Регулировка сцепления ваз 2110: Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов: как правильно настроить

Содержание

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов: как правильно настроить

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.


Проблемы сцепления ВАЗ 2110 и откуда они берутся

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

  1. Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
  2. Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»

Производится только при возникновении вышеуказанных неполадок. Также настраивать привод потребуется после ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить, что сцепление нормально работает можно так.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Перевести положение рычага КПП на положение нейтраль.
  3. Завести двигатель.
  4. Воткнуть передачу и плавно отпустить сцепление.

В результате машина должна заглохнуть. Если подобного не произошло – требуется настройка сцепления.

Когда нужно регулирование привода сцепления



Регулировка сцепления ВАЗ 2110 необходима при обнаружении таких симптомов.
  1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
  2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
  3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
  4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Какой инструмент потребуется

Для выполнения операции потребуется:

  • гаечные ключи на 17 и 19;
  • ветошь или мягкая щетка по металлу;
  • отвертка.

Настраиваем привод узла управления крутящим моментом

Указанный элемент называется – магистраль сцепления. Устройство калибруется подтяжкой или ослаблением троса, в зависимости от того, что требуется автолюбителю.

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

  • линейка;
  • ВД40 или аналогичное средство;
  • чистая ветошь;
  • головка №10;
  • два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

  • Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

  • Снять корпус воздухача.
  • Необходимая деталь находится прямо под элементом.

  • Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
  • Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
  • Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

  • После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
  • Проверить высоту накладки от пола.

  • Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
  • При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

    1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
    2. Снимается водительский коврик.
    3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
    4. Замеряется высота положения накладки.


  1. Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
  2. Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

  1. Завести ДВС и выжать муфту.
  2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
  3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
  4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
  5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.


После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.
Первый этап – замер хода педали сцепления

Осуществляется так.

  1. Взять линейку и установить ее под углом 90 градусов, относительно поверхности педали.
  2. Запомнить высоту на измерителе (должно получиться примерно 180 мм).
  3. Вдавить до упора педаль и снова зафиксировать данные.
  4. В идеальном случае, разница должна составлять 120-130 мм. Если имеются отклонения – узел нужно настраивать.
Второй этап – процесс настройки

Для калибровки следует найти под капотом место крепления регулировочного узла. Тросик закреплен на корпусе коробки передач. Далее выполняется операция.

  • Ослабить контргайку, но не откручивать ее полностью.
  • Регулировочной гайкой натянуть или ослабить привод до получения оптимального результата.

  • Затянуть болты и проверить положение педали сцепления.

Где находится тросик сцепления

Магистраль легко найти по характерному расположению. Трос проходит от педали до вилки блока через все подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

Происходит в точности, как и настройка привода сцепления. Некоторые специалисты утверждают, что это разные названия одного процесса.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если операция не дала результата может помочь переборка и регулировка положения фрикционного механизма. Для этого разбирается все устройство и заново выставляются рабочие зазоры, возможно потребуется заменить выжимной.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
  2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
  3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
  4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Методика альтернативной настройки привода муфты

В качестве альтернативы некоторые специалисты используют подтяжку привода в месте его крепления к вилке выжимного подшипника.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Простая процедура выполняется так.

  • Отсоединить крепление вилки выжимного.

  • Ключом на 10 открутить кронштейн крепления регулировочной гайки.

  • При помощи «танцев с бубном» открутить винтик, соединяющий трос с педалью внутри салона. Второй способ – демонтировать жабо и дворники, для получения доступа к ревизионному лючку. Отсюда легко снимается вся магистраль.

  • Следующим этапом вынимается вся магистраль через салон.
  • Установка нового троса выполняется в обратном порядке.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 чаще всего осуществляется в 2 случаях: когда увеличивается ход педали сцепления до величины, больше установленных 160 мм, и после проведения замены тросика (привода) сцепления.

Бояться этой процедуры не стоит, ведь состоит она всего из пары действий, которые под силу выполнить без посторонней помощи любому, даже новичку.

Что вам для этого понадобится?

  1. Линейка или рулетка.
  2. Ключ на «13» — 2 шт.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

  1. Приложите линейку (рулетку) к ребру педали сцепления, уперев ее под углом 90 в ковролин, и удостоверьтесь в том, что регулировка вам действительно необходима – полученный отрезок равен или превышает 160 мм.
  2. Для вашей же безопасности затяните стояночный тормоз и сбросьте провод с минусовой клеммы аккумулятора. В подкапотном пространстве снизу отыщите крепление металлического троса сцепления к педали. Там вы увидите 2 гайки (см. фото). С помощью заготовленных заранее ключей ослабьте фиксацию контргайки (она пронумерована цифрой 1) и произведите регулировку хода педали сцепления до 120-130 мм: при закручивании (от наконечника) регулировочной гайки (она пронумерована цифрой 2) ход педали будет уменьшаться, а при откручивании – увеличиваться.
  3. Вернитесь в машину и несколько раз (3 и более) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте.
  4. Когда после названных действий корректировка будет не нужна, затяните контргайку и стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку. На этом регулировка сцепления ВАЗ 2110 завершена.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Диагностика и проверка правильности регулировки троса сцепления — всё о ремонте лада

Независимо от типа двигателя, 8 или 16-клапанного, на автомобилях ВАЗ 2110 и всего десятого семейства установлено сухое однодисковое сцепление с механическим тросовым приводом.

Для такого крутящего момента и такой мощности, которые передаются с коленвала на первичный вал КПП , конструкция сцепления более чем надежна. Тем не менее при неправильной эксплуатации автомобиля и по мере износа элементов сцепления с включением передач могут возникать проблемы.

Как отрегулировать сцепление 2110 правильно, как проверить и провести самостоятельную диагностику буквально за 10 минут, разбираемся вместе.

Диагностика сцепления ВАЗ 2110: признаки неисправности, параметры

Общая схема механического привода сцепления

В случае, когда мы обнаруживаем сложности с включением передач, виновником проблемы сама коробка бывает крайне редко. Как правило, первым делом проверяют сцепление. На старых ВАЗовских моделях привод выключения сцепления был гидравлический и проблем с ним практически не было. Механический привод на современных бюджетных автомобилях приносит неприятные сюрпризы гораздо чаще. Впрочем, тяжелое включение передач может быть связано не только с приводом:

Устройство сцепления ВАЗ 2110

Все это запросто может стать причиной тяжелого включения передач, пробуксовке или привести к тому, что сцепление начинает «вести». Однако практика показывает, что именно тросовый привод зачастую приводит к проблемам с включением передач. Его-то как раз и проще всего проверить, поскольку не нужно снимать КПП и все элементы привода на виду.

Как проверить сцепление ВАЗ 2110 правильно

При этом нужно понимать, что не всегда проблемы связаны с поломкой. Элементарный естественный износ фрикционных накладок будет причиной того, что сцепление буксует, а передачи не хотят включаться четко. Особенно это становится заметно при трогании с места или при включении задней передачи, а также на ходу при переключении будут возникать сложности.

Вовсе не обязательно при этом сразу думать о замене сцепления или ведомого диска. При большом пробеге после ремонта, 100-120 тысяч — да. Средний ресурс сцепления ВАЗ 2110, по отзывам владельцев, составляет 50-70 тысяч

, конечно, его пробег зависит от стиля вождения.

А вот трос привода сцепления может умереть уже после 10-12 тысяч пробега, в зависимости от качества.

Свободный ход педали сцепления А на ВАЗ 2110 не должен превышать 5 мм

Поэтому самостоятельная диагностика не помешает каждых 7-12 тысяч км. АвтоВАЗ установил нормативные показатели, по которым можно судить о состоянии всего узла и, в частности, привода.

Основные показатели, к которым нужно присматриваться, это, конечно, поведение автомобиля при трогании с места, плавность и четкость переключения передач.

Завод же рекомендует соблюдать следующие значения свободного хода и люфта педали сцепления:

  1. Максимальный рабочий ход педали не должен превышать 160 мм.
  2. Нормальный рабочий полный ход — 120 мм.
  3. Свободный ход педали сцепления, люфт, не должен превышать
    5 мм
    .

Привод сцепления ВАЗ 2110

Эти параметры замеряются элементарно с помощью линейки или рулетки, а если они не соответствуют номиналам, приступаем к регулировке.

Замер свободного и рабочего хода педали

Как отрегулировать сцепление ВАЗ 2110 быстро

Для работы нам понадобится только два рожковых ключа на 13 и линейка для контроля хода педали сцепления. Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник и открываем капот. На картере сцепления находим выжимную вилку. В кронштейн вилки продет резьбовой наконечник троса.

Порядок регулировки сцепления ВАЗ 2110

В кронштейне резьбовая часть троса зафиксирована двумя гайками, основной и контргайкой. Для начала отворачиваем контргайку, придерживая фиксирующую гайку ключом на 13. В зависимости от результатов замеров, либо отпускаем фиксирующую гайку на несколько оборотов, либо поджимаем ее. Из салона проверяем свободный ход педали и рабочий ход.

Помня, что затягивая фиксирующую гайку, мы увеличим свободный ход педали. Если будем отпускать, свободный ход уменьшится. Попутно контролируем рабочий ход педали.

После того, как мы отрегулировали рабочий и свободный ход педали и привели их к номиналу, несколько раз нажимаем на педаль и заворачиваем контргайку на резьбовой части троса.

Контргайка 1 и упорная гайка 2 на резьбовом наконечнике троса

Операция проводится аналогично как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. В процессе регулировки осматриваем состояние кожуха троса сцепления и самого троса.

В том случае, если номинальных значений добиться не удалось, для начала заменяем трос, если же и после этого сцепление отказывается работать в нормальном режиме, придется снимать коробку передач и проводить диагностику корзины и ведомого диска сцепления.

Регулировка троса сцепления: последовательность действий

16.03.2020

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Устройство троса сцепления
  • Зачем нужна регулировка троса сцепления
  • Как происходит регулировка троса сцепления
  • Особенности регулировки автоматического троса сцепления
  • Как установить новый автоматический трос сцепления
  • Как заменить трос сцепления
  • Какой трос сцепления лучше – обычный или саморегулирующийся: мнения автовладельцев

Часто автовладельцы откладывают регулировку троса сцепления на потом, полагая, что дело это не срочное и вполне может потерпеть. Однако подобное отношение к проблеме иногда обходится очень дорого.

Ни для кого не секрет, что даже незначительные поломки способны спровоцировать опасные ситуации, причем не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. Сбой в любой из систем сцепления – совсем не шутки, поэтому если требуется регулировка того же тросика, ее следует проводить незамедлительно.

Устройство троса сцепления

По мнению экспертов в машиностроении, одной из важных составляющих в автомобиле с механической коробкой считается трос сцепления.

Он находится в специальной оболочке, которая защищает его от механического воздействия, и связывает вилку с педалью.

К примеру, вы нажали на педаль, трос передал усилие рычажной передаче, которая помогла вилке изменить положение и также поспособствовала отключению сцепления.

Иностранные производители в редких случаях оборудуют транспортные средства подобным механизмом. Они предпочитают применять гидравлику, которая в работе менее проблематична. Для отечественных же автомобильных предприятий использование данного устройства – обычная практика. Хотя такая система и обладает рядом минусов, которые известны всем водителям российских машин.

В процессе работы трос сцепления требует периодической регулировки, потому что привод изнашивается при эксплуатации. Например, происходит обрыв либо появляется ржавчина. В связи с этим автовладелец машины с МКПП должен знать, как быть, если возникнет описанная выше ситуация.

Далее вы узнаете, как самостоятельно провести регулировку троса. Перед этим рассмотрим, что собой представляет данный механизм. Одним концом трос крепится винтами к педали. Вторым – к расположенной в щите специальной втулке. При этом он прикручен к педали основательно, а вот к втулке не так сильно, чтобы устройство без проблем совершало вращения на оси.

Зачем нужна регулировка троса сцепления

Регулировка троса сцепления – нужный и важный процесс в техническом обслуживании автомобиля. Он проводится, если есть проблемы с педалью: ее ход больше либо меньше, чем нужно. В первом случае происходит неполное выключение сцепления. В результате маховик продолжает соприкасаться с диском, который является ведомым, и тем самым способствует тому, что фрикционные накладки изнашиваются.

Во втором случае включение ведомого диска происходит частично. В итоге уменьшается мощность транспортного средства из-за снижения крутящего момента во время езды. При этом включение диска может происходить стремительно и во время мягкого отпускания педали, что приводит к различимым постукиваниям в трансмиссии и подергиванию машины.

Если трос неисправен, то возможно заедание педали. Может казаться, что ее очень трудно нажать, как будто она оказывает сопротивление. Однако если применить значительное усилие к педали, то она упадет на пол, потому что произойдет обрыв троса. В этом случае необходима его замена.

Неоднократное соскальзывание сцепления также является показателем того, что трос находится в неисправном состоянии. «Соскальзывание» – момент переключения передачи в другое положение. К примеру, машина начинает катиться на «нейтралке», так как произошло самопроизвольное срабатывание сцепления.

«Соскальзывание» обычно возникает при перегрузке мотора. К примеру, во время увеличения скорости либо на подъеме.

При неисправности троса протечка будет основным показателем. Протечки могут возникать, если он отсоединился либо порвался. В первом случае нужно лишь установить его обратно. При движении автомобиля рывками трос выполняет свои функции недостаточно корректно.

«Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция» Подробнее

Транспортные средства, регулярно эксплуатируемые в негативных условиях, чаще прочих подвержены износу либо обрыву троса. Хотя такое может случиться с каждой машиной, даже если у нее маленький километраж.

Также он изнашивается в процессе неверного вождения: когда обороты высокие, а старт резкий, или во время движения водитель постоянно держит ногу на сцеплении, что приводит к пробуксовке и возникновению неисправности.

Как происходит регулировка троса сцепления

Если у вас МКПП, то необходима регулировка троса привода сцепления. Находим под капотом болт, при помощи которого происходит наладка. Для получения доступа к нужной гайке отвинчиваем сначала контргайку.

Чтобы проверить результаты проделанной работы, нужно нажать на педаль сцепления три раза и снова провести измерения амплитуды хода. Проводить регулировку следует в определенном порядке:

  1. При помощи специальных приспособлений измерить расстояние между вилкой выключения и торцом демпфера. Полученное значение должно быть не более 8,6 см. Наибольшее допустимое отклонение – 5 мм в каждую сторону.
  2. Далее нужно узнать расстояние от торца демпфера до наконечника каната. Полученное значение не должно превышать 6 см, также допустимо отклонение 5 мм в одну и другую сторону.
  3. Если полученное расстояние выше допустимого числа, следует провести регулировку троса сцепления. В этом поможет регулировочная гайка, поворачивая которую, можно достигнуть нужного значения. 
  4. Потом педаль необходимо нажать несколько раз и заново измерить расстояние. Если результат не такой, как нужно, то регулировку следует повторить. Если все в норме, нужно затянуть контргайку.

Во всех марках машин регулировка троса практически одинакова, возможны лишь незначительные различия. При этом порядок работ по настройке остается почти без изменения. Важно быть внимательным и не затянуть трос сильнее, чем нужно, иначе он может порваться!

Особенности регулировки автоматического троса сцепления

В машине, имеющей механический привод, свободный ход педали возрастает в связи с тем, что происходит натяжение троса. Данный процесс возникает достаточно часто.

Чтобы предотвратить «тягу сцепления», следует проводить регулировку троса привода сцепления, когда ход педали очень велик.

Определенное количество производителей не советуют выполнять это вручную и поэтому устанавливают автоматические регуляторы.

В устройстве применяется простой трос. Он тянется от сцепления туда, где происходит соединение с педалью. Здесь его подсоединяют к трещотке, которая своим перемещением заставляет работать сцепление, используя «собачку», крепящуюся к краю педали.

Если в процессе работы возникает провис, провоцирующий перемещение на два и более зуба трещотки, то пружина немного разворачивает ее и вынуждает «собачку» перескакивать через зуб. Такие действия позволяют удалить слабину троса. При этом свободный ход педали ставиться на величину, которая требуется.

Однако такие тросики тоже нужно подтягивать через определенные промежутки времени. Разберем регулировку троса сцепления на примере автомобиля производства «АвтоВаз» «Лада «Приора».

По направлению движения нужно вытянуть трос, держась за наконечник. Следует приложить определенное усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины педали. Далее необходимо выполнить следующие действия, держа его в таком положении:

  1. Провести замер расстояния между рычагом вилки сцепления и торцом поводка из пластмассы. Длина должна равняться 27 мм. Вы знаете, что под капотом не так много места. В связи с этим заранее нужно запастись проволокой либо палочкой соответствующего размера.
  2. При несовпадении длин нужно провести подгонку, вращая поводок.
  3. После того как трос сцепления будет отпущен, прилегание поводка к рычагу вилки должно быть плотным, без зазоров.
  4. Далее следует надавить раза три на педаль сцепления, чтобы запустить механизм, который автоматически проведет регулировку длины троса.
  5. Измерить полный ход педали. Расстояние должно быть не более 146 мм.

Владельцы машин семейства «Лада» рассказывают, что при надавливании на педаль устройство авторегулирования может потрескивать и пощелкивать. Многие избавляются от такой проблемы, меняя рекомендованную длину в 27 мм в сторону уменьшения либо увеличения. Метод подбора помогает найти оптимальный вариант.

Как установить новый автоматический трос сцепления

Установку нового автоматического троса довольно сложно выполнить. В магазинах он продается во «взведенном положении» и, выполняя некоторые работы, которые связаны со сцеплением, его тоже следует доводить до такого состояния.

Большинство водителей замечали, что на тросе, расположенном под капотом, висят черные либо белые хомуты, которые выполнены из пластика и имеют прорезь.

При этом в месте утолщения «рубашки» троса находятся «уши», идеально вписывающиеся в прорези хомута.

Однако есть небольшая проблема: когда механизм натяжения находится в распущенном состоянии, то элементы расположены друг от друга довольно далеко.

Метод регулировки троса сцепления в отсоединенном от КПП положении не очень сложен. Нужно выполнить несколько движений. Возьмитесь за его конец одной рукой, другой держитесь за основание «рубашки». Именно там находится механизм самонатяжения. Нужно воткнуть трос на глубину примерно 5 см в «рубашку», потом потянуть к себе. В момент его полного вытяжения механизм начнет процесс складывания.

В этой ситуации потребуется помощь товарища либо ваша сноровка. Необходимо зафиксировать устройство в положении «взведено», расположив хомут на «ушах».

Если вам просто нужно разъединить трос и коробку, то для начала следует надавить на педаль три-четыре раза. Далее нажать на рычаг привода в том месте, где находится крепежный элемент троса. Нажим проводить вниз, к земле. Все, механизм сложился. Придерживая рычаг одной рукой, другой натянуть хомут.

Обратите внимание: если рычаг не хочет опускаться, то автомат натяжения неисправен. Необходима замена троса.

Запомните! Можно снимать с «ушей» фиксирующий хомут только тогда, когда новый трос полностью установлен.

Как заменить трос сцепления

При обрыве троса движение машины становится невозможным. Данная проблема решается с помощью замены данного приспособления.

До того, как снять непригодный элемент, необходимо провести осмотр и выполнить соответствующие замеры незакрепленной части троса нижнего наконечника, расположенного рядом с коробкой передач.

Потом проверить его визуально между местом крепления и блоком сцепления либо КПП (вид КПП). Далее ищем место, где он соединяется, и аккуратно отцепляем его от блока или КПП, вытягивая его в салон машины через отсек двигателя.

Если возникнет необходимость, следует удалить часть пола, которая находится под педалью, чтобы удобнее было проводить замену. В конце разъединяем педаль и трос. После этого достаем демпфер из кронштейна, расположенного на коробке. Чтобы установить новый элемент, нужно выполнить все действия в обратной последовательности.

Новый трос сначала соединяем с педалью. Потом затягиваем его назад к блоку сцепления либо КПП и закрепляем. Последний шаг – установка пола под педалями.

«Датчик педали сцепления: функции и неисправности» Подробнее

Проведена замена троса сцепления. Далее необходима регулировка. Профессионалы рекомендуют выполнять данные действия не только тогда, когда была сделана замена, но и через каждые 15–17 тыс. км пути.

Такой совет объясняется просто: накладки, расположенные на диске сцепления, с течением времени изнашиваются и способствуют расшатыванию педали.

В итоге регулировка данного элемента просто необходима как мера безопасности во время эксплуатации машины.

Какой трос сцепления лучше – обычный или саморегулирующийся: мнения автовладельцев

  1. Проклял тех, кто его придумал!

    «Решил сам заменить саморегулирующийся трос («Гольф-3» 1992 г. в. AAZ). Замучился устанавливать его на место. Вошел внутрь и все, обратно не вытащить. Хоть танцуй. Дергал его много раз, и, наконец, вытащил! Все-таки смог поставить как надо.

    Однако когда завел двигатель, то ни одна передача не включалась. Мучился примерно дня два: из фанеры сделал достаточно толстую шайбу, подсунул под трос (выдергивание устройства снова повторил). Не поверите, но все заработало. Конечно, помянул недобрым словом его создателей.

    Вовсе не саморегулирующееся устройство!».

  2. Хорошая штука, не жалуюсь.

    «Ручная регулировка тросу сцепления с автоматом натяжения без надобности. Но данный механизм нужно устанавливать правильно, чтобы работал. Иначе он бесполезен. Если с установкой не вышло, лучше приобрести новый, потому что регулировка не поможет. Впрочем, на самом деле я доволен, очень удобная вещь».

  3. С обычным проблем меньше.

    « Буквально недавно трос вышел из строя. В загашнике обнаружил лишь саморегулирующееся устройство. С трудом установил, оказался коротковат. Я даже снял педаль. Разъединил хомутики. Начал движение. Однако мотор ревет, авто стоит, такое чувство при акселерации, что сцепление не включил.

    Выкрутил регулятор педали, толку нет, не выключается. Посоветовался с товарищем. Он рассказал, что ездил с таким. Тот, видимо, был родным, при этом плохо работал, и шток изнашивался… Короче, избавился от него. Установил обычный и доволен очень.

    Видимо, и я так же поступлю, потому что лишние проблемы не нужны».

  4. Единственный минус – цена.
  5. Дел с ним больше иметь не буду!

    «Уже примерно три месяца, как поставил трос сцепления, у которого регулировка выполняется сама. Не прошло и двух недель – перестал работать. Жму педаль, а эффект нулевой.

    Приехал на СТО, они там чего-то наколдовали и сообщили, что трос виноват. Дальше, в самый раз на майские праздники, он порвался окончательно. Нигде в продаже его нет, нужно только заказывать.

    Махнул рукой, приобрел обычный и своими руками установил. После этого решил: саморегулирующиеся – ни за что и никогда!».

  6. Доволен на сто процентов.

    «Приобрел трос саморегулирующийся. В итоге – ни забот, ни хлопот. Нахожусь в совершенном восторге. Главное – помнить о совете производителей: во время техосмотра обязательно держать под контролем ход педали. Так это ж просто. Верно?».

Регулировка сцепления Ваз 2114 своими руками пошаговая инструкция

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины.

Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом.

В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой»

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

  1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
  2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
  3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
  4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
  5. Должно получиться 6-7 см
  6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение.

Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114

  • Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)
  • Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.
  • Слегка затягиваем контргайку
  • Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.
  4. Открывается капот.
  5. Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).
  6. Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
  7. На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).
  8. Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
  9. Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
  10. Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.
  11. После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  12. Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины.

Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины.

Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Автор материала: Борисов Максим

Регулировка троса сцепления Лада Калина

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

Устройство и функционал сцепления

Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение.

Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления.

Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел. У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска.

Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным.

Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком.

Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

В некоторых случаях наблюдаются отклонения от корректного функционирования узла сцепления. В числе признаков, характеризующих указанное негативное явление, присутствуют такие моменты:

  1. Увеличение хода педали, когда его величина превышает регламентированные 146 мм.
  2. Включение передачи КП при полностью выжатой педали сцепления сопровождается характерными скрежетами валов в трансмиссии, что свидетельствует о неполном отключении сцепления.
  3. Запуск и последующая работа мотора Лада Калина сопровождается завыванием, доносящимся из картера сцепления (износ выжимного подшипника).
  4. Начало движения характеризуется рывками и недостаточной четкостью переключения ступеней.
  5. Передвигаясь на 3-4 скорости, владелец нажимает на акселератор и наблюдает такую картину: обороты силовой установки повышаются бодро, а разгон сопровождается вялостью. Это свидетельствует о «пробуксовке» сцепления, то есть неплотном прилегании диска к маховику, вызванном повышенным износом накладок или чрезмерным натяжением троса.

Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость осуществить регулировку тросового привода. Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует также склоняться после замены механизма сцепления, утраты компенсатором своего функционала (отсутствие способности автономно регулировать длину) или длительного простоя авто Лада Калина.

Корректируем работу механизма

Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

  1. Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
  2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
  3. Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
  4. Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
  5. Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
  6. Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
  7. Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.

Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки.

Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки.

В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.

Если неисправен датчик?

Данный компонент подлежит установке только с электронной версией педали акселератора. Основной функцией датчика является управление режимами функционирования мотора Лада Калина во время переключения ступеней в трансмиссии или старта движения.

Если датчик неисправен, то владельца Лада Калина 2 о таком факте проинформирует ЭБУ путем подсвечивания символа «Check». Код ошибки при этом – «0830». Присутствие поломки датчика в физическом плане ощущается по следующим признакам:

  • рывки автомобиля Лада Калина 2 в момент переключения ступеней коробки;
  • внезапный прирост оборотов (мотор работает в режиме холостого хода) при нажатии на педальный узел сцепления.

Регулировке обозначенный элемент не подлежит, поэтому при потере функционала он должен быть подвержен замене. Датчик располагается над педалью, а точнее – под колонкой рулевого вала. Для замены следует подбирать аналог с кодом «1118-3720015» (также подходит к Приоре и Гранте).

Процедура замены характеризуется неудобством из-за труднодоступности к двум саморезам, посредством которых компонент зафиксирован на кронштейне педали.

  1. Демонтаж предполагает извлечение держателя колодки кабелей и соответствующего отверстия, присутствующего на педальном кронштейне.
  2. Также колодку отсоединяем от проводного жгута под панелью приборов.
  3. Для отвода крючка пружины из держателя понадобится отвертка.
  4. Теперь откручиваем ранее указанные труднодоступные винты.
  5. Датчик извлекаем с держателем после чего устанавливаем новый элемент.

Сборочное мероприятие осуществляем в обратном алгоритме.

  • Реле бензонасоса Калина где находится
  • Где находится датчик скорости на Калине
  • Бортовой компьютер для Калины

Подведем итоги

Мы удостоверились, что регулировка сцепления процедура не сложная. Регулировка троса сцепления предполагает ведение всех работ на заглушенном моторе Лада Калина 2.

Когда после выполнения всего перечня манипуляций по-прежнему присутствуют посторонние эффекты (шумы и пр.

), то следует направиться в сервис для более углубленного диагностирования и устранения причин и факторов, нарушающих корректный функционал сцепления.

Неисправности сцепления. Самостоятельная регулировка сцепления на Лада Калина

Наши Калины, Приоры и прочие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.

Среди недостатков Лада Калина есть много «болячек», но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем «Калиноводам». Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма.

Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления.

Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска.

Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса.

Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

  1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
  2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
  3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
  4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

  1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
  2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
  3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
  4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм.

    , а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

  1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
  2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
  3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм.

    , поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.

  4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте.

    Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену.

Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Как отрегулировать ручник?

Источник: https://vaz-remont.ru/

 

Регулировка привода (педали) сцепления

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Как правило, причиной проверки хода педали сцепления служит замена троса сцепления. После замены троса данную регулировку необходимо делать 100%. Также могут быть и другие на то причины: накладка ведомого диска сцепления со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился. Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не больше 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние отжатой педали сцепления до нажатой в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному владельцу автомобиля без помощи окружающих.

Регулировка педали сцепления:

1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровной площадке на ручной тормоз и снимите с аккумулятора одну клемму с контакта минус.

2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления – приложите перпендикулярно педали и пола линейку. Отмерять следует от пола до начала прорезиненной накладки на педали, и если оно 160 и более мм, то следует отрегулировать расстояние хода педали сцепления.

3. Для регулировки привода следует открыть капот автомобиля и найти снизу крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса находятся две гайки (1,2), – первую контргайку необходимо значительно отвинтить, а вторую уже подкрутить до необходимого вольного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали будет увеличиваться при ослаблении гайке (2) и уменьшатся при её закручивании.

4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего опять проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой площадки педали.

5. Если есть необходимость, то опять отрегулируйте гайкой величину хода привода и после чего затяните обратно до упора ко второй регулировочной гайки – контргайку.

6. Далее сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку в вилку.

Вот и всё, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше не ломаться!ВАЗ

Настройка сцепления ваз 2110

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили, что система сцепления работает не на должном уровне, то нужно как можно быстрее выяснить причину неполадки узла. Ведь именно от этого элемента зависит работа машины. Проблема в том, что в такой ситуации затруднительно или невозможно переключить скорость. Чаще всего водитель замечает неисправность, если при нажатии на педаль идет очень туго или, напротив, проваливается. В этом случае необходимо знать, как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления

На неполадки в узле могут указать следующие признаки:

  • возникновение своеобразных звуков, которые ранее себя не проявляли, особенно при попытке переключить скорость;
  • любые трудности, которые появляются при переключении скоростей;
  • если сцепление пропадает при обгоне другого транспортного средства.

При появлении любых из этих ситуаций нужно как можно быстрее выявить причину их возникновения, предпринять соответствующие меры самостоятельно или обратиться в технический сервис.

Данный процесс не займет много времени и не является трудоемким, поэтому для экономии времени и средств впору сделать регулировку узла и выявить незначительные поломки самостоятельно, конечно, принимая ко вниманию рекомендации профессиональных мастеров.

Поэтапная регулировка узла

К сожалению, именно в популярном ВАЗ-2110 чаще всего выходит из строя инжектор – важнейший узел сцепления. Чтобы система вновь пришла в норму, потребуется просто отрегулировать ее, производя данный процесс поэтапно и учитывая советы профессионалов, знающих толк в ремонте машин.

Изначально нужно проверить ход педали сцепления. Согласно заводскому руководству по эксплуатации, нормальным считается ход, не превышающий 12 сантиметров. При увеличении данного показателя нужно проверить накладки диска, так как изношенные элементы могут поднять педаль выше допустимого предела. Чтобы измерить ход педали, потребуется обычная линейка, а замер осуществляется следующим образом:

  1. Перед замером вокруг крайней левой педали убирается сор и мусор, чтобы получить точные результаты.
  2. Край линейки нужно упереть в коврик, расположив инструмент в перпендикулярном положении.
  3. Если при замере будут показаны завышенные результаты, то нужно незамедлительно приступить к регулировке узла.

Для самостоятельной регулировки сцепления понадобятся два ключа размером на 13. При процедуре разбирать ничего не потребуется, процесс должен осуществляться как из салона машины, так и из-под капота:

  • открыв капот, нужно найти тросик сцепления;
  • на наконечнике тросика расположена контргайка, которую нужно ослабить ключом;
  • при помощи второго ключа отвинчивается гайка для регулировки хода. Именно эта деталь помогает как увеличивать, так и уменьшать ход узла, поэтому при ее отвинчивании нужно следить за изменением хода педали в салоне автомобиля;
  • как только показатель расстояния приблизится к 12 см, нужно резко нажать на педаль и вновь ее отпустить.

Если в итоге не получилось до конца отрегулировать педаль, процедуру следует повторить заново, по окончании регулировки тщательно завинтить контргайку.

Дальнейшие действия

Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.

Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.

В каких случаях становится необходимой регулировка сцепления на ВАЗ 2110, как ее правильно провести? На эти вопросы мы постараемся ответить в коротеньком руководстве по налаживанию четкой и правильной работы привода сцепления.

Схема привода сцепления

Когда это необходимо?

Как только вы замечаете какие-то отклонения в работе системы сцепления, нужно тут же принимать соответствующие меры, поскольку от этого комплекта зависит очень многое. Главное – что без сцепления вам не удастся включить ни одной скорости, соответственно, никуда вы не поедете. Бывает, что педаль проваливается, либо, наоборот, работает очень туго. В обоих случаях понадобится регулировка.

Правильная отладка

На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.

1 этап:

Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.

Замер хода педали сцепления

Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.

2 этап:

Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.

Крутим гайку и контргайку на тросе сцепления

Так шаманим с гайкой, проверяя, поднялась педаль сцепления или опустилась. Когда расстояние хода станет примерно 13 см, раза 4-5 резко нажимаем на нее и отпускаем. Если результат нас не совсем удовлетворил (расстояние больше или меньше нужного), то еще раз проводим регулировку. Когда все устраивает, контргайку затягиваем, после чего до упора сдвигаем втулку-ограничитель (она резиновая).

Сдвигаем до упора втулку-ограничитель

Собственно, из этих нехитрых действий заключается регулировка сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – если тросик или другие составляющие части привода сцепления износились, лучше не тянуть с их заменой, а провести одновременно замену с регулировкой, в которой ничего сложного не наблюдается.

Все автомобили ВАЗ-2110 оснащены механическим приводом сцепления. Нужно отметить, что в отличие от гидропривода, обслуживание трасса выполняется гораздо проще и дешевле. Безусловно, тросовый привод обладает рядом недостатков, но для силовых агрегатов десятого семейства они не играют практически никакой роли. Единственное, о чём необходимо побеспокоиться автомобилисту — регулировка сцепления. Именно об этом поговорим в нашей статье.

Когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2110?

В процессе физического износа накладок на диске сцепления, происходит увеличение рабочего хода педали. В результате, сцепление может отключаться в то время, когда педаль выжата не до конца. Возможно возникновение проблем при включении передач, особенно, во время движения.

Если не предпринимать никаких действий, то в результате повышенной нагрузки на синхронизаторы и шестеренки, происходит преждевременный износ КПП.

Начинать регулировку необходимо сразу после того, как автовладелец заметил неполадки в работе системы. В некоторых случаях педаль нажимается слишком туго или же проваливается. В любом случае, необходимо выполнять регулировку, предусматривающую:

В первую очередь автомобилисту необходимо открыть руководство по эксплуатации транспортного средства. Рекомендуется разобраться в принципе функционирования узла, процедуре регулировки и отдельных нюансах.

Каким должен быть полный ход педали сцепления на десятке?

Согласно с заводскими условиями эксплуатации, номинальный ход составляет 12 см, а максимальный – 16. Поднятие педалей обусловлено износом накладки ведомого диска. Для замеров необходимо выполнить следующие действия:

  • при открытой двери присесть возле педалей.
  • расположить линейку перпендикулярно плоскости педали сцепления;
  • измерить расстояние от верхней точки педали до автомобильного коврика;
  • расстояние не должно превышать 16 см.

Для измерений можно воспользоваться обычной линейкой или строительной рулеткой. В идеале, ход педали до упора должен находиться в пределах 12 — 13 см. Поэтому не рекомендуется ждать, пока расстояние увеличится до 14-15, а тем более 16 см.

Алгоритм выполнения работ

Перед выполнением регулировки рекомендуется обратить внимание на трос и другие элементы привода сцепления. Если они имеют следы износа, то их необходимо заменить. Это позволит избежать многочисленных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Нужно отметить, что регулировка сцепления на ВАЗ 2110 осуществляется без демонтажа отдельных элементов.

Поэтому работу сможет выполнить даже начинающий автомобилист.

Для настройки понадобится подготовить два рожковых ключа «на 13». Работа выполняется в следующим образом:

  • транспортное средство устанавливается на ровную площадку;
  • в подкапотном пространстве необходимо найти выжимную вилку с резьбовым наконечником от троса;
  • трос удерживается регулировочный и контргайкой;
  • воспользовавшись ключами, необходимо ослабить контргайку;
  • на следующем этапе необходимо повернуть упорную (регулировочную) гайку;
  • при вращении упорной гайки к наконечнику свободный ход будет увеличиваться. То есть, затягивание гайки приводит к увеличению хода педали;
  • осуществляя регулировку, нужно замерять расстояние хода. Предварительно рекомендуется несколько раз нажать на педаль сцепления;
  • операции выполнять до тех пор, пока искомое расстояние не будет составлять 12 — 13 см.

После выполнения манипуляций необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления. Если расстояние увеличилось, нужно повторить операцию. На завершающем этапе нужно затянуть контргайку, а затем, задвинуть гофрированный кожух в вилку.

Автомобилисты могут посмотреть, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 (видеоматериал позволит понять принцип выполнение настроек).

Таким образом, регулировка сцепления занимает не более 15 минут. Поэтому автомобилисту не стоит тратить личное время и деньги на поездку в автосервис: всю работу можно выполнить своими руками.

Как отрегулировать сцепление на ваз 2110


Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Содержание:

  1. Когда нужна настройка
  2. Ход педали
  3. Регулировка

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
  2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
  3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
  4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

  1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
  3. На нем находится контргайка.
  4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
  5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
  6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
  8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.
Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

 Загрузка …

Два способа: как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 самостоятельно?

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

  • Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
  • Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
  • В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.
Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

  1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
  2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
  3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

  • Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
  • Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
  • Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
  • При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

  • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
  • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
  • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
  • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть такая ситуация, при которой владельцу ВАЗ 2110 потребуется регулировка сцепления. Надо сказать, что процедура эта для выполнения несложная и с ней под силу справиться даже новичку. Такая необходимость может возникнуть в ситуации, когда привод сцеплении начинает работать со сбоями. Это может возникнуть тогда, когда сильно изношен фрикционный диск. Перед выполнением работ необходимо иметь представление о том, как действует сцепление именно на данной модели автомобиля. Если это основательно изучить, то вполне возможна регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками. При этом нет необходимости посещения салона автосервиса.

С чего начать регулировку сцепления

Если опыт вождения недостаточный, а владение автомобилем имеет место недавно, то, естественно, может возникнуть вопрос о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 своими руками? Надо сказать, что каких-то особых усилий при этом прилагать не требуется. Это обстоятельство обусловлено теми особенностями, которые имеет привод. На этой модели он тросового характера, а это исключает дополнительные работы, связанные с прокачкой сцепления.

Где  находится тросик сцепления

Местом расположения троса является защитный кожух. Своими концами он прикрепляется к педали и вилке, которая включает сцепление. Если диски изнашиваются, то ход педали увеличивается. Когда изнашивается тросик, наоборот, имеет место уменьшение амплитуды, с которой ходит педаль. Это может приводить к неполному включению либо отключению сцепления.

Какой инструмент потребуется

Для выполнения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять все работы.

Пошаговый процесс регулировки сцепления

Местом расположения троса сцепления является нижняя часть педали. Его без труда отыщет даже новичок. Как отрегулировать педаль зависит от того, каким ходом она обладает. Длина троса должна составлять 12-13 см. Правда, она может быть увеличена и до 16 см. «Ходить» педаль должна в диапазоне о 12 до 16 см. Если показатели хода имеют иные величины, то требуется регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2110.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  • Для того, чтобы найти тросик сцепления, требуется открыть капот. Требуется раскрутить гайки, расположенные на торсе сцепления. Для того, чтобы при этом не возникало проблем, их обрабатывают составом WD-40. После обработки необходимо выдержать экспозицию 10 минут. Гайки будут откручиваться гораздо легче.
  • Затем осуществляется непосредственно настройка. Одним ключом откручивается контргайка, а другим осуществляется регулировка. Если крутить гайку в ту сторону, где расположен наконечник, то педаль увеличит свой ход. Если ее вращать в обратную сторону, то это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим производят замеры хода педали.
  • После того, как выйдут на показатель 13 см, несколько раз резко нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиваться. Тогда настройку повторяют.
  • Завершающим аккордом являются действия по перемещению резиновой втулки до упора.

Во время регулировки возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после проведения работ ход педали все равно составляет 17 см, то, скорее всего, придется ремонтировать корзину.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.

Поменять его можно при выполнении следующих действий:

  1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
  2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
  3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
  4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
  5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110: фото и видео

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле. У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля.

  • Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм.
  • Максимально допустимый — 160 мм.

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать, поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

    Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

    Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

  3. Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

    Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

    Замеряем ход педали линейкой.

  5. Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.
  7. Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

    Затягиваем гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.
  9. Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

    Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Правильная регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть такая ситуация, при которой владельцу ВАЗ 2110 потребуется регулировка сцепления. Надо сказать, что процедура эта для выполнения несложная и с ней под силу справиться даже новичку. Такая необходимость может возникнуть в ситуации, когда привод сцеплении начинает работать со сбоями. Это может возникнуть тогда, когда сильно изношен фрикционный диск. Перед выполнением работ необходимо иметь представление о том, как действует сцепление именно на данной модели автомобиля. Если это основательно изучить, то вполне возможна регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками. При этом нет необходимости посещения салона автосервиса.

С чего начать регулировку сцепления

Если опыт вождения недостаточный, а владение автомобилем имеет место недавно, то, естественно, может возникнуть вопрос о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 своими руками? Надо сказать, что каких-то особых усилий при этом прилагать не требуется. Это обстоятельство обусловлено теми особенностями, которые имеет привод. На этой модели он тросового характера, а это исключает дополнительные работы, связанные с прокачкой сцепления.

Где  находится тросик сцепления

Местом расположения троса является защитный кожух. Своими концами он прикрепляется к педали и вилке, которая включает сцепление. Если диски изнашиваются, то ход педали увеличивается. Когда изнашивается тросик, наоборот, имеет место уменьшение амплитуды, с которой ходит педаль. Это может приводить к неполному включению либо отключению сцепления.

Какой инструмент потребуется

Для выполнения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять все работы.

Пошаговый процесс регулировки сцепления

Местом расположения троса сцепления является нижняя часть педали. Его без труда отыщет даже новичок. Как отрегулировать педаль зависит от того, каким ходом она обладает. Длина троса должна составлять 12-13 см. Правда, она может быть увеличена и до 16 см. «Ходить» педаль должна в диапазоне о 12 до 16 см. Если показатели хода имеют иные величины, то требуется регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2110.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  • Для того, чтобы найти тросик сцепления, требуется открыть капот. Требуется раскрутить гайки, расположенные на торсе сцепления. Для того, чтобы при этом не возникало проблем, их обрабатывают составом WD-40. После обработки необходимо выдержать экспозицию 10 минут. Гайки будут откручиваться гораздо легче.
  • Затем осуществляется непосредственно настройка. Одним ключом откручивается контргайка, а другим осуществляется регулировка. Если крутить гайку в ту сторону, где расположен наконечник, то педаль увеличит свой ход. Если ее вращать в обратную сторону, то это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим производят замеры хода педали.
  • После того, как выйдут на показатель 13 см, несколько раз резко нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиваться. Тогда настройку повторяют.
  • Завершающим аккордом являются действия по перемещению резиновой втулки до упора.

Во время регулировки возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после проведения работ ход педали все равно составляет 17 см, то, скорее всего, придется ремонтировать корзину.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.

Поменять его можно при выполнении следующих действий:

  1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
  2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
  3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
  4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
  5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

Трудно включить вторую скорость ваз 2110. Не включаются передачи в АКПП

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали некое правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем включается вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило в корне неверно, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя.На самом деле даже парковаться нормально можно только на первой передаче. Парковка на второй передаче равносильна выжатию сцепления или неоправданно быстрому маневрированию. Поэтому абсолютно любому водителю необходимо освоить предельно простой навык, позволяющий на ходу включать первую передачу.

Теория коробки передач

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор является составной частью механической коробки, играющей роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающей за безударное зацепление шестерен.

Именно в процессе толкания рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой передачи мы натыкаемся на какое-то препятствие, которое мешает нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения с высшей на низшую передачу происходит без серьезных задержек.
Если машина с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции.Водителю приходится помнить о старинных методах управления механической коробкой передач – это разнообразные смены газа, совмещенные с двойным выжимом сцепления. Регазовка с двойным выжимом служит уравнителем угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придется разгоняться. При равенстве угловых скоростей водитель сразу это почувствует: рычаг коробки передач легко переключится в положение первой передачи.
Сила не требуется.

Способы включения первой передачи во время движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не давить на рычаг слишком сильно и дождаться момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, на некоторых грузовиках этот способ неприменим, так как в конструкции их коробки не используется синхронизатор первой передачи. Также этот способ включения первой передачи не будет успешным, если вы едете на легковой машине с «убитым» синхронизатором первой передачи.В этом случае либо приходится долго ждать включения первой передачи, либо принудительно «вбивать» первую передачу. И то, и другое не является хорошим выходом из этой ситуации. Наиболее оптимальным приемом включения первой передачи во время движения является прием включения с регазификацией. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Сборка двойного выключения сцепления

  • При движении на второй передаче выжать сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение.Отпустите педаль сцепления.
  • Правой ногой при полностью выжатом сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения около 2500 об/мин. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач, тем больше нужно прибавлять оборотов двигателя.
  • Выжимаем сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно сильно нажали на педаль акселератора.
  • Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, ударов и посторонних звуков.

После нескольких удачных включений вы запомните эти ощущения и первое включение включится нормально.
Но имейте в виду, что временное решение, и коробку передач с синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это другой вопрос.
Цены на ремонт АКПП Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте рекпп.ru

Лучше выбирать хороших специалистов по коробкам, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть в капремонт. А это уже, мой дорогой друг, большие деньги.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Для того, чтобы энергия крутящего момента пошла в дело, и машина поехала, нужно ее использовать. Но иногда случается ситуация, когда передачи при работающем двигателе с трудом включаются. В чем может быть проблема? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка — есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных агрегатов одинаков для всех автомобилей. И такая неисправность может случиться с кем угодно, будь то иномарка, или отечественный автомобиль. Отличие только в типе привода. Рычаг напрямую связан с коробкой передач.

На переднеприводных автомобилях двигатель расположен поперечно кузову. Поэтому для привода коробки используется кулисный или тросовый привод. На последних моделях ВАЗов (включая «Калину» и «Весту») применяется именно последний тип привода.Он надежнее, но с ним есть проблемы. Если при работающем двигателе не включаются передачи (в том числе «Нива»), не паникуйте и везите машину в сервис. Возможно, причина кроется в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Тяга и тяга

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и передачи туго включаются при работающем двигателе, то следует обратить внимание на эти две детали. Часто при трогании с места начинает судорожно тарахтеть рычаг КПП (особенно это касается семейства Лада Самара первого и второго поколения).Шторка вылетает из креплений. В результате плохо включаются передачи при работающем двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но делать это следует только в том случае, если вы действительно убедились в неисправностях кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Трос

Если у вас более современный автомобиль, проблема может заключаться в тросовом приводе.

На таких машинах рычаг КПП не имеет кулисы и не входит в трансмиссию.При обрыве троса передачи не включаются как на заведенном, так и на заглушенном двигателе. Это главный признак поломки. Выход — полная замена троса КПП. К счастью, это недорого.

Подушка крепления двигателя внутреннего сгорания

Как ни странно, но данная неисправность может существенно повлиять на качество работы коробки передач. Более того, из-за плохих подушек безопасности не включаются передачи при работающем двигателе, как с МКПП, так и с АКПП.На некоторые автомобили устанавливаются отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто — мотор не должен дергаться из стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если подушки «провисли», двигатель сорвет звено или заклинит первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых не включаются передачи при работающем двигателе. Этой поломке подвержен и УАЗ, поэтому не стоит игнорировать пробку.Так, на большинстве заднеприводных и полноприводных автомобилей включение передач осуществляется гидравлически. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, поршень выключения приводится в действие и выталкивает жидкость под давлением. В результате вилка убирается в сторону, а диск отсоединяется. Осмотрите состояние самой пробки и проверьте систему на герметичность. Если уровень в бачке постоянно падает (кстати, для сцепления используются «тормоза»), возможно, порвался пыльник. Из-за этого получаем неполное выжимание вилки.Последний тоже иногда обрывается, особенно на ГАЗелях. Этот случай выглядит так:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и подлежит замене. При покупке таких ответственных вещей важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может занять много времени и сил. На переднеприводных автомобилях для замены вилки необходимо снимать коробку передач.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный.Именно он сжимает лепестки корзины под действием гидропривода (при нажатии на педаль). Этот подшипник отделяет диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит два узла. Крутящий момент будет передаваться при контакте сухого диска с маховиком. Если передачи не включаются при работающем двигателе, скорее всего пришел в негодность выжимной подшипник. Каковы симптомы неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух».Для этого плавно нажмите на педаль, а затем отпустите ее. Шумов быть не должно, будь то выключенное или выключенное сцепление. Также отметим, что для замены выключения сцепления (даже на заднеприводных автомобилях) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Этот элемент устанавливается как на фото ниже.

После замены шумы должны исчезнуть. Но если и после этого передачи не включаются при работающем двигателе, необходимо осмотреть

Корзина

Этот элемент устанавливается на все автомобили с МКПП.Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или, в простонародье, «баранка». Так почему же передачи не включаются при работающем двигателе? Со временем происходит износ лепестков корзины сцепления. Он гнется или ломается. В результате передачи не включаются при работающем двигателе. Визуально проверьте состояние товара. Если лепестки повреждены, то элемент подлежит замене.

Но это не последняя причина, по которой не включаются передачи при работающем двигателе.Если скорости включаются туго, а машину трясет на старте, виной тому изношенный диск сцепления. Элемент выглядит так:

Вот как выглядит новый элемент. Через 100 тысяч километров она приобретет несколько иной вид.

Если диск износился, прогорел или на нем вылезли пружины, его следует заменить. Кстати, по маховику доработка есть, но не столь значительная.

Как часто меняется диск сцепления?

Здесь нет специальных правил.Ресурс диска сцепления понятие субъективное. Все зависит от нагрузок — использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали машину и как часто начинали с пробуксовки колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь его основная задача – передавать крутящий момент, причем делать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 тысяч километров и более. Срок службы напрямую зависит от стиля вождения и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности этих элементов передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне).Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, сглаживающие угловые скорости валов. Элементы обычно изготавливаются из меди и латуни и поэтому подвержены износу. По мере развития передачи будут включаться все сложнее, вплоть до использования двойного выжима с повторным вращением.

Валы трансмиссии

Это одна из самых редких причин, но ее тоже нельзя исключать.

Итак, сами валы редуктора выходят из строя.Например, отказывается включаться вторая или пятая передача. Степень износа определяйте только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не точатся, а заменяются новыми. Это все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи при работающем двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить вручную. Главное, вовремя выявить поломку и устранить ее, иначе рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет вам понять, как работает АКПП и что делать, если произошла поломка.

Как работает автоматическая коробка передач в автомобиле — принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за вас делает гидравлика, т.е.е. — жидкость для автоматических коробок передач. Всю «умственную» работу (когда и куда переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

  1. Гидротрансформатор.
  2. Планетарный редуктор.
  3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП — с помощью него крутящий момент от двигателя передается на остальные части трансмиссии.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от условий движения автомобиля.

Гидравлическая система управления (СГУ) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. За счет этого трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и сцепления в ПР.Происходит блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, переключается нужная передача.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач также отвечала гидравлическая система , т. е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называются электронные .

Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие. Они будут рассмотрены ниже.

  • Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость — что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

  1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго машина начинает вяло двигаться, скорее всего, вышел из строя соленоид включения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
  2. В противном случае машина нормально трогается, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина скорее всего в залипшем клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
  3. Иная ситуация с 4 передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.При этом обычно загорается индикатор «O/D OFF» на приборной панели. Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход в Overdrive. Чистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4 передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
  • Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с рывком — причины и способы устранения

В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

Если задняя передача вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

  • Почему не включается парктроник на АКПП — как устранить неисправность?

Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого вы не можете вынуть ключ из замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого будет невозможно.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, горят ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед поездкой), срабатывающая при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, не получится ни убрать его с парковки, ни поставить машину в этот режим.

В этом случае необходимо проверить неисправность.

  • Педаль тормоза.
  • Электропроводка от педали до блокиратора.
  • Сам блокиратор.

Другая причина — неисправность кабеля соединение рычага с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Другим источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП … В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

  • Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?
  1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если он по каким-то причинам не работает, или работает — но дает сбои, это ставит под угрозу как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
  2. Если машина не едет при включенном приводе — это значит, что износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1 и 2 передачи.Очевидное средство — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем достаточно просты… Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы АКПП долго работала без поломок, необходимо.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попытавшись отремонтировать самостоятельно, не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением на простаивающий автомобиль.

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина и как можно включить первую скорость при необходимости.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле.Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле.Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

  1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
  2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
  3. Поломка реактивной тяги агрегата.
  4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
  5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
  6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
  7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
  8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
  9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель.Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
  10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
  11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, включая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.


Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.


Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.


Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

  1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
  2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
  3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробки, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
  4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
  5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
  6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойную перебазировку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все же придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

Одна из самых распространенных машин, применяемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже заложено устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобиля, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Она способна без вреда для себя выдерживать значительные нагрузки. Доказательством тому является частое использование данного типа коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей заключается в том, что плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно сначала разобрать конструкцию данного типа коробки передач.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

К картеру сцепления прикреплен корпус.В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разного диаметра и с разным числом зубьев, при этом часть этих шестерен, закрепленная на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Принцип действия

Схема работы редуктора следующая. Ведущий вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному. Если коробка передач находится на нейтральной скорости, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, автомобиль обездвижен, так как вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Автомобиль начинает двигаться.

Необходимые передачи включаются блоком управления, состоящим из трех ползунков и вилок. Каждая из вилок снабжена специальным пазом элемента. То есть водитель с помощью рычага переключения передач и посредством спецступени воздействует на определенный ползунок, сдвигая его в одну сторону. В этом случае вилка на ползунке толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет зацепление шестерен разного размера и числа зубьев.

Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунах. То есть на слайдере в определенных местах есть канавки.

При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор запрыгивает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передач водитель должен прикладывать большее усилие к ползунку, чем к стопорной пружине, чтобы шар выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и работы механической коробки передач.

Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может быть немного другой, но суть работы та же — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых автомобилях в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. Бывает с ними плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, нельзя не обратить внимание на эту поломку.

На других коробках первая скорость и задняя разделены и за их включение отвечают разные ползунки. В таких автомобилях проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — невозможно включить, при этом все сопровождается металлическим дребезжанием со стороны коробки, или скорость включается, но тут же выключается сама по себе.

Плохое включение из-за ползунка

Сначала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и проблема с коробкой передач.

Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и бегунке. Появление заусенца возле паза для фиксатора на ползунке может легко помешать вхождению шарового фиксатора в паз. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может его преодолеть без значительных усилий со стороны водящего.В этом случае шестерни стоят очень близко, но не входят в зацепление, а зубья одной шестерни бьются о другую.

В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья уже не смогут войти в зацепление.

Скорость выбивания

Если включается, но сразу выключается, то возможно заедает защелка в выжатом положении, поэтому свою работу она уже не выполняет.Также возможно разрушение пружины, прижимающей фиксатор шаровой опоры. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

Если при включении передачи приложено значительное усилие, вилка включения может погнуться.

Если это произойдет, шестерни перестанут полностью входить в зацепление, а сам бегунок не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в паз.

Причиной плохого включения может быть и неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправности коробки передач

Устранение неисправности проводится путем снятия ее с автомобиля, разборки, дефектовки деталей, если обнаружено, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует уделить состоянию ползунков и фиксаторов. Если на ползунах видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора.Пружины должны быть целыми, а фиксатор должен без проблем двигаться в своем посадочном месте. При необходимости изношенные или поврежденные элементы необходимо заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на наличие изгибов. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения.

После сборки также необходимо выполнить регулировку переключения передач. Чтобы быть точным, положение занавески выставлено.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной плохого включения первой передачи является не сама коробка передач, а сцепление.

Современные коробки передач оснащены синхронизаторами, уравнивающими скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость включения.

Однако первая скорость не оборудована синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выжатой педали передача крутящего момента от мотора к коробке передач полностью не прекращается.

Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен первой передачи, в частности.

При этом ввести их в зацепление довольно сложно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным скрежетом металла.

Вполне возможно, что задняя скорость либо не включится, либо с трудом включится. При этом, если еще удалось включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Автомобильный двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку.Если при заглушенном двигателе все скорости включаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи, либо вообще невозможно включить, следует заплатить внимание на сцепление.

Причина, по которой сцепление «ведет», часто заключается в том, что оно неправильно отрегулировано.

Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не в состоянии полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего его начало «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, это отрегулировать его.

На разных автомобилях делается по разному, но все операции сводятся к одному — установка выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести дефектовку и заменить изношенные элементы.Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше перечислены основные причины того, что на автомобиле трудно переключать передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще виной плохому зацеплению является сцепление, а не сама коробка передач.

Что делать, если вдруг отказала педаль сцепления? Прокачка педали гидравлического выключения сцепления вышла из строя Киа Рио 3

Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой проблемы и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка не серьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попробовать хотя бы временно ее подсоединить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
  • отсоединение троса от педали — нужно закрепить тросик на педалях.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли зашплинтоваться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно распространена на ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т.д.легковые автомобили. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль назад не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо залить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно педалью сцепления расшевелите его, чтобы вывести из «мертвой точки».Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если трос застрял в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Агент будет течь по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае без нового троса ремонт в дороге не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо буксировать.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, на некоторых моделях, например, на Форд Фокус, нет штекера. Поэтому шток соединен непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как в дороге демонтировать рабочий цилиндр не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система завоздушена или разгерметизирована. В такой ситуации сначала нужно открыть капот и посмотреть на уровень жидкости в бачке.При необходимости добавьте жидкости.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если жидкость подтекает в местах соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость течет из-под штока, требуется ремонт главного цилиндра.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и поменять манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, также может стать причиной выхода из строя педали, ее необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак порядок действий следующий:

  1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости следует добавить жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как добраться на ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дороге не удалось, не обязательно просить кого-то эвакуировать или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но двигаться дальше можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите автомобиль. При этом слегка нажимайте на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

Обязательно включайте аварийное освещение при движении без сцепления.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы шли по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и выключите двигатель, но не предпринимайте опасных маневров. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: В гидравлику сцепления попал воздух.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидропривод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо вышеперечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены, либо при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для гидравлической системы привода выключения сцепления.

2. Снимите с клапана рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления для удаления воздуха защитный колпачок.

3. Подсоедините к клапану удаления воздуха шланг или эластичную трубку, другой конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Откройте клапан на 75% (три четверти полного оборота).После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Закройте клапан. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторять операции, описанные в пунктах №3 и №4 настоящего руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления регулярно проверять уровень рабочей жидкости в бачке и не допускать его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидропривода выключения сцепления придется повторить заново .

6. Завинтить клапан выпуска воздуха гидросистемы выключения сцепления, надеть на него защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Автомобиль – это сложный механизм, в котором время от времени ломаются.Сломаться может все что угодно: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из более серьезных проблем считается неисправность, связанная со сцеплением. В чем оно проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются тугоподвижностью педали, для ее выжима требуется гораздо больше усилий. Следующий этап — прямой отказ — отказала педаль сцепления, нет движения назад.

Провал педали сцепления в пол – распространенная проблема среди автовладельцев.

Причины и способы устранения неполадок

Одной из довольно частых проблем является обрыв кабеля. Ломается чаще всего возле острия, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если оборвался кабель? Если у вас нет с собой запаски, то на месте решить эту проблему не получится. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Неисправность педали также может стать причиной поломки возвратной пружины.Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если он сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Причиной выхода из строя педали может быть и поломка вилки питания, которую придется менять.

Проблема с гидравликой – еще одна причина отказа педали сцепления. Например, одна из проводящих трубок лопнула или протекает. Для того чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где заменят шланг.

Проблема неработоспособности может скрываться и в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, достаточно просто. Если педаль «мягкая» и выжать ее можно только сильным нажатием, то первопричина именно в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рисковать заводиться и трогаться с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьезнее, и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попытаться завести машину.Если вы чувствуете, что сцепление вышло из строя, нельзя пускать машину под уклон. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге, или идеальный вариант — начал движение с горки. Нужно начать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не будет глохнуть, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь так, чтобы в пути было минимальное количество остановок.Ведь просто остановить машину не получится, придется глушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля достаточно заглушить двигатель или, если скорость большая, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением.Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенной аварийкой.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он попытается тронуться с пробуксовкой или не отпустит педаль во время движения, это в итоге приведет к его поломке, к пробуксовке педали.Чтобы диагностировать проблемы со сцеплением на начальных этапах и заблаговременно устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или странная вибрация, рывки – все это признаки неисправности сцепления.

Представьте ситуацию, что вы спокойно занимаетесь своими делами и вдруг происходит щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включишь.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как быть дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для нажатия на нее требуется большее усилие, чем раньше — это вернейший признак скорого выхода из строя сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление. Бывает тросовой и гидравлической. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидравлическую систему сцепления.

Неисправность педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нужного уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается нужное давление.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб . Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас был с собой старый — тогда на них можно будет сравнить штуцеры и резьбу. Может оказаться, что вашей модели шланга нет в продаже, тогда может подойти тормозной шланг на другие модели. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутят, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Тросик сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Ушко на педали сцепления, к которому она крепится, также может отломиться. В этом случае кабель необходимо заменить. новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то, скорее всего, в ней есть поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе дадут 1500-3000 рублей . Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс. км), ведь процедура выполнения этих работ предполагает снятие коробки.За работу возьмут немного больше, но сцепление вы сразу поменяете заодно. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше сразу оба — оба рабочих и главный. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений.Цена работ по замене ГЦС или ПКР в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что за поломка произошла, как теперь добраться до дома или до сервиса? Ездить самостоятельно можно, но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов коробки передач. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти или вызвать эвакуатор.Это будет дешевле, чем если коробка передач сломается.

Если вы все же решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант – ехать на первой передаче. Так как сцепления нет, то при выключенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу тронется и заведется, будут небольшие рывки. Считайте, что вы отправились и уже в пути.

Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никак нельзя выжать. Поэтому, чтобы остановиться, нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), затем притормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать скорость, при которой она будет переключаться легко. Этот способ еще называют включение передач «нагло».Можно после некоторого времени удержания газа резко отпустить его и, пока скорость падает, попробовать переключиться. Но сильно давить на рычаг не стоит, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимую скорость для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если немного надавить на нее. При этом для переключения может понадобиться резкость.Если вы ловите нужную скорость, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно, попробовать ее переключить. Когда вы привыкнете к этому, это будет работать.

Здесь самое главное свести количество переключений передач к минимуму, то есть если, например, вы едете очень далеко по трассе, вы можете разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И еще — лучше ехать на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку. Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, постарайтесь рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы вам не пришлось тормозить или резко переключаться.Будьте предельно осторожны и осторожны!

Моменты переключения

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как повреждение механизмов коробки передач, двигателя и очень большая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы затормозить на большой скорости, обязательно заранее выключить передачу (ловить обороты для безболезненного выключения) и поставить рычаг в нейтраль, потом крутить сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо должен даже при работающей машине.

Передачи выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти скорость, при которой рычаг будет без усилий переходить в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что может сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачи в ремонте вашего автомобиля! (И вовремя начать обслуживать его узлы)

основные преимущества современного автомобиля. Основные технические характеристики универсала «Лада Приора» Технические характеристики ВАЗ Приора

АвтоВАЗ начал подготовку к выпуску этого автомобиля в 2006 году. Через год свет увидела серийная версия. Лада Приора, получившая индекс 2170, создана на базе седана Лада 110, от которого Приора позаимствовала платформу, двигатель и другие детали.В экстерьере «десятки» остались только вид сбоку и четыре двери, причем последние, по заявлению производителя, стали шире на пять миллиметров, что потребовало новых штампов на заводе. В целом производитель анонсировал более тысячи новых деталей, так или иначе изменивших свой дизайн. Новая передняя и задняя оптика, новый капот, багажник, бампера, крылья и другие элементы экстерьера. Колеса Лада Приора «обуты» в шины Камского Евро завода Камского завода размерностью 185/65 R14.

Для оформления салона Lada Priora было привлечено итальянское ателье Corcerano. Дизайн салона выполнен в современном стиле, уровень эргономики соответствует международным стандартам. Во внутренней отделке использованы современные материалы. При этом верхняя часть интерьера выполнена в светлых тонах, нижняя – в более темных тонах. Возможны несколько вариантов цветового сочетания внутренней отделки. Двухцветная обивка дверей с кармашками для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписалась в общий стиль интерьера.На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал, кнопка центрального замка. В соответствии с международными стандартами клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы исключить случайное нажатие. Между передними сиденьями расположен подлокотник с двумя нишами для мелочей. Подобная деталь интерьера впервые применена на автомобилях Lada. Обивка потолка спереди имеет консоль с абажуром индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира.Также есть полка для очков.

Элементы управления на приборной панели удобно расположены и легко читаются. В центре расположено окошко для считывания показаний бортового компьютера. Там же можно увидеть электронный одометр, средний и мгновенный расход топлива, часы, среднюю скорость и т.д. Оригинальный модуль управления освещением расположен слева от руля и совмещает в себе переключатели габаритных огней, ближнего света и противотуманных фар, а также в качестве роликов управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов.Кнопка отпирания багажника перекочевала в центральный тоннель ближе к рычагу КПП. Багажное отделение, кстати, большое, целых 430 литров, но открыть его можно либо из салона, либо с кнопки на брелоке сигнализации; на самой крышке багажника нет отдельной кнопки для отпирания. Центральная консоль приспособлена для установки аудиосистем как DIN, так и 2DIN.

Под капотом 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, знакомый по ВАЗ-21104.5-ступенчатая коробка передач получила усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента в 145 Нм. В редуктор стали устанавливать герметичные подшипники с повышенным сроком службы. Применение вакуумного усилителя тормозов увеличенной габаритности снижает усилие на педали тормоза и повышает эффективность работы тормозной системы. Новые передние и задние стойки подвески в сочетании с тщательно подобранными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости обеспечивают превосходную управляемость и устойчивость. Максимальная скорость Lada Priora с водителем и одним пассажиром — 183 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч — 11.5 секунд. По нормам токсичности двигатель теперь соответствует Евро 3 и даже Евро 4. Это стало возможным благодаря смещению катализатора ближе к двигателю, теперь он быстрее нагревается и намного быстрее начинается процесс катализа вредных веществ.

Базовая комплектация «Норма» включает: подушку безопасности водителя, электроусилитель руля, подлокотник между передними сиденьями, центральный замок с ДУ, регулируемую по высоте рулевую колонку, передние электростеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер, часы, два подголовники для задних пассажиров, спинка заднего сиденья с подлокотником и регулятором угла наклона фар.Priora получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать в салоне оптимальный микроклимат, обеспечивает быстрое размораживание и запотевание стекол. Все автомобили этого семейства оснащены атермальным стеклом и обогревом заднего стекла. Активной безопасности в комплектации «Норма» внимания не уделялось. Системы ABS и распределения тормозных усилий (EBD) присутствуют только в версии «Люкс», появившейся в 2008 году. Пакет «Люкс» также дополнен кондиционером, стеклоподъемниками всех дверей и второй подушкой безопасности для переднего пассажира. и ремни безопасности с преднатяжителями.Богато оснащенную версию можно узнать внешне по передним противотуманным фарам, легкосплавным дискам, парктронику, а также корпусам наружных зеркал, которые были окрашены в цвет кузова и оснащены системой обогрева. Одновременно с новой комплектацией появился хэтчбек Lada Priora.

Более 52% деталей кузова Lada Priora изготовлены из оцинкованного металла или низколегированных сталей. Для изготовления деталей, наиболее подверженных коррозионному воздействию (таких как колесные арки, пороги, элементы пола кузова), используется сталь с двусторонним горячим цинкованием.В сочетании с современными методами антикоррозийной обработки кузова и покраски обеспечивается гарантированная стойкость к сквозной коррозии в течение 6 лет.

В 2009 году АвтоВАЗ готовит к выпуску универсал Lada Priora.

27 сентября 2013 года на выставке Мотор Экспо, которая проходила в городе Тольятти, ВАЗ представил обновленную версию модели Priora.

Рестайлинг не внес существенных изменений во внешность модели, но новые детали и штрихи присутствуют.Теперь Приора во всех версиях кузова оснащается фарами головного света с дневными ходовыми огнями (включаются автоматически при повороте ключа зажигания), задними фонарями и стоп-сигналами на светодиодах для седана и хэтчбека. Автомобили также получили задний бампер иной конструкции с энергопоглощающей вставкой и сетчатой ​​структурой решетки радиатора. В остальном обновленная Приора сохранила прежний облик, узнаваемые обводы кузова и габаритные характеристики.

Модель доступна в четырех вариантах кузова (универсал, купе, седан и хэтчбек).Длина кузова седана составляет 4350 мм (колесная база — 2492 мм), а хэтчбек немного короче — 4210 мм. Ширина обоих вариантов одинакова и равна 1680 мм, а вот высота опять же разная: седан чуть ниже хэтчбека — 1420 мм против 1435 мм. Ширина колеи передних и задних колес одинакова для всех модификаций кузова: 1410 мм спереди и 1380 мм сзади. Дорожный просвет составляет 165 мм.

Внутри изменения более заметны. Сотрудники компании поработали основательно – интерьер и функционал салона изменились, и явно в лучшую сторону.Нововведения не только визуально украсили салон, но и значительно повысили уровень комфорта пассажиров. Новая передняя панель покрыта мягким пластиком и очень устойчива к царапинам. Вместо аляповатых вставок «под серебро» — более стильные накладки «под рояльный лак».

Двери автомобиля, кроме новой обивки, получили усиленные дуги безопасности. В верхней части центральной консоли находится 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, который в дешевых версиях заменен на экран, дублирующий показания бортового компьютера.Новое трехспицевое рулевое колесо имеет привлекательную форму, а его функциональность расширена за счет различных подрулевых лепестков.

Передние сиденья совершенно новые: спинка стала выше на 40 мм, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, ход салазок увеличен на 20 мм, обогрев стал трехполосным. Между передними сиденьями появился эргономичный подлокотник.

По словам разработчиков модели, в салоне обновленной Lada Priora стало намного тише (проведены работы по улучшению акустического комфорта).

В качестве дополнительного оборудования для рестайлинговой версии можно заказать круиз-контроль с ограничением скорости, систему курсовой устойчивости, кондиционер и ряд других опций.

Без изменений остался только багажник; для седана его мощность сохранилась на уровне 430 литров, а для хэтчбека базовый объем составляет 360 литров, но его можно увеличить до 705 литров.

Значительные изменения претерпела задняя и передняя подвеска автомобиля — теперь ходовая часть гораздо меньше подвержена поломкам и стала более собранной.Рулевое управление получило более мощный и современный электромеханический усилитель, а руль стал, что называется, короче (передаточное число уменьшилось с 3,9 до 3,1).

Самым важным и интересным обновлением в плане технического оснащения является расширение линейки доступных моторов, которая пополнилась новым флагманом. При этом отметим, что два ранее использовавшихся бензиновых двигателя изменений не претерпели и перекочевали под капоты обновленного семейства в прежнем виде.

Роль младшего силового агрегата, как и прежде, отведена 4-цилиндровому рядному двигателю с поперечным расположением. Суммарный рабочий объем цилиндров этого агрегата составляет 1,6 литра или 1596 см3. Двигатель оснащен 8-клапанным механизмом газораспределения, а также системой распределенного впрыска топлива с электронным блоком управления. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-3 и использует в качестве топлива бензин марки не ниже АИ-95. Максимальная мощность этого двигателя составляет 87 л.с., развиваемая при 5100 об/мин.Что касается крутящего момента, то он достигает максимума на отметке 140 Нм при 3800 об/мин. Младший двигатель позволяет Приоре разгоняться до максимальных 176 км/ч, при этом затрачивая на стартовый разгон с 0 до 100 км/ч около 12,5 секунд. Расход топлива остался прежним – в смешанном режиме движения машина расходует около 7,3 литра на 100 км пути.

Бывший флагман теперь стал промежуточным вариантом. Этот 4-цилиндровый бензиновый двигатель имеет тот же рабочий объем 1,6 литра, но за счет оснащения его другим механизмом газораспределения, имеющим 16-клапанную систему DOHC, и за счет перенастройки системы распределенного впрыска топлива его максимальная мощность была увеличена до 98 л. л.с.развивалось при 5600 об/мин. Пиковый крутящий момент этого силового агрегата доведен до отметки 145 Нм, достигаемой при 4000 об/мин. Максимальная скорость заявлена ​​производителем на уровне 183 км/ч, а время стартового разгона с 0 до 100 км/ч сократилось до 11,5 секунд. При этом 98-сильный двигатель еще и экономичнее своего младшего брата – средний расход прогнозируется на уровне 7,2 литра, но он может увеличиться до 7,4 литра, если автомобиль оснащен кондиционером.

Новый флагман, как и два предыдущих мотора, имеет рабочий объем 1,6 л, но при этом оснащен совершенно новой системой впрыска топлива и динамическим наддувом, что позволило увеличить его мощность до 106 л.с., развивается при 5800 об/мин. Крутящий момент флагманского мотора на пике достигает 148 Нм при 4000 об/мин. По данным завода, автомобиль с таким двигателем под капотом разгоняется до 100 км/ч за 11,5 секунды и набирает 183 км/ч максимальной скорости.Средний расход топлива по паспорту всего 6,9 литра.

Коробка передач для всех трех двигателей изначально предлагалась только одна — 5 МКПП. Но осенью 2014 года на Приору также установили роботизированную коробку передач. Пока робот агрегатируется только со 106-сильным мотором.

Приора 2014 выпускается в трех разных вариациях: Стандарт, Норма и Люкс. В топовой версии модель получила систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор (ГЛОНАСС и GPS), круиз-контроль в качестве опции.

В

авто-россия.ru

Лада Приора 2007 Седан: характеристики, отзывы, тесты

Подробная характеристика LADA Priora в цифрах, среди самых важных на что чаще всего обращают внимание цена в рублях на момент появления в автосалонах и топливо расход в различных условиях: по городской трассе или смешанном, а также полной и снаряженной массе. Еще важны габариты и объем багажника. дорожный просвет, максимальная скорость разгона до 100 км за секунды или время, затрачиваемое на преодоление 402 метра.Трансмиссия автоматическая, механическая; задний привод или полный, а может и отключаемый

Основные показатели Lada Priora 2007 Характеристики седана LADA Priora

При таком объеме двигателя в 1596 кубов приличное количество лошадей под капотом обеспечено, хотя расход будет не очень высоким.

Привод, требующий особых навыков вождения и привыкания при вождении с другим типом привода. За такую ​​низкую цену автомобили относятся к бюджетным, потому что вы просто получаете машину для вождения и ничего более, но в некоторых случаях это единственная цель без больших затрат.Вам не нужно больше, чтобы передвигаться по городу. Возможно, слоган для этого автомобиля не подходит: «Скупой платит дважды».

Имеются другие названия или опечатки:

Цена:

Лада Приора / LADA Priora

Приора: параметры, тесты (тест-драйв, краш-тест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.

Характеристики и отзыв (тест/тест-драйв/краш-тест) Lada Priora 2007. Цены, фото, тесты, тест-драйв, краш-тест, описание, отзывы LADA Priora

Lada Priora В характеристиках LADA Priora 2007 есть информация о кузове ( тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростные показатели (максималка, разгон до 100 км в час), топливные показатели (расход топлива в городе/трассе/смешанном цикле, топливный бак объем или вид топлива), какой тип трансмиссии механическая или автомат и сколько передач у Приоры, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и размер задней резины.передние и задние тормоза (дисковые, дисковые вентилируемые…). Двигатель — тип двигателя, количество цилиндров, их положение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность/крутящий момент — все это есть в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: LADA Priora 2007.

В других вкладках вас также могут заинтересовать тест, тест-драйв/обзор, краш-тест, видео LADA, отзывы владельцев LADA Priora (но следует отметить, что отзывы оставлены не экспертами и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные зоны), анонсы и новости LADA… В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров LADA в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса сайтов. В результате удобного поиска по бренду появится список городов. Возможно, вы что-то искали и зашли на страницу с описанием Приоры и не сразу заметили то, что вам нужно: смотрите во вкладках (параметры, обзор (тест-драйв), краш-тест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить LADA, новинки LADA, анонсы LADA) Также после прочтения обзора (тест-драйв/тест) вы можете ознакомиться с отзывами владельцев автомобилей LADA.

Лада Приора 2007 Седан (LADA Priora) 9 из 10 по рейтингу. Отзывы Пользователей.

www.230km.ru

Технические характеристики автомобилей Lada Priora

Основные параметры и габариты автомобилей:

Двигатель

Трансмиссия

Установка противотуманных фар.

Замена передних тормозных колодок.

Лампы, применяемые на автомобилях Лада Приора.

mypriora.com

Год выпуска 2013
Тип кузова Седан
Длина, мм 4350
Ширина, мм 1680
Высота, мм 1420
Дорожный просвет, мм 165
Передняя колея, мм 1410
Задняя колея, мм 1380
Колесная база, мм 2492
Диаметр разворота, м 11.6
Снаряженная масса, кг 1163
Полная масса, кг 1578
Объем багажника, л 430
Количество дверей 4
Количество мест 5
Привод Передний
Тип двигателя Бензиновый
Количество цилиндров / расположение 4 / рядный
Мощность двигателя, л.с./об/мин 98/5600
Объем двигателя, см³ 1596
Крутящий момент, Нм/об 145/4000
Вид топлива АИ-95
Объем топливного бака, л 43
Время разгона до 100 км/ч, сек 11.5
Максимальная скорость, км/ч 183
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км 9,1
Расход топлива по трассе, л на 100 км 5,5
Комбинированный расход топлива в литрах на 100 км 6,9
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Усилитель руля Электрический усилитель
Передняя подвеска Независимый, Макферсон
Задняя подвеска Полузависимая, рычажная
Передние тормоза Диск
Задние тормоза Барабан
Климат-контроль Климат-контроль
Размер шин 175/65 R14
Масса прицепа/с тормозами, кг 500/800

Модификации Лада Приора

Лада Приора 1.6 МТ

Лада Приора 1.6 МТ 98 л.с.

Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

Лада Приора 1.6 АМТ

Одноклассники Лада Приора по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Лада Приора

Лада Приора, 2012

Комплектация «норма», приобретена в конце лета по акции за 340тыс. Комплектация чуть ли не самая простая — электростеклоподъёмники только спереди, дождя, света, музыки, парктроника нет, в общем есть только кондиционер и всё.Главный плюс Лада Приора – это мотор. Первые 2500 км больше трех тысяч не поднимал, но и тогда было ощущение, что машина способна очень хорошо разгоняться, особенно с 20-30 км/ч до 70-80, что немаловажно в городе. Здесь двигателя всегда достаточно, чтобы нырнуть в карман, перестроиться. На трассе конечно иногда хочется большего, но все равно вполне достойно, со 100 до 140 на 4 передаче еще набирает, дальше сложно. Разгонял до 180, потом по прямой стало не хватать.Не ее скорость, конечно. На более-менее приличной дороге 120 км/ч держит хорошо. Второй главный плюс Лада Приора – большие зеркала. Или даже огромные. Возможно, благодаря им габариты автомобиля ощущаются на сто процентов. Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых страшных пробках. На трассе рекорд 5,3 литра. В месяц на бензин уходит 5-6 тысяч. За 9000 пока ничего не ломалось и не беспокоило. Все-таки новая машина — это класс. Подвеска на Lada Priora очень мягкая, иногда даже тошнит.На трассе он, конечно, цепляется изо всех сил, но держит плохо, всегда нужно быть сконцентрированным и не отвлекаться. Ну, это, наверное, относится ко всему «В» классу. Сильные крены и раскачивание тела. Ты постоянно вылетаешь из сидений. Сиденья, кстати, у которых вроде бы есть какая-то боковая поддержка, на самом деле ее нет, и к тому же очень неудобные для «дальней дистанции» — два часа и спина ноет. Шумоизоляция — можно даже не писать, ее в принципе нет.Руль просто «пустой». На стоянках и на малых скоростях поворачивать легко, одно удовольствие, а вот на трассе приятного мало. Сцепление очень тугое, в городе с небольшим количеством машин и пробками его не заметишь, а в Москве не все так просто. За весь день нога, конечно, очень устала. Я не буду оценивать Lada Priora как автомобиль, который доставляет удовольствие, комфорт передвижения, да и просто которым приятно владеть. Но как верный помощник и безотказную рабочую лошадку оценю на 5 с плюсом.

Достоинство : «Рабочая лошадка». Недорогой в обслуживании.

Дефекты : «Пустой» руль. Жесткое сцепление. хотелось бы большего комфорта.

Павел, г. Москва

Лада Приора, 2011

Купил Ладу Приору в ноябре 2011г. До этого была «десятка», тоже новая, ездила 3 ​​года. Пригнали ее в Тольятти, так сказать с завода взяли в минус 50 тысяч рублей.как для сотрудника АвтоВАЗа (знакомый на заводе заказывал себе). Стоимость почти 330 тысяч, цвет — «белое облако», комплектация «норма», но с доп оборудованием: штатная магнитола, обогрев лобового стекла, кондиционер. Головное устройство, в целом, хорошая штука, выглядит нормально. Ночью подсветка не напрягает, все в тон с подсветкой приборной панели и кнопок, громкая связь по Bluetooth с телефоном тоже порадовала (много мобильных разговоров), «флешка» не торчит снаружи (подключается в бардачке), да и вообще играет неплохо, я не особый меломан, хватит.Кондиционер отличный, раньше с кондиционерами не ездил, а тут в салоне чисто, прохладно. Более того, последние 2 лета были очень теплыми. Многие в отзывах пишут, что Лада Приора «гуляет» на скорости. Наоборот, держит отлично, чем выше скорость, тем сильнее давит. Автодорога Киров-Ухта, участок от Емвы до Ухты — 200 м в пос. Причем это по штурману, спидометр врет, если спидометр 200, то штурман 186.Может кто-то крутится на дешевой резине, у меня хорошая резина… Обкатка прошла в бодром темпе. Из Тольятти ездил на 160. Ездить и беречь не вижу смысла, ведь двигатель у машины как сердце спортсмена, как заведешь, так и заведется. Минус машины белого цвета (а может и других цветов, не знаю) это сколы на капоте, капот чуть больше года только красный. Я бы убил маляров на заводе, такое впечатление, что его обливают без грунта.Пришлось натянуть новую пленку. Печка греет изумительно, на трассе убавляю на холодную, а то расплавишься. Заливаю масло синтетика, заводится в легком, самый холодный пуск был при -41, Лада Приора простояла на морозе 12 часов. Правда коробка была «закаленная», сцепление держало минут 10. Из поломок за это время: лампы ближнего света штук 10-15, в основном с водительской стороны. Очень неудобно менять. Стойки «умерли» на 53 тыс. км. Кто любит пожестче — ставьте спорт, никаких кренов в поворотах.Задний левый ступичный подшипник «умер» к 12 тысячам, причем просто развалился, даже не гудел. Потом еще 2 штуки. с той же стороны даже импортные не помогли. Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Думаю, что накатаюсь до 100 тыс. км и возьму новую Ладу Приору, только не белую.

Достоинство : цена качество.

Дефекты : ЛКП.

Александр, г. Киров

Лада Приора, 2011

Постараюсь объективно описать впечатления от новой «Приоры», может кому поможет в выборе.Это вторая машина в семье — купил ее мой отец. Есть еще 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тысяч рублей. Комплектация — «норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электрозеркала, 1 подушка, встроенная магнитола, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманки, подкрылки, обработка. Всего вышло 396 тысяч. Что можно сказать об этом автомобиле по сравнению с «прародителем» — ВАЗ 2110.Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора все отлажено. Немного портят впечатление неприкрытые «саморезы» на передней панели, но это мелочи. Сняли удобные дверные ручки — зря. Улучшилась шумоизоляция – в машине стало заметно тише. Исключение составляет холостой ход. Немного бормочет, как трактор. Думаю, что причина в выхлопной системе, так как двигатель при разгоне слышно явно меньше, чем в «десятке».Встроенный магнитофон, конечно, функционален, но слабоват по звуку. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинами» в задних легко переигрывает по звуку. Разгон Lada Priora чувствуется лучше, чем у 2110, но не исключено, что впечатления связаны с чуть более острой педалью газа. Плавность хода подвески хуже, даже при езде по, казалось бы, ровному асфальту ее слегка трясет. Но он очень плотный и работает тихо. Фары хорошие, яркие, как ближние, так и дальние.Сразу поменять штатные дворники — скрипят и плохо чистят и короткие, плюс ко всему. Коробка мне не понравилась — она ​​была жесткой и довольно пушистой. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде особо ничего не изменилось. В целом машина относительно неплохая. Если хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них Лада Приора выглядит вполне достойно.

Достоинство : цена.Оборудование. Двигатель.

Дефекты : работа КПП.

Роман, г. Петрозаводск

Лада Приора, 2012

Понравились большие зеркала в Лада Приора, видно все отлично. Отопление и электрическая регулировка работали без нареканий. Помню, как в 13 мне приходилось давить пальцем в зеркало и толкать разные предметы. Убожество, одним словом. Вы вообще ничего не видите. Красить губы могут только женщины.Коробка работала нормально, ныла как обычно. Не хрустело, только когда едешь в пробке, а машина сильно прогревается, начинает включаться первая скорость. Я так и не понял, в чем дело. Летом дворники работают нормально; зимой, в сильный мороз, так и не осилили ни разу и остановились на середине стекла. И это нормально, только медленно, как будто месишь густую кашу. Окна опускаются нормально, назад медленнее. Ну в общем все в том же духе.терпимо. Сначала заливали 95, потом стали подгонять 92 по «халве». Без особых нареканий, динамика если и стала хуже, то совсем немного. Мотор очень интересный, не сказать что прямо прет, но и не совсем «овощ». Я любитель похулиганить, пару раз разгонял до 200 на своих колесах, на 15 радиусе больше 180 не едет. Но это по спидометру, в реале GPS показывает на 10 км меньше. Лада Приора уходит от Киа Соренто 2.4 175 л.с., Hyundai ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог «Спортейдж» уже уходит). Практически все автомобили С класса 1.6 типа Фокус как с места, так и с ходу. Никто больше не собирался дурачиться и согласился. Машина легкая, в этом ее преимущество. Расход бензина при таком рваном стиле езды по бортовику 7,4 литра. Расход меня вообще никогда не смущал, так как он не большой. В городе думаю максимум 11. Сколы сразу цветут, защиты от коррозии нет.Подведем итог: новый брать не стоит, а вот б/у вполне можно перебить на время и пережить кризис. Оказывается, ездить на нем очень экономично. Продал за 20 тысяч рублей в один день. более дешевый. Но она осталась у меня в таком же хорошем состоянии.

Достоинство : экономичный. Ностальгия. Всегда есть повод выйти из дома.

Дефекты : Это все-таки русская машина. Маленькие вещи.

Максим, Алексин

Лада Приора, 2011

Комплектация Норм, ГУР, двигатель 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей. Машине уже 5 лет, и за это время менялись только расходники (невероятно, но это факт). При пробеге 45тыс/км менялся ремень ГРМ, заводские ролики и помпа живы, по словам слесаря ​​и мы их не меняли (да я то знаю что по логике все меняется в сборе, но мой пенсионер у деда не было необходимых средств на полную замену, соответственно поменяли только ремень).Родной ремень был без надрывов, при желании можно поставить обратно. На пробеге 71000 машина полностью досталась, сразу поменял топливный фильтр (который кстати с завода не менял, летом буду чистить форсунки самостоятельно), свечи АУ17ДВРМ, воздушный фильтр и масло. Масло Total Quartz 9000 5W-40 всегда заливалось в Lada Priora и менялось через 7-8 тысяч. Не так давно заезжал на диагностику, по подвеске претензий не было, все пыльники целы и без трещин, амортизаторы не сопли, в общем полный порядок.Машина не насилована, едет в диапазоне 3000 об/мин. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, выяснилось, сломался мотор-редуктор заслонки отопителя (цена 800 руб), пару раз сгорели предохранители на печке F9 25 Ампер, родной аккумулятор сдох осенью и его поменяли. Из недостатков — ЛКП, этой зимой начали появляться «грибы» на капоте из-за сколов, пока временно замазал их Литолом 24, летом с ними разберусь подробнее.В планах пролить все пороги, двери и крылья смесью пушечного жира и мастики (хорошая штука, про ржавчину можно забыть минимум на 2 года, я на своей 99 делал), в салоне появились сверчки( заднюю полку и правую переднюю дверь). В целом, пока как то так, машина мне нравится, но есть и свои минусы, есть «детские» болезни, но хочу отметить, что машина ни разу не подвела.

Достоинство : Усилитель руля. Двигатель. Энергоемкая подвеска.

Дефекты : качество лакокрасочного покрытия. Шумоизоляция.

Дмитрий, г. Москва

Лада Приора, 2015

Впечатления очень классные. Вы можете себе представить, что после Москвича и Четверки — Лада Приора — это самолет повышенной комфортности. Динамика, управляемость и расход (8,0 литров по городу с пробками плюс обкатка). О работе АМТ. Передачи переключаются плавно, без особых рывков. Да, работает как обычная механика, только ожидаешь незаметного переключения от АМТ, здесь такого не будет.Сцепление работает плавно, поэтому передачи чувствуются и работают плавно. Чуть больше ощущаются 1-я и 2-я скорости. Если на механике при переключении передач происходит кратковременная потеря тяги, здесь все то же самое. Также есть режим кик-даун. Если при нормальной/тихой работе АМТ в режиме «А» передачи переключаются в районе 2-2,5 тысяч, то в режиме кикдаун передачи переключаются в районе 3-3,5 об/мин. В режиме «М» робот честно держит передачи до отсечки, хотя я еще не полностью проверил эти возможности с пробегом 1800 км всего за месяц.Зимой, когда на дорогах каша, советую использовать режим «М», так как в режиме «А» вырубается передача и да машина однажды заглохла буксом в снегу. Хотя на Ладе Приоре с АМТ двигатель не заглохнет сам по себе. Есть косяк, он появился один раз. В режиме «А» при резком ускорении 1 передача заедала, но это было так. Я стоял на светофоре, резко нажимал на газ, потом отпускал и снова резко нажимал на газ. Обороты поднялись до 4,5 тысяч (читал об этой проблеме на форуме, передачи зависают редко, был к этому готов) перешел на режим «М», переключил передачу, перевел рычаг в режим «А» и все нормально.Если проявит себя дальше, поеду на перепрошивку. Что сказать по сравнению с Ладой Приора 2009 и 2015 года. Подвеска стала жестче, шумоизоляция лучше, управляемость еще лучше. Ездил у знакомого на Lada Priora хэтчбек 2009 года, так что могу сравнить. Кстати, многие жалуются, что управление ватное, ноль непонятный. Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза классные, АБС в снежной каше дает о себе знать чаще.Скорее всего из-за резины.

Достоинство : приостановка. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

Дефекты : мелочь.

Питер, Саратов

Лада Приора, 2009

Лада Приора седан, комплектация люкс — куплена в апреле 2009 года в автосалоне. На сегодняшний день пробег 30 км. По ходовым качествам — та же иномарка (особенно по сравнению с той «копейкой», что была раньше).Очень порадовал кондиционер, летом плюс 35 в салоне прохладно. Зимой комфорта добавляет подогрев сидений. Средний расход топлива при езде по городу с включенным кондиционером составляет 8,5 л/100 км. Электрозеркала с подогревом – вещь незаменимая. Две подушки безопасности — не проверял. Заливаю 92-й бензин, масло синтетика Mobil. Из минуса — жесткий пластик салона, отвратительная шумоизоляция, большие ходы рычага коробки передач (болезнь переднеприводных ВАЗов). Рекомендую установить крылья от «Калины».В целом машинка мне нравится. Сколько бы анекдотов не рассказывали про «Калину» и «Приору», я не жалею.

Достоинство : простота, надежность, кондиционер, низкий расход топлива, хорошая приемистость.

Дефекты : отвратительная шумоизоляция, жесткий пластик салона.

Денис, г. Дзержинск

Ладовская красавица

LADA Priora — российский автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом с 2007 года.Модель построена на платформе ВАЗ-2110, от которой отличается улучшенным дизайном, модернизированным салоном и многими другими деталями. Например, кузов автомобиля выполнен из более жестких материалов, что улучшило управляемость и безопасность. Значительно увеличен список дополнительного оборудования, куда вошли центральный замок на пульте, подушка безопасности переднего пассажира, датчики дождя и света, тормозная система ABS, система помощи при экстренном торможении BAS и многое другое. Лада Приора продается в нескольких комплектациях, поэтому в зависимости от уровня оснащения отличается и базовая комплектация.

В 2011 году компания АвтоВАЗ провела небольшой рестайлинг Лада Приора. На машине заменены бампера, руль и зеркала заднего вида, добавлены новые функции.

В сентябре 2013 года состоялся очередной рестайлинг Лада Приора. Благодаря модернизации улучшились комфорт, безопасность и внешний вид. Автомобиль получил новую головную оптику с дневными ходовыми огнями, улучшенную шумоизоляцию, более удобные передние и задние сиденья, а также новую систему курсовой устойчивости.На кузове немного изменился контур бампера, он получил сетчатую структуру. В остальном рестайлинговая Приора сохранила привычный вид.

При разработке автомобиля конструкторам удалось устранить наиболее грубые ошибки, допущенные при создании «десятки». Спойлер, установленный на крышке багажника, значительно «омолодил» внешний вид автомобиля. Lada Priora теперь оснащается более современной светотехникой. Инженеры существенно усилили антикоррозийную защиту: в конструкции кузова используется оцинкованная сталь, на любой тип кузова предлагается 6-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Описание LADA Priora

Интерьер автомобиля разработан при участии итальянского дизайн-ателье Carcerano. Для обивки салона автоконструкторы использовали более качественные материалы, приборную панель сделали из устойчивого к царапинам пластика soft-look, на торпедо установили бортовой компьютер, а подлокотник оснастили двумя «карманами» для мелочей. Также установили мультиплексную систему управления электроприводом зеркал и дверей, шумоизоляцию, уплотнители заднего и лобового стекла, подушку безопасности водителя в стандартной комплектации, а в люксе – для переднего пассажира.Все эти доработки позволили подтянуть Lada Priora к современному дизайну салона и повысить уровень комфорта, оснащения и безопасности.

В некоторых комплектациях дополнительно можно установить подогрев передних сидений, кондиционер с климат-контролем, обогрев заднего и лобового стекол, датчики света и дождя, электростеклоподъемники на всех дверях, парктроник, зеркала с электроприводом и подогревом.

Интерьер автомобиля остался неизменным по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристика Приора

В задней подвеске автомобиля установлены новые амортизаторы, более эффективная тормозная система с появляющимися системами АБС и помощи при экстренном торможении, безредукторный электроусилитель руля (выпускают также версии с гидроусилителем ). Применены передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние тормоза на модели были установлены дисковые вентилируемые, а задние тормоза инженеры АвтоВАЗа сохранили барабанными.

Дополнительное оборудование включает сигнализацию с дистанционным управлением, иммобилайзер, аудиоподготовку, штатную акустическую систему в некоторых комплектациях. Также можно отметить множество улучшений и обновлений. Например, вакуумный усилитель тормозов большого диаметра, механизм привода трансмиссии с закрытыми подшипниками и усиленным сцеплением.

Салон новой Лады

Хотелось бы коснуться таких технических моментов, как механическая коробка передач и двигатель.

Для «ЛАДА Приора» предусмотрены две предыдущие бензиновые силовые установки и новый флагман 2014 модельного года.Первый – это 90-сильный двигатель ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра и максимальным крутящим моментом 140 Нм. занимает 12,5 с. В смешанном режиме двигатель потребляет около 7,3 л. топливо. При стендовых испытаниях выяснилось, что реально агрегат выдает 97-103 л. С участием.

Второй агрегат — модернизированный ВАЗ-21126 рабочим объемом 1,6 л. и мощностью 98 л. С участием. При 4000 об/мин он выдает максимальный крутящий момент 145 Нм. Разгон до «сотни» сокращается до 11,5 с.

Третий двигатель, как и два предыдущих, имеет объем 1,6 литра, но при этом оснащен системой впрыска топлива и наддува, что увеличило его мощность до 106 л. С участием. Пиковый крутящий момент флагманского двигателя достигает 148 Нм при 4000 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 11 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. В смешанном режиме агрегат потребляет 6,9 л. на 100 км.

Все двигатели LADA Priora агрегатируются с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Механическая коробка передач, которая теперь доступна в Лада Приора, была усовершенствована и протестирована специалистами и инженерами. Рычаг теперь будет переключать передачи более плавно и мягко. Александр Берехин (начальник службы маркетинга АВТОВАЗа) сообщил, что скоро Lada Priora будет оснащаться автоматической коробкой передач.

Технические характеристики Приора

Технические характеристики Приора лучше других моделей

Следующая модель Приора может выглядеть так

С 2008 года выпускается Лада Приора, включающая в себя подушку безопасности переднего пассажира, АБС, передние преднатяжители ремней безопасности и система безопасной парковки.Кузов автомобиля был усилен для повышения пассивной безопасности. Увеличена жесткость кузова на кручение, особенно во второй фазе кузова.

К несомненным достоинствам Lada Priora можно отнести доступность, дизайн, представленный выбор двигателей и устойчивость на российских дорогах.

Минусами будет сильный шум двигателя. В 2009 и 2012 годах автомобиль Lada Priora стал бестселлером на российском рынке.

Что касается мнений людей, то отзывы о Лада Приора совершенно разные.Многим нравятся его характеристики. Кто-то считает, что покупка такого автомобиля – пустая трата денег, а кто-то все же считает, что Лада Приора будет намного лучше других автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе.

Приора 16 клапанный двигатель: технические характеристики

Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позднее, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Следует отметить, что в мелкосерийном производстве присутствовала и модель купе.Автомобили семейства Priora оказались очень надежными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из всего модельного ряда в производстве оставалась только версия седан.

История модели

Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «десятки» был только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля дополнен почти тысячей изменений.Собственно разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн. Капот, крышка багажника, крылья (переднее и заднее), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей и оптика разрабатывались с нуля. Передняя часть и модели 2170 также претерпели изменения.

В отличие от десятого семейства «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» в шутку называли «беременной антилопой» из-за ее несуразной внешности и «горбатого» тела. Соответственно, «Лада Приора-2170» понравилась публике.

Салон

Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь изменена абсолютно каждая мелочь. Итальянское ателье Carcerano, к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую окантовку. На нем — часы довольно приятной овальной формы. На приборной панели появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

Кроме того, обивка салона стала более приятной на ощупь и более качественной на вид, а также добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлечь внимание.Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» стало наличие водительской в ​​базовой комплектации, а также подушек безопасности переднего пассажира в люксовой комплектации. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным, это внутреннее пространство. Салазки переднего сиденья очень короткие, что не позволит достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Нет регулировки сиденья по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанник ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л. С участием. Несмотря на это, агрегат получился практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, с тем же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил больше мощности и потенциала. Благодаря использованию зарубежных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и выносливость агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с., но на «Приоры» он устанавливается только тюнинг-ателье «Супер-Авто».

Шасси

При переделке подвески автомобиля модернизации подверглись передние стойки с бочкообразными пружинами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятому семейству. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля Лада-2170 используются прямые кованые рычаги и диагональные

Остальные «Приоры» получили обновленную рулевую колонку с электроусилителем без коробки передач. , который в некоторых модификациях был заменен штатным гидроусилителем руля, новой более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.И все же отдельно следует остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170 осталась задняя барабанная тормозная система. Как заявляют производители, эффективность такой системы вполне достаточна при должном соблюдении требований ПДД и скоростного режима. Новая Lada Priora, прошедшая рестайлинг в 2013 году, не получила изменений в ходовой части.

Системы безопасности

Примечательно, что Priora получила обновленный и расширенный набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки автомобилей.

«Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие тесты на безопасность при лобовом и боковом ударах. В итоге первая модификация Priora едва набрала две звезды из пяти возможных (в люксовой комплектации можно было добиться и трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную переработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов прошел испытания специалистами АвтоВАЗа, в результате которых Priora удалось достичь четырех звезд по методу ARCAP.

Ремонт «Приора»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, и его цена относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется в довольно простом обращении и легко ремонтируется. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и в кузовных элементах также нет ничего сложного – поломку легко устранить вручную, используя оригинальные запчасти с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли влетит в копеечку, но если вы не знаете устройства автомобиля, то лучше не лезть самостоятельно и отправиться на ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотная помощь.

В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить выпуск автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). По окончании существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпускаться ограниченными сериями и только в комплектации класса люкс. Хочется добавить, что за все годы своего существования «Приора» зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании народный автомобиль, вполне способный заменить старенькую иномарку.Конечно, ей уже сложно конкурировать с современными автомобилями, и именно поэтому Лада-2170 в ближайшее время покинет рынок.

Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя. Проваливается педаль сцепления в пол – ищем причины и пути решения проблемы. Ищем причину

Представьте ситуацию, что вы спокойны за свои дела и вдруг сцепление и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает упираться.Первая мысль — ты остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включаешь. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся в чем может быть дело и как быть дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем раньше — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что сцепление бывает.Бывает тросовой и гидравлической. При первом нажатии на педаль срабатывает трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача усилия в систему гидравлического сцепления.

Падение педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления. Для решения этой проблемы необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 руб, обслуживание в сервисе — от 500 руб . Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы с собой был старый — тогда на них можно будет сравнить фитинги и резьбу.Может оказаться, что на вашу модель шланга нет магазина, тогда на другие модели может подойти тормозной шланг. Попросите продавца найти деталь, на которую наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 л, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться в любом месте или на концах. Также можно сломать глаз на педали сцепления, к которым он крепится.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .

3. Вилка выжимная сцепления

— Расположена на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка менялась примерно с таким же номером назад, то скорее всего поломка именно в нем. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы даете 1500-3000 рублей . Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тыс. км), ведь процедура выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы сразу поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте, нет ли токов в соединениях. Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе около 1500-2000 рублей.

Как обойтись без сцепления?

Предположим, вы приблизительно или точно поняли, что случилось поломка, как вам добраться до дома или до сервиса? Можно связаться Но если что-то сделать не так, то носится поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас подвезти, или вызвать эвакуатор. Это будет дешевле, чем при разбивке.

Если вы все же решили перейти на их ход , то читайте дальше. Самый простой вариант – попасть на первую передачу. Раз нет сцепления, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» машина сразу тронется с места и заведется, будут небольшие рывки.Считайте, что вы переехали и уже за рулем.

Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление не нажимается. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), затем притормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления Важно поймать оборот, на котором переключается легко.Этот метод также называется включением передачи «нахпом». Можно через некоторое время зажать газ резко отпустить и пока обороты падают попробовать переключиться. Но ставить рычаг за рычагом не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач появятся нужные скорости для включения, рычаг даже может включить передачу самостоятельно, если вы добавите его в ее сторону.Одновременно с этим переключателю может понадобиться резкость. Если вы ловите нужную скорость, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда поднимешь, получится получить.

Самое главное здесь свести к минимуму количество передач, то есть если например ехать очень далеко по трассе можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4 . И еще — лучше проехать 2-3 передачу, чем неудачно заблокировать 4, тем самым повредив коробку.При удачном переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось притормаживать или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не шаркайте автомобилем при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления возможны необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень большая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на высокой скорости обязательно заранее Выключите передачу (Ловите обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, далее крутите как хотите, педаль тормоза будет работать как надо должно быть даже на двигателе.

Передачи выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет находиться в нейтральном положении без усилия.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что может сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не спешить, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я Вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного вам ремонта вашего автомобиля! (И вовремя начать обслуживать его узлы)

Автомобиль — сложный механизм, в котором время от времени он ломается. Сломать может что угодно: от обычных бравых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в машине. Одной из достаточно серьезных неисправностей является неисправность, связанная со сцеплением. В чем проявляется? Первые признаки назревающих проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжима требуется гораздо больше.Следующий этап — непосредственно отказ — отказала педаль сцепления, нет движения задним ходом.

Отказ педали сцепления в пол – частая проблема у автовладельцев

Причины и способы выхода из строя

Одной из достаточно частых проблем является разрыв кабеля. Он мчится чаще всего возле кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнул кабель? Если с собой нет запаски, то на месте такой проблемы не будет. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Падение педали может привести к поломке возвратной пружины. Если слетает пружина, то можно устанавливать на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Причина выхода из строя педали может также сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина отказа педали сцепления. Например, лопнула или потекла одна из трубок, что ведет.Для того, чтобы понять, что вина именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только подтекает, можно легко доехать до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может скрываться в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, достаточно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только при резком нажатии, то первопричина в главном цилиндре, который надо менять.

Как добраться до автосервиса со сломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО – вызвать эвакуатор или эвакуатор. Лучше не пытаться рисковать и трогаться с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее, и существенно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попробовать завести машину.Если вы почувствовали, что сцепление выходит из строя, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не глохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ, чтобы было минимальное количество остановок.Ведь вы просто остановите машину, вам придется включить мотор. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля достаточно просто заглушить мотор или, если обороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением.Ехать лучше по основной трассе, так что с дороги придется сдаваться. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще один момент, чтобы другие участники понимали, что у вас неисправность, лучше идти с наклонной аварией.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается тронуться с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведёт поломку в поломку педали.Чтобы на начальных этапах диагностировать сцепление и заранее устранить неисправность, необходимо провести его работу. Необычный шум, усиливающийся тугоподвижность педали или непонятная вибрация, рывок – все это признаки неисправности сцепления.

Симптомы: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Колесо гидравлического сцепления попало в воздух.

Инструменты: Эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком срабатывания гидропривода выключения пневмомуфты является не полное выключение муфты при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным выбитым зубчатым колесом. В этом случае зачастую достаточно прокачать гидротехника.

Дополнительно к вышеуказанной прокачке гидропривода Муфта отключения требуется при доливке в систему рабочей жидкости после ее замены или при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также питается от гидропривода выключения сцепления.

2. Снять с рабочего цилиндра гидропривода муфты выключения снять воздухозащитный колпак.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутить вентиль на 75% (три четверти всего оборота). После этого из шланга вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторять выполнение операций, описанных в пунктах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, до тех пор, пока из шланга не высосется чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидромуфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забудьте долить жидкость в систему, так как опорожнение днища главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачка гидропривода выключения сцепления будет приходится повторять снова.

6. Завернуть клапан выпускного воздуха системы гидропривода выключения сцепления, открыть защитный колпачок и при необходимости слить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления провалилась в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подсоединить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СПО;
  • проблема с осью педали — со временем она могла проржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто выучилась;
  • tarve соединение троса с педалью — необходимо закрепить трос на педали.В некоторых моделях автомобилей нет троса, поэтому нужно обращать внимание на тяги, которые могли ослабнуть. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и вычертить отключающую тягу.

Если педали в порядке и вылетают из салона, то следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто тросик просто слетает со штекера сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т. д. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как в нем может застрять грязь. При таком положении педаль не вернётся назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо залить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установил тросик на место и медленно с помощью педали сцепления расшевелил его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы тросик полностью пропитался смазкой.

Если трос перекрещивается в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае без нового троса отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своим под сцеплением, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидропривод сцепления.Он имеет главный и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например, Ford Focus, нет штекера. Поэтому тяга связана непосредственно с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система сделана так, чтобы это было возможно. В такой ситуации необходимо в первую очередь открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость необходимо устранить.

Если жидкость в баке течет быстро, значит, система сработала.Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость затекает в места соединений, их необходимо затянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, уплотнения и другие притирающиеся детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт делать не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, что приводит к перемещению вилки сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, также может стать причиной отказа педали, необходимо «прокачать». Эту процедуру желательно делать с напарником, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак порядок действий следующий:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бачок, наполненный на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем следует открыть перепускной клапан, перезагрузив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы делаете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока шланг не перестанет пузыриться.При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке был ниже нормы. При необходимости жидкость нужно долить.
  4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль заедает, т.е. невозможно принудительно привести ее в исходное положение, скорее всего причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как доехать до своего — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления не работает и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, не нужно просить кого-то на эвакуаторе или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления неприятно, но продолжать движение можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите автомобиль. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включать аварийку.

Старайтесь прокладывать свой маршрут таким образом, чтобы ехать по главной дороге и в пути было минимум светофоров, так вы избежите лишних остановок. При необходимости остановитесь и заглушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. В противном случае ремонтировать придется не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-2112

Ремень ГРМ двигателя ВАЗ-2112 усилен по сравнению с двигателями ВАЗ-2110, 2109.Он шире по размеру из-за повышенных нагрузок

Ремень приводит в движение два распределительных вала, валы впускных и выпускных клапанов и насос охлаждающей жидкости.

Зубчатые шкивы и ролики также широкие, соответствующие ширине ремня. Ширина ремня 25,4 мм.

Для правильной установки ремня ГРМ, и для установки ВМТ имеются метки на шкивах распредвалов и на задней крышке привода распредвалов.

Соответственно метка есть и на шкиве коленвала и на масляном насосе.

Конструкция двигателя не предусматривает внезапный обрыв ремня.

При внезапном обрыве ремня поршни могут ударить по клапанам. Поэтому необходимо тщательно осматривать состояние ремня при периодическом обслуживании.

Для удобства осмотра в верхней крышке ремня ГРМ предусмотрен люк.

Для проверки состояния ремня подденьте лючок отверткой

Осматриваем состояние ремня, при этом коленвал лучше прокрутить, чтобы осмотреть весь ремень

На следующих модификациях двигателей ВАЗ-21124, ВАЗ-21126 в поршнях уже предусмотрены канавки, предохраняющие поршни и клапана от ударов.

Пазы в поршнях двигателя ВАЗ-2112

Пазы в поршнях двигателя ВАЗ-21124

Для замены ремня ГРМ необходимо сначала снять ремень привода генератора для этого:

Ключом на 13 ослабьте стяжную гайку крепления генератора к натяжному кронштейну

Ключом на 10 открутить регулировочный болт и ослабить ремень. Снимаем со шкивов коленвала и генератора

Головкой на 10 открутить шесть болтов крепления передней крышки

Снятие крышки ремня ГРМ

Ключом на 17 проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора

Проворачиваем до совмещения меток на маховике и крышке картера сцепления.

При этом метки на зубчатых шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке ремня ГРМ

Для откручивания болта крепления шкива привода генератора фиксируем маховик от проворачивания отверткой

Головкой на 17 или накидным ключом открутить болт крепления шкива

Снятие шкива привода генератора

На шкиве коленчатого вала при установке ВМТ метка должна совпадать с прорезью на масляном насосе

Ключом на 17 ослабить гайку натяжителя ремня ГРМ

Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвалов и опорный ролик.

Установите ремень в обратном порядке. Следим за совмещением установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала.

Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и фиксируем ролик

При натяжении ремня выемка на внешнем диске должна совпадать с выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.

Проверяем натяжение зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распредвалов.

Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).

Детали собираем в обратном порядке.

Момент затяжки болта крепления шкива ременного привода генератора — 97.9.108.8 Нм (9.90 — 11.10 кгс.м)

Что такое корзина сцепления и как ее правильно выбрать?

Корзина сцепления – сложнейшая техническая деталь, без которой не обходится ни один автомобиль, будь ему 5 или 20 лет. Именно она вместе с трансмиссией выполняет в автомобиле функцию переключения передач. Но, как это свойственно любому механизму, сцепление иногда выходит из строя. Лучшим вариантом ремонта станет покупка нового изделия. Замена этой детали – очень долгий и трудоемкий процесс, который под силу только квалифицированному механику.А вот с грамотным подбором этой детали может справиться каждый автолюбитель, если, конечно, он будет знать все нюансы и критерии выбора.

Из чего состоит корзина сцепления?

ВАЗ, ГАЗ, Тойота, Форд, Мерседес и многие другие автомобили мирового рынка имеют одинаковую конструкцию этой детали. Несмотря на то, что все они отличаются своей стоимостью и техническими характеристиками, на все марки устанавливается 2-дисковая система сцепления. Эти два диска часто покрыты специальным фрикционным материалом, который отличается повышенным коэффициентом трения (кстати, такой же материал установлен на поверхности всех тормозных колодок).Также в конструкции этой запчасти можно выделить наличие проволоки, служащей отводом горячего воздуха при соприкосновении и трении дисков. Обращаться с этим сложным механизмом нужно с большой осторожностью, ведь он передает все 100-300 лошадиных сил от двигателя на трансмиссию, а затем на колеса.

Критерии выбора

Во-первых, обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите объект на наличие различных трещин, шероховатостей и других элементов деформации.Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней некачественный, и от покупки такого изделия лучше воздержаться. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эта деталь отличается размерами, то есть под конкретную модель есть запчасть. И если вы думаете, что купленная вами корзина сцепления ВАЗ 2110 идеально подойдет к «Волге», то глубоко ошибаетесь. Следующий критерий выбора – производитель.Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и репутацию компании. Тогда обратите внимание на крутящий момент.

Помните, что необходимо точно выполнять рекомендации производителя, иначе такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 км пробега. Важным моментом являются также пружины, которые не должны «кататься» по всей поверхности — все они должны быть прочно закреплены в диске. Избегайте предметов с каплями машинного масла на поверхности.

Полезные советы новичкам

Если вы еще не до конца разбираетесь в автобизнесе, то лучше приобрести полностью ознакомившись со всеми характеристиками и особенностями, которыми обладает корзина сцепления.Если вы знаете все об этой детали, вас никогда не обманут недобросовестные продавцы (как это часто бывает на рынках), предлагающие бракованный товар.

Автомобиль «Газель»: трансмиссия и все ее компоненты

Сегодня мы подробно рассмотрим трансмиссию грузового автомобиля ГАЗ («ГАЗель»). Приведем классификацию отдельных его элементов, рассмотрим все основные узлы и поговорим о том, какое масло выбрать. «Газель», трансмиссия которой является очень важным компонентом, является самым распространенным автомобилем на российском рынке.Поэтому данная статья имеет высокую актуальность и будет интересна большинству автомобилистов.

Компоненты трансмиссии

В автомобиле «Газель» трансмиссия состоит из множества узлов, о которых мы сейчас и поговорим подробнее.

  • Муфта сцепления состоит из ведомого привода, привода выключения, а также главного цилиндра, который выключает сцепление.
  • Коробка передач является важным передаточным узлом автомобиля, ведь с помощью нее автомобиль может двигаться. На сегодняшний день существует четыре варианта трансмиссий, но об этом мы поговорим позже.
  • Карданная передача – это механизм, задачей которого является передача крутящего момента между валами.

  • Дифференциал — это специальное устройство, распределяющее мощность от двигателя к другим компонентам трансмиссии. В машине установлен один дифференциал в том случае, если она одноприводная. А вот в полноприводных машинах их три — две межколесные и одна ось.
  • Карданный вал и полуоси сегодня устанавливаются на машины с передним, задним и полным приводом.Так как оси несут большие нагрузки, они изготовлены из прочного металлического сплава.

В автомобиле «Газель» трансмиссия состоит из коробки передач, о которой говорилось выше. О нем мы упоминали косвенно, а теперь поговорим подробнее, ведь этот компонент заслуживает особого внимания.

Все о коробке передач

В трансмиссии автомобиля «Газель» могут быть разные коробки передач:

  • Механический. Это такая коробка передач (трансмиссия), которая управляется вручную. Единственным недостатком является слишком сильное натирание зубьев шестерни.
  • Автомат. С помощью автоматической коробки скорости переключаются автоматически. Недостаток его в том, что он содержит планетарные механизмы.

  • Роботизированное управление в данном мануале происходит механически, и его можно адаптировать под любой стиль вождения. Такая трансмиссия отличается небольшими размерами и надежностью.
  • Вариатор. Автомобили, оснащенные такой коробкой передач, появились совсем недавно. В такой машине переключение передач плавное. Еще одним преимуществом автомобиля, оснащенного вариатором, является то, что он очень прост в эксплуатации.

Выбор масла

Рассмотрим, какое масло в трансмиссию («Газель») заливать лучше всего. Вот список лучших:

  • Магнум 75W-80.
  • Кастрол 75W-140.
  • Всего 75W-80.

Благодаря тому, что в этих маслах присутствуют минеральные масла, они наилучшим образом влияют на трансмиссию Газели.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *