Ремонт редуктора рулевого управления ваз 2104: Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Содержание

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1. 95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Рулевой редуктор ВАЗ - ремонт, замена и регулировка

Редуктор рулевого управления – довольно старое механическое устройство, которое применяется сейчас, преимущественно на автомобилях классического семейства LADA. Сегодня вы узнаете, что такое рулевой редуктор – ремонт, замена регулировка своими руками.

Рулевой редуктор представляет собой небольшой механизм, предназначенный для передачи вращательного движения в поступательное. Это значит, что вращение рулевого колеса редуктор преобразует в силу, которая сдвигает рулевые тяги в нужные стороны, заставляя колеса поворачиваться и менять направление движения автомобиля.

Передача, используемая в редукторе понижающая и состоящая из двух элементов – червяка и зубчатого колеса. Кроме того, механизм имеет специальный рычаг, который перемещает рулевые тяги в нужные стороны.

Рулевой редуктор ВАЗ 2107 имеет герметичное исполнение и заполнен маслом, что значительно увеличивает его срок службы и упрощает поворот руля, снижая прилагаемые водителем усилия.

Видео - Ремонт рулевого редуктора

В большинстве случаев, данный узел является неремонтопригодным, так как стоит относительно недорого и состоит всего из двух основных частей. Тем не менее, производитель оставил автомобильным мастерам возможность приобрести ремонтный комплект.

Прежде чем ремонтировать рулевой редуктор, определимся с неисправностями.

  • Во-первых, он подлежит ремонту, если рулевое колесо вращается, а колеса нет. Это значит, что на резьбовой части его валов имеются дефекты, которые не дают соприкоснуться двум взаимодействующим частям.
  • Второй тип неисправностей – это сальники. Если они достигли критического износа, то масло из редуктора непременно будет протекать, что уже ведет к его ускоренному износу. При наличии остальных механических повреждений редуктор подлежит замене.

Для начала снимите неисправный узел с автомобиля. После этого, спрессуйте сошку с его вала при помощи двух молотков. Через любое технологическое отверстие слейте масло из редуктора. Теперь открутите четыре болта, которые закрывают крышку и снимите ее. Для доступа к червячному валу нужно открутить похожую крышку с другой стороны механизма. Вытащите оставшиеся части и замените неисправные. К таковым могут относиться сальники, и поврежденные валы. После этого, проведите сборку редуктора в обратной последовательности. Не забудьте залить масло!

Как поменять рулевой редуктор  на ВАЗ 2107

При наличии более серьезных повреждений, рулевой редуктор подлежит только замене. Для этого необходимо приобрести новый редуктор ВАЗ 2107 и сразу ж заполнить его трансмиссионным маслом. Теперь нужно снять неисправный редуктор с автомобиля.

  • Отсоедините рулевые наконечники от рулевых тяг. Для этого их вначале расшплинтовывают, а затем откручивают гайки крепления с помощью ключа на 22. Чтобы их вытащить необходимо применить специальный съемник, который есть в любом магазине автозапчастей.
  • Перейдите в салон автомобиля и ослабьте хомут, посредством которого рулевой вал крепится к рулевому редуктору. Вытащите вал из зацепления с редуктором.
  • Остается только открутить три болта, посредством которых механизм крепится к подкапотной части автомобиля.
  • Установите новый редуктор в обратной последовательности. Перед тем, как приступить к эксплуатации автомобиля, не забудьте его отрегулировать.

Регулировка редуктора ВАЗ

Регулировка рулевого редуктора выполняется для избавления от люфтов руля, а также всевозможных несовпадений при его вращении с положением колес. Предварительно колеса автомобиля необходимо поставить ровно.

Чтобы отрегулировать рулевой редуктор необходимо открутить контргайку на его крышке сверху и ослабить специальный регулировочный винт. Попросите напарника сесть за руль и энергичными, но не широкими движениями вращать руль в разные стороны, а вы в этом время постепенно затягивайте регулировочный винт. Как только рулевое колесо начнет вращаться туго, а колеса будут перемещаться вместе с малейшим его движением, контргайка затягивается.

На этом регулировка рулевого редуктора завершена. Как видите, эта процедура совсем не долгая и может выполняться всего лишь при наличии ключа на 19 и обычной плоской отвертки. 

Ремонт редуктора рулевого управления ваз 2104

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Рулевого Редуктора Ваз 2107 Своими Руками

Замена управляющего редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Управляющий редуктор его ещё в народе именуют управляющий колонкой, благодаря нему крутятся колёса у автомобиля, состоит он в неотклонимом порядке из корпуса и из вала который от него выходит, кстати зависимо от длинны и толщины этого вала, а так же зависимо от размеров самих деталей (Например от самого червя который находится в корпусе редуктора) которые находятся в корпусе редуктора, управляющее колесо может вертеться достаточно легче если все детали будут иметь огромные формы (Чем больше они и длине, тем и легче будет крутиться руль у автомобиля), всё дело в том что редуктор упрощает вращение руля и передаёт весь момент на поворот колёс у автомобиля, но он как и неважно какая другая деталь с течением времени изнашивается и начинает в главном после износа он течь, в особенности если не доливать масло в редуктор то с течением времени становиться так тяжело крутить руль, в особенности это приметно при езде не на очень высочайшей скорости, потому редуктор подлежит ремонту (Если его ещё можно починить) или же по способности скорой подмене.

Для того чтоб поменять управляющий редуктор в автомобиле, необходимы будут инструменты, а конкретно: Основной набор гаечных ключей, а так же различные другие виды ключей, к тому же советуем для вас воспользоваться накидными головками и воротком потому что гайки бывает не всегда комфортно отворачивать с помощью гаечного ключа, не считая этого (Это уже не относится к инструментам) для вас необходимо будет так же взять с собой ассистента, так как данную операцию для вас придётся проводить вдвоём, потому что это удобнее!

Где находится рулевой редуктор?

Он размещается в подкапотном пространстве и в нижней части автомобиля, из-за этого снимать сверху его бывает не очёнь то и комфортно, потому для таковой работы и нужен 2-ой человек который будет принимать сам редуктор, когда вы отвернёте все гайки которые его укрепляют.

Если вы возжелаете узреть сам редуктор другими словами где он размещается, тогда открывайте капот у автомобиля и смотрите где на кузове (Не на движке) с водительской стороны, у вас стоит редуктор который для наглядности был показан красноватой стрелкой на фото чуток ниже:

Когда нужно менять рулевой редуктор?

Многие советуют сходу ехать в автомагазин и брать новый редуктор и поменять его на новый, хотя его как и всякую другую деталь можно отремонтировать (Вить не у всех же есть деньги на покупку нового агрегата), но решать тут уже как говорится только для вас, а мы приведём главные неисправности которые появляются при выходе из строя рулевого редуктора, во-1-х из него может течь масло которое снутри него находится (Это или из-за того что он заржавел и коррозия его разъела, либо в нём износился сальник который просит собственной подмены), не считая этого управляющее колесо из-за изношенного управляющего редуктора тоже может тяжело вертеться (В управляющем механизме огромное количество других узлов которые отвечают за руление, потому если у вас начал вертеться тяжело руль, не надо сходу все препядствия кидать на рулевой редуктор, так как это и из-за маятникового рычага может быть, а так же из-за других деталей).

Не считая всех перечисленных выше заморочек, из-за износа управляющего редуктора руль может просто заесть (Не будет вертеться), а так же он может вертеться но колёса при всем этом крутиться не будут, потому данный редуктор играет очень важную роль в авто и если какие то из этих проблем вы в нём увидели, то советуем для вас поменять его как можно резвее на новый либо же если нет способности то просто отремонтируйте его и после грамотного ремонта он у вас должен будет как и до этого работать! (О том как починить редуктор, изучайте в статье именуется которая: «Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ»)

Как заменить рулевой редуктор на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

1) Сначала операции для вас необходимо будет поставить машину на смотровую яму, или же если не боитесь то сможете поднять у неё переднюю часть домкратом и под фронтальные колёса подсунуть не очень толстые дощёчки, а позже опустить машину на их в связи с этим она станет еще выше, но работать будет не очень комфортно потому как говориться тут решать уже для вас что избрать.

Непременно если будете под фронтальные колёса класть дощёчки, мы для вас скажем пару дельных советов, а конкретно не в коем случае не кладите под машину кирпичи чтоб она на их стояла, так как кирпичи (Вроде бы не казалось то что они крепкие) бывает не выдерживают нагрузки в связи с этим они лопаются (В наилучшем случае) либо ломаются (В худшем) и автомобиль падает на землю, не считая этого под задние колёса рекомендуется подсунуть что ни будь чем автомобиль застопорится на месте, а так же для большей безопасности поднимите ещё ручник у автомобиля и поставьте его на скорость, чтоб стоял жёстко и некуда не покатился!

Ремонт рулевого редуктора ваз 2107 часть 1

Замена рулевого редуктора и вала на моей ВАЗ 2104. Нельзя сказать, что старенькый редуктор был уже совершенно убитый,…

Замена рулевого редуктора и вала на Жигули ВАЗ 2104 "классика". ч.1

В первой части видео я уделяю внимание разборке рулевого редуктора,сложность данной операции заключается…

2) Потом если в ваш автомобиль имеют систему распределённого впрыска (В народе инжектор), тогда для вас придётся снять адсорбер так как он занимает сильно много места и если его не убрать, то управляющий редуктор вытащить с трудом получится. (О том как снять адсорбер, читайте в статье: «Замена адсорбера на автомобиле»)

3) Дальше для вас необходимо будет снять защитный кожух управляющий конки (О том как снимать данный кожух мы вас учить не будет, так как большая часть хозяев и так это знает), данный кожух видите ли на фото ниже уже снят, потому когда вы снимите его с автомобиля отвернув для этого все винты которые его укрепляют, возьмите после чего два гаечных ключа и одним ключом удерживайте болт от проворачивания как показано на фото ниже, а другим ключом при всем этом отверните на сто процентов гайку этого болта и после этого извлеките болт из шарнира.

4) Сейчас для вас необходимо будет отвернуть две гайки которые укрепляют тяги к сошке управляющего редуктора (Сошка указана голубой стрелкой), но до того как начнёте вы их отворачивать давайте с вами незначительно разберём что все-таки эта за сошка, итак вот она находится на самом управляющем редукторе (Гайкой к нему приверчена), за счёт данной сошки передаются усилия которые поступают с управляющего редуктора на колёса, например вы крутите управляющее колёсо и всё усилие которое от него идёт подаётся сначала на сам редуктора, потом усилие идёт далее и доходит уже до этой сошки которая в свою очередь двигает две тяги которые к ней подсоединены и тем колёса крутятся или в лево, или же в право.

После того как мы незначительно разобрались с этой сошкой, скажем для вас пару слов про то где и как к ней с помощью гаек крепятся обе тяги, во-1-х чтоб вы понимали что такое тяга для наглядности одна из их указана на фото ниже красноватой стрелкой, данная тяга заходит в отверстие (см. фото выше и на красноватые стрелочки которые указывают те же отверстия в которое входят обе тяги) и крепится на нём в самом верху с помощью гайки, потому если вы возжелаете извлечь тягу из этого отверстия что для вас в принципе и необходимо будет сделать если вы собрались снимать управляющий редуктор, то сначала возьмите удлинитель и накидную головку и сверху автомобиля подлезьте под гайки которые укрепляют обе тяги и после этого отверните их как показано на небольшом фото ниже:

Но перед тем как вы будете отворачивать гайки непременно вытащите шплинты (Шплинт он похож на маленькую железную скрутку, нужен он для того чтоб гайки не отворачивались и вынимается он просто, берёте в руки пассатижи и с помощью их просто тянете за него и он выходит из отверстия в каком он установлен) а по другому гайки вы не отвернёте! (Для наглядности шплинты на фото ниже указаны красноватыми стрелками)

5) Когда гайки будут вывернуты для вас необходимо будет сделать так, чтоб обе управляющие тяги вышли из сошки, а конкретно на конце у управляющих тяг есть так именуемые пальцы которые и входят в отверстия которые находятся на этой сошке, оба пальца для вас и необходимо будет вышибить, а выбивать всё это дело для вас нудно будет аккуратненько и с помощью молотка и маленькой арматуры.

Кстати с помощью специального съёмника можно будет так же выпрессовать оба пальца управляющих тяг из сошки, для этого для вас необходимо взять съёмник и расположить как показано на фото ниже, где сошка указана красноватой стрелкой, а сама управляющая тяга голубой и после чего закручивая гайку которая находится сверху на съёмники, снимите палец рулевой тяги из отверстия в сошке!

Кой что ещё вы должны знать, если вы всё же решите выбивать управляющие тяги то гайку стопроцентно которые их укрепляют откручивать не надо, а по другому когда палец выйдет из отверстия в сошке вы сможете ещё по нему либо в какое ни будь другое место по инерции стукнуть, а так палец не сумеет стопроцентно свалиться вниз так как его в этом ограничит гайка, которую вы позже отвернёте и палец выйдет из отверстия в сошке!

6) И в окончание разыщите болты на конце которых установлены гайки (Которые укрепляют управляющий редуктор), они как вы сможете созидать на фото ниже размещаются в лонжероне автомобиля со стороны колеса, итак вот когда эти болты будут найдены возьмите два ключа и отверните с помощью их гайки (А другим ключом удерживайте болты) которые укрепляют управляющий редуктор, и когда всё будет откручено аккуратненько снимите редуктор вынув при всем этом его вал который вставляется в отверстие и идёт в салон автомобиля, если редуктор будет сниматься тяжело (Не снимается из-за собственных огромных размеров) тогда подвиньте сошку (Она двигается) до упора в какую ни будь сторону и после чего попытайтесь через верх снять редуктор.

Если редуктор не будет вылезать сверху (Навряд ли такое будет), попытайтесь его снять тогда снизу при всем этом все детали которые будут мешать его снятию (Например защита картера) тоже снимите!

1. Сначала для вас необходимо будет установить руль (Не сами колёса, а только руль) в направление прямолинейному движению, а после выставления руля установите управляющий редуктор в оборотном порядке снятию, при всем этом когда будете всё устанавливать сделайте так чтоб метка на валу (Указана синей стрелкой), совпала с меткой которая есть на картере редуктора (Указана красной стрелкой) и когда эти обе метки совпадут, проверьте что сошка у вас встала ровно в среднем положение.

2. Кроме этого когда поставите редуктор на место не спешите заворачивать до упора болты которые его крепят (Немного их только заверните чтобы они хоть как то держали редуктор), а так же вставьте оба пальца рулевых тяг в сошку и заверните болт на конце которого располагается гайка, который крепит рулевой вал редуктора к карданному шарниру в салоне автомобиля и когда это будет сделано пару раз энергично прокрутите руль до упора вправо и до упора влево и после этого замерьте зазор в салоне при помощи линейки, между педалью тормоза и валом рулевого редуктора он у вас должен будет составлять не меньше 5 мм.

Когда редуктор будет установлен, обязательно проверьте если масло в нём и по необходимости долейте его если там его нет, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена масла в рулевом редукторе на ВАЗ»!

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1. 95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

1 – боковая тяга;
2 – сошка;
3 – средняя тяга;
4 – маятниковый рычаг;
5 – регулировочная муфта;
6 – нижний шаровой шарнир передней подвески;
7 – правый поворотный кулак;
8 – верхний шаровой шарнир передней подвески;
9 – правый рычаг поворотного кулака;
10 – подшипник верхнего вала рулевого управления;
11 – кронштейн крепления вала рулевого управления;
12 – труба кронштейна крепления вала рулевого управления;
13 – Верхний рулевой вал;
14 – кронштейн маятникового рычага;
15 – ось маятникового рычага;
16 – картер рулевого механизма;
17 – уплотнитель вала;
18 – вал червяка;
19 – карданный шарнир;
20 – промежуточный вал рулевого управления;
21 – облицовочный кожух;
22 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и блок-фары;
23 – рычаг переключателя света фар;
24 – рычаг переключателя указателей поворота;
25 – рулевое колесо;
26 – фиксирующая пластина передка кронштейна;
27 – стяжной болт крепления карданого шарнира;
28 – лонжерон кузова

Разрез картера рулевого механизма

1 – пластина регулировочного винта вала сошки;
2 – регулировочный винт вала сошки;
3 – гайка регулировочного винта;
4 – пробка маслоналивного отверстия;
5 – крышка картера механизма;
6 – червяк;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сошка;
9 – гайка крепления сошки к валу;
10 – шайба пружинная гайки крепления сошки;
11 – сальник вала сошки;
12 – бронзовая втулка вала сошки;
13 – вал сошки;
14 – ролик вала сошки;
15 – вал червяка;
16 – верхний шарикоподшипник;
17 – нижний шарикоподшипник;
18 – регулировочные прокладки;
19 – нижняя крышка подшипника червяка;
20 – ось ролика;
21 – игольчатый подшипник;
22 – сальник вала червяка;
В, С – метки
А – совпадение меток

На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 (смотрите рисунок Рулевое управление) и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные.

Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а так же на торце картера 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону 28 (смотрите рисунок Рулевое управление) кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами.

В картере 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцев червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 (смотрите рисунок Рулевое управление) и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5. Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.

Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца 1 (смотрите рисунок Разрез шарового шарнира тяги), сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной 5 к корпусу 3, за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.

Кронштейн 14 (смотрите рисунок Рулевое управление) маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 (смотрите рисунок Разрез кронштейна маятникового рычага) установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Ремонт ваз 2104 своими руками рулевое управление

Самое подробное описание: ремонт ваз 2104 своими руками рулевое управление от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Рулевое управление

Разрез картера рулевого механизма

На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 (смотрите рисунок Рулевое управление) и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные.

Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а так же на торце картера 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону 28 (смотрите рисунок Рулевое управление) кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами.

В картере 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцев червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 (смотрите рисунок Рулевое управление) и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5. Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.

Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца 1 (смотрите рисунок Разрез шарового шарнира тяги), сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной 5 к корпусу 3, за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.

Кронштейн 14 (смотрите рисунок Рулевое управление) маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 (смотрите рисунок Разрез кронштейна маятникового рычага) установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.

Величина зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, то втулки замените, пользуясь оправкой А.74105.

На внутренней поверхности втулок вала сошки ваз 2105 имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера ваз 2107, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.

Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.

После запрессовки в картер окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.

Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.

Шариковые подшипники червяка ваз 2104 и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

  • Детали картера рулевого механизма лада классика
  • 1 — картер
  • 2 — сошка
  • 3 — нижняя крышка картера
  • 4 — регулировочные прокладки
  • 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка
  • 6 — сепаратор с шариками
  • 7 — вал сошки
  • 8 — регулировочный винт
  • 9 — регулировочная пластина
  • 10 — стопорная шайба
  • 11 — вал червяка
  • 12 — верхняя крышка картера
  • 13 — уплотнительная прокладка
  • 14 — втулка вала сошки
  • 15 — сальник вала червяка
  • 16 — сальник вала сошки

Осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

  • Детали рулевого механизма
  • 1 — картер рулевого механизма
  • 2 — уплотнитель вала
  • 3 — промежуточный вал
  • 4 — верхний вал
  • 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна
  • 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления
  • 7 — верхняя часть облицовочного кожуха
  • 8 — втулка подшипника
  • 9 — подшипник
  • 10 — рулевое колесо
  • 11 — нижняя часть облицовочного кожуха
  • 12 — детали крепления кронштейна

Cостояние фиксирующих пластин 5. Если они деформированы, замените их.

В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор — если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0. 05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Ha автомобиле с системой впрыска снимаем адсорбер (см. “Адсорбер – проверка клапана продувки, снятие и установка”).

3. Отворачиваем гайку болта крепления промежуточного вала рулевого механизма к валу редуктора и вынимаем болт (см. “Рулевой вал – снятие и установка”).

4. Отсоединяем от сошки редуктора рулевого механизма рулевые тяги (см. “Рулевые тяги – замена”).

5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три гайки крепления редуктора к левому лонжерону автомобиля, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера. Придерживая редуктор, извлекаем болты.

6. Вынимаем вал редуктора из вилки карданного шарнира промежуточного вала.

7. Поворачиваем сошку редуктора до упора в проушину A картера редуктора. Это облегчит снятие редуктора.

8. Поворачивая, вынимаем редуктор вверх.

1. Установив рулевое колесо в направление прямолинейного движения, через отверстие в перегородке моторного отсека вставляем вал редуктора в вилку карданного шарнира промежуточного вала, ориентируя сошку редуктора (см. ниже п. 4).

2. Закрепляем редуктор болтами к лонжерону кузова.

3. Если возникли затруднения при соединении валов, то не соединяя их, закрепляем редуктор на лонжероне. Сняв рулевое колесо (см. “Рулевое колесо – снятие и установка”), снимаем вал рулевого механизма и устанавливаем его, надев проушину карданного шарнира промежуточного вала на шлицы вала редуктора (см. “Рулевой вал – снятие и установка”).

4. Ориентируем сошку рулевого механизма так, чтобы линия, проведенная через центры отверстий сошки, находилась на расстоянии 27,5 мм от установочной плоскости редуктора (среднее положение ролика редуктора). Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

5. Подсоединяем к сошке рулевые тяги.

6. После установки нового редуктора рулевого механизма заливаем в его картер масло (см. “Редуктор рулевого механизма – проверка уровня масла”).

Устройство рулевой рейки и механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.Проверьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, то втулки замените, пользуясь оправкой А.74105.На внутренней поверхности втулок вала сошки ваз 2105 имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера ваз 2107, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.После запрессовки в картер ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.Шариковые подшипники червяка ваз 2104 и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

Детали картера рулевого механизма лада классика: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Проверьте осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

Детали рулевого механизма: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Проверьте состояние фиксирующих пластин 5. Если они деформированы, замените их.

ПРИМЕЧАНИЕ В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм

  • Узлы и устройство рулевого управления Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107,
  • Ремонт рулевого управления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104,
  • Проверка и ремонт рулевого механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото. Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Снятие рулевой сошки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены в случае механического повреждения не совместимого с дальнейшей эксплуатацией. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, так же автомобиль следует загнать на смотровую яму или эстакаду. При наличие всего необходимого, проделайте следующую последовательность действий: Торцовой головкой на тридцать ослабляем затяжку [ ]

Регулировку зазора в подшипниках червяка рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в процессе эксплуатации, когда он увеличивается. Для удобства проведения ремонтных работ механизм рекомендуется снять с автомобиля и зафиксировать в тисках. Проделайте следующую последовательность действий: Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния между торцом картера рулевого механизма и меткой на [ ]

Рулевой механизм на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимается для его замены на новый в случае выхода из строя, а так же для ремонта, регулировки зазора. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Вынимаем болт крепления вилки нижнего шарнира промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма. Ослабляем колесные болты, устанавливаем автомобиль на [ ]

Снятие рулевой колонки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для ее замены или ремонта (разборки и замены изношенных деталей), а так же в случае выхода из строя промежуточного рулевого вала. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Снимите рулевое колесо. Далее снимаем декоративные кожухи рулевой колонки. Так [ ]

Снятие рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены на новое или проведения других работ, при которых его наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному [ ]

Разборку маятникового рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для замены изношенных деталей. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, снимите рычаг с автомобиля и проделайте следующую последовательность действий: Очистите рычаг от грязи и зафиксируйте его в тисках. Используя пассатижи, извлекаем стопорный шплинт и ключом на девятнадцать выкручиваем регулировочную гайку. Снимаем гайку [ ]

Снятие кронштейна рулевого маятникового рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его полной замены или же замены изношенных деталей. Так же кронштейн подлежит снятию в случае если его наличие будет мешать ходу проведения других ремонтных работ. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Устанавливаем автомобиль на домкрат и ослабив колесные [ ]

Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Так же тяги снимают для замены резиновых пыльников. Для [ ]

Снятие средней рулевой тяги на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае выхода ее из строя, когда увеличивается зазор в шаровом пальце, что сопровождается появлением характерного глухого металлического стука сначала проявляющем себя при движение по неровной дороге, а затем и все более на ровных участках. Так же тяга подлежит замене в случае несвоевременной [ ]

Замену боковых рулевых тяг на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их износа, то есть увеличения зазора между корпусом тяги и шаровым пальцем, что в свою очередь провоцирует появление характерных глухих стуков при движение сначала по неровной дороге, а затем, по мере износа и более ровной. Для выявления повышенного люфта в тяге, [ ]

Регулировку рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случаях, когда увеличивается свободный ход сошки механизма, что в свою очередь увеличивает свободный ход рулевого колеса. Перед выполнением регулировки необходимо убедится в отсутствие осевого перемещения червяка в подшипниках. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Снимаем защитный колпачок с регулировочного винта, [ ]

Замену масла в рулевом редукторе на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 проводят согласно карте технического осмотра. Данные работы рекомендуется проводить на смотровой яме или подъемнике. Подготовьте новое масло, щуп для проверки уровня, стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Для проверки уровня масла, ключом на восемь необходимо выкрутить маслозаливную пробку. Обратите внимание, пробка [ ]

Устройство рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Рулевой механизм ваз 2112 снимаем и разбираем для замены защитного чехла и деталей рейки.

Демонтировать его можно двумя способами — с рулевыми тягами и без них. В первом случае выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек ваз 2111. Во втором варианте отсоединяем от рейки внутренние наконечники рулевых тяг (см. Снятие рулевой тяги и наконечников).

В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты ваз 2110 (см. Снятие рулевой колонки).

В моторном отсеке ключом на 13 отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…

Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 (диаметр отверстия под вал шестерни — не менее 18,5 мм).

Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

Промываем полость картера рулевого механизма ваз 2110. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить быструю сталь или холодную сварку . Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

  • Конструкция рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112,
  • Ремонт рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112,
  • Снятие и установка рулевого механизма Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото. Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Источники: http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/rulevoe-upravlenie/rulevoi-mehanizm/proverka-i-remont-rulevoi.html, http://remont-vaz2106.ru/category/rulevaya-sistema-vaz-2121-2131, http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/rulevoe-upravlenie/regulirovka/razborka-sborka-rulevog-mehanizm.html

В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор или узел вашей «Лады» или «Нивы», вы попали точно по адресу, здесь представлены все необходимые запчасти на ВАЗ.

В разделе более 25 000 наименований товаров. Благодаря удобному поиску и электронному каталогу вы легко найдете детали для любой линейки авто лидера отечественного автопрома: у нас есть запчасти как на новые модели ВАЗ (Granta, Kalina, Priora, Largus), так и на давно известные российскому автомобилисту задне- и переднеприводные (Самара, ОКА, «классика» и т.д.), а также полноприводные ВАЗы (Нива, Шевроле-Нива). Коробки передач, блоки цилиндров, двигатели, сцепления различных производителей, поршни, амортизаторы, сальники, рулевые тяги, приводы сцепления и многое другое для своего автомобиля вы найдете именно здесь.

Мы сотрудничаем с ведущими производителями запчастей ВАЗ, поставщиками конвейера тольяттинского автозавода. Каждый продукт соответствует всем необходимым стандартам качества.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 2104. Стоимость на него основывается из последовательности действий.

ВАЗ (Лада) пользуется громадной популярностью в нашем городе. Абсолютно во всех марках авто, автомобильная рейка имеет предрасположенность разрушаться. Следовательно, следует быстрый ремонт, в ином случае поломка распространится на другие элементы авто.

Звоните — специалиста «Авто-Рейки» отремонтируют железного друга.

На моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 установлено взаимозаменяемое, однотипное рулевое управление с травмобезопасной (по крайней мере, так считалось на момент ее создания) рулевой колонкой и червячным редуктором. Большинство деталей взаимозаменяемы и с моделями ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106.

Составной вал рулевого управления состоит из промежуточного вала 20 и верхнего 13 (см. рис 1) и соединен с валом червяка 18. Соединения сделаны при помощи карданных неразъемных шарниров с игольчатыми подшипниками.

Верхний вал установлен на 2х игольчатых подшипниках в трубе кронштейна 11, труба завальцована. К кронштейну кузова кронштейн 11 крепится в четырех точках: сверху при помощи приварных болтов с шайбами и гайками, а снизу болтами со специальными фиксирующими пластинами. Эти пластины предназначены для того, чтобы в случае лобового столкновения за счет деформации могли проскочить через отверстия кронштейна 11 и тем самым позволить рулевому колесу переместиться в сторону панели приборов (уменьшить последствия столкновения с грудной клеткой).

Вал червяка имеет большую длину, чем вал ВАЗ-2101. В нижней его части, а также на торце картера рулевого механизма 7 (см. рис. 2) нанесены метки В и С. С помощью этих меток выставляют ролик вала сошки на средину червяка. Кода метки совмещены, спица рулевого колеса должна занимать горизонтальное положение.

Благодаря карданным шарнирам исчезла необходимость регулировать соосность валов, с помощью установки шайб (регулировочных) между лонжероном и рулевым механизмом. За счет установки ролика 14 на шариковый двухрядный подшипник 21, снизилось усилие на рулевом колесе.

Для выполнения работы по снятию и установке редуктора рулевого управления ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие редуктора рулевого управления с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. На автомобиле ваз 2107 с системой впрыска топлива снимаем адсорбер (см. «Адсорбер автомобиля ваз 2107 — проверка клапана продувки, снятие и установка»).
3. Отворачиваем гайку болта крепления промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого редуктора и вынимаем болт (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Отсоединяем от сошки редуктора рулевого управления рулевые тяги (см. «Рулевые тяги автомобиля ваз 2107 — замена»).
5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три гайки крепления редуктора рулевого управления к левому лонжерону автомобиля ваз 2107, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера. Придерживая рулевой редуктор, извлекаем болты.

6. Вынимаем вал рулевого редуктора из вилки карданного шарнира промежуточного рулевого вала.
7. Поворачиваем сошку рулевого редуктора до упора в проушину А картера редуктора. Это облегчит снятие рулевого редуктора с автомобиля ваз 2107.

8. Поворачивая, вынимаем рулевой редуктор вверх.

Установка редуктора рулевого управления на автомобиль ваз 2107
1. Установив рулевое колесо в направление прямолинейного движения автомобиля ваз 2107, через отверстие в перегородке моторного отсека вставляем вал рулевого редуктора в вилку карданного шарнира промежуточного рулевого вала, ориентируя сошку редуктора (см. ниже п. 4).
2. Закрепляем рулевой редуктор болтами к лонжерону кузова автомобиля ваз 2107.
3. Если возникли затруднения при соединении рулевых валов, то не соединяя их, закрепляем рулевой редуктор на лонжероне автомобиля ваз 2107. Сняв рулевое колесо (см. «Рулевое колесо автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»), снимаем вал рулевого управления и устанавливаем рулевой механизм, надев проушину карданного шарнира промежуточного вала на шлицы вала рулевого редуктора (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Ориентируем сошку рулевого управления так, чтобы линия, проведенная через центры отверстий сошки, находилась на расстоянии 27,5 мм от установочной плоскости рулевого редуктора (среднее положение ролика рулевого редуктора). Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля ваз 2107.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Редуктор рулевой колонки ваз 2107

На чтение 16 мин. Просмотров 14 Обновлено

Несмотря на простую и надежную конструкцию, рулевая колонка ВАЗ 2107 подвержена износу, как и любые детали и механизмы авто. Со временем могут проявиться неисправности, из которых скрип при повороте руля – самая безобидная. Если вовремя не выявит и не устранить проблемы, они могут усугубиться. Закончится все может тем, что автомобиль перестанет реагировать на поворот рулевого колеса. Вероятность ДТП в таком случае – практически 100%. Поэтому следует следить за состоянием рулевой колонки и при необходимости ремонтировать или менять, чтоб обеспечить абсолютную работоспособность этого критично важного для безопасности движения узла.

Устройство рулевой колонки

Предназначение вала рулевого колеса (рулевой колонки) состоит в передаче вращающего момента от рулевого колеса червячному редуктору рулевого механизма. Колонка ВАЗ 2107 (инжектор), как и аналогичные узлы на всех моделях «классики» АвтоВАЗа, жестко крепится к кузову автомобиля при помощи кронштейна. Конструктивно колонка состоит из пары шарниров, которые могут складываться в случае аварии. Это обеспечивает безопасность водителя. Для облегчения управления верхний вал колонки вращается на паре игольчатых подшипников, от состояния которых зависит усилие вращения рулевого колеса.

Неисправности рулевой колонки Ваз 2107

С учетом простой конструкции колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за ее состоянием и вовремя устранять проблемы при их появлении.

Основных видов неисправностей несколько:

  1. Скрип колонки. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация обшивочных панелей, неисправности блока рулевого переключателя.
  2. Люфт рулевого колеса. Возможно две причины этого. Первая – отпущена гайка крепления рулевого колеса. Устранить эту неисправность просто. Но если вовремя этого не сделать, шлицы на валу разобьются и рулевое колесо может провернуться, оставив автомобиль неуправляемым. Другая причина – износ червячной передачи рулевого редуктора. Тогда необходимо подрегулировать редуктор или произвести его ремонт.
  3. Люфт в плоскости рулевого колеса или оси колонки. Это опасная неисправность, появляющаяся при износе (ослаблении) элементов кронштейна крепления или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых креплений со временем приводит к стиранию шлицов, в результате чего автомобиль теряет управление. Поэтому люфт колонки должен быть устранен незамедлительно.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки – занятие достаточно непростое, но вполне реализуемое самостоятельно при наличии определенного опыта ремонта авто. Понадобятся следующие инструменты:

  • Ключи на 17 (накидной и рожковый).
  • Торцовые головки на 17 и 30.
  • Рукоятка с трещоткой.
  • Монтировка.
  • Молоток.
  • Вороток.

Снятие колонки производится в следующем порядке:

  1. Отключить АКБ.
  2. Демонтировать рулевое колесо.
  3. Снять кожух рулевого вала.
  4. Снять колодку проводов с замка зажигания.
  5. Демонтировать замок зажигания.
  6. Демонтировать подрулевые переключатели.
  7. Извлечь рулевой вал, зажатый в колонке.
  8. При помощи головки на 30 и мощного воротка открутить гайку крепления рулевой колонки. Усилие затяжки здесь значительное, поэтому вороток должен представлять собой достаточно длинный рычаг. Если открутить не получается, можно удлинить вороток, надев на него отрезок трубы.
  9. Открутить 3 болта, крепящие колонку к кузову. Процедура это непростая – расстояние между деталями и кузовом слишком маленькое, болты сложно удерживать от проворачивания. Тут пригодится рукоять с трещоткой, которая ускорит процесс.
  10. Снять колонку с вала. Для этого необходимо сбить колонку со шлицов рулевой тяги, используя монтировку. Делать это необходимо рывками, упираясь ногами в кузов.
  11. Открутить и извлечь уплотнение вала, установленное снизу колонки.

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений посадочное место. Прежде чем устанавливать новую колонку, следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к монтажу, который производится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить особое внимание на то, чтоб все крепежные болты и гайки были хорошо затянуты. Учитывая, как важен данный узел для управления автомобилем, люфт, а тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки могут привести к трагическим последствиям.

При установке рулевого колеса следует обратить внимание на положение его спицы.

После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею. Замена колонки завершена.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Рулевого Редуктора Ваз 2107 Своими Руками

Замена управляющего редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Управляющий редуктор его ещё в народе именуют управляющий колонкой, благодаря нему крутятся колёса у автомобиля, состоит он в неотклонимом порядке из корпуса и из вала который от него выходит, кстати зависимо от длинны и толщины этого вала, а так же зависимо от размеров самих деталей (Например от самого червя который находится в корпусе редуктора) которые находятся в корпусе редуктора, управляющее колесо может вертеться достаточно легче если все детали будут иметь огромные формы (Чем больше они и длине, тем и легче будет крутиться руль у автомобиля), всё дело в том что редуктор упрощает вращение руля и передаёт весь момент на поворот колёс у автомобиля, но он как и неважно какая другая деталь с течением времени изнашивается и начинает в главном после износа он течь, в особенности если не доливать масло в редуктор то с течением времени становиться так тяжело крутить руль, в особенности это приметно при езде не на очень высочайшей скорости, потому редуктор подлежит ремонту (Если его ещё можно починить) или же по способности скорой подмене.

Для того чтоб поменять управляющий редуктор в автомобиле, необходимы будут инструменты, а конкретно: Основной набор гаечных ключей, а так же различные другие виды ключей, к тому же советуем для вас воспользоваться накидными головками и воротком потому что гайки бывает не всегда комфортно отворачивать с помощью гаечного ключа, не считая этого (Это уже не относится к инструментам) для вас необходимо будет так же взять с собой ассистента, так как данную операцию для вас придётся проводить вдвоём, потому что это удобнее!

Где находится рулевой редуктор?

Он размещается в подкапотном пространстве и в нижней части автомобиля, из-за этого снимать сверху его бывает не очёнь то и комфортно, потому для таковой работы и нужен 2-ой человек который будет принимать сам редуктор, когда вы отвернёте все гайки которые его укрепляют.

Если вы возжелаете узреть сам редуктор другими словами где он размещается, тогда открывайте капот у автомобиля и смотрите где на кузове (Не на движке) с водительской стороны, у вас стоит редуктор который для наглядности был показан красноватой стрелкой на фото чуток ниже:

Когда нужно менять рулевой редуктор?

Многие советуют сходу ехать в автомагазин и брать новый редуктор и поменять его на новый, хотя его как и всякую другую деталь можно отремонтировать (Вить не у всех же есть деньги на покупку нового агрегата), но решать тут уже как говорится только для вас, а мы приведём главные неисправности которые появляются при выходе из строя рулевого редуктора, во-1-х из него может течь масло которое снутри него находится (Это или из-за того что он заржавел и коррозия его разъела, либо в нём износился сальник который просит собственной подмены), не считая этого управляющее колесо из-за изношенного управляющего редуктора тоже может тяжело вертеться (В управляющем механизме огромное количество других узлов которые отвечают за руление, потому если у вас начал вертеться тяжело руль, не надо сходу все препядствия кидать на рулевой редуктор, так как это и из-за маятникового рычага может быть, а так же из-за других деталей).

Не считая всех перечисленных выше заморочек, из-за износа управляющего редуктора руль может просто заесть (Не будет вертеться), а так же он может вертеться но колёса при всем этом крутиться не будут, потому данный редуктор играет очень важную роль в авто и если какие то из этих проблем вы в нём увидели, то советуем для вас поменять его как можно резвее на новый либо же если нет способности то просто отремонтируйте его и после грамотного ремонта он у вас должен будет как и до этого работать! (О том как починить редуктор, изучайте в статье именуется которая: «Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ»)

Как заменить рулевой редуктор на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

1) Сначала операции для вас необходимо будет поставить машину на смотровую яму, или же если не боитесь то сможете поднять у неё переднюю часть домкратом и под фронтальные колёса подсунуть не очень толстые дощёчки, а позже опустить машину на их в связи с этим она станет еще выше, но работать будет не очень комфортно потому как говориться тут решать уже для вас что избрать.

Непременно если будете под фронтальные колёса класть дощёчки, мы для вас скажем пару дельных советов, а конкретно не в коем случае не кладите под машину кирпичи чтоб она на их стояла, так как кирпичи (Вроде бы не казалось то что они крепкие) бывает не выдерживают нагрузки в связи с этим они лопаются (В наилучшем случае) либо ломаются (В худшем) и автомобиль падает на землю, не считая этого под задние колёса рекомендуется подсунуть что ни будь чем автомобиль застопорится на месте, а так же для большей безопасности поднимите ещё ручник у автомобиля и поставьте его на скорость, чтоб стоял жёстко и некуда не покатился!

Ремонт рулевого редуктора ваз 2107 часть 1

Замена рулевого редуктора и вала на моей ВАЗ 2104. Нельзя сказать, что старенькый редуктор был уже совершенно убитый,…

Замена рулевого редуктора и вала на Жигули ВАЗ 2104 "классика". ч.1

В первой части видео я уделяю внимание разборке рулевого редуктора,сложность данной операции заключается…

2) Потом если в ваш автомобиль имеют систему распределённого впрыска (В народе инжектор), тогда для вас придётся снять адсорбер так как он занимает сильно много места и если его не убрать, то управляющий редуктор вытащить с трудом получится. (О том как снять адсорбер, читайте в статье: «Замена адсорбера на автомобиле»)

3) Дальше для вас необходимо будет снять защитный кожух управляющий конки (О том как снимать данный кожух мы вас учить не будет, так как большая часть хозяев и так это знает), данный кожух видите ли на фото ниже уже снят, потому когда вы снимите его с автомобиля отвернув для этого все винты которые его укрепляют, возьмите после чего два гаечных ключа и одним ключом удерживайте болт от проворачивания как показано на фото ниже, а другим ключом при всем этом отверните на сто процентов гайку этого болта и после этого извлеките болт из шарнира.

4) Сейчас для вас необходимо будет отвернуть две гайки которые укрепляют тяги к сошке управляющего редуктора (Сошка указана голубой стрелкой), но до того как начнёте вы их отворачивать давайте с вами незначительно разберём что все-таки эта за сошка, итак вот она находится на самом управляющем редукторе (Гайкой к нему приверчена), за счёт данной сошки передаются усилия которые поступают с управляющего редуктора на колёса, например вы крутите управляющее колёсо и всё усилие которое от него идёт подаётся сначала на сам редуктора, потом усилие идёт далее и доходит уже до этой сошки которая в свою очередь двигает две тяги которые к ней подсоединены и тем колёса крутятся или в лево, или же в право.

После того как мы незначительно разобрались с этой сошкой, скажем для вас пару слов про то где и как к ней с помощью гаек крепятся обе тяги, во-1-х чтоб вы понимали что такое тяга для наглядности одна из их указана на фото ниже красноватой стрелкой, данная тяга заходит в отверстие (см. фото выше и на красноватые стрелочки которые указывают те же отверстия в которое входят обе тяги) и крепится на нём в самом верху с помощью гайки, потому если вы возжелаете извлечь тягу из этого отверстия что для вас в принципе и необходимо будет сделать если вы собрались снимать управляющий редуктор, то сначала возьмите удлинитель и накидную головку и сверху автомобиля подлезьте под гайки которые укрепляют обе тяги и после этого отверните их как показано на небольшом фото ниже:

Но перед тем как вы будете отворачивать гайки непременно вытащите шплинты (Шплинт он похож на маленькую железную скрутку, нужен он для того чтоб гайки не отворачивались и вынимается он просто, берёте в руки пассатижи и с помощью их просто тянете за него и он выходит из отверстия в каком он установлен) а по другому гайки вы не отвернёте! (Для наглядности шплинты на фото ниже указаны красноватыми стрелками)

5) Когда гайки будут вывернуты для вас необходимо будет сделать так, чтоб обе управляющие тяги вышли из сошки, а конкретно на конце у управляющих тяг есть так именуемые пальцы которые и входят в отверстия которые находятся на этой сошке, оба пальца для вас и необходимо будет вышибить, а выбивать всё это дело для вас нудно будет аккуратненько и с помощью молотка и маленькой арматуры.

Кстати с помощью специального съёмника можно будет так же выпрессовать оба пальца управляющих тяг из сошки, для этого для вас необходимо взять съёмник и расположить как показано на фото ниже, где сошка указана красноватой стрелкой, а сама управляющая тяга голубой и после чего закручивая гайку которая находится сверху на съёмники, снимите палец рулевой тяги из отверстия в сошке!

Кой что ещё вы должны знать, если вы всё же решите выбивать управляющие тяги то гайку стопроцентно которые их укрепляют откручивать не надо, а по другому когда палец выйдет из отверстия в сошке вы сможете ещё по нему либо в какое ни будь другое место по инерции стукнуть, а так палец не сумеет стопроцентно свалиться вниз так как его в этом ограничит гайка, которую вы позже отвернёте и палец выйдет из отверстия в сошке!

6) И в окончание разыщите болты на конце которых установлены гайки (Которые укрепляют управляющий редуктор), они как вы сможете созидать на фото ниже размещаются в лонжероне автомобиля со стороны колеса, итак вот когда эти болты будут найдены возьмите два ключа и отверните с помощью их гайки (А другим ключом удерживайте болты) которые укрепляют управляющий редуктор, и когда всё будет откручено аккуратненько снимите редуктор вынув при всем этом его вал который вставляется в отверстие и идёт в салон автомобиля, если редуктор будет сниматься тяжело (Не снимается из-за собственных огромных размеров) тогда подвиньте сошку (Она двигается) до упора в какую ни будь сторону и после чего попытайтесь через верх снять редуктор.

Если редуктор не будет вылезать сверху (Навряд ли такое будет), попытайтесь его снять тогда снизу при всем этом все детали которые будут мешать его снятию (Например защита картера) тоже снимите!

1. Сначала для вас необходимо будет установить руль (Не сами колёса, а только руль) в направление прямолинейному движению, а после выставления руля установите управляющий редуктор в оборотном порядке снятию, при всем этом когда будете всё устанавливать сделайте так чтоб метка на валу (Указана синей стрелкой), совпала с меткой которая есть на картере редуктора (Указана красной стрелкой) и когда эти обе метки совпадут, проверьте что сошка у вас встала ровно в среднем положение.

2. Кроме этого когда поставите редуктор на место не спешите заворачивать до упора болты которые его крепят (Немного их только заверните чтобы они хоть как то держали редуктор), а так же вставьте оба пальца рулевых тяг в сошку и заверните болт на конце которого располагается гайка, который крепит рулевой вал редуктора к карданному шарниру в салоне автомобиля и когда это будет сделано пару раз энергично прокрутите руль до упора вправо и до упора влево и после этого замерьте зазор в салоне при помощи линейки, между педалью тормоза и валом рулевого редуктора он у вас должен будет составлять не меньше 5 мм.

Когда редуктор будет установлен, обязательно проверьте если масло в нём и по необходимости долейте его если там его нет, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена масла в рулевом редукторе на ВАЗ»!

Для выполнения работы по снятию и установке редуктора рулевого управления ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие редуктора рулевого управления с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. На автомобиле ваз 2107 с системой впрыска топлива снимаем адсорбер (см. «Адсорбер автомобиля ваз 2107 — проверка клапана продувки, снятие и установка»).
3. Отворачиваем гайку болта крепления промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого редуктора и вынимаем болт (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Отсоединяем от сошки редуктора рулевого управления рулевые тяги (см. «Рулевые тяги автомобиля ваз 2107 — замена»).
5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три гайки крепления редуктора рулевого управления к левому лонжерону автомобиля ваз 2107, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера. Придерживая рулевой редуктор, извлекаем болты.

6. Вынимаем вал рулевого редуктора из вилки карданного шарнира промежуточного рулевого вала.
7. Поворачиваем сошку рулевого редуктора до упора в проушину А картера редуктора. Это облегчит снятие рулевого редуктора с автомобиля ваз 2107.

8. Поворачивая, вынимаем рулевой редуктор вверх.

Установка редуктора рулевого управления на автомобиль ваз 2107
1. Установив рулевое колесо в направление прямолинейного движения автомобиля ваз 2107, через отверстие в перегородке моторного отсека вставляем вал рулевого редуктора в вилку карданного шарнира промежуточного рулевого вала, ориентируя сошку редуктора (см. ниже п. 4).
2. Закрепляем рулевой редуктор болтами к лонжерону кузова автомобиля ваз 2107.
3. Если возникли затруднения при соединении рулевых валов, то не соединяя их, закрепляем рулевой редуктор на лонжероне автомобиля ваз 2107. Сняв рулевое колесо (см. «Рулевое колесо автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»), снимаем вал рулевого управления и устанавливаем рулевой механизм, надев проушину карданного шарнира промежуточного вала на шлицы вала рулевого редуктора (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Ориентируем сошку рулевого управления так, чтобы линия, проведенная через центры отверстий сошки, находилась на расстоянии 27,5 мм от установочной плоскости рулевого редуктора (среднее положение ролика рулевого редуктора). Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля ваз 2107.

Цены - Замена рулевого редуктора

Редуктор — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов , количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней. Необходимо сказать, что существует большое количество разновидностей редукторов. Поэтому всех их можно объединять в несколько групп, классифицируя по следующим признакам: По типу передач они бывают зубчатые, червячные или же зубчато-червячные. По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и так далее. По типу зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические. В зависимости от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные. В зависимости от особенностей кинематической схемы: могут быть с раздвоенной ступенью, а могут быть с развернутой соосной схемой. Стоит отметить, что столь великое разнообразие редукторов рулевого управления обусловлено тем, что каждый из них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совершенно различный коэффициент полезного действия.

Наиболее часто встречаемой поломкой является течь рулевого редуктора. Присутствие такой проблемы можно обнаружить визуально по наличию масла под автомобилем. Причина может быть в течи сальника или в коррозии первичного вала. При этом в первом случае в ходе ремонта необходимо поставить новые сальники, манжеты, прокладки. А во втором случае, следует отшлифовать вал, а затем в обязательном порядке произвести газо-термонапыление до нормальных размеров. Ощущение «тугого» руля. Оно появляется в связи с увеличением усилия для поворота рулевого колеса. При этом для того, чтобы быть уверенным есть ли причины для ремонта рулевого редуктора необходимо специальным динамометрическим ключом измерить уровень усиления поворота рулевого колеса. Затем полученный результат сопоставить с данными, которые предусматриваются заводом-изготовителем автомобиля. Если показатели не соответствуют, установленным нормам, надо произвести диагностику на специализированном стенде. Это поможет узнать давление, расход рабочей жидкости, а также наличие ее перетечек в редукторе. В этом случае не стоит пытаться починить редуктор самостоятельно.

Гораздо лучше, проще и надежнее будет просто отдать его в мастерскую. Или же по желанию заменить на новый. Люфт на рулевом колесе. Это может быть часть неисправности крестовины рулевой колонки, а может быть и люфт непосредственно редуктора. При этом требуется не частичная, а полная разборка агрегата, изучение состояния деталей и замена изношенных элементов. После произведенной работы устройство следует правильно отрегулировать на стенде. Стук в редукторе рулевого управления. Этот вид неисправности можно определить по ощутимой «отдаче» в руль. Возникает такая проблема вследствие износа упорных подшипников. Необходимо заменить поврежденные детали и далее отрегулировать агрегат на стенде.

Подробное описание

Какое масло заливать в рулевой редуктор ваз 2107

НАЗНАЧЕНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА ВАЗ 2107

Рулевое управление присутствует во всех автомобилях независимо от класса и года выпуска. Устройство всегда должно находиться в исправном состоянии и какие-либо изменения вносить в него запрещено. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» установлена рулевая колонка червячного типа, которая нуждается в периодическом осмотре, а иногда и ремонте.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЗ 2107 — КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Механизм рулевого управления ВАЗовской «семёрки» имеет довольно сложную конструкцию, которая обеспечивает надёжное управление автомобилем при разных дорожных ситуациях. Руль наделён хорошей информативностью, что исключает утомление водителя при поездках на дальние дистанции. При поворотах рулевого колеса на стоящем автомобиле имеются некоторые сложности. Однако как только машина начинает движение, руль становится не таким жёстким и управление улучшается.

Рулевому механизму присущ один нюанс — небольшой люфт, который является нормой. Объясняется это немалым количеством деталей в редукторе и наличием тяг. После модернизации на ВАЗ 2107 стали устанавливать травмобезопасную колонку, которая имеет составной вал. Её конструкция состоит из двух шарниров карданного типа, которые позволяют валу складываться при ДТП. Таким способом исключается травмирование водителя.

Рулевой редуктор предназначен для передачи усилия от руля на рулевые тяги для поворота передних колёс на заданный угол

УСТРОЙСТВО РЕДУКТОРА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки, нужно ознакомиться с её устройством, а также принципом работы. Конструкция состоит из следующих основных элементов:

  1. узла, предназначенного для передачи усилия от поворота рулевого колеса на исполнительные механизмы;
  2. рулевой колонки, которая поворачивает колёса на нужный угол.

Механизм рулевого управления состоит из:

  1. составного вала с карданной передачей;
  2. руля;
  3. рулевого редуктора червячного типа.

В конструкции есть следующие составные элементы:

  1. маятник;
  2. поворотные рычаги;
  3. рулевые тяги.

Конструкция рулевого управления: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Поскольку наружные тяги имеют две части, это позволяет производить регулировку угла схождения. Рулевое управление функционирует следующим образом:

  • Водитель воздействует на рулевое колесо.
  • Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, посредством которого уменьшается количество оборотов.
  • Червяк вращается, что способствует перемещению двухгребневого ролика.
  • Вторичный вал редуктора поворачивается.
  • На вторичном валу насажена сошка, которая вращается и увлекает за собой рулевые тяги.
  • Посредством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем самым выполняется поворот передних колёс на нужный водителю угол.

Сошка — тяга, которая соединяет рулевой редуктор с рулевой трапецией.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

По мере эксплуатации автомобиля у рулевой колонки могут возникать неисправности, которые требуют ремонта. Наиболее распространёнными из них являются:

  1. утечка масла из редуктора;
  2. посторонние звуки в механизме;
  3. для поворота руля требуется прилагать большое усилие.

ТАБЛИЦА: НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ 2107 И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕДУКТОР

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны под вакуумным усилителем тормозной системы. При недостаточном опыте с первого взгляда его можно и не найти, поскольку он, как правило, покрыт слоем грязи.

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен под вакуумным усилителем тормозов с левой стороны моторного отсека

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Из-за постоянного трения в механизме рулевого управления происходит выработка элементов, что говорит о необходимости не только регулировки узла, но и возможного ремонта.

КАК СНЯТЬ РЕДУКТОР

Чтобы демонтировать рулевую колонку на «семёрке», понадобятся следующие инструменты:

  1. набор ключей;
  2. вороток;
  3. головки;
  4. съёмник рулевых тяг.

После подготовки всего необходимого выполняют следующие пошаговые действия:

  • Автомобиль устанавливают на подъёмник или смотровую яму.
  • Очищают пальцы рулевых тяг от загрязнений.
  • Отсоединяют тяги от сошки редуктора, для чего извлекают шплинты, откручивают гайки и съёмником выдавливают палец из сошки рулевого устройства.

Открутив гайки, отсоединяют рулевые тяги от сошки рулевого редуктора

  • Рулевая колонка с рулём соединяется при помощи промежуточного вала. Откручивают крепёж последнего от вала редуктора.

Чтобы снять рулевую колонку, потребуется открутить крепление вала механизма к промежуточному валу

  • Крепление редуктора выполнено посредством трёх болтов к кузову. Отворачивают 3 гайки крепления, извлекают крепёж и демонтируют рулевой механизм с автомобиля. Чтобы узел было удобнее снимать, сошку лучше повернуть до упора в корпус колонки.

Рулевой редуктор крепится к лонжерону автомобиля посредством трёх болтов

ВИДЕО: ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НА ПРИМЕРЕ ВАЗ 2106

КАК РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОР

Когда механизм снят с транспортного средства, можно приступать к его разборке.

Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Из инструментов нужно подготовить:

  1. стандартный набор ключей;
  2. головку на 30;
  3. съёмник сошки;
  4. тиски.

Работу проводят в следующем порядке:

  • Откручивают гайку сошки и съёмником спрессовывают тягу с вала.

Для снятия сошки отворачивают гайку и съёмником спрессовывают тягу

  • Выкручивают пробку маслозаливного отверстия, сливают смазку из картера, после чего отворачивают регулировочную гайку и убирают стопорную шайбу.
  • Верхняя крышка крепится при помощи 4 болтов — откручивают их.

Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта

  • Выводят из зацепления вала сошки винт регулировки, затем демонтируют крышку.

Чтобы извлечь крышку, потребуется вывести из зацепления вала сошки винт регулировки

  • Извлекают из редуктора вал тяги с роликом.

Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом

  • Откручивают крепёж крышки червячного механизма и демонтируют её вместе с регулировочными прокладками.

Для снятия крышки червячного вала откручивают соответствующий крепёж и снимают деталь вместе с прокладками

  • Молотком наносят лёгкие удары по валу червяка и выбивают его с подшипником из корпуса рулевой колонки. Торцевая поверхность червячного вала имеет специальные канавки для подшипника.

Червячный вал выпрессовывают с помощью молотка, после чего извлекают его из корпуса вместе с подшипниками

  • Извлекают сальник червячного вала путём его поддевания отвёрткой. Таким же образом вынимают уплотнитель вала сошки.

Сальник редуктора извлекают, поддев его отвёрткой

  • При помощи наставки выбивают наружную обойму второго подшипника.

Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка

После разборки рулевого редуктора, проводят его дефектовку. Все элементы предварительно очищают путём промывки в солярке. Каждую деталь внимательно осматривают на предмет повреждений, задиров, износа. Особое внимание уделяют трущимся поверхностям червячного вала и ролика. Вращение подшипников должно быть без заеданий. Повреждений, а также следов износа на наружных обоймах, сепараторах и шариках быть не должно. Сам корпус редуктора не должен иметь трещин. Все детали, которые имеют видимый износ, подлежат замене.

Сальники, независимо от их состояния, меняют на новые.

СБОРКА И УСТАНОВКА РЕДУКТОРА

Когда проведена замена неисправных элементов, можно приступать к сборке узла. Детали, которые устанавливаются внутри картера, смазывают трансмиссионным маслом. Сборку выполняют в следующем порядке:

  • С помощью молотка и наставки или другого подходящего приспособления запрессовывают обойму внутреннего подшипника в корпус рулевого узла.

Обойму внутреннего подшипника запрессовывают с помощью молотка и наставки

  • В обойму помещают сепаратор с шариками, а также червячный вал. На него насаживают сепаратор наружного подшипника и запрессовывают наружную обойму.

После установки червячного вала и наружного подшипника производят запрессовку наружной обоймы

  • Монтируют крышку с прокладками и запрессовывают сальники червячного вала и сошки. На рабочие кромки манжет предварительно наносят небольшое количество смазки.
  • Помещают червячный вал в корпус механизма. При помощи регулировочных прокладок производят установку момента его вращение от 2 до 5 кгс*см.
  • Устанавливают вал короткой тяги.
  • В завершении работы в рулевую колонку заливают смазку и заворачивают пробку.

Установку узла на машину осуществляют в обратном порядке.

ВИДЕО: КАК РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЗ

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

К регулировочным работам рулевого редуктора на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, когда руль стал туго вращаться, при вращении появились заедания либо при перемещении рулевого вала по оси при прямо расположенных колёсах.

Для регулировки рулевого управления нужно знать, какой элемент за что отвечает

Чтобы выполнить регулировку рулевой колонки, потребуется помощник, а также ключ на 19 и плоская отвёртка. Процедура проводится в такой последовательности:

  • Машину устанавливают на ровной горизонтальной поверхности с прямолинейно расположенными передними колёсами.
  • Открывают капот, очищают рулевой редуктор от загрязнения. Винт регулировки находится сверху крышки картера и защищён пластиковой пробкой, которую поддевают отвёрткой и снимают.

Перед регулировкой редуктора снимают пластиковую пробку

  • Регулировочный элемент зафиксирован специальной гайкой от самопроизвольного откручивания, которую ослабляют ключом на 19.

Чтобы регулировочный винт самопроизвольно не ослабился, используется специальная гайка

  • Помощник начинает интенсивно вращать руль вправо и влево, а второй человек регулировочным винтом добивается нужного положения в зацеплении шестерён. Руль в этом случае должен вращаться легко и иметь минимальный свободный ход.

Регулировка осуществляется путём вращения регулировочного винта с помощью отвёртки

Когда регулировка будет завершена, винт удерживают отвёрткой и затягивают гайку.

ВИДЕО: РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УЗЛА ВАЗ 2107

МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

Чтобы уменьшить трение внутренних элементов рулевой колонки, в механизм заливают трансмиссионное масло GL-4, GL-5 с классом вязкости SAE75W90, SAE80W90 или SAE85W90. По старинке для рассматриваемого узла многие автовладельцы используют масло ТАД-17. Заправочный объём редуктора на ВАЗ 2107 равен 0,215 л.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя деталей механизма, периодически необходимо проверять уровень масла и производить его замену. Стоит принять во внимание, что жидкость из редуктора хоть и медленно, но подтекает, причём утечка происходит независимо от того, новая установлена колонка или старая. Проверку уровня выполняют следующим образом:

  • Ключом на 8 откручивают пробку заливного отверстия.

Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8

  • При помощи отвёртки или другого инструмента оценивают уровень масла в картере. Нормальный уровень должен быть по нижнему краю заливного отверстия.

Для проверки уровня масла в редукторе подойдет отвёртка или другой инструмент

  • Если нужно, производят доливку смазки с помощью шприца, пока она не начнёт вытекать из заливного отверстия.
  • Закручивают пробку и протирают рулевой редуктор от подтёков.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

Что касается замены масла в рулевом устройстве, то эту процедуру следует проводить раз в полтора года. Если было принято решение о замене смазки, нужно знать, как выполнить процедуру. Помимо новой смазочной жидкости понадобятся два шприца как можно большего объёма (приобретаются в аптеке) и небольшой кусочек шланга для омывателя. Процедура проводится в следующем порядке:

  • Ключом отворачивают заливную пробку, на шприц надевают отрезок трубки, втягивают старое масло и сливают его в подготовленную тару.

Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца

  • Вторым шприцем заливают в редуктор новую смазку до нужного уровня, при этом рекомендуется вращать рулём.

В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор

  • Закручивают пробку и вытирают следы масла.

ВИДЕО: ЗАМЕНА МАСЛА В РУЛЕВОМ РЕДУКТОРЕ «КЛАССИКИ»

Несмотря на сложную конструкцию рулевого механизма «семёрки», профилактику, ремонт или замену узла может выполнить каждый владелец этого автомобиля. Поводом для ремонта являются характерные признаки неполадок в работе механизма. При обнаружении деталей с видимыми повреждениями, их замену производят в обязательном порядке. Поскольку рулевая колонка представляет собой один из ответственных узлов автомобиля, все действия нужно выполнять в строгой последовательности.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт рулевого редуктора - Сертифицированный специалист по ремонту автомобилей Пасадены

Рулевой редуктор содержит шестерни, которые переводят ваши действия рулевого управления в нужное направление и умножают изменения рулевого управления, выполняемые водителем, так что передние колеса перемещаются больше, чем рулевое колесо. В большинстве автомобилей используется реечная система, в которой рулевое колесо вращает ведущую шестерню, которая движется по рейке, чтобы поворачивать передние колеса.

Хотя рулевые редукторы часто служат в течение всего срока службы автомобиля, в них могут возникать утечки или трещины.Некоторые признаки того, что ваш рулевой редуктор нуждается в ремонте или замене, - это усиленное или резкое рулевое управление, а также ослабление рулевого управления и чрезмерный люфт.

Для большинства автомобилей система рулевого управления с усилителем прослужит более 100 000 миль до того, как произойдут какие-либо поломки. Механических отказов и утечек в системе рулевого управления с гидроусилителем обычно можно избежать, если техническое обслуживание проводилось в соответствии с интервалами обслуживания, установленными производителем. Сохранение свежести жидкости рулевого управления с гидроусилителем и отсутствие загрязнений в системе является ключом к продлению срока службы системы рулевого управления с гидроусилителем.Как и любая система, работающая под высоким давлением, система в конечном итоге выйдет из строя из-за нормального износа, но это должно значительно отразиться на сроке службы транспортного средства.

Поскольку большинство проблем с гидроусилителем рулевого управления вызывают одни и те же симптомы, было бы трудно диагностировать только одну часть, не понимая состояния всей системы. При появлении симптомов проверяется и доливается жидкость гидроусилителя руля, а также фиксируется состояние и натяжение ремня. Перед диагностикой может потребоваться удалить воздух из системы.Тогда любые утечки станут очень очевидными, а механический отказ насоса рулевого управления с гидроусилителем будет очевиден по шуму или по манометру, вставленному в трубопровод рулевого управления с гидроусилителем. Все пылезащитные чехлы и уплотнения будут проверены на предмет утечек. Реечная шестерня будет проверена на предмет звуков, характерных для механической неисправности, а входной и выходной валы будут проверены на предмет люфта.

Утечки в коробке передач с гидроусилителем рулевого управления и механические проблемы становятся очевидными, как только вы двигаете автомобиль, а попадание жидкости в гидроусилитель руля на землю сопровождается странными шумами и другим ощущением от рулевого управления.Помимо утечки масла, насос рулевого управления с гидроусилителем может звучать перегруженным при обычном вращении, поскольку неисправный рулевой редуктор начинает повышать необходимое входное давление перед поворотом колес. Наконец, рулевой механизм может издавать лязгающие звуки, а рулевое колесо может болтаться. Когда крепежные болты ломаются или растягиваются, рулевому механизму будет разрешено двигаться вперед и назад, что также создаст заметные следы износа на монтажной площадке.

Отказ компонента гидроусилителя рулевого управления почти всегда означает утечку, но количество вытекшей жидкости определяет, можно ли управлять автомобилем.В случае выхода из строя шкива или ремня вспомогательного оборудования автомобиль может застрять в мель, если ремень также приводит в движение другие аксессуары. Небольшие утечки не помешают движению автомобиля, но если жидкость не может быть добавлена ​​достаточно быстро, чтобы насос оставался полным, рекомендуется использовать эвакуатор, чтобы избежать повреждения топливного насоса и рулевого механизма.

Для установки, установки и регулировки рулевых редукторов потребуется некоторый опыт. Хотя это не невозможно сделать дома, это ремонт, который большинству людей нужно будет пойти в магазин.Если у вас возникли какие-либо проблемы с вашей системой рулевого управления с усилителем или рулевым редуктором, доставьте свой автомобиль к сертифицированному специалисту по ремонту автомобилей в Пасадене сегодня.

Ремонт и обслуживание Жигулей. Книга ВАЗ. Ремонт и обслуживание "Жигули ВАЗ 2105 техническое обслуживание и ремонт

".

Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно сделать в гараже. Речь идет не о капитальном ремонте, а о наладке и устранении некоторых неисправностей.

ВАЗ 2105 - советская модель малого класса. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последняя модель 2105 сошла с конвейера в сентябре 2012 года.

ВАЗ 2105 создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.

Второе название ВАЗ 2105 - «Жигулевская пятерка». После распада СССР модель была переименована в Lada 2105.

. ВАЗ 2105

был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и митингов.

Технические характеристики

ВАЗ 2105 - доработанная модель ВАЗ 2101. Кузов и детали подвески позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы подверглись доработке.

Салон

Элементы интерьера выполнены из некачественного пластика. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство - трем людям на заднем сиденье будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений во внутреннее устройство автомобиля.

Низкий уровень шумоизоляции. В машине гудит работающий двигатель.

Двигатель

Производители предлагали два варианта двигателя:

  • 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. из.;
  • 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. из.

Экспортные автомобили ВАЗ 2105 оснащались двигателем объемом 1,3 литра. Для внутреннего рынка производители выпускали модель всего с силовым агрегатом объемом 1,5 литра.

Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи и оснастили мотор ременной передачей распредвала. Модификация снизила шумность силового агрегата. Но это не решило проблему полностью.

Подвеска

Дизайн ВАЗ-2105 - это копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески - двухрычажная, задняя - неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных апгрейдов основы конструкции не были созданы.

ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Коробка передач

Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Более поздние модели оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, что положительно сказывалось на расходе топлива.

Тюнинг


Поклонники отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Заводские неисправности дорабатываются и меняется внешний вид с помощью обвесов, покраски авто, установки освещения.

Техническая настройка может производиться без мастерской. Заменены поршни и сцепление, подбирается передаточное число в коробке. Также можно увеличить жесткость подвески, заменив демпфирующую пружину и рычаги.

После изменения технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто - обновить тормозные колодки, задние суппорты.

Общая информация об автомобиле

Модель ВАЗ-2105 Жигули / Лада Нова - заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.

В 1980 году появился первенец «второго поколения» заднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классика». макет. На базе модели 2105 чуть позже появились: седан «люкс» ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105 со временем пришли на смену моделям «первого поколения» (за исключением 2106).

Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов.Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали сдавать свои позиции переднеприводным моделям. Этот классический седан с момента своего появления (а сейчас тем более) не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа. Это не помешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией до появления переднеприводных ВАЗов.Внешне автомобиль получил выпрямленные линии кузова, большие прямоугольные фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда очертаний, привод распредвалов с ремнем, а не с обычной цепью. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электрообогрев заднего стекла - стандарт! Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.

Модельный ряд выпускаемых до сих пор ВАЗ-2105 отражает самую суть современного концепта - автомобиля.Несколько аскетичный интерьер только по качеству сборки и уровню оснащения может испортить первое впечатление, но не по цене (особенно после девальвации)! Интерьер претерпел существенные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой - под стать всем «Жигулям», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье отодвинуто назад, что позволяет рослым водителям чувствовать себя за рулем более комфортно). впечатление чем его предшественник - ВАЗ-2101.Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с оснащением приборной панелью от модели ВАЗ-2107. В связи с изменением и упрощением электротехнической части, проводимым производителем практически ежегодно, необходимо при покупке с рук постоянно проверять работу ВСЕХ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЕЙ для таких моделей!

С начала выпуска ВАЗ 2105 оснащалась карбюраторными двигателями рабочим объемом 1 шт.3 литра мощностью 64 л.с. (с ременной передачей распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года комплектовались масляными фильтрами 2101. Впоследствии на смену им пришли компактные модели 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с калибром 1.2-литровый двигатель ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов, изготовленными из стали 40Х, распредвалы были азотированы для повышения износостойкости вместо закалки HFC, что обеспечило повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к переменным нагрузкам. С 1985 года распредвалы стали устанавливать с выбеленными кулачками. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С этого же года на модели устанавливались топливные баки объемом 45 литров для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHH), позволяющим снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого CO) и снизить расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Затем стали устанавливать 21051 карбюраторы более простой конструкции, которые до 1987 года оснащались эконостатом. С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливаются стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения.Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название - ВАЗ-2105 и модификации в среде шофера) стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались спроектированные на их основе унифицированные пятиступенчатые ВАЗ-2112, а позже - ВАЗ-21074. В связи с свертыванием производства на АвтоВАЗе маломощных моделей двигателей объемом 1,2 и 1,3 литра остались только самые мощные 1.В производстве осталась 5-литровая модификация ВАЗ-21053, комплектация которой может существенно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя до велюра) и т. Д. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются небольшими сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и другие спецслужбы, которые дополнительно оснащены вторым бензобаком и второй батареей.

ВАЗ-21057 (Лада Рива) - модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правой рулевой колонкой.Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они движутся слева направо, что связано с «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителя. Это экспортная версия с правым рулем и объемом 1,5 л. двигатель выпускался в 1992-1997 годах для УК

С 2001 года принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма».

В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у нетронутой отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользкой зимней дороге также давно не соответствует мировым требованиям.

ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Мб)
Книга по ремонту классических ВАЗов с полноцветными иллюстрациями.Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, которые самостоятельно обслуживают Lada.


Руководство по ремонту ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Мб)
Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей, приведены возможные неисправности и методы их устранения.
В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
- седан ВАЗ-2105 с 1.Двигатель 3 л
- седан ВАЗ-21051 с двигателем 1,1 л
- седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л
- грузопассажирский «универсал» на ВАЗ-2104 на базе 2105
- универсал ВАЗ-21043 с двигателем Двигатель 1,5 л


Жигули автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Мб)
Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта. Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски.Третье издание, первое издание вышло в 1989 году. Авторы В.А. Вершигор, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К. Пятков, издательство Транспорт, 1996.


Пособие по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Мб)
Еще одна ВАЗ книга по ремонту. Предназначен для специалистов СТО и индивидуальных владельцев.


Руководство по ремонту и каталог запчастей на ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам Производитель АвтоВАЗ по устройству, обслуживанию и ремонту.Может служить руководством при обучении специалистов СТО. Эта книга - ВАЗ.

Альбомы на классические автомобили ВАЗ


Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Мб)
Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и расположением основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Художники Е.И. Брейкин, В.Ф.Ермолин, Н. Осмаков, В.К. Скребников.

В этом разделе сайта вам представлена ​​инструкция по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105. Данный сборник технической литературы по праву можно назвать настоящим кладезем актуальной и полезной информации по проблемным вопросам выявления и устранения нарушений. в работе вашего «железного коня». Здесь вы найдете подробное описание его устройства, ходовые и другие технические характеристики, инструкции с пошаговыми фотографиями и иллюстрациями, электрические схемы и другую информацию, которая вам обязательно понадобится в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация автомобилей ВАЗ 2105

Модель ВАЗ-2105 «Жигули» (Lada Nova) производится АвтоВАЗом с 1980 года. «Жигули 2105» - заднеприводный четырехдверный седан на пять пассажиров. Автомобиль полностью соответствовал внешнему виду иномарок 80-х годов. Это было заметно по его кузову, прямым линиям с алюминиевым бампером, фарам - большим и прямоугольным. Думаю, дальнейшее описание не имеет смысла, потому что никаких изменений не произошло даже через 30 лет после начала релиза.Всем автомобилистам уже знакома до боли известная «пятерка».

Скачав любую нужную вам книгу по ремонту и эксплуатации российских автомобилей ВАЗ 2105 , вы избавите себя от неприятной необходимости пользоваться дорогими и трудоемкими услугами автомехаников. Вы преодолеете постоянный страх непредвиденных поломок в пути и научитесь выполнять любую работу, связанную с приведением автомобиля в надлежащее состояние, своими руками.

Благодаря тому, что вы можете бесплатно скачать инструкцию ВАЗ 2105 у нас, вам больше не придется тратить свободное время на поиски подобных изданий у друзей и в специализированных магазинах.Каждое из представленных здесь руководств поможет вам почувствовать себя настоящим профессионалом в сфере автосервиса, способным решить все проблемные вопросы без помощи специалистов по ремонту автомобилей.

Кузовной прибор

Пополнение в семействе автомобилей ВАЗ произошло в 1980 году. Именно тогда и появилась первая машина так называемого 2-го поколения, а именно. Автомобиль заднеприводный, имеет 5 дверей и тип кузова седан. В настоящее время поклонников такого экземпляра мало, но и эта модель пока не забыта.Его используют до сих пор, так как ВАЗ 2105 - настоящая тягловая лошадь и часто помогает в работе.

Работа этого автомобиля немного отличается от использования современных автомобилей, и управлять им сложно по сравнению с последними моделями. Если у вас есть подобная машина, вам следует внимательно изучить инструкцию по ее ремонту.

Следует сказать, что машина достаточно прочная, к тому же некоторые поломки легко устранить своими руками. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.

Основные неисправности

  1. Двигатель не запускается. В этом случае возможно несколько вариантов устранения поломки. Первым делом необходимо проверить наличие топлива в баке. Если топливо есть, необходимо внимательно осмотреть топливный насос. Он может засориться или полностью выйти из строя. Если с помпой все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если с ним проблем нет, то причина - негерметичность карбюратора.
  2. Двигатель работает неравномерно или начинает глохнуть на холостом ходу.У этой проблемы может быть несколько причин. К ним относятся: неправильная регулировка холостого хода в двигателе, неисправности в карбюраторе, поврежденный сливной патрубок, изношенные прокладки, поврежденный шланг трубопровода, неправильно выставленные зазоры, поломка системы зажигания.
  3. не может выйти на полную мощность. Причины следующие: не полностью открыта дроссельная заслонка карбюратора, забит воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Вам нужно проверить все эти точки, чтобы исправить поломку.

Это основные неисправности двигателя ВАЗ 2105. Автолюбителю также не помешает вспомнить, как следует правильно управлять автомобилем.

Не используйте сначала автоматический режим максимальной скорости. Водителю необходимо привыкнуть к вождению ВАЗ 2105. Если во время движения выбрать неверную скорость движения автомобиля, вы рискуете повредить элементы передней подвески, что приведет к изгибу балки заднего моста. Также на максимальной скорости возможен быстрый износ шин, а повышенная вибрация кузова приведет к нестабильности автомобиля.

Коробка передач с гидроусилителем рулевого управления - запасные части для производителей оригинального оборудования и послепродажного обслуживания

Без гидроусилителя рулевого управления повернуть машину было бы практически невозможно. Трудно поверить, что раньше в автомобилях не было гидроусилителя рулевого управления, но современные автомобили созданы для максимальной безопасности и эффективности. Система рулевого управления с гидроусилителем является важной частью системы управления вашего автомобиля, но при этом она также является критическим фактором безопасности.

BuyAutoParts.com предлагает запасные части и компоненты для коробки рулевого управления с усилителем качества OEM, все по ценам, которые соответствуют любому бюджету.Более того, наша гарантия лучшей цены распространяется на все коробки передач с усилителем рулевого управления, которые мы продаем. Если вы найдете лучшую цену в другом месте, просто сообщите нам, и мы сопоставим ее или превзойдем ее. И, как всегда, все заказы на сумму более 99,00 долларов США имеют право на бесплатную наземную доставку в США, включая заказ на редуктор рулевого управления с гидроусилителем! Вы не ошибетесь с BuyAutoParts.com. Когда дело доходит до получения подходящего рулевого механизма и любой другой детали автомобиля, мы стремимся обеспечить полное удовлетворение потребностей клиентов!

в BuyAutoParts.com, мы также понимаем, что время имеет решающее значение, когда дело доходит до ремонта автомобиля или замены деталей. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее получить вам нужный рулевой редуктор с помощью нашей опытной внутренней команды и сети складов по всей стране.

Хотите узнать больше о рулевом редукторе? На сайте Buy Auto Parts мы предлагаем вам множество способов узнать больше о новинках в области автомобильных запчастей, методах ремонта и многом другом через наше онлайн-сообщество.Изучите наш блог, узнайте из наших обучающих видео и статей, присоединитесь к онлайн-обсуждениям с другими любителями автомобилей и грузовиков и многое другое. Купить автозапчасти можно здесь, так как запчасти для вашего автомобиля станут домом не только для замены коробки передач с гидроусилителем рулевого управления, но и для любых нужд вашего автомобиля.

В качестве полезного обзора для начала, рулевой редуктор является важной частью системы рулевого управления автомобиля. Редуктор рулевого управления с гидроусилителем необходим для управления большей нагрузкой с меньшими усилиями. В системах рулевого управления с гидроусилителем коробка передач расположена на нижнем конце рулевого вала.В нем используется жидкость под высоким давлением, чтобы облегчить управление. Коробка передач с усилителем рулевого управления требуется для преобразования вращательного движения рулевого колеса в поступательное. Он состоит из различных компонентов, таких как поворотный клапан, торсион, секторный вал, входной вал, регулировочная гайка секторного вала и силовой поршень.

Рулевой механизм с гидроусилителем обеспечивает мощность, необходимую для легкого управления автомобилем. Его движение зависит от того, насколько повернуто рулевое колесо и от курса вращения.Если коробка передач гидроусилителя рулевого управления в вашем автомобиле не работает должным образом, вы должны заменить ее как можно скорее. BuyAutoParts.com предлагает широкий ассортимент рулевых редукторов для всех марок и моделей автомобилей.

Признаки и симптомы неисправной коробки передач с гидроусилителем рулевого управления

Когда ваш рулевой редуктор начинает выходить из строя, вы можете заметить одну или все следующие вещи. Имейте в виду, что выход из строя гидроусилителя рулевого управления - критическая проблема безопасности; Невозможность маневрировать автомобилем по дороге - не просто проблема удобства.Это может стать причиной серьезных несчастных случаев, травм или даже смерти. Вот предупреждающие признаки неисправности гидроусилителя рулевого механизма:

Рулевое колесо не поворачивается. Если вы собираетесь сделать обычный поворот и для поворота колеса требуется большое усилие, рулевой редуктор может быть полностью изношен. Как можно скорее попросите профессионального механика осмотреть вашу коробку передач.

Утечка жидкости. Жидкость гидроусилителя рулевого управления в коробке передач и вокруг нее - еще один признак потенциальной неисправности.Вам следует немедленно заменить или отремонтировать рулевой редуктор.

Автомобиль "тянет" в сторону при движении. Если ваша машина хочет тянуть вправо или влево, это может быть не выравнивание - ваш рулевой редуктор может быть выстрелен. Центровка является частой причиной тяги, но рулевой редуктор также может быть основной причиной.

Отскок после ударов. Рулевое управление - это контроль, а не только направление. Когда рулевой механизм не работает, ваш автомобиль может испытывать дополнительные колебания после выбоин, лежачих полицейских и других незначительных дорожных опасностей.Если ваши амортизаторы и стойки в порядке и ваш автомобиль подпрыгивает, проверьте редуктор рулевого управления с гидроусилителем на предмет дефектов.

Подвижное рулевое колесо. Обращайте внимание на рулевое колесо при движении на высоких скоростях. Если колесо вибрирует вверх и вниз во время обычного движения или при нажатии на тормоз, это явный признак неисправности коробки передач с усилителем рулевого управления.

Если у вас есть какие-либо вопросы о выборе коробки передач с усилителем рулевого управления или вы не можете найти именно ту коробку передач, которую ищете, позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону (888) 907-7225.Мы найдем нужную деталь по подходящей цене. Вы также можете посетить нашу страницу контактов, чтобы поговорить с одним из наших профессионалов в области гидроусилителя руля. Благодарим вас за посещение магазина рулевых редукторов BuyAutoParts.com - мы с нетерпением ждем возможности обслужить вас сегодня!

Как купить рулевой редуктор?
Если вы хотите без проблем купить рулевой редуктор на BuyAutoParts.com, воспользуйтесь этим руководством покупателя.

Сколько стоит рулевой редуктор?
В данной статье дается приблизительная оценка стоимости установки рулевого редуктора.Прочтите эту статью и спланируйте свой бюджет.

Почему новый рулевой редуктор спасет вашу жизнь
Каждая автомобильная деталь имеет свое значение. Прочтите этот раздел, чтобы узнать, почему изношенный рулевой механизм может подвергнуть вас и ваш автомобиль опасности.

Как определить типы редукторов?
Вы не знаете, какой тип рулевого редуктора установлен в вашем автомобиле? Посетите эту ссылку, чтобы узнать, какая коробка передач у вашего автомобиля.

Схема рулевого механизма
Не знаете, как отцентрировать новый рулевой редуктор? В этом разделе подробно описан каждый этап центрирования рулевого механизма.

Какое масло заливать в Редуктор ВАЗ 2107. Автомал и все, что нужно знать о моторных маслах

1. Вывернуть втулку заднего моста заднего моста.
2. Подменяем сливное отверстие емкости заднего моста объемом не менее 1,5 л.
3. Шестигранным ключом на 12 мм повернуть пробку сливного отверстия заднего моста.
4. Сливаем масло с заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Втулка вилки снабжена магнитом, притягивающим износ деталей коробки передач.
5. Очищаем заглушку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если фьюжн масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и хорошо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

Для мытья редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, шпинделя). Взяв одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 - Замена»), запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включите первую передачу.Минут через пять выключаем двигатель, сливаем масло с заднего моста, зачищаем и закручиваем пробку.
6. Залить в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и завернуть пробку.
7. Очистите сапун снаружи кистью или тряпкой. Несколько раз поворачиваем колпачок колпачка, чтобы очистить его канал.

Одним из наиболее нагруженных узлов конструкции автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач. Однако она способна прослужить довольно долго, если обеспечить ее правильную сборку и установку.Не менее важно своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация транспортного средства.

В соответствии с инструкцией, масляный состав в задней оси модели ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже - после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем - с интервалом 60 000 км.

Важно знать, что редуктор ВАЗ 2107 содержит особый тип гипоидной передачи на неровность со смещенными осями. Этот тип обеспечивает снижение уровня шума при обрезке элементов, однако проскальзывание, возникающее вдоль зубцов, часто может привести к риску ревности, но зато может исключить специальную трансмиссионную масляную жидкость.

Определение уровня масла в коробке передач

Если говорить об объеме жидкости, подаваемой в коробку передач, то это 1,35 литра. Алгоритм, который осуществляется заменой масляного состава в задней оси, во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава КПП.

Рекомендуется заменять масляную жидкость перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для данных периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом - более вязкая.

Перед заменой масляного состава в заднем мосту ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач. Для этого потребуется емкость чуть больше 1,5 л.

Следующие этапы работы выглядят так:

  • Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму;
  • Далее необходимо очистить грязь на сливной и нечеткой трубке;
  • 17 миллиметров откручивается латунным ключом, закрывающим отверстие отсека;
  • Далее следует контролировать уровень масляной жидкости с помощью подходящего инструмента, например, сливного - уровень жидкости должен доходить до нижней линии заливного отверстия;
  • Если уровень масляной жидкости не доходит до нижнего края, нужно добавить трансмиссионную жидкость Специальным шприцем с последующим проделыванием скважины пробкой.

Порядок выполнения работ при замене масла

Для обеспечения скорости и эффективности процесса рекомендуется менять жидкость в заднем редукторе сразу после эксплуатации автомобиля - этот прием прогреет масло и поможет слить он из картера быстрее, к тому же вместе с различными взвешенными частицами скопился в заднем мосту.

Алгоритм действий при замене масла в заднем мосту ВАЗ следующий:


РЕЗУЛЬТАТЫ

Замена масла в мосту ВАЗ 2107 - ответственная задача, позволяющая продлить срок эксплуатации автомобиля до своевременное обслуживание.К тому же такая процедура может указывать на неисправности коробки передач - если вовремя исправить и правильно эксплуатировать, она сможет прослужить довольно долго. Рекомендуется соблюдать срок проведения замены масла в коробке передач. При грамотном подходе масляную подготовку масляного состава заднего моста ВАЗ 2107 можно проводить самостоятельно.

Согласно техническим предписаниям масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 необходимо менять раз в два года.Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется производить периодическую замену масла летом и зимой непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.

Замена масла в заднем мосту заднего моста ВАЗ 2107 нужна на горячем двигателе (после 5 км пробега), чтобы было быстрее и стекла из картера. Затем выполните следующие действия:

1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из картера коробки передач.В том случае, если выхлопное масло имеет характерный черный цвет, либо содержит зерна серебра, это свидетельствует о загрязнении коробки передач металлическими опилками, т.е. о ее неисправности. Для устранения этой проблемы необходимо снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

2. Тщательно промойте коробку передач от масляного налета. Для максимальной эффективности стирка проводится с повышенным уровнем вязкости.

3. Откройте пробку топливного отверстия и с помощью обычного шприца залейте новое масло в редуктор заднего моста.Нормальным считается уровень масла, соответствующий верхнему краю заливной горловины. После залива масла следует плотно закрутить пробку.

В конце процесса замены масла, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) I. Редуктор моста задний Рекомендуется каждые 35000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло необходимо заменить, если: Масло Carter KPP и редуктор Ниже рекомендованный уровень, в масле присутствует серебряная пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то масло уже заменено, скорее всего , поздно и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании в воду масла).Ну и, конечно же, замену масла и в КПП , и на , и на б. , редуктор заднего моста можно провести самостоятельно! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше ...

Замена трансмиссионного масла в редукторе и коробке передач Лучше всего проводить единовременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс к этому Зраза может купить 3 литра масел 80w90 - 1,3 литра в КПП и 1,4 (1,6 на пятиступенчатую) в КПП и останется на смазке замков и т. Д.

Далее ... Масло лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, сразу хочу сказать. Проблема может вызвать заливку масла в редукторе заднего моста и особенно в редукторе . Для этого лучше всего подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный тваментард. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, их можно заменить большим пластиковым шприцем и плотно надетой на его конце эластичной трубкой. Еще для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию - длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй вывод вверх в моторный отсек) и лейку (вставляемую в конец шланга, который снимается в моторном отсеке).Единственный минус такого способа - масло летом нужно подогревать или заменять.

Инструмент: Ключ чердак на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Замена масла в ГПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

  1. Сначала поворачиваем сливную пробку (фото 2к) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную трубку (фото 3к) (ключ на «17»).
  2. Даем маслу стечь, и закручиваем сливную пробку.
  3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4к), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и качаем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать, пока не потечет) . И затяните пробку.

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Схема замены в редукторе такая же, как КПП , только фото другие.

  1. Сливная пробка редуктора заднего моста (фото 2р).
  2. Втулка цветка на редукторе заднего моста (фото 3р).
  3. Залить трансмиссионное масло в коробку передач, а также перед нижним краем заливного отверстия (фото 4р).

Если масло Б. редуктора или КПП сильно загрязнено, то промойте Картер КПП или Редуктор . Для этого нужно смешать трансмиссию (можно моторное) масло из солярки (пропорция, где-то 30% ДТ).Заливаем КПП (редуктор) поднимаем домкратом одно заднее колесо, заводим двигатель, включаем первую передачу и даем поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Самый нагруженный узел в автомобиле ВАЗ 2107 - редуктор заднего моста.Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании может прослужить дольше даже не очень нагруженных узлов.
По инструкции масло в редукторе заднего моста и КПП должно меняться после обкатки, затем после пробега в две тысячи километров и затем каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции автомобильного редуктора ВАЗ использован особый тип гипоидной трансмиссии со смещенными осями. Такое зацепление позволяет снизить уровень шума при стягивании поверхностей, но возникновение скольжения по линии контакта может привести к опасности заклинивания.

Устранить это может использование в коробке передач специального трансмиссионного масла. В состав входят антирекламные добавки класса GL-5.
Называется такое масло - гипоидное.
Объем заливаемого масла в коробку передач составляет 1,35 л. Замена масла редуктора заднего моста ВАЗ 2107 выполняется по такому же алгоритму, что и масло в редукторе.
Замену необходимо произвести перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло различают по вязкости.
Зимой он пониженный, а летом - повышенный.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ

  • В смеси присутствует серебряная пыль. Если вместо пыли металлические крупинки, это свидетельствует о серьезных поломках автомобиля.
    Сделать только замену масла не могу.
  • Цвет кофейного или черного масла. Это свидетельствует о принадлежности воды или разрушении добавок в растворе.
  • Замена масла в мостовой коробке передач ВАЗ 2107 может производиться своими силами.

Совет: Масло должно сливаться после работы автомобиля, чтобы оно было горячим и хорошо закреплялось в картере. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Порядок выполнения работ

Итак:

  • Откручиваем ключом на "17" пробку в отверстии маслосборника.

  • Под сливное отверстие подставлена ​​емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранный ключ на «12» получается сливной пробкой, чтобы удалить отработанное масло.
  • После того, как жидкость полностью вытекает, заглушка заворачивается на место.

Совет: Если масло, картер коробки передач имеет темные или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.

  • Для промывки необходимо залить около одного литра смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
  • Одно заднее колесо включает первую передачу, и двигатель запускается.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать масло для впрыска рычажным тв. Если их нет под рукой, нельзя использовать большой пластиковый шприц с надетой на его конец эластичной трубкой.
  • В коробку передач залили 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
  • Необходимо следить за тем, чтобы он доходил до нижнего края заливного отверстия.

После заливки проверяется масло и очищается от грязи сапун. Это устройство необходимо для того, чтобы выразить избыточное давление в коробке передач, возникающее при нагревании масла и при повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Авто Рулевой Автомобиль ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет травматологическую конструкцию с шарнирно-рычажным приводом рулевого управления и с червячно-роликовой коробкой передач.

  • Коробка передач рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке редуктора, может быть отрегулирован на зацепление двухзаходного ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
  • В рулевой редуктор заливается примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется насыпное отверстие. Отверстия для слива масла нет, в машине ВАЗ 2107 жидкость при необходимости только заливает.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед отжимом масла необходимо проверить его уровень:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» выворачивает трубку для заливки масла в коробку передач, имеющую коническую резьбу.

  • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток до упора вставляется в коробку передач, как показано на фото.

  • От верхнего края сцены для заливки уровень масла должен быть на глубине 15 миллиметров.
  • Если нужна замена масла в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то ключом на «13» разгоняются четыре болта, которые будут крепиться к нижней крышке коробки передач.
  • Крышка достаточно сдвинуть и выносить к таре.
  • Крышка поставлена ​​на место, закреплена болтами и залито новое масло.
  • Закрученная пробка в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

проверить и заменить, сколько и какое масло заливать. Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах Объем масла в заднем мосту ваз 2107

Приветствую)
Конечно масло в мостах меняется по пробегу, но машина покупалась недавно, и какая и когда предыдущая владельцы залили его в мосты непонятно, поэтому решил все поменять.Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly 75W90 и 6 цилиндров универсального очистителя Step-Up.

1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от приставшей грязи.

Примерно так.

Шильдики появились из-под грязи, в данном случае 3,73 (передаточное число).

Номер детали и год выпуска (2004)

2) Отвинтите заливную пробку (квадрат 3/8 дюйма). Всегда начинайте с заливной пробки, потому что, если она не откручивается, лучше не начинать .

3) Посмотрите, какое масло черное.

4) Открутите болты крепления крышки (головка 17/32 - примерно 13,5 мм).

5) Снимите крышку и слейте старое масло. Будьте осторожны, чтобы не вылиться на себя.

6) Тщательно промойте все внутренности моста очистителем (можно использовать любой автомобильный аэрозоль).

7) Металлической щеткой удалите остатки старого герметика.

8) Еще раз проливаем все очистителем.

9) Тряпкой собираем остатки очистителя с картера дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача - полностью высушить остатки очистителя).

11) Переходим к крышке, ее тоже нужно хорошенько очистить от герметика и грязи.

12) Промойте и просушите крышку.

Не экономьте на герметике, покупайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Герметик наносится плоским валиком прибл. Диаметр 6 мм без разрывов. Отверстия предполагается обойти изнутри.

14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

15) Растягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 Н * м). Осторожно сотрите излишки герметика тряпкой. Не спешите заливать масло сразу, дайте герметику высохнуть.

С задней коробкой передач все точно так же. Единственное, крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено его подвергнуть пескоструйной очистке.

Покрыть грунтовкой.

И краска.

Вот он уже стоит на своем месте.

Опишу процесс заливки масла словами - довести подвеску автомобиля до рабочего положения (поддержать снизу или поставить на колеса), через заливное отверстие налить масло до уровня пробки (до запуска заливка обратно), переустановить заглушку (смазав ее тонким слоем герметика).Надеюсь, эта статья будет вам полезна.

шт. Прошу прощения за некачественные снимки, фотографировал на телефон.

Еще сегодня регулировал задние колодки, вроде с завода никого не было. И ручником не пользовались, так как коробка автомат.

Теги: Какое масло заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мост грохочет.В дальнейшем замена моста на ...

Замена масла в коробке передач и заднем мосту ВАЗ 2106 КЛАССИК.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и комплектация» на DRIVE2. решил ... Сообщества ›ВАЗ: Ремонт и Улучшение› Форум ›какое масло лучше заливать в мост и ... там ща! но на промывке ездить не буду, задний мост домкратом ... 4 литра думал, что в коробку и коробку масло льется одно и то же.

Какое масло заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107? | Автор темы: Татьяна

Анатолий Нормальный ТАД-17И сейчас не найден.
TM5-18 или GL-5. Для ГИПОИДНЫХ передач!
Вязкость лучше 75W90. Большинство полусинтетических материалов именно такие.

Екатерина Тат17

Станислав Сейчас БП 75-90 удобнее, около 300 р л.

Геннадий ТАТ 17 или любая передача.

Ольга Все, что предназначено для гепоидного почтения,

Антонина есть в инструкции к ней ..

толи 18-5 или .. что-то в этом роде. 15-8

Посмотреть эту марку в интернете

Наталья Трансмиссия.
Марка особого значения не имеет, но обычно чем дороже масло, тем оно лучше. А еще нужно смотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75w-90. Валерия.

Светлана ТАТ17 или трансмиссия

Денис ТАД-17 или если просто найдешь "НИГРОЛ"

Артур МКПП отличное трансмиссионное масло

Кирилл GL-5 75w90 полусинтетика или синтетика решать вам.
Полусинтетическое: BP HT 75w90 - хорошее масло, от нашего - TNK GL-5 75w90 Егор

Артем Самое простое - TaD-17 I.Возможен импорт аналогов для гипоидных передач ...

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и ...

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 : ... Залить в коробку передач (коробку передач), поддомкратить одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ...

Большинство владельцев «семерки» заливают коробку передач трансмиссионным маслом, рекомендованным производителем. В 2107 на заводе устанавливается несколько типов коробок передач.Все они требуют смазки высокого качества. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

  • SAE80W85,
  • SAE75W90,
  • SAE75W85.

Как и моторные масла, трансмиссионные масла, помимо индекса вязкости, делятся на группы. В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

В первую группу входят моторные масла, которые содержат большое количество специальных присадок.Этот тип оптимален для коробок передач с большим количеством передач.

Масло GL-5 предназначено для смазки вращающихся шестерен, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

В ВАЗ 2107 редуктор заднего моста имеет такую ​​трансмиссию. GL-5 идеально подходит для смазки зубчатых передач. Производитель автомобиля рекомендует менять смазку в коробке передач вместе с заменой жидкости в МКПП. Поэтому автовладельцы используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

В принципе, отрицательного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в коробках передач. Кроме того, составы этой группы были специально разработаны для использования в экстремальных условиях.

Влияние класса вязкости

Если ВАЗ-2107 будет эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом, где лето постоянно жаркое, зима достаточно холодная, то рекомендуется заливать трансмиссионную жидкость всесезонного типа. - SAE75W90 в МКПП.Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Более того, характеристики масла всегда остаются неизменными.

Приобретая смазку для МКПП, обязательно нужно учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

Например, SAE 80W85 может работать в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

Какие масла больше подходят для ВАЗ 2107?

В принципе масло в "семерку" заливать можно любое.Самого высокого качества, конечно же, будет синтетика. Минеральная вода или полусинтетика тоже не принесут вреда.

Самая дешевая - минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток - он начинает быстро промерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде сложно запустить двигатель. Вы должны выжать сцепление при запуске автомобиля.

Синтетика, а также полусинтетика меньше загустевают в холодные дни. Однако их согласованность имеет характерные отличия.Синтетика обладает большой текучестью, поэтому ее используют в новых МКПП. Он начинает протекать даже при малейшем дефекте прокладки.

Полусинтетическое масло более густое. Следовательно, он используется в механической коробке передач автомобиля, который пробегает более 100 000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает сочиться, значит, пришло время заменить вышедшие из строя детали.

Конечно, каждый водитель сам решает, какое масло использовать. Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы.Характеристики смазки должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена осуществляется в соответствии с указанным регламентом. В результате коробка передач прослужит без ремонта долгое время.

Согласно техрегламенту масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 подлежит замене раз в два года. Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется проводить периодическую замену масла летом и зимой, непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.

Масло в коробке передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 нужно менять на горячем двигателе (после 5-километрового пробега), чтобы быстрее прогревалось и стекло от картера. Затем выполните следующие действия:

1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из коробки передач. Если отработанное масло имеет характерный черный цвет или содержит серебристые крупинки, это говорит о загрязнении коробки передач металлической стружкой, т.е. о ее неисправности. Чтобы решить эту проблему, нужно снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

2. Тщательно промойте коробку передач от масляных отложений. Для максимальной эффективности промывка выполняется маслом с более высоким уровнем вязкости.

3. Откройте заливную пробку и с помощью обычного шприца закачайте новое масло в редуктор заднего моста. Нормальным считается уровень масла, который соответствует верхнему краю наливной горловины. После заливки масла плотно закрутите пробку.

В конце процесса замены масла проверьте, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

Самым загруженным агрегатом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее загруженные агрегаты.
Как указано в инструкции, масло в коробке передач заднего моста и коробке передач следует менять после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и затем каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ использован особый тип гипоидной трансмиссии со смещенными осями.Это зацепление снижает уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску истирания.

Устранить ее можно с помощью специального трансмиссионного масла в коробке передач. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
Это масло называется гипоидным.
Объем масла в коробке передач 1,35 л. Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ 2107 осуществляется по тому же алгоритму, что и трансмиссионное масло.
Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
Зимой он низкий, а летом высокий.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ

  • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли присутствуют частицы металла, это говорит о серьезных поломках автомобиля.
    Невозможно сделать только заменой масла.
  • Кофе или мазут. Это свидетельствует о попадании в него воды или о разрушении добавок в растворе.
  • Замену масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Совет: Масло следует сливать после того, как автомобиль проехал, чтобы оно было горячим и хорошо стекало из картера. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Наряд на работу

Итак:

  • Выкрутите пробку в отверстии для заливки масла ключом на «17».

  • Под сливным отверстием ставится емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранным ключом «12» откручивается сливная пробка для удаления отработанного масла.
  • После полного слива жидкости на место заворачивается сливная пробка.

Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, необходимо промыть редуктор заднего моста.

  • Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
  • Одно заднее колесо подвешено, включается первая передача и двигатель запускается.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать маслоструйный насос или рычажный шприц для смазки. Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
  • Коробка передач залита 1,3 л специального трансмиссионного масла.
  • Необходимо следить за тем, чтобы его уровень доходил до нижнего края заливного отверстия.

После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для стравливания избыточного давления в коробке передач, которое образуется при нагревании масла и при повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет предохранительную конструкцию с шарнирно-рычажным рулевым приводом и червячным редуктором.

  • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке корпуса редуктора, позволяет регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
  • В картер рулевого механизма добавлено примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие.Нет отверстия для слива масла; при необходимости жидкость доливается только в автомобиль ВАЗ 2107.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед доливкой масла проверьте уровень масла:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» служит для откручивания пробки заливки масла в коробку передач, имеющей коническую резьбу.

  • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток до упора вставляется в коробку передач, как показано на фото.

  • От верхнего края заливного отверстия уровень масла должен быть 15 миллиметров.
  • Если нужно поменять масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то четыре болта крепления нижней крышки КПП откручиваются гаечным ключом на «13».
  • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
  • Крышка заменена, прикручена на место, и залито новое масло.
  • Заглушка закручена в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных агрегатах ВАЗ 2107 увеличит срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

1. Отверните наливную пробку заднего моста.
2. Подставить емкость объемом не менее 1,5 л под сливное отверстие задней оси.
3. Шестигранным ключом на 12 мм открутите сливную пробку задней оси.
4. Слить масло из заднего моста автомобиля ВАЗ 2107.Сливная пробка снабжена магнитом, притягивающим изношенные частицы с деталей коробки передач.
5. Зачищаем сливную пробку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если слитое масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и в нем хорошо видны металлические частицы, на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть редуктор заднего моста.

Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 залейте около литра маловязкого масла (например, шпинделя).Вывесив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 - замена») заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включаем первую передачу. Через пять минут выключите двигатель, слейте масло из заднего моста, снова очистите его и заверните сливную пробку.
6. Залейте в задний мост свежее трансмиссионное масло до уровня заливного отверстия и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Несколько раз поворачиваем крышку сапуна, чтобы прочистить ее канал.

Нива 2121 постоянный полный привод или нет. Как работает трансмиссия Нива

Постоянный полный привод. Это хорошо или плохо? Трансмиссия «Нивы» устроена таким образом, что крутящий момент от двигателя передается на коробку передач, далее на раздаточную коробку, в которой установлен межколесный дифференциал. который распределяет крутящий момент 50x50 между передней и задней осями. затем момент передается на переднюю и заднюю оси, дифференциалы которых также делят крутящий момент между колесами 50х50.Равномерное распределение крутящего момента позволяет гибко работать полному приводу. Обычно, когда одно из колес подвешено, крутящий момент на подвешенное колесо передается в 4 раза быстрее за счет двух двух дифференциалов. То есть, если машина застряла и болтается одно из наименее нагруженных колес, не имеет значения, вращаются ли передние или задние колеса в 4 раза быстрее заданной скорости. Если допустить скорость вращения на первой передаче 20 км ч, то на выходе колесо выдаст все 80.В раздаточной коробке предусмотрена жесткая блокировка межосевого дифференциала, позволяющая синхронно передавать крутящий момент на переднюю и заднюю оси, то есть включать постоянный жесткий полный привод.

В этом случае при диагональном подвешивании момент будет передаваться на передние и задние колеса, которые имеют меньшее сцепление с почвой. Соответственно, за счет дифференциалов скорость вращения этих колес увеличится вдвое. В раздаточной коробке также есть понижающая передача, которая увеличивает крутящий момент, передаваемый на оси, и снижает скорость вращения.

Два коротких рычага, первый ближе к панели - блокировка межосевого дифференциала, второй - понижающая передача. Вот почему я пишу это. У Нивы одно свойство. на скользкой дороге при не заблокированном дифференциале он может резко развернуться и потерять управление. Причем происходит это мгновенно, даже опытный водитель не успевает среагировать на такое сальто. Почему я об этом пишу. Было время, когда я работал на «Ниве» и носил почту по округе.Изучал ее привычки вдоль и поперек. Конечно, у нее отличная проходимость даже с не заблокированным дифференциалом. При движении и разгоне крутящий момент распределяется по полу по осям. А просто повесив одно из колес, можно остановить движение. Но в поле длинноходная подвеска и колеса почти всегда сцепляются с землей, поэтому перераспределение между колесами происходит равномерно, а полный привод работает должным образом.

Нива отлично преодолевает грязь, песок, снежные заносы.И практически на любой пересеченной местности. Но эта статья не о проходимости машины, а об особенностях управления в скользкие времена. А именно накатанная зимняя дорога, лед, грунт с низким сцеплением.

Неоднократно оказывался в ситуации полного разворота машины на скользкой дороге, и если машина начинает поворачивать, это нельзя изменить, это не исправить рулем и прибавкой газа. Особенно, если это происходит на достаточной скорости.доли секунды, и машина едет назад. Водитель даже не успевает среагировать. Но это в том случае, если дифференциал не заблокирован. Хотя полный привод всегда включен! Такое сальто - норма. А теперь я хочу обосновать этот факт. Что является причиной этого?

Для этого небольшой экскурс и сравнение с другими дисками. Возьмем, к примеру, задний привод. На примере классики 2101-2107

Вращение осуществляется только на задние колеса.В скользкое время приходится очень осторожно работать педалью газа, небольшая ошибка вызывает пробуксовку в пробуксовку, и в этот момент при маневрировании или ударе одним из колес машина может легко развернуться. Кроме того, двигатель, расположенный в передней части машины, нагружает переднюю ось. Легкая дверь багажного отделения не нагружает ведущие колеса, в результате отсутствия сцепления и нагрузки на ведущую ось колеса буксуют.

Но драйверы адаптируются. Зимняя резина + балласт в багажнике 50-60 кг и можно передвигаться.Пробуксовка заднего привода происходит как при разгоне, так и при отпускании дроссельной заслонки. Но водители знают эти привычки. Поэтому можно адаптироваться, и все так водят.

Передний привод на скользкой дороге намного предпочтительнее заднего. Ведущие колеса нагружены двигателем + они еще и тянут машину за собой в поворот. Разница лишь в том, что при входе в поворот не сбрасывайте газ, иначе может закинуть спину и машина развернется.

И так возвращаемся к полному приводу к Ниве.Когда межосевой дифференциал выключен, крутящий момент между осями делится пополам. Но нагрузка на переднюю и заднюю ось разная. Предварительно заряженный двигатель с коробкой передач и раздаточной коробкой. задняя часть автомобиля короткая, нагрузка на задний мост меньше. А теперь представьте себе ситуацию, когда вы едете по скользкой дороге. Водитель полностью уверен в себе, всегда включен полный привод, чего опасаться. при езде и разгоне все нормально. Автомобиль уверенно едет как по скользкой дороге, так и в гору.Но затем водитель сбросил газ перед препятствием и немного покачал рулем. Задние колеса, которые и так менее нагружены, передают часть нагрузки на передние колеса под сбросом газа. Передние колеса имеют хорошее сцепление и дружат. Отдыхая, они замедляют движение автомобиля, но через межосевой дифференциал перераспределяют часть нагрузки на заднюю часть, в результате чего сила, направляемая на ненагруженные задние колеса. Повторяю, машину тормозит трансмиссия! Скорость двигателя падает и действует как тормоз.Чтобы продолжить, за счет хорошего сцепления передних загруженных колес момент передается обратно на трансмиссию; колеса заставляют двигатель вращаться, пока он замедляется. Но между осевым дифференциалом есть и он не заблокирован, что означает, что часть энергии уходит на заднюю ось, и что либо двигатель будет раскручиваться, либо задние колеса начнут буксовать, и как только произойдет потеря начинается тяга, колеса сначала замедляются, затем крутящий момент будет легко передаваться с передней оси на заднюю, а задние колеса будут иметь тормозной эффект.В то время как передние колеса будут вращаться без блокировки, задние колеса также будут вращаться, но на более низкой скорости из-за ошибки переднего дифференциала. В конце концов, что это значит? Полная потеря тяги на задней оси. Это просто сани. Поэтому при любом маневре машина моментально развернется и с этим ничего не поделать. Особенность такой трансмиссии. Поэтому на скользкой поверхности в обязательном порядке необходимо заблокировать межосевой дифференциал. Тогда крутящий момент и тормозной момент жестко передаются на две оси, и машина имеет хорошую устойчивость.

Тест-драйв

Что такое постоянный полный привод?

А почему тогда в поле " блокировка дифференциала " стоит рычаг? Ответ - для езды по действительно плохим дорогам, а также при полном их отсутствии. Ведь наличие трех дифференциалов (два моста и центр) означает, что достаточно потерять сцепление с дорогой на одном колесе (грязь, лед, висит в воздухе) как тут же начнет вращаться с четырехкратной скоростью и все другие колеса останутся стоять (хотя сцепление с ними может быть хорошим).Блокированный межосевой дифференциал больше не передает равные моменты, но равные скорости, поэтому уже два колеса всегда будут передавать крутящий момент, по одному на каждую ось. И машина остановится только в том случае, если они оба потеряют сцепление с дорогой - например, при диагональном подвешивании (два колеса по диагонали на холмах, а остальные два - в воздухе) или при падении одной стороной в канаву или снег. но к сожалению для нивы такой серийной версии нет, только различные любительские доделки (впл пока один из дифференциалов плотно не заварил - тогда машина полностью теряет способность нормально ездить по бездорожью).

Нива это танк! Но легкая и неглубокая

А именно Нива остается компромиссом между дорожным автомобилем и внедорожником. Конечно, можно покататься на нем на Эвересте и штурмовать просторы сибирской тайги, но лучше этого не делать. Пожалейте технику, и она проживет намного дольше. Это не военный Урал, на него нельзя нагружать 10 тонн и прыгать с 5-метровой скалы - подвеска все же почти от классических Жигулей, хотя и усиленная.Не стоит и нырять в брод за танком Т-80, заводская глубина преодолеваемого брода составляет всего 60 см (а достигается это без специальной подготовки только предельно медленным движением, иначе будет брызгать и глохнуть, и вентилятор можно выключить и электрику спалить). И вообще не нужно предполагать, что теперь ты все можешь и везде будешь ходить - нет, при таком подходе ты просто сядешь намного дальше и глубже, чем, например, на той же классике.

Но на дорогах в состоянии, которое очень ниже среднего, кукурузное поле совершенно ничего не проезжает. Грейдер и проселочная дорога, сырая колхозная трасса или берег реки - вот места, где можно спокойно проехать по полю, со скоростью, определяемой исключительно желанием и умением водителя, а машина не подведет вы вниз. Вы не улетите в поворот из-за сноса единственной ведомой оси, которая также управляется, и вы не почувствуете, что вас просто уносят боком, как на заднем приводе.Даже по сравнению со стандартным 4 * 4 на поле в таких условиях ехать намного лучше - можно проходить повороты, скатываясь, а не скользя всеми четырьмя колесами. Вы не утонете в луже глубиной 10 см, а яма такого же размера не потребует, чтобы ваша голова пробивалась сквозь потолок.

Раздаточная и понижающая передачи

А это раздаточный материал. Раздаточная коробка если официально. Приспособление, которое с одного вала выходит из коробки (самый распространенный, практически не отличается от 2107) делает два - на обоих мостах.

Один из рычагов управляет пониженной передачей. По сути, это дополнительная коробка передач с передаточным числом порядка 1: 2, включенная после коробки. То есть там, где у вас была 4-я (прямая) передача, получается что-то вроде 2-й, где 2-я - 1-я, а где 1-я есть что-то еще ниже, даже медленнее, но с вдвое большим усилием. Применяется для двух целей - во-первых, при нехватке крутящего момента двигателя на 1 передаче верхнего ряда (1с) - на бездорожье или при буксировке тяжелого прицепа (нива 1н легко перемещается. троллейбус со своего места и тянуть по ровной поверхности - а это, кстати, 8 тонн - хотя, конечно, без особой резвости).И вторая цель - снизить скорость ниже 1-й передачи в условиях, когда крутящего момента достаточно, но нет контрольной скорости. Например, при маневрировании (въезде в узкое место или на стоянку), движении в очень вялой пробке (где все ничего не делают, кроме как выжимают сцепление - двигатель не тянет меньше 1000 об / мин и даже глохнет, а там нет скорости, соответствующей этим оборотам в пробке). Очень удобно тогда включать нижний ряд и спокойно двигаться, не выжигая сцепление и не прыгая вперед на каждом старт-стопе.

Можно выключить нижний ряд, не останавливая машину. Как на обычном редукторе только несинхронизированный (может быть, вы слышали «бытовые сказки» про всякие двойные выжимки и «скрежет шестерен»? Это все когда главные редукторы были несинхронизированы). То есть с подбором оборотов на валах и аккуратным и довольно медленным включением шестерен. Завод запрещает включать нижний ряд только путем остановки машины. Но практически при движении на очень малой скорости (до 5 км / ч - скорость пешехода) это вполне возможно, если немного потренироваться, и без жуткого ворчания в боксе.Просто ни в коем случае не пытайтесь раздавить трансмиссию - если она хрустит и не лезет, то приложением усилия можно только выключить раздаточную коробку с последующим дорогостоящим ремонтом.

Второй рычаг - это управление описанным выше межосевым дифференциалом. Вперед - нормальный режим, задний ход - заблокирован, для сложных дорожных условий. Внимание - включение и особенно отключение этой блокировки не всегда возможно. Может просто «не поехать» - если валы не в нужном положении, либо «прикусить», если приложить усилие к этой блокировке (поворот на дороге с заметным сцеплением колес).Проехав немного вперед (а может и назад), рычаг без особого труда переместится в нужное положение. Опять же не пытайтесь подавить включение - если он уже хрустит, значит валы вращаются относительно друг друга и включение невозможно. Остановитесь или идите прямо (когда нет разницы между мостами). При включенной блокировке на панели приборов загорается желтый свет - это напоминание о том, что в этом режиме нельзя ездить по хорошим дорогам.

У меня крутой широкий джипер - включаю второй мост и еду!

Вот те, которые мы лечим: Еще раз, , вы не можете ездить по полю с заблокированным дифференциалом по хорошим дорогам ... Раздатка, коробки передач и карданные валы рассыпаются, шины быстро разрушаются и есть заметный риск выйти на повороте, но суть явления еще не поняли. На все рассуждения о моменте, дифференциалах или раздатке у них есть разумный, четный ответ: «Чо, это жип, блять!»)

Единственный режим, когда включение блокировки оправдано при движении по более-менее приличным дорогам - это на грейдере. Когда нет поворотов, есть скорость (машина вполне позволяет проехать 100 и более на вполне среднем колхозном грейдере - аккуратнее только с тормозами, они смещаются от боковой вибрации и требуется одно-два нажатия на приведение колодки на место) и каждый булыжник, неровность или ямина стремится повернуть машину вокруг вертикальной оси (по курсу в смысле).Нива - автомобиль с короткой колесной базой, поэтому боковые удары по ней очень сильно влияют на курс. Включение блокировки позволяет немного снизить эффект (за счет естественного снижения ресурса и увеличения расхода бензина - никуда не пропадут проскальзывания при прохождении поворотов и небольшие отклонения).

Итак, когда что включать?

Основное правило - сначала включить, а потом идти на штурм. Если впереди виднеется бескрайнее болото со следами уходящего в пропасть трактора «Кировец», то нужно остановиться, включить 1н и замок, осмотреться: и свернуть в объезд.Кукурузное поле практически не может преодолеть такие препятствия, но сидит в них основательно, поэтому вытолкнуть его экипажем нереально.

Если впереди (полоса) сухая, но неровная и в целом сомнительная дорога, то обычно достаточно повернуть на нижний ряд. И двигаться вперед по ситуации - где ровно 2n (это примерно то же самое, что 1c) а может быть даже до 5v (это что-то между 2v и 3v - можно разогнаться до 80 километров), где есть бугорок - снижение скорости и переход до 1N.

Если впереди скользкая и очень сомнительная местность (грязь, снег, лужа, брод), остановитесь и включите замок и нижний ряд. Тогда может быть слишком поздно - если вы дождетесь момента, когда машина начнет останавливаться по естественным причинам (отсутствие импульса или пробуксовка колес), то есть заметный шанс больше не сдвинуться с места.

А как в городе?

Хорошо. Сижу высоко и смотрю вдаль, люков с трамвайными рельсами мне не страшны, а сугроб у входа во двор - не страшная и страшная непреодолимая преграда.Дверей просто не хватает - в поле пассажиров возить не очень удобно, есть проблемы с входом и выходом (как и на всех двухдверках). По динамике в городских условиях (скорость 40-90 км) вполне на уровне остального потока, по удобству управления и т.д. - Жигули похожи на Жигули. Зато прочный (на фронтальную линию, конечно, выходить не стоит, но мелкие столкновения часто даже не оставляют следов - с такими-то бамперами), грузоподъемность (взять половину не проблема. тонна груза у всех, лишь бы влезет внутрь), короткая (обязательно при парковке).Радиус разворота только больше, но что поделать, так это заплатить за передний привод огромных 16-дюймовых колес.

Принесет ...? Вместимость и грузоподъемность кукурузного поля впечатляют. Жесткие энергоемкие пружины подвески способны удерживать машину на значительном удалении от путевых упоров, даже если там пассажиры загружены по принципу «сколько влезет» или груз «сколько годится» .Ну, если, конечно, не нагружать его кирпичами, мешками с цементом или слитками золота.Она почти не ощущает 200 кг нагрузки (а в классических Жигулях уже брызговики трутся об асфальт, если так сильно вдавить в багажник, а лонжероны лопнут).

Для перевозки грузов в поле заднее сиденье складывается. Спинка сиденья вперед, а затем вместе с подушкой снова вперед. В отличие от 2121, для полной очистки сиденья необходимо перевернуть петли его крепления - это описано в инструкции.

Но есть и второй вариант складывания сиденья, который в инструкции не описан и вообще малоизвестен.Оказывается, заднее сиденье Нивы можно раскладывать полностью по горизонтали! Для этого нужно вывернуть - петли между подушкой и спинкой потянуть вперед и вверх, тем самым поставив подушку вертикально вверх, а спинку горизонтально назад. Затем просуньте спинку под кронштейны ее крепления для арок задних колес и опустите все вниз. Получается почти ровная поверхность от переднего сиденья (и даже передней панели, если раскладывать пассажирское сиденье - нужно просто вытащить подголовник) до задней двери.Два с половиной метра - больше, чем у Волги-сарая (у нее правое сиденье на одном уровне с задним, не раскладывается). И по высоте прилично, до крыши. Вы можете носить с собой что-нибудь длинное или подходящее для ночевки на природе.

ВАЗ 21213 «Нива» - одна из самых успешных и значимых разработок Волжского автомобильного завода. Можно сказать, что «Нива» - самая значимая модель за всю историю отечественного автопрома. Изначально этот автомобиль характеризовался как легковой автомобиль с полным приводом 4х4.Какие секреты скрывает эта модель, что находится под капотом и сколько времени существует? Обо всем этом и не только - далее в нашей статье.

История производства

Серийное производство ВАЗ «Нива» 21213 началось в 1977 году. В разработке этого внедорожника были задействованы самые именитые конструкторы СССР. Вероятно, именно сплоченность всех действий сотрудников конструкторского бюро позволила создать автомобиль, отличающийся высокой проходимостью, малым весом и неприхотливостью в обслуживании.

ВАЗ «Нива» 21213 - первый автомобиль в истории отечественного автомобилестроения, созданный специально для езды по бездорожью, поездок в самые труднодоступные места, а также для поездок на рыбалку и охоту. Этому способствовали не только полный привод и мощный по тем временам бензиновый двигатель, но и практичная компоновка кузова - складывающееся заднее сиденье позволяло размещать внутри Нивы различные хозтовары весом до нескольких единиц. сто килограмм.

Отечественный Range Rover?

Что объединяет отечественный «Ровер» с британским? На первый взгляд абсолютно ничего. Однако стоит только присмотреться к технической части, и все станет ясно. Дело в том, что на Ниве использовался неотключаемый привод на все четыре колеса с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Это именно то, что было у британского Range Rover в 70-х годах. Благодаря такому оборудованию отечественный внедорожник мог легко преодолевать броды, овраги и прочую бездорожье.На тот момент новый советский джип не имел аналогов по проходимости и комфорту.

О кузове внедорожника

Стоит сказать, что изначально ВАЗ «Нива» 21213 не была цельнометаллической. Первые экспериментальные модификации рассматриваемого внедорожника имели открытый кузов, крыша которого была покрыта брезентом (своеобразный кабриолет повышенной проходимости). Однако в серийное производство пошли только модели с цельнометаллическим корпусом, которые мы сейчас видим на улицах.

Оснащение и комфорт

На первый взгляд ВАЗ «Нива» 21213 - волжский аналог модели Уральский УАЗ 469. Да, по ходовым качествам и проходимости это почти сиамские близнецы, но внутри они совсем другие. Передний ряд сидений - с подголовниками, спинка регулируется по длине и углу наклона, задний ряд складывается для увеличения багажного отделения. По заказу «Нивы» она оснащалась омывателем и стеклоочистителем заднего стекла, а также электростеклоподъемником.По сегодняшним меркам оснащение внедорожника Волга практически аскетично, но в 70-е такие роскошные вещи даже не снились.

Родственные души!

Одной из самых примечательных особенностей этого автомобиля было то, что основная масса деталей и агрегатов была «переброшена» с легковых моделей того же ВАЗа (в основном «шестерки»). Итак, на основе советских инженеров были спроектированы двигатель, задний мост и коробка передач.

ВАЗ «Нива» 21213: технические характеристики

Изначально автомобиль оснащался 1.6-литровый 4-цилиндровый карбюраторный двигатель. Затем были новые модификации, в результате которых в линейку силовых установок добавился двигатель объемом 1,3 литра, но особой популярностью у автолюбителей он не пользовался.

Что касается коробки передач, то «Нива» оснащалась четырехступенчатой ​​механической коробкой передач с синхронизаторами в передней передаче. Чуть позже внедорожник стали оснащать более совершенной трансмиссией - 5 ступеней. Не стоит забывать и о раздаточной коробке, которая позволяла внедорожнику преодолевать любые условия бездорожья.Двухступенчатая «раздатка» с межосевым дифференциалом имела принудительную блокировку. состояла из карданных валов заднего и переднего мостов, а также промежуточного вала.

Подвеска также имела свои технические особенности. Передняя часть была независимой, на поперечных качающихся рычагах с гидроамортизаторами, рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости, не допускавшими опрокидывания машины при прохождении поворотов. Задняя подвеска - зависимая, с винтовыми пружинами, одной поперечной штангой и четырьмя продольными.Как и передняя, ​​она оснащалась несколькими гидроамортизаторами.

Первая модернизация отечественного внедорожника

Как ни странно, но первая модернизированная модель «Нивы» пошла в серийное производство только через 16 лет. Причем в технической части автомобиля практически ничего не изменилось - все детали и агрегаты образца 1977 года! Исключением стал новый двигатель внутреннего сгорания, но об этом чуть позже.

Основные изменения коснулись только внешнего вида «Нивы».Новая модификация отличается удлиненным кузовом и немного измененными задними стоп-сигналами. Кстати, крышка багажника теперь открывалась только из салона. Бампер остался металлическим, но теперь окрашен в светло-серый цвет. В целом экстерьер автомобиля не отличается особой изысканностью и крутизной. Однако сегодняшний внедорожный тюнинг ВАЗ 21213 («Нива»), заключающийся в установке шноркелей, новых дисков и других агрегатов, позволяет существенно модернизировать внешний вид автомобиля.

В салоне изменения тоже были минимальными - сиденья и панель приборов стали похожи на «ладовские» (от ВАЗ 2108). А что говорят хозяева? По отзывам, «Нива» 21213 после модернизации стала комфортнее, но старых недостатков (перекос задней части и постоянный шум внутри) конструкторам все же не избежать.

А теперь о технической части. Модернизированная версия «Нивы» с начала 1993 года оснащается новым бензиновым двигателем с увеличенным рабочим объемом - до 1 литра.7 литров. Впервые на внедорожнике была применена бесконтактная система зажигания. Карбюратор тоже был изменен. Улучшена тормозная система. Главная передача КПП теперь имеет передаточное число 3,9. Глушитель также претерпел незначительные изменения. Теперь его кузов не сварной, как раньше, а катанный (как у «Жигулей» восьмой модели).

Как показывает практика, новые усовершенствования в ДВС и системе трансмиссии позволили значительно снизить расход топлива на внедорожнике ВАЗ «Нива» 21213.Итак, на «сотню» машина расходует около 13 литров в городе и до 11 литров по трассе.

Экспортные версии «Нивы» имели центральный впрыск топлива, оснащались неотключаемым полным приводом с межосевым дифференциалом и «раздаткой» с понижающим рядом. По желанию заказчика автомобиль мог комплектоваться французским дизельным двигателем от «Пежо» рабочим объемом 1,9 литра. Но, к сожалению, это были единичные случаи.

Заключение

Несмотря на то, что сегодня у «Нивы» 2121 много конкурентов, этот внедорожник по-прежнему был, есть и будет лучшим другом охотников, рыбаков и просто любителей бездорожья.Из-за практически полного отсутствия электроники ВАЗ 2121 - это, пожалуй, единственный джип, способный легко покорить любой участок дороги (за исключением своих уральских собратьев марки УАЗ).

Стоит ли покупать б / у "Нива"

При создании первых внедорожников практически ни один производитель не задумывался о такой составляющей, как комфорт. И почему, если основными потребителями таких машин тогда были вооруженные силы. Но со временем многие задумались о разработке автомобиля, сочетающего в себе высокую проходимость внедорожника и комфорт семейного седана.Отрадно, что наша страна была в этом одним из пионеров.

История создания отечественного внедорожника, выпускаемого до сих пор, началась летом далекого 1970-го. Только что запущенный Волжский автомобильный завод посетил Председатель Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин. Тогда встал вопрос о возможности создания комфортабельного автомобиля с колесной формулой 4х4, предназначенного для сельскохозяйственных рабочих. Тогда одной фразы высокопоставленного чиновника хватило, чтобы начать работу над полноприводным автомобилем.И не только на ВАЗе. Свои проекты представили многие автомобильные заводы СССР. Нельзя сказать, что рождение компактного вездехода было простым. Спустя всего семь лет после приезда Косыгина, 5 апреля 1977 года, началось серийное производство ВАЗ2121. Но результат был впечатляющим. Достаточно сказать, что дизайн автомобиля оказался настолько новаторским для того времени, что впоследствии многие идеи, примененные в нем, перекочевали на модели ведущих мировых производителей, а сама Нива до сих пор остается самым популярным внедорожником в России. .

Кузов и салон

В отличие от подавляющего большинства вездеходов тридцатилетней давности у «Нивы» отсутствует несущая рама. Его роль играет непосредственно силовая структура тела. Как и у всей продукции отечественных производителей, ее коррозионная стойкость оставляет желать лучшего. Поэтому бережливые хозяева воспринимают ежегодную антикоррозионную обработку автомобиля как неизбежность, сродни выездам на плановое ТО.

Однако даже при соблюдении этого правила мало кому удается надолго задержать образование сквозных отверстий в порогах.Кроме того, необходимо внимательно следить за состоянием вентиляционных отверстий в нижних краях дверей и порогов (при их забивании грязью или антикоррозионными составами во внутренних полостях этих деталей начинает скапливаться влага, что значительно ускоряет процесс коррозии). При частом знакомстве автомобиля с отечественными антиобледенителями лонжероны в передней части автомобиля очень быстро ржавеют, а следы коррозии в местах сварки элементов кузова могут появиться уже на первом году эксплуатации.Но, пожалуй, самое уязвимое место - это часть пола в районе крепления раздаточной коробки. При отсутствии должной обработки просто гниет. Вибрации от трансмиссии также способствуют разрушению этой области. Поэтому многие опытные «нивводы», часто покидающие твердые поверхности, укрепляют это место дополнительным листом железа. Предстайлинговая версия Нивы с заводским индексом 2121 имела короткую заднюю дверь: ее нижний край - одно из самых быстро загнивающих мест в машине.На обновленной модели 21213 проем двери грузового отсека был опущен до заднего бампера, а коррозионная стойкость третьей двери немного увеличена. Кстати, если на ВАЗ-2121 его можно открыть только снаружи, то на модернизированной версии его можно открыть исключительно из салона за ручку, расположенную в колене заднего левого пассажира.

Интересная особенность в конструкции кузова для тех, кто часто использует Ниву в качестве эвакуатора. Если передняя буксирная проушина крепится болтами непосредственно к лонжерону и выдерживает большие нагрузки, то задняя крепится к стыку трех частей кузова, следовательно, бывают случаи, когда при больших нагрузках она вырывалась вместе с частью сам кузовные элементы

Двигатель

Первый серийный ВАЗ-2121 оснащался 1.6-литровый карбюраторный двигатель унаследовал от модели ВАЗ-2106. Двигатель имел верхний распределительный вал с приводом от роликовой многорядной цепи. В целом силовой агрегат считается достаточно надежным и неприхотливым. Чуть позже для стран, где налог зависит от объема двигателя, была подготовлена ​​версия с двигателем объемом 1,3 литра. В нашей стране таких экземпляров практически не встречается. После модернизации в 1994 году автомобиль, получивший индекс 21213, оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,7 литра с бесконтактной системой зажигания.По сравнению с агрегатом предшественника у него было заметно лучшее сцепление с «дном», но при этом он был более подвержен детонации при потреблении некачественного топлива. ВАЗ-2131 оснащался двигателями объемом 1,8 л.

На всех версиях карбюратора в системе охлаждения использовался нагнетатель радиатора с механическим приводом от коленчатого вала. Существенным недостатком данной схемы является недостаточный приток воздуха к радиатору при работе двигателя на холостом ходу. Поэтому в пробках, особенно в жаркую погоду, рабочая температура очень быстро поднимается выше критического значения.В результате получается банальный перегрев, который, если вовремя не предотвратить, может «добраться» до серьезного ремонта двигателя. Эта проблема была устранена только с появлением ВАЗ-21214, где установлены два электровентилятора. У этих автомобилей нет частых проблем с перегревом. Кроме того, двигатель этой версии получил систему впрыска вместо карбюратора. Использовались как центральная фирма GM, так и многоточечный Bosch. Также была немного переработана система газораспределения, с использованием компенсаторов гидравлических зазоров в приводе клапанов.Это нововведение, с одной стороны, помогло избавиться от частой процедуры их регулировки, а с другой стороны, двигатель стал требовательнее к качеству масла.

Мнение эксперта

На Ниве чаще всего встречаются следующие неисправности двигателя: выходят из строя натяжители и демпферы цепи ГРМ, после капремонта перегородка четвертого цилиндра истончается, и двигатель начинает перегреваться. На машинах 2121 и 21213 устанавливался вентилятор с механическим приводом, поэтому двигатель на холостом ходу часто перегревается.

Что касается трансмиссии: пятая передача часто «вылетает», так как нагрузка на коробку, рассчитанную на ВАЗ-2106, здесь на порядок выше. Сцепление обычно выдерживает 40-50 тысяч км, но при движении по бездорожью может сгореть за один день. Эластичная муфта промывочного вала со временем изнашивается, в результате чего значительно усиливаются вибрации. Кресты нуждаются в регулярном уходе.

Шаровые опоры в передней подвеске тоже 40-50 тысяч служат.Задний правый верхний сайлентблок, расположенный рядом с выхлопной системой, перегревается и выходит из строя быстрее других. Иногда прогибается опорная ось переднего нижнего рычага, ее приходится усиливать. На износ рулевых тяг влияет стиль вождения - у «гонщиков» они выходят из строя раньше.

Трансмиссия

Изюминкой автомобиля является постоянный полный привод. Начиная с самой первой «Нивы» и по сей день, схема не изменилась. Симметричный свободный дифференциал используется как механизм, распределяющий крутящий момент между осями.Для повышения проходимости в нем есть возможность принудительной блокировки. К тому же, как и положено серьезному внедорожнику, раздаточная коробка имеет нижний ряд.

Крутящий момент от раздаточной коробки к ведущим мостам передается через валы с двумя карданными шарнирами. Главный недостаток трансмиссии Нива - повышенные колебания. Если на хорошо отрегулированном и исправном автомобиле они практически не ощущаются, то при малейшей разбалансировке одного из элементов, отвечающих за передачу крутящего момента, комфорт в салоне заметно ухудшается.Причин появления вибраций масса - это и закисшая крестовина в кардане, и прикус ШРУСа промывочного вала, и сломанные шлицевые соединения, а также перекос раздаточной коробки. Иногда при длительной эксплуатации при такой неисправности проушины корпуса данного агрегата могут лопнуть. Правда, за счет того, что они не отлиты вместе с корпусом, их замена не составляет труда.

В связи с унификацией конструкции автомобиля с выпускавшимися тогда легковыми автомобилями ВАЗ, картер оригинальной раздаточной коробки разнесен от картера коробки передач, позаимствованной у классических «Жигулей».До 1994 года в качестве промежуточного вала между раздаточной коробкой и коробкой передач использовались упругая компенсирующая муфта и карданный вал. После 1994 года выходной вал коробки передач и входной вал раздаточной коробки стали соединять ведущий вал, в котором крестовину заменили на ШРУС. Благодаря такому решению были немного уменьшены вибрации. Кстати, в последнее время многие владельцы стали использовать вал Шевроле Нива с более эффективным гасителем крутильных колебаний.

На многих автомобилях, которые не использовались вне асфальта, механизм управления раздаточной коробкой может закислить. С 1999 года в нем используются шестерни с мелко-модульными зубьями, в результате чего удалось значительно снизить шум от трансмиссии. Начиная с модели 21213 вместо четырехступенчатой ​​устанавливалась пятиступенчатая механическая коробка передач. Кстати, если «четырехступенчатый» считался практически вечным агрегатом, то с добавлением еще одной ступени возникли проблемы.Из-за масляного голодания блока пятой передачи их зубья со временем крошатся, а корпус в том месте, где эта шестерня работает, может треснуть. Иногда такое бывает после пробега всего 30 тыс. Км. Ремонт обойдется примерно в 4000 рублей.

ШРУСы в переднем приводе достаточно надежны. Однако при частых вылазках по бездорожью их пыльники быстро изнашиваются и ломаются. Поэтому за ними нужно внимательно следить, иначе поломка неминуема.

Задний мост представляет собой неразрезную балку, что обычно не вызывает особых проблем.Кстати, если он все-таки нуждается в ремонте, то надо помнить, что детали этого агрегата на современных и достайлинговых версиях не взаимозаменяемы.

Шасси

Хорошая управляемость на твердом покрытии и приличная езда обеспечивается независимой передней и задней зависимой рессорной подвеской. Слабое место спереди - шаровые опоры, о которых порой не берут даже 40 тыс. Км. Пружины практически не проседают, сохраняя неизменным клиренс практически на протяжении всего срока службы автомобиля.При аккуратной эксплуатации не возникает проблем с амортизаторами, которые порой могут прослужить более 100 тысяч км. Сошки рулевого механизма и маятник червячного рулевого механизма машин, выпущенных до 1994 года, отличаются от установленных позже. При этом усилие на руле у последнего заметно меньше, но диаметр поворота больше. При модернизации поворотных рычагов пластиковые втулки заменили подшипниками скольжения, хотя первые считаются более надежными.Изменился и рулевой вал: на ВАЗ-21213 вместо цельного стали применять предохранительный, состоящий из нескольких частей. Подшипники в ступицах как передних, так и задних колес особых проблем не вызывают, однако требуется периодическая регулировка зазоров путем затягивания гаек ступицы.

Тормозная система

Вне зависимости от года выпуска автомобиль оснащался передними дисковыми и задними барабанными тормозами. В систему входит один контур, действующий на передние колеса, второй - на все колеса.Передние тормозные колодки чаще всего нуждаются в замене через 20-30 тысяч километров, а задние - через 60-70 тысяч километров. При замене передних рекомендуется очистить и смазать направляющие суппорта, так как со временем они могут закиснуть. Тормоза задних колес автомобилей первых лет выпуска требуют постоянной регулировки клиренса. Автомобили с 1994 года выпуска в этой операции не нуждаются, так как рабочие цилиндры от ВАЗ-2101 были заменены на те, что использовались на модели ВАЗ-2105.При этом вакуумный усилитель заменили на более мощный от ВАЗ-2108. Тормозную жидкость меняют каждые 20-30 тысяч км или раз в два года, что наступит раньше.

И другие болезни ...

Традиционная болезнь Нивы такая же, как и у всех классических Жигулей - частые протечки кабины печки кабины. Вылечить от него автомобиль можно, только заменив заводское изделие на керамику, которая считается более надежной и долговечной.

Из-за довольно примитивной схемы электрооборудования серьезных проблем с ним практически нет. А самые большие неприятности в электросхеме возникают из-за неисправности окисленных контактов из-за не самой удачной разводки.

Все предохранители сгруппированы в два блока, расположенных слева под панелью приборов. Очень важно, что из-за простоты конструкции передача и прием электроэнергии от другого транспортного средства не вызывает никаких проблем.

В заключение хочу сказать, что, несмотря на массу недостатков (главные из которых, кстати, далеки от конструктивного просчета), «Нива» уже четвертое десятилетие держится на конвейере и, судя по всему, в ближайшее время на пенсию не собирается. А кто еще сможет предложить подобную машину по очень бюджетной цене?

Что касается врожденных и приобретенных недугов, то у себя на родине мы давно и довольно успешно научились бороться с ними даже в самой средней руке автосервиса.

Основные технические характеристики «Нивы»

Модификации ВАЗ-2121 ВАЗ-21211 ВАЗ-21213 ВАЗ-21214 ВАЗ-2131
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина x ширина x высота, мм 3720x1680x1640 3720x1680x1640 3720x1680x1640 3720x1680x1640 4220x1680x1640
Колесная база, мм 2200 2200 2200 2200 2700
Колея передняя / задняя, ​​мм 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400
Дорожный просвет, мм 220 220 220 220 220
Диаметр поворота, м 11,0 11,0 Н.d. N. d. N. d.
Угол въезда, градусы N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Угол съезда, град. N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Угол рампы, градусы N. d. N. d. N. d. N. d. N. d.
Стандартные шины 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 1.6 1,3 1,7 1,7i 1,8 1,8i
Объем двигателя, см 3 1570 1290 1690 1690 1774 1774
Расположение / количество цилиндров Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4 Inline / 4
Мощность, кВт (л.с.) / об / мин 58,8 (80) / 5400 46,8 (63,6) / 5600 58 (78,9) / 5200 59,5 (81,1) / 5000 60,5 (82,3) / 5200 62,3 (85) / 5000
Крутящий момент, Нм / об / мин 121,6 / 3000 92/3400 127 / 3200-3400 127,5 / 4000 139/3200
Трансмиссия 4МКП 4МКП 5MKP 5MKP 5MKP 5MKP
Максимальная скорость, км / ч 132 125 137 142 135 142
Время разгона, с 23,0 26,0 19,0 17,0 22,0 17,0
Расход топлива город / трасса, л на 100 км Н.d. 12,7 * 12,1 / 9,0 11,0 * 11,1 * 10,8 *
Снаряженная масса, кг 1150 1150 1210 1210 1370 1370
Полная масса, кг 1550 1550 1610 1610 1870 1870
Топливо / емкость бака, л 45 / AI-92 45 / AI-92 42 / AI-92 42 / AI-92 84 / AI-92 84 / AI- 92

Ориентировочные цены на запчасти *, руб.

* Для модификации с 3-дверным кузовом (после рестайлинга 1994 г.)

Автомобиль «Нива» стал первым советским внедорожником с полноприводной трансмиссией. Характерной особенностью автомобиля является механизм блокировки межосевого дифференциала. Среди автомобилистов бытует мнение, что этот механизм служит для подключения переднего моста. Однако у Нивы передний привод всегда подключен. Разобраться, какой привод у Нивы, можно, изучив конструкцию этого агрегата.

Привод Нива

Шасси автомобиля выполнено по принципу постоянного полного привода - от силового агрегата передается на все 4 колеса. Такая схема улучшает характеристики автомобиля при движении по бездорожью, снижая при этом нагрузку на детали трансмиссии.

Привод Шевроле Нива состоит из следующих узлов:

  1. Коробка передач.
  2. Раздаточная коробка.
  3. Пара карданный и карданный валы.
  4. Редукторы переднего и заднего моста.

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между ведущими мостами автомобиля. На автомобиле установлена ​​двухступенчатая «раздатка», которая обеспечивает:

  • стабильное движение машины при движении с малой скоростью в режиме повышенных оборотов двигателя;
  • Распределение мощности между ведущими осями в зависимости от сцепления с дорожным покрытием.

Дифференциал - один из важнейших элементов трансмиссии.Его основное предназначение - распределить тяговое усилие, а при необходимости обеспечить вращение двух потребителей с разными угловыми скоростями. Трансмиссия привода Шевроле Нива имеет три дифференциала:

  1. По одному на каждую ось (межколесный) - позволяет колесам одной оси вращаться с разной скоростью.
  2. Третий (межосевое действие) - передает мощность от силового агрегата на обе оси автомобиля. Это также позволяет валам работать с разными угловыми скоростями в зависимости от условий эксплуатации, что значительно улучшает управляемость.

Пара карданных валов (ШРУС или крестовина) обеспечивает соединение между раздаточной коробкой и редукторами ведущего моста. Оба вала автомобиля имеют одинаковое устройство - они взаимозаменяемы.

Передний и задний мосты передают усилие от раздаточной коробки на ведущие колеса через внешние и внутренние шарниры угловых скоростей.

Принцип работы полного привода на Шевроле Нива


В штатном режиме Шевроле Нива работает на повышающей передаче с разблокированным дифференциалом.Крутящий момент передается от силового агрегата через коробку передач и промежуточный вал на двухступенчатую коробку передач раздаточной коробки. Межосевой дифференциал установлен в «раздаточном» корпусе. Он связывает переднюю и заднюю оси, позволяя им вращаться с разной скоростью в зависимости от дорожных условий и направления движения.

Как работает полный привод на Ниве с заблокированным дифференциалом

При включенном полном приводе оба карданных вала фиксируются блокирующей муфтой.Это способствует равномерной передаче тягового усилия на обе оси автомобиля. За счет этого повышается проходимость машины, но ухудшается управляемость.

Совет: Не рекомендуется использовать режим блокировки на дорогах с хорошим сцеплением, так как это приведет к ускоренному износу шин, увеличит нагрузку на детали и агрегаты трансмиссии, а также увеличит расход топлива.

Как включить полный привод

Поскольку привод на Ниве постоянно полный, вопрос, как включить полный привод на Шевроле Нива, означает, как включить блокировку межосевого дифференциала.


Блокировку нужно использовать в следующих случаях:

  • при движении по пересеченной местности, где существует опасность пробуксовки колес;
  • при недостатке тяги двигателя;
  • при движении по дороге, покрытой снегом или льдом.

Важно: Блокировка бесполезна при подвешивании автомобиля по диагонали, когда одно колесо на разных осях начинает буксовать. Это связано с конструктивной особенностью трансмиссии.В этом случае действовать нужно по ситуации - подкопать или залить под подвешенные колеса.

Основным элементом механизма блокировки оси является раздаточная коробка. Управление раздаточной коробкой осуществляется одним шестипозиционным рычагом. Продольный ход обеспечивает высокие и низкие диапазоны передач. Поперечный - отвечает за блокировку межосевого дифференциала. Когда рычаг находится в режиме блокировки, горит желтый значок на панели приборов. В конструкции раздаточной коробки нет синхронизаторов, поэтому при попытке включить диапазон скоростей или блокировку шестерни встают зуб к зубу.Чтобы переключиться, вам просто нужно переместить машину вперед или назад, и тогда все переключится.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *