……………………. Прикладная техника …………………….: Простейший самодельный круиз-контроль
Простейший круиз-контроль, который можно легко установить даже на престарелую карбюраторную машину. Эта самоделка — из старых-старых времен, когда не продавались еще универсальные комплекты круиз-контролей, и не в ходу были электронные дросселя, где функция круиза легко реализуется программно… Поэтому от этой конструкции нешуточно попахивает нафталином… Что, впрочем, не лишает её работоспособности.Вдруг кому пригодится?
То, что предлагается ниже, названо «круиз-контролем» для простоты понимания. Честнее будет назвать конструкцию «упрощенная система поддержания фиксированной скорости» (далее для краткости – СПФС).
Принцип действия частично подобен настоящему круиз-контролю – при достижении автомобилем заранее выбранной оптимальной скорости, с которой предполагается длительно ехать, водитель нажимает клавишу включения СПФС, и трос газа фиксируется в этом положении. Все – ногу с педали газа можно убрать, машина продолжает двигаться с этой скоростью без нажатия педали газа.
При необходимости сбросить скорость, можно начать активно тормозить педалью тормоза или просто прикоснуться к ней для начала мягкого торможения двигателем – в зависимости от обстоятельств. В любом случае короткое или длительное прикосновение к педали тормоза вызывает подачу плюсового сигнала с «лягушки» стоп-сигналов на блок управления СПФС, и даже самый короткий плюсовой импульс деактивирует систему — фиксация троса исчезает, и возвратная пружина дроссельного узла возвращает заслонку в положение холостого хода, приводящее к началу торможения двигателем.
Однако в отличие от настоящего и полноценного круиз-контроля, скорость движения с включенной системой СПФС – одна-единственная, выбранная при настройке с учетом предпочтений водителя. Регулировать её во время движения не получится. Не предусмотрена и автоматическая адаптация к рельефу дороги, установленная скорость будет таковой лишь на ровной трассе, а подъемы и спуски будут, увы, влиять на движение соответствующе. Это минусы. В плюсах же, как и обещано – простота и дешевизна конструкции.
Конструкция
Исполнительным механизмом, осуществляющим фиксацию троса газа автомобиля на нужной скорости, является электромагнит-соленоид, применяемый для электроприводов открытия замка багажника. Это небольшой цилиндр, из которого выходит тросик, связанный с его подвижным сердечником. Подали напряжение – трос втянулся внутрь корпуса на пару сантиметров.
Трос, идущий от сердечника соленоида, мы жестко связываем с открытым от оплетки участком штатного троса газа автомобиля. Если СПФС не включена, то система «круиза» никак себя не проявляет – как будто её и нет. Но после подачи напряжения на «круиз», сработавший соленоид втягивает в себя якорь и фиксирует трос дросселя в определенном, заранее выставленном положении.
Конструктивно система несложна. Над клапанной крышкой двигателя установлена металлическая пластина-основание для крепления соленоида — произвольной формы. На ВАЗ 2109 я закрепил её к ресиверу над кронштейном крепления штатного троса газа, его же штатными винтами М6.
Соленоид прикручен к пластине-основанию так, чтоб выходящий из него тросик шел в направлении троса газа. В определенном месте тросы соленоида и газа соединяются зажимом-фиксатором. Собственно, положение этого зажима и регулирует ту скорость, которую будет поддерживать система после включения на 4 или 5 передаче. Сдвигая зажим вперед или назад по тросу газа, мы регулируем положение, в котором трос газа будет зафиксирован в режиме «круиза».
Тросы можно соединить зажимом любого типа, самодельным или покупным.:
У меня, к примеру, на ВАЗ 21093 выставлена такая длина тросика, что на 5 передаче получается скорость 75-78 км\ч. При спокойной езде по прямой это экономит топливо и спасает от попадания в камеры большинства радаров.
Блок управления
Схема чрезвычайно проста. Напряжение на блок управления приходит от замка зажигания через предохранитель 10 ампер и общий выключатель системы SA1.
После набора нужной скорости, водитель кратковременно касается кнопки без фиксации SB1 – «круиз» включен. Кнопка SB1 кратковременно подала напряжение через нормально замкнутые контакты реле K1 на два параллельных реле – K2 и K3, и контакты K3.1 реле K3 включили реле K2 и K3 на «самоподхват». А контакты K2.1 в свою очередь подали напряжение на соленоид.
Чтобы выключить СПФС, то есть,
снять напряжение с реле К2 и, соответственно, соленоида, необходимо на короткое
время обесточить обмотку К3, удерживаемую «самоподхватом». За это отвечают
нормально замкнутые контакты реле К1, напряжение на которое поступает с
«лягушки» педали тормоза. Любое нажатие на тормоз вызывает срабатывание реле K1 и выключение всей системы.
Повторное включение осуществляется аналогично первому – после набора скорости
кратковременно нажимается кнопка SB1.
Блок питания
Блок, обозначенный на схеме, как Р1, является регулируемым стабилизатором напряжения для питания соленоида напряжением в 5 вольт. Но для чего он нужен? Ведь соленоид рассчитан на автомобильное напряжение 12-14 вольт, зачем подавать на него 5 вольт?
Объясняем! Пониженное напряжение на соленоид подается по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы он не перегрелся и не сгорел. В штатном режиме привода замка соленоид рассчитан на большое усилие и кратковременную работу – секундный импульс. Поэтому его обмотка выполнена достаточно толстым проводом и потребляет он до 10 ампер. И даже за пять-десять минут под напряжением бортовой сети катушка перегревается. Поэтому для продолжительной работы соленоида напряжение на его обмотке было понижено до такого уровня, чтоб предотвратить перегрев, но при этом сохранить силу, достаточную для удержания дроссельной заслонки в фиксированном положении. Как показала проверка, мой экземпляр соленоида надежно удерживал трос газа при минимальном напряжении 5 В. Потребляемый ток при таком напряжении снизился до вполне допустимых 3,6 ампер, а нагрев был незначительным.
Вторая причина понижения напряжения – безопасность движения. Срабатывание соленоида не должно приводить к движению троса газа – скорость должна быть набрана путем нажатия на педаль газа, а включение СПФС должно лишь удержать трос после отпускания педали. Так это, собственно, и реализовано – при пониженном напряжении у соленоида не хватает силы вытянуть трос газа, и нет опасности случайно «газануть», неосторожно задев кнопку СПФС без нажатия на педаль.
Органы управления «круизом» в салоне
В качестве выключателя SA1 можно применить любой крупный выключатель с четко видимыми и тактильно ощущаемыми положениями — например стандартную автомобильную клавишу. Для SB1 рационально использовать кнопку привода замка багажника, идущую в комплекте поставки соленоида, или любую подобную без фиксации.
Кнопка SB1 должна располагаться в салоне так, чтобы можно было коснуться её даже не глядя, не отвлекаясь от дорожной ситуации. В ВАЗ-2109, к примеру, я использовал два места для свободных клавиш справа от прикуривателя.
Детали
В блоке управления в качестве реле используются любые широкораспространенные автомобильные реле. Реле К1 должно иметь «контактную» тройку», а К2 и К3 – «контактные двойки». В блоке питания соленоида транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор и при необходимости заменяется на КТ819, КТ827. Вместо стабилизатора LM317 подойдет КР142ЕН8Б или КР142ЕН12 в соответствующем включении. Подбором резистора в управляющей цепи LM317 выставляется выходное напряжение стабилизатора около 5 В при входном 14 В.
simply-make.blogspot.com
Как сделать круиз-контроль самому! — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2
Всем привет!
Как же не продублировать запись в своё любимое сообщество?))
Перед тем как писать: купил бы джойстик, зачем такой колхоз, штатные кнопки есть и т.д. напомню Правила сообщества: Сообщество людей которые Своими руками, создают, перекраивают, изменяют, оптимизируют, разрабатывают и т.д.
Долго думал стоит или нет, ставить себе сей девайс… И тут возникла необходимость съездить в Саратов, а почему бы не замутить круиз и заодно опробовать его? Да не вопрос!
Необходимо:
1. Большое желание и внимательность при производстве и подключении.
2. Два метра трехжильного провода, резисторы 240 Ом, 390 Ом и 910 Ом. Две кнопки стеклоподъёмников с нашего автопрома. Мне хватило одной, т.к. на руле у меня есть две лишние две кнопки, которые для управления ГУ в принципе не нужны! Как сделать можно глянуть у меня в бж.
И так поехали!
1. Снимаем оба бардачка, панель приборов, кожух руля.
2. Три провода подсоединяем через контакты от старого компа к второму разъёму ЭБУ.
3. Плюс берем откуда вам удобнее подаём на 10 контакт.
4. 13 контакт идёт на светодиод Круиз на приборке.
5. 24 идёт к кнопкам, а второй провод от кнопок к массе!
6. Провода с двух кнопок руля вывел через улитку.
7. А сейчас пойдёт самое интересное! Зачем нам в Короллах это бесполезное монетохранилище?))
8. Паяем небольшую плату с нашими резисторами и подключаем провода от кнопок. Пару схем скинул ниже!
Пару слов что и как работает:
1. Кнопка ON\OFF включает или отключает круиз. Можно поставить тумблер, тем самым сделать круиз на трёх кнопках.
2.+ RES нужная кнопка, прибавляет скорость при каждом нажатии на 2 км/ч.
3. — SET очень нужная кнопка набрали скорость, нажали на неё, бросили педаль газа, машина едет- фиксация скорости, так же возвращает круиз после торможения, при последующих нажатиях убавляет скорость на 2 км/ч.
4. CANCEL кнопка отключения поддержания скорости, но не круиза, при последующем нажатии на -SET возвращает круиз на прежнюю скорость.
6. Можно сделать круиз на двух кнопках: ON/OFF и SET и резистор на 630 Ом!)))
ИТОГ: Цена вопроса 73 рубля! Работает идеально! Сама едет, сама притормаживает. Свободно включается и отключается когда это нужно! Одним словом едешь и кайфуешь!)) При 110 км/ч едет не ниже 107 и не выше 110, проверено новигатором!))
Ночью, для тех кто думает что это колхозно!)
Будут вопросы спрашивайте!
Всем удачи и добра!
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Собственно, как видно из заголовка, речь пойдет об установке круиз-контроля (собранного своими руками) на Калину-I (опять же, своими руками).
Немного предыстории. Некоторое время назад мной на форуме Лада-Калина клуб была найдена тема об самостоятельной сборке и установке круиз-к на, как это ни странно, Ладу Калина. А так как это было довольно давно, то на Калину первой генерации.
На драйве-2 уже есть положительный опыт установки этого проекта в Калину. Его реализовал livFeniX. Вполне возможно, что еще и кем-то. Причина, которая меня еще сильнее стала пушить к повторению для себя — эт возможные частые и длительные поездки (200+ км). Ну да ладно, это все лирика.
Суть. Принцип работы основан на измерении скорости движения (сигнал берется с датчика скорости, установленного на МКПП) и корректировки сигнала в сторону ЭБУ, который эмулирует нажатие на педаль газа. Несколько слов о педали газа в моей Ягоде — она электронная. Т.е, никаких тросиков. ЭПГ (ЭлектроПедаль Газа) завязана напрямую на ЭБУ. ЭБУ, основываясь на показаниях ЭПГ открывает ДЗ.
Исходя из этих объяснений и ссылки выше, можно понять, что это некое электронное устройство.
Как это выглядит с точки зрения пользователя. Набрав некую скорость, с которой вы планируете ехать, нажимаете кнопочку на органе управления КК, отпускаете педаль. При этом КК запоминает скорость, при которой было нажатие кнопки управления. Далее, он будет поддерживать скорость в автоматическом режиме — «сильнее» на подъемах или «слабее» (на спусках) производить «нажатие» на педаль ).
Немного об органе управления КК. Упралявлка представляет собой (по задумке автора) четыре кнопки:
1. Аuto. Кнопка, при нажатии которой происходит активирование КК и фиксации скорости, как крейсерской.
2. UP. Кнопка, которая при активном КК прибавляет к фиксированной скорости 5км/ч. Т.е, предположим, двигались мы со скоростью 100км/ч (двигались на КК), нажали UP, стали двигаться со скоростью 105км/ч.
3. DOWN. То же самое, что и up, только в сторону уменьшения скорости.
4. Rest. Кнопка восстановления скорости. Допустим, по какой-то причине вам пришлось выключить КК. Затем, понадобилось восстановить скорость — жмете Rest, и вуаля, готово.
Деактивацию КК можно произвести несколькими способами.
1. Нажать педаль тормоза.
2. Нажать и удерживать кнопку Auto.
3. Более 4 секунд удерживать педаль сцепления.
Немного фоточек.
Сама плата КК.
Устанавливается рядом с педалькой газа.
Накрываем ее крышечкой, чтобы было красиво.
Если присмотреться, то виден рычажок для управления КК.
Тот же Ёж, только вид сбоку.
Немного об управлении КК. Для управления КК в самом минимальном ва
www.drive2.ru
круиз контроль на 2114, есть еще идеи? — DRIVE2
oklik.name/proect/kk/e_gaz/index.html ссылка
Подготовлена первая версия круиз-контроля (далее КК) для машин оснащенных ЭПГ (электронная педаль газа). За основу взята схема предыдущего КК для механической заслонки, из схемы изъяты некоторые детали, драйвер мотора. Установлен ЦАП, операционный усилитель для повышения надежности ЦАП и схема согласования ЭПГ с ЭБУ. Схема согласования построена таким образом, что если даже пропадет питание с КК, педаль остается работоспособной, что немаловажно для безопасности движения. Также педаль остается в работе и при активном КК, то есть, Вы сможете спокойно нажать на педаль и ускорить машину скажем для совершения обгона. Отпустив педаль газа, КК снова подключится в работу и поддержание установленной скорости стабилизации
Из-за некачественных датчиков скорости на некоторых автомобилях, есть проблемы с точностью работы КК. Работа данной схемы проверена на ВАЗ 1118 Калина. В новой прошивке с новым драйвером измерения скорости и усреднением скорости удалось исправить проблемы некачественных ДС, но не проверены на все 100%. 🙂
Также данный КК может работать с ЭБУ 2х версий с 5В и 3,3В. Пример для ВАЗ Калины с двигателем 1,6 -8 клапанами используется ЭБУ 5В исполнения. Для двигателей 1,6-16 и 1,4-16 клапанов используется ЭБУ 3,3В. Соответственно перемычку JMP2 для 5В требуется снять, для 3,3В должна быть установлена. После установки или снятия перемычки, требуется обесточить КК не менее чем на 5 сек. Перемычку JMP1 требуется снимать только на время перепрограммирования (обновления кода).
Плата КК — вид снизу
Понравились проекты — ткни в ссылку рекламы как благодарность!
Функционал полностью соответствует версии с механическим приводом, кроме режима калибровки, поскольку эта функция уже не требуется для КК-ЭПГ.
На плате установлено 5 разъемов: Первый разъем 7 контактный предназначен для подключения пульта с кнопками для управления КК и светодиода. Второй разъем 6 контактный для подключения датчиков и напряжения питания +12В (Схема не имеет защит от переполюсовки по питанию, будьте внимательны, также требуется установка предохранителя внешнего на 1А в месте подключения к АСС ( после замка зажигания)). Третий разъем 5 контактный предназначен для подключения между ЭПГ и ЭБУ. Четвертый и пятый разъем для подключения индикатора и для программирования-обновления прошивки соответственно.
Немного о правилах удачной установки:
— Подключение к ЭПГ-ЭБУ производиться только при отключенном аккумуляторе!
— Длина проводов от КК до ЭПГ-ЭБУ не должны превышать 15сантиметров и хорошо изолированы.
— Общий провод КК желательно подключить к точке подключения общего провода ЭБУ.
Немного о функциях кнопок, всего их четыре:
При не активном КК
При акивном КК
AUTO — Активация КК.
REST — Запоминание скорости пользователя.
UP — Переключение таблицы (+)
DOWN — Переключение таблицы (-)
REST — На стоящем авто, выключает ДХО
AUTO — Фиксация новой скорости стабилизации
REST — Установка скорости пользователя.
UP — Увеличе
www.drive2.ru
Самодельный круиз контроль — DRIVE2
Предлагаю схему и мою реализацию круиз контроля для любого авто. Изначально схему придумал и написал софт парень из Минска, правда не помню имя (давно было), я только адаптировал её для своих нужд. Спасибо ему за консультации. У меня работает на Peugeot 306 1,9 DT. Схема и исполнительный механизм на фото.
Принцип работы следующий. При включении круиза (ноль на J5) и наличии на J3 импульсов от датчика импульсов коленвала, на порт контроллера U3 подаются импульсы. С помощью контроллера эти импульсы обрабатываются и формируются сигналы управления драйвером двигателя U1, который управляет направлением вращения и углом поворота двигателя. На валу двигателя шкив, на котором намотан тросик. Тросик либо тянет дроссельную заслонку, либо её отпускает. При включении зажигания двигатель всегда возвращается, при необходимости, в начальное положение. На J6 подаётся сигнал от выключателя под педалью тормоза. Нужно для выключения круиза при торможении. Можно также подключить параллельно ему выключатель, под педалью сцепления. Лампочка показывает вкл./выкл. круиза. Мотор использовал от стеклоподъёмника какой-то машины. Можно использовать любой на 12 B. У меня круиз работает уже больше 6 лет, разброс (точность поддержания скорости на 100 км/ч) +-5-7 км в зависимости от местности (подъём или спуск). На фото 2 коробка с контроллером. Драйвер двигателя желательно установить на радиатор.
Выключатель SW1 разрывает цепь питания двигателя, когда тот возвращается в исходное состояние. Можно обойтись и без него, режим работы U1 позволяет выдерживать перегрузки по току, но некрасиво это.
На вопросы постараюсь ответить, правда, не очень быстро. Особо нет времени.
www.drive2.ru
Круиз-контроль там, где он не предусмотрен изначально — DRIVE2
Поло Седан — отличная машина, уже почти год на ней езжу и радуюсь 🙂 Но как и любой другой бюджетный автомобиль производитель сознательно лишил его некоторых вкусностей из маркетинговых соображений. Нет, это не про подсветку — этого я до сих пор не понимаю, что за маркетолог решил, что подсветка перчаточного ящика — удел машин класса премиум 🙂
В данном случае я говорю о системе круиз-контроля (Tempomat). Эта функция самостоятельно поддерживает заданную водителем скорость автомобиля вне зависмости от внешних условий. На спусках подтормаживает двигателем, на подъемах прибавляет газ и т.д. Очень удобная вещь для поездок за город — мало того, что можно размять правую ногу, оторвав ее от педали газа, можно еще и не следить за спидометром — не превышается ли скорость. Кроме того, эта система дает и небольшую экономию топлива за счет того, что поддерживает постоянный и оптимальный уровень открытия заслонки, нет ненужных ускорений.
Поло седан, как и большинство современных автомобилей, оснащен электронной педалью газа, т о есть у нас педаль газа — это, по сути, просто переменный резистор. БУ двигателя считывает напряжение с ползунка этого резистора и понимает насколько нажата педаль. Значит можно легко и безболезненно эмулировать нажатие педали газа. Скорость так же считать не проблема по диагностическому разъему. Остается только сделать устройство, которое следит за скоростью и, эмулируя нажатие педали газа, поддерживает скорость постоянной.
Очевидны преимущества такого подхода: нет вмешательства в алгоритм работы двигателя, вся электроника автомобиля работает в штатном режиме, минимальные манипуляции с проводкой.
Что мы и сделали 🙂 Микроконтроллер со специальной микропрограммой (прошивкой) связывается по диагностической линии с БК и запрашивает у него текущую скорость. Через другой узел микроконтроллер эмулирует нажатие педали газа, подавая определенный уровень сигнала в БУ двигателя вместо педали газа. Учитывается и текущая скорость, и степень нажатия педали газа, и динамика изменения скорости и еще несколько параметров. Когда КК отключен, микроконтроллер через реле подключает педаль газа непосредственно к БУ двигателя.
Сейчас на рынке имеется довольно много предложений круиз-контроля для автомобилей с электронной педалью газа, но у всех у них имеется существенный недостаток — высокая цена. Не могу сказать, с чем это связано. На самом деле себестоимость такого устройства достаточно мала, так что даже мы при малых сериях смогли установить стоимость продажи в почти два раза ниже ближайшего конкурента 🙂
Ну и так как все нужное уже входит в систему КК, решили совместить его с педаль-бустером (известным еще как Джеттер). Для этого потребовалось только внести изменения в прошивку.
О пользе бустера уже долго спорят и пока однозначного вывода нет. Одни говорят, что он убирает задержку реакции двигателя на нажатие педали газа, другие пишут, что ничего подобного не наблюдается, третьим он просто нравится… Лично я считаю, что практической пользы от бустера почти нет. Все, что он дает — это субъективные ощущения. Аналогичные результаты его работы можно добиться просто резче и сильнее нажимая педаль газа (что бустер фактически и делает). Так я думал до того, как попробовал с ним поездить 🙂 В общем, я и сейчас все это понимаю, но отношен
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем здрасти, сегодня будет много букв и впечатлений!
Провел тест-драйв, пора бы уже поделиться инфой.
Полный размер
Комплектность
Джеттер, блок Круиз-контроля, Радиобрелок, сигнальный светодиод с кабелем, куча инструкций и несколько гарантийных талонов, так же рекламные буклеты и небольшой подарок.
То есть, купив комплект Джет-круз, Вы получаете 2 устройства — Джеттер и Круиз-контроль, и если круиз-контролем(КК) постоянно пользоваться невозможно, в силу городского трафика, то Джеттером вы будете пользоваться ПОСТОЯННО.
Полный размер
Слева — в разрыв эл.педали. Справа блок круиз-контролем.
Про установку: много инструкций, ставится все самостоятельно в течении 30 минут (с учетом снятия облицовки нижней части панели) — джеттер ставится в разрыв фишки электронной педали газа, лично я для удобства монтажа снимал целиком педаль, блок круиз-контрля установил за ЭБУ под панелью, так же от блока выходит кабель на диагностический разъём и кабель со светодиодом. Блок Круиз-Контроля подключается к диагностическому разъему через 4 провода, в контакты 6,14,7,16.
Полный размер
Разъем снял для наглядности.
Первоначально подключил с входной части, а так рекомендуется подключать провода к внутренней стороне проводки разъема, для возможности подключения диагностического оборудования (конфликта, при одновременном подключении быть не должно), думаю пере-подключу по рекомендации.
Важно! Джеттер НЕ МЕНЯЕТ параметры «прошивки» автомобиля, не вмешивается в топливную программу ЭБУ. Алгоритм работы джеттера — это работа только с педалью газа, в диапазоне ВАШЕГО нажатия до 60% (я бы даже уточнил, что до 40-50%), то есть до момента включения мощностного режима работы ЭБУ, именно поэтому есть ощущения, что после 60% нет подхвата от устройства — основная стихия работы джеттера это подхват на «низах», при этом устройство может как понизить расход топлива, так и повысить его, это напрямую зависит от правильности «рук», а точнее ног.
Лично от себя могу добавить следующий комментарий — однозначно необходимо привыкать к работе устройства, и тогда можно получить отличный результат по динамике разгона, что касается расхода — при спокойной езде в режиме «Динамик», расход не увеличился, ну а если «топить», то сами понимаете). Считаю, что определенный режим, понравится практически каждому автолюбителю.
Помимо выбора типа коробки передач, а именно МКПП и АКПП, джеттер предоставляет для каждого пакета 3 режима работы:
1). «Эконом» — Отсутствие резких стартов, практически заводская прошивка, для идейных экономистов топлива!
2). «Д
www.drive2.ru
