Как сделать шрус своими руками: Как сделать шрус своими руками

Содержание

Как сделать шрус своими руками

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?

Что такое ШРУС?

ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.

Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

  • Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
  • Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Видео — Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.

При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.

Порядок действий:

1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.

2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.

3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.

4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.

5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.

6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.

7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.

8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.

9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.

На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.

Всем привет Вот решил сделать себе съёмник для шрусов. Идея не новая но рабочая, сделал небольшой тест работает отлично, решил поделится с народом.
Размеры моего съёмника- vk.com/club109464179?z=ph…9019%2Fwall-109464179_313

Съемник ШРУСа: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Многие производители запасных частей предлагают менять изношенный шарнир целиком. Это не экономное решение, поскольку люфт появляется лишь в одной половине – чаше всего в наружной гранате.

Устройство наружного ШРУСа

В корпусе шарнира расположена обойма с шариками, в которую с помощью шлицевого соединения вставлена полуось. Внутри т.н. стакана расположены механические стопоры, размер которых не позволяет извлечь обойму в сборе. Полуось зафиксирована стопорным кольцом, доступа к которому нет. Это не силовой элемент, стопор предназначен для того, чтобы граната не развалилась при транспортировке. Тем не менее, пользуясь обычными инструментами, без специальных съёмников разъединить шлицы невозможно.

Как произвести ремонт ШРУСа своими руками?

Для замены пыльников или всего наружного шарнира, применяется съемник гранаты. Приспособление преодолевает сопротивление стопорного кольца и выводит шлицевое соединение из обоймы.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

  • Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
  • Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
  • Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Как сделать съемник из подручных материалов?

Клиновидная конструкция является самой сложной (в плане самостоятельной работы), для изготовления основных элементов потребуется промышленное оборудование. Рассмотрим остальные варианты:

  • Обратный молоток. На кусок ровной трубы (или арматуры) приваривается поперечная проушина. Диаметр отверстия соответствует ступичной полуоси. В качестве молотка используется любая тяжелая болванка со сквозным отверстием. Можно взять металлическую часть от кувалды. На противоположном конце привариваем ударный стопор (это ответственный узел, он должен быть прочным).
  • Винтовой съемник изготавливается буквально из металлических отходов, которые присутствуют в каждом гараже (домашней мастерской). Сложнее всего изготовить зажимной хомут. Обычно с помощью болгарки распиливают старую обойму от подходящего ШРУСа, и приваривают к ней опорную площадку. В качестве силовых тяг лучше использовать закаленную сталь, простая арматура может согнуться.

Таким образом, при наличии сварочного аппарата, можно сделать ответственный инструмент самостоятельно. Во-первых, вам не придется бежать на рынок и тратить деньги. Во-вторых, своими руками можно изготовить более удобное приспособление, нежели заводской ширпотреб.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как сделать съемник ШРУСа своими руками 🦈 avtoshark.com

При ремонте автомобиля в гараже без съемника не обойтись. Его можно купить в магазине, но некоторые водители предпочитают сэкономить деньги и сделать самостоятельно. При помощи самодельного инструмента можно легко заменить наружный пыльник и извлечь гранату на авто без снятия коробки.

Если сделать съемник ШРУСа своими руками, то можно сэкономить время и силы при ремонте автомобиля. С помощью этого инструмента легко заменить элементы шарикоподшипникового узла без обращения в сервисный центр.

Устройство ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей — это часть ходовой автомобилей, которая передает движущую силу от двигателя к колесам. Благодаря особенности строения механизма машина может ехать равномерно даже по неровной поверхности.

Во время движения ШРУС:

  • снимает нагрузку с ведущего вала;
  • погашает вибрацию;
  • синхронизирует колеса.

Конструкция шарнира представляет собой подшипниковый узел с плавающим сепаратором. К его краям крепится ступица и полуось подвески машины. Из-за внешнего вида этот элемент трансмиссии называют еще «гранатой».

Устройство ШРУСа

ШРУС состоит из 2 частей:

  1. Наружная, соединяет ступицу колеса и функционирует при углах до 70°.
  2. Внутренняя, крепится к приводу и работает в диапазоне 20°.

Каждый шарнир защищен от грязи и влаги специальным колпаком — пыльником. Если он порвется, то вытечет смазка, попадет песок, а ходовая сломается.

Внутри ШРУСа находится обойма с металлическими подшипниками, в которую входит полуось. Узел ходовой фиксируется с помощью шлицов и пружинного стопора, расположенного в отдельной канавке на валу. Без специальных приспособлений такой крепеж разъединить очень сложно.

Принцип действия съемника

Инструмент представляет собой механизм, который одними болтами крепится на полуоси, а другими выдавливает внутреннюю часть гранаты наружу. В зависимости от типа устройств различаются способы использования.

Инерционный съемник ШРУС работает по принципу обратного молотка. Одну часть инструмента монтируют к хвостовику, другую, со скользящей гирей, фиксируют на полуоси с помощью проушины. Резким движением цилиндрического груза в обратную сторону от детали извлекают шарнир из шлицевого соединения без повреждений.

Для демонтажа гранаты методом клина понадобится инструмент с 2-мя опорными площадками. Одна состоит из хомутов, которые надевают на осевое соединение. Другая представляет собой разъемное кольцо для обоймы шарнира. Между ними по бокам забивают клинья молотками. После пары ударов полуось сдвигается на несколько миллиметров, освобождая деталь из стопора.

Съёмник ШРУСа в действии

Винтовой съемник подходит для работы с крепежными узлами любых размеров. Состоит из 2 раздвижных платформ. Они соединены между собой продольными пластинами. На каждой находятся отверстия, которые нужны для регулировки рабочего расстояния. Одну платформу фиксируют хомутом, вторую зевом крепят на шлицевом соединении вала. Затем крутят гайку ступицы до щелчка стопорного кольца. После чего шарнир можно достать без усилий.

Разновидности

Съемники различают по способу извлечения ШРУСа из подвески машины. Распространены следующие 3 типа:

  • универсальные;
  • со стальным тросом;
  • с обратным молотком.

Универсальный съемник необходим, чтобы снимать гранаты большинства автомобилей с передним и полным приводом. Инструмент представляют собой 2 зажима с проушиной по центру. Они фиксируются на валу. При закручивании ступичной гайкой освобождается шарнир из стопора.

Съемник со стальным тросом предназначен для быстрого извлечения ШРУСа. Петлю накидывают на основании шарнира и резким подхватом выдергивают гранату из ступицы.

Съёмник ШРУСа со стальным тросом

Инструмент с обратным молотком — это инерционное приспособление для безопасного демонтажа подвески ходовой с помощью движущей «гири».

Как сделать из подручных материалов

При ремонте автомобиля в гараже без съемника не обойтись. Его можно купить в магазине, но некоторые водители предпочитают сэкономить деньги и сделать самостоятельно. При помощи самодельного инструмента можно легко заменить наружный пыльник и извлечь гранату на авто без снятия коробки.

Для изготовления самого простого устройства понадобится металлолом и сварочный аппарат. Перед тем как приступить к сборке, рекомендуется посмотреть в интернете видеообзоры и чертежи съемника ШРУСа своими руками. Затем действовать по следующему алгоритму:

  1. Взять стальной лист толщиной 7мм и вырезать 4 одинаковых полосы.
  2. Сварить их попарно между собой, чтобы получить 2 пластины толщиной 14 мм.
  3. Вырезать из остатка металла 2 «колена» и приварить все заготовки к куску трубы.
  4. Из стали сделать зажим для вала с верхней и нижней губкой.
  5. Конструкцию закрепить по центру трубы
  6. К губкам приварить длинные металлические пластины.
  7. Просверлить отверстия по бокам зажима и в «коленях».

Съемник ШРУСа из подручных материалов

Инструмент готов к использованию, остается его зачистить болгаркой и покрасить. Недостаток устройства – в возможной деформации при больших нагрузках. Чтобы этого избежать, надо прижимные губки сделать из листового металла толщиной 15 мм.

Аналогичный винтовой съемник можно сделать из старой обоймы гранаты. Ее надо распилить, а затем приварить к ней площадку с зажимным хомутом.

Собрать съемник наружного ШРУСа своими руками, работающий по принципу обратного молотка, можно из арматуры. На ней приварить поперечную проушину под размер хвостика ступицы. Тяжелую кувалду со сквозным отверстием просунуть в арматуру, а на другом ее конце установить устойчивый к ударам стопор.

В каких случаях нужно использовать съемник

Для своевременного ремонта ходовой части автомобиля и замены ШРУСа, важно обращать внимание на характерные признаки:

  • ритмичный стук, скрип и скрежет при наборе скорости и поворотах;
  • вибрация и толчки при попытке переключить передачу;
  • сильный люфт при рулевом управлении.

Причиной дефектов может быть попавшая в гранату вода и грязь из-за порванного пыльника. Такие неисправности бывают при агрессивном вождении, особенно если резко газовать при полностью выкрученных колесах.

Для устранения неполадок нет необходимости ехать на станцию технического обслуживания. Заменить пыльник и шарнир можно самостоятельно и бесплатно, если сделать универсальный съемник ШРУСа своими руками. Изготовить это приспособление не составит труда при наличии сварочного аппарата и базовых навыков работы с болгаркой.

Самодельный съемник для наружной «гранаты» ШРУСа

Если вы планируете обслуживать свой автомобиль самостоятельно — у себя в гараже, то без вспомогательных приспособлений в работе не обойтись. 

Для ремонта авто могут понадобиться самые разные инструменты, начиная от обратного молотка — для выпрямления вмятин на кузове и заканчивая универсальным ключом для масляного фильтра. 

Мы хотим рассказать об еще одном полезном приспособлении для гаража, в роли которого выступает съемник наружной гранаты ШРУСа.  

Подобное приспособление можно купить в магазине, но намного дешевле будет изготовить его самостоятельно — из того, что есть под рукой. 

 

При помощи самодельного съемника можно демонтировать не только сам корпус ШРУСа, но и отдельные его элементы — например, наружный пыльник

В целом, конструкция этого устройства довольно простая, и изготовить его своими руками — не составит никаких проблем. Габариты в большинстве случаев одинаковые. 

В этой статье подробно рассмотрим два разных варианта самодельного устройства. А вот какому из них отдать предпочтение — решать вам. 

Съемник шруса своими руками

Если вы заметили, что пыльники на ШРУСах пришли в негодность (порвались или потрескались), самое время подумать об их замене. В противном случае можно попасть на покупку «гранаты». 

Рассказываем, как изготовить своими руками простое приспособление (съемник), которое можно использовать для снятия наружной «гранаты» прямо на авто, не снимая коробки.  

Для изготовления самоделки можно использовать остатки металлолома. 

Первым делом необходимо отрезать две металлических пластины из металла толщиной 4 мм (размеры деталей — 40х170 мм. Также потребуется кусок профиля длиной 30 мм (размер — 30х30 мм). 

Зажимаем профильную трубу между двумя пластинами и обвариваем. По краям пластин необходимо приварить два отрезка круглой трубы (направляющие для изменения размеров). В направляющие будут вставляться трубки диаметром ½ дюйма. 

Струбцину для зажима вала можно изготовить из куска металла толщиной 4 мм, двух резьбовых шпилек длиной по 100 мм и куска круглой трубы диаметром ¾ дюйма. 

При помощи болгарки необходимо выбрать посадочное место под вал. Также сверлим по краям круглой трубки два отверстия под шпильки. 

Трубки диаметром ½ дюйма привариваем к струбцине таким образом, чтобы прорезь в струбцине находилась на одной оси с отверстием, которое предназначено для хвостовика ШРУСа.  

В направляющих и трубках диаметром ½ дюйма нужно просверлить отверстия для стопорных пальцев (болтов) — чтобы можно было зафиксировать требуемый размер. 

Зачищаем сварные швы с помощью болгарки, и самоделка готова. При желании можно покрасить ее, но особой необходимости в этом нет. 

Принцип работы съемника довольно прост. Вставляем ШРУС в приспособление, и фиксируем его при помощи струбцины. 

Устанавливаем шайбу, накручиваем гайку и приступаем к работе. Закручиваем гайку, и без особых проблем снимаем наружную гранату. 

После этого можно заменить пришедший в негодность пыльник и провести обслуживание ШРУСа. 

Пошаговый процесс изготовления этой полезной гаражной самоделки вы можете посмотреть в видеоролике ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала «ВАЛЕРА Diy».

Съемник для гранаты из металлолома

Рассмотрим еще одну простую универсальную конструкцию, которую можно изготовить из всякого хлама, который можно найти в гараже.

Первым делом из металла толщиной 7 мм отрезаем четыре полосы. Свариваем их между собой попарно — в результате получаем две одинаковых заготовки толщиной по 14 мм. 

Далее из куска металла толщиной 7 мм необходимо с помощью болгарки вырезать «колено», как показано на фото ниже. 

Используя деталь как шаблон, изготавливаем вторую такую же заготовку. В результате  должно получиться два одинаковых «колена». 

Получившиеся заготовки необходимо приварить к куску трубы. 

Из толстого металла изготавливаем самодельный зажим для вала. Состоит он из двух частей — нижней и верхней губки. К нижней губке приваривается длинная полоса металла. 

Выставляем зажим по центру (соосно трубе), и обрезаем лишнюю часть пластины. 

Замеряем длину оставшегося куска полосы, отрезаем точно такой же, и привариваем его с другой стороны зажима. 

В «коленах» сверлим по одному отверстию, и такие же отверстия сверлим в боковых частях зажимного устройства. Крепим зажим к основной конструкции. В верхней и нижней прижимных губках зажима также сверлим отверстия. 

Накручиваем гайку, и затем выполняем все то же самые действие, что и в предыдущем случае, когда рассматривали изготовление первого варианта съемника. 

Недостаток данной конструкции заключается в том, что зажимное устройство в силу больших нагрузок может деформироваться. Проблема решается изготовлением более мощных прижимных губок. 

Для возможности регулировки размеров в «коленах» приспособления необходимо будет просверлить дополнительные отверстия с определенным шагом. 

На последнем этапе останется только зачистить металл болгаркой и покрасить краской из баллончика. 

Подробно о том, как используя подручные средства и материалы, самостоятельно изготовить съемник ШРУСа, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала GarageInside.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?

Что такое ШРУС?

ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.

Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

  • Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
  •  Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Видео - Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.

При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.

Порядок действий:

1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.

2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.

3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.

4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.

5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.

6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.

7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.

8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.

9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.  

На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.

Хвастаюсь! Новое приобретение – универсальный съёмник наружных ШРУСов | Школа авторемонта

Окт 12, 2015 Гараж автором admin

 

 

Давно мечтал добавить в свой гаражный арсенал это приспособление для снятия наружных ШРУСов. И, наконец, – мечта исполнилась! Поэтому появилось огромное желание поделиться с Вами своей радостью. Зацените девайс…

Хочу объяснить принцип работы съёмника и необходимость его наличия в гараже или автомастерской во время работ по замене наружного ШРУСа или его пыльника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы: челюсти (две планки) фиксируются при помощи двух болтов на валу привода. При этом, хвостовик ШРУСа должен пройти через проушину приспособления, до момента, когда на ШРУС можно будет накрутить гайку (2-3 витка достаточно). После чего, челюсти смыкаются окончательно – ключом на 14 затягиваем два болта. После, одеваем на гайку головку на 30 и начинаем её затягивать. Больших усилий в этот момент прикладывать не приходится. Так как ШРУС немного “сопротивляется” только в самом начале процесса, ну а после, – идёт, как по маслу. И оп! А, ШРУС уже снят с вала привода! Красота!

 

 

 

 

Если человек ни разу самостоятельно не менял пыльник или сам ШРУС целиком, то он может не понять причину моей радости и плюсов данного съёмника. Более опытные автомобилисты и автомастера, думаю, поймут всё без лишних слов ;). Но, не рассказать о плюсах данного съёмника я не могу)))

Выгода первая! Использование съёмника позволяет значительно сократить время и силы, потраченные на работу. Так как Вам не придётся искать подъёмник или смотровую яму, снимать защиту двигателя, сливать масло с КПП (потом его ещё надо будет закачать обратно) и монтировкой выдёргивать привод с коробки передач. Это – весьма существенный плюс!

Выгода номер два. Многие могут возразить, что наружный ШРУС можно снять с вала без специального съёмника, не снимая защиты и не сливая масло с коробки передач. Достаточно будет молотка и наставки из мягкого металла! Всё верно. Согласен. Но, сказать легко, а вот сделать зачастую значительно сложней. Так как Вам для этой работы будет нужна смотровая яма или подъёмник. Плюс, на практике, наружный ШРУС сбить с вала привода легко не получается. Есть большая вероятность, что работая молотком, Вы незаметно для себя разобьёте внутренний ШРУС или просто выдернете его из КПП (при этом масло с коробки может политься Вам за шиворот). А это лишние проблемы и затраты! Чтобы их избежать, придётся звать на помощь друга, который в то время, когда Вы будете стучать по наружному ШРУСу, будет пытаться удержать привод на месте. Весело, правда?

И третья выгода. Съёмник аккуратно и уверенно стянет самый упрямый ШРУС с вала привода! Уже проверил)) Ведь, бывают случаи, когда сбить наружный ШРУС невозможно, даже, если привод снят с автомобиля и закреплён в тисках. Такое бывает, если закусывает стопорное кольцо. В этом случае, активная и долгая работа молотком может привести к повреждению самого ШРУСа. И, если вся работа начиналась с целью замены лопнувшего пыльника, то заканчивается её покупкой и установкой нового ШРУСа, как-то обидно. Согласны?

Ну как? Согласны, что лучшего помощника для работы с наружным ШРУСом не найти? Задумались о покупке/изготовлении такого съёмника наружных ШРУСов? Надеюсь, что да))) Иначе, я зря стучал по клавиатуре 😉

UPD 21.12.17:

Добавил к материалу чертёж приспособления для снятия наружных шрусов. Качество чертежа не высокое, но уж какое есть, не обессудьте. Плюс, внёс кое-какие изменения (выделил красным). Диаметр отверстия под шлицевой вал шруса в изделии был сделан 28мм, после стало ясно, что диаметр можно увеличить до 30мм. И сократил количество отверстий в планке, а то перебор получился. Два болта 10*1,5 – 50мм в чертёж не включал. Если будут вопросы или понадобятся пояснения, пиши в комментариях.

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Восстановление шруса своими руками

На чтение 11 мин. Просмотров 20 Обновлено

И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.

И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.

Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)

Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((

21:30, 14 февраля 2014 на улице

И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.

Я прикрутил шаровую обратно, поставил колесо обратно и все машинка на ручнике осталось стоять, а мы в это время рядом начали срезать надорванный пыльник — он оказался оригинальным (моя ошибка в том, что я не посмотрел на нем номер и выкинул) и достаточно крепким при этом все в смазке и на улицу -10 и я по уши в черной смазке. Минут через 20 пыльник все таки был жестко и в разных позах но отодран)))

Затем мы приступили к снятию гранаты с привода. Взял привод вертикально гранатой вниз и вывернутую через доску один удар в нижнюю точку поворот на 360 градусов второй удар и граната слетела с привода.

Посчитав внутренние зубья в гранате я понял, что новая граната GSP 850043 не подходит ((( У меня граната — наружных 21, внутренних 30, ABS 44; GSP 850043 — наружных 21, внутренних 22, ABS 44

Замотал я все это в уже достаточно грязные тряпки и поехали в гараж. Там в солярке я пытался вымыть гранату при этом начал замечать, что в гранате ЛЕД! Плюс ко всеми смазка то с грязью! В конечном итоге кум помог мне выколупать шарики и вытащить обойму, и после я все уже более менее промыл соляркой и после кум сказал, что все едим по домам, будешь дома все домывать чистить и т.п. Отвез меня домой грязного и с разобранным приводом и гранатой.

Сайт по автомобилям и ремонту.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

ВНЕШНИЙ ШРУС

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

  • визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
  • по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

  1. заменить весь наружный ШРУС;
  2. заменить сепаратор;
  3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

  • Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
  • Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

  • непосредственно во внутреннем шарнире;
  • в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Сегодня переписывался со специалистами ХАДО, вот такой получился диалог:

– Здравствуйте уважаемые.
Вот такой вопрос: автомобиль Honda Civic 1,5 l, 2000 г.в. при повороте руля в право шумит(хрустит) шрус. Что из вашей продукции вы бы посоветовали и какой будет технология применения?

– Здравствуйте, Сергей!
Для устранения "хруста" в ШРУСе лучше всего аккуратно демонтировать его (лучше привлечь специалиста), разобрать, удалить старую смазку, промыть детали. Если нет каких-либо трещин, сколов и глубоких лунок, то собрать ШРУС в том же порядке и заложить ХАДО-смазку "Ремонтная" (красного цвета). Сразу после закладки поездить по городу, стараясь почащще выворачивать руль в крайние положения, чтобы состав ХАДО лучше сработал в местах износа. Через 2-3 тыс км "хруст" должен полностью устраниться.

– Т.е. оригинальную смазку при сборке(после промывки) закладывать не надо. ХАДО "Ремонтная" имеет аналогичные свойства с оригинальной смазкой для шруса?

– Смазка ХАДО "Ремонтная" выдержит большие локальные нагрузки, возникающие при работе ШРУСов. Только вместо дисульфида молибдена, применяемого в штатной смазке, в смазке "Ремонтная" содержится в достаточном количестве
ревитализант ХАДО, который поможет эффективно восстановить механический износ и надёжно защитить от износа в дальнейшем. Кроме этого, в смазке "Ремонтная" содержится присадка EP, которая как раз и помогает выдерживать большие удельные нагрузки.

– Спасибо, попробую. А практика такая уже была?

– Применялась на сотнях машин, в том числе имевших "хруст" ШРУСов со стажем.
Если нет критических повреждений рабочих поверхностей, то поможет обязательно.

С уважением,
Шарайкин И.Н.
Tel:+38(057)717-44-44
+38(057)717-55-55
Fax:+38(057)343-13-50
mailto:[email protected]

Измерительные и восстановительные оси CV

Хотите узнать, как измерить и переделать оси CV? Вот с чего начать…

Инструменты и материалы.

  • Сверло 10 мм и колонное сверло.
  • Абразивная отрезная пила или угловая шлифовальная машина 9 дюймов.
  • Паста из карборунда для клапанов грубого помола.
  • Бочка с керосином, минеральной скипидаром или разбавителями.
  • Изолента зеленая.
  • Изолента красная.
  • Четыре кабельных стяжки 150 мм X 3,5 мм.
  • Четыре кабельных стяжки 350 мм X 3,5 мм.
  • Смазка на основе дисульфида молибдена.
  • Нейлоновая щетка для посуды.
  • Таз пластиковый.
  • Зубная щетка.

Осевые валы R6

Стандартные плавающие полуоси Rorty R6 имеют длину 690 мм, минимум 35 мм полных шлицев на каждом конце, без выступов или канавок под стопорные кольца. Концы валов не должны иметь фаски, а должны иметь радиус 4 мм. Какая бы компания ни производила оси для заготовок, вы, вероятно, попросите вас прислать им звездочку, чтобы они соответствовали шлицам.

Даже если вы заказываете валы для заготовок, настоятельно рекомендуется изготовить измеритель осей и точно измерить длину оси, если вы изменили размеры во время строительства вашего R6. Оси дорогие, поэтому не допускайте ошибок!

Ваш бюджет определит, будете ли вы заказывать заготовки осей или резать и закрывать оригиналы BMW. Вам понадобятся либо три оси BMW, либо две новые оси заготовки и одна старая ось BMW. В любом случае вам нужно будет разрезать одну ось BMW, чтобы сделать измеритель оси.

Датчик оси MYO

Форма и конструкция осей могут различаться даже для одной модели автомобиля. Я видел две совершенно разные по виду оригинальные оси, установленные на одной машине. Неважно, сколько «неровностей» на ваших осях, поскольку в конечном итоге шлицы будут одинаковыми, и это все, что имеет значение.

Возьмите одну из осей BMW и отшлифуйте заплечики на внутренних концах шлицев, чтобы диаметр заплечиков уменьшился до чуть меньше диаметра основания шлицев.Это позволит звезде проскользнуть мимо плеча.
Отрежьте по 100 мм с каждого конца и выбросьте центральную часть. В зависимости от компоновки ваших осей, вам может потребоваться отшлифовать некоторые «неровности багажника», чтобы оси могли войти в осевую трубу.

Отрежьте 520-миллиметровую длину трубы 25NB с 4-миллиметровой стенкой (25NB-Heavy Pipe) и с помощью отрезного диска прорежьте прорези на каждом конце через обе стенки на глубину примерно 50 мм. При этом прорежьте внутренний сварной шов трубы, чтобы устранить гребень.Наденьте хомут Mikalor 32-35 на каждый конец трубы и приварите их прихватками.
Вставьте модифицированные концы оси в концы калибра и отрегулируйте натяжение зажимов так, чтобы они захватывались.

Разгрузка шлицев

Теперь наступает расслабляющая часть всего процесса настройки CV. Пойди, возьми пива из холодильника и пододвинь стул. Помните те звезды с ужасными костями, которые вы собирались выбросить? Что ж, они вам сейчас понадобятся вместе с тазом со шлифовальной пастой. Нанесите обильное количество пасты на шлицы одной из звездочек и наденьте на один из концов короткой оси.Продолжайте перемещать его вверх и вниз по шлицам, прикладывая давление сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Время от времени останавливайтесь и полностью снимайте звезду с оси. Поверните его на одну восьмую оборота, а затем возобновите процесс притирки. Когда звездочка скользит вверх и вниз по шлицам оси от простого усилия пальца и нет узких мест, вы закончили притирку.

Вытрите пасту тряпкой и утилизируйте ее. Если карборундовая паста попадет в какие-либо движущиеся механические части, она может их разрушить.

ВНИМАНИЕ!

Растворители легко воспламеняются и могут быть взрывоопасными.
Прочтите и соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке растворителя.

Частично заполните пластиковую емкость выбранным растворителем и поставьте ее на стол. Используйте зубную щетку и растворитель, чтобы удалить абсолютно все следы шлифовальной пасты со шлицев оси.

Когда все было хорошо вымыто, утилизируйте грязный растворитель ответственным образом, а не в мусорный бак вашего соседа, в ночное время, как это случилось со мной однажды с некоторым грязным моторным маслом.

Измерение осей

ВНИМАНИЕ!
Измеряйте оси только после того, как шасси и подвеска были правильно настроены.

Собрав два ШРУСа в кассете, прикрутите еще два ШРУСа с их алюминиевыми фланцами багажника к задним стойкам багги. Надежно закрепив заднюю часть тележки на стойках, снимите амортизаторы и приподнимите один из нижних поперечных рычагов так, чтобы ось внешнего CV совпадала с осью внутреннего CV в кассете.Снимите болт с верхнего рычага / шарнира стойки и поверните верхнюю часть стойки наружу.

Ослабьте Mikalors, чтобы концы осей могли скользить внутрь и наружу с легким сопротивлением. Вытяните концы оси наружу, чтобы они были на полной длине, и вставьте один конец калибра в один из CV в кассете, затем вставьте другой конец в CV в задней стойке. Возможно, вам придется немного повернуть колесо, чтобы совместить шлицы звезды CV со шлицами оси. Подсоедините верхний поперечный рычаг к стойке.Если вы правильно выровняли две оси CV, измеритель оси теперь будет горизонтальным (по самой короткой длине).

В этот момент шлицевые концы калибра оси должны касаться держателя звездочки в кассете и фланца заднего колеса в задней стойке. Нанесите белые отметки ручкой на вал, чтобы совместить их с внешними краями внутреннего и внешнего фланцев пыльника CV.
Зафиксируйте зажимы Mikalor на этом этапе и хорошенько встряхните ось из конца в конец, чтобы убедиться, что она действительно металлическая и не слишком короткая.Снова снимите верхний болт стойки и осторожно поверните стойку вверх и вниз, пока не сможете снять вал.
На самом деле вал никогда не должен соприкасаться с металлом, поэтому, сняв датчик оси, измерьте его длину, вычтите 8 мм для определения зазора и запишите это число в безопасном месте. Это готовая общая длина оси.

Определение нестандартной длины оси

Наибольшее расстояние между CV будет при полном падении, а наименьшее расстояние между ними будет при горизонтальном положении осей.При выровненных осях и ступицах длина оси, необходимая при полном падении, часто больше, чем доступное расстояние между CV, когда оси расположены в горизонтальном положении.

Для размещения обязательных более длинных осей, на виде сверху (и с абсолютно горизонтальными осями), внешние CV должны располагаться на несколько сантиметров позади внутренних CV. Оптимальное смещение может быть определено математически или путем физического позиционирования и проб и ошибок. Цель должна состоять в том, чтобы обеспечить постоянное расстояние между CV на протяжении всего цикла подвески, допуская в качестве запаса прочности около 5-10 мм смещения оси при всех углах.

Изготовление одного из измерителей оси, как описано в предыдущем разделе, и установка его вместе с двумя CV - наиболее точный способ достичь оптимального положения фланца CV и длины оси.

Кассету или центральный привод можно легко переставить в шасси для получения оптимального соотношения между CV, но не следует игнорировать смещение оси, иначе будет иметь место слишком большое погружение. Если расстояние между CV станет меньше или (намного) больше, чем длина оси, детали начнут быстро выходить из строя!

Оси для заготовок

Производители осей

обычно имеют на складе предпочитаемую ими легированную сталь, распространенными материалами являются EN28 (в основном для Великобритании), 300M (в основном для США) и 4140 (для универсальных).
Оси обычно прочные, но поскольку внутренние 10-15 мм или около того не сильно влияют на прочность оси, некоторые производители предлагают оси с «перфорированным» отверстием. Снижение веса - очевидное преимущество (около 4 кг), но также и уменьшение вращающейся массы.

Если вы заказываете оси с перфорационным отверстием, убедитесь, что отверстия заточены. Хонингование удаляет любые небольшие канавки, возникшие в процессе сверления, которые могут превратиться в концентраторы напряжения. Некоторые производители используют полый стержень, который также может нуждаться в внутренней заточке.
Оси можно изготовить в любом хорошем механическом цехе. Шлицы не нужно протягивать или катать; их довольно просто сделать ключницей, так как не требуется уступа, как у оригиналов.

Удлинение полуосей

Обычно я бы не рекомендовал удлинение полуосей, но поскольку багги очень легкий, а крутящий момент даже законно настроенного (TORC) двигателя Kawasaki ZX11 не намного превышает 82 фунт-сила-фут, описанный здесь метод поможет. быть более чем подходящим для работы.

Вам нужно будет разрезать еще две оси и вставить их в отрезок бесшовной 5-миллиметровой стенной трубы. Если такие трубы недоступны на местном сталелитейном заводе, их обычно можно найти у производителей гидроцилиндров. Отверстие трубы должно быть либо того же диаметра, что и внешний диаметр валов, либо немного меньше, а затем просверлено, чтобы обеспечить плотную посадку вокруг валов.
Прежде чем атаковать оси, запомните правило сохранения их относительного направления вращения, чтобы они не раскручивались.

Обрежьте оси на 100 мм от выступов башмака по направлению к центру оси. Растереть плечи, как описано выше. Найдите этот кусок бумаги с написанной на нем длиной оси и обрежьте бесшовную трубу так, чтобы при вдавливании концов осей труба упиралась в первые неровности ботинка.

Просверлите два отверстия диаметром 10 мм на каждом конце трубы. Отцентрируйте пробойник и просверлите первое отверстие в 15 мм от конца, затем поверните трубу на 90 градусов и просверлите еще одно отверстие в 85 мм от конца.

Выполните пробный запуск и снова измерьте всю ось с муфтами, чтобы быть абсолютно уверенным, что это правильная общая длина. Когда вы будете удовлетворены своими размерами, приварите 10-миллиметровые отверстия к полуосям, а затем приварите шов вокруг стыка трубы и полуосей.

Если матери / жены / девушки нет дома, включите духовку на высокой температуре. Сделайте сварные швы по одному и поместите ось в духовку, выключив духовку, чтобы позволить сборке остыть как можно медленнее.Не открывайте дверцу духовки, пока она полностью не остынет!

Убедитесь, что сварные швы достаточно проплавлены. Если у вас нет опытного сварщика или вы не уверены в себе, отнесите валы на сварку профессионалу.

До тех пор, пока все было достаточно плотно, удлиненные оси должны работать нормально. Если они не соответствуют действительности (раскатайте их по плоской поверхности, чтобы узнать), возможно, вам придется «подтолкнуть» их в гидравлическом прессе.

Чистовая обработка осей

Когда вы приобретете новые оси или закончите удлинение некоторых, шлицы нужно будет ослабить таким же образом, как описано выше.
Рекомендуется «размягчить» всю поверхность валов (заготовок или удлиненных) с помощью проволочного колеса, установленного на настольном шлифовальном станке. Обращение внимания на все острые кромки и сварные швы на удлиненных и сварных валах поможет предотвратить образование очагов напряжения.

Требуется некоторая форма защиты, чтобы оси не ржавели и не выглядели изношенными. Град навоза с передних шин будет сбивать краску и порошковое покрытие, так как оси находятся на прямой линии огня.

Я обнаружил, что наматывание самоклеящейся ленты PIB, ленты Fusit или неклейкой ПВХ-ленты (такой же, как лента, используемая для ткацких станков) по спирали вокруг осей работает очень хорошо.Он остается на месте, так как ботинки перекрывают концы ленты, и он будет противостоять мелким камням и грязи, потому что лента имеет амортизирующий эффект.

«Вручите» оси, заменив зеленые и красные ленты на сторонах CV отбойников багажника. Без этих индикаторов вы могли бы повернуть ось пополам, если в какой-то момент она была установлена ​​неправильно.

Установка осей и пыльников

Если вы планируете повторно использовать оригинальные ботинки, дважды проверьте их сейчас на наличие каких-либо признаков порчи или небольших трещин.Если у вас возникнут какие-либо сомнения в их целостности, в конечном итоге будет дешевле заменить их новыми ботинками сейчас.

Ботинки

могут показаться дорогими, но стоит платить деньги за качественные, так как они являются первой линией защиты CV. Немецкие ботинки - лучшие из резиновых, но сейчас доступны действительно износостойкие силиконовые и полиуретановые ботинки.

В некоторых новых ботинках имеется небольшое отверстие в области сильфона. Мне сказали, что это нужно для вентиляции чехла, чтобы он не сдувался, когда внутренний воздух нагревается во время использования.При надлежащем уходе резюме не будут слишком горячими (осторожно кладите руку на одно после гонки. Если действительно жарко, пора их отремонтировать).

Если воздух может выходить через отверстие, то может и горячая смазка, и, кроме того, грязь и вода могут попасть внутрь! Если в ваших новых ботинках есть вентиляционные отверстия, просто закройте отверстие каплей силиконового герметика до того, как ботинок попадет в контакт с какой-либо смазкой.

Используйте только консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Никакая другая смазка просто не подойдет.Период. Смазка «Moly» разработана, чтобы выдерживать как экстремальные давления, так и температуры; то, за что ваши резюме будут вам благодарны. Некоторые ботинки послепродажного обслуживания несовместимы со смазкой на минеральной основе, поэтому на всякий случай выбирайте полностью синтетическую смазку, такую ​​как Red Line CV-2 Grease.

Нанесите немного смазки на внутренние части маленьких концов двух башмаков и наденьте их на концы одной из осей. Вставьте один конец оси в CV в кассете. Отсоедините верхний поперечный рычаг от верхней части стойки, потяните стойку наружу и вниз, как раньше, и вставьте другой конец оси в CV стойки.Возможно, вам придется немного повернуть колесо, чтобы совместить шлицы CV со шлицами оси. Снова прикрепите верхний поперечный рычаг к задней стойке.

С помощью маленькой отвертки с тупым концом , похожей на металлическую шину, наденьте большую горловину ботинок на выступы фланцев ботинка. Возьмите кабельные стяжки и хорошо закрепите их на обоих концах ботинок.

Повторите процесс с осью с другой стороны тележки.

Поставщики осей для заготовок

Swayaway

Gear One

Transform, 2105 Вт.Cowles St.Long Beach, CA 90813 (800) 508-7267 Факс (562) 435-8098

Подготовка шва

CV | Рорти

Все, что вам нужно знать о ШРУСах и вашей багги…

Что такое ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей представляет собой гибкую муфту между приводным валом и поворотной цапфой или фланцем коробки передач и был запатентован в 1929 году Альфредом Рзеппа. В центре шарнира находится обойма, «звезда» или кулак с внутренними шлицами. Звезда устанавливается на шлицы на конце полуоси и обычно удерживается стопорным кольцом.Звезда имеет шесть округлых дорожек или поперечных канавок, которые проходят поперек нее под противоположными углами. Шесть шарикоподшипников свободно вращаются в поперечных канавках, но удерживаются клеткой с шестью овальными окнами. Шесть шариков выступают через окна и входят в зацепление с шестью поперечными канавками, вырезанными во внешнем корпусе CV. В корпусе есть шесть монтажных отверстий, которые позволяют прикрепить его к выходному фланцу или поворотной оси.

Таким образом, ось может передавать непрерывную мощность через звезду, через шесть шариков, к корпусу CV, который прикреплен к ступице, все это время, обеспечивая вращение колес, а в случае автомобилей с передним приводом, Угол поворота руля тоже.

Канавки в обойме и корпусе допускают опускание оси, когда подвеска поднимается и опускается (укорачивается и удлиняется), таким образом, обеспечивая также вертикальное движение.

На переднеприводных автомобилях наружный шарнир ШРУС, неподвижный шарнир, фактически является частью поворотной оси. ШРУС на внутреннем конце оси представляет собой плунжерный шарнир, который учитывает изменение длины оси при движении подвески вверх и вниз.

ШРУСы

требуют много смазки с высокими эксплуатационными характеристиками для отвода тепла, смазки и защиты внутренних поверхностей от ударов.Гофрированный «пыльник» из неопрена, полиуретана или нитрильного каучука используется для удержания смазки, а также для предотвращения попадания грязи и воды. Пыльник прикреплен одним концом к оси, а другим концом - к корпусу CV. Если бы грязь пропитала смазку, она бы действовала как шлифовальная паста и вызывала преждевременный износ соединения.

Одна из наиболее частых причин выхода из строя CV - раздвоение или неплотный пыльник. Ботинки нуждаются в частом осмотре, так как чехлы, похожие на сильфоны, подвержены повреждениям из-за постоянного сгибания, нагрева и естественного озона.
В конечном итоге смазка CV высохнет, и ее необходимо будет очистить и пополнить. Обычно это происходит, когда вы обнаруживаете, что сапог треснул и вот-вот развалится!

Поиск ШРУСов

Если у вас много денег, вы можете купить новые ШРУСы без рецепта. Хотя они довольно дорогие. Я вытаскиваю все свои машины на дворе местного ремонтника. Те, которые вам нужны, имеют наружный диаметр 100 мм, ширину 39,5 мм и диаметр PCD 82,7 мм, и их можно найти на многих автомобилях BMW.

Не путайте их с CV 100 мм OD от VW Type2 (Bus) или Type 4. Ширина CV Volkswagen составляет всего 32 мм и 34,20 мм соответственно, и они предлагают гораздо меньший ход из-за ограниченного погружения.

Широко известный ШРУС Porsche «930» имеет ширину 40 мм, но имеет наружный диаметр 108 мм (точно такой же размер, как некоторые ШРУСы BMW 5 и 7 серий), и предлагает лишь на один градус больший угол наклона, чем наши ШРУСы BMW 100 мм с наружным диаметром.

Причина, по которой вам нужны CV 100 мм, заключается в том, что они должны входить в 100-миллиметровые подшипники как в кассете, так и в задних стойках.Итак, всего вам потребуется четыре ШРУСа.

Инструменты и материалы

Вам не понадобится много вещей, чтобы вытащить CV из машины, но потребуется несколько вещей, чтобы разобрать, починить и собрать их, когда они будут у вас дома. Вот инструменты, которые вам понадобятся у вредителя…

  • Шестигранный ключ на 6 мм, привод ½ дюйма.
  • 12-гранная отвертка 8 мм, привод ½ дюйма.
  • BOS (Большая старая отвертка).
  • Паста из карборунда для клапанов грубого помола.
  • Изолента зеленая.
  • Изолента красная.
  • Полдюжины контейнеров для мороженого.
  • Плоскогубцы.
  • Пара ручек.
  • Кусок винилового шланга 6 мм.
  • Короткий отрезок жесткой проволоки.
  • Проволочная щетка.

… и вот элементы, которые вам понадобятся для разборки и восстановления валов и CV:

  • Абразивная отрезная пила или угловая шлифовальная машина 9 дюймов.
  • Бочка с керосином, минеральным скипидаром или разбавителями.
  • Сито поварское большое.
  • Пара ножниц для авиаторов.
  • Пара плоскогубцев для наружных стопорных колец.
  • Пара кожаных перчаток.
  • Таз пластиковый.
  • Пневматическая шлифовальная машина, шлифовальная оправка и втулки с зернистостью 80 19 мм.
  • Смазка на основе дисульфида молибдена.
  • Щетка для мытья посуды с нейлоновой щетиной.
  • Зубная щетка.
  • Динамометрический ключ.
  • Пакеты с замком на молнии.

Получение резюме

Не залезайте под заднюю часть первого увиденного вами BMW и не тяните автобетоносмесители.Сначала проведите небольшое исследование, так как некоторые из резюме могут быть сильно изношены, а некоторые могли быть заменены новыми или отремонтированными единицами. Возьмитесь за ось и попытайтесь вытащить и вырвать ее. Должен быть небольшой провал, но должен быть только наименьший угол поворота, прежде чем колесо начнет двигаться.

Обратите внимание на ботинки, так как они являются хорошим индикатором общего состояния резюме. Если какой-либо из ботинок сломан или отсутствует, продолжайте движение, пока не найдете автомобиль, за которым лучше ухаживали.Когда вы найдете хорошо выглядящего донора, проверьте ботинки, сжимая их, если вы слышите, как вырывается воздух. Проверьте, откуда идет воздух. Иногда ботинки лопаются, когда вы их сжимаете, поскольку они могут стать очень хрупкими и рассыпаться. Если ботинки в основном в тактическом состоянии, вы в деле; Вы всегда можете купить новые ботинки! Пора брать ящик с инструментами!

Здесь действуют все обычные процедуры безопасности; используйте подставки под оси или груды колес для поддержки задней части автомобиля и поставьте под передние колеса колодки, чтобы автомобиль не ускользнул.Стоит держать задние колеса включенными, поэтому у вас есть метод поворота шарниров, облегчающий доступ к головкам болтов.

Если у вас изготавливаются оси из заготовок, вы можете перейти к следующему абзацу.
Вы можете повторно использовать оси BMW в своей багги, но их нужно будет удлинить. Подробнее об этом читайте на странице об осях, но пока их нужно «передать», прежде чем они будут удалены и все подсказки для ориентации забыты. Аномалия стали в осях в том, что они могут «схватываться».Другими словами, зерно стали приспосабливается к вращению в одном направлении и оседает в этом направлении. (Посмотрите как-нибудь на поверхность использованного полировального круга или колодки. Волокна все сметаются в направлении вращения.) Если бы вал был переставлен на другую сторону автомобиля и подвергался внезапному удару. при крутящем моменте, зерно стали просто рассыпалось. В результате будет сломана ось.

Тщательно очистите обе оси металлической щеткой. Оторвите два отрезка зеленой изоленты и два отрезка красной.Непосредственно перед пыльником на правой стороне правой оси оберните одну длину зеленой лентой вокруг оси. Оберните другой отрезок зеленой ленты вокруг правой стороны левой оси. Оберните красной лентой левый конец осей. Даже если один кусок ленты повредится и упадет, у вас все равно останется другой индикатор с цветовой кодировкой. В международных морских терминах зеленый цвет обозначает правый борт (справа), а красный обозначает порт (слева).

Ни в коем случае не царапайте и не оставляйте следов на осях, так как любые зазубрины могут стать источником напряжения, что приведет к катастрофическим последствиям.

Через каждый шарнир через шесть болтов крепятся шарниры к дифференциалу на одном конце оси и к поворотной оси на другом.

Хорошо очистите общую область вокруг CV с помощью металлической щетки, уделяя особое внимание болтам с головкой под ключ.

Используйте кусок жесткой проволоки, чтобы удалить часть грязи, которая будет прикипеть к гнездам на концах болтов. Возьмите небольшой шланг и выдуйте всю оставшуюся пыль.

Пока вы это делаете, осмотрите гнезда головок болтов.Некоторые болты имеют плоскую головку с шестигранной головкой, в то время как заводские оригинальные болты являются внутренними 12-гранными или «тройными квадратами» и требуют специальной 12-гранной отвертки. Эти крепежные элементы определенно являются крепежными элементами , а не Torx, поэтому даже не пытайтесь использовать в них отвертку Torx, и отвертка с внутренним шестигранником тоже не подойдет.

После того, как вы выбрали подходящий инструмент для работы, окуните его наконечник в шлифовальную пасту. Очень легкое покрытие вгрызается как в инструмент, так и в крепеж, не позволяя ему закруглить гнездо.Хорошей идеей будет нанести водителю пару хороших резких ударов по гнезду для болта с помощью молотка, поскольку удар часто может ослабить заедание болта, который в противном случае не вышел бы.

Начните с нижнего болта и «расколите» его. Под этим я подразумеваю, плотно вставьте драйвер в гнездо и сильно дерните рукоятку храповика, чтобы ослабить болт. Поворачивайте колесо до тех пор, пока следующий болт не дойдет до дна и не сломает его. Продолжайте ломать все болты, прежде чем полностью их откручивать.Причина этого в том, что если есть несколько болтов, которые либо отслаивают гнездо, либо не треснут, тогда у вас есть возможность заглянуть под другую машину, а не тратить время на извлечение остальных простых.

Если вы снимаете головку с головки болта, вы можете использовать пару захватов для снятия болта.

Если все идет хорошо и все болты ослаблены, перейдите к противоположному концу вала и повторите процесс с шестью болтами. После того, как вы ослабили все болты на одной оси, вы можете приступить к их снятию.

Оставьте один болт, свободно удерживающий каждое ШРУ, только для поддержки сборки, а когда будете готовы, возьмитесь за ось и снимите два последних болта. Комбинированная ось и CV - тяжелая единица, и вам не нужно, чтобы всего одна CV поддерживала все. Обоймы прочные, но хрупкие, и необычные нагрузки могут привести к их растрескиванию, что сделает CV бесполезным.

Удалите столько осей и CV, сколько вам нужно, и, если во дворе много обломков BMW, потяните еще несколько в поисках запчастей.Всегда разумно носить с собой предварительно смазанную запасную часть, запечатанную в действительно большой сумке с замком на молнии, в своем ящике для инструментов, когда вы отправляетесь в гонку.

Поместите свои запасы болтов, осей и CV в пластиковые мешки для мусора и надежно заверните их для поездки домой.

Разборка осей

Хорошо, теперь пора стать еще грязнее! Трудно представить, сколько гадости и смазки содержится в среднем подержанном резюме. Я настоятельно рекомендую вам купить пакет тряпок для мастерской, чтобы убрать как можно больше беспорядка.

С бывшими в употреблении ШРУСами вы никогда не можете быть уверены в том, ремонтировали ли шарнир или нет (если вы не измеряете шарики микрометром). Восстановители CV обычно устанавливают шарики увеличенного диаметра 0,50 мм в переточенные поперечные канавки, поэтому вы не хотите, чтобы эти детали перепутались с шариками от нетронутых CV. По этой причине вы должны поместить все части из каждого резюме в отдельный контейнер для мороженого и работать только над одним резюме за раз.

Зажмите один из приводных валов в тисках по горизонтали.Заводские фиксаторы багажника представляют собой стальные ленты диаметром 8 мм с фиксаторами. Используйте BOS, чтобы отобрать концы вверх, и расстегните обе ленты. Если это не сработает, аккуратно разрежьте их ножницами-авиаторами. Если вы планируете заменять сапоги, на этом этапе все это можно отрезать ножницами, в противном случае сдвиньте сапоги по валу друг к другу и снимите узел с тисков.

Если вы собираетесь использовать ботинки повторно, осторожно постучите по кромке металлических колец ботинка BOS, пока они не снимутся.

Поместите ось вертикально в тиски и используйте тряпку, чтобы стереть как можно больше смазки с конца полуоси. Внимательно осмотрите звезду и отметьте, с какой стороны она подходит к оси, чтобы вы могли правильно установить ее. У некоторых звезд есть плечо с одной стороны.

Очистив область от смазки, вы должны увидеть стопорное кольцо, встроенное в канавку рядом с концом оси. Конструкция стопорного кольца варьируется; некоторые из них - просто стопорные кольца, а другие - внешние стопорные кольца.

Если у вас есть стопорные кольца, снимите их любым доступным способом - плоскогубцами для стопорных колец или парой отверток, но будьте осторожны, так как они могут просто вылететь, и вам может выскочить глаза!

Если у вас есть внешние стопорные кольца, снимите их плоскогубцами.

После того, как стопорное кольцо было снято, звезда теоретически должна оторваться. Но это не всегда так! Незначительные изменения в производстве и термообработке иногда приводят к слишком сильной посадке с натягом.Что бы вы ни делали, , а не , пытайтесь сбить их молотком; ты им только повредишь!

Есть пара решений; используйте скользящий «молоток» или съемник с тремя лапами. На конце оси уже есть центральная выемка, поэтому найти съемник с тремя лапами не составляет труда.

Никогда не используйте съемник, чтобы попытаться удалить весь ШРУС, поместив лапы съемника под корпус ШРУСа. Вам, вероятно, удастся только разбить клетку!

Более простой и обычно эффективный метод удаления поворотного кулака - использование отрезка толстостенной трубы в качестве скользящего «молотка».Очевидно, что если вам удалось снять с оси один кулак, то достаточно просто надеть трубу на конец оси и несколько раз ударять ею по упорному кулаку, пока он тоже не отвалится. Если вы обнаружите, что у вас два упорных кулака на одной оси, вам придется использовать угловую шлифовальную машину, чтобы прорезать в куске трубы паз по всей длине, чтобы он мог скользить по валу. Просто убедитесь, что вы обработали края прорези напильником, чтобы не порезаться об острые края.

За каждым суставом находится вогнутая пружинная шайба. Удалите их и отложите в сторону, так как они вам больше не понадобятся. Со всем этим количеством валов вы также можете снимать любые хорошие ботинки, которые решили использовать повторно.

Теперь, когда все компоненты разобраны, вымойте отдельные оси, многоразовые сапоги, оставшиеся детали CV и болты в резервуаре, аккуратно перемешайте и дайте им пропитаться растворителем в течение часа.

ВНИМАНИЕ!

Растворители легко воспламеняются и могут быть взрывоопасными.
Прочтите и соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке растворителя.

Частично заполните пластиковую емкость выбранным растворителем и поставьте ее на стол. Удерживая одно из CV над резервуаром, поверните корпус, пока один из шарикоподшипников не обнажится полностью. Иногда шарики просто выпадают, а иногда смазки достаточно, чтобы удерживать их. Если это новый CV, вам может потребоваться осторожно вытащить шарик с помощью отвертки.

Когда вы извлекли первый шар, слегка поверните корпус CV, пока не откроется другой шар, и вытолкните его тоже.Скоро все упадет в таз, и вы останетесь с клеткой и жильем в руках. Будьте осторожны с клетками. Они довольно твердые, а это значит, что они хрупкие и относительно легко растрескиваются. Трещины редко видны невооруженным глазом, поэтому стоит купить краситель для проникающих тестов на трещины, такой как Ardox, и проверить клетки перед повторной сборкой.

Очистите детали CV от растворителя, и, если на них все еще есть смазка, прикоснитесь к ним зубной щеткой и положите на газету, чтобы они стекали.Внутренняя часть извилин ботинка является отличным пристанищем для застывшей грязи и жира, поэтому обратите на них особое внимание. Загрузите несколько мелких предметов в сито, вращая их, а также протыкая щеткой.

Поместите все очищенные детали CV в помеченный контейнер для мороженого и начните с другого. Когда все было предварительно вымыто, утилизируйте грязный растворитель ответственным образом, а не в мусорное ведро вашего соседа на ночь для мусора, как однажды случилось со мной!

Тонкая настройка ШРУСов

Для бездорожья лучше, если весь сустав будет немного ослаблен.Шум может немного увеличиться, но он не должен беспокоить вас во время гонки. Преимущество состоит в том, что шарниры выдерживают сильные удары, а также выдерживают большие и быстрые изменения направления, когда подвеска движется вверх и вниз.

Новый ШРУС представляет собой довольно жесткую сборку, что затрудняет вращение внутренних деталей вручную. Если бы вам все же удалось повернуть внутренности нового сустава до точки, из которой можно было бы вытащить шарики, вам пришлось бы чертовски потрудиться, чтобы собрать все это заново.

Race CV отрегулированы за счет облегчения внешней части корпуса, полировки и снятия внутренних деталей. Корпус изготовлен из легированной стали, но индукционной термообработке подвергаются только внутренние гусеницы. Это означает, что узкие канавки можно довольно легко обработать механической обработкой, чтобы уменьшить вращающуюся массу и неподрессоренную массу. Не покупайте обычные облегченные «гоночные» CV, так как они имеют большую площадь материала, обработанного механической обработкой с внешней стороны корпуса, и не могут быть установлены внутри подшипников R6.

Глубина цементации дорожек находится в районе 1.От 2 мм до 2,5 мм, поэтому возможна шлифовка на глубину 0,25 мм специалистами по ремонту CV (для приема шариков с увеличенным размером 0,50 мм), а легкое хонингование гонщиками вполне допустимо.

В процессе переточки используются высокоточные станки, в которых используются шлифовальные «камни» с покрытием CBN, и не следует пытаться использовать ручные шлифовальные машины в домашних условиях.

Не используйте детали с ямками или царапинами, так как они будут способствовать быстрому износу и, как следствие, всему ШРУСу может выйти из строя.Если вы обнаружите ямки в поперечных канавках звезды или корпуса, просто используйте одно из своих запасных CV, но пока не выбрасывайте поврежденные звезды!

Часть процесса изготовления корпуса и звезды включает протяжку поперечных канавок. Следы сопротивления на поверхности канавок обычно хорошо видны. Все опорные поверхности необходимо отполировать абразивом из оксида алюминия.

Возьмите здоровую чистую звезду и зажмите ее в тисках так, чтобы примерно половина ее находилась над губками тисков.Установите расширяющуюся оправку в шлифовальный станок и насадите на нее шлифовальную втулку зернистостью 80. Держа шлифовальный станок обеими руками, слегка отполируйте всю поверхность каждой поперечной канавки. Не прилагайте слишком большого давления и всегда держите ось оправки на одной оси с осью канавки. Цель состоит в том, чтобы добиться однородного светло-серого покрытия без блестящих пятен.

Зажмите картеры CV в тисках и слегка отполируйте их поперечные канавки.

Клетки требуют тщательной зачистки, но, поскольку они являются сложным и хрупким предметом, их легче удерживать в руке.Наденьте перчатки и, удерживая клетку в одной руке, слегка «лизните» окна шлифовальной машиной. Убедитесь, что ось барабана остается под углом 90 градусов к оси клетки, и продолжайте движение шлифовальной машины контролируемым круговым движением вокруг внутренней части окон. Не позволяйте ему задерживаться на одном месте, иначе вы создадите зазубрины, в которых мяч может застрять. Цель этого процесса - немного облегчить окна, в то же время смягчив края проемов. для предотвращения образования очагов напряжения и последующих трещин.

Часто останавливайтесь и пробуйте мяч в окно. Он не должен связываться где-либо в окне, а должен просто пропадать без принуждения.

Наконец, очень слегка , отшлифуйте как внутренние, так и внешние острые края окон. Удалите абсолютно минимальное количество материала. Проверьте пальцем, и, если он кажется острым, еще раз легонько лизните.

Сборка ШРУСов.

Промойте емкость чистым растворителем и снова протрите ее.Наполните таз растворителем, окончательно промойте CV и снова слейте жидкость с газет. Высушите детали чистой тряпкой и положите на чистую газету.

Когда вы разбирали автобетоносмесители, вы отметили точное расположение деталей, не так ли? Вы, наверное, даже сфотографировали их, не так ли? Хороший!

Положите на скамью старое полотенце, чтобы зафиксировать шарикоподшипник на случай, если вы его уроните. Они не должны снова пачкаться или забивать.

Возьми звезду в одну руку и поставь над ней клетку, а над ними корпус.Слегка поверните звезду и клетку вверх и бросьте шарик в пару совпадающих канавок. Бросьте еще один мяч в соседние канавки и продолжайте движение. При осторожном жонглировании последний шар упадет на место. Помните, что узкое расстояние между канавками в звездочке соответствует широкому расстоянию между канавками в корпусе!

Смочите все CV легким спреем WD 40 или Inox и поместите его на другую чистую газету, чтобы она высохла.

Когда все они будут одинаково чистыми, смазанными и собранными, положите их на время в пакеты с застежкой-молнией.

Демонтаж ШРУСов

При повторной сборке CV и осей необходимо соблюдать высочайшую степень чистоты, так как смазка может притягивать частицы металлической стружки и песка. Любые такие инородные тела очень быстро изнашивают внутреннюю часть резюме.

Необходимо использовать противозадирную смазку, такую ​​как Red Line CV-2 Grease. Если вы используете смазку другой марки, убедитесь, что она содержит дисульфид молибдена. Никакая другая смазка не справится с этой задачей.

Набейте смазку в CV, как если бы это был любой другой подшипник; примерно 100 грамм достаточно.

Используйте линейку или плоскую палку, чтобы распределить смазку по клетке и зоне подшипника. Избыточное заполнение стыков - ложная экономия, так как слишком много смазки просто попадет в сапоги, хотя нет лучшего свидетельства того, что ботинок раскололся или сломался, чем когда вы видите грязный черный след смазки на боку багги. !

Установите два внутренних CV в кассету вместе с их широкоугольными загрузочными фланцами и проденьте длинные 8-миллиметровые болты с головкой под ключ через всю сборку.Затяните контргайки с усилием 25 фунт-футов

.

Вдавите два внешних CV в подшипники ступицы, соберите оставшиеся компоненты ступицы и снова затяните крепеж с усилием 25 фунт-футов.

Автомобили BMW с ШРУСами PCD 100 мм x 40 мм x 82,7 мм.

BMW: 1500, 1502, 1600, 1602, 1800, 1802, 2000, 2002, 316 (6,75-8,78), 318 (6,75-8,78), 320/4 (6 шт. .'75-8.'78), 320/6 (6.'75-8.'78), 320i (6.'75-8.'78), 323i (6.'75-8.'78) , 518 (6,72–9,78), 520/4 (6,72–9,78), 520/6 (6.’72 -9.’78), 520i (6.’72-9.’78)

Поставщики хромомолибденовых каркасов для CV

Снаряжение для бездорожья Albins

(Иван Альбинс делает клетки Chrome Moly для большинства резюме, а также делает специальные предложения по запросам клиентов.)

Weddle, PO Box 15466, Long Beach, CA 90815 (562) 598-2731

(Weddle - американские агенты по продаже клеток для резюме Ивана Альбинса CroMo.)

замена ШРУСа и пыльника своими руками

На автомобиле ВАЗ-2110, на замену ШРУСа мало времени, а для работы потребуется небольшое количество инструмента.Из спецтехники только съемник для наконечников рулевых тяг. Но вам будет очень сложно, если у вас нет ключа на 30. Не влезает морковь, нужно использовать либо чехол, либо лицо. Для чего это нужно, расскажем чуть позже. Перед тем, как приступить к замене ШРУСов, нужно убедиться, что именно от них все беды, а именно досадный хруст.

Диагностика неисправности ШРУСа

Это элемент привода, сломать который довольно сложно.Шутка ли, это большая металлическая фляга, в которой движутся несколько больших стальных шариков. При условии, что эксплуатация автомобиля осуществляется в штатном режиме, замену наружного ШРУСа ВАЗ-2110 можно проводить очень редко. Одним из ключевых условий, необходимых для нормальной работы привода, является наличие достаточного количества смазки. Ведь любую кашу маслом не испортишь, да и большое количество графитовой смазки не повредит привод.

Чтобы убедиться, что слышен хруст он от привода, нужно вывернуть руль в крайнее положение, а затем начать движение.В этом случае при неисправности привода будут слышны неприятные звуки. К сожалению, дефект шарикового подшипника также имеет похожие симптомы. Поэтому будет просто изящно, если вы установите машину на яме, вывесите колеса и, потянув за элементы подвески, проследите, чтобы стук шара не исходил. Чтобы убедиться в необходимости замены ШРУСа на ВАЗ-2110, возьмитесь рукой за привод, затем проверьте наличие свободного хода. Когда шары разрушаются и деформируются, возникает чрезмерный износ, изнашивается металл, и полуось увеличивает свободный ход.

Подготовка к ремонту

Итак, если вы провели техосмотр, решили, что ВАЗ-2110 замена ШРУСов неизбежна, то нужно будет подготовиться к работе. Первым делом нужно слить масло из коробки передач автомобиля. Дело в том, что даже при замене внешнего привода полуось необходимо полностью демонтировать. Следовательно, смазка будет вытекать из коробки передач через отверстие.

При этом обратите внимание на то, в каком состоянии масло. Если он темный и содержит много посторонних примесей, то заливать его не нужно.Купите свежее масло и залейте коробку после ремонта. На ВАЗ-2110 замена ШРУСа сопровождается тем, что вам нужно будет подвесить колеса с ремонтируемой стороны. Сначала ослабьте колесные болты и колесную гайку. При снятии колеса откроется обзор по стойке и драйву.

Что нужно заменить

Перед тем, как будет демонтирован наружный шарнир (ВАЗ-2110), который в дальнейшем будет заменен, нужно купить все для ремонта. Итак, вам понадобится два комплекта петель - с левой и с правой стороны.Учтите, что внутренние ШРУСы выходят из строя гораздо реже, ресурс у них выше. Причина в том, что внешние испытывают существенно большие нагрузки. А ход петель внутри металлического держателя отличный.

Для качественного ремонта необходимо приобрести два комплекта петель. В их состав входят следующие элементы: непосредственно петли, гайка ступицы, пыльник, графитовая смазка, стопорное кольцо, два зажима. Стоит отметить, что также необходимо дополнительно приобрести два пыльника для внутренних петель.Если действительно делать ремонт, то только качественно. Также может потребоваться дополнительная тюбик со смазкой.

Как снять диск

При размещении колеса нужно будет провести еще несколько действий. Учтите, что замену сальника ШРУС на ВАЗ-2110 следует проводить по такому же принципу, ведь вам придется вынуть внутренний шарнир из коробки. Они мешают попасть в привод двух элементов - рулевой тяги и шарикового подшипника. Сначала возьмите плоскогубцы, распрямите и снимите шплинт с кончика пальца.Затем ключом на 19 откручиваем гайку. Крайне желательно, чтобы выпрессовка пальца выполнялась специальным съемником. И потратите меньше времени, и сохраните целостность механизма.

Достаточно отсоединить шаровую опору от ступицы, необходимость в выдавливании пальцев отсутствует. Теперь, когда рейка свободна, полностью открутите гайку ступицы и, потянув на себя тормозной диск, освободите внешний ШРУС. Чтобы было проще, можно поставить колесо - так будет легче хвататься.

Демонтаж и установка новых ШРУСов

Зубилом и молотком вытащить внутренний ШРУС.Установите стамеску строго вертикально так, чтобы ее плоскость касалась петли. Легкие удары в сторону могут освободить стопорное кольцо и освободить весь привод. Вот и все, теперь можно восстановить. Ось плотно зажимается в тисках, старый пыльник срезается ножом. Ударьте молотком по поверхности внешнего шарнира. Только так наружный ВАЗ-2110 выйдет из полуоси ШРУСов, его заменят тяжелые предметы.

Когда петля снимается, необходимо тщательно очистить полуось, промыть ацетоном и снять зажимы.Одновременно с заменой внешнего блока рекомендуется установить новый пыльник на внутренний, а желательно даже промыть. После этой процедуры только обильно смажьте петли. На привод установлен новый внешний ШРУС, зажатый в тисках. С помощью молотка из бронзы или обыкновенного и деревянного бруска на стержень набивают петлю. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

выводы

Вот так просто заменить ШРУС ВАЗ-2110, цена одной петли в магазинах 700-900 рублей в зависимости от производителя.Старайтесь отдавать предпочтение тем, кто поставляет свою продукцию на конвейер АвтоВАЗа. Как показывает практика, дольше всего служат такие агрегаты. После замены приводов хорошо затяните гайки ступицы и болты крепления колеса. Дополнительные настройки (например, выравнивание-схождение) не требуются.

Восстановление шарниров равных угловых скоростей

Восстановление изношенных шарниров равных угловых скоростей - это НЕ то, что вы можете сделать на своем автомобиле. Но если вы покупаете сменный полуос, есть вероятность, что одно или оба шарнира были восстановлены.

Среди специалистов по ремонту комплектующих было много споров по поводу плюсов и минусов шлифования шарниров равных угловых скоростей, но в наши дни это в основном риторические дебаты, потому что это знают все, кто занимается ремонтом приводных валов передних колес. Трудно быть конкурентоспособным по цене с полуосями FWD, если ШРУСы не переточены (а не новые). Поэтому вопрос о том, работает ли шлифовка, больше не является реальной проблемой. Проблема заключается в том, как лучше всего отшлифовать ШРУСы.

Чтобы минимизировать затраты на восстановление переднего вала, ШРУСы обычно подвергаются повторной обработке или шлифовке, а не заменяются, если они изношены.

По словам нескольких ремонтников, примерно половина восстанавливаемых ими ШРУСов восстанавливается путем шлифовки. Еще 20–30 процентов можно восстановить, используя шарики и обоймы значительно большего размера (от 0,001 до 0,003 дюйма). Равное количество часто не нуждается ни в чем, кроме очистки и повторной сборки свежей смазкой. И только около десяти процентов не подлежат ремонту, потому что они сломаны, треснуты или повреждены, не подлежащие ремонту.

СКОЛЬКО МЕТАЛЛА МОЖНО БЕЗОПАСНО УДАЛИТЬ ИЗ ШРУСОВ?

Никто не оспаривает тот факт, что шлифовка может спасти многие компоненты ШРУСа, которые в противном случае пришлось бы выбросить и заменить.Но мнения расходятся относительно влияния шлифования на прочность соединений. Возникает общее мнение, что измельчение не причиняет вреда, если оно не идет слишком глубоко. Глубина поверхностного упрочнения на ШРУСах варьируется в зависимости от области применения и используемого процесса (индукционная закалка или науглероживание), но обычно составляет от 0,048 дюйма до 0,100 дюйма или более. Таким образом, ограничение количества удаляемого материала размером 0,010 дюйма для размещения шара увеличенного размера 0,020 дюйма практически не должно иметь значительного влияния на долговечность соединения.Следовательно, резка 0,010 дюйма стала «неофициальным» стандартом для многих, кто шлифует соединения.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Ключом к восстановлению ШРУС путем шлифования, говорят те, кто это делает, является дублирование исходной дуги в корпусе и дорожке, процесс, который требует точного шлифования на станке с ЧПУ. Это просто невозможно сделать вручную.

Если кто-то вычистит выемку на дорожке вручную с помощью шлифовального станка, на дорожке может образоваться углубление или углубление.Это не решает проблему и не восстанавливает надлежащие зазоры внутри ШРУСа. Вся длина дорожки должна быть точно отшлифована на станке с ЧПУ, чтобы дублировать дугу исходной дорожки.

НУЖНЫ СТАНДАРТЫ ШРУСОВ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ?

Потому что некоторые компании, которые восстанавливают полуоси переднего привода, не делают ничего, кроме «мойки и покраски» восстанавливаемых валов. Другие могут попытаться восстановить изношенные ШРУСы ручным шлифованием. Конечным результатом является продукт низкого качества, который не прослужит долго.

Как внутри, так и за пределами восстановительной отрасли было много дискуссий о принятии стандартов на восстановление и шлифовку ШРУСов. Общество автомобильных инженеров (SAE) разработало рекомендуемый метод (J1620) для восстановления передних ведущих мостов, не допускающий шлифовки. Но это предложение было отложено, когда исследование APRA показало, что изношенные ШРУСы можно безопасно переточить.

В исследовании APRA также рассматривается геометрия стыка. Шов можно отшлифовать несколькими способами.Но делать это нужно правильно, чтобы восстановить внутренние допуски.

Другой вопрос, сколько раз можно безопасно переточить ШРУС? Можно ли их перестроить второй или третий раз? С таким продуктом, как стартер, возможно от шести до девяти перестроек, прежде чем ядро ​​станет непригодным для использования. Но что касается ШРУСов, все сходятся во мнении, что одно восстановление, вероятно, является пределом. Другие говорят, что можно отшлифовать еще 0,005 дюйма от шарнира, который был переточен ранее, при условии, что оригинальные шары были заменены на.030-дюймовые негабаритные шары.

По мнению некоторых специалистов по ремонту ШРУС, переточка изношенного ШРУСа на самом деле сложнее, чем изготовление нового шарнира. При изготовлении новых соединений одни и те же поковки обрабатываются на одной и той же оснастке в длительных производственных циклах. Но когда бывшие в употреблении соединения восстанавливаются, существует большое количество различий от одного соединения к другому даже для приложения того же модельного года. Гусеницы, по которым движутся шары, не могут находиться точно в 60 градусах друг от друга. Гусеницы в некоторых ШРУСах могут быть на столько же нет.От 004 до 0,005 дюйма от канавки до канавки.

Более того, гусеницы должны быть отшлифованы таким образом, чтобы восстанавливать не только исходную геометрию каждой шаровидной дорожки от края до края, но и правильное поперечное сечение каждой канавки. На самом деле вся поверхность шара не полностью соприкасается с канавкой на внутреннем кольце, а соприкасается в двух точках, поскольку канавка несколько шире, чем глубина. Из-за формы ее называют «готической аркой». Готическая арка снижает трение, поэтому, если внутреннее кольцо переточено сферической формы, произойдет преждевременный выход из строя сустава.

Корпуса, с другой стороны, можно шлифовать так, чтобы шарик полностью соприкасался с канавкой. Оконные проемы в клетках должны быть идеально параллельны друг другу и размером с мяч. Если окно клетки не параллельное или не идеально ровное, оно будет щелкать или изнашиваться преждевременно.

Ключом ко всему этому является удаление всего износа соединения без изменения его основной геометрии.



Другие статьи о переднем приводе:

ШРУСы и валы передних колес, часть 1: основы

ШРУСы, часть 2: обслуживание и ремонт

Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью

Программа для обучения руководству по переднему приводу

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Как снять и заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV для доставки мощность от двигателя до колес.Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что идет не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя. Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV - это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Приступим к работе

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры.Вы будете тогда нужно снимите колеса, а затем переустановите их, когда работа будет завершена.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2.Отверните гайку оси

.

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ - это то, что показано с помощью ударного гаечного ключа, который оказывается самый легкий. Следующий метод - попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний способ - включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника. Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси.Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым узлом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установить новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.

Посмотрите видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа над грузовиком 4х4

Есть вопросы?

Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 08.08.2021

Как проверить ботинки CV на вашем автомобиле

Часто вы не знаете, что ваша загрузка с постоянной скоростью (CV) не сработала, пока не стало слишком поздно.Вы поймете, что уже слишком поздно, когда вы теперь слышите пресловутый щелкающий звук, когда вы ведете машину и поворачиваете руль. Этот щелкающий звук указывает на то, что шарнир на оси вышел из строя и что ось требует замены в сборе. Знание некоторых признаков плохого пыльника с постоянной скоростью может помочь вам определить, когда пыльник вышел из строя, что может позволить вам заменить его или заменить до того, как выйдет из строя осевой шарнир.

Часть 1 из 3: Для чего нужен ботинок с постоянной скоростью (CV)

Пыльник постоянной скорости или CV - это крышка, которая закрывает каждый из шарниров, расположенных на оси постоянной скорости.Ось постоянной скорости обычно используется на автомобилях с передним приводом, но также может использоваться на задних колесах автомобилей с полным и задним приводом. Сама ось используется для передачи мощности от трансмиссии или дифференциала на ведущие колеса.

Ось имеет шарнир на каждом конце, который позволяет оси изгибаться и перемещаться вместе с элементами подвески и рулевого управления. Он называется шарниром равных угловых скоростей, потому что конструкция позволяет шарниру изгибаться за счет использования подшипников, сохраняя при этом постоянную скорость.

Назначение чехла - закрывать стык. Пыльник используется для удерживания специальной смазки внутри самого соединения, чтобы поддерживать его в смазке. Он также предотвращает попадание грязи и других загрязнений в стык. Если пыльник выходит из строя, то смазка может покинуть шарнир, заставляя его работать всухую, что в конечном итоге приведет к выходу из строя подшипников внутри шарнира равных угловых скоростей. В этом случае необходимо будет заменить ось в сборе.

Часть 2 из 3: Проведите первоначальную проверку

Перед тем, как оторвать автомобиль от земли, можно провести несколько осмотров, чтобы попытаться диагностировать неисправный пыльник с постоянной скоростью.

Шаг 1: Проверьте смазку на колесе . Если вы смотрите на свои колеса, если на них есть смазка, это указывает на неисправность пыльника CV.

Когда внешний пыльник выходит из строя, смазка выходит из шарнира, и пока ось вращается, смазка обычно попадает на колесо.

Шаг 2: Проверьте наличие смазки в колодце крыла . Из-за конструкции некоторых автомобилей смазка для шрусов не может попасть на само колесо.

Много раз его бросали на облицовку колодца отбойника. Осмотрите колодцы крыльев на наличие следов смазки, которые могут указывать на возможную неисправность пыльника CV.

Часть 3 из 3. Осмотр транспортного средства

Ваш первоначальный осмотр может выявить или не выявить какие-либо признаки плохой загрузки с постоянной скоростью. Если ничего не обнаружено, необходимо провести дополнительный осмотр ботинок. В этот момент вам нужно будет осмотреть их из-под автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте машину .Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Поставьте колодки под шины . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Работая с одной стороны, поместите напольный домкрат под передние точки поддомкрачивания и поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли легко попасть под него.

Шаг 4: Опустите автомобиль на домкрат . Разместите домкрат под точкой домкрата на вашем автомобиле и опустите автомобиль на домкрат.

Когда автомобиль находится в воздухе, вы сможете полностью проверить ботинки постоянной скорости. Есть несколько вещей, которые нужно искать, которые помогут вам диагностировать загрузку, которая может скоро выйти из строя или уже не удалась.

Шаг 5: Проверьте наличие трещин в пыльнике постоянной скорости . Используя фонарик, вам нужно будет внимательно присмотреться к багажнику.

Между выступами ботинок обычно начинает трескаться после многих лет использования. Если он начинает трескаться, рекомендуется заменить ботинок до того, как он действительно выйдет из строя.

Шаг 6: Проверьте герметичность зажимов пыльника CV . Хорошая идея - внимательно присмотреться к зажимам, которые удерживают концы ботинка на оси.

Эти зажимы со временем могут ослабнуть, и из них может начать вытекать смазка. Если он будет пойман достаточно рано, сами фиксаторы можно заменить, чтобы сохранить пыльник и ось.

Этап 7. Проверьте пыльник постоянной скорости на наличие разрывов. Если пыльник порван и подтекает смазка, его необходимо заменить.

Пыльник удерживает смазку и не пропускает грязь.

Шаг 8: Проверьте, нет ли порванного пыльника с грязью в стыке . Если пыльник CV порван и в шарнире есть грязь, то необходимо заменить всю ось равных угловых скоростей.

Попадание грязи в шарнир приводит к чрезмерному износу подшипников шарнира и выходу оси из строя.

Эти визуальные проверки могут быть выполнены в любое время и обычно могут помочь вам в диагностике неисправного пыльника, чтобы его можно было заменить до того, как выйдет из строя вся ось постоянной скорости.Есть и другие характерные признаки неисправности оси, такие как громкий щелкающий звук при повороте. Это признак того, что необходимо заменить ось. Если вы обнаружите, что вам нужен пыльник CV или ось в сборе, подумайте о том, чтобы заручиться помощью одного из сертифицированных механиков YourMechanic, который может диагностировать и заменить пыльник CV за вас.

Безопасно ли ехать с поврежденным ШРУСом?

В переднеприводном автомобиле оси соединены с колесами с помощью шарниров постоянной скорости (CV).Это позволяет оси и колесу изгибаться во время движения автомобиля (с учетом поворотов, неровностей поверхности и т. Д.). Однако сам шарнир - слабое место в системе. Он нуждается в смазке, и его нужно защищать от грязи, пыли, камней и другого мусора. Если пыльник, который герметизирует шарнир, будет поврежден, смазка вытечет наружу и возникнет загрязнение, что в конечном итоге приведет к износу и выходу шарнира из строя.

Сильно изношенный ШРУС может даже распасться во время движения и сделать автомобиль непригодным для движения.Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Ездить с поврежденным ШРУСом небезопасно. Обратите внимание на некоторые симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его, прежде чем управлять автомобилем станет небезопасно.

3 знака, которых следует остерегаться для безопасного вождения:

1. Разорванные сапоги. Если проблема просто в загрузке CV с остановкой, возможно, вы сможете некоторое время водить машину, прежде чем закончите работу. Однако чем дольше вы едете с поломанным пыльником, тем больше грязи и сажи загрязняет шарнир и тем больше вытекает смазка.Если вас быстро поймают, обычно можно заменить только пыльник, а не весь шарнир. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных осмотров автомобилей - механики всегда будут искать любые признаки повреждений.

2. Щелчки / хлопки / щелчки. Если вы слышите щелчок, лязг или треск передних колес, особенно при повороте, это означает, что ситуация дошла до того, что ШРУС поврежден. Их нельзя отремонтировать - только заменить. Вы можете некоторое время ездить на поврежденном ШРУСе, но неизвестно, как долго продлится «безопасная» эксплуатация.Есть много факторов, например, где вы едете, количество грязи / пыли / мусора в местах, где вы двигаетесь, сколько воды попадает в сустав и многое другое.

3. Неисправность ШРУСа В худшем случае ваш ШРУС выйдет из строя. По сути, это сломает ось, и вы останетесь с машиной, которая никуда не поедет. Если это происходит во время вождения, это может привести к полной потере контроля над автомобилем. Постарайтесь до этого момента поймать неисправный ШРУС, чтобы обеспечить безопасные условия вождения.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *