Как сделать компрессометр своими руками из свечи: Компрессометр из старой свечи зажигания

Содержание

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

 

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

1

Читайте также: Пеногенератор для мойки авто из старого огнетушителя

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

1

Читайте также: Приспособа для обработки автомобиля антикоррозионным составами

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Что потребуется для компрессометра

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Компрессометр своими руками из свечи зажигания

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Замер компрессии – это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство – компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения – бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

  • Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
  • Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
  • Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
  • Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

  • Манометра;
  • Штуцера с клапаном стравливания;
  • Металлической трубки, шланга высокого давления;
  • Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

  • Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
  • Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

  1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
  2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  • Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

  • Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

  • Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

  • Скорость вращения коленвала – это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 – 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
  • Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
  • Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 – 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

  • Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
  • Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
  • С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
  • После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
    Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
  • Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

  • Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
  • Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
  • Ниппель от камеры автомобиля;
  • Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
  • Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
  • Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора – грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео — Как изготовить самодельный компрессометр

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

Как сделать компрессометр для двигателя своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора.  Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр своими руками


Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.

На этом пока всё, спасибо за внимание).

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Как сделать компрессометр своими руками


Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.

На этом пока всё, спасибо за внимание).

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

   

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

  • манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
  • обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.
Для чего нужен обратный клапан

   

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

  • встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
  • обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
  • можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

   

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.  

 

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.



Изготовление свечей накаливания 12 вольт своими руками. Как сделать дымогенератор своими руками. Свечи Turnigy доработка

Дело в том, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, а при их поломке он не заводится или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера. Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

Зачем нужны свечи накаливания


Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая зажигание топливных смесей в дизельном двигателе.Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

По большому счету свечей накаливания - расходный элемент В строю дизельный двигатель Их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

В наших условиях, когда автомобиль хранится на открытом воздухе, он заводится зимой «на морозе» и используется для поездок в городском цикле на короткие расстояния, часто прогревается в режиме холостого хода, рекомендуется менять свечи накаливания каждые 20-30 тыс км пробег , либо раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены


Неисправности с лампами накаливания будут вызваны трудностями с холодным пуском дизеля.

Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания - без характерного щелчка который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

Свечи работы лампы накаливания можно проверить разными способами. Самый простой - проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

Основные правила замены свечи накаливания

  • Выбирайте оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
  • Подбирать свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Поменять комплект целиком, даже если кажется, что некоторые свечи работают.

Типичные проблемы при замене свечей


Демонтаж, требующий замены свечей накаливания - простая задача только на первый взгляд .

Элементы

довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров.К тому же свеча внутри GBC находится в достаточно сложных условиях: блок может деформироваться из-за перегрева, свечной колодец может забиться отложениями сажи, которая буквально режет свечу и мешает ее нормальному удалению.

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской.Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажом GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

Демонтаж правый


Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

Для извлечения свечи применять только динамометрический Ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем.Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

Полезная рекомендация - свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

В этом случае владельцу поможет метод «Мохинг» Когда проникающая смазка наносится на свечную нить (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протирания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Долговременное растворение нагара и сажи в керосине для свечей поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой свечи


Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести немного керамической смазки на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

Второй важный момент - перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложите .

Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

  • Если вы превысите рекомендованное усилие, есть риск сломать новую свечу.
  • Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

Про правильный запуск дизеля зимой писали.

Форсунки Для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Свеча калили, применяемая в двигателях с калилиевым зажиганием, очень проста. Его сердцевина отделена от тела поронитовой или слюнной шайбой. Спираль крепится стопкой одним концом к корпусу, а другим прямо на сердечнике.Именно для этого в них есть прорези особой формы. Также вместо сварки может применяться точечная сварка.

Работа свечи накаливания происходит: при запуске мотора по сердечнику и корпусу начинает течь напряжение, которое идет от источника тока. Аккумуляторные батареи Обычно сами служат источником. Свеча для ДВС модулирует напряжение от полутора до трех вольт. Именно тогда свечи заработают нормально и будет обеспечен светло-красный цвет свечи при воздействии.В зависимости от материала свечи и ее сечения необходимое напряжение может варьироваться.

Если у конструктора есть желание выжать из собственного мотора наибольшую мощность, то он выберет свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е. предусмотрит две экстремальные температуры, которые могут быть на соревнованиях. Стоит только на тех листах, которые будут устанавливаться непосредственно на соревнованиях.

Для авиамоделей можно использовать немного другую свечу накаливания, которая имеет некоторые отличия от обычной, как, например, наличие металлического дефлектора, предохраняющего спираль свечи от загрязнения топливом при работающем двигателе. на богатой топливной массе.Пластина должна иметь ширину, равную внешнему диаметру спирали, а ее толщина должна составлять 0,2 - 0,3 мм. Обычно при производстве плит используется латунь или сталь. Дефлектор крепится контактной сваркой или носиком к пазу кожуха свечи. Такая свеча позволяет двигателю работать даже на малых оборотах. Конечно, необходимые свечи нужно заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться в их работоспособности.

Многие новички в моделировании слабо представляют, что это за свеча накаливания, как она работает и чем отличается от искры Candet Для ДВС и останавливаются только на скудной информации: для двигателя нужна свеча, она используется для запуска и работы двигателя и .... все.

По сути, свеча накаливания - это система зажигания двигателя для данной модели. Устанавливается на двигатели, работающие на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.

У свечи накаливания нет движущейся части. Его рабочий элемент - неподвижная спираль.

С помощью свечи накаливания запускается двигатель. Для этого необходимо подключить свечение к свече накаливания (этот прибор нагревает спираль до температуры воспламеняемости).После заправки топливной смеси двигатель запускается, и рабочая температура топлива Сгорание поддерживает спираль накаливания свечи в горячем состоянии (без топлива).

Свечи накаливания могут быть двух типов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, с помощью которой свеча вкручивается в ГБЦ.

Свечи

Turbo имеют коническую форму детали, вкручивающейся в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в ​​специальном углублении конической формы (головка специально разработана для этого типа свечей).За счет использования специальных свечей и разработанных под них головок достигается повышение компрессии, снижение потерь и, как следствие, большая производительность.

Стандартная свеча запаяна в головке медной прокладкой, а турбо-свеча запаяна благодаря своей конической форме.

Свечи

Turbo используются на двигателях 3,5 см. На соревнованиях. В других дисциплинах их использование (на соревнованиях) ограничено. Выбирая для своей модели стандартные или турбо свечи, лучше отдать предпочтение традиционным свечам, так как их легче купить и они стоят намного дешевле.

Следует использовать свечи накаливания, тип которых рекомендован производителем вашего двигателя. Выбирая свечу, обратите внимание на код, указывающий на рабочую температуру свечи (спирали). Однако можно предотвратить этот заметный код, чтобы правильно выбрать свечу. У производителей нет единой системы маркировки свечей, и каждая из них выпускает от 2-4 до 10 и более видов свечей накаливания. Вот подходит и заблудился. Если вы не профессиональный гонщик, досконально знающий все особенности имеющихся свечей, вам будет сложно ориентироваться.

Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев зависит от объема вашего двигателя. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные. Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а при низком содержании нитрометана - горячая.

Тем, кто собирается участвовать в гонках, для которых важны характеристики, стоит учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия - наоборот.Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытной модели рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром. Напомним, регулировка компрессии двигателя может осуществляться прокладкой под головкой двигателя. Толщина прокладки - меньше компрессия. И при установке тонкой прокладки компрессия увеличивается. Но такая регулировка - это область действия опытных моделистов, умеющих регулировать двигатель.

Использование неподходящих свечей ничего хорошего мотору не приносит. Если свеча будет слишком горячей, это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышении рабочей температуры ДВС. Эти симптомы указывают на неправильно подобранную свечу, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей выходит из строя двигатель.

Применение слишком холодное Candy Менее разрушительное воздействие на двигатель: он плохо снимается на холостом ходу, двигатель сжигает топливо и развивает меньшую максимальную скорость.

Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке, на которой указан код и (чаще всего) рабочая температура. Так у вас будет меньше шансов перепутать свечи. Визуально можно попробовать определить по спирали холодную или горячую свечу. Более тонкая спираль с большим количеством витков говорит о том, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее количество витков говорят о том, что свеча холодная.

Модели новичков часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее - холодные или горячие, в пересчете на их дол

грузовик Hyundai.RU.

Ремонт свечей накала своими руками

Снял коллектор, стал заниматься свечами и увидел что:

1) На этой же свече раскрыта гайка, клемма висит около
2) на проводе свечей клеммы первого цилиндра
3) остальные гайки в разной степени ослаблены

Так как раньше я заметил, что все свечи работают и визуально вижу равномерный прогрев, а двигатель завелся значительно лучше, могу сделать вывод, что гайки откручивались во время работы и немалую роль в этом сыграл Соляр, который в изобилии стекал из-под Форсунки какое-то время - пока не купил шланг нужного диаметра и не устранил все течи.Все гайки на следах испарения солярки. Первый цилиндр я, видимо, все же пропустил - свечу в нем не отработал, отрубился - и увидел, просто не мог понять, откуда он. Сняв коллектор, увидел неиспользованную свечу и обратил на нее внимание.

Все свечи показывают сопротивление 0,3-0,4 Ом с учетом погрешности тестера. Все провода будут названы и покажут 0 Ом.

Пробовал, правда, в гараже 2 раза - когда на градуснике было +15 после обогрева гаража и после простоя, когда показывали +5 (на улице в тот момент было -7).Действительно начинается с пол-оборота - раньше было не так, сначала начали трясти и фальсифицировать с одним цилиндром - длилось по разному по времени, в зависимости от температуры воздуха вокруг.

Заодно восстановил изоляцию жгута проводов, изоляцию датчиков, устранил перекрут, снял контакты, поставил термоусадочную. В процессе - установка угла опережения впрыска ТНВД и проверка фаз газораспределения.


По большому счету, свечей накаливания - Расходный элемент

Или раз в полтора-два года.


Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания -

Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой -


Демонтаж, требующий замены свечей накаливания - простая задача только на первый взгляд .

пробой свечи

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

Демонтаж правый

Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

Полезная рекомендация - свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя

метод «Мохинг»

Установка новой свечи

Второй важный момент - перед установкой свечи внимательно.

Пожалуй, все владельцы дизельных авто ну и знакомы с лампами накаливания.Эти маленькие «помощники» обеспечивают надежный пуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы необходимо следить за состоянием задних свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также проверить и заменить реле.

Что такое газовые свечные реле?

Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы двигателя накаливания. Всем известно, что бензиновые двигатели Для воспламенения рабочей смеси применяется специальное устройство - свеча зажигания, создающая искровой заряд в определенные моменты времени.В дизельных двигателях такое устройство отсутствует, поскольку воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако, чтобы этот процесс не прерывался, необходимо предварительно прогреть смесь до необходимого состояния. Для этого используются горящие свечи дизельного двигателя. Есть токи определенного количества свечей, при которых происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали, направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая нагрев смеси до необходимой температуры.

В процессе повышения температуры двигателя возникает температура смеси, лишним градусом для которой является воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или его выходу из строя. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечи накаливания.

Реле - это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемого значения.В этом случае реле на время подает ток на свечу накаливания и перекрывает ее, давая свечам остыть. После этого цикл повторяется снова, пока мотор не остановится.

Вполне логично, что при неисправности реле загораются свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужную температуру и будет сгорать неэффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. А потому данное устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии.Допустим, мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно это проверить. Пора научиться это делать.

Где реле загрузочной свечи, как его проверить и поменять?

Поскольку данное реле является электрическим устройством, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Первоначально необходимо найти это реле. Он может быть выполнен в виде отдельного блока или ящика, который крепится к кузову автомобиля. Место прикрепления к телу называется «масса».

Через это соединение запитывается "минусовая" клемма.Все остальные концы плюс. Дополнительную информацию о специальных выводах реле получает от блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с датчиков температуры и подает на вход реле необходимый импульс, который вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что реле подключено дополнительным пакетом проводов.

Проще всего найти это реле по проводам, выходящим из свечей. Далее переключаем мультиметр на измерение напряжения и измеряем его при включении зажигания на выходе реле.Для этого один из щупов прижимается к выводам, выходящим на свечу накаливания, а другой - к кузову автомобиля. Выходное напряжение должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае измерьте напряжение на выводах АКБ, и если оно окажется 12 и более, и на реле 11, оно считается неисправным. Другой метод проверки - это измерение сопротивления между выводами реле. Делается это индивидуально для каждого типа устройства, так как стандартные значения сопротивления могут отличаться.

Есть еще один - косвенный метод проверки. Для этой свечи их скручивают, присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греться, то реле считается исправным. В противном случае неисправны либо свечи, либо само реле.

Для замены реле необходимо сначала отсоединить от него провода ведущего электронного блока управления и лампы накаливания. Затем крепление отключается. После этого место соединения «массы» нового реле с корпусом тщательно очищается, а на место старого устанавливается новое устройство.

Перед снятием заглушек необходимо запомнить место их установки, иначе есть риск неправильно собрать прибор, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не лезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.

На этом проверка и замена реле свечи накаливания закончена. Как видите, это несложная процедура и полностью своими силами. Желаем удачи на дорогах!

Калина-2.RU.

Свеча изысканная от Turnigy. - Парк Parflar

Доброго времени суток, моделисты! Речь пойдет об улучшении жары.


Решил написать через несколько дней мы шли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке. Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя.Подробно можно прочитать о просторах мира ...

А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает. В комментариях к товару рекомендовалось поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину.Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл - без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую - работает. Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, свечу откручиваем, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропало как "+", так и "-".Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого ...». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

Значит нам понадобится:
1 - фольга. Я ела обычную еду.
2 - Шило или что-то подобное, например, тонкая отвертка.
3 - напильник или наждачная бумага.
4 - Плащубы.

А теперь сама доработка.
Разбираем.

в контакте "+" проталкивая немного скрученной в трубку фольги, мы далеко не проталкиваем, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.


Далее берем за «-». Закидываем клешню «улитку», чтобы была плоская спираль без клея.

Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

От себя скажу следующее, тепло своих денег просто и комфортно.Я бы сказал ничего лишнего. Возможно, у многих он заработает без доработки, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

www.parkflyer.ru.

Audi A4 1.9TDI PD AVF (MT)> Бортжурнал> Замена свечей накаливания, вытаскивание сломанной свечи.

Решил заменить свечи накаливания, т.к. новые уже куплены, а старые неизвестные работает или нет.
Решение возникло практически спонтанно, машина в гараже, выходной, есть пара часов времени - все под мелкую замену.Загнал в гараж с Win1531, быстро раскидал лишние патрубки под капотом и вооружившись головой на 10 начал потихоньку откручивать свечи, чуть плотно закрутил почти без проблем.
Свечи стояли беру:

на вид нормальный, проверка показала, что все исправно, только грелись некоторые чуть медленнее, ну ну старую можно оставить в стоке, а бош поставить новую.
Начал крутить 1.2, (3 откисала не снял), 4 ... - А потом был сбой (говорили читать перед использованием и использовать динамический ключ, а не получилось), в общем , Кручу 4 свечи, медленно все ударяет и тянет Щелкай и свободно крути: (.Закруглил головку новой свечи - такими худенькими не ощущались ни руками.


В отброшенных чувствах, отправился домой в поисках решения, как дальше быть.
Прочитав кучу решений обнаружил, что перед закручиванием свечей нужно было очистить колодцы, прогнать резьбу от шлаков, смазать резьбу медной смазкой - Z. усреднить и свечу с руки и дотянуться до 15-й . Вот все мои ошибки, вывернутые из рук и неизвестные Sklko, поэтому на следующий день снимаются динамический ключ и глубокие головы любви.Решением по поводу чип-свечи было начать ее откручивать, если проехать на соответствующем TROX.
Пока было решено открутить все прикрученные свечи по кругу и правильно их установить.
Отвинтить и прочистить резьбу

запускаем нить

вот что прилипло после прогона


дальше, прочистите колодец и убедитесь, что все в порядке


Ну, мы уже закручиваем dubbal смазанную свечу динамическим ключом с динамически отображаемым на 15 нм.


По ощущению силы я сначала завернул свечи на 50-60 нм.

Дальше допустимо для чип-свечки тянуть контакт по центру, надо было взять первый болт и проделать в нем отверстие с резьбой, потом поставил шайбу и обмотал бот, центральные электроты получились и Я вытащил.
Нашел подходящий Trox и вбил в основание свечи, осталось открутить - немного усилий ..., не идет, чуть больше ... Щелкнул и сломался на Trox 🙁
В Dremel'Em попытка протолкнуть паз и отверткой открутить или как достать свечу, все дошло до

www.drive2.ru.

Форд Фокус Хэтчбек 1.8 На Чипе> Бортжурнал> Подогрев антифризом в свечах накаливания своими руками. Отзыв № 1.

Начну с этого. Это будет работать! В Princing цель в этом была. И читая комментарии внизу своего блога, я понял, что некоторые люди не понимают всего смысла этой затеи. Смысл был в этом. Это тоже помогло бы двигателю ехать быстрее и салон тоже высовывался. Все в цвете написано, что нужно для EPVS.Но ребята. Это тупо фен! Он не помогает прогреть двигатель. А в морозные дни обязательно. Это то, что пишет, что это колхоз. Да, колхоз, но только в самих сигах из водопровода. По словам Элекиша, все находится на заводе и все еще будет модернизироваться. Есть еще вещи и по-прежнему на дизеле и бензине. Так что вы решаете и только вы. Я скажу это. Физику никто не отменял. И суши фен!
Что садится на разминку: у меня небольшая поездка.Как большинство из нас. работать дома. Дом-мохазин и т д.
Утром поехал по делам утром. Дорожки от 1 км до 3 км. За эти короткие поездки и то только под конец маршрута печка начала дуть и стрелка и стрелка только отламывалась с 60 градусов. А потом еще одно, прогрев авто с вкл. обогреватель и выкуриваю одну сигарету как обычно, от печки уже замурован теплый воздух. После этого было не плохо где то 700-1000 метров теплая машина.Не было такого))) Рад. Ради опыта поменяю термостат (благо их много в стоке) и думаю начать с покупки новых свечей и на более мощные. Если мало, то переходите на 3 свечи. Всем тепла и рассудительности!))) Ненавистников и задротним в На!

Штатный обогреватель на моем ваге

Вроде как Форд. Около

Пробег: 187500 KM

www.drive2.com

BMW 3 Series Touring 330d Edition Булочка> Бортжурнал> Как открутить горящую свечу и не сломаться.За советом и рекомендациями!

Сегодня решил поделиться своим опытом по выкручиванию и замене накала свечения дизеля, в частности этих моторов bMW M47N, M51, M57, M57N У которых я не разобрался в свечах и знакомых, друзей и драймов, или похожи по дизайну. Даже Артем из Ррычиц приехал и остальным порадовал ссылкой
Пост относится к дизельщикам)) А вот зажигалки могут набраться опыта))
Свечи часто выкидывают от старости, от копоти, от того, что ставили в последнюю очередь время без смазки, или не зачищенные отверстия.А при откручивании может сломаться. Поделюсь своим опытом, а ниже приведу несколько интересных видеоинструкций не только по замене, но и по ее просверливанию.

Итак, по моему опыту, я наконец сделал это аккуратно с помощью нескольких уловок.

1) Мотор должен быть тёплым! , ну где-то 50+ ну или выше градусов, лучше не жарко, а на холоде надеюсь сделаю (из практики и форумов перерывы на холоде)
2) Свечи желательно через несколько часов или в день залить с жидкостью типа WD40, растворителем ржавчины вурта и тд и тп, конечно, проблематично делать, если свечи находятся под коллектором, но потом убрать, налить и пойти делать какие-то попутные дела.(10-15 мин)
3) Динамометрическим ключом не пользуюсь! Так как она встроена в мою руку и я чувствую момент поломки и обрезания нити, гайку поворачиваю на 17 лет и за это время нить обрезается в основном только если она не шла по ней)))) (пользуюсь это для GBC)
Если у вас есть ключик, чудесный, возьмите его и поставьте момент, соответствующий диаметру резьбы, его можно найти в интернете или по инструкции производителя на конкретную свечу.

Итак, беру голову под 1/4 дюйма и день трещин и пытаюсь отвернуться, плавно и медленно добавляю усилие против часовой стрелки маленьким рычагом, чувствуя усилие. Если свеча пошла - успех УРА расслаблен, переезжаем к следующей
Если свеча не идет, то не стоит тянуть, снова беру жидкость и проливаем на нее свечу и снова ждем (переходим к следующей свече )

4) А теперь еще небольшая хитрость! Голова свечи например 10 - потом берем голову на 8 или 9, наряжаем под свечу, чтобы она смыла шестиугольник тела и тихонько повторяем тихонечко Постукивание по телу свечи до отключить / разорвать диффузию свечи и корпус GBC и сажи и других оксидов
5) Далее повторить процедуру раскрытия, и в большинстве случаев достаточно закинуть свечу! Если это произошло, то считайте, что свеча достанется! В дальнейшем, как правило, идет со скрипом)) проливаем временами жидкостью, а мы еще пробуем выкрутить / вкрутить свечу, как бы обрезая резьбу, один оборот на откручивание и пол или четверть покрутить.Осторожно выкрутите свечу.
6) Чистая резьба Я использую ткань, наматываемую на отвертку, смоченную средством для чистки карбюратора или растворителем. Поворачивая против часовой стрелки, выходим из глубины ямы наружу, вытягивая грязь. Тот же чистим колодец и конус посадки свечи , это очень важно.
7) вы можете или даже нуждаетесь в обновлении потоков (часто я не рекомендую

www.drive2.ru.

Замена свечей накаливания своими руками

Мы уже писали, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, и при их поломке он не запускается или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера.Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

Зачем нужны свечи накаливания


Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе. Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

По большому счету свечей накаливания - расходный элемент При обслуживании дизеля их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

В наших условиях при хранении автомобиля на открытом воздухе заводится зимой «на морозе» и используется для проезда в городском цикле на небольшие расстояния, часто с прогревом на холостом ходу, рекомендуется замена свечей накаливания. каждые 20-30 тыс. Км пробег , либо раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены

Неисправности с лампами накаливания будут вызваны трудностями с холодным пуском дизеля.

Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания - без характерного щелчка который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой - проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

Основные правила замены свечи накаливания
  • Выбирайте оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
  • Подбирать свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Поменять комплект целиком, даже если кажется, что некоторые свечи работают.
Типичные проблемы при замене свечей

Демонтаж, требующий замены свечей накаливания - простая задача только на первый взгляд .

Элементы

довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров.Кроме того, свеча внутри GBC находится в довольно сложных условиях: из-за перегрева агрегат может деформироваться, свечной колодец может забиться отложениями сажи, что буквально завораживает свечу и мешает ее нормальному удалению.

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской.Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажом GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

Демонтаж правый

Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

Для извлечения свечи применяется только динамометрический ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем.Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

Полезная рекомендация - свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

В этом случае владельцу поможет метод «Мохинг» Когда проникающая смазка наносится на свечную нить (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протирания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Длительное растворение нагара и копоти в керосине поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой свечи

Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести немного керамической смазки на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

Второй важный момент - перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений .

Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

  • Если вы превысите рекомендованное усилие, есть риск сломать новую свечу.
  • Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

О правильном запуске дизеля зимой здесь писали.

Форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Перейти в каталог

www.dieselkraft.by.

Решил написать через несколько дней мы гуляли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке.Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя. Подробно можно прочитать о просторах мира ...

А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает.В комментариях к товару рекомендовалось поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину. Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл - без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую - работает.Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, свечу откручиваем, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропали как "+", так и "-". Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого ...». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

Значит нам понадобится:
1 - фольга. Я ела обычную еду.
2 - Шило или что-то подобное, например, тонкая отвертка.
3 - напильник или наждачная бумага.
4 - Плащубы.

А теперь сама доработка.
Разбираем.

в контакте "+" проталкивая немного скрученной фольги в трубку, не вдвигать далеко, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.
Далее берем за «-». Выкидываем упавшую «улитку», чтобы получилась гладкая спираль без клея.


Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

От себя скажу следующее, жара своих денег просто и комфортно. Я бы сказал ничего лишнего. Возможно, у многих он заработает без доработки, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика автомобильного двигателя

Несмотря на высокую популярность дизельных двигателей, многие легковые автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями.Важный параметр, который следует проверять на обоих ДВС, - это сжатие. Он определяет степень исправности мотора. Очень часто на старых машинах этот показатель падает в полтора и более раза. Что такое компрессия и как ее померить своими руками на бензиновой машине? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Общая информация

Компрессия - это значение максимального давления в цилиндре, которое создается при прокрутке на холостом ходу стартером в верхней мертвой точке.Этот параметр определяет способность двигателя создавать давление в камерах сгорания ДВС.



Для его измерения используйте специальный прибор - компрессометр. Его цена может сильно различаться. Но в среднем это 600-800 руб. Перед тем, как выбрать компрессор для бензиновых двигателей, необходимо учесть то, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на устройстве для дизельных двигателей. При покупке уточняйте у продавца, на какой мотор будет приобретаться данный инструмент.

Что это за норма?

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Значит, смесь в них воспламеняется от внешнего источника - свечи зажигания. На дизелях топливо воспламеняется из-за сжатия воздуха. Поэтому параметр сжатия на этих двигателях будет другим. Для дизельных двигателей он составляет не менее 25 килограммов на квадратный сантиметр. В противном случае получить его не удастся.


Что касается бензиновых двигателей, то здесь параметр варьируется от 10 до 12 килограмм.Исключение составляет спортивный двигатель - здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15.

Признаки низкой компрессии

Определить эту неисправность можно без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Так, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, из-за которых мотор теряет мощность и увеличивается расход топлива. Также будет масложор. Это связано с наличием маслосъемных колец или эллипса цилиндров.В результате масляная пленка не снимается ходом поршня, а выгорает прямо в камере. Из-за этого падает не только уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится серым. Еще один симптом - выгорание клапанов. На них могут образоваться трещины и другие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и выброс топлива. В машине существенно теряется тяга.



Как определить, что причиной всех бед являются кольца? Это можно проверить или опровергнуть следующим образом.В одном из баллонов закручивается свеча и туда добавляется около 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливаем компрессор для бензиновых двигателей и производим замер. Если показания увеличились, причина в падении параметра в лежачих кольцах. Если масло не помогает, в двигателе перегорели клапаны.

Условия измерения

Для выполнения этой операции необходимы следующие условия:

  • Двигатель должен быть теплым.
  • Система перестает подавать топливо.Это можно сделать, выключив предохранитель на топливном насосе и оставив двигатель поработать пару секунд после этого.
  • В двигателе выкручиваем все свечи. При попеременном демонтаже увеличивается сопротивление вращению, что неизбежно снижает частоту вращения коленчатого вала при прокрутке стартера.

Еще немаловажный фактор - исправный аккумулятор. Его напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае он быстро разрядится и измерение затянется надолго.

Как проверить?

Итак, у нас появился новый компрессор по цене 700 рублей и огромное желание проверить двигатель. Для начала его нужно прогреть до рабочих температур. Далее откручиваем свечи. К ним подключаются высоковольтные провода, которые также нужно удалить. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель просто не запустится. Поэтому помечаем их перед снятием или кладем в отдельный ящик со свечой.



На современных двигателях можно использовать несколько катушек зажигания. Часто их устанавливают на самой клапанной крышке, что мешает демонтажу свечей. Катушки путать тоже не стоит (результат будет такой же, как и с высоковольтными проводами). Делаем бирки на каждой из них и ставим в отдельную нишу.

При снятии проволоки со свечи нужно быть предельно осторожным. Не трогайте шнур пальцами - только кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете сломать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя.

Если свеча лежит глубоко в клапанной крышке, достать ее можно с помощью телескопической рукоятки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры заканчиваются. Далее нам понадобится компрессор для бензиновых двигателей и помощник. Последний будет крутить стартер по вашей команде, пока вы держите устройство. Итак, прикладываем к первому цилиндру компрессометр и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Затем даем команду на запуск стартера. Компрессору бензиновых двигателей достаточно трех-четырех оборотов, чтобы зафиксировать максимальный результат.Не нужно крутить стартер 5-10 секунд - так вы значительно разрядите аккумулятор. Хороший компрессор для бензиновых двигателей «заедает» после первого вращения вала.



Во время измерений не допускать сброса давления на стыке прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем перейдите к следующему, второму цилиндру. Порядок действий ничем не отличается от описанного выше. Так делаем на каждом из цилиндров и не забываем сбросить клапан перед новым измерением.Все результаты записываются в блокнот.

Можно ли провести измерение самостоятельно?

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессор для бензиновых двигателей бывает безрезьбовым и просто крепится к свечному колодцу.



Самостоятельно измерять можно теми приборами, на конце которых есть резьба.

Вывод

Итак, мы узнали, как измерить компрессию в двигателе автомобиля. Наряду с замерами вы можете проверить состояние свечей.На них не должно быть налета или отложений.

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика двигателя автомобиля

Несмотря на высокую популярность дизельных двигателей, многие автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями. Важным параметром, который следует проверять на обоих двигателях внутреннего сгорания, является компрессия. Он определяет степень исправности мотора. Очень часто у старых автомобилей этот показатель падает в полтора и более раз. Что такое компрессия и как ее померить своими руками на бензиновой машине? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Общая информация

Компрессия - это величина максимального давления в цилиндре, которое создается при работе стартера на холостом ходу в верхней мертвой точке. Этот параметр определяет способность двигателя создавать давление в камерах сгорания ДВС.

Для его измерения используется специальный прибор -компрессометр. Цена на него может сильно варьироваться. Но в среднем это 600-800 руб. Перед тем как выбрать компрессор для бензиновых двигателей, нужно учесть то, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на приборе для дизелей.При покупке уточняйте у продавца, на какой мотор будет приобретаться данный инструмент.

Что это за норма?

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Значит, смесь в них воспламеняется от постороннего источника - свечей зажигания. В дизельных двигателях топливо вспыхивает от сжатия воздуха. Следовательно, на этих двигателях параметр сжатия будет отличаться. Для дизельных двигателей он составляет не менее 25 килограммов на квадратный сантиметр. В противном случае получить его не удастся.

Что касается бензиновых двигателей, то здесь параметр варьируется от 10 до 12 килограмм. Исключение составляет спортивный двигатель - здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15.

Признаки низкой компрессии

Эту неисправность можно определить без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Таким образом, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, что приведет к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также будет «массовый убийство».Это происходит из-за маслосъемных колец или эллипса цилиндров. В результате масляная пленка не снимается с ходом поршня, а прогорает прямо в камеру. Из-за этого не только падает уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится сестренкой. Еще один признак - прогорание клапанов. Они могут образовывать трещины и другие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и производство топлива. В машине значительно теряется тяга.

Как определить, что причина всех болезней - кольца? Проверить или опровергнуть это можно следующим образом.В одном из цилиндров покрутите свечу и добавьте примерно 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливаем компрессор для бензиновых двигателей и производим замер. Если показания увеличиваются, причина падения параметра кроется в мертвых кольцах. Если масло не помогло, двигатель сгорел.

Условия дозирования

Для выполнения этой операции необходимы следующие условия:

  • Двигатель должен быть теплым.
  • Система перестает подавать топливо.Это можно сделать, выключив предохранитель на бензонасосе и оставив двигатель поработать пару секунд после этого.
  • В двигателе перекручиваем все свечи. При последующем демонтаже увеличивается сопротивление вращению, что неизбежно снижает частоту вращения коленчатого вала при прокрутке стартера.

Еще один немаловажный фактор - хороший аккумулятор. Его напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае он быстро разрядится и измерение затянется надолго.

Как проверить?

Итак, у нас новый компрессор 700 и огромное желание проверить двигатель. Для начала его нужно прогреть до рабочих температур. Далее нужно открутить свечи. К ним подключаются высоковольтные провода, которые тоже нужно убрать. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель просто не запускается. Поэтому помечаем их перед снятием или кладем в отдельную коробку вместе со свечой.

На современных моторах можно использовать несколько катушек зажигания. Часто их устанавливают на самой клапанной крышке, что препятствует снятию свечей. Катушки тоже нельзя перепутать с местами (результат будет такой же, как и в случае с высоковольтными проводами). На каждую из них делаем этикетки и ставим в отдельную нишу.

Снимая проволоку со свечи, нужно быть предельно аккуратным. Не хватайтесь за шнур пальцами - только за кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете срезать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя.

Если свеча лежит глубоко в крышке клапана, достать ее можно с помощью телескопической рукоятки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры отправляем. Далее нам понадобится компрессор для бензиновых двигателей и помощник. Последний включит стартер в вашу команду, пока вы держите устройство. Итак, приложите компрессометр к первому цилиндру и немного поверните его по часовой стрелке. Затем даем команду на запуск стартера. Достаточно трех-четырех оборотов, чтобы компрессор для бензиновых двигателей зафиксировал максимальный результат.Не нужно крутить стартер на 5-10 секунд - так вы значительно разрядите аккумулятор. Хороший компрессор для бензиновых двигателей «заедает» после первого оборота вала.

Во время измерений не допускать сброса давления на стыках прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем переходите к следующему, второму цилиндру. Порядок действий ничем не отличается от описанного выше. Так поступаем с каждым из цилиндров и не забываем сбросить клапан перед новым измерением.Все результаты заносятся в блокнот.

Можно ли провести измерение самостоятельно?

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессор бензиновых двигателей не имеет резьбы и просто прикладывается к свечному колодцу.

Самостоятельно можно проводить измерения приборами с резьбой на кончике.

Заключение

Итак, мы выяснили, как измеряется компрессия в двигателе автомобиля. Наряду с замерами вы можете проверить состояние свечей.На них не должно быть налета или отложений.

с>

Компрессометр для дизельного двигателя: прибор

Для диагностики состояния цилиндров и поршней используются компрессоры двигателей. Это один из видов диагностического оборудования. С помощью этого прибора вы можете вручную оценить состояние мотора дома. Компрессометр для дизельного топлива имеет простую конструкцию. Устройство представляет собой манометр, подключенный к специальному переходнику в виде форсунки или свечи накаливания. Давайте подробнее разберемся, что представляет собой данное устройство и чем оно отличается от бензинового аналога.

Почему так необходим компрессометр?

Есть несколько причин, по которым необходимо измерять компрессию в дизельных двигателях. Уровень компрессии измеряется для того, чтобы определить, в каком техническом состоянии находится цилиндро-поршневая группа и детали клапана. Также с помощью измерений в реальных условиях получена информация о минимальной температуре запуска холодного двигателя. Измерения компрессии производятся на бензиновых и дизельных двигателях. Но в случае с первыми агрегатами требований к показателям меньше.При работе с бензиновым двигателем не всегда обращают внимание на небольшие расхождения в цифрах - у этих двигателей есть свои особенности, не влияющие на их общее состояние.

В случае дизельного двигателя все ошибки имеют значение. Компрессию измеряют чаще - важна ее точность. Любое отклонение от нормы является сигналом неисправности в основном двигателе.

Сжатие, с одной стороны, физическое. Сжатие характеризует силу давления, которое создается в камере сгорания.Главное условие - измерение производится при выключенном питании. Коленчатый вал во время измерения вращается только с помощью стартера. С другой стороны, сжатие - это уровень максимального давления, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Прибор

Компрессометр для дизеля и бензина по конструкции практически не отличается. В приборе предусмотрен манометр, снабженный запорным вентилем и соединительным шлангом. В комплекте с устройством идет набор переходников. Процесс измерения осуществляется благодаря наличию этого клапана - благодаря ему сохраняется «память» максимальных значений, которые можно зафиксировать только в течение десятых долей секунды.

После замера на индикаторе часов появляется величина сжатия, по которой можно судить о степени износа деталей процессора. В процессе измерений оценивается не только уровень компрессии в каждом цилиндре, но и их среднее значение.

Типы компрессометров

Есть механические устройства и более современные электронные устройства. Среди наших автомобилистов наиболее распространены механические распределительные устройства. Такие компрессометры достаточно доступны по цене, простой конструкции, широко распространены.

Что касается электронных аналогов, то это более сложный аппарат. Естественно, они продаются по более высоким ценам. Часто на крупных СТО можно встретить электронные устройства, которые проводят профессиональную диагностику двигателя.

Принцип работы

Компрессометр дизель-бензин работает очень просто. Для начала работы оборудование будет подключено к цилиндру двигателя через отверстие свечи или насадки. Затем создаваемое в баллоне давление через открытый клапан подается на манометр.В моменты, когда давление в баллоне падает, обратный клапан закрывается. Это происходит автоматически. Благодаря клапану поддерживается давление в шланге или в трубке, что позволяет оценить показатели сжатия. После завершения измерения давление сбрасывается нажатием кнопки.

Отличие дизельного компрессора от бензинового

На первый взгляд может показаться, что компрессор для дизеля ничем не отличается от своего бензинового собрата.Действительно, визуально дизайн двух инструментов практически идентичен. Отличие в паре нюансов. Итак, прибор для измерения компрессии в дизельных двигателях рассчитан на высокое давление - до 60 атмосфер и выше. Это связано с конструктивными особенностями дизельных двигателей.

Также компрессометр для дизельного двигателя может быть только резьбовым, а прибор для работы с бензиновым двигателем - зажимным.

Градуировка

Манометры градуируются в МПа, кгс / см2, а также в барах и атмосферах.На импортных моделях шкала может быть градуирована в PSI. Это фунт силы на квадратный дюйм. Для большего удобства пользователя шкала разделена на цветные сегменты. Слева красный цвет, что указывает на низкое сжатие, а справа - зеленый. Значит, компрессия нормальная. На это и нужно ориентироваться.

Как сделать прибор самому

Вы можете купить готовый прибор. Цена компрессометра на дизель начинается от 650 руб. Но при этом собрать устройство можно и своими руками из того, что есть под рукой.Элементы для сборки легко найти в гараже или в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, клапан от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с резьбой, шланг высокого давления.

Клапан не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнут, его следует выровнять и подрезать там, где он будет установлен в камере. Нельзя прикасаться к резьбовой части. С помощью паяльника на срезанной стороне припаяйте гайку, а затем вверните в нее манометр.

Предварительно в трубку устанавливается катушка, на которую надевается шланг. Один конец шланга заостряют так, чтобы он мог войти в отверстие свечи или насадки. С помощью набора переходников вы получаете универсальный бензин-дизельный компрессор.

В этом случае клапан будет играть роль клапана. Максимальное давление, которое возникает в верхнем положении поршня, будет зафиксировано на циферблате манометра. Чтобы сбросить показания, просто нажмите на катушку.

Это самая простая конструкция.Но можно сделать компрессометр для дизеля, который будет не хуже аналогов от разных производителей. К тому же самодельный прибор по цене будет намного дешевле.

Компрессометр «Друг» (дизель)

На прилавках автомагазинов встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Производится на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не более тысячи рублей. Этот компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем».В комплекте инструкция. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она довольно высока. Единственный минус - обратный клапан. Показания дизельного компрессора «Друг» падают до нуля буквально за несколько секунд. Сам клапан практически ничем не отличается от автобуса. Его можно немного модифицировать и получить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр дизель-бензин находится на вершине рейтинга.

Ориентировочная стоимость - 1000 руб. В комплекте нет инструкции, но это не беда. В комплект входит жесткий удлинитель, шланг, а также переходники вместе с быстроразъемным соединением. Но самое главное - это отсутствие ошибок. А клапан здесь надежнее. Специалисты рекомендуют выбирать именно его. p>

Как сделать свечи из пальмового контейнера

Начните со сбора всех предметов, которые вам понадобятся. Процесс изготовления свечей будет проходить намного легче, если все будет легко доступно.

  • Наклейки с фитилем или точки для клея
  • Фитиль (опционально)
  • Предупреждающие таблички (необязательно, но настоятельно рекомендуется)
  • Мясная бумага или газета
  • Бумажные полотенца
  • Противень или противень для печенья
  • Металлическая ложка или палочка для перемешивания
  • Сковорода для соуса
  • Металлическая форма для печенья или подставка для печенья

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО


КАК СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СВЕЧИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЛАДОНИ

Накройте рабочее место мясной бумагой или газетой.Разливы или капли в большинстве случаев
неизбежны, и очистить их будет намного проще, если вам не нужно очищать воск с рабочей поверхности

Шаг 1 - Предварительный нагрев контейнеров

Во-первых, вам нужно нагреть ваши контейнеры. Разогрейте духовку примерно до 150–170 °, или до самой низкой температуры. Настройка «Keep Warm» будет работать, если вы не можете установить такую ​​низкую температуру. Поместите емкости, которые вы будете использовать, на противень или сковороду и поставьте их в духовку. Емкости можно оставить в духовке, пока вы не будете готовы их использовать.Нагревание не только помогает устранить линии прыжка, но также помогает предотвратить возможное повреждение при заливке горячего воска в холодную емкость.

Шаг 2 - Измерьте воск

Необходимо взвесить необходимое количество воска. Если вы используете одну из емкостей, которые мы носим, ​​вы можете найти рекомендуемое количество воска до «линии заполнения» в поле описания на странице продукта. Пальмовый воск легко измерить, потому что он находится в гранулированной форме. Воск можно взвесить в разливочной емкости, поэтому вам не придется переливать его из другой емкости.

Шаг 3 - Растопите воск

Воск необходимо нагреть до 200-210 ° F в пароварке. Чтобы создать пароварку, налейте в кастрюлю около дюйма воды, а затем поместите кастрюлю в воду. Хорошей идеей будет поставить под кастрюлю недорогую металлическую подставку или формочку для печенья, чтобы приподнять ее. Это гарантирует, что воск не получит прямого нагрева ни с одной стороны. Отрегулируйте огонь до средне-слабого. Вода должна быть кипящей, но не до бурного кипения.Если вода закипает, она может вылететь из кастрюли. Время от времени проверяйте температуру воска, чтобы убедиться, что он не слишком горячий. При необходимости отрегулируйте температуру. Пока воск тает, вы можете продолжить следующие шаги, но убедитесь, что воск никогда не оставляют без присмотра.

Шаг 4 - Отмерьте и добавьте ароматическое масло

Как только воск достиг нужной температуры, можно добавлять ароматическое масло. Рекомендуется использовать 0,5 унции ароматического масла на фунт стеклянного пальмового воска.Аромат наиболее точно измеряется по весу, но вы также можете использовать столовую ложку, чтобы измерить его, если ваши весы не позволяют точно измерить небольшое количество. Столовая ложка равна 0,5 унции. Вылейте ароматизатор в воск и перемешайте.

Шаг 5 - Измерьте и добавьте краситель

(используя блоки красителя)
Затем добавьте желаемое количество красителя. Если вы используете красящие блоки, они быстрее растворятся в воске, если их разрезать на мелкие кусочки. После добавления желаемого количества перемешайте смесь, пока она не станет однородной.Если вы используете цветные блоки, переходите к шагу 7.

Шаг 6 - Измерьте и добавьте краситель

(с использованием жидкого красителя)
Если вы используете жидкий краситель, просто добавьте желаемое количество капель. Поскольку вы не можете удалить краситель после того, как он был добавлен, его следует добавлять экономно, особенно если вы пытаетесь добиться светлого цвета. Вы всегда можете добавить еще немного, если оно недостаточно темное. После добавления желаемого количества перемешайте смесь, пока она не станет однородной.

Шаг 7. Проверьте свой цвет

Когда вы смотрите на жидкий воск, он обычно выглядит намного темнее, чем когда он полностью остыл.Чтобы проверить цвет, можно капнуть небольшое количество воска на бумажную тарелку или бумажное полотенце. Не допускайте попадания горячего воска на руки. Дайте ему застыть, и вы сможете увидеть более точное представление цвета. Затем при желании можно добавить еще красителя.

Шаг 8 - Добавьте УФ-стабилизатор (необязательно)

На этом этапе вы можете добавить УФ-стабилизатор, если захотите. Добавление УФ-стабилизатора поможет сохранить цвет от выцветания, если свечи подвергаются воздействию УФ-лучей или флуоресцентного освещения.Вы должны добавить около ½ чайной ложки на фунт воска.

Шаг 9 - Тщательно перемешайте все ингредиенты

Выньте кастрюлю из пароварки. Ручка кастрюли может немного нагреться, поэтому обязательно используйте горячую подушку или что-нибудь еще для защиты руки. Вы также можете поставить кастрюлю на несколько бумажных полотенец, чтобы впитать воду из пароварки. Перемешивайте восковую смесь примерно 2-3 минуты, чтобы ароматическое масло связалось с воском. Если вы видите, что ароматическое масло все еще плавает в воске, вам нужно будет перемешать, пока оно полностью не соединится с воском.

Шаг 10 - Фитиль для контейнеров

(с использованием EZ Wick Setter)
Затем вам нужно добавить фитили в контейнеры. Выньте емкости из духовки и поставьте их на рабочую поверхность. Возможно, вам придется использовать горячую подушку, потому что они будут горячими на ощупь. Важно прикрепить фитили ко дну емкости, чтобы они оставались по центру и не сдвигались, пока вы заливаете воск. Сеттер EZ Wick Setter - это удобный способ убедиться, что фитили отцентрированы. Нанесите клейкую точку или наклейку на фитиль на нижнюю часть выступа фитиля, затем используйте приспособление для установки фитиля EZ Wick Setter, чтобы надежно прикрепить фитиль к контейнеру.Переходите к шагу 12.

Шаг 11 - Фитиль для контейнеров

(без сеттера EZ Wick Setter)
Если у вас нет сеттера EZ Wick Setter, вы также можете использовать полую ручку или соломинку для облегчения установки фитилей. Вставьте фитиль в стержень ручки или соломинку. Нанесите клейкую точку или наклейку на фитиль на дно язычка фитиля, а затем с помощью стержня ручки или соломинки прижмите ее ко дну контейнера. Снимите стержень ручки или соломинку с фитиля, и вы готовы разлить по емкостям.

Шаг 12 - Залейте восковую смесь

Медленно налейте воск в емкость, следя за тем, чтобы он не выходил за пределы самой широкой части емкости. (Есть исключения из этого, например, банка для супов.) Если вы нальете слишком быстро, воск может разбрызгаться по стенке банки или образовать маленькие пузырьки воздуха на поверхности воска. Фитиль может немного наклониться, когда горячий воск налит на фитили, но это будет исправлено, когда вы добавите фитиль.

Шаг 13 - Нанесите фитиль

Отцентрируйте фитиль по центру над контейнером, осторожно потяните вверх и вставьте фитиль в прорезь.Не тяните слишком сильно, иначе язычок фитиля может выскользнуть из нижней части банки. Еще раз проверьте, чтобы фитиль отцентрирован, и при необходимости отрегулируйте планку фитиля. Теперь можно дать контейнерам полностью остыть. Лучше всего, если вы будете двигать их как можно меньше, чтобы воск не разбрызгивал по стенкам емкости. Убедитесь, что на них нет вентиляторов или вентиляционных отверстий, поскольку вы не хотите ускорять процесс охлаждения.

Шаг 14 - Последние штрихи

Когда свеча полностью застынет, осторожно снимите фитиль.Затем вы можете обрезать фитиль до примерно 1/8 дюйма длины с помощью триммеров для фитилей, ножниц или кусачков для ногтей. Как только вы это сделаете, вы готовы наклеить предупреждающий ярлык. Настоятельно рекомендуется добавить предупреждающий ярлык. Вы можете также выберите добавление этикеток, уникальных для вашей компании или названия аромата.

Вот и все!

Вы готовы попробовать?
Просмотрите нашу коллекцию принадлежностей для изготовления свечей или нажмите на ссылки в списке вверху этой страницы, чтобы приобрести все необходимое для начала работы!

Самостоятельный ремонт бензопил.Ремонт бензопилы

своими руками Бензопилы

широко используются в быту и на производстве. Рынок современных бензопил широк и разнообразен, среди ассортимента любой может найти машину «для себя». Ремонт карбюратора бензопилы - процесс, требующий профессиональных знаний и опыта. В нашем центре работает большая команда специалистов, для которых ремонт бензопил - обычное дело. Адрес нашего технического центра: г. Москва, СЗО, г. Строгино, ул. Маршала Прошлякова, дом 6, корпус 1, работаем ежедневно, с понедельника по пятницу.Если вы хотите к нам обратиться, рекомендуем сначала позвонить и записаться.

В срочном порядке наши мастера готовы отремонтировать цепь бензопилы. Мы понимаем, что об устройстве вспоминают только тогда, когда в нем остро стоит необходимость и неожиданная неисправность может очень сильно нарушить запланированные дела. Ремонт бензопил в Москве осуществляется по доступной стоимости. Мы стараемся быть ближе к клиенту и предлагаем качественные услуги.

Ремонт зажигания бензопилы актуален в том случае, когда двигатель не запускается, глохнет, работает непостоянно, не разгоняется на полную мощность.Проблема может быть вызвана неисправностью свечи. Современные мастерские по ремонту бензопил - это компьютеризированные лаборатории, которые могут выявлять и предлагать решения различных проблем и проблем, связанных с электротехникой. В нем используются новейшие подходы и современные технологии, позволяющие добиться наилучшего результата. Ремонт китайских бензопил - одно из наших направлений деятельности. Их достаточно приемлемая стоимость существенно отличается от стоимости европейских аналогов, которые в несколько раз дороже, при этом качество ниже, поломки часты.

Ремонт масляного насоса бензопилы сводится к устранению двух причин: разгерметизация кожуха самого масляного насоса, определяющего вытекание масла при надавливании, треснувший масляный шланг из-за перегиба.

Ремонт бензопилы сцепления чаще всего нужен после больших нагрузок - барабана и троса. При необходимости мы готовы заменить поврежденную деталь на уникальную новую от компании этого производителя. Сегодня на страницах виртуальных интернет-сайтов можно найти множество различных сервисных центров по ремонту бензопил.Однако, прежде чем отдавать предпочтение тому или иному офису, проконсультируйтесь и ознакомьтесь с их персоналом и отзывами. Наш специализированный технический центр имеет отличную репутацию, которой мы заслуживаем гордиться.

Ремонт бензопил с электронным зажиганием - актуальная проблема для многих владельцев данных машин. Производители стараются сэкономить на качестве конечного продукта, чтобы снизить конечную стоимость. Из-за этого страдают определенные части бензопилы. Адреса мастерских по ремонту бензопил легко найти в Интернете.

Наш техцентр решает такие задачи, как ремонт масляного насоса бензопилы, ремонт катушки зажигания бензопилы и другие. Если во время работы стекает масло или течет разрядный импульс конденсаторного тока, это повод немедленно обратиться к специалистам. Бензопилы обходятся дорого, чтобы неисправности улеглись.

Если вы цените качественное выполнение работы, грамотное отношение к делу, большой опыт работы в этой сфере и вежливый персонал - вы попали по адресу.Диагностика бензопилы - деликатный процесс, требующий особого внимания. Опытные специалисты нашего технического центра постоянно повышают свой профессиональный уровень и конкурентоспособны любому мастеру города. СМТ-Сервис осуществляет ремонт и обслуживание бензопил таких известных производителей садовой техники, как HUSQVARNA, AL-KO, PARTNER, SOLO, MTD, CRAFTSMAN, McCULLOCH, FLYMO, PIRAN, POULAN, SUNGARDEN, GARDENA, PROFER, PUBERT, GIANNI. FERAR MURRAY, SNAPPER, LAVOUR, REMINGTON, CAIMAN, KAAZ, MASTER YARD, BRIGGS & STRATTON, SHIBAURA, OLEO-MAC и другие.

Техническое обслуживание бензопилы проводится на современном оборудовании квалифицированными мастерами и включает замену свечей зажигания, чистку корпуса, воздушного фильтра и так далее. пестрят на страницах интернет-сайтов. Однако наш центр квалифицированный, с большим опытом работы, что дает официальную гарантию его деятельности.

В нашем сервисном центре вы можете отремонтировать бензопилы следующих марок:

HUSQVARNA, STIHL, SOLO, AL-KO, GARDENA, POULAN, PARTNER, PROFER, MTD, OLEO-MAC, MASTER-YARD.

При всем желании бензопилу нельзя отнести к сложным устройствам. Более того, его отличительной чертой является простота дизайна. Но ремонт бензопилы может занять много времени. Сложность не непосредственно в ремонте бензопилы своими руками, а в точной диагностике неисправности. Один симптом неработоспособности может быть вызван множеством причин. Поэтому перед разборкой двигателя или карбюратора необходимо хорошо проанализировать симптомы неисправности.Инструкции по ремонту бензопилы не заменяют простой логики.

Типы бензопил

Бензопила - это инструмент для резки дерева с замкнутой цепью, оснащенный двухтактным бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Способность бензопилы работать непрерывно определенное время - основная отличительная черта, на которую следует обратить внимание.

Основными узлами конструкции бензопилы являются: шина бензопилы, цепь и бензиновый двигатель, приводящий в движение цепь и шину.По области применения и функциональности бензопилы делятся на следующие категории: профессиональные, полупрофессиональные и домашние любительские.

Любительские бензопилы используются в основном в быту, для садоводства в деревне или на даче. Такие пилы очень легкие (3-4 килограмма без цепи и шины) по сравнению со своими старшими собратьями, у них очень низкая вибрация, что делает работу с этим устройством достаточно комфортной. Бытовые бензопилы в первую очередь рассчитаны на непродолжительный период использования (около 5 часов в неделю), мощность мотора небольшая, но эти недостатки компенсируются простотой эксплуатации.С помощью бытовых бензопил чаще всего дачники проделывают небольшую работу - заготовку, дрова, обрезку садовых деревьев и обрезку веток.

С полупрофессиональной бензопилой вы можете легко выполнять более широкий спектр работ - от ремонта на вашем участке до лесопилки. Время непрерывной работы такой пилы - 2-3 часа в сутки. Мощность бензинового двигателя в полупрофессиональных устройствах увеличена. Вы можете добиться максимальной производительности, блокируя деревья со средним и малым диаметром ствола.Для распиливания узлов часто используются полупрофессиональные бензопилы. Единственное отличие таких устройств от профессиональных в том, что их нельзя использовать непрерывно в течение всего рабочего дня.

Профессиональные бензопилы в основном используются в лесозаготовках и в промышленности. Мощность двигателя профессиональных бензопил рассчитана на пиление деревьев любого размера и диаметра. Такие бензопилы изготовлены из износостойкого материала и имеют особо прочную цепь, позволяющую работать непрерывно в течение 8-16 часов.

Неисправности бензопилы

Все поломки бензопилы условно делятся на две группы: неисправности двигателя со всеми его системами и узлами (система подачи топлива, зажигания, выхлопная система, цилиндро-поршневая группа) и неисправности других узлов (система смазки, сцепление, шина, тормоз цепи). .

Нарушения в работе двигателей бензопил возникают довольно часто, именно их исправление и обнаружение отнимают у пользователей больше всего времени. Они сводятся в основном к таким проявлениям: двигатель не запускается, двигатель запускается, но глохнет или вообще не работает, двигатель не развивает мощность, то есть нормально работает на холостом ходу, а глохнет под нагрузкой.

При ремонте бензопилы своими руками нужно действовать методом исключения - в свою очередь проверять все возможные причины выхода из строя, начиная с тех, на диагностику и устранение которых у вас уйдет меньше времени.

Система зажигания

Практически все виды неисправностей двигателя, перечисленные выше, могут быть вызваны неисправностями системы зажигания. Если они возникают, устранение неисправностей рекомендуется начинать со свечи. Это оправдано тем, что его состояние также даст полезную информацию о функционировании топливной системы.Если возникла проблема, выключите свечу и осмотрите ее.

Когда свеча высохла, то скорее всего проблема не в системе зажигания, а в том, что топливная смесь не попала в цилиндр. Можно свечу завернуть обратно и взяться за топливную систему. Когда на свечу обрызгивают горючей смесью, ее бывает в избытке. Это может быть спровоцировано неверной регистрацией карбюратора или нарушением правил запуска. Свечу необходимо протереть и просушить, слейте воду из цилиндра, затем - перекрыть подачу топлива и запустить стартером для удаления лишнего топлива.После этого переустановите свечу и перезапустите запуск.


Возможно, в вашем случае нарушено соотношение бензина и масла в смеси, не отрегулирован карбюратор или используется некачественное масло. Промойте свечу в бензине, очистите копоть иглой или шилом, электроды очистите мелкой наждачной бумагой и замените. Даже при ремонте бензопилы доброй воли своими руками, заключающемся в проверке свечи зажигания, есть большие основания полагать, что неисправности в топливной системе, необходимо проверить свечу зажигания на наличие искры.

, если нет искры, просто замените свечу. Причины отсутствия искры также могут быть скрыты в вышедшем из строя модуле зажигания или в нарушении зазора между магнитопроводом маховика и им. Расстояние должно составлять 0,2 миллиметра. Нарушение зазора становится особенно вероятным, если перед этим вы разобрали пилу со снятием модуля зажигания и маховика. Зазор необходимо установить с помощью прокладки толщиной 0,2 мм, расположенной между модулем зажигания и выступом маховика.Неисправный модуль зажигания необходимо заменить.

Система подачи топлива

Если осмотром свечи зажигания установлено, что в цилиндр не поступает топливо, необходимо рассмотреть все причины этого. В частности: не попадает топливо из бака из-за засорения отверстия в его крышке; в этом случае в баке создается разрежение, предотвращающее утечку топлива; недостаточный забор или недопуск топлива из карбюратора в цилиндр; загрязнение топливного фильтра, установленного в баке.

Недостаточная подача топлива или отсутствие правильного соотношения между воздухом и топливом, которые смешиваются в карбюраторе, происходит по следующим причинам: из-за нерегулируемого карбюратора, засорения воздушного фильтра, засорения сетчатого фильтра или карбюратора. каналы.

Ремонт бензопилы

, как правило, не обходится без очистки воздушного фильтра, так как он довольно быстро загрязняется. Когда это произошло, воздух, поступающий в карбюратор, уменьшается, на выходе топливная смесь слишком обогащается, а это в свою очередь нарушает нормальное функционирование двигателя.Снимать грязный фильтр для очистки необходимо очень осторожно, чтобы грязь не попала в карбюратор. Очистите фильтр или промойте его водой с моющим средством, высушите и установите на место.


Устраните рассогласование карбюратора, отрегулировав его. Сделать это можно тремя винтами - минимальной и максимальной скоростью. Регулировку проводить в строгом соответствии с инструкцией по ремонту бензопилы, несоблюдение которой часто приводит к поломке двигателя.Некоторые производители бензопил оставляют один регулировочный винт, чтобы предотвратить нежелательное вмешательство неопытных пользователей в работу карбюратора.

Если регулировка карбюратора не помогает, рекомендуется очистить сетку фильтра и каналы, а также проверить мембрану на целостность. Карбюратор - одно из самых сложных устройств бензопилы, поэтому приступать к его разборке и чистке необходимо с пониманием ответственности этой операции. Этот агрегат состоит из большого количества мелких деталей, которые имеют неприятную особенность прыгать с места незамеченными и теряться навсегда, так что после разборки этого капризного устройства собрать его может не получится.

Глушитель

Причина неисправности двигателя, особенно если он нормально работает на малых оборотах и ​​глохнет под нагрузкой, - это засорение искрогасителя глушителя продуктами сгорания, что препятствует нормальному выхлопу. В этом случае ремонт бензопилы Хускварна своими руками заключается в снятии глушителя, если он разборный, то в разборке, и влажной очистке агрегата от нагара с помощью моющего средства.

После мытья просушите неразъемный глушитель феном.Помните, что дубление содержит канцерогенные вещества, и химчистка, после которой их можно вдохнуть, недопустима. При снятии глушителя заткнуть выход двигателя чистой тряпкой.

Глушитель может засориться по следующим причинам: из-за использования топливной смеси с большим количеством масла (уровень масла рекомендован производителями), использование некачественного масла или масла, не предназначенного для двоих. тактовые двигатели.

Поршневая группа цилиндра

Самыми серьезными считаются поломки цилиндро-поршневой группы бензопилы.Это износ поршня и цилиндра, потертости и царапины на их поверхности, выпадение канавок поршневых колец и их износ, а также износ подшипников коленчатого вала. В обычном порядке эти неисправности провоцируют падение уровня давления в цилиндре и невозможность запуска двигателя в будущем либо его неспособность выдать полную мощность.

Существует несколько методов, помогающих оценить состояние цилиндро-поршневой группы. Снимите глушитель и посмотрите в окошко, в котором видна часть боковой поверхности агрегата.Несмотря на ограниченный обзор, можно получить общее представление о CPG.
Вручную провернуть коленчатый вал с помощью электродвигателя с гибким валом или стартера, контролируя давление на манометре.

Для исправной бензопилы последний показатель должен быть в пределах 0,8-0,9 МПа. При его падении мощность двигателя снижается. При уровне давления 5 атм двигатель может и будет работать, но на холостом ходу.

Точное состояние ЦПГ можно оценить только после ремонта стойла безопильной пилы своими руками, заключающегося в разборке двигателя - отсоединении картера от цилиндра и снятии поршня.Если на последней есть потертости, глубокие царапины или сколы, ее необходимо заменить. В случае повреждения поверхности баллона или выработки есть шанс расточить его под ремонтный размер. Причины низкой компрессии - закоксовывание и износ поршневого кольца. Обслуживаемые кольца всегда очищены от нагара, свободно сидят в канавке поршня и плотно прижимаются к его внутренней поверхности.

Смазка цепи

Редкие руководства по ремонту бензопил Урал своими руками без упоминания поломок системы смазки цепи, которые встречаются довольно часто.Обычно они проявляются в недостаточной подаче или неполучении смазки на цепь и в образовании подтеков масла. Если цепь сухая, в первую очередь необходимо осмотреть каналы, по которым масло поступает в шину, и очистить их. Их засорение - не редкость.


В случае значительной утечки масла (небольшой уровень утечки считается нормальным) рекомендуется проверить герметичность соединения с трубной арматурой насоса.Они могут треснуть или упасть. Помимо подтеков, нарушение герметичности маслопровода может спровоцировать недостаточную смазку цепи. Насос будет засасывать воздух, что обязательно скажется на его работоспособности. Подобные нарушения принято устранять, заделывая трубки герметиком или заменяя их. Самая серьезная неисправность системы смазки - трещины, которые образуются в корпусе масляного насоса. В этом случае его необходимо заменить.

Естественный износ

Некоторые части бензопилы, подверженные естественному износу, следует заменять по истечении срока службы.Их выход из строя - закономерность, а вовсе не неисправность. К быстроизнашивающимся деталям относятся шина, цепь, ведущая звездочка, узлы антивибрационной системы и другие.

Если вовремя не отремонтировать бензопилу Husqvarna своими руками и не заменить изнашиваемые детали, то чрезмерный износ самым негативным образом отразится на других частях бензопилы. В частности, если вовремя не заменить ведущую звездочку и шину, то повышенная вибрация отрицательно скажется на подшипниках коленчатого вала.Предел глубины зубьев звездочки должен достигать 0,5 миллиметра.

Хотя звездочки на практике часто работают до 1 миллиметра и более на износ, не подозревая, что это вызывает увеличение нагрузки на подшипники коленчатого вала, их ускоренный выход из строя. Когда изношены три-четыре цепи, нужно сразу менять шину, если ее износ к этому времени достигнет предельного значения.

Шина бензопилы изнашивается, особенно на участках, где резка происходит наиболее часто, обычно на нижней стороне направляющей шины.При замене цепи для равномерного износа шину необходимо повернуть на 180 градусов относительно горизонтальной оси.

Теперь вы знаете, что неисправность в бензопиле можно исправить своими руками. Для этого у вас всегда должна быть под рукой инструкция по ремонту бензопилы. И чтобы окончательно разобраться в этом непростом деле, предлагаем вам посмотреть видео о ремонте бензопилы, которое поможет закрепить все полученные знания на практике.

Компания «ПРО-САД» производит ремонт бензопил любой сложности различных производителей и моделей.Наша компания располагает всем необходимым современным инструментом, специализированным оборудованием и мастерами высокого уровня для быстрого и качественного ремонта. Все работы выполняются под чутким руководством опытных инженеров. Наша мастерская по ремонту бензопил и другого оборудования оказывает полный комплекс услуг, в том числе:

  • Техническое обслуживание и диагностика оборудования. Очищаем и смазываем все части оборудования.
  • Заточка. Очень часто при неправильном использовании или при большой нагрузке зубья пильного полотна затупляются или деформируются.Производим полную реставрацию и заточку существующего лезвия, либо производим его замену с использованием оригинальных запчастей от производителей.
  • Натяжение режущего полотна бензопилы. Во время работы бензопилы ее цепь постепенно растягивается, что может привести к ее разрушению во время работы, что, в свою очередь, может травмировать и нанести вред здоровью человека, выполняющего работу. Чтобы этого не произошло, производим натяжение полотна, которое в процессе натягивалось. Рекомендуем сделать такую ​​диагностику даже для новой бензопилы.
  • Подача топлива. Подбор и рекомендации по правильному соотношению масла и бензина.

Такой комплексный подход готов предложить далеко не каждый сервисный центр по ремонту бензопил. Поэтому у нас есть большое количество положительных отзывов от клиентов, которые всегда довольны нашей работой. Свяжитесь с нами, если Вам необходим ремонт бензопилы в Москве, а также другие услуги. Наши мастера отлично справятся с работой любой сложности. Осуществляем ремонт и обслуживание бензопил, в том числе гарантийное.За профессиональной помощью и гарантией качества обращайтесь в нашу компанию.

Ремонт бензопил таких марок как Poulan, Champion, Patriot, Sturm, Poulan, Oleo Mack, Echo, Homelite, Энергомаш.

Бензопилы

№ п / п Должность Стоимость, руб.
1 Техническая диагностика 450,00
2 Замена амортизатора 840,00
3 Замена барабана м / сцепления 280,00
4 Замена барабана статера 420,00
5 Замена ведущей звездочки 280,00
6 Замена воздуховода 840,00
7 Замена воздушного фильтра 140,00
8 Замена впускного патрубка 980,00
9 Замена переключателя зажигания 280,00
10 Замена глушителя 420,00
11 Замена шестерни 140,00
12 Замена карбюратора 420,00
13 Замена картера 2 800,00
14 Замена катушки стартера 280,00
15 Замена коленвала 2 800,00
16 Замена тормозной крышки 840,00
17 Замена крышки стартера / пружины 420,00
18 Замена курка / газового замка 560,00
19 Замена тормозной ленты 560,00
20 Замена магнето 420,00
21 Замена масляного насоса 420,00
22 Заменить маслопровод / фильтр 420,00
23 Замена маховика 700,00
24 Замена сцепления 280,00
25 Замена натяжителя цепи 140,00
26 Замена опоры воздушного фильтра 140,00
27 Замена передней ручки 280,00
28 Замена плунжера масляного насоса (проф.) 560,00
29 Замена подшипника сцепления 280,00
30 Замена поршневого кольца 1 680,00
31 Замена поршня 1 120,00
32 Замена праймера 280,00
33 Замена провода высокого напряжения 420,00
34 Замена пружины сцепления 420,00
35 Замена пружины сцепления 700,00
36 Замена тормозной пружины 560,00
37 Замена рукоятки тормоза цепи 280,00
38 Замена рычага воздушной заслонки 280,00
39 Замена сальника 700,00
40 Замена сапуна топливного бака 280,00
41 Замена сапуна, трубок масляного фильтра 560,00
42 Замена собачки / пружины 700,00
43 Замена стартера в сборе 140,00
44 Замена топливного бака 700,00
45 Замена топливопровода 560,00
46 Замена топливопровода / фильтра 280,00
47 Замена цепного тормоза в сборе 140,00
48 Замена фильтра карбюратора 560,00
49 Замена цилиндра 1 400,00
50 Замена червячной втулки масляного насоса 280,00
51 Замена шнура стартера 700,00
52 Замена шпильки шины 560,00
53 Замена шпонки маховика 700,00
54 Заточка и правка ограничителя 1 зуб цепи 84,00
55 Очистка глушителя 420,00
56 Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) 1 400,00
57 Испытание на герметичность 840,00
58 Промывка бензобака 700,00
59 Промывка воздушного фильтра 280,00
60 Промывка деталей двигателя 980,00
61 Промывка карбюратора 560,00
62 Регулировка зазора магнето 420,00
63 Регулировка карбюратора 420,00
64 Регулировка масляного насоса 420,00
65 Ремонт карбюратора 840,00
66 Ремонт стартера 700,00
67 Проверка здоровья 700,00
68 Переборка ** (проф.Только) 2 520,00
69 Техническое обслуживание * 980,00
Дополнительные работы.
70 Внешняя очистка от грязи 560,00
71 Восстановление проводки 980,00
72 Восстановление резьбы в корпусе 560,00
73 Уплотнение маслопровода 280,00
74 Уплотнение трубки карбюратора 280,00
75 Греметизация картера 280,00
76 Заклепка рабица 140,00
77 Зачистка поршня 280,00
78 Удаление следов на цилиндре 840,00
79 Болтовое крепление 1 400,00
80 Производство прокладок 280,00
81 Ремонт маховика 700,00
82 Работаем вовремя 1400,00

Сегодня бензопилы есть практически у каждого сельчанина или дачника.Они пользуются большим спросом, потому что с ними достаточно легко работать. Даже в случае поломки пилу можно отремонтировать своими руками, хотя на это может уйти много времени. В хозяйстве потребители используют бытовые или полупрофессиональные (фермерские) пилы, рассчитанные на небольшой фронт работы.

В основном все бензопилы комплектуются двухтактным карбюраторным, одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Стабильность работы напрямую зависит от карбюратора, подготавливающего топливно-воздушную смесь.Воздух, поступающий в двигатель, не должен содержать пыли и других засоряющих его примесей, иначе поршневая группа достаточно быстро изнашивается.

Чтобы этого избежать, необходимо регулярно чистить воздушный фильтр бензопилы . Чтобы он меньше забивался, в нем есть механизм предварительной очистки воздуха.

Двигатель запускается стартером (трос, намотанный на шкив с ручкой). Современные, даже маломощные пилы оснащены облегченными пусковыми механизмами.К ним относятся:

  • праймер - уменьшение количества холостых оборотов насоса, предварительная подкачка топлива;
  • пружинный стартер позволяющий медленно тянуть трос, двигатель при этом не прокручивается, а только взводится специальная пружина, которая в какой-то момент пересиливает сжатие и резко прокручивает коленный вал;
  • d Клапан сжатия Соединяет цилиндр с атмосферой, снижая при этом давление в нем, что позволяет запускать двигатель без особых усилий, клапан закрывается после запуска под давлением выхлопных газов.

При работе бензопила может сильно вибрировать. Поэтому она оснащена системой гашения вибрации. Рукоятки пилы соединяются с двигателем с помощью демпфера (резиновой прокладки или стальной пружины).

Пильная часть цепи состоит из режущей цепи, расположенной по краям звездочек и звездочек шины .

Поиск и устранение неисправностей бензопилы

К сожалению, бензопилы, как и другие агрегаты, могут выйти из строя. Хотя немного представляя, как работает пила, большинство неисправностей можно исправить своими руками.Сложность ремонта не столько в самой работе, сколько в правильном определении причины поломок.

Например, если пила не запускается, причин этому может быть несколько, поэтому сразу начинать ее разбирать не стоит. Сначала проанализируйте причины поломки, которые делят на 2 группы:

  1. Неисправности компонентов двигателя, систем зажигания, подачи топлива или выхлопа. Сюда же можно отнести неисправности цилиндра - поршневой группы.
  2. Неисправности в сборе системы смазки, тормоза цепи, сцепления или шины, а также ряд других неисправностей.

Индикаторы неисправности двигателя

О неисправности двигателя можно судить по следующим проблемам:

  • невозможно запустить двигатель;
  • двигатель запускается, но сразу глохнет;
  • двигатель нестабильный;
  • на холостом ходу Работает в штатном режиме, а под нагрузкой теряет мощность или глохнет.

Все эти проблемы могут говорить о сбоях в системе зажигания.

Проверка системы зажигания

Проверка системы стоит начать с проверки свечей зажигания. Сухой, это говорит о том, что топливная смесь не попала в цилиндр и поэтому зажигание тут ни при чем. Если свеча зажигания слишком заполнена топливной смесью, то пила была запущена неправильно или неправильно отрегулирован карбюратор .

Свечу

тщательно протирают, затем перекрывают подачу топлива , удаляют оставшееся топливо, провентилируют камеру и запускают стартер.Затем ставят свечу на место и запускают двигатель. Черная сажа говорит о том, что вы использовали некачественное масло или в топливной смеси нарушено процентное соотношение масла и бензина. Это может быть вызвано неправильно отрегулированным карбюратором. Свечу следует промыть и очистить от копоти острым шилом или иглой, очистить электроды мелкой наждачной бумагой и вкрутить свечу на место.

При проверке свечи обратите внимание на зазор между ее электродами.Пределы эксплуатации 0,5 - 0,65 мм. Если прокладка изношена или повреждена в свече, это также может вызвать проблемы с запуском двигателя. Следует проверить свечу и наличие искр. Для этого к ней подводят кабель зажигания , затем, удерживая его плоскогубцами с изолированными ручками, навинчивают свечу или накладывают гайку на цилиндр. Вытащив трос стартера, проверяют, нет ли искры. Если нет, то свечу просто замените. Если искра не дает новую свечу, значит проблема в высоковольтном проводе.

Устранение неисправностей топливной системы

Топливо не может попасть в цилиндр по нескольким причинам:

Глушитель бензопилы - разборка и чистка

Когда двигатель работает на холостом ходу и глохнет при увеличении нагрузки, причиной может быть глушитель. Искрогаситель забивается продуктами сгорания топлива и мешает нормальному выхлопу. В этом случае глушитель необходимо снять и очистить от нагара с помощью моющих средств, а затем тщательно просушить.Пока глушитель снят, отверстие в двигателе необходимо заткнуть чистой тряпкой. Избыток масла в топливной смеси, некачественного или неподходящего масла для двухтактных двигателей может вызвать засорение глушителя.

Проверить работоспособность цилиндра - поршневая группа

Иногда двигатель не работает на полную мощность или вообще не запускается из-за отсутствия давления в цилиндре . Причиной этого может быть износ цилиндра, подшипников коленчатого вала или падение поршневых колец из-за износа поршня.Состояние ЦПГ можно визуально проверить при снятии глушителя, заглянув в отверстие. Хотя обзор будет довольно ограниченным, можно получить некоторое представление о состоянии цилиндра - поршневой системы.

Для более точного установления состояния ЦПГ следует установить в свечное отверстие компрессометра , провернуть коленвал вручную или с помощью электродрели. Давление пилы должно быть в пределах 8-9 атмосфер При более низких давлениях мощность двигателя снижается.

Полное представление о неисправности цилиндра в цилиндре можно получить, если полностью разобрать двигатель , отсоединив картер от цилиндра и осмотрев поршень. Если на нем есть сколы или глубокие царапины, поршень следует заменить. Если поверхность цилиндра отработана, можно просадить ее.

Причиной снижения компрессии может быть износ. Кольцо поршневое . В рабочем состоянии кольцо не покрыто копотью; в канавке поршня он свободно и плотно запрессован внутри цилиндра.

Диагностика и ремонт системы смазки цепи

Причиной неправильной работы бензопилы может быть неисправность системы смазка цепи:

  • утечки масла , проверьте герметичность соединения сопла насоса и трубки и наличие трещин на них, при обнаружении трещины трубку заменяют или заделывают герметиком;
  • поступает мало масла, возможно , каналы подачи смазки забиты, что бывает довольно часто, их нужно хорошо прочистить;
  • с трещинами на корпусе масляного насоса следует заменить .

Неисправность цепи тормоза

Еще одной причиной выхода из строя пилы может быть неисправность в тормозном контуре. Причина может быть в забитом пространстве под крышкой или в износе тормозной ленты. В первом случае следует убрать засорения, во втором - заменить ленту.

Детали бензопилы в процессе получения различных степеней износа. Для того, чтобы он всегда был в рабочем состоянии, необходимо вовремя заменять детали, которые быстрее изнашиваются - ведущую звездочку, шину, цепь, детали антивибрационного агрегата и ряд других.Следите за своим инструментом вовремя, проводите профилактику и он всегда будет в рабочем состоянии.


Работаем по будням: с 9.00 до 18.00.
по выходным открыт пункт самовывоза.

«Гранд Инструмент» - специализированный сервисный центр, выполняющий качественный ремонт бензопил в Москве. Наши профессиональные специалисты обладают перечнем технических возможностей, а также квалификационными навыками для выполнения грамотного ремонта любой сложности.Обеспечивая с нашей помощью надлежащее обслуживание и своевременный ремонт инструментов, вы получите возможность их долгой и эффективной эксплуатации.

Сервис «Гранд Инструмент» гарантирует грамотный ремонт бензопил, ведь наши условия позволяют устранить практически любые возможные проблемы, связанные со спецификой работы газового инструмента. Мы производим ремонт бензопил (также у нас всегда можно найти запчасти STIHL), так как мы являемся официальным сервисным центром этой марки. Кроме того, мы устраним неисправности и выполним ремонт бензопил Husqvarna (Huskvarna), Partner, Partner и других производителей.

Стоимость ремонтных работ определяется после диагностики и согласовывается с заказчиком.

В перечень наших услуг входят:

  • Заточка цепей бензопил. Эта процедура важна для качества оборудования. Тупые зубья пилы обжигают, а не пилит дерево. Пильная цепь быстро затупляется при контакте с металлом, почвой и камнями. Профессиональная заточка цепей бензопилы позволяет равномерно затачивать зубья пилы и обеспечивать ее эффективность.
  • Натяжение цепи . Во время работы может произойти ослабление и растяжение пильной цепи, это допускает возможность ее выхода из строя с причинением вреда людям, поэтому натяжение цепи следует регулярно контролировать в сервисном центре.
  • Смазка . Современные пилы обеспечивают автоматическую смазку. Однако может потребоваться доливать масло каждый раз при заправке пилы. Отсутствие смазки может повредить головку пилы. При работе с пилой нужно обращать внимание на работу системы смазки, и в случае неисправности брызги масла на поверхности пилы должны попадать на мастеров.
  • Контроль и ремонт средств защиты . Необходимо постоянно следить за исправностью цепного тормоза, его остановкой на холостом ходу двигателя и своевременным обслуживанием центробежной муфты.
  • Топливо . Необходимо контролировать пропорцию смешивания масла и бензина. В случае длительного простоя необходимо следить за тем, чтобы в баке пилы не было топлива.
  • Техническое обслуживание . Техническое обслуживание двигателя включает регулярную очистку и замену воздушного фильтра, искрогасителя, очистку ребер охлаждения двигателя, замену свечи зажигания и регулировку карбюратора.

Доверившись нашим профессионалам в обслуживании и ремонте бензопилы, вы получите надежность и безопасность работы газового инструмента, бесперебойность и долгий срок службы.

Наш адрес: Москва, 41 км МКАД, строительный рынок «Мельница» (ярмарка «Славянский мир»), пав. A 10/6

как добраться на машине: подъезд с МКАД (внешняя сторона) - сразу повернуть налево при входе на рынок - третье кирпичное здание (3-х этажное зеленое) - последний подъезд (около 200 м от входа на рынок)
проезд на общественном транспорте: от метро Теплый стан автобусом №804 (маршрутное такси № 54, 804, 804а) до остановки «Строительный рынок» (примерно 15 минут езды) - ориентир: вход с МКАД (2 ветряные мельницы) - от входа находится третье кирпичное здание (3-х зеленый этаж) - последний вход (примерно 200 м от входа на рынок)

почему так бывает и что делать с драйвером. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности машина плохо едет

В целом двигатель может перестать тянуть по разным причинам - это одна из самых распространенных неисправностей, у которых может быть огромное количество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем это. оформить подробно.Ведь в один прекрасный день с каждым из нас может случиться так, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более симптомами. Видимо, двигатель не подает явных признаков какой-либо болезни, он вроде бы почти полностью исправен и не издает необычных шумов и вибраций, но при этом просто не тянет так хорошо, как это обычно бывает. И проблема, кажется, ухудшается с каждым днем ​​и хуже, хотя вы, вероятно, даже не заметили, когда мотор впервые начал тянуть ее хуже.

Если такая ситуация вам знакома, рассмотрим следующие причины уменьшения привода мотора:

Топливо рельефное

Прежде всего, вам нужно винить топливо - вспомните, где вы в последний раз заправлялись - возможно, это новая заправка или та, на которой вы раньше не ездили. Не исключено, что топливо просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что вам все равно везет, если вы просто перестанете тянуть двигатель - ведь у кого-то наверняка двигатель перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

Если заправляетесь на заправке, где обычно и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в соцсетях, автоклуб своего региона / района или просто городской портал - возможно, на заправке просто плохая поставка топлива.

Однако чаще всего при потере путешественников несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы - например, нестабильность оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, сколько топлива оказалось на плохо и от модели авто.

Но определить некачественный бензин скорее всего сам, выкручивая свечу от двигателя (для этого потребуется специальный свечной гаечный ключ) - в целом свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики тех или иных неисправностей в двигателе. камеры сгорания, так как они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и в то же время быстро включаются. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь красноватый цвет (как будто красный кирпич накрыли свечой).

Загрязненный воздушный фильтр

Еще можно просто загрязнить воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все другие варианты - просто замените воздушный фильтр - вы можете купить его самостоятельно, поэтому замените своими руками .

Проблема в загрязнении воздушного фильтра. Это то, что топливно-воздушная смесь, которая попадает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, попадает туда без достаточного количества воздуха, и поэтому топливо сгорает не полностью, потому что при его сгорании оно необходимо достаточно кислорода.Получается ситуация, похожая на человека в человеке - он вроде бы ест и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (при болезни этим насморком) забитые носовые ходы не дают нормально дышать .

Загрязненные или старые свечи зажигания
Свечи зажигания

вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также относительно недорогой вариант устранения неисправности - просто очистите свечи или замените их.Однако следует учитывать, что периодическое загрязнение и износ свечей зажигания - это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в свече зажигания.

Загрязненный топливный фильтр

Топливный фильтр, а также воздушный фильтр могут вызвать потерю мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру - если в случае с топливом не полностью сгорело из-за недостатка воздуха, то в случае с загрязненным топливным фильтром, наоборот, топливо дается недостаточное количество.В данном случае просто.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеперечисленные методы не спасли, и двигатель тоже плохо тянет машину, то пора доверить работу профессионалам - начать в хорошем автосервисе и провести диагностику работы двигателя - проверку компрессии (компрессии). степени в камерах сгорания), например, можно многое сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Такая причина падения пикинга двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также здесь может быть ряд причин, по которым мотор не набирает обороты, перечислим основные:

  • Неисправный (загрязненный) топливный насос из-за, например, некачественного топлива или засасывания бензина со дна бака, куда попадает большая часть посторонних частиц грязи.
  • Неисправность форсунки или датчика кислорода.
  • Точность шлангов или топливопроводов, в которые всасывается воздух.
Катализатор или выхлопная система забиты

Причиной редукции двигателя для двигателя также может быть загрязненный каталитический нейтрализатор или магистральная выхлопная система. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень заметен из-за содержания в нем определенных количеств благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможных потерь мощности двигателя - необходимо помнить, что таких причин есть отличный набор, и если вам не удалось их установить самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, чтобы доверить эту работу профессионалам.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Посмотрим на них.

Двигатель может терять тягу по разным причинам. Существует огромное количество различных неисправностей, на которые выливаются потери мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Аппарат не издает непривычного для него шума, не вибрирует - просто пропал при толчке. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Некачественное топливо

Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самые разные.Но первое - это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз угоняли свою машину. Может топливо не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опорожняется и нет лучшего топлива там.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточно воздуха для создания топливных смесей. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, качество материалов может повлиять на работу двигателя, который в нем был использован.

Приобретая другой фильтр, многие стараются покупать самые дешевые товары, которые только есть. Необязательно приобретать, чтобы он упал, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется намного дороже.

О дешевых и неоригинальных фильтрах много разных историй. Эти изделия рвутся, и тогда в цепи идет череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, нужно открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не дают достаточного количества топлива в автомобиле. В итоге машину не тянет. Причины понятны, и чтобы проверить топливный фильтр, его разбирают, а остатки топлива сливают.

Потом сдувает.Если элемент чистый, то его очень легко забить. Если продуть достаточно сложно или совсем не продуть, то следует выбросить. В противном случае вам в дальнейшем придется менять бензонасос.

Давление Давление

Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе форсунки. Насос находится под капотом на двигателе. У большинства автомобилей потеря мощности может быть связана с бензонасосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра.Так вы можете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. На магистрали есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак. Этот контроллер может быть неправильно настроен, а может и потечет. Для проверки вам понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до указанного в паспорте на двигатель.Если вы не успели повысить давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить правильность установки зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробно о том, как именно проверять, вы можете прочитать в инструкции к конкретному движку.Здесь, в устранении неполадок, главное не только ваш опыт. Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давление воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики выйдут из строя, то ЭБУ неправильно произведет расчеты и, соответственно, может выйти из строя. Если машина не тянет, то причины (в том числе инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках.При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть компьютер, почему тогда соответствующие ножки на приборной панели? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет некорректный процесс приготовления смеси. Если машина плохая, причины могут быть другие, но датчик того стоит. Источник некорректной работы датчика придется искать самостоятельно.Параметры того или иного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь привода ГРМ

Коленчатый вал и вал должны вращаться вместе и одновременно синхронно. Для этого используются ремни. Здесь просто нужно совместить бирки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Бывает, что ремень может спрыгнуть на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка градуировки

Устройство современного двигателя довольно сложно. Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если заражено, то минимально.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он находится в вашей машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших АЗС, катализатор может прийти в негодность.Но он не только разрушается, но и может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины - в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора нужно применить выносные термометры. Вы также можете проверить его давление по давлению перед устройством и после него. Если всех этих особенностей нет, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор забит, необходимо его заменить или вместо него установить датчик плоскости.

Сжатие

Если машина не тянет, причина может быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При работе мотора поршневые кольца ступенчатые. В результате цилиндры уменьшаются или вообще пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в местах посадки, то проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, масло в цилиндр добавляется после измерения, а затем измеряется снова.Если уровень немного повысился, то поршневые кольца необходимо заменить. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапана пойдут под замену. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Перед тем, как измерить компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. В противном случае вы не получите нужных показателей. Компрессометр отвинчивается вместо свечей. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат Может развивать серьезную мощность, но не достигает колес. Если во время езды слышно, что мотор работает интенсивно, а скорость не чувствуется, то, возможно, проседает АКПП или происходит блокировка от тормозов.

Для проверки нужно выйти на прямой участок, установить селектор АКП в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижена, то следует провести диагностику, если с тормозами все в порядке, необходимо съездить на хороший СТО и проверить АКПП.

Вы также можете проверить стояночный тормоз. Для этого перейдите на свободное место. Прогрейте машину, а затем нажмите на ручной тормоз. Затем нажмите педаль тормоза и установите в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит обороты около 2000, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, стоит съездить на сотню, чтобы проверить АКПП.

Почему не тянет машину: причины (карбюратор)

Если в таком моторе есть тяга, возможно, загрязнен штуцер бензонасоса или в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настойка корректировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, тяга может пропасть. При снижении уровня топлива в тяговом двигателе тоже пропадает. При возникновении проблем с нагрузкой в ​​двигателе нужно срочно провести полную диагностику.

Обязательно выясните, почему машина плохая, мы уже рассмотрели причины.При обнаружении неисправности следует немедленно ее устранить. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, сбавлять скорость не нужно. Следует провести более глубокий опрос на сотню. Но в основном разум все же успевает раскрыться и устранить себя.

Итак, мы выяснили, почему пропадает машина.

Если машина не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от поездки за рулем. Да даже нередко расход бензина или солярки растет, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов.Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции автомобиля что-то происходит не так. Поэтому появляется желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что нужно делать в таких ситуациях, когда это в первую очередь стоит посмотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности.Если проблема присутствует давно, пора звонить на сотню и решать этот вопрос.

Если вы долгое время катаетесь с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, вы можете полностью замочить силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте. Поэтому настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет, тем больше вреда вы нанесете.В конечном итоге это станет причиной чрезмерно дорогостоящего ремонта. Рассмотрим основные причины такого явления.

Перестаньте ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите машину на ручной тормоз, но забываете чистить ее во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень круто разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, наступает на подвеску или коробку передач.Но он даже не может подумать, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Причем езды на ручнике надолго хватит, чтобы с автоматом были следующие заморочки:

  • задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком нагреваются;
  • нагрев вызывает иногда деформацию или чрезмерный износ этих деталей с разными последствиями;
  • износ в любом случае будет очень высоким и поводом для обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
  • барабанный тормоз можно вообще отключить во время движения, что снижает безопасность поездки;
  • нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей шасси;
  • тормозная система также может получить другие проблемы, требующие немедленного решения.

Эти неприятности ждут вас, если вы просто забудете снять рычаг ручного тормоза в исходное положение перед перемещением с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручкой становится еще сложнее. На автомате не хватает газа с первой секунды, но дать машине показать готовность к поездке, дать ему потрогать холостой ход. В том случае, если вы регулярно оставляете ручной тормоз регулярно, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставьте на трансфере, выберите более-менее ровные парковочные места.

Проверьте наиболее частые причины снижения тяги

Пониженная мощность двигателя также может быть вызвана другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество грудастых грудастых. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас мало времени на ремонт и профилактические работы. Основные причины убытков:

  • плохой топливный - если бензин ужасный, он просто не тускнеет полностью и не дает необходимой мощности;
  • низкое качество и недостаточная периодичность технического обслуживания двигателя, что привело к износу основных деталей;
  • Повышенный износ поршневой группы, плохая работа двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
  • разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
  • отказ электросистемы, свечей, проводов и датчиков, отказ работы одного или двух цилиндров;
  • переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, что естественным образом снижает КПД агрегата;
  • установка колес значительно большего диаметра, чем они были установлены на заводе, и замена других важных частей станка;
  • выполнить капитальный ремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то быстро сделать. Иначе придется искать, как продать не полностью рабочую машину и как купить за более-менее нормальные деньги. Лучше не доставлять до и при первом появлении проблем с правом вдохнуть жизнь в своего железного коня. Снижение мощности двигателя должно служить индикатором того, что вам нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решить проблему с нагрузкой на сотку?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, никакая служба вам не поможет.Разве что нужно устранять проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться к сотне и не экспериментировать с самостоятельными возможностями ремонта ремонта. Таким образом, вы можете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Основные преимущества обслуживания в этом случае для профессионалов будут следующими:

  • специалисты найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
  • на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы вы не попали в такую ​​ситуацию;
  • все части компании будут закупать самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественных деталей;
  • Диагностика
  • покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
  • Выполнение
  • будет профессиональным, вы гарантированно будете управлять обновленным узлом.

Это важные преимущества автосервиса от специалистов, поэтому лучше ими не пренебрегать и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за заметные услуги профессионалов, но эта переплата пойдет вам на пользу. После ремонта ремонта на хорошей станции вам не придется беспокоиться о возможных повторных проблемах с отягощением. Тем не менее, здоровье машины в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Потому что если в машине постоянно возникает какая-то проблема, просто смените стиль вождения. Если у вас отечественная машина, вы можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем с потерей тяги автомобиля:

Подведем итоги

Учитывая достаточно сложную конструкцию современного автомобиля, потеря тяги может не так ощущаться или даже не ощущаться вообще при повседневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный комплекс ремонтных работ. Поэтому лучше послушать машину и попытаться определить ее настоящие проблемы.Если пропадание мощности было замечено, лучше сразу перейти на сотню и устранить проблему. Только так можно избежать серьезных разрушений с довольно дорогими последствиями.

Если в вашем автомобиле давно скрыта мощность, не думайте, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше идти к цели и устранять все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом. Капитальный ремонт, замена оригинальных запчастей на аналог и другие привычные для владельца машины процессы - настоящая проблема для работы агрегата.Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности в своей машине, и как было решено бороться с этой проблемой?

Как правило, в процессе длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря, агрегат нужно раскручивать на большие обороты для поддержания привычного темпа, машина хуже принимается с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодном и / или горячем.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потерь силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу нужно обращать внимание на качество топлива, исправность системы и др.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет из-за того, что бак может быть залит некачественным или неподходящим для этого типа моторным топливом (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки могут возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется мотор. Для решения указанной проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции нужны, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа двигателя, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Чтобы проверить свечу, нужно открутить от двигателя. Нарушение процесса горения топливной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей при горении можно выявить по свече зажигания и ее цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбку и электроды можно покрыть красноватым в кирпичный цвет. Black Nagar укажет на то, что топливо горит некачественно и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом в диагностике станет. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у двигателя нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Для устранения этой проблемы можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учесть, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калибровочной части и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них.В этом случае образование нагара указывает на проблемы со смешиванием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что нужное количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, однако в этом случае недостаток воздуха отмечается как часть топливно-воздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неисправно. Мощность мотора в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется метка, закручиваются свечи и т. Д. Для решения проблемы также необходимо произвести замену.

Неисправность системы, зажигание и нарушение перемешивания

Если проблемы со свечами зажигания и фильтры можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой и системой зажигания, диагностировать и устранить гораздо сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечаются рывки и сбои при нажатии педали газа, и / или требуется инжектор.

Обратим внимание на более распространенный электронный впрыск.В списке основных неисправностей современных ТБК выделяют:

  • неисправность, снижение производительности или загрязнение сетки фильтра топливного насоса;
  • неисправности форсунок впрыска;
  • проблемы с датчиками или компьютером;
  • неисправности системы зажигания;
  • подача воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, то кроме свечей следует еще проверить, катушки зажигания и т.д. Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке).Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто многие проблемы авто связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива в рейку подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованным двигателем. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как АЗС, так и регулятор давления.

Задача регулятора - сбросить лишнее топливо в обратку в момент, когда давление выше нормы.Если настройки снизились или сам регулятор течет или неисправен, то топливо будет сброшено во время возврата. Чтобы это проверить, в компрессор или насос накачивают воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше указателя давления, что рекомендуется, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения отдачи от двигателя

Состояние мотора также имеет большое влияние. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы ДВС.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, пропускная способность системы выпуска сокращается. В результате двигатель «задушен». Проверка выполняется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, в официальных сервисах предлагается замена изношенного предмета, однако цена запчастей очень высока. По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивается катализатор, а блок управления «накручивает» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо раздельное отделение, чтобы исключить вероятность обрыва фазы газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к работе двигателя. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавим также, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя.Как правило, изношенные ДВС с пробегом теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потери больше, значит в двигателе нужно. Низкое сжатие цилиндра может возникнуть в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

В любом случае люфт в камере сгорания приведет к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ОИ будет плохо и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что причиной потери автомобиля в динамике может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или очень медленный разгон на пониженных передачах. Часто такие проблемы связаны с заеданием или завитками АКПП, а также с подмигивающей тормозной системой.Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатано заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *