Регулировка сцепления — Blumaq Russia 2021

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления. Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело.

Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19.

Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130 opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00
    [ID] => 509673709
    [~ID] => 509673709
    [NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130
    [~NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] =>  
Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам.  Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.
 
 

 
 
Устройство и принцип работы
 
 
Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130
 

 
Схема узлов и механизмов привода. 
 

• Вал маховика.
• Выжимной диск.
• Приводной диск.
• 4, 19 — Оси валов.
• 5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
• 6, 12 — Держатели вилок.
• 7 — Корпус картера.
• 8, 9 — Узлы подшипников.
• 10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
• 11 — Муфта вала.
• 13 — Корзина.
• 15 — Пластина с пружинным механизмом.
• 16 — Педаль сцепления.
• 20 — Тяговая рейка.
• 22 — Контрольные гайки.
• 23, 27 — Дисковые фрикционы.
• 24 — Узел ступицы.
• 25 — Предохраняющая шайба.
• 26 — Отражатель масла.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

1. Замер зазоров штангенглубиномера.
2. Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

1. Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
2. Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
3. Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
4. Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Рекомендации к регулировке сцепления ЗИЛ и техобслуживание

Корзина нажимного диска на автомобилях ЗИЛ изготовлена из литого чугуна, срок службы которого при грамотной эксплуатации неограничен. Во время планового технического осмотра обращают внимание на изношенность некоторых элементов:

• Наличие сколов и трещин на рабочей поверхности кожуха — они не должны превышать более 0,15 миллиметров, некритичные повреждения (коробление) устраняют методом шлифования.
• Толщину основного тела диска измеряют по отверстию крепления пластинчатых пружин: если эта величина менее 24,5 миллиметров, то корзина непригодна к эксплуатации и требует полной замены.
• Срыв резьбы болтов М8 X 1,25 миллиметров допускают не более, чем на два витка: при обнаружении прижимной диск демонтируют, крепят в тисках и пробивают метчиком все витки резьбы по новой.
• Изношенность отверстия под палец рычага подлежит ремонту: при обнаружении разболтанности крепления посадочное место замеряют – нормальный размер его составляет 8,4 миллиметров. Развальцовку выполняют также в слесарных тисках, в этом случае после ремонта каждое отверстие необходимо маркировать краской – повторное восстановление недопустимо.
• Вмятины и деформацию кожуха допустимо устранять на штамповочном прессе: полной выбраковке подлежит корзина с более тремя трещинами размером свыше 50 миллиметров.

Ведомые диски ЗИЛ–130 выполнены из фосфатированной стали 50–й марки. Основные признаки износа:

• Повреждения фрикционной пластины гасителя диагностируют при визуальном осмотре. Изношенные элементы восстановлению не подлежат — их меняют, предварительно срезав заклёпки до уровня рабочей поверхности, устанавливают новые фрикционные накладки, и клепают по новой на штамповочном прессе.
• Величину износа накладок (коробление) проверяют специальным индикатором: допустимые нормативы при замерах не более 0,3 миллиметров.
• Балансировку гасителя на ведомом диске относительно ступицы проверяют, поворачивая ступицу на свешенном колесе, используя домкрат, либо на яме. Такой метод проверки исключает радиальные нагрузки. Допустимые показатели при диагностике гасителя: балансировка не более 25 Гсм, величина момента трения — не более 1 кГм.

Сборка корзины сцепления ЗИЛ–130 после ремонта и регулировки предполагает соблюдение технического регламента, при котором учитывают состояние всех элементов:

• Шплинты на пальцах рычагов: без повреждений — разболтовка одного узла приводит к неправильной работе остальных, разбалансировке и повреждению подшипников.
• На резьбовые концы каждой опорной вилки накладывают защитные колпачки — это защищает от повреждений при установке корзины на вал маховика.
• При затяжке болтов креплений пластинчатых пружин рекомендуют использовать динамометрический ключ — проверка величины затяжки после регулировки: в пределах 1–2 кГм. Болты надежно стопорят.
• Износ теплоизоляционных шайб между корзиной и выжимными пружинами происходит перегрев во время работы и потеря свойств сжатия — при обнаружении повреждений их меняют на новые.

Грамотно установленное сцепление работает без рывков, посторонних шумов, скрипов при переключении передач, запаха характерной гари и явной потере тяги двигателя. По этой причине настолько важна грамотная и регулярная регулировка сцепления ЗИЛ-130 с учетом зазора лапок.

Читайте о характеристиках двигателя ЗИЛ–130

[~DETAIL_TEXT] =>

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

Устройство и принцип работы

Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130

Схема узлов и механизмов привода.

• Вал маховика.
• Выжимной диск.
• Приводной диск.
• 4, 19 — Оси валов.
• 5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
• 6, 12 — Держатели вилок.
• 7 — Корпус картера.
• 8, 9 — Узлы подшипников.
• 10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
• 11 — Муфта вала.
• 13 — Корзина.
• 15 — Пластина с пружинным механизмом.
• 16 — Педаль сцепления.
• 20 — Тяговая рейка.
• 22 — Контрольные гайки.
• 23, 27 — Дисковые фрикционы.
• 24 — Узел ступицы.
• 25 — Предохраняющая шайба.
• 26 — Отражатель масла.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

1. Замер зазоров штангенглубиномера.
2. Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

1. Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
2. Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
3. Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
4. Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Рекомендации к регулировке сцепления ЗИЛ и техобслуживание

Корзина нажимного диска на автомобилях ЗИЛ изготовлена из литого чугуна, срок службы которого при грамотной эксплуатации неограничен. Во время планового технического осмотра обращают внимание на изношенность некоторых элементов:

• Наличие сколов и трещин на рабочей поверхности кожуха — они не должны превышать более 0,15 миллиметров, некритичные повреждения (коробление) устраняют методом шлифования.
• Толщину основного тела диска измеряют по отверстию крепления пластинчатых пружин: если эта величина менее 24,5 миллиметров, то корзина непригодна к эксплуатации и требует полной замены.
• Срыв резьбы болтов М8 X 1,25 миллиметров допускают не более, чем на два витка: при обнаружении прижимной диск демонтируют, крепят в тисках и пробивают метчиком все витки резьбы по новой.
• Изношенность отверстия под палец рычага подлежит ремонту: при обнаружении разболтанности крепления посадочное место замеряют – нормальный размер его составляет 8,4 миллиметров. Развальцовку выполняют также в слесарных тисках, в этом случае после ремонта каждое отверстие необходимо маркировать краской – повторное восстановление недопустимо.
• Вмятины и деформацию кожуха допустимо устранять на штамповочном прессе: полной выбраковке подлежит корзина с более тремя трещинами размером свыше 50 миллиметров.

Ведомые диски ЗИЛ–130 выполнены из фосфатированной стали 50–й марки. Основные признаки износа:

• Повреждения фрикционной пластины гасителя диагностируют при визуальном осмотре. Изношенные элементы восстановлению не подлежат — их меняют, предварительно срезав заклёпки до уровня рабочей поверхности, устанавливают новые фрикционные накладки, и клепают по новой на штамповочном прессе.
• Величину износа накладок (коробление) проверяют специальным индикатором: допустимые нормативы при замерах не более 0,3 миллиметров.
• Балансировку гасителя на ведомом диске относительно ступицы проверяют, поворачивая ступицу на свешенном колесе, используя домкрат, либо на яме. Такой метод проверки исключает радиальные нагрузки. Допустимые показатели при диагностике гасителя: балансировка не более 25 Гсм, величина момента трения — не более 1 кГм.

Сборка корзины сцепления ЗИЛ–130 после ремонта и регулировки предполагает соблюдение технического регламента, при котором учитывают состояние всех элементов:

• Шплинты на пальцах рычагов: без повреждений — разболтовка одного узла приводит к неправильной работе остальных, разбалансировке и повреждению подшипников.
• На резьбовые концы каждой опорной вилки накладывают защитные колпачки — это защищает от повреждений при установке корзины на вал маховика.
• При затяжке болтов креплений пластинчатых пружин рекомендуют использовать динамометрический ключ — проверка величины затяжки после регулировки: в пределах 1–2 кГм. Болты надежно стопорят.
• Износ теплоизоляционных шайб между корзиной и выжимными пружинами происходит перегрев во время работы и потеря свойств сжатия — при обнаружении повреждений их меняют на новые.

Грамотно установленное сцепление работает без рывков, посторонних шумов, скрипов при переключении передач, запаха характерной гари и явной потере тяги двигателя. По этой причине настолько важна грамотная и регулярная регулировка сцепления ЗИЛ-130 с учетом зазора лапок.

Читайте о характеристиках двигателя ЗИЛ–130

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 19.10.2020 10:46:03 [~TIMESTAMP_X] => 19.10.2020 10:46:03 [ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [~ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-stsepleniya-zil-130/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-stsepleniya-zil-130/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => regulirovka-stsepleniya-zil-130 [~CODE] => regulirovka-stsepleniya-zil-130 [EXTERNAL_ID] => 509673709 [~EXTERNAL_ID] => 509673709 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 зазор лапок | Opex.ru [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => {Регулировка сцепления ЗИЛ 130, регулировка сцепления ЗИЛ 4331 — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ-130 ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ-130 [ELEMENT_CHAIN] => Регулировка сцепления ЗИЛ-130 [BROWSER_TITLE] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 зазор лапок | Opex.ru [KEYWORDS] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [DESCRIPTION] => {Регулировка сцепления ЗИЛ 130, регулировка сцепления ЗИЛ 4331 — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130

Схема узлов и механизмов привода.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Корзина нажимного диска на автомобилях ЗИЛ изготовлена из литого чугуна, срок службы которого при грамотной эксплуатации неограничен. Во время планового технического осмотра обращают внимание на изношенность некоторых элементов:

Ведомые диски ЗИЛ–130 выполнены из фосфатированной стали 50–й марки. Основные признаки износа:

Сборка корзины сцепления ЗИЛ–130 после ремонта и регулировки предполагает соблюдение технического регламента, при котором учитывают состояние всех элементов:

Грамотно установленное сцепление работает без рывков, посторонних шумов, скрипов при переключении передач, запаха характерной гари и явной потере тяги двигателя. По этой причине настолько важна грамотная и регулярная регулировка сцепления ЗИЛ-130 с учетом зазора лапок.

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Модельный ряд минитракторов СКAУТ 2017

При сборке минитракторов СКАУТ осуществляется обязательная регулировка сцепления. Однако в процессе обкатки минитрактора, вследствие притирания деталей друг к другу, а также при постепенном износе дисков сцепления,  заводские регулировки могут сбиться. Поэтому в процессе  эксплуатации минитрактора (особенно при обкатке)  необходимо  проверять настройки сцепления и при необходимости провести регулировку заново.

Внимание! Во избежание травм, проверку и настройку сцепления проводите только при заглушенном двигателе минитрактора и заблокированных тормозах.

Для регулировки сцепления необходимо:

1. Настроить длину  тяги сцепления.

Рис. 1. Настройка тяги сцепления.

1 — педаль сцепления, 2 — рычаг педали сцепления, 3 — тяга сцепления, 4 — контргайка, 5 — вилка сцепления, 6 — рычаг сцепления с храповиком.

Отрегулируйте длину тяги сцепления (поз.3, рис.1) таким образом, чтобы рычаг педали сцепления (поз.2, рис.1) и рычаг сцепления (поз.6, рис.1)  были параллельны друг другу. Это обеспечит нормальный ход рычага сцепления и выжимного подшипника.

2. Отрегулировать зазоры между выжимным подшипником и лапками сцепления

 

Рис. 2. Регулировка зазоров сцепления.

1 — расцепляющий рычаг (лапка сцепления), 2 — регулировочная гайка, 3 — контргайка, 4 — выжимной подшипник.

При активном сцеплении (педаль сцепления не нажата) величина зазора между выжимным подшипником (поз. 4, рис. 1) и головками лапок сцепления должна быть в пределах 0,3÷0,5мм, а сами лапки сцепления должны находиться в одной плоскости. Это необходимо для того, чтобы при движении минитрактора не создавалось давящей нагрузки на выжимной подшипник, что может привести к преждевременному выходу его из строя.

Для этого открутите контргайку (поз. 3, рис. 2) и регулировочную гайку (поз. 2, рис. 2). Между лапками сцепления и выжимным подшипником вставите щупы толщиной 0,3÷0,5 мм  (можно использовать любые металлические пластинки нужной толщины, например лезвие обычного канцелярского ножа, его толщина 0,3 мм).

Далее закрутите регулировочные гайки до соприкосновения их с щупами и зафиксируйте контргайкой, выньте щупы.

Настройку зазоров рекомендуется производить сразу для всех лапок, это предотвратит возможные перекосы.

После проведения настроек при работающем двигателе минитрактора и активном сцеплении (не нажата педаль) выжимной подшипник не должен вращаться.

Тем не менее в процессе эксплуатации даже при правильно настроенном сцеплении из-за попадания между лапками и выжимным подшипником пыли и грязи лапки могут не до конца отходить от подшипника и вращать его. Это не оказывает существенного влияния на срок службы выжимного подшипника.

В процессе эксплуатации рекомендуется каждые несколько часов производить проверку зазоров.

Для продления срока службы и плавного хода выжимного подшипника, необходимо каждые 5 часов смазывать направляющие подшипника и храповика. Для этого используйте несколько капель трансмиссионного масла.

Если при работе в поле у вас нет под рукой щупов, можно при выключенном двигателе китайского трактора и активном сцеплении (не нажата педаль) рукой вращать выжимной подшипник.

Если вы не можете свободно провернуть выжимной подшипник, значит величина зазора не достаточна и подшипник постоянно испытывает давящую нагрузку и может преждевременно выйти из строя.

Если при отпускании полностью нажатой педали сцепления происходят рывки при трогании с места, значит зазоры слишком велики, либо диски сцепления изношены.

Общая конструкция сцепления минитракторов СКАУТ показана на рисунке 3.

Как регулировать трос сцепления питбайка

Очень часто всплывают подобные записи – поставил новый трос сцепления, сцепление перестало работать. А все дело в простейшей регулировке троса сцепления.

Для начала, перед установкой закрутите натяжитель троса сцепления, находящийся на рычаге выжима сцепления, до конца. Так вы сможете, во-первых, легко поставить новый трос, а во-вторых, продолжить регулировку.

Далее вставляем трос в крепежную проушину, которая чаще всего привернута к правой крышке двигателя. Чтобы натянуть трос, регулируем в ту сторону, в которую направлена стрелка.

Таким образом натягиваем до тех пор, пока трос не получит небольшое натяжение! НЕБОЛЬШОЕ!!!!! НЕ НУЖНО ЕГО НАТЯГАВАТЬ, КАК СТРУНУ!

Окончательную регулировку можно закончить нижним натяжителем троса, расположенным на моторе.

Но для новичка лучше сделать небольшое натяжение троса сначала нижним натяжителем, а окончательную настройку натяжителем, который расположен на рычаге выжима сцепления. Регулировать на руле просто: выворачиваем натяжитель – натягиваем. Заворачиваем натяжитель – натягиваем трос.

Натяжение троса должно быть таким, чтобы на рычаге был свободных ход! Примерно 2-3 мм. То есть, когда вы касаетесь пальцем рычага, он должен приближаться к вам без усилия, примерно на 2-3 мм.

При этом, когда вы отпускаете рычаг, он должен вернуться в исходное положение.

Зачем, собственно, нужен этот свободный ход?

А это простая физика. При нагреве метал расширяется, в том числе и все сцепление в сборе, что ведет к уменьшению зазоров. И если ваш трос перетянут, то при нагретом двигателе сцепление будет буксовать, а диски сцепления попросту сгорят, т.к. они не будут находится в полном контакте друг с другом, а будут постоянно проскальзывать.

Итог: регулировать сцепление крайне просто! И именно правильная регулировка продлит жизнь вашей коробке передач и сцеплению в целом.

Когда и как отрегулировать сцепление на Калине в гаражных условиях?

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
• Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

• Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
• Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
• При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
• Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
• Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
• Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
• При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 20 ноября 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится все меньше автомобилей с механической коробкой передач. Даже этот новый спортивный автомобиль за 50 тысяч долларов, вероятно, будет поставляться только с коробкой для слякоти или, возможно, трансмиссией с двойным сцеплением.

В то время как все больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения. Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим некоторый уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом). Если люфт недостаточен, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу.Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохой? Незаконно?

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза.Вам нужно расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти каждый может справиться с этой работой.

Связано: 6 причин, по которым ваша механическая коробка передач плохо переключается

У большинства автомобилей есть трос сцепления со стержнем с резьбой, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления.Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните трос сцепления вверх. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в этом положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении.Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

Регулировка саморегулирующегося сцепления

Теоретически предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, является более простым для выполнения, независимо от уровня опыта специалиста.

См. Также: Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее по направлению к себе.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое сцепление должно пройти вниз, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые необходимо регулировать через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Положите деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определите свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверка люфта педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые необходимо регулировать через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Положите деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, чтобы выжимать педаль сцепления, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определите свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверьте свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Как отрегулировать педаль сцепления в автомобиле

(обновлено 17 апреля 2020 г.)

Если на вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, это означает, что вам нужно использовать педаль сцепления для переключения передач вручную во время движения . Это отличается от автоматической коробки передач, где нет педали сцепления, потому что она переключает передачи автоматически. У каждой системы трансмиссии есть свои плюсы и минусы. Возможно, лучшее в механической коробке передач — это то, что она позволяет автомобилю быть более экономичным.Это означает, что вы сэкономите больше миль на галлон вашего автомобиля.

Управление сцеплением и механической коробкой передач требует от водителя больших навыков. В конце концов, водитель автомобиля с механической коробкой передач должен совершить больше действий. Например, когда вы переводите автомобиль в состояние холостого хода, например, останавливаетесь на стоп-сигнале, вам нужно нажать на сцепление, чтобы выключить двигатель. Когда вы снова будете готовы двигаться, вы снимаете ногу со сцепления и переключаетесь на первую передачу. Если правильные действия не будут предприняты в нужное время, это может привести к снижению мощности во время вождения.

Одним частым действием, которое часто необходимо, является регулировка педали сцепления. По мере того как вы продолжаете использовать свой автомобиль, педаль сцепления изнашивается. В конце концов сцепление начинает проскальзывать, что приводит к преждевременному отключению. Чтобы решить эту проблему, вы должны вернуть педаль сцепления в нормальное положение.

Самонастройка

Тип регулировки сцепления, которую вы выполняете, будет зависеть от типа узла сцепления, установленного в вашем автомобиле.Если это педаль гидравлического сцепления, она должна быть оборудована саморегулирующимся сцеплением в сборе. Настроить эту сборку намного проще, потому что она не требует от вас навыков работы с механикой.

Для начала включите двигатель и не отпускайте его. Убедитесь, что стояночный тормоз включен. Теперь просто пальцем ноги поднимите педаль сцепления из-под нее вверх. Это активирует технологию самонастройки, из-за которой педаль часто оказывается выше, чем обычно.Нажмите на педаль ногой, как обычно, и включите передачу, чтобы проверить результаты. Обратите внимание на то, насколько педаль должна опуститься, прежде чем вы сможете переключать передачи. Если все в порядке, значит, самонастройка работает нормально. В противном случае потребуется ручная регулировка сцепления.

Ручная регулировка

Чтобы начать ручную регулировку педали, сначала необходимо выключить двигатель. Убедитесь, что аварийный тормоз активирован. Когда вы садитесь на переднее сиденье, вам нужно расположить голову так, чтобы можно было немного видеть под приборной панелью.Затем нажмите на педаль сцепления одной рукой, пока она не окажется у половицы. Удержать эту позицию. Найдите в конструкции сцепления большой крюкоподобный компонент. Вы, вероятно, найдете это на валу сцепления в верхней части. Удерживая нажатой педаль, одной свободной рукой потяните за крюк до щелчка. Теперь уберите руку с педали сцепления. На этом настройка должна быть завершена. Пойдите, проверьте результаты и посмотрите, исчезло ли проскальзывание.

Заключение

Выполнить эти настройки совсем несложно.Для этого нужен лишь немного уверенный в себе человек, который не боится возиться с узлом сцепления. Вам не обязательно иметь автомеханические навыки, если вы будете внимательно следовать этим шагам. Но если вы тот, кому неудобно дотянуться до приборной панели своего автомобиля, вам следует попросить другого человека выполнить эту настройку за вас. Это может быть друг, член семьи или профессиональный механик.

Как отрегулировать сцепление в автомобилях Chevrolet

Автором Автор Обновлено 12 июня 2017 г.

Если сцепление автомобиля Chevrolet не работает так, как вы думаете, вы можете сделать несколько вещей, чтобы это исправить работать лучше, например, регулировать свободный ход педали сцепления.Если вы обнаружите, что не можете улучшить сцепление, это может быть признаком другой проблемы.

Под капотом:

Как отрегулировать сцепление в Chevy Cobalt

Проверьте резервуар для гидравлической жидкости для сцепления в вашем Chevy Cobalt. Если уровень низкий, это может объяснить проблемы, которые у вас возникли с педалью сцепления. Простое наполнение резервуаров до рекомендованного уровня может восстановить работу сцепления.

Изучите линии для главного и рабочего цилиндров, когда педаль сцепления Chevy Cobalt входит в зацепление ниже исходного положения. У вас может быть утечка. Затяните все трубопроводы и следите за уровнем жидкости в бачке для жидкости сцепления. Это может быть все, что нужно для регулировки педали сцепления. Если нет, переходите к следующему шагу.

Попробуйте отрегулировать педаль сцепления Chevy Cobalt, когда сцепление не включается должным образом. Найдите точку поворота в верхней части педали сцепления.Там вы увидите 8-миллиметровый болт.

Ослабьте болт гаечным ключом и потяните педаль сцепления в положение, которое, по вашему мнению, может работать — многие сообщают, что это не так. Проверьте сцепление, чтобы убедиться, что сцепление включается должным образом.

Замените болт, который соединяет трансмиссию, и двигатель может быть всем, что требуется для регулировки сцепления вашего Chevy Cobalt. Попросите кого-нибудь наступить на сцепление, пока вы смотрите на связь между ними. Если они расходятся, необходимо заменить болт.

Проверьте износ линии сцепления, особенно резиновой части, в Chevy Cobalt. Если кто-то наступает на сцепление, и вы видите, что оно расширяется, это может быть причиной того, что ваше сцепление не включается должным образом. Когда резина сцепления расширяется, это ограничивает необходимое давление, необходимое главному / рабочему цилиндру. Замените стропу, и это может быть нужная вам регулировка сцепления.

Как отрегулировать сцепление в Chevy Camaro

Проверьте, нужно ли менять жидкость сцепления в резервуаре.В Camaro используется DOT 3, который испускает пар или газ, который вызывает сбой в работе гидравлической системы после ее сжатия. Замените жидкость тормозной жидкостью DOT 4, поскольку она имеет более высокую точку кипения.

Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра и расширьте отверстие в латунном фитинге на стальной оплетке. Используйте сверло 1/8 дюйма и осторожно продвигайтесь и отступайте сверлом. Удалите все металлические опилки, пока не снимете ограничение. Возможно, вам придется просверлить примерно дюйм или около того.Убедитесь, что вы не просверливаете линию во время регулировки.

Замените главный цилиндр сцепления, если никакие другие регулировки не помогли. Замена рабочего цилиндра и узла сцепления также может решить проблемы сцепления.

Как отрегулировать сцепление в Geo Metro

Проверьте люфт Geo Metro перед выполнением любых регулировок сцепления. У вас должно получиться около дюйма.

Посмотрите на трансмиссию Geo Metro, чтобы найти регулировочную гайку.Он будет расположен на рычаге, соединенном с тросом сцепления. В конце рычага находится регулировочная гайка.

Поверните регулировочную гайку троса сцепления в направлении автомобиля или от него, чтобы изменить величину люфта педали сцепления в вашем Geo Metro. Каждый раз проверяйте педаль, чтобы убедиться, что у вас есть зазор не менее 1 дюйма.

Замените синхронизатор, если ваша попытка отрегулировать трос сцепления не работает. В то время как трос сцепления Geo Metro регулируется, синхронизатор — нет.Чтобы заменить синхронизатор, вам нужно будет восстановить трансмиссию и узел сцепления, включая новое сцепление.

Как отрегулировать сцепление в Geo Tracker

Отрегулируйте высоту педали Geo Tracker, ослабив стопорный болт педали сцепления. Переместите педаль так, чтобы она оказалась на 1/4 дюйма выше педали тормоза. Затяните стопорный болт педали сцепления с моментом 115 фунт-дюймов.

Измерьте свободный ход сцепления, нажав на педаль сцепления, пока не почувствуете натяжение педали сцепления.Используйте линейку, чтобы измерить свободный ход, чтобы определить, находится ли он в диапазоне от 1/2 дюйма до 1 дюйма.

Поставьте клинья под задние колеса. Поднимите переднюю часть Geo Tracker и поддержите его на домкратах, если свободный ход сцепления меньше рекомендуемого диапазона. Ослабьте большую из двух гаек возле кронштейна троса сцепления — самую дальнюю от кронштейна — и повторно измерьте свободный ход. Если свободный ход педали сцепления находится в рекомендуемом диапазоне, затяните меньшую гайку, ближайшую к кронштейну.Если это не так, продолжайте ослаблять большую гайку, пока не получите свободный ход педали в пределах допустимого диапазона. Как только вы достигнете рекомендованного диапазона свободного хода, затяните больший болт с усилием 13 футов-фунтов.

Проверьте свободный ход рычага сцепления Geo Tracker. Свободный ход должен составлять от 0,02 до 0,06 дюйма. Если свободный ход рычага сцепления неправильный, ослабьте болт рычага сцепления, если свободный ход слишком мал, или затяните гайку, если свободный ход слишком большой.

Посмотрите на метки совмещения рычага выключения сцепления и вала выключения сцепления на Geo Tracker. Если они не совпадают, снимите рычаг выключения сцепления с вала, совместите метки и затем повторите регулировку свободного хода.

Предметы, которые вам понадобятся

• Набор ключей

• Набор головок

• Трещотка

• Динамометрический ключ

• Противооткатные упоры

• Машинистская линейка

  00077

  0

  Стойки домкрата

Как отрегулировать трос сцепления

Это не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также располагать все органы управления велосипедом для обеспечения оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этими знаниями.

Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, вы можете не обращать на это внимания, поскольку у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.) В большинстве велосипедов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, сложно испортить, дешевый и понятный. Либо это?

Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сцепляется и отключается от двигателя, мягко и не так-то нежно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, уложенных друг на друга, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу.Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров. Вы должны быть уверены, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — в линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно проскальзывает, а если оно проскальзывает, оно изнашивается быстрее и не позволяет велосипеду передавать всю свою мощность на колесо.

Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью его регуляторов, вы фактически удлиняете внутри кабеля, тем самым обеспечивая большее провисание.

Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пора…

… нажать на регулятор на другом конце троса.На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос. Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина!

Достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно отрегулировать желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле.Аааа, лучше.

То же самое относится и к тросам газа, если они еще есть на вашем байке: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда ему представлен новый мотоцикл, избавляется от них как можно скорее. Практически каждый новый мотоцикл имеет больше, чем нужно. Иногда то, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, просто слишком слабое. Кто-то должен это поднять. Почему не ты?

Магазин для линий сцепления Galfer здесь

---

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты.Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

Как отрегулировать точку заклинивания или зацепления диска сцепления высокого уровня мотоцикла

Зона заедания или зацепления диска сцепления или зона трения сцепления мотоцикла может изменяться со временем и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления. Каждый ход рычага сцепления зависит от типа сцепления , от того, в каком состоянии находится трос сцепления , насколько изношены диски сцепления , и от типов конфигурации мотоцикла.Поэтому ожидайте, что точка укуса будет находиться в разных местах на каждом мотоцикле. Прежде чем перейти к точке заклинивания или зацепления диска высокого сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Реклама

Свободный ход — это величина перемещения рычага от положения покоя сцепления до точки сопротивления троса. Рычаг сцепления. Свободный ход по заводским настройкам обычно должен составлять 0,5–3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага.При необходимости отрегулируйте свободный ход рычага сцепления. Его следует проверить, если вы чувствуете провисание .

Оцените универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

• Универсальный, подходит для большинства мотоциклов с рулем 7/8 дюйма (22 мм).
• Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для обеспечения высокой прочности и отсутствия выцветания.
• Обе стороны имеют основание зеркала заднего вида, которое легко устанавливается без сверления или сварки.
• Расстояние с шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разными гонщиками.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и продолжительность работы сцепления. Также изношенное сцепление натягивает трос сцепления. Это происходит из-за того, что выключатель блокировки стартера зависит от того, правильно ли установлен свободный ход рычага сцепления, чтобы обеспечить активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа .При необходимости обратитесь к дилеру для замены. Смазка троса сцепления имеющейся в продаже смазкой для тросов требуется для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Сожмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его. Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение.Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии на рычаг сцепления (1) вы должны почувствовать переход от небольшого сопротивления к очень высокому сопротивлению (движущей силе).

Определить положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); Кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм * от поворотной пластины рычага (4) и не должна касаться кромки (5) стопорной пластины (6).

Переведите рычаг в свободный ход и убедитесь, что расстояние «B» составляет от 2 мм до 3 мм *.

Регулятор (3), расположенный на рычаге, допускает максимальную регулировку (C) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм *.

* Стандартная длина, указанная выше, предназначена для конкретного мотоцикла и является частью инструкции по эксплуатации этого велосипеда

Точка зажима или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после точки заклинивания или зацепления диска сцепления так быстро, как захотите.В точке захвата вам нужно, чтобы переход был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после точки захвата, диски входят в зацепление с , и двигатель передает мощность на заднее колесо. Непостоянное удержание сцепления во время езды называется « выбегом », и мотоциклисты лучше всего избегают . Вот почему становится важным научиться управлять сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку заклинивания или зацепления диска сцепления на велосипеде с холодным двигателем — это снять его с подножки и поставить мотоцикл на боковую подставку, а руль полностью повернут вправо. Запустите двигатель и поставьте мотоцикл на первую передачу . Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности, чтобы вы могли не держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпускайте сцепление , пока не почувствуете, что байк хочет оторваться от : это точка трения или точка укуса.

Вы также заметите, как звук двигателя слегка проседает, как только пластины начинают соприкасаться.

Сделайте это нежное микродвижение ровно настолько, чтобы вы могли тянуть велосипед назад ногами — при этом не должно быть необходимости прикасаться к тормозу. Вытяните сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить это в своей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы едете. Ничто не заставит вас почувствовать себя глупее, чем впервые запрыгнуть на велосипед напарника только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка точки заклинивания или трения диска муфты высшей передачи

На самом деле, рычаги сцепления на велосипедах с маленьким рабочим объемом не имеют большого хода, и поэтому регулировка очень важна. Если ваши пальцы достаточно длинные , установите рычаг сцепления на 1. Это максимизирует ход рычага сцепления, давая вам наилучшие шансы для полного разъединения , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите величину люфта троса на пару миллиметров или около того, когда тянете за ручку до того, как рычаг на корпусе сцепления сдвинется.Если вы переместите точку зацепления ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями при резком переключении передач, у вас часто не будет полного выключения сцепления, которое излишне нагружает ваши зубцы трансмиссии .

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Сначала попробуйте отрегулировать с помощью регулятора верхнего троса сцепления.

• Оттяните резиновую пылезащитную крышку.
• Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
• Поверните верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать пределу, предписанному производителем в руководстве по эксплуатации. Обычно это от 1 мм до 3 мм.
• Если вы хотите, чтобы ваша точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного расслабиться. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay «мм».
• Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте свободный ход.
• Установите резиновую пылезащитную крышку.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления вывинчен почти до предела или не может быть получен правильный свободный ход, попробуйте отрегулировать нижнюю регулировочную гайку.

Предложения пользователей:

«Я только что установил набор рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года, чтобы частично решить эту проблему (слишком сильно выкус сцепления). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские вещи, на удобнее на пальцев, и отрегулируйте так, чтобы «прикус» был намного ближе к рулю. У меня длинное сцепление и короткое тормозное, что, кажется, является стандартной установкой велосипеда. Я выбрал черные рычаги с серебристыми, отрегулированными по максимуму » сток ‘смотреть.При настройке №1 зажим сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали ».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — это изменит положение сцепления относительно хода рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора цилиндра — поверните его по часовой стрелке. Убедитесь, что свободный люфт находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью входит и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном люфте). Мне нравится управлять рычагом сцепления с максимальным свободным ходом, потому что у меня маленькие руки, и это облегчает регулировку / управление сцеплением внедорожный.»

«Когда мотоцикл находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите его, потянув корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, когда вы отпускаете рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой. Верните корпус троса сцепления в его естественное положение, сначала вставьте велосипед и посмотрите, понравится ли вам ваша новая зона трения. Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до места. где вы этого хотите.Вы можете делать это сидя на велосипеде или стоя рядом с ним ».

Регулировка точки зажима при перегоревших дисках сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в сфере верховой езды, и ваш друг пытается «направить» вас, как справиться с выгоранием . После нескольких неудачных попыток вы поймете, что точка укуса вашего сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку укуса, теперь вам придется полностью отпустить, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле, у малолитражных велосипедов есть только несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что сожгли сцепление , но не полностью. Это как если бы вы лишили его значительного количества жизни, и вы, вероятно, захотите его заменить. Если он кусает очень далеко, он может укусить в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка захвата находится дальше, потому что материала сцепления физически меньше, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы войти в контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное приспособление , но вполне вероятно, что вы резко сократили срок службы сцепления.

Кроме того, весь этот фрикционный материал из сцепления будет циркулировать в вашем масле . Возможно, вы захотите заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что мотоциклы, подобные Yamaha YZF-R15, имеют только четыре фрикционных диска и три стальных диска — замена сцепления стоит относительно дешево.