Ремонт коробки передач (МКПП) ВАЗ (LADA) 2109 в Москве

Предлагаем профессиональный ремонт механической коробки передач на Лада (ВАЗ) 2109 недорого и быстро. Выгодная цена восстановления одного из наиболее важных узлов этого автомобиля позволит оптимизировать затраты на ремонт и чувствовать себя увереннее на дороге.

Чем дольше эксплуатируется МКПП с поломкой, тем более глобальным становится износ деталей и механизмов внутри него. Своевременное решение проблемы способно существенно снизить стоимость устранения неполадок и свести ваши риски к нулю. Для ВАЗа характерна взаимозависимость элементов. Неисправная коробка приведет к преждевременному выходу из строя других связанных с ней узлов, что может обернуться глобальными затратами на ремонт всего автомобиля. 

Этапы работы 

Механики нашего автосервиса выявят особенности неполадок еще до снятия и разбора МКПП, на специальном стенде. Во многих ситуациях это позволяет восстановить работоспособность агрегата без снятия.

Если неприятность серьезна, требуется демонтаж и полный разбор коробки, мастера сделают это с вашего согласия. После тщательной промывки всех элементов будет составлен список неисправностей и вариантов их устранения. Мы подберем:

• детали проверенных производителей;
• масло для замены в коробке;
• схему оптимального по цене и качеству ремонта.

После того как план ремонта согласован, начинаются работы. Проблемы даже высокой сложности решаются в нашей компании за один день, поскольку все детали для Лады постоянно есть в наличии на складе в Москве, а если ремонт окажется невозможен или нецелесообразен, мы предложим заменить коробку полностью. Вы сможете:

• купить у нас новый узел недорого;
• выбрать вариант предпочитаемого производителя;
• воспользоваться услугами мастеров по установке агрегата.

Мы проводим работы качественно и оперативно. Сколько стоит услуга вы можете узнать у мастера, когда будут выявлены все дефекты и определен план восстановления неисправности.

 

Замена масла в МКПП LADA (ВАЗ) 2109

Хорошо помогает продлить срок жизни коробки передач своевременная замена масла. Мы предлагаем отечественные и зарубежные составы, доступные по цене. Вы можете выбрать вариант предпочитаемого производителя или последовать совету нашего опытного специалиста.

Замена масла производится профессионально и оперативно. Чтобы решить проблему без очереди, позвоните менеджеру заранее и договоритесь на определенное время. Ждем вашего визита.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 — Легкое дело

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимаем заднюю крышку.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала .

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала .

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

36. Снимаем маслосборник.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут .

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

http://vsepoedem.com

КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

Мы занимаемся восстановлением и ремонтом КПП ВАЗ и ГАЗ уже не первый год и потому составили свой перечень самых частых неисправностей у коробок передач ВАЗ. Надеемся, вам это поможет продиагностировать свою проблему и, хоть приблизительно, оценить стоимость ее устранения. Кроме того вы в любой момент можете спросить совета лично у нашего мастера по указанному выше телефону.

*Примерная стоимость — это минимальные затраты на покупку запчастей в розничных магазинах, без учета услуг по замене этих запчастей, снятия-установки КПП. В нашем сервисе эти запчасти обойдутся вам дешевле, чем в магазинах.

        2110, 2111, 2112, Калина, Приора

 

Признаки: сильный шум при езде, плохо включаются передачи, особенно 1 и 2.

 

Симптом: обрывает вторичный вал, т.к. вал внутри полый, тонкий.

Для КПП десятой серии АвтоВАЗ разработал новый вал, внутри которого для смазки шестерен использована полая конструкция. Поэтому вал тоньше, и, часто, у основания переламывается (по стопорному кольцу).

 

Последствия: вал смещается, давит на вилку и вилка загибает штока 1, 2, 3, 4 (реже 5) передач и выламывает посадочное место штока на корпусе КПП.

 

Запчасти под замену: вал, штока, подшипники, корпус (или на сварку – зависит от тяжести повреждений).

 

Примерная стоимость*: 4500-9000 р.

 

Признаки: во время езды происходит хлопок-толчок – при переключении передач машина не разгоняется, масло вытекает.

 

Симптом: разрыв сателлита.

Во всех переднеприводных коробках ВАЗ использован планетарный механизм дифференциала, который был разработан для «девятой» серии ВАЗов, но не адаптирован под «десятую». Маленький сателлит разрывает из-за бОльшей на него нагрузки по сравнению с «девятой» серией. Особенно часто это происходит в автомобилях с ABS (Калина, Приора)

 

Последствия: при разрывании сателлит пробивает корпус

 

Запчасти под замену: планетарный механизм, корпус , иногда шток выбора передач.

 

Примерная стоимость: 3000-7500 р.

        2108, 2109, 2113, 2114, 2115

 

Признаки: сильный вой на пятой, шум на холостом, туго включаются передачи

 

Симптом: рассыпается подшипник пятой передачи.

Конструкция маслоналивной горловины не позволяет наливать масла с запасом, а отсутствие щупа – делает невозможным контроль его объема. При уменьшенном  количестве масла пятая передача испытывает масляное голодание и в ней рассыпается подшипник.

 

Последствия: сгорает пятая передача.

 

Запчасти под замену: шестерня пятой передачи в сборе, игольчатый подшипник, втулка игольчатого подшипника, подшипники и прижимная пластина подшипников первичного и вторичного валов.

 

Примерная стоимость: 2500 р.

        Все модели ВАЗ

 

 

Признаки:

1. Износ подшипников первичного вала: шум (потрескивание, пощелкивание) на холостом, при нажатом сцеплении шум пропадает.

2. Износ подшипников первичного вала: шум на ходу, на всех передачах, чем выше передача – тем выше шум

 

Симптом: износ подшипников

 

Запчасти под замену: комплект подшипников, в худшем случае при разрыве подшипников повреждается прижимная пластина подшипников или корпус КПП

 

Примерная стоимость:  1000 р. 

 

Признаки: хруст при включении передачи

 

Симптом: износ синхронизатора

 

Последствия: если своевременно не заменить, то передача начнет вылетать и запчасти для ремонта обойдутся дороже.

 

Запчасти под замену: синхронизатор

Примерная стоимость запчастей:  400 р.

 

Признаки: вылетает передача

 

Симптом: износ шестерней. Из-за своевременно неустраненного износа синхронизатора на шестерни оказывается большая нагрузка и они так же следом изнашиваются

 

Запчасти под замену: шестерня, муфта, синхронизатор

 

Примерная стоимость: 2500 р.

 

Признаки: болтается ручка переключения передач вправо-влево, не фиксируется по центру

 

Симптом: ломается пополам пружинка механизма выбора

 

Последствия: часто путаются передачи

Запчасти под замену: пружинка механизма выбора

 

Примерная стоимость: 50 р., однако стоимость работ по ее замене значительно дороже, поэтому (если деффект не доставляет сильного дискомфорта) рекомендуется заменить пружинку позже вместе с более серьезными поломками.

Ремонт Коробки Ваз 2109 — Скорая помощь для авто

Ремонт КПП – сложная задача. Лучше чаще посещать станции технического обслуживания, где предлагаются профессиональные услуги, которые стоит оценить.

Поломки автомобиля часто беспокоят водителей. С давних времен люди пытаются справиться с ними самостоятельно, но им это почти не удается. Сегодня легче лишний раз посетить станцию технического обслуживания, чтобы не сталкиваться с трудностями. Профессиональный механик выполнит ремонт КПП намного быстрее и качественнее, поэтому отказываться от его услуг не нужно. Только сначала нужно рассмотреть причины, подталкивающие к такому решению.

В первую очередь в мастерской проводится полная диагностика автомобиля. К сожалению, некоторые водители совершают серьезную ошибку, принимая поломку другой системы за коробку передач. Они приступают к ремонту, не осознавая того, что впустую тратят время и силы. Причем после неправильной сборки часто появляются новые неисправности.

Проведение компьютерной диагностики сейчас позволяет мгновенно отыскать любые поломки. Из-за этого её проводят перед любым ремонтом. Профессиональное оборудование сегодня есть на каждой станции технического обслуживания, поэтому услуги стали доступными всем автомобилистам. Все-таки распознать поломку коробки передач непросто, а значит, без необходимых данных обойтись нереально.

Без компьютерной диагностики с АКПП не связываются даже профессионалы.

Раньше водители старались осуществлять ремонт самостоятельно из-за больших денежных расходов. Они не могли позволить себе услуги специалистов, поэтому по инструкциям разбирались в отдельных узлах и системах. Теперь же цена ремонта КПП уже никого не пугает. Открытие многочисленных сервисных центров и доступность необходимого оборудования повлияли на стоимость.

Важно, что несколько лет назад затраты человека увеличивались из-за высокой цены запчастей. Сейчас их даже не нужно заказывать, так как они свободно распространяются посредством каталогов на сайтах. При необходимости достаточно выбрать необходимую деталь, а потом забрать ее в пункте выдачи или дождаться курьера. За счет этого ощутимо уменьшились расходы на устранение всех неисправностей коробок передач.

О ремонте двигателя вы прочтёте здесь. А об особенностях диагностики и ремонта тормозной системы можно узнать из этой статьи.

Опытные водители уверены в том, что переборка КПП – простая задача. Возможно, они свободно справляются с устройством собственного старенького «жигуленка», а вот любая новая машина заставит их задуматься. Действительно, люди нечасто сталкиваются с различными поломками, поэтому даже не представляют себе, насколько сложны иномарки.

Цена на обмен ремонтной кпп ваз от

Цена на обмен неисправной КПП ВАЗ на перебранную коробку

Нужно быстро заменить изношенную коробку передач на ВАЗ без лишних затрат, но не хотите тратить время на ремонт? Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Быстрый ремонт это обмен КПП ВАЗ – рациональное решение, позволяющее сэкономить время на ремонт КПП ВАЗ авто и средства. Наша мастерская располагает собственным складом б/у коробок передач для осуществления оперативного и выгодного обмена. У нас вы можете подобрать агрегат на любую модель ВАЗ.

Обмен КПП ВАЗ предусматривают обязательную диагностику узла. При обмене таковая гарантирует установку на ваше авто исправного агрегата с достаточным запасом рабочих ресурсов. Обмен КПП ВАЗ 2112, 2110 16 клапанов и 8 кл., других моделей в нашей мастерской включает демонтаж изношенной коробки, монтаж исправной, регулировку узла. Такой ремонт занимает минимум времени.

Стоимость обмена коробок переключения ВАЗ
Класика ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107	3000	1000 уст.
Нива и Нива Шевроле	4000	2000 уст.
Семейство Самара 2108, 2109, 21099, 2115, 2113, 2114	4000	1000 уст.
Десятое семейство ремонт кпп 2110, 2111, 2112 и некоторые 2113, 2114	5000	1000 уст.
Лада Калина, Приора (старый и новый образец)	5000	1000 уст.
Лада Гранта, Датсун (Datsun) Калина 2 — тросиковые КПП	8000	4000 уст.

* масло в коробку в стоимость не входит и оплачивается отдельно или вы приезжаете со своим трансмиссионным маслом
* Время замены КПП с установкой занимает 2-3 часа в зависимости от марки машины
* Цена обмена действительна при целом корпусе вашей КПП

Стоимость ремонт КПП смотрите на этой странице

Скупка неисправных КПП ВАЗ, ГАЗ, Портер и других моделей. Покупаем сломанные коробки Российского и зарубежного автопрома.

Обмен КПП лучше чем ремонт или переборка?

Мы предлагаем обмен КПП ВАЗ 2107 и других моделей с гарантией качества до одного года. Специалистами мастерской тщательно проверяются бывшие в употреблении агрегаты. Коробки восстанавливаются, после переборки или капитального ремонта с заменой всех изношенных и неисправных деталей предлагаются к обмену. Стоят такие агрегаты на порядок дешевле новых, а работают ничуть не хуже.

В нашей мастерской вы можете подобрать как типовую модель КПП, так и альтернативную. Обмен 2114, например, предусматривает возможность установки на авто коробки 2109 или 2110. Указанные модели всегда в наличии на нашем складе. Если вас интересует обмен КПП ВАЗ 2109 в Москве, сотрудничество с профильной мастерской – лучшее решение. Мы предлагаем проверенные КПП для «девяток» и других моделей на максимально выгодных для клиента условиях. Также в специализированной мастерской вы можете получить ответы на интересующие вопросы по эксплуатации агрегата. Соблюдение условий использования коробки передач существенно продлевает ее жизнь.

Узнать стоимость и купить КПП ВАЗ можно на этой странице

Телефон для связи

Адреса представленны во вкладке контакты

Цена карбюратора на ваз 2109 остается в пределах

ВАЗ и в частности — «Лада Самара» — автомобили чрезвычайно распространены в России и странах СНГ. Поэтому запчастей к ним на рынке более чем достаточно. Однако многие автовладельцы сталкиваются с некоторыми проблемами. В некоторых регионах цены завышены. В других же запчасти долго не доставляют. Некоторые, особенно начинающие автолюбители, вообще ничего в этом деле не понимают, но тюнинг ВАЗ 2109 хотят сделать, так что эта статья для них!

Сегодня мы поговорим о карбюраторах для ВАЗ 2109

Если вам не повезло и карбюратор, который пришел с автомобилем с завода, вышел из строя и не имеет попыток его реанимировать, придется подумать, как, где и по какой цене можно купить новый образец.

Тот же пресловутый итальянский Weber, в том числе спортивный — есть практически на любой машине. Поэтому некоторые владельцы ВАЗов предпочитают его более традиционному и даже уже «классическому» карбюратору «Солекс». Купить карбюратор для ВАЗ можно у официальных дилеров. Не всем приходит в голову, но такой вариант обеспечивает надежность и гарантию.

Почему ломаются карбюраторы и почему людям приходится покупать новые? Думаю, вопрос достаточно серьезный. Если говорить конкретно о карбюраторах ВАЗ для «Самары», заводской брак — не единственная причина. Часто люди по незнанию нарушают определенные правила при ремонте и обслуживании.

Таких ситуаций много. Банальная чистка жиклера чем-то железом может привести к тому, что вам придется его заменить. Механики рекомендуют — провод максимум медный. И диаметр держите, иначе калибровка сорвется, и ничем хорошим это не закончится.

Рекомендуемая статья: Infiniti FX первого поколения на вторичном рынке: как не наткнуться на автохлам?

Конечно, стоимость карбюратора ВАЗ 2109 и отдельных его частей не заоблачна и составляет в среднем 5 000 руб.Если поискать по макетам и интернет-магазинам, то можно найти и дешевле.

Конечно, с ним лучше обращаться правильно, а главное — бережно, чтобы он прослужил дольше. Можно приобрести ремкомплект карбюратора ВАЗ 2109, как говорится — на всякий случай. И таскать с собой в багажнике. Не занимает много места, стоит недорого. В конце концов, это не полная стоимость карбюратора на ВАЗ 2109.

Ремкомплект ремня ГРМ

ОАО «Вологодский подшипниковый завод» г. Вологда совместно с компанией ContiTech, Германия реализует ремкомплект ремня ГРМ для предприятий розничной торговли.Предлагаем следующие ремкомплекты ремня ГРМ в индивидуальной упаковке:

22, гайка 220, шайба 2108-3103079, стопорное кольцо 72

Обозначение	Детали	Примечание
Комплект ступичных подшипников 25670612	Подшипник 25670612, гайка 220, шайба 2108-3104079, стопорное кольцо 60	ВАЗ 1118, ВАЗ 2170
Комплект ступичных подшипников 256707112	Подшипник 256707112, гайка 220, шайба 2108-3103079, стопорное кольцо 68	ВАЗ 1118, ВАЗ 2170
Комплект ступичных подшипников 25680912	Подшипник 25680912, гайка 220, шайба 2108-3103079, стопорное кольцо 80	ВАЗ 21214
Комплект ступичных подшипников 256
Подшипник 256
Лада Ларгус, Рено Логан, Рено Кангу
Подшипник ступицы в сборе 256	Подшипник 256 , контргайка 220, стопорная шайба 2108-3103079, стопорное кольцо 2108-3103032	ВАЗ-2110, 2108, 2109, 21099, 2114, 2115

Обозначение	Имя	Приложение
Ремень ГРМ 527	Ремень Gates 5521 или ремень BRT и ролик VBF 2108-1006120 (8309002)	1111, 11113, ВАЗ 21081, 21091, 2108, 2109, 21099, 21083, 21093, 2110, 2111, 21121, 11173, 11183, 11193, 21101, 21112, 21134, 21144, 21154, 21701
Ремень ГРМ 996	Ремень Gates 5539 или ремень BRT и ролики VBF 2112-1006120 (8309001) и 2112-1006135 (830700)	ВАЗ 21103, 2112, 21113, 21104, 21114, 21124.

Ассортимент, поставляемый в индивидуальной упаковке, составляет постоянно расширяется.

Цена комплекта лучше, чем цена отдельных его компонентов.

Кулиса ВАЗ-2109: регулировка, ремонт, замена

Кулиса ВАЗ-2109 — простой механизм, с помощью которого происходит переключение передач. Водитель, прикладывая силу в ту или иную сторону, через крылья воздействует на коробку передач. Это обеспечивает желаемую скорость. Очень редко, но механизм ломается, и требуется его частичная или полная замена.Чаще всего выходит из строя кардан. Поменять это не сложно. Но если сломана сама кулиса, можно подумать о небольшом тюнинге — сделать короткоходный. Таким образом, требуется меньше усилий для включения желаемой передачи.

Разновидности механизмов

Несмотря на различные модели конструкций, можно выделить только два типа:

1. Длинноходный (стандарт, ранее устанавливался на автомобили модели 2109 и т.п.).
2. Катер (устанавливается на автомобили Калина).

Конструктивно они очень похожи, отличаются только размерами. Преимущество короткоходных в том, что с их помощью шестерни включаются проще и быстрее.

Правда, вокруг кулисы переключения передач сформировалось немало мифов: некоторые утверждают, что динамические характеристики автомобиля значительно увеличиваются. Это все не так, нет связи между динамикой машины и видом крыльев. Но все же есть преимущества перед стандартным у короткоходного.

Зачем менять крылья?

Бывают ситуации, когда приходится вмешиваться в механизм переключения передач из-за выхода из строя какого-либо узла. Но бывают случаи, когда требуется крайняя мера — замена кулисы ВАЗ-2109. В этих случаях требуется замена:

1. Утечка масла из-за повреждения сальника. Заменить можно только сальник.
2. Полный выход из строя кулисы.
3. Вы осознали преимущества короткоходной конструкции и у вас есть средства на такую ​​настройку.

Признаки отказа переключения передач:

1. Увеличение люфта рычага переключения передач. Учтите, что причиной такого поведения может быть неплотный кардан. Иногда откручивается болт его крепления, поэтому для уменьшения люфта достаточно его затянуть, и сначала нужно нанести каплю фиксатора резьбы.
2. Трудно включить трансмиссию. Иногда слышны посторонние звуки.
3. Переключение передач невозможно.
4. Несоответствие положения рычага и включенной скорости.Например, пропадает спинка, на ее месте стоит первая.

При небольшом люфте желательно провести диагностику и выявить неисправность агрегата. Немедленно ремонтируйте, иначе в самый неподходящий момент пропадет одна или несколько скоростей.

Как заменить сальник

Если есть утечка масла из коробки передач, внимательно осмотрите картер.

Утечка обнаружится сама собой. Обычно смазка уходит через стыки ШРУСов и крыльев.В последнем случае для замены потребуется выполнить ряд действий:

1. Купить новый сальник для коробки передач ВАЗ-2109. Цена его около 100 рублей.
2. Полностью слейте масло из коробки передач, открутив пробку снизу ключом на «17». При необходимости смазку можно заменить позже. Рекомендуется вытащить верхний масляный щуп, чтобы облегчить утечку масла.
3. Отсоедините карданный шарнир от рычага тяги.
4. Снимите пыльник, открутите ключом на «10» болт крепления коробки передач к штоку коробки передач.
5. Используйте шил или тонкую отвертку, чтобы удалить старую набивку. Осмотрите его на предмет повреждений.
6. Установите новый сальник с помощью трубы или большой шайбы для запрессовки.

После замены установите пыльник. Оцените состояние кардана: если его люфты слишком велики, то потребуется замена. После проведения всех работ обязательно проверьте правильность включения скоростей.

Как заменить кардан кулисы

В большинстве случаев выходит из строя не сама кулиса, а кардан.Из-за его смещения, даже небольшого, происходит сбой в механизме переключения передач.

Стандартная кулиса ВАЗ-2109 при ремонте устанавливается редко, на аналогичные детали от Лада Калина. Замена происходит следующим образом:

1. Двумя ключами на «13» откручиваем хомут крепления кардана к упору.
2. Используйте отвертку, чтобы вытащить пыльник в сторону картера. При желании его можно полностью удалить, а если на нем есть порезы или другие повреждения, заменить на новый.
3. Отвинтите крепежный болт ключом на «10».
4. Выбить кардан молотком, ударить осторожно, чтобы ничего не повредить.
5. Калиновский кардан кулисы намного прочнее и надежнее, поэтому устанавливайте его вместо штатного.
6. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Но не спешите затягивать болт на хомуте — регулировка необходима.

Регулировка кулисы

В процедуре нет ничего сложного, справишься сам, но из ямы в салон придется бежать.

Да, желательно выполнять эти работы в яме или эстакаде. Действовать нужно примерно по такому принципу:

1. Открутите гайку на зажиме.
2. Установите рычаг переключения передач в положение, соответствующее задней скорости.
3. Установите ложу коробки в положение обратной скорости. Этого добиться сложно, поэтому придется внести коррективы.
4. Проверить включение передач. Если задняя часть слишком далеко слева, то ослабьте зажим и поверните карданный шарнир против часовой стрелки.Если пятая скорость (и задняя тоже) ушла слишком вправо, то кардан вращается по часовой стрелке.

Регулируя положение рычага переключения передач, вы заметите, что при установке рычага посередине активируется нейтральная скорость. При включении пятый рычаг не должен цепляться за пассажирское сиденье, а при движении задним ходом сиденье водителя не должно мешать движению рычага.

Короткоходные кулисы к «девятке»

Подобные конструкции разрабатывались исключительно для спортивных моделей, но получили широкое распространение в серийном производстве.Преимущества короткоходной кулисы ВАЗ-2109 перед стандартной:

1. Более легкое переключение передач.
2. Уменьшен люфт рычага КПП, особенно при использовании кардана от «Калины».

Из минусов:

1. Нужно либо покупать, либо делать самому.
2. Для переключения скорости требуется много усилий. Несмотря на меньший ход, этот вид закулисья больше подходит для людей сильных не только духом.

А вот на ВАЗ-2109 за кулисами магазинов не попасть, можно сделать небольшую прогулку от обычной, имея небольшие сварочные навыки.

Для этого отрежьте старые крылья в двух местах, приварите куски металлической пластины для упора рычагов. Главное, чтобы новые сцены встали на свои места, поэтому сначала внимательно изучите рисунок, на котором показано расположение разрезов.

Объем масла в ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке. Порядок замены масла

Если допустить снижение уровня смазочной жидкости в трансмиссии механической коробки передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, то может возникнуть «масляный голод» узлов коробки передач и, как следствие, выход из строя агрегата.Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендуется менять смазку в коробке передач автомобиля после 75 тыс. Км пробега. В случае, когда годовой пробег незначительный, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазку через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя авто, но экономически нецелесообразно.Ведь современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость в внеплановой замене масла, если оно по какой-то причине протекает, а тип смазки неизвестен.

Подбор масла

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели карбюратор в системе питания и выходили с четырехступенчатой ​​коробкой передач. Рекомендованная моторная смазка, обеспечивающая работоспособность агрегата как летом, так и зимой. После замены главной гипоидной передачи на детали косозубой передачи потребовалось масло улучшенного качества. В этой связи хорошо зарекомендовали себя смазки ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена в производство трансмиссионная жидкость Лукойл ТМ-5.

Специалисты советуют использовать в трансмиссиях ВАЗ 2109 и их модификациях смазочные материалы, соответствующие стандартам API GL-4. Если владелец не знает, какая смазка в коробке его Девятки, лучше всего использовать смазку API GL-4. Соответствующим требованиям удовлетворяют и масла ТМ-4 или ТМ-5-9П. К сожалению, найти последний вид смазки на рынке проблематично, поэтому его можно успешно заменить маслом ТМ-4-12.Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любого производителя при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и необходимый объем

Ремонт вышедшей из строя КПП ВАЗ 2109 — операция не из дешевых, поэтому уровень смазки следует проверять регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч километров или раз в год. Если обнаружен небольшой объем масла, его необходимо долить. Это обеспечит долгий срок службы бокса.

Для проверки уровня масла в коробке передач необходимо использовать смотровое отверстие или эстакаду. В этом случае машину следует расположить так, чтобы правая сторона была немного приподнята. Это легко сделать, подложив под колесо доску, кирпич или другой подходящий предмет. Тогда можно приступать к проверке уровня смазки на КПП «Девятка».

С обслуживанием

Так водители называют автомобили с пятиступенчатой ​​коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором находится щуп… Они контролируют уровень смазки. Перед тем как вынуть щуп, тщательно протрите место вокруг него от грязи и пыли, чтобы исключить возможность его попадания в картер коробки. После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь снова нужно вынуть измеритель и посмотреть на след от трансмиссионной жидкости … Он должен быть между двумя отметками, обозначенными MIN и MAX. Если это так, вы можете продолжать использовать машину.

Проверка уровня смазки щупом в коробке передач ВАЗ 2109

В инструкции по эксплуатации этого автомобиля прописано не менее 3.Залить в трансмиссионный механизм 3 литра жидкости. Специалисты рекомендуют немного увеличить этот объем смазки до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и время от времени могут испытывать «масляный голод».

Необслуживаемый

Так называется КПП первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащавшихся пятой передачей. Для контроля уровня смазки в таких автомобилях используется заливное отверстие.Чтобы проверить количество смазки, немного открутите заливную пробку гаечным ключом на 17, чтобы сбросить давление воздуха. Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае долейте смазку. Кроме того, вы можете проверить, достаточно ли смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра. В нем хорошо виден уровень жидкости, и доступ под машину не требуется.

По инструкции в коробку передач четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 входит 3 литра масла.Но также желательно приобрести смазку в количестве 4 л. Небольшое количество остаточной жидкости может потребоваться для доливки картера коробки передач во время работы машины.

Долив масла

Сколько масла заливается в коробку ВАЗ 2109 уже известно, можно приступать к доливу. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и необслуживаемые боксы отличается конструктивными особенностями этих узлов. Важно отметить, что следует добавлять только тот тип смазки, который используется в этой коробке передач.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через заливное отверстие, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека. Процедура проводится шприцем с жидким маслом. На его носик надевается гибкий шланг и доступным образом закрепляется на шприце. Затем устройство вставляется в заливное отверстие и добавляется смазка. Необходимо залить масло в коробку до нужного уровня.

Для пяти шагов этот процесс выполняется по-разному. Через отверстие для щупа можно долить необходимое количество смазки.Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, затем вынимают щуп из гнезда. Заправлять удобно шприцем, резиновым баллоном большого объема или воронкой. Устройство устанавливается в измерительное отверстие и доливается необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как при замене смазки особых сложностей нет, а специальное оборудование и инструменты вам не потребуются.

Канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107 поделился инструкцией, как своими руками поменять смазку на КПП ВАЗ.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить следующее:

1. Новая смазка для заполнения коробки передач. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
2. Пустой контейнер для сбора отработанной жидкости, емкость которого должна быть чуть более 3 литров.
3. Тряпки.
4. Ключи 12 и 17.
5. Шприц со шлангом для коробки передач без щупа, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Слить масло

Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло, отслужившее свой ресурс. Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет следующим:

1. Машина установлена ​​на подъемнике или смотровой яме.
2. Протрите наливную и сливную пробки тряпкой.
3. Ключом на 17 немного открутите крышку заливной горловины, чтобы выпустить воздух из коробки передач.
4. Пустая емкость помещается под сливное отверстие и откручивается пробка.
5. Отработка сливается, по окончании слива жидкости крышка устанавливается на место.

Во время слива отработанной жидкости проверьте сливную пробку на предмет металлической стружки. Если он обнаружен, промойте картер коробки передач.

Слив масла из коробки передач ВАЗ 2109

Залить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемые и не обслуживаемые коробки передач ВАЗ 2109 такой же, как и при доливке масла.

Заливка свежего масла

Как еще можно добавить смазку

Чтобы залить необходимое количество свежей смазки, можно воспользоваться другим методом.

Данная операция проводится через место установки привода спидометра:

1. Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
2. Затем откручивается гайка троса спидометра.
3. Привод спидометра отведен в сторону и закрыт от возможных загрязнений.
4. Смазка заливается через большую резиновую грушу — чем она больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется по появлению смазки из заливного отверстия. Как только вы видите струю жидкости, необходимо прикрутить заливную пробку.

В видео с канала Home Master вы можете узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

При невозможности самостоятельной замены трансмиссионного масла в «Девятке» владельцы обращаются в сервисные центры или СТО. Стоимость такой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра … Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно 1300 руб. Оплата выполненных работ может варьироваться от 300 до 500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности смены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

1. При возникновении «масляного голодания» в агрегате, износа шестерен, синхронизаторов и подшипники в коробке разгоняются.
2. Чрезмерное использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
3. Происходят изменения химического состава масла, что неизбежно сказывается на качестве смазки трущихся элементов.
4. В результате ускоряется выход деталей из строя, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к заклиниванию коробки передач.
5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение механизма коробки передач во время движения автомобиля.

Фотогалерея

Масло Лукойл TM-4 Масло LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZIC G-FF

Производительность автомобиля зависит от состояния двигателя. А исправность силовой установки во многом определяется тем, какой вид смазки используется и как часто ее заливают.Замена масла ВАЗ 2109 — обязательная процедура, которая проводится регулярно. Если вовремя не залить новую жидкость, то количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последние выйдут из строя.

Периодичность замены

Для того, чтобы мотор сохранял работоспособность, необходимо постоянно контролировать уровень масляной жидкости и своевременно ее доливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 проводится при:

1. При достижении определенного пробега. Этот показатель можно найти в технической документации, которая идет в комплекте с автомобилем. В нормальных условиях рекомендуется заливать новое масло через 10-15 тысяч километров пробега.
2. Конец теплого и холодного сезонов.
3. Использование смазки нового типа. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется перейти на более качественный продукт. Обратный подход можно использовать только в крайнем случае.

Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля… Например, если машина будет чаще эксплуатироваться при низких температурах, то частота замены моторного масла увеличится.

Объем смазки

Также из технической документации на автомобиль становится понятно, сколько масла нужно заливать в силовой агрегат.

Согласно заводской спецификации для каждой замены жидкости потребуется около 3,5 литров нового материала.

Однако покупать продукцию рекомендуется в 4-х литровой таре. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации автомобиля объем масла в двигателе изменяется неравномерно. В результате перед плановой заменой масляной жидкости может потребоваться доливка.

Обычно общий объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем моторном отсеке.

Выбор материалов

Современный рынок предлагает довольно широкий выбор смазочных материалов, что затрудняет выбор между ними.Для российской модели подходят разные виды смазок.

Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:

• Покупайте товар, соответствующий требованиям производителя.
• Не заменяйте дорогой материал дешевым.

Для ВАЗ 2109 подходят масла следующих марок:

1. Минеральное.
   Выбор данного вида смазочного материала в основном обусловлен его невысокой стоимостью. Его рекомендуется использовать только в крайнем случае.
2. Полусинтетическое.
   Несмотря на то, что, как и предыдущий вид смазки, «полусинтетика» имеет минеральную основу, в ней присутствуют синтетические компоненты, повышающие качество этого продукта. Это масло соответствует требованиям по «холодному» запуску мотора. Кроме того, он хорошо предохраняет элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
3. Синтетика.
   Самая предпочтительная и самая дорогая смазка. Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях… Этот вид материала рекомендован к применению на большинстве современных автомобилей, в том числе ВАЗ 2109.

В целях снижения затрат, а также увеличения срока службы моторной жидкости следует обратить внимание на всесезонное масло. Его можно использовать как при отрицательных, так и положительных температурах. Всесезонными свойствами обладает любая из вышеперечисленных жидкостей при условии наличия в них соответствующих присадок. Об этом свидетельствует маркировка упаковки товара: 5w40, 10w40 и так далее.

Замена

Эта технология так же важна, как и та, которую вы можете сделать самостоятельно или на СТО.Масло необходимо менять сразу после покупки подержанного автомобиля. Данная рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец автомобиля. В таких случаях следует также предварительно промыть двигатель. То же самое нужно сделать, если машина долгое время не использовалась.

Перед началом процедуры необходимо подготовить:

• новую жидкость и фильтр;
• ключ на 17;
• тряпки для уборки;
• контейнер для слива отходов.

Работа ведется следующим образом:

1. Двигатель прогревается. Это необходимо сделать, чтобы жидкость стала более текучей, а весь процесс ускорился.
2. Машину лучше ставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче добраться до сути.
3. Поместив сливную емкость под днище машины, вы можете открутить сливную пробку. Масло потечет сразу, поэтому лучше надеть перчатки.
4. По окончании слива, который займет около 10-15 минут, пробку ставят на место.
5. Откручивает масляный фильтр и устанавливается новый.
   Предварительно в него необходимо налить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
6. Залейте новое масло. Понадобится около трех литров.
7. По окончании заливки проверьте уровень жидкости. Если ее мало, необходимо постепенно доливать смазку, постоянно контролируя ее объем щупом.
8. В конце нужно закрыть крышку и включить двигатель на несколько минут, дав ему поработать на холостом ходу.

Видео: как заменить моторное масло ВАЗ 2109

Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 существенно продлевает сроки безаварийной работы силового агрегата. Освоить данную процедуру сможет рядовой автомобилист. Наградой за собственную заботу станет увеличение срока службы двигателя и его надежная работа.

Интервалы замены моторного масла

Производитель рекомендует менять масло в двигателях ВАЗ 2109 через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км, в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше. Эти указания носят общий характер … Поэтому вполне допустимо скорректировать сроки замены с учетом некоторых условий практического использования автомобиля.

Периодичность замены зависит от следующих факторов:

Если масло потемнеет или потеряет вязкоупругие свойства, то независимо от сроков заливки и пробега, смазку придется менять. Это необходимо сделать для того, чтобы поддерживать должную мощность двигателя и значительно продлить срок его качественной эксплуатации.

Правильное количество смазки и основные способы его замены

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2109 указано, что объем масла, заправляемого в двигатель данной модели, составляет 3,5 литра. Однако опытные автомобилисты утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.

Точное количество масла определяется конкретной версией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4–5 литров.Затем по мере использования транспортного средства можно доливать идентичное масло.

Узнав, сколько масла залито в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной проблемы. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных методов замены смазки. Полная замена масла производится с промывкой силового агрегата или без нее.

При выборе первого варианта приобретается специальная промывочная жидкость. Вылейте его до нижней отметки на щупе.Двигатель заводится, дает поработать 10-15 минут на холостом ходу. После остановки мотора промывочное средство сливается. Далее выполняются традиционные для стандартной замены масла операции.

Технологические этапы замены

Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 нужно запастись расходными материалами и инструментом. Желательно заранее подготовить:

Пластиковые бутылки емкостью 5 литров, в которых ранее хранилась вода, устанавливаются под слив. Воронку можно заменить срезанной крышкой от пластиковой бутылки. Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить контакта большого количества старой смазки с открытым грунтом.

Слита старая смазка

Перед этим этапом двигатель хорошо прогревается (до 80 ° С). Автомобиль установлен на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Мастера используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.

Отвернута крышка заливной горловины моторного масла.Это рекомендуется для ускорения процесса слива старой жидкости. Снятая крышка нарушает вакуум, масло стекает беспрепятственно.

Емкость помещается под сливное отверстие. Заглушку сначала отрывают ключом на «17», затем аккуратно откручивают вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, полностью открутите пробку, прижав ее к резьбе. Затем резко отводят руку с вилкой в ​​сторону, чтобы нагретое масло не попало на открытые участки кожи.

Замена масляного фильтра

Дождавшись полного слива старой смазки, закрутите сливную пробку. После этого откручивается масляный фильтр. Обычно это делается вручную. В случаях, когда фильтр пристал, используется специальный съемный ключ. Его отсутствие компенсируется толстой отверткой, которой протыкают фильтр и откручивают его движением рычага.

Новый фильтр наполовину заполнен свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при следующем запуске двигателя.Резиновую прокладку смазывают новым веществом.

После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, навинчивается на стержень с резьбой. Для постоянной фиксации фильтра не нужно использовать гаечный ключ. Сжимать нужно только руками без излишних усилий.

Заливка новой моторной смазки

В открытую маслозаливную горловину вставлена ​​воронка. Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти через горлышко воронки.

Подождите 3-5 минут, а затем с помощью масляного щупа проверьте уровень только что залитой смазки. Он должен подняться выше минимальной отметки. Если масла не хватает, то нужно немного долить.

Крышка маслозаливной горловины навинчивается. Двигатель заводится. Ему разрешено простаивать несколько минут. Важно следить за индикатором давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.

Двигатель заглушен, уровень масла снова проверяется.Оптимальный вариант, когда смазка покрывает щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Доливать масло по максимуму не стоит. Чрезмерное давление создает ненужную нагрузку на уплотняющие детали двигателя.

Отечественные автомобили как нельзя лучше подходят для самообслуживания … Простая, но надежная конструкция, хорошие двигатели и другие технические характеристики позволяют проводить ряд операций и даже ремонт своими руками.Одной из самых простых задач считается замена моторной жидкости. Для его выполнения понадобится минимальный набор инструментов, некоторые навыки и базовые знания об устройстве ВАЗ.

Поэтому большинство автовладельцев делают это самостоятельно, не привлекая специалистов СТО и не тратя деньги на услуги автосервиса.

Периодичность замены

Чтобы не спровоцировать преждевременный износ деталей и потерю ресурса в исправном состоянии, нужно менять масло в нем правильно и вовремя.

Если посмотреть официальную инструкцию по эксплуатации девяток, то производитель советует там менять моторное масло каждые 10 тысяч километров. Но реальное время или пробег между заменами намного меньше.

Важно учитывать, что «ВАЗ-2109» давно уже не выпускается, поэтому основная масса этих автомобилей имеет заметно изношенный двигатель. Его ресурс постепенно подходит к концу, что отражается на состоянии и скорости износа масла.

На физико-химические свойства моторной жидкости также негативно влияют следующие факторы:

• климат;
• качество бензина;
• качество залитого масла;
• стиль вождения;
• Условия использования;
• плохое качество дорожного покрытия;
• частая езда под нагрузкой (полный салон или прицеп) и др.

Отрицательные факторы способствуют утрате полезных свойств масел.Они теряют свою эффективность. Жидкость не справляется со своими задачами, из-за чего происходит чрезмерный износ элементов двигателя. Если вовремя не поменять его, это приведет к капитальному ремонту или необходимости полной замены силового агрегата.

Поэтому специалисты и опытные автомобилисты, эксплуатирующие ВАЗ-2109, советуют менять масло примерно каждые 5 тысяч километров, но не реже одного раза в год. Оптимально будет менять жидкость два раза в год, если мотор изношен.

Подбор масла

Если исходить из параметров вязкости моторной жидкости, то у ВАЗовцев чаще всего используют 10W40, 5W40 и 15W40.

Здесь нужно учитывать погодные условия, в которых эксплуатируется автомобиль. В зависимости от них можно использовать масло следующих вязкостей:

Теоретически можно заливать все три типа моторных масел. Но при их использовании стоит учесть несколько важных моментов.

1. Синтетика. Это самые современные и распространенные электропоезда … В основном они ориентированы на иномарки и не часто заливаются в отечественные вагоны.В то же время «ВАЗ-2109» хорошо себя чувствует при работе с синтетикой. Это масло обладает высокой текучестью, устойчивостью к низким температурам и отличной устойчивостью к замерзанию. Единственный недостаток — высокая стоимость.
2. Минеральное. Самые доступные моторные масла. Но важно использовать их на сильно изношенных двигателях. «ВАЗ-2109» — одна из устаревших машин, поэтому для нее хороша минеральная смазка. Хотя важно отметить, что минеральные составы плохо реагируют на низкие температуры, что вызывает проблемы с запуском двигателя зимой.Так что минеральную воду лучше заливать в умеренную зиму и при внушительном автомобильном пробеге.
3. Полусинтетическое. Это сочетание минеральной воды и синтетики. Его называют оптимальным выбором для «ВАЗ-2109». Полусинтетика полностью превосходит минеральные масла, но немного уступает синтетическим. Она плохо реагирует на низкие температуры. Если вы не хотите тратить много денег на синтетические смазочные материалы, выбирайте полусинтетические.

При относительно мягкой зиме в вашем регионе в «ВАЗ-2109» можно заливать всесезонные составы, имеющие среднюю вязкость.Они хорошо себя чувствуют при умеренном холоде и сильной жаре.

Из производителей стоит выделить следующие:

• Esso Ultra;
• ZIC A + или XQ;
• Shell Helix;
• Эльф спортивный;
• Spectrol;
• Castrol GTX;
• Масло моторное Agip Super;
• Mobil 1;
• Kixx;
• Роснефть пр.

Да, отечественные масла дешевле, но по своим характеристикам они могут существенно уступать импортным составам для двигателей.Потому что здесь старайтесь выбирать качественные масла, так как экономия может привести к серьезным нежелательным последствиям.

Необходимый объем

После того, как вы определились с производителем и вязкостью моторного масла, вам необходимо выяснить необходимое количество.

Объем масла, заливаемого в двигатель автомобиля ВАЗ-2109, составляет 3,5 литра. Но опытные автомобилисты советуют брать канистру на 4 литра. Остаток вы будете постепенно добавлять в картер по мере израсходования до следующего планового обслуживания.

Обычно жидкость доливают каждые 100 — 300 километров. Используйте щуп для проверки уровня. Масляный отпечаток на нем должен оставаться между минимальным и максимальным значениями. Если уровень стремится к минимуму, долейте недостающее количество смазки.

Смешивать составы разного типа и даже производителя категорически запрещено. Если после покупки подержанной «ВАЗ-2109» вы не знаете, какое масло используется в двигателе, рекомендуется сразу его поменять, а затем заливать только то, что находится в картере.

При невозможности приобретения автовладельцем того же масла, которое использовалось ранее, производится замена жидкости с обязательной промывкой. Здесь это несложно, но важно, так как таким образом разные масла не будут смешиваться друг с другом. В противном случае это негативно скажется на работе двигателя и состоянии его узлов.

Способы замены

Есть 2 способа самостоятельной замены рабочей жидкости в двигателе:

• Без промывки. Обычная процедура, подразумевающая только слив отработки и заливку нового состава в картер.
• С промывкой. Здесь можно использовать промывочные присадки, специальные промывочные масла или любое другое масло, которое вы собираетесь заливать.

Присадки добавляются в двигатель, когда масло еще есть, после чего его запускают на холостом ходу, дают поработать 10 минут, после чего следуют простым инструкциям. Или нужно проехать определенное количество километров с присадками. Все зависит от конкретного вида добавок и инструкции производителя.

Промывочные масла используются по-разному.Их можно заливать в двигатель, предварительно сливая старую смазку, после чего двигатель запускается и сливается.

Моторные масла используются так же, как и промывочные. Суть в замене жидкости 2-3 раза с интервалом примерно 200-400 км.

Использование штатного масла — наиболее оптимальное решение, так как в картере не остается следов присадок или промывочных составов.

Материалы и инструмент

Для замены масла в двигателе ВАЗ-2109 необходимо взять:

Не забывайте о собственной безопасности.Поскольку вы будете сливать горячее масло, существует опасность его попадания на кожу. Во избежание ожогов надевайте тесную одежду, закрытую обувь, перчатки и очки.

Этапы замены

Процедура замены масла в двигателе ВАЗ-2109 условно делится на 3 этапа:

• дренаж карьера;
• замена фильтра;
• заправка новой моторной жидкостью.

Постарайтесь неукоснительно выполнять инструкции по замене моторного масла самостоятельно.Это позволит избежать нежелательных ошибок.

Конструкция «ВАЗ-2109» достаточно проста, доступ ко всем узлам для замены смазки легкий, что не вызывает проблем даже у новичков.

Слив отработанный

Для начала важно как можно полнее избавиться от застрявшей в силовой части своей девятки старой смазки. Для этого вам потребуется:

Чтобы масло выходило быстрее, необходимо избавиться от разрежения в верхней части силового агрегата вашего «ВАЗ-2109».Делается это очень просто. Вам нужно снять крышку маслозаливной горловины.

Когда вы полностью слили старые отходы, можно приступать к замене фильтра. Хотя обычно это делается, пока в емкость сливается оставшееся масло от ВАЗ-2109. Освободившись, переходите к масляному фильтру.

Замена фильтра

Следующим этапом замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 будет демонтаж старого и установка нового масляного фильтра.

Сначала замените сливную пробку, заменив на ней уплотнительное кольцо.

Сам фильтр демонтируется вручную, специальным съемником или подручным приспособлением. При отсутствии съемника и когда корпус не поддается рукой, возьмите простую отвертку, проткните ею корпус фильтра и используйте рукоятку инструмента в качестве рычага.

После снятия фильтра возьмите новый предмет и нанесите небольшое количество свежего масла на его уплотнение и резьбу. Это упростит процесс установки и предотвратит прилипание резины.

Чтобы защитить двигатель от масляного голодания при первом запуске двигателя с новым маслом и фильтром, заполните корпус фильтрующего элемента консистентной смазкой примерно на 50% от его объема.

Элемент устанавливается вручную, не нужно использовать инструмент и прилагать чрезмерные усилия для установки, иначе вы рискуете просто сломать фильтр.

Заливка нового масла

Когда все предыдущие этапы работы успешно завершены, мало что остается сделать.

Чтобы залить моторную жидкость до желаемого уровня, следуйте инструкциям.

1. Если вы не открывали пробку заливного отверстия при сливе шахты, то теперь ее обязательно придется снимать.На «ВАЗ-2109» он разбирается поворотом против часовой стрелки.
2. Теперь возьмите лейку или отрежьте горлышко бутылки. Вставьте приспособление в заливное отверстие, откройте банку со свежей смазкой и начните постепенно ее заполнять.
3. довольно вязкая, поэтому картер будет наполняться постепенно. Не спешите заливать сразу все 3,5 литра, так как часть старой жидкости все равно остается внутри системы.
4. Сначала залейте примерно 3 литра. Подождите несколько минут, пока стечет все масло.Возьмите щуп и проверьте уровень смазки в картере. Если это масло, долейте еще немного.
5. Необходимо следить за тем, чтобы масляная пленка на щупе показывала уровень точно между отметками «Мин» и «Макс». Если залить больше, чем необходимо, излишки придется слить. Поэтому лучше не торопиться.
6. Когда масло достигнет нужного уровня, закройте крышку и запустите двигатель. Дать силовому агрегату поработать на холостом ходу 3-4 минуты. Подождите, пока на приборной панели не погаснет лампа контроля давления.
7. Заглушите двигатель, подождите еще несколько минут. Снова вставьте щуп и измерьте уровень жидкости в двигателе.

Вот и все, работы по самостоятельной замене моторного масла отечественного автомобиля «ВАЗ-2109» можно считать завершенными.

Но не забудьте повторно измерить уровень жидкости через несколько дней работы. Иногда автовладельцы по неточности или неопытности плохо затягивают сливную пробку или не полностью затягивают масляный фильтр. Из них начинает вытекать масло, что приводит к падению его уровня.

Затяните все соединения, долейте жидкость до необходимого уровня.

Повышенный расход масла в двигателе ВАЗ-2109 свидетельствует о неисправности. Если просто регулярно доливать или менять масло, ситуацию не исправить. Машине нужна диагностика и ремонт для устранения причин, спровоцировавших повышение аппетита по отношению к этой рабочей жидкости.

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и в течение длительного времени, чрезвычайно важно следить за качеством и количеством масла в нем.

Для ВАЗ 2109 рекомендованная частота замены моторного масла — 10 тысяч километров. Но нужно ориентироваться на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замену иногда проводят гораздо чаще.

Причины замены

Есть условия, которых необходимо придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, а стала причиной выхода из строя силового агрегата.

Есть несколько основных моментов, когда следует производить замену масла.

Причина	Пояснение
	Каждая деталь имеет свой срок службы, в течение которого запасная часть отрабатывает доступный ресурс. Не стоит использовать в дальнейшем масло, которое давно следовало слить. В противном случае это может вызвать серьезные проблемы с двигателем.
Смена сезонов
Смена марки смазки	Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло необходимо полностью удалить из системы.Ни в коем случае нельзя смешивать масла разных марок, даже по маркам.
Сложные условия	Если автомобиль регулярно эксплуатируется с повышенной нагрузкой, замену масла проводят чаще, чем рекомендовано.

Независимо от рекомендованного времени замены всегда обращайте внимание на текущее состояние смазки двигателя. К преждевременному износу масла могут служить различные факторы, поэтому заменять его придется раньше.Плюс дополнительно устраните причины, из-за которых смазка не отработала срок.

Летом используется более вязкая смазка, чем зимой. При длительной работе в двигателе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают отрицательно влиять на его состояние. Со временем, если не менять смазку, это может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата.

Немного о масле

Перед тем, как приступить к процедуре замены, необходимо выяснить, что и в каком количестве следует заливать.

В автомобилях ВАЗ 2109 обычно в двигатель заливается от 3 до 3,5 литров смазки. При этом рекомендуется приобретать емкость на 4 литра, чтобы в процессе эксплуатации была возможность долить использованную смазку.

Периодически проверяйте щупом уровень смазки. В оптимальном случае масляный след на щупе остается между максимальной и минимальной отметками. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки точно не стоит, как и ездить с недостаточным количеством смазки.

С объемом масла определились. А что именно должно быть?

Если брать во внимание вопрос качества, синтетическая смазка будет лучшим решением для ВАЗ 2109. Но это самое дорогое. Полусинтетика более доступна по цене, но качественные характеристики ниже. Если финансы совсем не позволяют, можно обойтись без минерального масла … Но лучше на такой вопрос не экономить.

Ни в коем случае не смешивайте масла разных марок. При замене сначала промойте систему промывочным составом, а затем залейте новую жидкость.

Замена

Теперь приступим непосредственно к работе. Здесь нет ничего сложного, поэтому с задачей справится даже новичок.

1. Заранее подготовьте емкость, в которую будете сливать отработанную смазку из двигателя. Подойдет обычная 5-литровая пластиковая бутылка. Кроме того, вам понадобится воронка, чтобы не перескочить и не пролить масло на пол.
2. Прогрейте двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
3. Припаркуйте машину на ровной поверхности, включите стояночный тормоз.
4. Удалите старую смазку. Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
5. Поставьте емкость для слива под масляный поддон и отверните сливную пробку ключом на 17.
6. Не забывайте, что масло горячее, поэтому выкручивайте его осторожно во избежание ожогов.
7. После снятия сливной пробки подождите примерно 10-15 минут, чтобы все масло стекало в подготовленную емкость.
8. Параллельно с заменой моторного масла рекомендуется менять масляный фильтр.Это можно сделать во время слива смазки. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробивая корпус. На его место устанавливается новый маслоочиститель.
9. Когда смазка полностью слита, замените пробку.
10. Залейте масло в новый фильтр. Делать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел поглотить вещество. Заполните примерно половину уровня фильтра, этого достаточно.
11. Обязательно смажьте уплотнительную резинку фильтра и вытрите насухо сухой тканью у гнезда фильтрующего устройства.Установите фильтр на место, затяните вручную.
12. Далее нужно либо просто залить свежее масло, либо промыть систему. В наши дни в любом магазине автозапчастей можно найти самые разные средства для ополаскивания. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. По окончании полоскания можно залить новую смазку.
13. Для заполнения откройте крышку мотора и начните постепенно заливать жидкость через воронку.
14. Залейте примерно 3 литра и подождите, пока смазка распределится по системе.
15. Постепенно добавляйте еще 500 мл жидкости. Параллельно проверяем количество масла в картере с помощью щупа. Если вы не промывали систему, вероятно, придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством водосточной системы.
16. Убедитесь, что щуп показывает отметку между максимальным и минимальным уровнями смазки.
17. Снова закрутите колпачок, запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Это позволит жидкости заполнить фильтр и каналы.
18. После запуска двигателя загорится красный индикатор давления масла. Через 10 секунд он погаснет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверить это.
19. Остановите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте фактический уровень смазки в картере. При необходимости долейте немного жидкости до оптимального уровня.
20. По окончании работы обязательно проверьте систему на предмет утечек масла. Если ограждение было снято, поставьте его на место.

Снятие и установка коробки передач. Снимаем коробку передач Коробка на штатное место

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять, не используя эстакаду или смотровую яму. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее.Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 нужно подготовить машину к разборке. Для этого:

1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
2. Под левой стороной установлен домкрат.
3. Ослабьте болты крепления колес.
4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо обязательно разобрать левую часть подвески.Дело в том, что левый привод будет мешать движению коробки. Следовательно, вам необходимо освободить место для маневров:

1. Используя гаечный ключ на 17 дюймов, открутите два болта, которыми шаровой сепаратор крепится к ступице поворотного кулака.
2. Используя плоскогубцы, необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем отвернуть гайку гаечным ключом на 19.
3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
4. Отодвиньте тормозной шланг.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик отодвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее нужно произвести следующие манипуляции:

1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
2. Открутите минусовой провод, закрепленный на коробке передач ключом на «13».
3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
4. Отвинтить трос привода спидометра.
5. Подложите опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
6. Отсоедините рычаг от сцены.
7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
8. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

Вот и все, теперь коробка передач держится всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не бойтесь, коробка после откручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать КПП на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике. коленчатый вал.

Установка коробки

Процедура установки осуществляется в обратном порядке. Обязательно очистите картер трансмиссии от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднимите трансмиссию до тех пор, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить, чтобы он вошел в шлицы.
3. Потяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
4. Установите три болта и стопорную гайку коробки передач.
5. Установите в отверстие.
6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку следует затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Если во время движения вы замечаете необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или происходит самопроизвольное или не совсем четкое включение, при обнаружении утечек масла через прокладки и уплотнения, ваша коробка передач может перестать работать на в любой момент. Не стоит этого ждать. Своевременное устранение мелких поможет избежать серьезных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезжаете в сервисный центр? Если автомобиль новый и гарантийный срок еще не истек, то очевидно, что за ремонт несет ответственность автосервис.В противном случае можно попробовать произвести ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач , если досконально разбираться в вопросе, то это не такое уж сложное мероприятие.

Особенности разборки-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы выполняются в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой … Используйте передаточный домкрат или аналогичный инструмент, чтобы избежать повреждения машины.

Снятие КПП

Отсоедините от агрегата все трубы, стержни, соединители, линии.Сливать масло не обязательно, но рекомендуется для облегчения работы. Ставить акпп назад проще будет. При отсоединении патрубков, если трансмиссионная жидкость не сливается, необходимо установить заглушки;

Открутите болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ) и снимите его вместе с коробкой. Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления у разных марок автомобилей разные. Но провести операцию необходимо.Снятие корпуса АКПП без ГТД может повредить шлицы первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач назад;

Еще раз проверьте, свободен ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только после этого можно снимать АКПП. При этом нужно удерживать газовую турбину, чтобы она не соскочила со шлица вала.

Снятие и установка АКПП Видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все вычищено, промыто. Установка коробки передач АКПП осуществляется в обратной последовательности, соблюдая последовательность.

Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца находятся на своих местах. И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что ГТД собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие двух штифтов на картере на ответном фланце. Установка коробки передач при их отсутствии запрещена!

Тщательно очистите, промойте все внутренние полости агрегата, убедитесь, что после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Отцентрируйте диск сцепления.

Подготовка проведена, сейчас идет потихоньку. Монтаж КПП … Заворачиваем все болты крепления, трубы, трубопроводы, прикрепляем стержни, соединители. Здесь важно не путать одно с другим, соблюдать маркировку и разметку. Не забывайте о гидротрансформаторе.

Коробка на прежнем месте. Что дальше?

Нашли, как установить КПП , теперь доделки.

• Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

• Залить масло до нужного уровня, запустить двигатель, выключить, долить масло. Делаем первую гонку на несколько километров, даем машине остыть и еще раз проверяем уровень трансмиссионной жидкости … Доливаем при необходимости. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств.В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы добраться до КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта. Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Затем ставим под сливное отверстие заранее подготовленную емкость и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, а затем закрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр … Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха. Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе стартер следует снять с автомобиля.Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в подкапотное пространство… Далее нужно ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Затем отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый руль.

7. Затем ослабьте болты крепления шарового шарнира.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

11. После откручивания болтов и гаек крепления коробки передач, которые крепят заднюю подушку двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимаем коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Монтаж коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Современный автомобиль состоит из множества сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо снять коробку передач и дана инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно снимать коробку передач?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, неплотным креплением коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при следующих неисправностях:

• трансмиссии самопроизвольно выключаются;
• нечеткое переключение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• переключение передач затруднено;
• течь масла.

Дополнительно КПП нужно снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• при необходимости устранить;
• при замене сальника переднего редуктора;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда ящик мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес ящика без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру снятия с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.

Инструкции по снятию коробки передач

Процедура снятия коробки передач трудоемкая и требует много времени. Заменить его на ВАЗ 2110 проще в автосервисе, но можно сделать самому.

Инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

• набора гаечных ключей, торцовых или рожковых ключей;
• комплект головок с удлинителями;
• отвертка плоская;
крепления
• ;
• плоскогубцы;
домкрат
• ;
• тряпка чистая.

Кроме того, необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки передач требуется доступ к нижней части автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Сделать это можно с помощью подъемника, загнать машину на эстакаду или смотровую канавку.

Поскольку работа по удалению довольно сложна, вам понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым делом которой является снятие коробки передач.

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала демонтируем брызговик (защиту) двигателя. Для этого торцовым ключом откручиваем болты крепления брызговика и снимаем защиту.
2. Затем демонтируйте правую крышку моторного отсека.
3. Следующий шаг — слить масло из коробки передач.Чтобы хорошо слить масло, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее подготовленную бутылку или другую емкость следует поставить под сливное отверстие и открутить сливную пробку.
4. Когда масло полностью слито, очищаем пробку и отверстие от грязи. Затем закручиваем вилку обратно.
5. После слива масла нужно отключить питание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от АКБ.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха.Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем трос привода сцепления от кронштейна КПП и вилки КПП.Для этого вытяните трос сцепления из вилочного рычага в моторном отсеке. Затем следует ослабить гайку крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач. Удерживая оболочку, можно вытащить конец кабеля из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить провод разъема от датчика скорости, а также от датчика заднего хода.
10. Далее отключаем реактивную тягу. Крепится к бамперу двумя гайками. Откручивая гайки, снимаем кронштейн.Теперь связь может быть удалена.
11. Теперь отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира.
12. Затем затягиваем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникало проблем с установкой.
    

    Потом снимаем правый привод, но можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты шаровой опоры.
15. После откручивания болтов крепления нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Вы можете использовать доску как остановку. Отвинтив гайку крепления, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвинтив гайки, которыми задняя опора двигателя крепится к кузову, и болты крепления коробки передач, не давая гайкам проворачиваться, демонтировать заднюю опору.
19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. При сдвигании коробки ее следует поддерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала. Значительная нагрузка может деформировать пружину, что приведет к выходу агрегата из строя.
20. Качаем КПП, отодвигаем как можно дальше назад и демонтируем.

После демонтажа можно переходить к дальнейшим ремонтным работам … Установка коробки осуществляется в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки передач самостоятельно, вы сможете сэкономить на автосервисе и получить опыт работы по ремонту автомобилей.

В статье описывается, как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза … Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса устанавливаем колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

• снимите с блока те, у которых есть разъем;
• Отсоедините кабель питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Потяните его на себя.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Выкрутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки убраны в стороны.
Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно опереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, открутите только заднюю.

Снятие коробки передач с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти.Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу с отсоединения аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавите зубчатую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штанги третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручной тормоз;
• ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепеж выхлопной трубы.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините стабилизатор от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоединить трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опору коробки передач, которая будет опускаться. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать деревянный упор в полу для поддержки.
К снимаем коробку передач впервые, лучше посмотреть видео … Делайте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Топливный насос ВАЗ-2109: инжекторно-карбюраторный двигатель

В статье рассказывается о топливном насосе ВАЗ-2109, а также о вариантах этого узла в карбюраторе. и инжекторные двигатели. Стоит обратить внимание на то, что это совершенно другой дизайн, немного похожий. Но у них одно и то же — обеспечить свое нормальное значение давления в системе впрыска топлива. Итак, какова конструкция насосов, используемых в бензиновых двигателях? Надо поговорить подробнее.

Карбюраторная система топливного насоса

Корпус состоит из двух половин — верхней и нижней. А внизу прикреплен небольшой рычаг, который производил ручную подкачку бензина в магистраль, идущую к карбюратору. При работе от распредвала топливный насос ВАЗ-2109. В карбюратор топливо поступает небольшими струями, порциями. Таким образом заполняется поплавковая камера, которая действует как буфер для циркуляции топлива. Внутри насоса находится диафрагма. Она приводится в движение кулачком, который, в свою очередь, от распредвала через стальной стержень.На распредвале есть выступы, за счет которых можно облегчить движение приклада.

Неисправный насос

Топливные насосы, устанавливаемые на карбюраторные двигатели, имеют несколько основных неисправностей. И большинство поломок связано с диафрагмой. При нагревании начинает намного хуже гнуться, поэтому подкачки бензина нет. Достаточно простую конструкцию имеет бензонасос ВАЗ-2109. Его цена в магазинах около 500 рублей. Намного проще заменить его полностью, чем отремонтировать.В большинстве случаев это неэффективно, так как качество деталей, входящих в ремонтный комплект, зачастую крайне низкое. Но часто идет сток. Он стальной, но сами производители не думают о качестве, не закаляют его. Следовательно, происходит очень быстрый износ.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Топливный насос-форсунка двигателя

Конструкция немного отличается, так как у нее есть электропривод. Место установки топливного насоса — в баке, под задним сиденьем можно получить доступ. Привод электрический, в ногах пассажира на переднем сиденье находится предохранитель и реле бензонасоса ВАЗ-2109. Если при включенном зажигании не слышно характерного звука запуска мотора, сначала проверьте реле и предохранитель.И только после этого можно приступать — к проводке к бензонасосу. Последний представляет собой небольшую помпу с фильтром (ее еще называют в народе «пеленки»), а также мотор, приводящий в движение всю конструкцию. Обращаем ваше внимание, что в Баку проложены две трассы — одна для топливной рампы, а вторая — для возврата излишков бензина. Конечно, требования к различным магистралям — обратка должна выдерживать меньшее давление.

Замена и ремонт насос-форсунки двигателя

Чтобы получить доступ к месту установки этого элемента топливной системы, вам необходимо откинуть нижнюю часть заднего сиденья.Для этого достаточно открыть дверцу и потянуть за петлю, которая находится примерно посередине сиденья. Близко к правой установлена ​​дверь. Вы его сразу увидите, как в коврах и шумоизоляция порежут. Кусок покрытия убираем в сторону и снимаем пластиковую крышку. Под ним расположены шпильки, к которым крепится корпус насоса в сборе с датчиком уровня.

Ключом на 8 нужно открутить все винты и осторожно потянуть шайбы. Обратите внимание, что перед этим желательно очистить от пыли и грязи всю верхнюю часть бака, которая видна из-под ковра.Затем обязательно демонтируйте два шланга, которые подключены к помпе. Только после этого аккуратно, стараясь не повредить датчик уровня топлива, снимите топливный насос ВАЗ-2109. Аналогичные действия производятся и при замене фильтра чистого бензина. Для проверки мотора следует непосредственно на него подать (кратковременную) нагрузку. Он сообщит вам, что двигатель в хорошем состоянии. Если он не вращается, лучше внести изменения.

Ремонт рулевой рейки своими руками. Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без гидроусилителя

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками при стуке в руле или придется потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма является гарантией безопасности, но, к сожалению, ничто не длится вечно, и время от времени наступает износ.Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях в блоге уже много написано о механизме управления станком и о рельсе в частности. Но, думаю, освежить знания не лишним будет.

Итак, он выполняет важную задачу — преобразует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на рулевом валу и пластины с зубьями.Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в сторону, волоча за собой стержни, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные конструкции — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простая механическая версия.

Здесь есть дополнительные устройства, которые помогают водителю легко поворачивать рулевое колесо.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапан в сборе на рулевом валу и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.

При повороте руля клапаны слегка приоткрываются с определенной стороны, и масло устремляется по открытым линиям, давя на поршень в ту или иную сторону, и оно уже перемещает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться довольно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, а можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим несложные варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей, оборудованных механическими блоками управления.

Анализ проблем с вождением

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Варианты:

• произошел люфт руля;
• Рулевое колесо стало непривычно тяжелым;
• слышны подозрительные стуки при повороте руля;
• системы гидроусилителя руля начали течь масло;
• руль периодически закусывает в одном положении.

Если вы заметили что-то подобное на своей машине, то пора задуматься о посещении автосервиса или все же попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все обходится профилактической заменой расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему приходится закапывать и демонтировать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками будет выглядеть так:

• приподнять переднюю часть автомобиля домкратами, установить стабилизаторы отката и предусмотреть другие меры безопасности;
• освободить доступ к направляющей;
• поставить колеса прямо и открутить шлицевой болт, который находится возле педалей;
• отвернуть гайки рулевой тяги;
• узел готов к отключению, хотя вы все равно можете попробовать удалить стержни сразу.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо обзавестись специальным ремкомплектом, который продается в автосалонах.

Может быть полным, включая шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, крышку багажника, стяжки и прочую мелочевку.

• снимите пыльник, заглушки и упоры;
• Откручиваем резьбовые заглушки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
• не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
• осматриваем ведущую шестерню;
• наконец-то достаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
• Самым тяжелым пациентом является игольчатый подшипник.Для него понадобится специальный ключ или на крайний случай сверло со сверлом на 1,5 мм, которым ослабляем конец подшипника, а затем выбиваем его;
• поменяв все что можно, смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «дюжины» комплектуются новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить под ней гайку и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от рулевого колеса на колеса. Это сказывается на управляемости, а любые неисправности в этом агрегате делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге.Это приводит к тому, что рулевую рейку практически каждого автомобиля необходимо заменить или отремонтировать при пробеге 200–250 тыс. Км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это чувствуется на большой скорости.

Увеличен люфт (люфт) руля.

Рулевое колесо поворачивается сильнее обычного или дергается.

Руль после поворота не возвращается в исходное положение, его приходится крутить руками.

Насос гидроусилителя руля издает шум, звук усиливается при повороте руля.

Уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления падает.

Утечки масла видны на направляющей или рядом с ней.

Элементы подвески, способные к сбиванию — шариковые подшипники, рулевые наконечники, сайлентблоки, сайлентблоки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса.Подвеску необходимо проверить, неисправные элементы заменить.

Резкое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение могут быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения соосности колес. Если вы недавно отрегулировали стойку, переделайте ее, но уже правильно проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или перегоревшие предохранители.

Утечка жидкости из ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос издает шум. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать рулевым колесом влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, требуется ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, чтобы можно было точнее определить, где находится люфт.

Отремонтировать или заменить?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта автомобильной стойки Ford focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45000 рублей. Заменители предлагают купить по цене 20 000 рублей, но их ресурс, по мнению автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., Пыльники с фиксаторами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку агрегата уйдет около 2 дней. Для разборки и установки подойдет штатный набор гаечных ключей, но для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед тем как приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравнить преимущества самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рельса имеет свои особенности для каждого вагона, но в целом порядок действий следующий:

Установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

Выдавить рулевые наконечники из шкворней поворотного кулака (использовать специальный съемник).

Снимите теплозащитный экран направляющей.

Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и возврата масла (поставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Выкрутите болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить шпильку кардана стойки с рулевым валом.

Потянуть рейку в направлении рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, можно легкими ударами молотка сбить ее).

Вытащить стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выдавливание рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно получить рельс просто так — носилки могут мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно, и грабли отпускаются.

Чтобы снять рейку в Peugeot 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать подрамник целиком.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рейки

Лучше разбирать и собирать рулевую рейку чистой, без песка и пыли. Если внутрь попадут абразивные частицы, поверхности и уплотнения быстро изнашиваются, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, вместо разборки положите чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рельс слишком сильно в тисках — его хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите фиксаторы и снимите пыльники рулевых тяг.

Надежно закрепите корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой втулке есть пазы для рожкового ключа).

Отверните контргайку и гайку регулировочного механизма, снимите шайбы и нажимную втулку с седла.

Открутите корпус карданного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), снимите вал с корпуса.

Вытяните стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и кольца из ПТФЭ из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: перед разборкой стойки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы вы могли правильно собрать его. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте количество оборотов при ее отвинчивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Подробности поиска и устранения неисправностей

Детали разобранного рельса необходимо протереть маслом, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтные комплекты обычно входят только резиновые уплотнения и втулки из ПТФЭ с кольцами. Этого может хватить на каждый случай.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатой ​​тяги на предмет повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечкам стойки.

Глубокая коррозия штока штока. Такую деталь использовать нельзя.

На конических зубьях шестерни ведущего вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с таким повреждением опасно — стойка может заклинивать при движении.

Частая причина стуков в рейке — износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремонтном комплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ продавливается насквозь

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов не подлежат ремонту в гараже. Если во время устранения неполадок обнаружены проблемы, обратитесь за помощью в специализированные сервисные центры. Там на профессиональном оборудовании могут восстановить вал и шток стойки.

Сборка рельса

Соберите направляющую в порядке, обратном разборке.Перед установкой смажьте детали маслом гидроусилителя руля, чтобы на втулках не было задиров.

Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Головку и удлинитель можно использовать для точной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатой ​​штанги отцентрируйте ее по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

Вставить зажимную втулку и шайбы в гнездо, затянуть регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и несколько раз повернуть механизм рукой от упора до упора (нужно вращать за приводной вал).При правильной сборке стойки зубчатый стержень должен легко перемещаться, не заедая. Затяните контргайку регулятора.

Затянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными зажимами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежной опрессовки пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рельс потечет.

Установка рулевой рейки

Рулевую рейку на машину лучше ставить с помощником — одна запускает рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Карданный шарнир можно ставить только в одном положении — в шлицевом шарнире есть специальная отливка, которую необходимо совместить с пазом на ответной части. Не затягивайте сразу стяжной болт — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после окончательного прикручивания рейки и подрамника.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного вала рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых концов в цапфы и затяните гайки.Подсоедините трубки и шланги гидроусилителя руля (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя в бачок до отметки «максимум».

Установить колеса и, не снимая машину с трибун, начать прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем руля).

Как накачать гидроусилитель руля

Прокрутить руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снимите автомобиль с стоек, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень упал.

Запустите двигатель.

Прокрутить руль несколько раз от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедитесь, что насос гидроусилителя рулевого управления не издает шума, добавьте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки гидроусилителя рулевого управления на предмет утечек.

Совет: не торопитесь с установкой теплозащитного экрана, во время тестовой поездки осмотреть рейку будет сложнее.

После прокачки еще раз проверьте затяжку всех резьбовых соединений и проведите тест-драйв.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления не падает.

Рейка не течет.

Машина хорошо управляется, дорогу держит уверенно.

Если все в порядке, установите теплозащитный экран на место.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте центровку в автосервисе или у себя.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки самостоятельно в гараже выгодно, но непросто. На это потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полное восстановление рельса.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже.Если описанная в статье работа кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в том направлении, в котором водитель поворачивает рулевое колесо. Знание устройства рулевой рейки, а также принципа ее работы пригодится каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип действия

Зубчато-реечный механизм

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки.Когда водитель поворачивает рулевое колесо, сила передается с него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются рулевые тяги, которые вращают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно и сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

Реечный механизм рулевого управления часто оснащается усилителем мощности, который значительно снижает усилие при повороте рулевого колеса водителем.

Устройство и основные узлы

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составные части:

• руль (или руль) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• вал рулевой — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (проточки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
Рулевая рейка
• — силовой агрегат, состоящий из рейки и шестерни.Именно она приводит в движение рельс. Этот блок собран в корпус из легкого сплава и закреплен на кузове автомобиля;
• тяги рулевые — стержни металлические. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шарнирное устройство, которое также имеет резьбу;
• Наконечник рулевой — деталь для ввинчивания тяги. Имеет шаровую опору и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда в рулевом механизме есть еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Амортизатор представляет собой амортизатор двустороннего действия. Основное назначение демпфера — уменьшить вибрацию рулевого колеса. Демпфер рулевой рейки часто предварительно устанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего движется по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь вращение передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливается рулевая рейка, имеющая изменяемое передаточное число. В нем шаг зубцов меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического — наличие (сокращенно ГУР), значительно облегчающего поворот руля. В то же время водитель не только меньше устает во время вождения, но и получает большую безопасность во время вождения.Rail c широко распространена в современных вагонах.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь рулевое колесо усилено электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещаться со стойкой. Рулевая рейка отличается высочайшим КПД, экономичнее и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать на сайте.

Достоинства и недостатки

Во-первых, о преимуществах реечного рулевого механизма:

• простота и небольшие габариты конструкции;
• легкий вес;
• частое обслуживание не требуется;
• хорошая точность управления;
• маленькая цена.

Теперь о минусах:

• передает удары от неровностей проезжей части на руль;
• частые неисправности в виде люфтов и ударов в рейке;
• Это механическое устройство в большинстве случаев ограничено для использования на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долгое время была влажной, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по неровностям, неровностям и другим неровностям также сокращает срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается наиболее распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее.Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно чувствовать себя. А руль намного легче удерживать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырвалось рулевое колесо из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Они делают это потому, что, по мнению некоторых водителей, рулевое колесо недостаточно чувствительно.Сказать так или нет, сложно, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы там ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, управлять становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело было без него парковаться. Иногда приходилось крутить руль, чтобы потом не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК на заводе, а может быть установлен как дополнительная опция. Схема у него довольно интересная, поэтому многие хотят, чтобы она была установлена ​​в их автомобиле. Надо признать, что механизм хороший, но у него много недостатков. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Lada Priors оснащались гидроусилителем рулевого управления.В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, что полностью себя оправдало. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает циркулирующая в системе масляная жидкость.

Для правильной работы гидроусилителя необходимо надлежащим образом контролировать его. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держится и падает, то нужно проверить сальники.Возможно, попадете в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно провести полную диагностику агрегата.

Выход из строя рулевой рейки — кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного использования рук и средств, а также необходимости какое-то время оставаться без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки.Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи мощности от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс движения за счет поворота направляющих колес.

Рейки делится на 3 категории:

1. Механический;
2. Гидравлический;
3. Электрооборудование.

Рейка рулевая секционная

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не требуется специальных знаний — достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт рулевого колеса

Люфт и звуки рулевого колеса — если это происходит при включении силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре шпули, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта самые разные. Он может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за кривизны картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностировать состояние втулки рулевой рейки (сухариков), шарниров шатунов, а также центрального зуба.

2. Сила и стук при повороте руля

Схема рулевой рейки

Острота при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук — наиболее частый симптом. Причем источники такого удара в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

1. ход вала в подшипнике вертикальный;
2. разработка ресурса шарниров и картера;
3. ограничивающий ресурс подшипников винта, втулки или центрального зуба;
4. искривление картера или вала, приводящее к неправильному углу контакта винта с зубьями;
5. выработка ресурса сайлентблоков;
6. ослабление крепления рельса;
7. нарушение люфта.

3. Тяжелая работа и негерметичность

Большой ход рулевого колеса в крайних положениях — это наряду с недостаточным возвратом и скрипом наблюдается при перетяжке втулки, а также при искривлении картера или вала.

Утечка — возникает в случае коррозии вала или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации труб (выпускных или выпускных) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Разработка ресурса гильзы и ее картера;
• Утечка сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера распределителя;
• Развитие ресурса центрального зуба.

1. Увеличение ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать, если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также для фиксации самого вала. Втулка сидит на специальной пружине, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль положения зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно в тех рельсах, где гильза сделана из пластика.

В результате очевиден износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению детонации и люфта. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и при движении раскачать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулки проявится в передаче ударов на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо отремонтировать рейку — простая затяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник находится на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, поскольку отсутствует давление на сальник. Признаками протечки сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня жидкости, налитой в бачок гидроусилителя. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как течь может не только сальник. Утечки также могут возникать из-за неисправных хомутов, насоса, форсунок, шлангов и т. Д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен — при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Этот дефект начинает проявляться постепенно — при легком поклеве руля на холодном авто. К тому же руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, вращающихся вместе с картерным валом.Со временем они образуют мелкие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок связано с добавлением к фторопласту, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, поскольку под кольца устанавливаются резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай сам!

4. Развитие ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. Более того, практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение по городу (в массе) характеризуется движением по прямой с небольшими поворотами руля.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачав руль в стороны из среднего положения.Если есть стуки, следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, необходимо заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу обратиться в специализированный СТО. Самостоятельно провести можно только диагностику, а вот отремонтировать рейку обычным водителем при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов нереально.

Меры профилактики

С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

• точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
• контроль состояния деталей рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед переходом на плавные и короткие повороты;
• не держите руль более 5 секунд.