSUBISHI.
Адаптивная АКПП (Автомат). ЗАТУПЫ! ПРО АДАПТАЦИЮ
Veigel COMPACT ll
Мотор saab 9000

Все по теме Снятие педали сцепления ВАЗ 2101

Магомедрасул

Да машина которое представлена на тесте стоит страшных денег, фактически в два раза больше базовой стоимости

Desta

Доброго времени суток,скажите пожалуйста,а если скорости хорошо включаются,но при выжиме сцепления слышен шелест какой-то,это на 2114!?!

Страйк

Вариант КЛАС, себе буду так сделать. Спасибо за видео.

Malcom

Ты в сша живёшь?

Мики

хорошая идея, но на мой авто такого комплекта нет= двухмассовый развалился на 50 тыс при том что я не насилую сцепу и коробку, машина — стоковый Golf MK5 Gti 2.0Т… если брать ставить всё как было, обходится по минимуму около тысячи евро =

Касим

Дизлайк за кресты и ленты…

Agata

Здравствуйте, спасибо за совет. Сделал как показано на видео, скрип пропал, но ненадолго. Приблизительно через час опять появился. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.

Valiant

какое нахрен давление в коробке если там температура указана?!

Fath

Параша очередная

Никит

На старенькой ‘Оке’ 1995 года выпуска пропали тормоза. (её можно увидеть на моих роликах на канале Василий Барышев в плейлисте деревня Павлово Василий Барышев.) исчезала тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра. ОКА уже не проходит техосмотра, так как постоянно находится в деревне. Использую её для поездок на рыбалку и за грибами. Но тормоза нужны. Покупать новый тормозной цилиндр уже нет смысла. Отремонтировал я цилиндр с помощью… Нитки! Обыкновенной швейной нитки. Мне такое приходилось раньше делать, когда работал шофёром. Снял аккуратно уплотнительное кольцо, в канаву намотал несколько витков нитки и вновь поставил старое кольцо на место. Просто у меня тогда не было возможности рем комплект для главного тормозного. Так и проездил всё лето на этой нитке. С тормозами. Подписывайтесь на мой канал Василий Барышев. Есть много интересного. Например такое : Или такое :

Этина Кымбат

Chrysler Voyager 2001 проблема с тормозами. уже месяц как нажимая на тормоз пару раз подряд педаль становится дубовой. чуть проедешь нормально но опять нажимая пару раз дубеет. когда только заводишь машину вообще не возможно нажать нужно ждать чуток. сказали вакум не работает так я снял с другой машины которую разобрал раньше на запчасти поменял сделал прокачку но тоже самое. Случалось ли у вас такое? помпа вроде тянет пробовал на другой машине и на моей почти одинаково. не пойму в чем проблема. спасибо.

Рустик Коноплич

Всмысли в главном цилиндре открыты все каналы

Сайрус

…Не забываем о том что зимой снег на этих фонарях почти не тает, как если бы стояла обычная лампочка!!! А если поедете по заснеженной трассе, то будьте готовы к тому что сзади вы будете незаметны, хоть и светит он сильно ярко, словно ‘туманка’, а это уже мешает позади движущемуся транспорту.

Написать комментарий

Инструкция по установке автомата сцепления на автомобиль ВАЗ 11113

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПС 20. 1602605 ВАЗ 11113 (специальное исполнение)

 

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

ПС 20.1602605 (ВАЗ 11113)

ПАСПОРТ

Привод сцепления электромагнитный 20.1602605 для автомобиля  ВАЗ 11113 и  комплектаций.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры и размеры.

1.1. Привод сцепления электромагнитный соответствует требованиям ГОСТ 3940-84 и технических условий 20.1602605ТУ.

1.2. Привод  рассчитан для работы в цепи постоянного тока при номинальном напряжении 12В.

1.3. Привод обеспечивает повторно-кратковременный режим работы  S3, продолжительностью одного цикла 20с  (ПВ 15).

1.4. Масса привода – не более 8 кг.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Привод сцепления электромагнитный  20.1602605 (электромагнит в сборе, электронный  блок управления, рукоятка переключения передач, жгут проводов в сборе) – 1шт.

2.2. Паспорт  ПС 20.1602605 – 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Привод состоит из исполнительного электромагнита, якорь которого  кинематически связывают с вилкой выключения сцепления, электронного блока управления работой электромагнита, рукоятки переключения передач, жгута проводов с двумя предохранителями, тремя  реле включения и управления привода, трехпозиционным выключателем режимов работы привода  и  контрольной лампой.

3.2. Электромагнит  закрепляют в моторном отсеке под левой фарой (по ходу автомобиля), электронный блок  закрепляют в моторном отсеке  в районе коммутатора автомобиля,  рукоятку  переключения передач устанавливают  на  место  штатной  ручки  КП.  Выключатель  и  контрольную  лампу  закрепляют  на  панели  приборов.

3.3. Включение и выбор режимов работы привода  производится с помощью переключателя, имеющего три  фиксированных положения:

—          выключено;

—          нормальный  режим трогания;

—          тяжелый режим трогания.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Включение привода производится нажатием на клавишу переключателя.

Нормальный режим трогания используется при трогании в нормальных условиях (ровная дорога с твердым покрытием). Тяжелый режим трогания включается переводом переключателя в нижнее положение и используется при трогании в условиях, отягощенных различными  факторами (подъем, глубокий снег, повышенная загрузка и т.п.).

Светящаяся контрольная лампа информирует о состоянии привода сцепления:

—          горит ярко — сцепление полностью выключено;

—          горит тускло — сцепление в промежуточном положении;

—          не горит  — сцепление включено.

4.2. Выключение сцепления производится  при нажатии;

—      выключателя  на рукоятке переключения передач:

—      педали тормоза в режиме трогания автомобиля.

4.3. Включение сцепления производится  при:

—          нажатии  на   газ  из режима холостого хода;

—          отпускании выключателя на  рукоятке переключения передач в процессе переключения передач.

4.4. Сцепление остается выключенным при  нажатом состоянии выключателя на  рукоятке переключения передач  и  на   оборотах холостого хода.

5. ПРИМЕР РАБОТЫ

5.1. Начало работы:

—          переведите рукоятку переключения передач в нейтральное положение;

—          запустите двигатель;

—          включите клавишу переключателя.

5.2. Трогание:

—          нажмите на выключатель на рукоятке  переключения передач и включите  первую передачу;

—          отпустите выключатель на рукоятке и плавно надавите  на  газ —  автомобиль тронется.

5.3. Переключение передач:

—          отпуская   газ,  нажмите на выключатель на рукоятке  переключения передач, при этом сцепление выключится;

—          не прекращая нажатия на выключатель на  рукоятке  переключения передач, переведите ее на нужную передачу и отпустите выключатель на рукоятке, по истечении 1,5  сек. сцепление плавно включится;

—          при переключении на высшую передачу, рекомендуется начинать нажимать на  газ  не ранее, чем через полсекунды после отпускания выключателя на рукоятке  переключения передач;

—          при переключении на низшую передачу рекомендуется после отпускания выключателя на рукоятке  переключения передач нажать на  газ, чтобы по возможности уравнять скорости вращения двигателя и диска сцепления.

5.4.  Конец работы:

—          остановите автомобиль, переведите рукоятку переключения передач в нейтральное положение,  выключите клавишу переключателя, заглушите двигатель.

ВНИМАНИЕ!                                      Нажатие на выключатель на рукоятке переключения передач следует производить только   для полного выключения сцепления при включении и  переключении передач.  Нажимать или удерживать рукоятку в нажатом состоянии в иных случаях не рекомендуется.

Во время длительной остановки переведите ручку переключения передач в  НЕЙТРАЛЬНОЕ положение и выключите привод сцепления.

Водитель, выходя из автомобиля с работающим двигателем, переведите ручку переключения передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ  положение (требование по безопасности).

6. УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И РЕМОНТУ

6.1 Отрегулировать штатный привод сцепления в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

6.2. Регулирование электромагнитного привода производится регулировочной гайкой на резьбовом наконечнике троса привода при необходимости добиться плавности трогания или чистоты включения передач в следующем порядке:

—          отпустить контргайку;

—          установить зазор 2-4 мм между торцом регулировочной гайки и вилкой выключения сцепления при полностью вытянутом наконечнике троса;

—          в случае трогания с рывком  — зазор увеличить;

—          в случае затрудненного включения задней или первой передач – зазор уменьшить;

—          после регулировки – регулировочную гайку  законтрить;

6. 3. обороты начала трогания  устанавливаются (при необходимости) с помощью переменного резистора  (местонахождение-отверстие в корпусе электронного блока –обозначение – О ). Для увеличения оборотов начала трогания часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора  заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

6.4.Время  включения  сцепления при переключении передач на ходу устанавливается (при необходимости) с помощью переменного резистора  (местонахождение-отверстие в корпусе электронного блока —  обозначение —  П ). Для увеличения времени включения сцепления часовой отверткой регулировочный винт переменного резистора  заворачивают против часовой стрелки (и наоборот).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям ГОСТ 3940-84, ГОСТ-Р и ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации привода равен гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором он установлен, но не более 12 месяцев, и прекращается одновременно  с прекращением гарантийных обязательств на этот автомобиль.

Гарантийный срок  исчисляется со дня продажи автомобиля или со дня установки привода на ранее изготовленный автомобиль.

7.3. Гарантийная наработка привода – 20 000 км пробега автомобиля.

7.4.Предприятие — изготовитель в рамках гарантийных обязательств производит безвозмездный ремонт вышедших  из строя приводов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствует требованиям  ГОСТ 3940-84 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________________________________

Приемку произвел ________________________________________________

Дата реализации через торговую сеть ________________________________

Дата окончания гарантийных обязательств ___________________________

Адрес гарантийной мастерской:

Московская область, г. Серпухов, ул. Береговая, 49, тел. 8 919 995 91 60.

как отрегулировать трос центробежного или дискового сцепления? Выбор муфты и корзины автоматического и редукторного сцепления

Мотоблоки существенно облегчают труд фермеров и владельцев собственных приусадебных участков. В этой статье речь пойдет о таком важном элементе конструкции этого агрегата, как сцепление.

Назначение и разновидности

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

• фрикционный;
• гидравлический;
• электромагнитный;
• центробежный;
• одно-, двух- или многодисковый;
• ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

• управляющий узел;
• ведущие детали;
• ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Регулировка сцепления

Следует отметить, что при работе нужно соблюдать определенные рекомендации, дабы избежать преждевременных поломок и ненужных проблем, возникших из-за неправильного обращения с техникой. Педаль сцепления необходимо и нажимать, и отпускать плавно, без резких движений. В противном случае двигатель может просто заглохнуть, тогда вам потребуется потратить лишнее время и силы, чтобы запустить его вновь. При эксплуатации мотоблока возможны следующие неполадки, связанные с механизмом сцепления.

• При полностью выжатом сцеплении техника резко начинает ускоряться. В этой ситуации попробуйте просто подкрутить регулировочный винт.
• Педаль сцепления отпущена, но агрегат не двигается или движется с недостаточной скоростью. Слегка ослабьте винт регулировки и протестируйте ход мототехники.

При странных шумах, треске, стуке, раздающихся из области редуктора, немедленно остановите агрегат. Наиболее частыми причинами такой ситуации считаются малый уровень масла или его некачественность. Перед тем как начать работать на мотоблоке, обязательно проверяйте наличие и количество масла. Замените/долейте масляную жидкость и запустите агрегат. Если шумы не прекратились, остановите мотоблок и пригласите специалиста для осмотра вашей техники.

Если у вас возникли неполадки, связанные с переключением скоростей, протестируйте сцепление, отрегулируйте его. Затем осмотрите коробку передач на предмет износившихся деталей и проверьте валы – возможно, стерлись шлицы.

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

• маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
• ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
• шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
• коленвал от «ГАЗ-69»;
• Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы. Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при этом выведите их подальше от трущихся деталей.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Не забудьте подключить к системе коробку передач, лучше использовать новую, но можно и бывшую в употреблении деталь автомобиля, например, «Оки».

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

При самостоятельном изготовлении систем мотоблока не забудьте о важном моменте: детали узлов агрегата не должны цеплять почву (кроме колес, разумеется, и инструментов для обработки земли).

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Корзина сцепления ПАЗ

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ ПАЗ

Корзина сцепления ПАЗ – элемент сцепления трансмиссии автобусов Группы ГАЗ, выпускаемых в г. Павлово-на-Оке (Нижегородская область). Оригинальным нажимным диском сцепления на технику Павловского автобусного завода является продукция Sachs концерна ZF (Германия).

Параметры и размерность (диаметр) диафрагменных корзин сцепления PAZ

MF362 – 362 мм

Основные каталожные номера корзин Сакс (Германия) на ПАЗ

Использование всего двух видов корзин сцепления одинакового диаметра предопределило возникновение профессиональных названий. Когда говорят высокая корзина, то имеют в виду 3482000419, а низкая – это 3482125512.

Есть еще один номер 3482000693, который устанавливается на ГАЗ Вектор Некст, но это более «слабая» версия корзины 3482000419.

Еще можно встретить ПАЗ с бензиновым мотором ЗМЗ, но на таком автобусе стоит сцепление, которое отсутствует в нашем ассортименте.

Корзины – аналоги E.Sassone (Италия)

Аналоги по Donmez (Hammer Kupplungen)

Подбор корзины сцепления на определенную модель ПАЗ

По каталогам ООО «ГАС Кватро»:
Общую применяемость импортных сцеплений на отечественной коммерческой технике
Применяемость по моделям, например:

Если суммировать информацию, то корзина 3482 000 419 устанавливается на дизельные двигатели Cummins ISBe-185 и Камминз EQB14020 с механической КПП ZF S5-42, а 3482 125 512 – на мотор ММЗ 245 с МКПП СААЗ-695Д.

Преимущество этих каталогов в том, что сразу можно увидеть какие ведомые диски и выжимные подшипники вам понадобятся при замене сцепления комплектом.

Напомним, что после установки необходимо регулировать сцепление ПАЗ.

Где лучше и выгоднее купить качественные корзины сцепления ПАЗ с доставкой?

Основными покупателями корзин сцепления ПАЗ являются пассажироперевозчики, которые в основном являются частными автобусными парками. Работа не только сложная, но и зачастую дотационная из регионального бюджета.

Однако даже в таких условиях на автобусы ПАЗ лучше покупать оригинальные корзины Сакс, которые дешевле всего можно купить в дилерской сети ГАЗ или ZF. Это еще гарантировано убережет от приобретения подделки.

Если нашли розничные цены ниже, то, как минимум, нужно запросить сопровождающие запчасть документы, например субдилерские полномочия этой организации.

Преимуществами ГАС Кватро являются не только низкие цены на оригинальные корзины Sachs, которые можно купить по цене 14.683 рубля за 3482000419 и 14.163 рубля за 3482125512. В нашем ассортименте также есть их качественные недорогие аналоги, с перечнем которых можно ознакомиться в прайс-листе.

Выбор за вами!

Для заказа пользуйтесь формой сайта или пишите на почту.

Полезные материалы:

Сцепление маз однодисковое лепестковое устройство установка регулировка

Обслуживание и ремонт двухдискового сцепления ЯМЗ-238 МАЗ

Сцепление модели ЯМЗ-238 двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин.

Кожух 16 (рис. 1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 19 в сборе устанавливается на маховике 20 двигателя, а ведомые диски 21 — на шлицевой части первичного вала коробки передач.

Передний и задний ведомые диски устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке.

Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 17 между маховиком двигателя, средним и нажимным дисками.

Под пружины со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 18. Нажимной и средний ведущие диски связаны с маховиком четырьмя шинами, находящимися на наружной поверхности дисков.

В зажатом состоянии ведомые диски передают крутящий момент двигателя на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления производится муфтой 11.

Муфта с подшипником, перемещаясь в сторону двигателя, отводит нажимной диск от ведомого диска, передавая усилие через четыре жестких оттяжных рычага 5. Рабочий ход муфты выключения сцепления, с учетом свободного хода, должен быть не менее 18,2 мм (размер «D»).

Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. Упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм за счет допустимого износа фрикционных накладок.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 1, закрепленных в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 2, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику, и тарельчатых пружин 3, установленных на штоке между кольцом 2 и планкой 4.

При выключении сцепления нажимной диск 19 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает задний ведомый диск 21.

Средний ведущий диск 22 под действием пружины 23 так же отходит назад, до упора кольца 2 в планку 4 через тарельчатую пружину, на величину 1,2+0,1 мм, освобождая передний ведомый диск.

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

Прокачка сцепления

Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

• повреждение труб;
• слабую затяжку определенных частей.

Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:

1. Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
2. Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
3. Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
4. Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.

Пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:

1. В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
2. Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
3. Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
4. В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
5. Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.

Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.

Сцепление маз однодисковое лепестковое устройство установка. Ремонт сцепления маз

МАЗ, какие узлы включает в себя данный элемент. Сегодня «АвтоРесурс» подробно расскажет, как делать ремонт сцепления МАЗ. Практические советы, фото замены сцепления МАЗ помогут в ремонте современного грузовика.

Ремонт сцепления МАЗ – с чего начать?

Регулировка сцепления МАЗ намного сложнее ремонта элемента. Нюансы регулировки мы затронем в следующих статьях. А сейчас изучим, как делается замена сцепления маз. Прежде чем приступать к ремонту запчасти маз, советуем подумать о причинах поломки. Сцепление маз может выйти из строя и из-за поломки ведомого диска, и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Как следствие, вы можете заметить, что грузовик:

• Делает резкие рывки при заводе.
• Издает шум при нажатой педали и запах горелого.
• Имеет несоответствие разгона и оборота.

Еще одна причина поломки сцепления маз – переключать передачи очень сложно. Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз. Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ. Понажимайте на педаль сцепления

Обратите внимание на шток ПГУ. Если у данного элемента есть ход, т е он постепенно выдавливает вилку с выжимным – запчасть исправна и не требует замены

Ремонт сцепления маз имеет несколько этапов. После проверки ПГУ смотрим на кожух сцепления. В идеале он не должен содержать подтеков масла. В некоторых случаях, сцепление может «буксовать» и из-за излишка масла. Смотрим, устраняем причины. Если автомобиль даже после удаления масла и проверки ПГУ работает неисправно – делаем ремонт сцепления маз дальше. Замена сцепления маз – снимаем КПП Поломка рассматриваемого элемента возможна по причине выхода из строя диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Иногда диски заливаются маслом. Однако понять, почему буксует сцепление, почему тугое сцепление, вы сможете только после разбора КПП. Поэтому снимаем коробку передач и продолжаем ремонт сцепления маз. Рекомендую попутно заменить несколько запчастей маз, которые, в принципе, не влияют на поломку сцепления.

Дело в том, что в большинстве случаев элементы имеют значительные следы износа, что со временем приведет к поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год. Поэтому расходник кое-какой действительно придется заменить. Замена сцепления маз чаще всего включает и покупку нового:

• Диска сцепления.
• Шланг выжимного подшипника.
• Выжимной подшипник.
• Сальник первичного вала КПП.
• Пружина подшипника.
• Прокладки под масляный насос и вал.

Только после покупки новых деталей рекомендую делать ремонт сцепления маз. Заменяем сцепление самосвала Для начала поднимаем кузов. Не забудьте зафиксировать его в данном положении. Так замена сцепления не причинит вам вреда. В общем, соблюдайте элементарную технику безопасности. После постепенно сливаем масло с коробки передач. Отсоединяем такие элементы как насос подъема кузова, кардан и трубки. Ремонт сцепления маз требует и снятия траверсы с задней подушкой опоры, ПГУ и его кронштейна. Подчеркну – ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите кронштейн! Регулировка сцепления маз, чаще всего, если не снять кронштейн, может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

После этого осмотрите состояние выжимного подшипника и корзины кпп. Если вы не обнаружили следов износа на данных элементах – регулировка сцепления маз делается дальше. Поэтому снимаем корзину с моховика автомобиля. Так мы получим доступ к диску сцепления. Осматриваем д

Источник

О ресурсе

Сколько служат накладки сцепления? Эта величина оговорена в нормативной документации в форме так называемого гамма-процентного ресурса. Но нам с вами привычнее километры. Так вот: АВТОВАЗ требует от изготовителей накладок ресурс 160 тыс. км, за рубежом производители сцепления называют 150 тыс. км пробега.

Доводить сцепление до запредельного износа не следует – при уменьшении толщины накладок начинают работать торцы заклепок. Это приводит, как правило, к пробуксовке сцепления и к появлению кольцевой выработки на контртеле.

Перенаклепка накладок на бывшем в употреблении ведомом диске, по мнению специалистов, восстановит его работоспособность лишь на 80%. Ведь многие другие детали, и прежде всего демпфирующие пружины, уже будут «усталыми». Поэтому лучше менять диск в сборе. И разу­меется, он должен быть с фрикционными накладками от надежного производителя.

В статье использована информация АО «ТИИР»

Юрий Буцкий

Как регулировать сцепление на маз 5365 двигатель 238?

На МАЗы традиционно устанавливают двигатели ЯМЗ-238.

Двигатель ЯМЗ 238 подразумевает сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа, цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление может выйти из строя. Чтобы избежать поломки двигателя, необходимо хотя бы раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Правила эксплуатации автомобиля МАЗ предусматривают регулировки:

размеров величины отхода ведущего среднего диска, которые обеспечивают необходимые зазоры рабочих поверхностей сцепления после его выключения,

зазорной величины торца крышки клапанного корпуса и регулировочной гайки,

хода педали сцепления.

Для регилировки сцепления потребуется набор ключей (рожковых и накидных) и линейка со штангенциркулем.

В первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм). Проверять значение следует с помощью линейки, спустив воздух из пневмосистемы. Зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом должен быть в пределах нормы – 3,5+0,2 мм.

Затем надо отрегулировать зазор от второго ведомого диска до упорного кольца оттяжных рычагов (он должен быть в пределах 64 мм. Далее регулируется зазор между упорным кольцом и подшипником муфты включение (должен быть в пределах 3,6 мм). Полное отсутствие этого зазора может привести к поломке нажимного подшипника и неисправности в работе ведомого диска.

Если эти меры не помогают, то есть неисправность в работе сцепления сохраняется, то скорее всего потребуется замена механизма.

как установить задний мост от супера на маз 500?

Скажу сразу, многие запчасти на «МАЗ-500» стало проще купить, ориентируясь в поиске на запчасти для «Супера».

Заменить задний мост не так сложно, как кажется. Пригодится стандартный проверенный набор инструментов.

Для начала нужно снять старый мост. Перед установкой нового моста нужно демонтировать кронштейны энергоаккумуляторов, срезать («болгарка» в помощь!) нижние накладки на мост и верхние площадки рессор (советую сразу приварить их к мосту на то расстояние, которое было на прежнем мосте).

Далее необходимо закатить «суперовский» мост под «МАЗ» и поднять его под рессоры. Подошла очередь крепления стремянками рессор (заранее приобретите четыре стремянки для «Супера»). При помощи стремянок мост прикручивается волшебным образом легко. Потом остается только приварить нижние накладки на балку моста и подключить тормозные трубки к энергоаккумулятору.

Ну, и в заключение, нужно вернуть колеса на место. У нашего «МАЗА» шины на 300, все встало хорошо.

Удачной замены и Вам!

Как регулировать лепестковую корзину сцепления на грузовике?

Здравствтуйте. Отвечая на Ваш вопрос, можно сказать, что лепестковое сцепление грузовика состоит из следующих деталей: маховик; нажимной диск с пружинами; ведущий диск с накладками и гасителем колебательных волн; вилка; осевой вал; выжимной подшипник; пружина; капот; конструкционные накладки. Для регулировки корзины лепесткового сцепления необходимо:

поставить машину на смотровую яму и снять с помощью лебедк коробку;

осмотреть выжимной подшипник, пружины и цанги;

открутить крепление диска к маховику двигателя;

снять нажимной механизм, придеживая ведущий диск;

осмотреть поверхность и сделать регулировку лапок относительно площади диска;

проверить изменение положения лапок при помощи пластины, при этом их круглые поверхности должны соприкасаться с шаблоном, расположенным на ступице;

после регулировки корзины лепесткового сцепления закрутить метизы до упора.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм

• длина — 5990 (при откинутой кабине — 7850)
• ширина — 2500 мм (в моделях с выгрузкой на 3 стороны — 3450 при полностью опрокинутом кузове)
• высота — 2925 мм

• при откинутом назад кузове – 4850
• при выгрузке вбок – 3850

• клиренс — 270 (минимальный, в районе переднего моста)

Объем — 11150 см³ (ЯМЗ-236)
Мощность — 180 л.с.
Крутящий момент — 667 Нм
Максимальная скорость — 83 км/ч (у ряда моделей может быть до 90 км/ч)

снаряженная — 7580, в т.ч.

• на передней оси — 4130
• на задней оси — 3450

• полная — 16 230, т.ч.
• на передней оси — 5980

на задней оси — 10 250

Размеры и габариты кузова

Размеры МАЗ-5551 при таком объеме платформы составляют 3800 х 2269 х 630 мм.

Для сравнения предлагаем ознакомиться с размером кузова КамАЗа бортового.

В зависимости от модификации грузоподъемность может составлять до 10,2 тонны (сопоставимо с грузоподъемностью Камаз-43118), объем кузова МАЗ-5551 – до 12,5м³ (15,5 при поднятых бортах).

Регулировка сцепления ЯЗМ 238

Регулировка сцепления ямз 238. Возможные неисправности и пути рушения проблемы. Подробное руководство к действию.

Сцепление, механизм, который постоянно испытывает нагрузку. Максимальных значений она достигает в моменты начала движения или переключения передач

Именно очень важно, чтобы сцепление было правильно отрегулировано – это гарантия длительно работоспособности, как самого механизма, так и сохранности других деталей трансмиссии. Особенно это правило касается сцепления ЯМЗ 238, давайте разберемся почему

Сцепление ЯМЗ 238

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

1. Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
2. Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

Начинать регулировку следует с измерения свободного хода педали сцепления. Для ЯМЗ 238 он должен составлять от 34 до 43 мм. Проверять значение следует с помощью линейки, спустив загодя воздух из пневмосистемы. Итак, если, что-то не в порядке приступаем к регулировке. Однако прежде все-таки убедитесь, зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом в пределах нормы — 3,5+0,2 мм. При необходимости отрегулируйте и его.
Далее, необходимо обязательно отрегулировать зазор от второго ведомого диска до упорного кольца оттяжных рычагов. (он должен быть в пределах 64 мм).
Далее, регулируем и зазор упорным кольцом и подшипником муфты включение механизма ЯМЗ 238. Здесь значения колеблются в рамках 3,6 мм

Обратите внимание, что полное отсутствие этого зазора может привести к поломке нажимного подшипника и неисправности в работе ведомого диска.

Если принятые меры не помогают, а неисправность в работе сцепления сохраняется, скорее всего, регулировка не панацея и потребуется замена механизма.

ВАЗ 2108 | Определение технического состояния сцепления

1. Осмотреть поверхности трения маховика и
нажимного диска, обратив внимание на отсутствие царапин, задиров,
забоин и следов износа.

2. Проверить осевое биение маховика, которое
не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его следует
устранить. В противном случае будут интенсивно изнашиваться шлицы
ступицы ведомого диска и наблюдаться тряска и дерганье во время работы
сцепления.

3. Проверить коробление нажимного диска. При
выявлении коробления его следует устранить шлифованием.

4. После шлифования рабочей поверхности нажимного
диска общая его толщина, определяемая размером А (см. рис. Минимально допустимая толщина нажимного диска), должна быть не меньше 20,25 мм,
в противном случае произойдет недопустимое снижение рабочего усилия
диафрагменной пружины.

5. Поверхность трения диска после шлифования
должна быть плоской, допускаемая вогнутость – не более 0,08 мм. Выпуклость
вообще не допускается. Чистота поверхности после шлифования должна
быть не ниже 1,6 мкм.

6. При значительных износах нажимного диска
или его короблении рекомендуется заменить сцепление новым.

7. В штампованном кожухе сцепления необходимо
проверить состояние отверстий под установочные штифты и болты крепления.
Овальность трех отверстий 8 (см. рис. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе) под установочные штифты не
должна превышать 0,13 мм, а глубина повреждения опорной поверхности
под головки болтов вокруг крепежных отверстий 9 должна быть не более
0,25 мм.

8. На опорной поверхности фланца кожуха должны
быть ровные четкие площадки шириной не менее 0,75 мм вокруг диаметров
шести крепежных отверстий и трех отверстий под установочные штифты.

9. Следует обратить внимание на отсутствие заеданий
в переднем подшипнике первичного вала коробки передач.

10. Внимательно осмотреть рабочие поверхности
фрикционных накладок ведомого диска с точки зрения отсутствия следов
смазки и грязи.

11. При обнаружении следов масла в картере сцепления
установить причины его проникновения (неисправность, износ сальников
и т.п.) и устранить их.

12. Необходимо проверить состояние шлицев в
ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач.

13. Следует осмотреть концы лепестков диафрагменной
пружины в местах их контакта с подшипником выключения сцепления.

14. Если после зашлифовки поверхностей изношенных
концов лепестков уменьшение их размеров не превышает указанных на
рис. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе,
то нажимной диск пригоден для дальнейшей эксплуатации.

15. При износе или поломке деталей ведомого
диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок),
потере упругости пружинных пластин 3 (см. рис. Ведомый
диск сцепления в сборе), короблении ведомого диска (если его не
удается выправить), наличии трещин на пластине 5 демпфера или ведомом
диске 13 диск в сборе надо заменить новым.

16. Фрикционные накладки следует менять при
появлении на них растрескиваний, значительном износе (при уменьшении
утопания головок крепежных заклепок относительно рабочей поверхности
накладок до 0,2 мм), при неравномерном износе и односторонних задирах
накладок. Для этой цели в запасные части поставляется комплект 2141-1601954
(фрикционные накладки с заклепками).

17. На новом диске утопание заклепок должно
составлять 1,5 мм (см. рис. Ведомый диск сцепления
в сборе).

18. Толщина ведомого диска (размер В) в сжатом
состоянии при усилии 3700 Н
(377 кгс), должна быть в пределах 7,4–8,0 мм (см. рис. Ведомый
диск сцепления в сборе).

19. При установке рычага 4 (см. рис. Регулировка
привода выключения сцепления) метка B на торце вала должна находиться
в середине прорези рычага.

20. Момент затяжки гайки крепления рычага 15–20
Н·м (1,5–2 кгс·м).

21. Установка сцепления на двигатель осуществляется
при помощи спецприспособления для центрирования ведомого диска (см.
рис. Установка сцепления в сборе на маховик двигателя).

22. Выступающая часть ведомого диска должна
быть обращена к нажимному диску.

23. Кожух сцепления в сборе с нажимным диском
устанавливается на три установочных штифта, запрессованных в маховик.

24. Болты крепления нажимного диска заворачивать
по диагонали на один оборот каждый раз. Момент затяжки 14–18 Н·м (1,4–1,8
кгс·м).

25. Направляющая втулка подшипника выключения
сцепления и опорные втулки вала смазываются смазкой ЛСЦ-15.

26. Трос привода сцепления смазывается смазкой
Литол-24.

27. Валик педали сцепления и его втулки смазываются
графитовой смазкой СКА 2/6-ГЗ.

2.7 Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров

Главныйцилиндр Выверните пробку, снимите защитный колпачок 5

(см. рисунок 2.7) корпуса цилиндра и стопорное кольцо6 . Это позволит вынуть из корпуса поршень7 , уплотнительное кольцо8 , плавающий поршень9 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину10 поршня. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть мм. Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.

Замените уплотнительные кольца.

Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым.

Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; причем все части цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.Рабочий цилиндр Выверните пробку, снимите защитный колпачок 3

(см. рис. 2.8) вместе с толкателем4 , выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо11 .

После разборки аккуратно промойте

и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя

Обратите внимание на маркировку цилиндра — это поможет в выборе при покупке запчастей

После проверки приступите к сборке (порядок обратный разборке), смазывайте детали жидкостью для гидропривода.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
6. Убрать привод передних ведущих колес.
7. Слить масляную жидкость.
8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
9. Снять выключатель заднего хода.
10. Убрать держатель моторного жгута.
11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
13. Сдвинуть сцепление назад.
14. Демонтировать первичный вал механизма.
15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
4. Установить нажимной диск.
5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

1. Отсоединить карданный вал.
2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
7. Демонтировать кожух.
8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
9. Убрать корзину с маховика.
10. Зафиксировать маховик.
11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Регулировка силы захвата и ее влияние в гольф

Расположение пальцев на фактическом захвате клюшки оказывает огромное влияние на траекторию клюшки вокруг вашего тела и, в конечном итоге, на направление и полет мяча для гольфа. Хотя его эффекты часто упускаются из виду в пользу самого удара, серьезные игроки в гольф должны тщательно держать руки на рукоятке клюшки перед каждым ударом и относиться к этому процессу как к неотъемлемой части удара в гольф.

Вот несколько доступных настроек захвата и соответствующие им эффекты.

Относительная сила

Расположение пальцев по отношению к центру захвата называется относительной силой захвата. Действительно, их можно разместить посередине для нейтрального захвата или вправо для сильного захвата и, наконец, влево для слабого захвата.

---

Нейтральный захват

Нейтральный захват видит обе ваши руки вокруг центра захвата, не наклоняясь ни в какую сторону, а находясь наверху захвата.

Как расположить пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это сделаете, и когда дубинка будет перпендикулярно цели, вы можете видеть два и только два сустава при взгляде вниз.Это будут верхние суставы указательного и среднего пальцев.

Крепко удерживая левую руку, поместите правую руку под нее так, чтобы она находилась напротив вашей левой руки. В самом деле, при любой силе хвата вам нужно, чтобы обе ладони были эффективно обращены друг к другу с противоположных сторон хвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные вашими большими и указательными пальцами, должны быть немного направлены вправо от вашего носа.

Что он продвигает

Как следует из названия, нейтральный захват не благоприятствует той или иной стороне, а скорее обеспечивает прямой полет мяча.

Действительно, в сочетании со звуковым замахом нейтральный захват будет иметь естественную тенденцию тянуться назад к удару в квадратном положении.

---

Strong Grip

При том, что можно назвать сильным хватом, обе руки будут наклонены вправо от вашего захвата (если смотреть вниз).

Это контрастирует с тем, чтобы быть более или менее посередине вала.

Как расположить пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это сделаете и когда булавка будет перпендикулярна цели, вы увидите ровно три сустава.Это будут верхние суставы указательного, среднего и безымянного пальцев.

Держа левую руку на месте, поместите правую руку под ней так, чтобы обе ладони были обращены друг к другу с противоположных сторон захвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные вашими большими и указательными пальцами, должны быть направлены к вашему правому плечу.

Что он продвигает

При прочих равных, сильная хватка способствует активному освобождению рук при ударе, что означает, что руки должны полностью перекатываться при ударе.

Эта естественная легкость в выпуске способствует тому, что клюшка является более закрытой , чем в противном случае.

И, в конечном итоге, закрытая клюшка при ударе передает правое боковое вращение в мяч, , в результате чего мяч натягивает или зацепляет .

---

Слабый захват

Слабый захват — это такой захват, при котором обе руки расположены немного слева от центра захвата, если смотреть вниз. Или, по крайней мере, слева от центра того, что было бы нормальным нейтральным хватом.

Как расположить пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это делаете и когда клюшка расположена перпендикулярно цели, при взгляде вниз виден только один сустав. Речь идет о суставе указательного пальца.

Надежно удерживая левую руку, поместите правую руку под ней так, чтобы она находилась напротив вашей левой руки. В самом деле, обе руки должны быть более или менее обращены друг к другу, утверждение справедливо для любой силы хвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные вашими большими и указательными пальцами, должны быть направлены к вашему левому плечу.

Что он продвигает

При прочих равных условиях слабый хват способствует ленивому отпусканию рук при ударе, что означает, что руки не могут полностью перекатиться при ударе.

Эта сложность выпуска способствует тому, что клюшка является более открытой , чем в противном случае.

И, в конечном итоге, открытая клюшка при ударе передаст боковое вращение слева направо на мяч, , в результате чего мяч исчезнет или рассечет .

---

Golf Grip (видео-советы)

---

GRIP TWEAKS

— Навигация по разделам —

---

Как держать гольф-клуб

---

GOLF TWEAKS — НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛАМ

8 простых шагов для лучшего захвата (И больше расстояния)

Невозможно эффективно размахивать клюшкой без надлежащего хвата.

Этот простой факт невозможно обойти.

Последовательное сцепление с мячом улучшит точность ударов по мячу, исправит срез, сделает вас более последовательным и обеспечит более качественную игру в гольф.

Готовитесь ли вы к точному удару с мишени на 300 ярдов или готовитесь к удару двумя ногами, вам нужно знать, как правильно обращаться со своей клюшкой.

Может показаться странным уделять так много внимания твоему захвату в гольфе, я думал то же самое, пока не услышал, как величайшие игроки в мяч считали постоянный захват лучшим способом улучшить удар мяча. Как сказал Бен Хоган:

Вредные привычки могут быть приобретены в начале игрового дня любого игрока в гольф, и часто они не исчезают.

Подумайте, сколько раз в жизни вы сжимаете дубинку. Тысячи. Десятки тысяч. Может больше. Если вы хотите каждый раз прикладывать клюшку к мячу в форме квадрата, вам понадобится надлежащая рукоятка для гольфа.

Последовательное сцепление с дорогой жизненно важно для отличного гольфа и более низких результатов.

Вот почему некоторые из величайших тренеров по гольфу начинают с хвата и стойки для гольфа и не переходят к следующему этапу, пока их ученики полностью не поймут и не научатся держать водители, утюги и клюшки.По той же причине, по которой мы не позволим вам уйти отсюда, не поняв того же.

---

1. Оцените свой текущий хват

Прежде чем мы коснемся технических вопросов и начнем показывать вам, как лучше всего держать свой клуб на курсе, вам нужно кое-что сделать для нас. Шаг небольшой, но тем не менее важный…

Итак, если вы не опытный профессионал или любитель с многолетним опытом, очень высока вероятность, что вашей игре понадобится помощь.Вот почему вы здесь. И поэтому мы тоже здесь. Ваш первый шаг здесь — подумать о собственном хвате и признать, что он может быть несовершенным.

Представьте, что вы собираетесь сыграть или пытаетесь закрыть его на короткой пар 3.

Как вы выбираете свой клуб? Как ты это держишь? В каком положении ваши пальцы? Насколько это удобно? Насколько вы уверены, что сделаете отличный бросок в гольф?

Есть ли возможности для улучшения? Есть? Большой. Вы готовы учиться.

2. Размер ручки

У ваших булав прорезиненные рукоятки. Они будут стандартного размера. Но это не обязательно означает, что они вам подходят. Существуют ручки разных размеров, и они не зря. Возможно, вам нужно вложить деньги в новые.

А пока придерживайтесь тех, которые у вас есть. Прочтите оставшуюся часть этого руководства и проверьте свою хватку.

Если вы обнаружите, что постоянно тянете или режете — несмотря на адаптацию вашего захвата — вам, возможно, придется подумать о новых захватах.В магазине гольф-клуба вам посоветуют подходящий размер. В основном это будет зависеть от размера и формы ваших рук. Если у вас маленькие руки и короткие пальцы, вам потребуются ручки меньшего размера. Если у вас руки как лопаты, вам нужно что-нибудь побольше.

Хотите, чтобы результат был ниже?

---

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом онлайн-видеоуроков и узнайте, как быстро вы можете изменить свою игру.

Узнать больше

3. Позиционирование руки

Пора взять в руки клюшку и начать совершенствовать хватку.

Всегда берите его в первую очередь в более слабую руку (левую для правши). Переверните руку так, чтобы вы могли видеть два сустава левой руки, а затем направьте V-образную форму, созданную указательным и большим пальцами, к правому плечу.

Позволяет выступить клюшкой примерно на полдюйма из верхней части рукоятки.

Большой палец левой руки должен указывать вниз на правую сторону вала. Теперь возьмите правую руку и возьмитесь за клюшку, поместив большой палец правой руки поверх большого пальца левой руки.Убедитесь, что ваш большой палец правой руки находится с левой стороны клюшки и направлен вниз.

Если это все немного пугает вас, и вы не уверены в правильности положения руки, не паникуйте. Есть специальные формованные тренажеры для захвата, которые могут помочь. Они отформованы так, чтобы указывать вам, где должны быть расположены ваши руки, пальцы и большие пальцы.

Некоторые даже комбинируют тренажер для захвата с тренажером темпа, подобным этому. Его идеально держать в офисе или в любом другом месте, где вы хотите попрактиковаться.

4. Достань Sharpie Out

Носите маркер в сумке для гольфа, как Sharpie. Если вы не совсем уверены в том, как ваша клюшка сидит у вас в левой руке, вы можете нарисовать две линии на перчатке под правильным углом, чтобы помочь. Это напомнит вам, где клюшка должна быть у вас в руках, и придаст вам уверенности в том, что вы правильно ее оцениваете.

Не волнуйтесь, вы не нарушаете ни клубных, ни профессиональных правил. Совершенно законно маркировать перчатку для гольфа таким образом, чтобы упростить захват.Подобно тому, как маркировка вашего мяча для гольфа может помочь вам начать удары по линии, маркировка вашей перчатки позволит вам гарантировать, что вы постоянно сжимаете клюшку при каждом взмахе.

5. Блокировка и перекрытие рукоятки для гольфа

Последняя часть головоломки — с точки зрения положения — это вопрос о том, соединять ли руки вместе пальцами.

У некоторых игроков есть, у некоторых нет.

Тем не менее, сцепление рук стало наиболее распространенным решением среди игроков в гольф в последние годы, поскольку сцепление пальцев способствует лучшему шарниру запястья и более прочному общему захвату.

Самый распространенный метод соединения пальцев называется «хват Вардона» или «захват с перекрытием». В этом захвате ваши руки соединены вместе, поместив правый мизинец между указательным пальцем и серединой левой руки.

Теперь все, что осталось сделать, это совместить большой палец левой руки с серединой ладони правой руки.

6. Давление

Как и в большинстве случаев в жизни, то, как крепко вы держите клюшку, зависит от компромисса.

Не стоит хвататься за нее так крепко, чтобы костяшки пальцев побелели. Вы играете в гольф, а не катаетесь на американских горках, но точно так же не хотите, чтобы ваша хватка была слишком легкой, чтобы вы потеряли контроль над своей клюшкой.

Если вы сжимаете клюшку слишком сильно, когда выполняете бросок, вы можете столкнуться с ударом по мячу пяткой клюшки, а не лицом. Наносить непоследовательные удары и терять контроль над каждой клюшкой в ​​вашей сумке. Вы поймете, держитесь ли вы слишком сильно, потому что, когда вы обращаетесь к мячу, вы почувствуете, как напрягаются ваши предплечья.Сделайте такой удар, и практически нет шансов, что вы сыграете его удовлетворительным образом.

Держите руки мягко, но крепко. Расслабьте руки. Если хотите, немного покачивайте клубом. Иногда это помогает избавиться от небольшого напряжения в запястьях и руках.

7. Сначала сохраняйте нейтралитет

Хват и техника, которые мы вам здесь описали, называются «нейтральным» хватом. Это наиболее распространенный и естественный способ держать клюшку в руках.Имеет смысл выучить этот способ, а затем, когда вы станете более уверенным и опытным, вы сможете изучить два других стиля. Затем вы адаптируете свою игру и улучшаете ее.

Насколько сильно вы поворачиваете левую руку, зависит от «силы» захвата. Если вы видите более двух суставов на левой руке, то это «сильный» захват, и он закроет поверхность клюшки при ударе. Поверните левую руку против часовой стрелки, чтобы суставы не были видны и хватка была «мягкой». Что открывает лицо клуба.

Вы можете экспериментировать с эффектом «силы» хвата, когда овладеете основами. Но сейчас? Держите его аккуратным и нейтральным.

Хотите уроки от профессионала PGA?

---

Узнайте, как быстро вы можете улучшить свою игру с помощью наших программ онлайн-обучения.

Узнать больше

8. Альтернативные ручки

Мы показали вам самый популярный и «одобренный» способ захвата вашей клюшки.Но, как и в большинстве случаев, настоящего чугунного способа сделать это невозможно. Все разные, и некоторые игроки в гольф не могут привыкнуть к обычному хвату. В конце концов, вы должны делать то, что кажется вам естественным и удобным (но это все равно дает результаты).

Не все понимают, как мы объяснили. На самом деле, у некоторых из лучших профессионалов мира есть альтернативные варианты. Возьмем, к примеру, Джордана Спита.

Родившийся в Далласе суперзвезда держит свои клюшки как никто другой, раз и навсегда доказывая, что не существует «правильного или неправильного» способа держать клюшку в руках.До тех пор, пока вы знаете, где находится ударная поверхность клюшки, и можете сбить предмет, чтобы ударить по мячу заподлицо и отправить его в красивое линейное путешествие к лунке, вы взломали его.

Хватка Спейта определенно необычна. Но бесспорно высшего качества. На самом деле он не перекрывает и не переплетает пальцы так, как это узнал бы любой другой игрок. И хватка у него довольно слабая. Он позволяет своему левому мизинцу слегка прилегать к правой руке и лишь чуть-чуть связывает его с правым мизинцем.

Если бы он был ребенком, идущим на уроки с наставником по гольфу, учитель заставил бы его «поправить» хватку.Но в этом нет необходимости. Он умеет управлять клюшкой, знает, где находится лицо, и отлично наносит удар головой по мячу.

Это нестандартно, но работает. В конце концов, вы не выиграете крупные турниры с плохой хваткой!

---

Развивайте правильную хватку и улучшайте все аспекты своей игры…

Готовы ли вы улучшить свою игру?

Каково было бы превратить эти разочаровывающие раунды в рекордные минимумы?

Подумайте, насколько лучше вы бы сыграли, если бы вы могли перестать беспокоиться о надувных отверстиях и начать делать больше птичек…

БОНУС: видеоуроки от PGA Pro

Набор видеоуроков «Мастерство гольфа» — это обучающая онлайн-программа, которая знакомит вас с техниками, принципами и упражнениями, необходимыми для того, чтобы постоянно играть в гольф, о котором вы всегда мечтали.

В программе вы узнаете…

PLUS 37 других пошаговых видеоуроков!

Они специфичны — они включают точные техники, примеры и упражнения, которые вы можете использовать прямо сейчас.

Это быстрые — 4 полные обучающие видео-программы с новым материалом, которые вы можете сразу применить. Делайте их в удобном для вас темпе и пересматривайте их, когда захотите.

И это практично — если вы уже испробовали все случайные средства обучения и хотите сосредоточиться на том, что действительно работает, комплект обучающих программ «Мастерство в гольф» дает вам точные практические уроки для развития навыков, необходимых для последовательной игры. , клуб чемпионского калибра гольф.

Распродажа скоро закончится!

Новые уроки + советы каждую неделю

Присоединяйтесь к более чем 5 тысячам участников сообщества

Увеличьте размер рукоятки

Если вам интересно, как увеличить размер захвата, мы покажем вам несколько различных способов настройки размера и ощущения захвата, и все они являются двусторонними.

Во-первых, давайте посмотрим, какие размеры рукояток доступны и как они классифицируются в США и Европе.Большинство теннисных ракеток доступны с размерами захвата от 4 1/8 дюйма до 4 5/8 дюйма в окружности. Размеры рукоятки в Европе отличаются от размеров в США, что является источником некоторой путаницы. В таблице ниже приведены соотношения размеров рукоятки для США и Европы.

Если вы предпочитаете ощущение синтетической или кожаной сменной рукоятки, вы также можете увеличить рукоятку наполовину или полностью, установив термоусадочную манжету. Эти рукава, доступные на складе Tennis Warehouse, просты в использовании и сохраняют скосы ручки.Для установки рукава теплоотвода вам потребуется:

• Плоскогубцы и / или узкая отвертка — для удаления имеющейся скобы
• Бритвенный нож — для обрезки термоусадочной манжеты
• Ножницы — для обрезки ручки и отделочной ленты
• Тепловая пушка

1. Снимите ручку и скобу, стараясь не порвать ручку при повторном использовании. Удалите остатки ленты с ручки.

2. Наденьте термоусадочную муфту на стыковой колпачок и вверх по ручке, перекрывая конец ручки примерно на 3/8 дюйма.Вы можете либо оставить излишки внизу и обрезать бритвенным ножом после нагрева, либо обрезать ножницами до 1/2 дюйма торца перед нагреванием. Этот второй вариант оставит небольшое кольцо вокруг приклада, которое некоторые игроки предпочитают, чтобы они могли определить, у каких ракеток есть встроенные ручки. Если вы решили обрезать лишнее, следуйте приведенным ниже инструкциям. Не рекомендуется обрезать термоусадочный рукав в верхней части ручки. Окрашенный вал очень легко поцарапать.

3.Плотно удерживайте рукав сверху и начинайте нагревание снизу, удерживая тепловой пистолет на расстоянии 3–4 дюймов. Вращайте ракетку, медленно перемещая фен вверх по ручке. Не держите тепловой пистолет слишком долго нацеленным на одну точку и не подходите слишком близко к термоусадочной муфте, иначе вы ее расплавите. Продолжайте нагревать до тех пор, пока втулка полностью не сморщится вокруг ручки. Дайте остыть, прежде чем обрезать излишки снизу.

4. Чтобы обрезать втулку внахлест, положите ракетку на устойчивую поверхность.Осторожно надавите на бритвенный нож в пределах 1/8 дюйма от торца. Поворачивайте ракетку, удерживая бритвенный нож, пока рукав не будет полностью обрезан.

5. Отрегулируйте ракетку.

Если вы хотите снять термоусадочный рукав, аккуратно разрежьте его вдоль и снимите ручку.

Захваты

• Дополнительный вес: 4-8 грамм
• Изменение баланса: незначительно

Термоусадочная муфта половинного размера

• Дополнительный вес: 7-8 грамм
• Изменение баланса: от 1/8 до 3/8 дюйма (1-3 балла), в зависимости от веса и длины ракетки

Термоусадочная муфта полного размера

• Дополнительный вес: 14-16 грамм
• Изменение баланса: от 1/4 до 1/2 дюйма (2-4 балла), в зависимости от веса и длины ракетки

Две полноразмерные термоусадочные муфты

Можно установить 2 термоусадочные втулки, но это значительно увеличивает вес рукоятки, увеличивая общий вес ракетки.Маневренность будет немного снижена, но не так сильно, как если бы это количество веса было добавлено к обручу ракетки.

• Дополнительный вес: 28-32 грамма
• Изменение баланса: от 1/2 до 1 дюйма (4-8 баллов), в зависимости от веса и длины ракетки

Если вы держите ракетку за самый конец ручки и обнаруживаете, что ваша рука слишком часто соскальзывает, возможно, вы захотите нарастить только заднюю часть. Есть несколько способов сделать это.

1. Оберните 1-дюймовую спортивную ленту вокруг, пока не добьетесь нужного нароста.

2. Установите часть термоусадочной муфты и при необходимости обрежьте ее.

Легкий способ отрегулировать хват

В этом видео Пейдж рассказывает о том, что у нее есть тенденция слишком «дергать», когда она время от времени наносит удары руками. Чтобы противостоять этому, она просто регулирует свой хват, чтобы руки чувствовали себя более связанными в этом процессе.

Пейдж Спиранак:
Всем привет. Это Пейдж, и я сегодня в прекрасном Миртл-Бич.И мы вернулись, чтобы дать вам несколько действительно отличных советов, простых советов, которые может сделать каждый, так что не бойтесь.

Итак, сегодня мы поговорим об усилении сцепления. Это на самом деле новый совет, который я только что получил. И я немного освоился с моим прикладывающим ходом, а это означает, что, когда у меня есть руки, я могу как бы крутить его, переворачивать, и он немного выходит из-под контроля, что нам это не нравится. Итак, я боролся с этим какое-то время. И кто-то на самом деле дал мне этот совет, в котором они сказали, что у меня больше похоже на раздельный хват.У меня есть эта рука, и я провожу указательным пальцем вниз, что дает отличный захват. И для всех этих советов они могут работать на вас, они могут не работать на вас, но если вам также трудно немного освоиться с ними, это может быть отличным советом для вас.

Итак, это мой нормальный хват. И одна вещь, которую он сказал мне сделать, — это поднять мою правую руку и сделать это почти как двойное перекрытие. Итак, это то место, где у вас будет обычное перекрытие, как раз тогда, когда вы играете на полную мощность.Итак, вы делаете двойное перекрытие, так что вы кладете руки намного ближе друг к другу. Когда вы думаете об этом, это больше похоже на одно дыхание, а не на раздельный хват, когда моя правая рука имеет большой контроль. И вот здесь я как бы могу его перевернуть и оставить открытым. Но когда это больше похоже на единое целое, вы чувствуете, что действительно связаны, и это действительно сложно, как бы перевернуть его или заставить вашу правую руку контролировать нанесение удара.

Итак, если вам действительно нравится наносить удары одной рукой, чтобы просто потренироваться, и вы чувствуете, что на самом деле много делаете, это будет отличным хватом для вас.Как видите, мои руки действительно близко друг к другу, и мне кажется, что они почти как одно целое, что держит меня на связи. И я действительно больше сосредотачиваюсь на своем темпе. Вместо того, чтобы быть здесь, я могу добраться сюда и перевернуть или перевернуть. И особенно, когда вы нервничаете, это тоже будет отличным захватом для вас.

Нет единственного правильного или неправильного способа захвата клюшки. Но если вам станет немного удобнее с ним, обязательно попробуйте этот захват, просто поднимите его вверх, почувствуйте, как будто это двойное перекрытие, и все готово.

Теннисные ручки | Разъяснения и иллюстрации типов захватов

Захваты справа

Правый удар часто является более естественным ударом для игроков, и поэтому он имеет тенденцию становиться любимым ударом игрока.

Давайте посмотрим на различные типы захватов справа.

Continental Grip

Как мы уже рассказывали в разделе истории теннисных захватов, континентальный захват доминировал в первые годы соревновательного тенниса, но он исчез из современного спорта, насколько это возможно.

Несмотря на это, мы хотели бы поделиться тем, как сформировать его, чтобы дать игрокам понять, как развивались захваты, но вы также будете использовать этот захват для нескольких других выстрелов, а также для покрытия позже.

Преимущества

• Простота в обращении с мячами с низким отскоком
• Для других ударов требуется небольшая смена захвата или не требуется

Недостатки

• Отсутствие топспина
• Низкий потенциал силы
Сложность в обращении с мячом

Как сформировать континентальный захват

Чтобы сформировать континентальный захват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив второго скоса, если вы правша, или восьмого скоса, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Восточная хватка

Восточная хватка справа, возможно, достигла пика своей популярности в конце 80-х и 90-х годах, при этом Пит Сампрас и Штеффи Граф служат отличными примерами игроков, которые использовали этот хват для доминирования.

В наши дни восточная рукоятка остается довольно популярной среди туристов и отдыхающих, но чаще всего игроки, у которых есть пасхальная рукоятка, используют слегка модифицированную версию.

Преимущества

• Быстрая смена рукоятки, идеально подходит для подачи и залпа
• Достаточное количество верхних вращений
• Хорошо работает на более быстрых покрытиях корта
• Легче освоить новичкам

9000 Меньше2 Недостатки

западные аналоги
• Сложность обращения с высоко подскакивающими мячами
• Не идеально для агрессивной базовой игры

Как сформировать восточный хват

Чтобы сформировать восточный хват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив третьего скоса, если вы правша или седьмой скос, если левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Полу-западный захват

Полу-западный захват четко располагается между восточным и западным хватом и стал наиболее распространенным хватом для правого тенниса в современном теннисе, поскольку он обеспечивает отличное верхнее вращение и быструю смену сцепления.

В 90-е и в новое тысячелетие такие игроки, как Андре Агасси и Мартина Хингис, использовали полузападную хватку.Тем не менее, в наши дни это самый распространенный хват, который вы найдете во всех званиях, включая таких топ-профессионалов, как Серена Уильямс и Новак Джокович.

Преимущества

• Отличный топспин
• Быстрая смена захвата
• Идеально подходит для базовой линии и игры на всем корте
• Отличная защита от более прыгающих мячей
• Хорошо работает на всех покрытиях корта

Некоторые трудности с низкими мячами или ударами, из-за которых игроки широко растягиваются за пределы своей зоны удара

Как сформировать полу-западный захват

Чтобы сформировать полу-западный захват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив четвертый скос, если вы правша, или шестой скос, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Western Grip

Western Grip — последний из четырех основных теннисных захватов форхенд, который находится на шаг впереди полузапада и позволяет игрокам генерировать максимальное вращение.

Западная хватка существует в профессиональном туре, и вы найдете множество игроков-любителей, которые используют это — особенно игроки из Европы, где глина является популярным покрытием корта, например, в Европе и Латинской Америке.Глина обеспечивает самую медленную поверхность корта, и мяч отскакивает выше, что подчеркивается верхним вращением более экстремальных захватов.

Хотя вы обнаружите, что горстка игроков уровня тура использует, это, как правило, слишком экстремально для многих игроков. На начальном уровне может быть трудно понять, как ударить справа этим хватом.

Преимущества

• Максимальный топспин
• Хорошо работает на более медленных поверхностях корта
• Идеально подходит для базовой игры
• Хорошо подходит для мячей с высоким отскоком

Недостатки

Сложно быстро переключается на
• для начинающих
• Трудно управлять низкими мячами или ударами, которые заставляют игроков широко вытягиваться за пределы своей зоны удара

Как сформировать западный захват

Чтобы сформировать западный захват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца против пятого скоса, если вы правша или левша — это середина ручки.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Hawaiian Grip

Последний, по крайней мере, в данном случае, гавайский или крайний западный захват периодически появляется, но никогда не получил широкого распространения.

По сути, у него есть недостатки западного хвата, но они увеличены. Кроме того, игрокам может быть сложно сгладить мяч и загнать мяч, что добавляет еще один сложный уровень в уравнение.

Topspin полезен, но игроки должны иметь возможность периодически пробивать соперника и отбивать удары, чтобы соревноваться на более высоких уровнях спорта.

Преимущества

Недостатки

• Сложность быстрой смены захватов
• Сложно для новичков
• Повышенная вероятность травмы
• Трудно управлять мячом и играть в нападении с низким броском6.

Как сформировать гавайский хват

Чтобы сформировать гавайский захват, поместите ладонью нижнего сустава указательного пальца напротив шестого скоса, если вы правша или четвертый скосите, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Какой хват справа лучший?

Многие утверждают, что полу-западный захват — лучший хват справа, и сразу отвергнут все остальные хватки в его пользу. Однако при этом игнорируются тенденции, комфорт и предпочтительные стили игры каждого игрока.

Таким образом, игроки и тренеры должны быть готовы поэкспериментировать и найти захват, который лучше всего соответствует игроку в целом, что может включать в себя небольшую настройку или изменение многих из рассмотренных нами захватов.

С учетом сказанного, мы призываем новых игроков держаться подальше от континентальных и гавайских захватов справа, что помешает подавляющему большинству игроков полностью раскрыть свой потенциал.

Игрокам, которым для начала нужен легкий хват, следует подумать о восточном хвате справа. Как только игрок освоится, он может начать экспериментировать с западными захватами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для них.

Также стоит отметить, что многие из лучших теннисистов не полагаются полностью на какой-то один конкретный хват, и они будут вносить незначительные корректировки на ходу для достижения желаемого эффекта, т.е.е., больше топспина или более плоский выстрел.

Травмы

Было проведено некоторое исследование теннисных травм, в ходе которого была обнаружена корреляция с типом хвата и вероятностью травмы, например в статье 2016 года под названием «Травмы запястья у теннисистов: обзор повествования».

Однако, хотя реферат исследования, кажется, указывает на увеличение общего числа травм запястья или в процентах от общих травм, он не кажется окончательным. Кроме того, статья, кажется, предполагает, что причиной может быть чрезмерное использование и повторение, что может усилиться типом захвата.

С учетом сказанного, мы рекомендуем игрокам прислушиваться к своему телу, позволять себе достаточный отдых и восстановление, когда это необходимо, и, что наиболее важно, разговаривать со своим врачом, если они испытывают боль или дискомфорт при использовании определенного типа захвата. .

Как нарастить с помощью Grip Tape — Grips4Less

---

Дом › Как нарастить с помощью липкой ленты

Если вы новичок в повторном захвате, сначала прочтите руководство «Как повторно захватывать булавы», чтобы понять все аспекты повторного захвата.Затем вернитесь к деталям использования ленты для захвата. Вот 6 важных тем, которые следует изучить перед тем, как наклеивать двустороннюю липкую ленту.

1) ** ОЧЕНЬ ** ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДВУСТОРОННЕЙ ЛЕНТЕ

При использовании двусторонней ленты для захвата сначала снимите обратную сторону ленты. Обе стороны ленты липкие. Если вы оставите вощеную бумагу на одной стороне, лента может не прилегать к рукоятке должным образом.

2) СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО ЛЕНТЫ?


Для установки ручки вам потребуется не менее 1 витка ленты для захвата, чтобы соответствовать заявленному размеру ручки .Это означает, что есть один слой ленты, который охватывает (и не перекрывает) захват, независимо от его размера. Вы спросите, что произойдет, если вы примените более одного обертывания? Хороший вопрос .., давайте перейдем к # 3:

3) КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕНТУ ДЛЯ ЗАХВАТА, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ЗАХВАТА?
Наша двусторонняя лента для захвата Premium имеет толщину 0,0075 дюйма. Использование одного слоя ленты вокруг вала уже увеличивает ваш диаметр на 0,0075 x 2, или 0.015 дюймов. Основываясь на этом расчете, вот количество обертываний, которые следует использовать, если вы хотите увеличить размер захвата, начиная с голого захвата:

A) Чтобы увеличить размер рукоятки со стандартного до среднего *:
Примените 4 (дополнительных) обертывания ленты для рукоятки (что добавит ~ 1/16 дюйма к диаметру)

B) Чтобы увеличить размер рукоятки со среднего до негабаритного / большого *:
Примените 5 (дополнительных) обмоток ленты для захвата (что добавит ~ 1/16 дюйма к диаметру)

C) Чтобы увеличить размер рукоятки с нижнего до стандартного *:
Нанесите 2 (дополнительных) обертывания ленты для рукоятки (что добавит ~ 1/32 дюйма к диаметру)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нужно нанести растворитель только на последний слой ленты перед установкой захвата.

* (Другой) ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда добавление более одного слоя ленты для захвата может снизить крутящий момент (количество скручивания, которое может возникнуть во время взмаха) вашей клюшки. Пожалуйста, сделайте это по своему усмотрению.

4) ЗАЧЕМ НУЖЕН РАСТВОРИТЕЛЬ GRIP

Растворитель необходим как для смазки, так и для активации (липкости) ленты, чтобы при высыхании лента прилипала к внутренней стороне рукоятки.Мы рекомендуем использовать большое количество растворителя, чтобы рукоятка не застряла на полпути. Многие строители клубов позволяют растворителю стечь в кастрюлю, чтобы можно было использовать его снова.

5) МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДУХИ ВМЕСТО РАСТВОРИТЕЛЯ

Да, ты можешь! Мы продаем растворитель для ленты (производства Brampton Technologies) во всех наших наборах для захвата. Но вы должны знать, что этот растворитель на самом деле НЕ самая эффективная жидкость для повторного захвата. Мы используем его и продаем здесь, потому что он единственный, достаточно безопасный, чтобы соответствовать всем экологическим нормам Калифорнии (где находится наша компания).На самом деле, уайт-спирит — лучший вариант для того, чтобы сделать ленту очень скользкой и удобной для скольжения. Вы можете приобрести уайт-спирит в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.

6) ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

Очень полезно посмотреть одну из видеоинструкций. Здесь вы увидите, как профессиональный монтажник клубов накладывает ленту для захвата, а затем использует растворитель для ее активации. Прежде чем начать, посмотрите видеоинструкцию для вашей марки ручек.Если ниже нет специального видео для вашей марки ручек, используйте это видео с общей инструкцией в качестве руководства.

Выберите видеоинструкцию для используемой марки рукояток:

7) НУЖНА БОЛЬШЕ ПОМОЩИ?

Вот для чего мы пришли! Свяжитесь с нами по электронной почте, и мы поможем с любыми возникающими у вас вопросами.

Amazon.com: Усилитель захвата Valeo Quick Adjust с прочными прорезиненными ручками для укрепления рук и запястий, VA1306BK: Усилители рук: Спорт и туризм

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Цвет	Чернить
Марка	Валео
Размеры продукта	8 х 6 х 1 дюйм; 6.4 унции

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• ЛЕГКАЯ РЕГУЛИРОВКА: поверните диск быстрой регулировки, чтобы изменить сопротивление с 20 до 90 фунтов.
• НЕЗАПРАВЛЯЮЩИЙСЯ ЗАХВАТ: прорезиненные ручки для максимального захвата с пружинами растяжения из нержавеющей стали. Канавки на рукоятке обеспечивают максимальное сцепление и предотвращают соскальзывание рук.
• ПОМОГАЕТ ВАМ: Улучшить хват, укрепить кисти, запястья и предплечья.Отлично подходит для силовых упражнений для рук для людей с артритом, тендинитом, запястным каналом или для реабилитации после травм.
• ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ: идеально подходит для спортсменов, любителей фитнеса и спорта, а также музыкантов для развития силы рук, пальцев, запястий или хвата.
• ПОРТАТИВНЫЙ И ЛЕГКИЙ: Достаточно маленький, чтобы поместиться в сумке или кармане, тренировать руку в любом месте и в любое время
.