Как сделать пневмоцилиндр своими руками?
Применение пневматических приводов можно встретить во многих отраслях, начиная тяжелой промышленностью и заканчивая самодельными агрегатами, собранными из металлолома. Современный промышленный рынок позволяет купить пневмоцилиндры по приемлемой цене и доставить их на место производства. Рациональность этого варианта очевидна большинству, однако куда интереснее собрать что-то своими руками.
Материалы
Чтобы самостоятельно собрать пневматический цилиндр, нужно составить подробный чертеж, опираясь на конструкцию аналогичных механизмов от какого-нибудь производителя, а также запастись следующими материалами:
- шток от автомобильного амортизатора диаметром 16 мм;
- капролоновый стержень диаметром 70 мм;
- труба из алюминия АД31 с толщиной стенки 2 мм и диаметром 70 мм;
- поршень от двигателя автомобиля Урал 375;
- сальник коробки передач автомобиля ВАЗ размерами 30х16х7 мм;
- пруты из алюминия Д16 диаметрами 15 и 60 мм;
- пластиковая канистра;
- масляный фильтр от автомобиля ВАЗ;
Процесс изготовления и сборки:
- Отрезается кусок трубы.
Его края следует выровнять. - Из поршня вытачиваются передняя и задняя крышки цилиндра, в них сверлятся отверстия под болты, фитинги и поршень, роль которого играет шток амортизатора.
- Сальник от КПП устанавливается на место манжета поршня на предварительно подготовленное посадочное место.
- Из алюминиевых прутьев вытачиваются фитинги и вкручиваются в просверленные в крышках отверстия. Для этого нужно нарезать в них резьбу с помощью метчиков.
- Из пластиковой канистры вырезаются демпферы и устанавливаются в крышки.
- От масляного фильтра понадобятся уплотнители, которые встанут между корпусом цилиндра и крышками.
- Из тех же алюминиевых прутьев делаются шпильки и вставляются в подготовленные посадочные места на крышках, соединяя их между собой. Для этого на концах шпилек нарезается резьба.
- Шток следует вставить в верхнюю крышку. Затем на внутренний конец штока крепится эластомер из капролона, и вся конструкция вставляется в корпус цилиндра. После этого следует закрепить шпильки на обеих крышках с помощью болтов.
Его края следует выровнять.Что лучше
Если сравнить самодельные цилиндры и, например, продукцию Camozzi, представленную в интернет-магазине Pneumax, то отличие будет заключаться только в стоимости, ведь самодельный цилиндр можно собрать из хлама.
Однако не следует забывать, что изготовленные промышленным путем цилиндры, по определению более надежны.
Огненный поршень
В этой статье будет рассмотрено устройство, с помощью которого можно зажечь трут, вату пропитанную спиртом или ткань, обожженную особым образом. Затем от зажженной ткани можно разжечь полноценный костер. Посмотрим видео.
Теперь рассмотрим, как работает такое устройство.
При быстром сжатии газа, а в данном случае воздуха, температура в цилиндре повышается до 260 °C . Происходит это потому, что не успевают происходить теплообменные процессы. Если в цилиндре в этот момент находиться вещество, которое имеет температуру вспышки ниже 260 °C происходит воспламенение. После вспышки необходимо сразу же вытащить поршень т.к. из-за недостатка кислорода трут затухнет. Теперь рассмотрим, как автор изготовил огненный поршень и какие материалы для этого понадобились. Инструменты и материалы:— 9.5 мм деревянный дюбель;
-15 мм медная трубка;
-2 х 15 мм латунных колпачка;
-15 мм муфта с наружной резьбой;
-15 мм заглушка с внутренней резьбой;
-Манжета;
-Крючок из латуни;
-Металлическая коробка;
-Хлопковая ткань;
-Дремель;
-Горелка;
-Паяльные принадлежности;
-Пила;
-Дрель;
-Тиски;
-Эпоксидный клей;
-Масло;
Шаг 1: Изготовление цилиндра
Отрезает 15 см медной трубки. Зачищает края. На один конец надевает колпачок и припаивает его.
Следующее действие, по утверждению автора, не является обязательным. Одевает на трубку с колпачком муфту и припаивает её. В заглушке, по центру, сверлит отверстие. Устанавливает в отверстие латунный крючок и припаивает его. Накручивает заглушку на муфту.
Шаг 2: Изготовление поршня
Поршень автор изготовил из деревянного дюбеля. Отрезал нужную длину дюбеля (длиннее цилиндра на 1-2 см). Закрепил дюбель в дрель, а дрель в тиски. Включил дрель и, отступив от края, проточил посадочное место под манжету. Смазав манжету маслом, вставил поршень в цилиндр и проверил его работу.
Сверлит с торца поршня отверстие. Глубина 10 мм. В это углубление будет установлен трут. На другой конец поршня приклеивает колпачок. В другой версии поршня, вместо колпачка, накручивает гайку.
Шаг 3: Изготовление ткани
В качестве воспламеняющегося вещества автор использовал ткань, которую изготовил путем пиролиза. В металлическую коробку положил хлопковую ткань. В крышке коробки пробил, гвоздем отверстие.
Накрыл коробку и поставил на огонь. Сначала из отверстия в крышке должен пойти дым, а затем пламя. Как только пламя погасло, автор закрыл отверстие гвоздем. Сделанная таким образом ткань загорается от одной искры.Шаг 4: Испытания
В углубление в поршне вставляет кусочек обугленной ткани. Смазывает уплотнительное кольцо маслом и вставляет конец поршня с манжетой в цилиндр. Резким толчком утапливает поршень. Сразу же вытаскивает поршень. Если ткань тлеет, то можно раздувать огонь. Если не тлеет, то процесс повторяет снова.
Для хранения огненного поршня, ткани, а так же запасных частей автор использует металлическую коробочку.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как вдавить поршень суппорта
Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень.
Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.
Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой.
Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.
Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.
Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней.
Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.
Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО
Поршень Фиат Дукато
Поршни для Фиат Дукато
Поршни по выгодной цене Вы можете приобрести в нашем магазине.
Справка:
Поршень — одна из важнейших деталей двигателя внутреннего сгорания.
Он передает энергию сгорания топлива через палец и шатун коленчатому валу. Он вместе с кольцами уплотняет цилиндр от попадания продуктов сгорания в картер. Во время работы на поршень действуют высокие механические и тепловые нагрузки.
Максимальное давление в цилиндре, возникающее при сгорании топливно-воздушной смеси, может достигать 65-80 бар в бензиновом двигателе и 80-160 бар в дизеле. Это эквивалентно силе в несколько тонн, действующей на поршень двигателя легкового автомобиля и в десятки тонн — на поршень тяжелого дизеля.
Во время работы поршень совершает возвратно-поступательное движение, периодически ускоряясь до скорости более 100 км/час, а затем замедляясь до нуля. Такой цикл происходит с удвоенной частотой вращения коленвала, т.е. при 6000 об/мин цикл ускорение-замедление происходит с частотой 200 Гц.
Максимальная величина ускорений, приходящаяся на верхнюю и нижнюю мертвые точки, может достигать 15000-20000 м/с2, что соответствует перегрузке 1500-2000g.
Космонавт при выводе ракеты в космос кратковременно испытывает перегрузки в 150 раз меньше. От действия ускорений возникают инерционные силы по величине соизмеримые с теми, что действуют от давления при сгорании.
Сгорание топливовоздушной смеси происходит при температуре 1800-2600°С. Эта температура значительно превышает температуру плавления поршневого сплава на основе алюминия (~700°С). Чтобы не расплавиться, поршень должен эффективно охлаждаться, передавая тепло от камеры сгорания через кольца, юбку, стенки цилиндра, палец и внутреннюю поверхность охлаждающей жидкости и маслу. При нагревании поршня происходит снижение предела прочности материала, возникают термонапряжения от перепадов температуры по его телу, которые накладываются на напряжения от сил давления газов и инерционных сил. Таким образом, условия работы поршня можно определить как очень сложные.
Чтобы поршень противостоял этим воздействиям, он должен быть легким, прочным, износостойким, хорошо проводить тепло.
Все перечисленные условия должны быть учтены при проектировании. Форма внутренних поверхностей и конструктивных элементов поршня должна обеспечивать заданную прочность и работоспособность за счет рационального распределения и использования материала.
Почему ломается газлифт, и как его починить: ремонт своими силами
Почему поломался газлифт кресла – главные причины
Задача любого газлифта – обеспечить мягкость посадки пользователя, снизить жесткость сиденья и обеспечить необходимую высоту кресла. Если сиденье опускается под весом человека, или наоборот – не опускается, внезапно подпрыгивает, это говорит о его неисправности.
В 85% случаев, поломка такой детали обусловлена неправильной эксплуатацией со стороны пользователя мебели:
- резкие скачки, прыжки;
- использование кресла неравномерно и нецелесообразно: к примеру, на перилах сидят дети, прыгают, периодически садятся на него с резкими скачками;
- смазывание газлифта дополнительным количеством солидола или масла провоцирует его поломку;
- применение кресла в неотапливаемом помещении также способствует тому, что оно ломается;
- вес пользователя выше указанного производителем. Так, дешевое кресло, как правило, снабжено таким же дешевым газлифтом. К примеру, китайские изделия в лучшем случае оснащены газлифтом 2-го поколения. Удельная нагрузка на такие кресла – не больше 120 кг. Если же речь идет о детских (как правило, в понимании родителя – временного и самого простого кресла) моделях, то максимальная нагрузка – 80 кг. Говорить о качестве продукта не стоит;
- качание в кресле с зафиксированным положением механизма. К примеру, если сесть в кресло и зафиксировать его в одном положении без возможности качания, и при этом отталкиваться ногами от пола, раскачивая изделие, то нагрузка на газлифт окажется неравномерной – газлифт ломается, если это пластиковый механизм – то и трескается.
Так, дешевое кресло, как правило, снабжено таким же дешевым газлифтом. К примеру, китайские изделия в лучшем случае оснащены газлифтом 2-го поколения. Удельная нагрузка на такие кресла – не больше 120 кг. Если же речь идет о детских (как правило, в понимании родителя – временного и самого простого кресла) моделях, то максимальная нагрузка – 80 кг. Говорить о качестве продукта не стоит;Газлифт ломается чаще всего по причине неправильной эксплуатации.
Можно ли починить газлифт своими руками?
Ремонт такой части конструкции любого кресла не оправдан за счет высокой стоимости ремонтных трудозатрат – проще заменить на новый, нежели отремонтировать старый.
Но, если нет желания тратить время на новый механизм, можно попробовать устранить неисправность самостоятельно. Для этого не нужны специальные навыки и знания – достаточно следовать инструкции.
Украинский производитель Барски предоставляет всем своим покупателям гарантию на механизмы – 5 лет и на обивочные материалы – 2 года. Аналогичных предложений на рынке нет. К тому же, главное заблуждение потребителя – гарантию невозможно «выбить», это суждение не касается производителя Барски – все поломки по причине вины производителя после обращения потребителя устраняются.
Как починить кресло, если оно не поднимается и опускается под весом?
Если кресло вообще перестало реагировать на процесс регулировки, и под весом человека то и дело опускается вниз – поломался газовый пневмопатрон. Механические и гидравлические составляющие кресел и являются главным отличием данной мебели от простого стула. Тем не менее, это его и главная проблема – если не рассчитать вес нагрузки верно, и купить более дешевое, но не практичное изделие, то со временем пневмапатрон выпустит весь газ под высоким давлением.
Чтобы легче снять газлифт, нужно обработать его основание «ведешкой».
Перед проведением ремонтных работ нужно осознавать, что полностью восстановить поршень не удастся, но зафиксировать на одном уровне – вполне возможно. Для этого проводится ряд следующих действий:
- Переворачивается кресло, откручиваются болты с нижней части сиденья.
- На самом низу газлифта есть специальная металлическая чека, которая изымается.
- Снимается крестовина из газлифта. Сделать это часто трудно или даже невозможно, поскольку пневмопатрон плотно «сел» внутри отверстия крестовины, и это нормально. Для того чтобы вытянуть газлифт из отверстия, нужно немного простучать по нему, и прилагая усилия, вытащить деталь. Поломать или переломить пневмопатрон невозможно, поэтому переживать не стоит.
- После снятия газлифта данная деталь получается состоит из двух составляющих – внутренней (шток, подшипник и опора) и наружной (держатель шпинделя). Как правило, внутренняя часть остается в руках, а наружная – кожух может остаться внутри крестовины, его можно не трогать – он не потребуется.
- Подготовленную трубу (металлопластиковая, ее подобрать по диаметру внутреннего стержня газлифта так, чтобы он плотно сел на шток поршня) одеть на стержень таким образом, чтобы с одной стороны свободного пространства осталось примерно пятая часть металлической трубы.
- Собираем обратно всю конструкцию – ремонт сделан.
Как правило, внутренняя часть остается в руках, а наружная – кожух может остаться внутри крестовины, его можно не трогать – он не потребуется.Такой ремонт считается наиболее простым, но после этого нельзя регулировать высоту подъема кресла поскольку внутри нет нужного количества газа, а труба, одетая на стержень просто не дает опускаться стульчику.
Что делать, если газлифт не проворачивается – замена нового газ-патрона
Перед проведением работ нужно помнить о том, что газлифт должен быть комнатной температуры – от перепада с холодного в горячее он может лопнуть при разборке. Пошаговые действия:
- С помощью фигурной отвертки открутить сиденье от механизма.
- Отметить переднюю сторону механизма.
- Открутить 4 болта, отделив остов от сиденья.
- Взять молоток и несильно ударить по механизму качания у основания патрона от крестовины.
- Если сбить не получилось — тисками сдавить основание газлифта, прокручивая механизм качания.
- Отделить от крестовины патрон: металлической выколоткой выкрутить его, предварительно сбрызнув с нижней и с верхней стороны WD40.
- Развернуть крестовину кверху и выбить патрон из конусной основы.
- Поменять пришедший в негодность газлифт на новый – вставить его, приложив усилие, в крестовину.
- Убедитесь, что газлифт подходит по диаметру к крестовине.
- Прикрепить механизм качания обратно.
Важно проследить за соответствием расположения сторон механизма. После замены на новый газлифт, присесть на сиденье, чтобы новый механизм плотно зафиксировался внутри отверстия крестовины под вашим весом.
Нужно ли ремонтировать газлифт или проще купить новый?
Цена такой детали не большая, основная ее ценность – маневренность и регулирование высоты.
Однако если такой механизм поломался, стал плохо прокручиваться или проседать – проще всего купить новый и просто заменить его на вашем любимом кресле. Производитель Барски предоставляет достаточно большую гарантию на используемые в креслах механизмы, а потому если при соблюдении правил эксплуатации газлифт пришел в непригодность – его просто заменят в течении нескольких часов.
Поделится в соцсетях
Приспособления для установки поршневых колец и поршней.
О важности поршневых колец и поршней я уже писал, а так же о том как они постепено усовершенствовались со временем, и благодаря этому ресурс современных поршневых колец вырос до миллиона километров без замены. Подробно об этом советую почитать вот в этой статье. В этой статье мы тоже немного затронем тему важности поршневых колец и поршней и рассмотрим несложные приспособления, которые помогут не испортить эти детали при сборке двигателя, да к тому же позволят намного ускорить и облегчить сборку двигателя.
Прежде чем поговорить о приспособлениях для монтажа колец и поршней, напомню то, что полезно знать каждому водителю, и ремонтнику. Кому это будет не интересно, или кто это знает, то можно пропустить несколько обзатцев и читать только о инструменте (приспособлениях).
Давно подсчитано, что в нормальном двигателе при его работе, довольно значительная часть трения, примерно 60 процентов приходится на поршневые кольца. И поршневые кольца — это одна из главных деталей, для совершенствования любого двигателя. Многие водители знают или догадываются, в каких жёстких условиях работают поршни и кольца, но позволю себе напомнить, что при работе любого мотора, температура его поршней в районе кольцевых канавок, достигает примерно 220 градусов (а на донышке поршня ещё выше). И такая температура почти предельная, при которой масло способно смазывать и немного охлаждать эти детали, не теряя своих свойств.
К тому же, при сгорании рабочей смеси в камере сгорания над донышком поршня, давление раскалённых продуктов горения у современных ДВС обычно достигает 90 килограмм на квадратный сантиметр. Это у бензиновых моторов, а у современных турбодизельных двигателей может достигать до 150 кг.
на см². Это всего лишь на квадратный сантиметр металлической поверхности поршня.
Нетрудно умножить эти величины на общую площадь донышка поршня среднего по объёму двигателя, к примеру возьмём поршень диаметром 82 миллиметра. Получится примерно 4 тонны и 750 кг! Почти пять тонн!!! давят на поршень, причём с переменной нагрузкой на больших оборотах, как у пневмомолотка или вибростенда! Да ещё и с сумасшедшей скоростью, а какой? Всё зависит от хода поршня и чем короче его ход (ход кривошипа), тем выше максимальные обороты двигателя и выше скорость перемещения поршней.
К примеру, при ходе поршня в 80 миллиметров и числе довольно скромных оборотов в минуту — 5600, от НМТ до ВМТ поршень проходит этот отрезок со скоростью 14130 метров в секунду!
И как я уже говорил выше, при работе двигателя поршень испытывает высокий нагрев, так как на его донышко давят раскалённые продукты сгорания. И не выдержал бы ни поршень ни кольца этой температуры, если бы это тепло не передавалось бы через кольца к стенкам цилиндра , от которых тепло забирает жидкость системы охлаждения (или воздух на моторах воздушного охлаждения).
Значит, если не обеспечить хороший контакт колец и поршней (например если между ними слой нагара), то перегрев поршня обеспечен.
Если же нагара нет (кольца не залипли (залегли) в своих канавках) и канавки для колец на поршне в порядке, то поршневые компрессионные кольца прижимаются к гильзам (стенкам цилиндров) не только за счёт своей упругости, но ещё и от подпирания кольца изнутри давлением газов. Если же кольца пригорели в своих канавках (залегли), то как я уже говорил, во первых теплоотвод от поршня через кольца к цилиндрам нарушается, а во вторых — давления колец на стенки цилиндров нет или оно слабое, и газы прорываются между кольцами (уже с наружной стороны) и стенками цилиндров, и компрессия резко уменьшается.
Ещё один важный момент, это по какой поверхности трутся поршневые кольца. Многие водители не знают, что слово ЗЕРКАЛО цилиндра, нельзя понимать в буквальном смысле, так как поверхность стенок цилиндров не должна быть идеально гладкой, то есть зеркальной. И на цилиндрах наносится специальным инструментом (хоном) сетка из рисок, благодаря которой поверхность цилиндров имеет при увеличении довольно неприглядный вид.
Это наглядно можно увидеть на рисунке, изображённом вот в этой полезной статье, в которой кстати я написал каким должен быть правильный хон для нанесения этой самой сетки из рисок, и каким должен быть ремонт двигателя, позволяющий ощутимо превысить ресурс любого нового заводского двигателя.
Так для чего нужна эта сетка микроцарапин? Назначение её очень полезное, она позволяет хорошо удерживать моторное масло на стенках цилиндра. К тому же, при хорошем удержании масла, сама сетка изнашивается очень медленно (естественно и сами цилиндры), да и кольца тоже, и благодаря этому, ресурс двигателя ощутимо увеличивается.
Был проведён интересный эксперимент: если взять и после расточки цилиндров не проводить хонингование, то есть не наносить сетку из рисок, а наоборот тщательно отполировать поверхность цилиндров, доведя её буквально до зеркального состояния, то к радости многих, по началу компрессия достигнет 15 килограмм на см². Но всего после пробега десять тысяч км, это зеркало настолько изнашивалось, что компрессия упала в три раза (всего 5 кг).
Наоборот, если сделать всё по правилам и отхонинговать цилиндры после расточки (нанести сетку из рисок), то поначалу компрессия многих может не впечатлить и будет составлять примерно 10 кг на квадратный см. Зато после обкатки двигателя, компрессия увеличивается до 12 — 13 килограмм и уже в течении довольно продолжительного пробега будет оставаться такой же.
Выше мы рассмотрели так называемую микрогеометрию поршневой группы. Но кроме этого, ещё очень важна и установочная геометрия деталей цилиндропоршневой группы. То есть при сборке любого двигателя и установке деталей, очень важно обеспечить правильные зазоры между этими деталями (которые рекомендует завод изготовитель двигателя).
И как я уже говорил, если отсутствует правильный зазор между поршневым кольцом и его канавкой (кстати не только от нагара, а ещё от неправильной установки более толстого или наоборот тонкого кольца), то газы не смогут подпирать это кольцо изнутри, создавая давление и нормальную компрессию.
Повышенный зазор между кольцами и канавками, кроме недостаточной компрессии (см выше) будет способствовать постоянному ударению колец о кромки (и стенки) канавок и от этого стенки канавок будут быстро заминаться (расплющиваться), да и сами кольца тоже. В итоге, зазор между кольцами и стенками канавок ещё быстрее увеличивается, ухудшая ситуацию и возникает опасная вибрация поршневых колец, от которой кольца часто ломаются.
Установка поршневых колец.
Теперь наконец об правильной установке колец на поршень. Многие новички часто ломают поршневые кольца при их установке, а если на кольце появляется трещина, то многие даже не замечают её, а это опасно для двигателя. И многие считают, что одеть кольцо на поршень сможет любой, чего тут сложного — развёл кончики кольца, надел на поршень, подведя к канавке — отпустил. И если кольцо и не сломалось, то многие и не догадываются, что при разведении концов кольца, на нём можно создать опасные напряжения, которые никогда не бывают даже при работе мотора.
Напряжения на кольцо, когда оно разводится не с помощью специального приспособления, а при помощи пальцев, можно наглядно посмотреть на рисунке 1 . И эти напряжения, в месте расположенном напротив замка, аж в шестьдесят раз! могут превышать напряжения кольца, при работе двигателя.
На рисунке 2 показан способ надевания поршневых колец при помощи трёх пластинок из жести, который описан во многих (ещё советских) руководствах по ремонту двигателей. Этот способ конечно же лучше первого способа, при помощи пальцев, так как напряжения в опасном месте (напротив замка) уменьшаются примерно в 1,5 раза.
Приспособления для правильной установки поршневых колец.
Но самый правильный способ установки поршневых колец на поршень, это с помощью специального приспособления, а именно специальных клещей (см. рисунок 4).
При использовании этих клещей, кольцо почти не напрягается, так как клещи позволяют так развести поршневое кольцо, чтобы наиболее благоприятно распределить напряжения материала (см.
рисунок 3 ниже ).
В опасном месте напряжения снижаются в два и более раза.
Эти клещи были придуманы уже достаточно давно, но в наших магазинах они начали появляться только совсем недавно, и стоят они примерно 30 — 40 $.
Если же в вашем регионе (или в глубинке) вы не найдёте такой инструмент, то советую для безопасного монтажа поршневых колец, сделать своими руками простые оправки (см. фото слева).
Но при ремонте разных двигателей, или при растачивании цилиндров под ремонтные размеры, придётся делать несколько оправок разных диаметров, но лучше конечно изготовить и пользоваться регулируемыми под разный диаметр оправками, такими как на рисунках 4 а и 4 б.
Приспособление на рисунке 4 а показана нерегулируемая оправка, которая предназначена только для одного диаметра.
А на рисунке 4 б показана регулируемая оправка, которая подойдёт для нескольких диаметров поршней.
Эти оправки тоже отлично работают, но всё же я считаю, что клещи, показанные на рисунке 4, в этом плане намного удобнее и эффективнее.
Кстати, некоторые фирмы поставляют в магазины уже собранные комплекты, то есть поршни с надетыми на них кольцами. И если вы решите отремонтировать двигатель своими силами и не хотите тратить время на изготовление или покупку приспособлений, описанных в этой статье, то тогда вам следует поискать именно такие комплекты.
Приспособления для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя.
Не менее ответственная операция при сборке двигателя, (о ремонте японского мотора можно почитать здесь) это установка поршней, с надетыми на них кольцами в цилиндры мотора. При этой операции, часто страдают наиболее хрупкие маслосъёмные поршневые кольца, так как их конструкция довольно нежная (ажурная).
Чтобы легко и безопасно установить поршни с надетыми на них кольцами в цилиндры, советую воспользоваться специальной втулкой, показанной на рисунке 5.
Её следует заказать токарю именно под размер вашего поршня.
Но можно воспользоваться куда более универсальным приспособлением, которое позволит работать с множеством поршней, начиная от самых малых мопедовских размеров — 50 мм, и вплоть до поршней диаметром в 150 мм. для двигателей больших кубатур. Короче, как говорится на все случаи жизни.
Приспособление показано на фото слева, и его сейчас уже можно найти в продаже. Оно представляет собой хомут, который позволит плавно и равномерно охватить кольца со всех сторон и утопить их в канавках поршня.
После того, как все кольца будут установлены в канавки поршня и их замки будут разведены под разными углами (как Мерседесовская трёхлучевая звезда), приспособление с зажатым поршнем (кольцами, пальцем и шатуном) приставляют к нужному цилиндру, и лёгкими ударами пластикового или резинового молотка по донышку поршня, вводят его в смазанный маслом цилиндр.
Вот вроде бы и все тонкости, которые я хотел описать в этой статье.
Надеюсь она будет полезной, особенно для новичков, ведь многие мастера и «сами с усами» и в советах не нуждаются. И я надеюсь, что с помощью описанных здесь приспособлений для установки поршневых колец и поршней, сборка двигателя покажется не такой сложной и пройдёт быстро, легко, а самое главное без порчи новых деталей; успехов всем.
Огненный поршень — САМОДЕЛКИН ДРУГ
Уважаемые посетители сайта «SAMODELKINDRUG» Из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать «огненный поршень» используя материалы из строительного магазина. Данный механизм добычи огня отличается тем, что для его использования не потребуются: кремень, газ или бензин.
Принцип действия подобный «дизельному двигателю» где воспламенение происходит за счет сжатия смеси в камере сгорания, только здесь используется вата смоченная спиртом, либо трут.
Материалы и инструменты для изготовления поршня доступны в любом магазине, а с изготовлением справится любой желающий
И так давайте рассмотрим все этапы создания поршня, а так же разберем, что для этого понадобится автору?
Материалы
1.
медная трубка с внешним d=12 мм и внутренним d=10 мм
2. медная заглушка d=12 мм
3. вата
4. трут
5. уплотнительное (резиновое) кольцо d=10 мм
6. шток (из твердой породы дерева)
7. ручка штока
8. смазка
Инструменты
1. ножовка по металлу
2. напильник
3. нож
4. дрель (шуруповерт)
5. наждачная бумага
6. супер-клей
Процесс изготовления огненного поршня своими руками
И так, для начала следует сказать что данный вид механизма для добычи огня известен человечеству довольно таки давно им прекрасно пользовались Индейцы и используют по сей день, вот (фото) женщины с огненным поршнем.Принцип работы механизма заключается в том, что при сжатии пространства внутри камеры, воздух нагревается как минимум до 200-250 градусов, от чего происходит воспламенение заложенной «ваты или трута» ниже представлена образная схема действия поршня.Данный вид добычи огня довольно популярен среди туристов, охотников и рыбаков, потому разнообразные образцы продаются в специализированных магазинах «Охота-рыбалка«Давайте для начала разберемся как работает поршень из магазина.
В начале вынимается шток, и в его торцевую часть закладывается вата (смоченная спиртом) она хранится в герметичной банке.Заправленный воспламеняющимся материалом шток, заправляется в трубку и делается резкий удар по концу штока, дабы создать внутри камеры такое давление и температуру, чтоб трут воспламенился. Здесь довольно важный момент, шток тоже нужно резко вытащить из трубки, потому как в камере очень мало кислорода и если замешкаться, то огонь скушает весь воздух и трут погаснет. Все действия нужно делать предельно быстро. С первого раза конечно мало что получится, но после небольшой тренировки, все придет в норму. Так же заранее нужно подготовить растопку (береста, сухая трава, трут) Теперь давайте рассмотрим, как делал свой поршень автор? Для начала была отпилена медная трубка внешний d=12 а внутренний d=10.Края полученной трубки необходимо тщательно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.Обратите внимание! В одном из торцов трубки, в который будет вставляться шток, необходимо проточить фаску под конус-это необходимо для того, что бы поршень с уплотнительным кольцом хорошо вставлялся.
Проточить данный конус можно при помощи дрели и шарошки.Заглушку автор сажает на супер-клей, желательно конечно запаятьЗатем мастер переходит к изготовлению штока, для чего лучше использовать твердую породу дерева (дуб, клен) Необходима цилиндрическая форма деревянной палочки, требуемый диаметр 10 мм, а высота должна быть не менее 2 см над уровнем трубки.В штоке требуется проточить канавку под установку уплотнительного кольца, для чего автор вставляет палочку в зажимной патрон шуруповерта и при помощи ножа и напильника протачивает канавку под уплотнительное (резиновое кольцо)Вот что получается в итоге.Заправляется в проточенную канавку. В торцевой части штока, который будет помещаться непосредственно внутрь, следует просверлить отверстие d=7 мм и глубиной 2-3 мм для закладки ваты или трута.В качестве рукояти штока мастер использует деревянный шар, где сверлит отверстие d=10 мм.Уплотнительное кольцо необходимо немного смазать маслом, для лучшего скольжения внутри камеры.Затем мастер делает первый пробный запал, размещает заготовленный воспламеняющийся материал в просверленной торцевой полости штока.
Ставит поршень на ровную поверхность, заправляет шток и резким ударом ладони по рукояти в виде шара воспламеняет закладку, потом резко вынимает шток из трубки и вот каков результатДанный поршень очень хорош в условиях похода, потому как имеет преимущество перед разного рода спичками и огнивами. Спички могут отсыреть, промокнуть, да и вообще закончится) Поршню в отличии от зажигалок не страшна влага, главное его не потерять)Так же вот еще одно интересное (фото) где поршень изготовлен из прозрачного материала и наглядно видно как происходит возгорание за счет резкого сжатия.Наверняка материал будет полезен для туриста, охотника и рыбака. Как видите процесс изготовления довольно простой и справится любой желающий.
Когда в следующий раз у вас промокнут спички, то вы обязательно вспомните прочитанный материал ) Приглашаем к нам в группу ВКонтакте у нас много полезных и интересных идей. Ждем Вас и ваших друзей!
На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях!
Постройте пневматический цилиндр: 11 шагов
Я все еще играю с различными способами уплотнения внутреннего и внешнего цилиндров.
Это, безусловно, самая сложная часть этой сборки.
Вот краткий список того, что не сработало (и почему):
Установка уплотнительного кольца между внешним цилиндром и редуктором:
Просто не получилось хорошего уплотнения, и он замедляется вниз движение довольно много. Добавьте к этому, что всякий раз, когда внутренний цилиндр случайно полностью выходит из внешнего, невозможно вернуть уплотнительное кольцо обратно, не разобрав цилиндр.В общем, не лучшее решение (но я изначально думал, что оно сработает).
Никакого уплотнительного кольца:
Цилиндр работал нормально без уплотнительного кольца, но оказалось трудно правильно настроить выдвижение и втягивание из-за стравливания воздуха вокруг уплотнения. Кроме того, вероятно, это действительно отнимало у цилиндра много мощности.
Уплотнительное кольцо на внутреннем цилиндре, снаружи редуктора:
Уплотнительное кольцо обеспечивает хорошее уплотнение при установке на внутренний цилиндр за пределами внешнего цилиндра.
Он сводит утечку к минимуму и по-прежнему обеспечивает довольно свободное движение. Однако он работает только один раз, затем уплотнительное кольцо перемещается вверх вместе с внутренним цилиндром, и уплотнение теряется.
Изолента в качестве пыльника:
Я обернул изолентой конец редуктора, сильно натянув его, чтобы закрыть зазор. Он не прилипал к внутреннему цилиндру из-за большого количества смазки. На самом деле это было довольно эффективно, но длилось недолго. В конце концов лента скатывалась сама на себя или собиралась в небольшом зазоре между внутренним и внешним цилиндрами, что приводило к небольшим утечкам.
Кусок велосипедной камеры в качестве чехла:
Он был слишком тугим, чтобы свободно скользить по цилиндру. Кроме того, он продолжал соскальзывать и не позволял цилиндру втягиваться.
Мое последнее решение заключалось в установке уплотнительного кольца между двумя слоями изоленты. Я обернул одним слоем конец редуктора, слегка наложив его на смазанный внутренний цилиндр.
Ленту необходимо достаточно туго натянуть, чтобы уплотнение получилось гладким. Затем я свернул уплотнительное кольцо поверх этой ленты, чтобы удерживать его на месте, и обернул уплотнительное кольцо и ленту еще одним слоем ленты.
Пока что эта пломба исправна. Он задерживает воздух, обеспечивает плавное движение, а уплотнительное кольцо остается на месте. Он даже удаляет пыль, которая накапливается на расширенном внутреннем цилиндре при втягивании устройства. Если я не смогу придумать что-нибудь получше, я, вероятно, оставлю это так.
Десять ключей к работе с пневмоцилиндрами
Воздушные цилиндры предлагаются в различных формах, размерах и типах, не говоря уже о множестве доступных стандартных опций.На первый взгляд, количество перестановок может показаться огромным. Хорошая новость заключается в том, что каждый тип и конфигурация привода находят свое место в сегодняшней среде автоматизации, ориентированной на движение.
Пневматические приводы выбираются по их способности выполнять работу, и правильный выбор привода имеет жизненно важное значение. Чтобы обеспечить максимальную производительность, срок службы привода часто определяется задолго до того, как компонент будет применен.
Мы обратились к производителям пневмоцилиндров за их предложениями о том, как лучше всего выбрать и применить пневмоцилиндры.Ниже приведены 10 основных методов выбора баллона, которые следует учитывать при выборе воздушного баллона для вашего следующего проекта.
1. Начните с правильного дизайна
Чтобы удовлетворить потребности вашего приложения, вы должны немного знать о деталях и опциях, доступных для пневмоцилиндров. Вот некоторые особенности дизайна, о которых следует помнить.
Подшипники штока — Обычно первым компонентом, требующим обслуживания, является подшипник штока, где как мусор, так и износ в результате использования требуют замены уплотнения.Выберите цилиндр, который обеспечивает простую замену уплотнения или подшипника без необходимости полной разборки цилиндра.
Многие производители цилиндров теперь предлагают подшипники с фрикционным покрытием и в нежестком плавающем исполнении для продления срока службы и предотвращения заедания.
Амортизаторы — Амортизаторы в конце хода снижают шум от ударов в конце хода, задерживая воздух, который замедляет поршень, прежде чем он ударится о торцевую крышку. Они могут быть регулируемыми или фиксированными, что является менее затратным вариантом.
Поршневые подшипники — Обычно поршневые подшипники оборачиваются вокруг поршня полосой с низким коэффициентом трения, которые помогают уменьшить износ между поршнем и внутренним диаметром трубки.Они особенно эффективны в тяжелых условиях эксплуатации, когда на шток поршня может воздействовать боковая нагрузка.
Покрытия по сравнению с нержавеющей сталью или латунью — Эпоксидные или химические покрытия на цилиндрах являются недорогой альтернативой цилиндрам из нержавеющей стали или латуни. Многие производители цилиндров также предлагают возможность добавления к алюминиевому цилиндру штока поршня, подшипника, рулевых тяг и т.
Д. Из нержавеющей стали. Для некоторых применений, таких как пищевая, может потребоваться химическая промывка, для которой потребуется цилиндр из нержавеющей стали.
Specials — Не в каждом приложении можно использовать стандартный цилиндр NFPA. Производители цилиндров часто предоставляют изделия, специально разработанные для решения конкретных задач клиентов. Нестандартные монтажные кронштейны, удлинители стержней или резьбы, а также специальные уплотнения являются примерами вариантов, которые могут предложить производители. Не стесняйтесь спрашивать продукт, разработанный специально для вашего оборудования, вместо того, чтобы проектировать ваше оборудование на основе стандартного воздушного баллона.
2. Правильный размер штока поршня
Правильно сконструированные и хорошо сконструированные цилиндры в стандартной комплектации имеют поршневые штоки нескольких диаметров.Вы должны определить правильный размер диаметра штока поршня для конкретного применения, чтобы предотвратить коробление штока цилиндра или поломку штока цилиндра.
Это легко сделать, предоставив производителю баллона информацию о применении. Или выполните расчеты самостоятельно, используя справочные материалы, предоставленные производителем баллона.
3. Более высокое давление не обязательно
Пытаясь увеличить скорость машины с пневматическими цилиндрами, оператор может увеличить давление воздуха в машине, тем самым увеличивая давление и нагрузку на цилиндры, но не обязательно увеличивая скорость цикла.
Лучшим способом увеличения скорости цикла является установка клапанов быстрого выхлопа на портах цилиндра. Это позволяет воздуху, выходящему из цилиндра, попадать прямо в атмосферу в месте расположения цилиндра, а не через выпускное отверстие клапана, которое может быть расположено далеко от самого привода. Чем быстрее воздух выходит из цилиндра, тем быстрее цилиндр реагирует, тем самым увеличивая скорость цилиндра. Если клапаны быстрого выхлопа нецелесообразны в применении, другой способ увеличить время срабатывания цилиндра — расположить регулирующий клапан как можно ближе к цилиндру.
Уменьшение длины трубок между цилиндром и клапаном обычно увеличивает время цикла цилиндра.
Plus, снижение давления может снизить затраты. Многие люди используют пневмоцилиндры с одинаковым давлением для выдвижения и втягивания. Обычно цилиндр выполняет работу только в одном направлении. Это направление, где требуется максимальная сила. При возврате цилиндра в обратном направлении прилагается максимальное усилие, но оно не требуется. При работе цилиндра машины с установкой двух давлений используется высокое давление для рабочего хода и более низкое давление для обратного хода.Это уменьшает количество сжатого воздуха, используемого для обратного хода, и снижает нагрузку на воздушный компрессор. Это также снижает затраты на эксплуатацию компрессора, снижает эксплуатационные расходы и продлевает срок службы компрессора.
4. Выберите правильную монтажную конфигурацию
Обязательно учитывайте любые смещенные от центра нагрузки, которые могут быть приложены во время работы цилиндра.
Как только вы определите, перемещается ли груз по вертикали, горизонтали или по дуге, это будет способствовать выбору правильного стиля монтажа.
Разработайте приложение с учетом правильного стиля установки баллона, чтобы обеспечить правильную работу и ожидаемый срок службы воздушного баллона. Цилиндры, монтируемые на лапах или фланцах, легко проектировать и устанавливать. Подумайте, есть ли вероятность нецентрированной нагрузки на шток поршня. В этом случае установка задней вилки или цапфы может придать цилиндру гибкость центровки, которая необходима для предотвращения напряжения боковой нагрузки на шток цилиндра, уменьшая износ и увеличивая срок службы цилиндра.
5.Знай свои грузы
Если груз не поднимается вертикально, может быть довольно сложно определить фактическую нагрузку, о которой идет речь. Расчет потери силы из-за трения скольжения также может быть сложной задачей. Если вы подбираете размеры для существующего приложения, обязательно измерьте необходимое усилие.
Если вы подбираете размеры для совершенно нового приложения, проведите как можно больше физических экспериментов, чтобы проверить правильность расчетов.
Конструкции обычно должны минимизировать моментные нагрузки, которые могут вызвать преждевременный выход из строя цилиндра.Некоторые типы цилиндров могут выдерживать более высокие моментные нагрузки, чем другие. Тем, кому требуются большие возможности, может потребоваться установка стопорной трубки, чтобы продлить срок службы цилиндра.
6. Уменьшите нагрузку
Все цилиндры могут ускорять нагрузку, однако не все могут эффективно замедлять нагрузку. Нагрузку можно остановить ударом поршня по торцевой крышке или замедлить с помощью воздушных подушек, демпфирующих уплотнений и внешних ударов.
Как упоминалось выше, встроенные воздушные подушки цилиндра эффективно снижают скорость поршня в конце хода цилиндра и уменьшают разрушающее воздействие на механизмы.Подбирайте подушки с учетом скоростной нагрузки, скорости движения и ориентации.
7. Не забывай воздух
Чистый, сухой и иногда смазанный сжатый воздух необходим для оптимальной работы цилиндра и его срока службы. Но в отличие от гидравлических жидкостей, воздух менее предсказуем при динамическом движении цилиндров, поэтому размер с учетом запаса. В растворе должна быть предусмотрена соответствующая дополнительная сила, чтобы учесть эту менее предсказуемую среду.
8. Вы в безопасности?
В некоторых случаях требуется, чтобы воздушный цилиндр перемещался в безопасное положение при потере давления воздуха.Вместо остановки в середине хода при потере давления воздуха в некоторых ситуациях требуется, чтобы цилиндр переместился в полностью выдвинутое или полностью втянутое положение при потере давления воздуха в системе.
Этого легко добиться с помощью пневмоцилиндра с пружинным выдвижением или втягиванием пружиной. Разработанный для нормальной работы как пневматический цилиндр двойного действия, пружинный цилиндр перемещается в полностью выдвинутое или полностью втянутое положение, если давление воздуха пропадает.
Особое внимание следует уделить преодолению противодействующих сил при потере давления и сжатии пружины во время нормальной работы.Квалифицированный производитель цилиндров может помочь вам определить лучший дизайн для конкретного применения.
Цилиндры со встроенными фиксаторами штока поршня могут предотвратить перемещение груза под действием силы тяжести или высвобождения накопленной энергии в системе. При отсутствии давления воздуха шток поршня зажимается и удерживается в нужном положении, что снижает вероятность травм персонала.
9. Получить (пропорциональное) управление
Большинство пневмоцилиндров используются только в двух положениях: полностью выдвинутом или полностью втянутом.В этих ситуациях, чтобы изменить пройденное расстояние, сам цилиндр должен быть заменен на цилиндр с другим ходом или с регулируемыми ограничителями жесткости, которые устанавливаются вручную.
Многие конструкторы не знают, что датчик непрерывной обратной связи по положению и контроллер клапана с обратной связью могут превратить базовый цилиндр в систему переменного позиционирования.
Эти системы обеспечивают функцию линейных электроприводов, но с преимуществами пневматики. Это добавляет большую гибкость, например:
- цилиндру можно дать команду следовать профилю движения или указателю к нескольким электронно регулируемым местоположениям,
- единая конструкция может использоваться для множества различных конфигураций или приложений Точки запуска и остановки цилиндра
- могут быть обновлены с помощью компьютера во время быстрого переключения (позволяет избежать усилий и ошибок обслуживающей бригады), а
- , задавая точки начала и остановки движения меньше полного хода цилиндра, срок службы цилиндра может быть значительно увеличен.
Существует множество способов добавить обратную связь по положению, включая покупку цилиндра с уже встроенным датчиком или дооснащение существующего цилиндра внешним датчиком. Хотя в этих системах используются датчики и другая электроника, изначально более высокая стоимость часто перевешивается очень привлекательными дополнительными функциями, гибкостью и более низкой совокупной стоимостью владения.
10. Проверьте это!
Непроведение испытаний при попытке определить размер воздушного цилиндра для конкретного применения может быть большой ошибкой.Как только прикладное оборудование установлено, адаптация к пневмоцилиндру большего диаметра может оказаться чрезвычайно дорогостоящей. Часто все приложение должно быть полностью переработано. Если вы не против жестких ограничений по времени или не хотите переделывать свое приложение, всегда полезно немного увеличить размер цилиндра.
При написании этой статьи участвовали следующие компании: Cylinders & Couplers Inc., Enfield Technologies, Numatics, Hydra-Dynamics Inc., Parker Hannifin Corp.’Industrial Cylinder Div., Norgren, Clippard Instrument Laboratory и Lehigh Fluid Power Inc.
Прил. E: Как сделать самодельный поршневой насос
Приложение. E: Как сделать самодельный поршневой насос — Навыки выживания в ядерной войне
| ||||||
| Прил.E: Как сделать самодельный поршневой насос |
Как сделать и использовать самодельный поршневой насос двойного действия из фанеры
НЕОБХОДИМ с высоким сопротивлением воздушному потоку — используются для подачи наружного воздуха через большинство убежищ с высоким коэффициентом защиты от радиоактивных осадков и почти через все постоянные укрытия от взрыва. Вентиляционные устройства низкого давления, включая обычные лопастные вентиляторы и самодельные воздушные насосы, такие как KAP и направленные вентиляторы, не могут нагнетать достаточное количество воздуха через обычную систему подачи воздуха постоянного убежища, состоящую из труб или труб с воздушным клапаном, фильтром и клапаны, необходимые для поддержания положительного давления в убежище.
Центробежные нагнетатели с ручным приводом или нагнетатели, которые могут приводиться в действие электродвигателем или приводиться в действие вручную, являются предпочтительными средствами вентиляции постоянных укрытий от Швейцарии до Китая. Основными недостатками эффективных центробежных нагнетателей являются:
1. Они довольно дороги. Например, в 1985 году хороший американский вентилятор с ручным приводом, который перекачивает только около 50 кубических футов в минуту (50 кубических футов в минуту) через трубы убежища, продувочный клапан и фильтр, продавался в розницу примерно по 250 долларов.Отличный иностранный нагнетатель, который позволяет одному человеку перекачивать несколько большие объемы, продается примерно в два раза дороже.
2. Центробежные воздуходувки не могут быть произведены достаточно быстро, чтобы оборудовать все убежища, которые могут быть построены во время признанного кризиса, угрожающего ядерной атакой, и продолжающегося от недель до нескольких месяцев.
Следовательно, существует потребность в эффективном недорогом вентиляционном насосе с ручным управлением, который:
3. Может перекачивать достаточные объемы наружного воздуха через системы вентиляции укрытий, которые имеют довольно высокое сопротивление — до нескольких дюймов водяного столба. перепад давления.
4. Можно будет использовать по крайней мере через несколько недель непрерывного использования.
5. Многие американцы могут построить недорогие домашние мастерские, используя только материалы, доступные в большинстве городов.
6. Может производиться миллионами в тысячах магазинов по всей США для массового производства во время признанного длительного кризиса с использованием только фанеры и других широко доступных материалов.
Чтобы изготовить такой насос для вентиляции укрытия, в течение последних 20 лет я работал с перерывами, проектируя и создавая несколько типов самодельных воздушных насосов.Однако до тех пор, пока в октябре 1982 года я не приехал в Китай в качестве официального гостя и не увидел, что используется деревянный поршневой насос двойного действия, я не придумал и не наткнулся на конструкцию, которую я смог бы развить в вентиляционный насос для убежища, отвечающий требованиям. все требования, изложенные выше. Теперь я сделал и протестировал простой самодельный поршневой насос двойного действия из фанеры, описанный ниже, который удовлетворяет этим требованиям. Три других человека использовали последовательно улучшенные версии этих инструкций для создания этой модели, а несколько других внесли улучшения.
КАК РАБОТАЕТ ДВОЙНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС ФАНЕРА
На рис. 1 изображена коробчатая тестовая модель, описанная в этой инструкции.
Рис. 1. Фанерный поршневой насос двойного действия с манометром для испытаний.
На рис. 2 показан вертикальный разрез слегка улучшенной модели, а также показана модель 12×12 дюймов. фанерный поршень толкается справа налево, в результате чего воздух снаружи «засасывается» вниз по открытому воздуховоду в верхней части насоса, а затем вниз вправо через открытый клапан в герметичной раме (которая находится выше и около правого конца ПЕРЕГОРОДКИ), а затем вниз, в зону пониженного давления за двигающимся влево поршнем.
Поскольку давление воздуха справа от движущегося влево поршня ниже, чем давление воздуха в убежище, выпускные клапаны на переднем конце (конце ручки) насоса остаются закрытыми.
Во время этой половины цикла откачки воздух с более высоким давлением в части квадратного «цилиндра» насоса слева от движущегося влево поршня открывает выпускные воздуховыпускные клапаны в задней части насоса и свежий воздух вытесняется в убежище. Воздух с более высоким давлением слева от клапана в герметичной раме (то есть над левым концом ПЕРЕГОРОДКИ) удерживает этот клапан закрытым, в то время как воздух с более низким давлением справа от этот клапан помогает держать его закрытым.
Когда поршень перемещается вправо, все показанные закрытые клапаны быстро открываются, а все показанные открытые быстро закрываются. Затем свежий воздух нагнетается в укрытие через открытые выпускные клапаны в передней части насоса.
Рис. 2. Вертикальное сечение поршневого насоса двойного действия, показывающее, что квадратный поршень смещен влево.
Книжная страница: 262
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Приведенные ниже объемные испытания и испытания на долговечность доказывают, что этот самодельный фанерный поршневой насос двойного действия лучше большинства центробежных нагнетателей с ручным приводом для подачи наружного воздуха в укрытие. типовые воздухозаборные и вытяжные трубы, особенно если система вентиляции содержит фильтр и / или продувочные клапаны.Фильтры, обеспечивающие лучшую защиту, химические, биологические, радиологические (CBR) фильтры, обладают довольно высоким сопротивлением воздушному потоку, как и промышленные воздушные клапаны, которые закрываются достаточно быстро, чтобы защитить фильтры.
1. Объемные испытания.
Поскольку быстро пульсирующие потоки воздуха в поршневой насос и из него очень трудно точно измерить с помощью измерителя скорости воздуха, я сделал надувной цилиндрический мешок из полиэтиленовой пленки толщиной 2 мил (0,002 дюйма); полностью надутый объем этого мешка составлял 256 кубических футов.Сумка подвешивалась на горизонтальном прочном шнурке, проходящем по всей ее длине. Короткая трубка в окружности 62 дюйма соединяла задний конец насоса (противоположный стороне оператора) с подвешенным мешком. Сумка и насос находились в подземном убежище, в котором обычно практически неподвижен воздух. См. Рис. 1.
Так как этот тип насоса откачивает равные объемы воздуха с каждого из двух своих концов, общее количество кубических футов в минуту (куб. заканчивается.См. Рис. 1, на котором показан насос, прикрепленный с помощью зажимов «C» к небольшому стальному столу и используемый для нагнетания воздуха в подвесной мешок объемом 256 кубических футов.
Я измерил перепад давления, при котором работал насос. В убежище эти различия обычно вызваны сопротивлением потоку воздуха в трубах, клапанах и фильтре. Я измерил перепад давления в дюймах водяного манометра (1 дюйм вод. Ст. 0,036 фунта на квадратный дюйм) с помощью манометра с маленькой трубкой, прикрепленного к боковой стороне насоса. Чтобы получить различные перепады давления для нескольких тестов, я прибил кусок фанеры поверх воздухозаборника, чтобы получить отверстия разного размера: в большинстве тестов я помещал разные слои фильтрующих материалов в фильтровальную коробку, которая была установлена герметичность по сравнению с размером 6 x 6 дюймов.канал подачи воздуха в верхней части насоса. См. Рис. 3. (Этот фильтр с низким сопротивлением удаляет практически все выпадающие частицы, вызывающие озабоченность военного времени, а также большинство инфекционных аэрозолей, которые могут использоваться в биологической войне. См. «Изготовление и использование самодельных коробок и фильтров», автор Cresson H. Kearny, October 1985.
Рис. 3. Насос с самодельным фильтром (внутренние размеры 20 x 20 x 8 дюймов), герметично подсоединенным к верхней части воздухозаборника насоса 6 x 6 дюймов.
Лучшее центробежные нагнетатели, которые я видел или слышал, производятся финской компанией Temet Oy.(Я включил воздуходувку Temet Oy в израильском убежище, используемом для тестирования вентиляционного оборудования: финский центробежный вентилятор был лучше, чем швейцарские, немецкие и трофейные российские воздуходувки также проходили испытания.) Поэтому в Таблице 1 приведены несколько объемных тестов моих лучших Модель Поршневой насос двойного действия из фанеры (приводимый в действие одним и двумя людьми) сравнивается с данными о производительности, предоставленными Temet Oy для его центробежного нагнетателя, когда его запускают два человека. Я преобразовал метрические единицы Temet Oy в общеамериканские единицы.
В таблице 1 перепад давления в 4,3 дюйма водяного манометра представляет собой сопротивление воздушному потоку, которое Temet Oy реально дает как типичное для хорошо спроектированной системы вентиляции укрытия, состоящей из труб, клапанов и нагнетателя, а также химико-биологического радиологического (CBR) фильтра. Temet Oy дает 2,0 дюйма водяного столба, что типично для той же системы вентиляции, но только с пылевым фильтром низкого сопротивления. Гораздо больший объем, перекачиваемый поршневым насосом двойного действия при использовании фильтра CBR (по сравнению с куб. М в минуту, перекачиваемым этим очень хорошим центробежным нагнетателем), типичен для снижения эффективности даже лучших центробежных нагнетателей при больших перепадах давления.
В районах, пострадавших от ядерного взрыва, типичные очень запыленные условия могут привести к тому, что фильтры вскоре станут грязными и имеют более высокое сопротивление потоку воздуха. Тогда большая эффективность поршневого насоса для вентиляции укрытия с системой подачи воздуха с высоким сопротивлением будет даже важнее, чем при чистом фильтре.
Таблица 1. Сравнение фанерного поршневого насоса двойного действия с центробежным вентилятором Temet Oy.
ТИП НАСОС | ДАВ. DIFF (дюйм вод. | |||||||||||||||||||
один человек | 4,9 | 134 | ? | |||||||||||||||||
двое мужчин | 4.3 | 182 | ? | |||||||||||||||||
Temet Oy | ||||||||||||||||||||
двое мужчин | 4,3 | 90 | 00 | Поршневой насос | ||||||||||||||||
один человек | 2.3 | 172 | ? | |||||||||||||||||
двое мужчин | 2,3 | 208 | ? | |||||||||||||||||
Temet Oy | ||||||||||||||||||||
двое мужчин | 2 | 300 | 03030303требования моего насоса еще не измерены.Однако, исходя из расчетного давления воздуха для модели 12 x 12 дюймов. поршень 22,3 фунта. когда перепад давления составлял 4,3 дюйма вод. ст. (0,155 фунт / кв. Дюйм), когда два насоса совершали 52 хода (цикла) в минуту при перекачке 182 кубических футов в минуту, выдаваемая мощность составляла около 0,14 л.с. без учета трения и потерь мощности из-за реверсирования направлений движения поршня. По моим оценкам, реальная мощность, выдаваемая двумя насосами (я, 69-летний мальчик с жесткой спинкой в 1983 году, и 15-летний мальчик) была несколько меньше нуля.2 л.с. Человек в хорошем состоянии может часами работать, выдавая 0,1 л. При сравнении машин, приводимых в движение человеческими мышцами, то, какие мышцы используются и как они используются, часто так же важны, как и требования к мощности. Мышцы ног более эффективны и намного сильнее мышц рук. Мышцы рук используются гораздо больше для запуска воздуходувки, чем для толкания и вытягивания поршня правильно сконструированного поршневого насоса возвратно-поступательного движения вперед и назад по горизонтали. См. Рис. 3. Если этот поршневой насос двойного действия расположен на высоте над полом так, чтобы его ручка находилась примерно на высоте локтей стоящего оператора, то оператор может выполнять большую часть работы с помощью ног.См. Рис. 3. Он эффективно двигает своим телом вперед и назад на расстояние более одной ступни, одновременно перемещая руки и предплечья в горизонтальном направлении на расстояние чуть меньше одного фута относительно своего тела. Чтобы добиться той же мощности с помощью вентилятора, задействуются менее эффективные мышцы неэффективно, и это намного более утомительно. Как показано в таблице 2, объемный КПД моей лучшей модели хорош для вентиляционного насоса убежища. Объемный КПД поршневого насоса (поршневого насоса прямого вытеснения) определяется путем деления фактически прокачиваемого куб. Фут в минуту на теоретический максимальный куб. Фут в минуту при той же скорости откачки и той же разнице давлений, при условии, что все ходы поршня имеют полную длину, что все клапаны открыты и закройте мгновенно, и что нет утечки.Таблица 2 показывает, что чем больше перепад давления, тем ниже эффективность, как и следовало ожидать, из-за повышенной утечки.
Книжная страница: 263 2. Испытания на долговечность. Самой сложной задачей было найти самодельный метод герметизации движущегося поршня, чтобы гарантировать, по крайней мере, один месяц непрерывной эффективной откачки. Различные резиновые уплотнения, прикрепленные к краям поршня, были неудовлетворительными, а алюминиевые полосы из листового металла (сформированные и прикрепленные как полосы из оцинкованной стали, используемые в этой модели) изнашивались менее чем за неделю, даже если смазывать маслом каждые 24 часа. Чтобы сэкономить деньги в течение нескольких недель непрерывных испытаний на долговечность, насос приводился в действие электродвигателем, который приводил в действие привод шкива, который вращал шкив диаметром 2 фута, к которому прикреплен стальной шатун длиной 40 дюймов с шарнирным соединением с горизонтально скользящая штанга, соединенная с рукояткой деревянного поршневого штока насоса. См. Рис. 4. После откачки в течение 380 часов (15,83 дня) при 44 ударах в минуту при разнице давлений 2,3 дюйма вод. Толщина поршня была уменьшена по сравнению с исходной 0.От 0155 до 0,0145 дюйма. Этот износ в наихудших местах в 0,001 дюйма означает уменьшение толщины всего на 6%. Откидные клапаны работали как новые, так и неизношенные. Я пришел к выводу, что этот насос можно будет обслуживать после нескольких месяцев непрерывного использования при условии, что он будет смазываться через каждые 24 часа фактического использования, как в этом испытании на долговечность. В этом тесте я смазал поршень, четыре стенки его «цилиндра» и его шток смазкой Lubriplate Ne. 105, «оригинальная смазка Whito». Эта нелипкая «консистентная смазка» широко используется, особенно для смазки двигателей внутреннего сгорания перед первым запуском.Другой производитель этой модели насоса нашел Siloo White Lube, универсальную литиевую смазку, лучшую из смазочных материалов, которые он тестировал. Судя по моим предыдущим тестам на долговечность, очень легкое масло, применяемое ежедневно, работает достаточно хорошо. Обычная смазка для подшипников неудовлетворительна. МАТЕРИАЛЫ Для изготовления и эксплуатации лучшей модели этого насоса необходимы следующие материалы (которые стоили около 65 долларов в розницу в 1985 году): Фанера, 3/4 дюйма. экстерьер: один 4 х 8 футов.лист (обработанный с одной стороны, неискаженный). Фанера, 3/8 дюйма экстерьер: 1/4 площади 4 х 8 футов. лист (обработанный с одной стороны, неискаженный). (Второй вариант: внешняя фанера толщиной 1/4 дюйма). Дубовая доска, 3/4 x 1-3 / 4 дюйма, прямая, хорошо выдержанная, длина 4 фута, для изготовления штока поршня. (Если дуба или другой очень прочной древесины нет в наличии, используйте прямую доску из ели или сосны.) Доска из ели или сосны, примерно 3/4 x 1-3 / 4 дюйма, 8 футов длиной, чтобы сделать рукоятка поршневого штока и т. д. Профили из гальванизированной стали 28 или более легкого калибра (продаются складами пиломатериалов для кровельщиков), не толще 0.016 дюймов: или оцинкованная сталь, или оклад толщиной не менее 0,012 дюйма. Или оцинкованный стальной лист толщиной 30 мм, доступный в некоторых цехах по производству листового металла. (Листовой металл толщиной более 0,016 не обладает достаточной упругостью для изготовления поршневых колец этого насоса.) Лучше всего пойти в магазин листового металла и нарезать 3 полосы, каждая шириной 3 дюйма и длиной около 30 дюймов. Шурупы с полукруглой головкой, оцинкованные шурупы по дереву: 22 каждый № 12 (длина 2 дюйма, диаметр 12/32 дюйма), с плоскими шайбами по 10 шт.10 (длиной 1-1 / 2 дюйма, с плоскими шайбами) По 15 штук № 6 (длиной 3/4 дюйма, с плоскими шайбами) Гвозди, 4 пенни (1-1 / 2 дюйма. ), лучше всего с цементным покрытием: 1/4 фунта. Гвозди, 3 пенни (1-1 / 4 дюйма :), оцинкованные: 1/4 фунта Скобы (если дубовая доска для штока поршня недоступна) , № 17, 3/4 дюйма, оцинкованный): 1/4 фунта Прихватки, обивка № 6, (1/2 дюйма в длину): небольшой контейнер. Гвоздики, обивка № 3 (длина 3/8 дюйма): небольшой контейнер. Войлок, уплотнитель, 5/8-привет.ширина: 10 футов Лента, серебряная изолента, 2 дюйма широкий: небольшой рулет. Лента, малярная лента, 3/4 дюйма широкий: небольшой рулет. Клей водостойкий: «Жидкие гвозди» или другой универсальный строительный клей: один прибл. 11 унций. трубка (для использования в пистолете для уплотнения). Эпоксидная смола, 5 минут: 2 тюбика. Клей для резины: маленькая трубка. Герметик (например, прозрачный полиуретан для уменьшения впитывания масла или другой смазки «цилиндра»): 1/2 пинты. Пластиковая пленка прозрачного типа для штормового окна (например, 4-мил Flexo-Glass, от Warp Bros.): 3 кв. Фута. Смазка консистентная, универсальная литиевая смазка для моторных тормозов, такая как » Siloo White Lube »или« Lubriplate No. 5 Space Age Lubricant »: два прибл. 10 унций. трубки. Резиновая внутренняя трубка для тяжелых грузовиков или автомобилей (вырезана из старой трубы): 1 кв. Фут. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ДЕТАЛЕЙ Посмотрите на рис. 2, 5 и 6. На фиг. Песок 6, нижняя неподвижная часть переднего конца, изображена под штоком поршня.Шток поршня скользит вперед и назад по центру неподвижной части переднего конца (как более четко показано на рис. 7) и в выемке в съемной части переднего конца. Рис. 4. Механизированный привод, используемый в недельных испытаниях на долговечность. Рис. 5. Передняя часть насоса для испытаний на долговечность, показывающая нижнюю неподвижную часть (под штоком поршня) и верхнюю съемную часть, удерживаемую 6 винтами с плоскими шайбами. Войлочный уплотнитель обеспечивает герметичность съемной части. Страница книги: 264 Рис. 6. Насос, построенный Дейлом Хубером из Лейк-Сити, штат Флорида, в своей домашней мастерской, руководствуясь лишь вторым проектом этих многократно улучшенных инструкций. Съемная часть передней части была снята, чтобы вставить поршень в 12 x 12 дюймов. «цилиндр» под ПЕРЕГОРОДКУ. Пластиковые створки откидных клапанов этого насоса черные: предпочтительна прозрачная пластиковая пленка. Обратите внимание, что один клапан из пластиковой пленки закрывает каждую пару 2 x 4 дюйма.отверстия для клапанов, и что, как показано на рис. 2 (который показывает вид сбоку всех шести створок), все створки открываются в направлении от вертикальной центральной плоскости насоса. На рис. 5 съемная (верхняя) часть передней части показана на месте, закрепленная шестью винтами с полукруглой головкой и плоскими шайбами. На рис. 7 обратите внимание на пару 2 x 4 дюйма. Отверстия для клапана-заслонки над штоком поршня. На рис. 6. Съемная часть переднего конца была удалена, обнажая горизонтальную ПЕРЕГОРОДКУ длиной 26 дюймов, которая служит верхней частью 12 x 12 дюймов.«цилиндр», в котором поршень может совершить ход с максимальной длиной 24 дюйма. См. Также рис. 2 и 7. На рис. 6 также показан поршень в момент его снятия и один из двух резиновых амортизаторов (изготовленных из резины внутренней трубки) на его штоке поршня. Задний конец «коробки» изготовлен из цельного куска фанеры, как показано на рис. 8. Каждая из двух пластиковых створок выпускных клапанов закрывает два 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов, которые расположены так же, как четыре отверстия для клапанов в передней части. Рис.7.Передняя часть (со стороны оператора) фанерного поршневого насоса двойного действия. Два 4 x 12 дюймов. Рамы клапанов показаны пунктирными линиями, как и у клапанов 12 x 26 дюймов. РАЗДЕЛЕНИЕ. (обозначены так же, как четыре отверстия для клапанов в передней части. Рис. 8. Задняя часть. Показана только фанера. Книжная страница: 265 ВЫРЕЗАТЬ ДЕТАЛИ ФАНЕРА 1 4. Четыре части «цилиндра» (его нижняя часть, две стороны и ПЕРЕГОРОДКА: см. Рис. 7) должны быть сделаны из волокон фанеры в том же направлении, что и длины этих частей.Это снижает трение поршня. 2. Контур на листе из Внешний 3/4 дюйма. фанера все части фанеры, кроме 12 x 12 дюймов. поршень и два 12 x 12 дюймов. строительные формы, которые изготавливаются из 3/8 дюйма. экстерьер фанера. (Если фанеры 3/8 дюйма нет в наличии, используйте 1/4 дюйма). Не думайте, что углы листа фанеры действительно квадратные. Также проверьте ширину пропила используемой пилы и учитывайте эту ширину при нанесении контуров смежных деталей на фанере.Обязательно сделать все углы квадратными. 3. Если у вас нет настольной пилы для точной резки или сверхмощной сабельной пилы, вам стоит заплатить профессиональному плотнику или краснодеревщику, чтобы тот выпилил части из фанеры, а также шток поршня. если вы делаете его из дубовой доски. Профессионал может точно выпилить все детали из фанеры и 10 отверстий для клапанов примерно за 2 часа, если вы точно очертили все линии распила. 4. Сделайте следующие прямоугольники из фанеры с допусками + или — 1/32 дюйма.: РАЗДЕЛКА, 12 x 26 дюймов. Две стороны, каждая 16-3 / 4 x 32 дюйма (Если ваша «3/4-дюймовая фанера» на самом деле меньше 11/16-дюймовой толщины, сделайте высоту каждой из ваших сторон на 16-3 / 4 дюйма меньше разницы между 3/4 дюймами. и фактическая толщина фанеры (см. рис. 7.) Нижний, 17-1 / 2 x 32 дюйма. Верх, 13-1 / 2 x 32 дюйма. Две рамы клапана, каждая 4 x 12 дюймов. Поршень, 12 x 12 дюймов. (из фанеры 3/8 дюйма). Две формы конструкции, каждая 12 x 12 дюймов.(из фанеры 3/8 дюйма). 5. Сделайте следующие фанерные прямоугольники с допусками + или — 1/16 дюйма: Задняя часть, 13-1 / 2 x 17-1 / 4 дюйма. (См. Рис. 8.) Съемная (верхняя) часть передней части, 13-1 / 2 x 10-7 / 8 дюймов (см. Рис. 7 и 9.) Неподвижная (нижняя) часть передней части , 13-1 / 2 x 6-3 / 8 дюйма (См. Рис. 7 и 10.) Четыре части воздухозаборника: по две 6-1 / 2 x 6 дюймов; по две 6-1 / 2 x 7-1 / 2 дюйма. Две распорки (прибиваются к дну) каждая 3/4 x 3/4 x 32 дюйма. 6. Выпилите 10 отверстий для клапанов; допуск + или — 1/8 дюйма вполне достаточно. (См. Рис. 7, 8, 9 и 10.) 7. Распилите квадрат 6 x 6 дюймов. отверстие в центре верхней части, как показано на рис. 2 — если вы собираетесь установить самодельный фильтр (описанный в отдельной инструкции) прямо на вашу помпу. (Чтобы подсоединить помпу к круглой воздухозаборной трубе, вырежьте соответствующее круглое отверстие в верхней части.) 8. Зашлифуйте обработанные стороны ПЕРЕГОРОДКИ, две стороны и нижнюю часть, чтобы уменьшить трение на поршневом поршне. .Используйте мелкую наждачную бумагу. 9. Изготовьте и прикрепите створки с 6 клапанами, чтобы укомплектовать откидные клапаны, которые имеют наименьшее сопротивление и обладают самым быстродействующим типом испытанного типа. а. Сделайте 3-3 / 4 x 5-3 / 4 дюйма. картонный ШАБЛОН, используя копировальную бумагу для переноса линий рис. 11 на картон. (См. Рис. 11 на стр. 7, и обратите внимание, что на этом ШАБЛОНЕ показана правая половина клапана пластиковой пленки размером 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма). Также перенесите пунктирную линию закрепки и разметьте концы 4-х горизонтальных линий стоп-шнура.Просверлите 8 маленьких отверстий в картоне на концах 4 линий стопорной веревки, чтобы вы могли карандашом отметить эти точки на фанере. Рис. 9. Съемная часть передней части, необработанная. Показана только фанера. Рис. 10. Неподвижная часть передней части, незавершенная. Показана только фанера. б. Используйте свой ШАБЛОН, чтобы отметить вокруг 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов в фанерных деталях: (1) положения концов H стопорных шнуров каждого отверстия, (2) правый боковой край и нижний край каждого клапана после его прикрепления, и (3) прихватки. г. Просверлите 1/16 дюйма. диаметр отверстия в фанере в каждой точке, обозначенной для конца стопорной струны. г. С помощью нейлоновой веревки для воздушного змея (или другой нейлоновой веревки диаметром около 1/16 дюйма, например, нейлоновой лески для испытаний на 50 фунтов) и достаточно большой иглы натяните «четыре» стопорных струны через каждые 2 x 4 дюйма. в. отверстие. (Используйте веревку, достаточно длинную, чтобы сделать «четыре» неразрезанных стопорных шнура.) Начните с незавершенной, обратной стороны фанеры, с противоположной стороны от будущей створки клапана. Чтобы закрепить начальный конец, оберните бечевку вокруг закрепки, а затем вбейте ее.Продолжайте натягивать тетиву , продевая ее через отверстия и оборачивая ее окончательный конец вокруг закрепки. Наконец, закройте все отверстия эпоксидной смолой на обратной стороне фанеры. (Не менее прочную нейлоновую нить можно сделать, скрутив вместе 4 куска вощеной нейлоновой зубной нити.) e. Вырежьте 6 пластиковых створок из прозрачной пластиковой пленки толщиной 4 мил (каждая 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма). Самый простой способ аккуратно вырезать лоскут из тонкой пластиковой пленки — это сделать картонный шаблон размером 3-3 / 4 x 11-1 / 2 дюйма. Поместите его на пленку и обрежьте очень острым ножом. ф. При подготовке к прикреплению клапана к каждой паре 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов, закройте фанеру над каждой парой отверстий малярной лентой до прямой «линии закрепки», которую вы уже нарисовали на 1/2 дюйма.над каждым отверстием. Используйте свой картонный ШАБЛОН. Малярная лента предотвратит нанесение клея (который будет использоваться для прикрепления каждой створки клапана) слишком близко к 2 x 4 дюймам. отверстия, в которых клей не даст створке полностью открыться. г. Правильно расположите каждую из 6 заслонок в ее закрытом положении так, чтобы ее нижний край находился на линии, которую вы уже использовали ШАБЛОН, чтобы нарисовать 3/4 дюйма под каждой парой заслонок 2 x 4 дюйма. дыры. Поместите его правый край на уже начерченную линию 1 дюйм.с правой стороны правого отверстия каждой пары 2 x 4 дюйма. дыры. Затем оберните липкой лентой нижний край каждой створки и прилегающую фанеру, чтобы временно удерживать створку в закрытом положении. ч. Осторожно отогните верхнюю часть каждой створки так, чтобы фанера над ее парой составляла 2 x 4 дюйма. отверстия не закрыты (за исключением случаев, когда вы поместили защитную ленту), и поместите небольшие кусочки малярной ленты, чтобы временно удерживать каждый клапан в этом сложенном положении. и.Быстро нанесите тонкий слой универсального строительного клея (например, Liquid Nails) на фанерный участок шириной 1/2 дюйма над защитной малярной лентой, закрывающей фанеру до «линии прихватки» 1/2 дюйма. над каждой парой 2 x 4 дюйма. отверстия для клапанов. Затем незамедлительно отсоедините небольшие кусочки малярной ленты, удерживающие клапан в его сложенном положении, и поверните клапан (нижняя часть которого все еще удерживается в надлежащем закрытом положении с помощью клейкой ленты) в полностью закрытое положение. Плотно прижмите верхнюю часть примерно к 1/2 дюйма.- широкое покрытие клея для фиксации клапана в надлежащем закрытом положении. Подождите несколько часов, чтобы клей затвердел, прежде чем снимать ленту и использовать клапан. Дж. Забейте небольшие кнопки (№ 3: 3/8 дюйма) на «линию закрепки» (см. ШАБЛОН), чтобы убедиться, что клапан остается надежно прикрепленным после длительного использования. (Очень маленькие кнопки легко забиваются пинцетом или плоскогубцами.) Страница книги: 266 УСТАНОВКА «КОРОБКИ» НАСОСА ВМЕСТЕ 1.Следующая процедура является наилучшим испытанным методом строительства для людей, у которых нет опыта сборки деталей так, чтобы все углы были точно квадратными, или у которых нет больших зажимов и другого склеивающего оборудования, используемого краснодеревщиками. Эту процедуру лучше всего выполнять двумя людьми, работающими вместе. 2. На законченной стороне верха нарисуйте две параллельные линии на расстоянии 12 дюймов друг от друга и параллельно краям верха длиной 32 дюйма. Каждая из этих линий будет 3/4 дюйма. с края.Также проведите линию на расстоянии 6 дюймов от каждого конца верха и параллельно ему, чтобы отметить положения двух рамок клапана. См. Рис. 2. 3. Собрать «коробку» насоса вверх дном; начните с размещения его верхней части на полу, как показано на рис. 12. Рис. 12. Части «коробки» насоса с размерами в дюймах. Римские числа показывают наилучший проверенный порядок крепления этих частей друг к другу. 4. Прикрепите две рамы клапана II и III к верхней части I с помощью строительного клея, располагая каждую из них на 6 дюймов.от конца верхней части I. Убедитесь, что откидной клапан каждой рамы находится под углом вверх дном, и , направленным от центра насоса. Удалите клей, который находится сверху за пределами рамок клапана. (При использовании строительного клея для изготовления этого насоса лучше всего нанести довольно тонкий слой только на одну из двух соединяемых фанерных поверхностей. Затем быстро потрите одну фанерную деталь взад и вперед по другой, одновременно нажимая на них. вместе, убедившись, что обе поверхности имеют покрытие и находятся в тесном контакте.Подождите, пока клей схватится и схватится должным образом, прежде чем прикреплять другие части.) 5. Проведите две параллельные линии на незавершенной стороне ПЕРЕГОРОДКИ, каждые 3 дюйма от одного из ее концов. Прикрепите два незакрепленных края рамок клапана длиной 12 дюймов к ПЕРЕГОРОДКЕ на этих двух линиях, как показано на Рис. 2, 7 и 12. Подождите, пока клей схватится. 6. Перед окончательным креплением стороны V расположите ее вертикально так, чтобы длинный край опирался на верх, а боковой край ПЕРЕГОРОДКИ и концы двух клапанных рам I и II соприкасались с готовой стороной стороны V. .См. Рис. 7. На незавершенной (внешней) стороне стороны V нарисуйте линии, показывающие положения ПЕРЕГОРОДКИ и двух рамок клапана в контакте с готовой стороной стороны V. 7. Подготовка к прикреплению стороны V к ПЕРЕГОРОДКА и к двум рамам клапана просверлите 4 отверстия для винтов небольшого размера (для ваших 2-дюймовых винтов с полукруглой головкой (через сторону V. Просверлите эти отверстия так, чтобы винт входил в конец каждой рамы клапана примерно на 1 дюйм от ее). приклеенный край, а остальные 2 винта войдут в боковой край ПЕРЕГОРОДКИ в точках над рамой клапана.Затем, временно установив сторону V в свое окончательное положение, просверлите сверлом меньшего диаметра 4 отверстия на стороне V в ПЕРЕГОРОДКУ и в двух рамах клапана. Затем четырьмя винтами временно соедините сторону V, ПЕРЕГОРОДКУ и две рамы клапана и, проверяя с помощью столярного угольника прямоугольность угла между ПЕРЕГОРОДКОЙ и стороной V, отрегулируйте две пары винтов, чтобы добиться перпендикулярности. сторона V, 8. Нанесите клей на участок шириной 3/4 дюйма вдоль длинного края верха и, если необходимо, нанесите более толстый слой клея, чем обычно, на незакрепленные края ПЕРЕГОРОДКИ и двух рамок клапана. .Затем быстро установите сторону V и, снова ввернув и отрегулировав 4 винта, установите угол между ПЕРЕГОРОДКОЙ и стороной V , квадрат . Дайте клею застыть. 9. Используйте короткие отрезки клейкой ленты, чтобы временно прикрепить две 12 x 12 дюймов. строительные формы к ПЕРЕГОРОДКЕ и стороне V (перед использованием этих форм вбейте по 4 маленьких гвоздя в каждую форму около ее углов, чтобы они служили ручками для удаления их из готового «цилиндра».) Прикрепите строительную форму около каждого конца. РАЗДЕЛЕНИЯ. 10. Приклейте законченную сторону стороны VI к верху, к незакрепленной боковой кромке ПЕРЕГОРОДКИ и к торцевым кромкам рам клапана, прижимая сторону VI к двум квадратным конструктивным формам . Чтобы сторона VI была прижата к конструкционным формам до схватывания клея, используйте маленькие гвозди, чтобы временно прибить две небольшие доски горизонтально по концам сторон, на каждом конце «коробки». 11. На законченной стороне нижней IX проведите две параллельные линии 13-1 / 2 дюйма.друг от друга, делая каждую линию 6-3 / 4 дюйма. от центральной линии дна, как показано на Рис. 7, прибейте две распорные доски 3/4 x 3/4 x 32 дюйма VII и VIII к основанию, 13-1 / 2 дюйма. отдельно. 12. Чтобы прикрепить нижнюю часть, сначала поместите ее (обработанной стороной вниз) на открытые длинные края сторон. Если вы обнаружите, что нижняя часть опирается на конструкционные формы и не соприкасается с длинными -Кромки сторон, по сути, увеличивают высоту сторон за счет покрытия клеем как кромок сторон, так и 3/4 дюйма.-широкая область дна, к которой будут приклеиваться стороны, Затем приклейте дно к краям сторон. Прежде чем клей застынет, удалите все, что было зажато в углу «цилиндра». Страница книги: 268 . Надежно прикрепите фиксированную часть переднего конца X (см. Рис. 7, 10 и 12) с помощью клея и небольших гвоздей по бокам и снизу. Убедитесь, что его откидной клапан находится под углом вверх дном, и , обращенным в сторону от центра насоса, и что длинный край этой части находится на одном уровне с внешней стороной дна.Снимите строительные формы. 14. Покрасьте внутреннюю часть «цилиндра» герметиком — после удаления всего клея, который может быть в его углах. 15. После высыхания герметика зачистите внутреннюю поверхность «цилиндра» мелкой наждачной бумагой и снова покрасьте его последним слоем герметика. 16. Чтобы прикрепить съемную часть передней части XI, поставьте «коробку» на ее полностью открытый конец и просверлите отверстия для винтов небольшого размера (для ваших 2-дюймовых винтов) сквозь съемную часть передней части. как показано на рис.9. Повернув откидной клапан наружу, временно прикрепите эту деталь с помощью нескольких маленьких гвоздей к концу верха и к концам двух сторон. Затем сверлом меньшего диаметра просверлите отверстия для винтов достаточно глубоко в верхней и боковых сторонах, чтобы 7 винтов надежно удерживались. 17. Чтобы не нужно было плотно прикручивать съемную часть передней части для того, чтобы ее многократные временные крепления были герметичными, приклейте войлочную уплотнительную прокладку (лучше всего 1/8 дюйма.толщиной и 5/8 дюйма. широкая) или полосы из фланели двух толщин до соприкасающихся краев верха и боков. Ковровые гвозди № 3 (3/8 дюйма) хорошо подходят. Затем с помощью лезвия бритвы осторожно разрежьте войлок, закрывающий отверстия для винтов по краям, и удалите эти небольшие кусочки покрывающего войлока. 18. Закрепите винтами съемную часть передней части. 19. Чтобы предотвратить повреждение заслонок передних клапанов, когда вы ставите насос на переднюю часть, нанесите эпоксидную смолу на небольшой кусок 3/8 дюйма.фанеру к переднему краю, около каждого из четырех углов, как показано на рис. 3 и 5. Перед тем, как поставить насос на переднюю часть, используйте небольшие кусочки малярной ленты, чтобы временно зафиксировать заслонки клапана в закрытом положении. 20. Прикрепите заднюю часть XII, используя только винты. См. Рис. 8. (Для ремонта заднюю часть, возможно, придется снять.) Чтобы сделать крепление задней части герметичным, покройте ее «трещину» только резиновым клеем. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРШНЯ, ШТОКА И ЕГО РУЧКИ 1.В цехе по производству листового металла вырежьте три полосы длиной 3 фута и шириной 3 дюйма из оцинкованной листовой стали толщиной не более 0,016 дюйма, толщиной и не менее 0,012 дюйма. толстый. (Большая часть оцинкованной стали, используемой кровельщиками и продаваемых на многих лесных предприятиях, имеет толщину менее 0,016 дюйма; оцинкованный лист толщиной 30 мм, продаваемый некоторыми цехами по производству листового металла, имеет толщину около 0,015 дюйма). дюйм. недостаточно упругий и неудовлетворительный. 2. С допуском + или — 1/32 дюйма., вырежьте из этих полос по две полосы по 11-13 / 16 дюйма каждая. длинной и две полосы по 11-3 / 4 дюйма каждая. длинный. (Эти четыре полосы сначала должны быть согнуты, а затем прикреплены к четырем сторонам фанерного поршня; эти уплотнительные полосы поршня служат скорее как поршневые кольца, создавая тесный скользящий контакт с низким коэффициентом трения со сторонами фанерного «цилиндра». Стальные полосы устойчивы к износу и при правильной смазке позволяют эксплуатировать насос в течение нескольких месяцев непрерывной работы.) 3. Подготовка четырех уплотнительных полос из листового металла: a.Так как полосы, которые будут прикреплены к верхней и нижней части поршня, должны быть согнуты иначе, чем полосы, которые будут прикреплены к его двум сторонам, отметьте «T или B» на каждой из двух полосок размером 11-13 / 16 дюйма. ..длинной и отметьте цифрой «8» на каждой из двух полосок длиной 11–3 / 4 дюйма. г. На каждой из двух полосок, помеченных буквой «T» или «B», нарисуйте чернильную линию, по которой будет выполнен изгиб примерно на 30 градусов, и другую линию для изгиба примерно на 90 градусов. (См. Левую половину рис. 13, где указаны расстояния от краев этих двух полосок типа «T или B» до их изгибов.) Также нарисуйте две чернильные линии, вдоль которых можно закатывать прихватки, с интервалом, как показано в левой половине рис. 13. c. Используя небольшой заостренный гвоздь в качестве пробойника и кладя по одной полосе листового металла на гладкую доску, пробейте 2 ряда отверстий для закрепки в каждой полосе. Отверстия для закрепки должны быть примерно 1–1 / 2 дюйма.отдельно. г. От до номиналом 1 x 2 дюйма. прямая доска , сделайте две доски примерно 3/4 x 7/8 x 12-1 / 4 дюйма каждая для использования при сгибании уплотнительных лент. эл. Надежно закрепите T- или B-полосу листового металла между двумя досками длиной 12-1 / 4 дюйма, расположенными точно друг над другом, затянув два зажима «C» на концах двух досок, так, чтобы линия сгиба на 3/8 дюйма с одной стороны полосы была видна только по прямому краю доски.Затем удерживайте две зажатые доски в тисках так, чтобы часть полосы листового металла шириной 3/8 дюйма находилась вверху и вертикально. ф. Согните открытую часть полосы примерно на 30 градусов от вертикали, на от от той стороны полосы, где отверстия были проделаны перфоратором. Для равномерного изгиба аккуратно ударьте молотком по листу 3/4 x 3/4 x 18 дюймов. доска прижалась к открытой части полосы шириной 3/8 дюйма. Рис. 13. Уплотнительные полосы поршня, каждая из которых состоит из упругой полосы из листового металла толщиной 3 дюйма.широкий. г. С полосой листового металла, зажатой между двумя досками длиной 12-1 / 4 дюйма двумя зажимами «C» и тисками, так что линия изгиба для изгиба почти на 90 градусов едва видна, согните открытую поверхность. часть полосы на 90 градусов в том же направлении, в котором была изогнута часть шириной 3/8 дюйма. См. Рис. 13 и 14. ч. Согните вторую полосу «Т или В» и аналогичным образом согните каждую из двух полосок «8». 4. Прикрепите четыре уплотнительные ленты из листового металла к фанерному поршню с помощью №6 прихваток (длиной 1/2 дюйма). Поместите на твердую металлическую поверхность часть фанерного поршня напротив места, к которому прикрепляется часть полосы, так, чтобы при забивании закрепки в ее точке защелкивалась (сгибалась) на дальней стороне 3 Поршень из фанеры толщиной 8 дюймов, ударяющийся о твердую металлическую поверхность. а. Сначала приклейте полосу из листового металла с буквой «Т или В» к верхней части поршня, а полосу с буквой «Т или В» — к его нижней части. г. Затем прикрепите две полоски «8» по бокам.Полоски должны совпадать, образуя квадратные углы. Если смежные концы двух полосок не подходят друг к другу аккуратно, отрежьте понемногу от конца (-ей) полосы (-ей) так, чтобы два соседних конца аккуратно совпали на своих c. Чтобы предотвратить утечку воздуха между концами уплотнительных лент, нанесите резиновый клей в четыре угловые «щели» между полосами. (Это не было сделано с поршнем испытательного насоса.) Рис. 14. Поршень из фанеры с прикрепленными уплотнительными полосами из листового металла. Страница книги: 269 5. Для поршневого штока выпилите из прямой, хорошо выдержанной дубовой доски размер 3/4 x 1-3 / 4 x 36-1 / 2 дюйма. доска. Наждачной бумагой он гладкий. (Шток поршня, сделанный из выдержанного дуба, с меньшей вероятностью сломается при неправильном использовании, но для крепления необходимо использовать винты вместо гвоздей и скоб. испытания.) 6. Завершить шток поршня: a. Для ручки используйте 4 штуки номиналом 1 x 2 дюйма.Доска обрезана на длину, показанную на рис. 15. См. также рис. 16. Скруглите все края и углы, чтобы свести к минимуму вероятность появления пузырей на руках у операторов. г. Покрасьте шток поршня и его ручку герметиком. Когда высохнет, наждачной бумагой. Затем нанесите последний слой герметика . г. Используйте клей, винты и гвозди (или клей и гвозди, если ваш поршневой шток из мягкой древесины) при изготовлении ручки, показанной на рис. 15 Рис. 16. Рукоятка помпы для испытаний на долговечность, показывающая, как один человек лучше всего держит ее, когда работают двое. г. Чтобы уменьшить трение на штоке поршня и, как следствие, увеличить отверстие штока поршня при длительном использовании, нанесите эпоксидную смолу со всех четырех сторон отверстия штока поршня. См. Рис. 7 и 16. Убедитесь, что шток поршня плотно, но свободно скользит в своем отверстии, когда съемная часть переднего конца привинчивается на место. эл. Из куска толстой резины для камеры грузовых шин вырежьте 2-дюйм.- полоса широкая 12 дюймов. длинный. Чтобы сделать резиновый амортизатор шириной 2 дюйма (см. Рис. 15 и 16), подсоедините один конец этой резиновой полосы к центру стороны поршневого штока шириной 3/4 дюйма. Не помещайте винты или скобы в полосу ближе, чем на 1 дюйм от переднего края полосы, так как они могут неоднократно сталкиваться с передним концом. Оберните и плотно прикрепите полоску вокруг штока поршня рядом с ручкой. (Если у вас есть только кусок резины внутренней камеры легкового автомобиля, то для изготовления бампера шириной 2 дюйма используйте 4-дюймовый бампер.полоса этой более тонкой резины, сложенная вдвое по длине.) 7. Присоединение штока поршня к поршню: a. На задней панели 12 x 12 дюймов. Поршень из фанеры, отметьте линии, позволяющие прикрепить шток поршня, как показано на рис. 14. Обратите внимание, что нижняя сторона штока поршня находится точно на 5-1 / 2 дюйма выше нижнего края фанеры поршня, и что центральная линия штока поршня пересекает вертикальную центральную линию фанеры поршня. г. К концу штока поршня (см. Рис.14) приклейте и прикрутите (или приклейте и прибейте гвоздь, если шток поршня не дубовый) две части номиналом 1 x 2 дюйма. доски каждая длиной 3 дюйма. Каждая из этих двух небольших досок и конец поршневого штока находятся в контакте и надежно соединены с фанерным поршнем и образуют идеальную букву «Т» на конце поршневого штока. г. Соедините шток поршня с поршнем, лучше всего с помощью эпоксидной смолы (или клея) и небольших винтов. Убедитесь, что: (1) четыре уплотнительные планки поршня перекрывают фанеру поршня в направлении штока поршня, (2) 1–3 / 4 дюйма.- широкие стороны штока поршня параллельны верхней и нижней части поршня, и (3) шток поршня перпендикулярен поршню. См. Рис. 2 и 14. д. Сделайте и прикрепите к штоку поршня резиновый амортизатор длиной 3 дюйма, расположенный рядом с поршнем, как показано на рис. 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА 1. Убедитесь, что четыре полосы листового металла на все четыре стороны поршня равномерно соприкасаются со стенками «цилиндра», когда поршень перемещается вперед и назад.Если поршень не скользит вперед и назад довольно легко, даже если он не смазан, осторожно согните полосу или полосы, чтобы они меньше прижимались к стенкам «цилиндра». Если, когда кто-то светит фонариком через отверстие клапана на другом конце насоса, вы заметите, что части металлической полосы не соприкасаются со стенкой «цилиндра», осторожно согните эту часть полосы наружу. 2. Смажьте все четыре стенки «цилиндра», полосы листового металла, скользящие по стенкам, и шток поршня.Используйте очень тонкую белую литиевую смазку для моторных тормозов (не обычную смазку для подшипников, она слишком липкая). Или используйте жидкое масло. Насос следует смазывать не чаще, чем через каждые 24 часа использования, а также перед повторным использованием после нескольких дней простоя. 3. Установите насос на высоте над полом, чтобы большинство людей, которые собираются качать, могли толкать и тянуть руками, двигаясь примерно на той же высоте, что и их локти, когда они стоят. См. Рис. 3, где показан пример подъемного стола для насосов, поднятого на эффективную высоту для операторов, рост которых равен высоте изображенного насоса. 4. Для экономии работы и минимизации износа насоса обычно эксплуатируйте его с длиной хода, немного меньшей, чем расстояние между двумя его резиновыми амортизаторами. Для экономии энергии, особенно при прокачке воздуха через систему вентиляции с высоким сопротивлением, перемещайте поршень вперед и назад, используя в основном мышцы ног и тела. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ Сотрите всю консистентную смазку и другие смазочные материалы, если вы не планируете использовать этот насос в течение нескольких месяцев. Все смазки, особенно для дерева, со временем становятся липкими. Держите запас смазочных материалов для насоса прикрепленным к помпе. ЗАПРОС Мы будем благодарны за предложения по улучшению этого насоса и / или эти инструкции, и они могут способствовать улучшениям, которые могут спасти жизни. Крессон Х. Кирни Авторские права © 1986, Крессон Х. Кирни Никакая часть этой работы (кроме кратких отрывков, которые рецензент может процитировать в рецензии) не может быть воспроизведена в любой форме, если воспроизведение не включает следующее заявление: «Авторское право © 1986, Крессон Х.Кирни. Вся или часть этой информации о поршневом насосе двухстороннего действия из фанеры может быть воспроизведена без получения разрешения от кого бы то ни было ». Страница книги: 270 ФИЛЬТР И ФИЛЬТР НАЗНАЧЕНИЕ Требования к основной вентиляции укрытия Чтобы поддерживать концентрацию углекислого газа в дыхательных путях на достаточно низком уровне, необходимом для выживания, требуется очень мало свежего наружного воздуха.Даже для младенца или немощного человека, находящегося в переполненном убежище в течение нескольких дней, достаточно 3 кубических футов в минуту (3 кубических футов в минуту). Для здорового взрослого или ребенка достаточно 1,5 куб. Слишком много углекислого газа, а не слишком мало кислорода, является первопричиной невыносимых условий в недостаточно вентилируемых убежищах, в которых воздух не становится невыносимо горячим. Напротив, до 25 кубических футов в минуту наружного воздуха на одного человека может потребоваться для поддержания устойчивых условий тепла и влажности внутри переполненного укрытия, занятого в течение нескольких дней во время волны тепла в жаркой и влажной части U.S. Отсюда необходимость в вентиляционном насосе большого объема, лучше всего с фильтром с низким сопротивлением. Если наружный воздух попадает в укрытие через капюшон, трубу из гусиной шеи или другое отверстие для подачи воздуха, которое вызывает выпадение всех, кроме крошечных частиц радиоактивных осадков, до того, как воздух достигнет обитателей убежища, вдыхание этого нефильтрованного воздуха не приведет к краткосрочному радиационные потери. Однако очень небольшая часть обитателей убежища, снабженного нефильтрованным воздухом в зоне сильных радиоактивных осадков, может спустя годы заболеть раком в результате вдыхания воздуха убежища, содержащего крошечные частицы радиоактивных осадков, которые правильно спроектированный фильтр мог бы удалить. Воздух, который контактировал с частицами осадков до фильтрации, не является радиоактивным. Самодельный фильтр, показанный ниже, при использовании с эффективным «всасывающим» насосом, таким как фанерный поршневой насос двойного действия, описанный отдельно, практически удалит его. все частицы радиоактивных осадков, которые могут привести к человеческим жертвам даже спустя десятилетия. Этот фильтр также удаляет большинство инфекционных аэрозолей, переносимых по воздуху крошечных частиц, используемых в биологической войне — маловероятный тип нападения на Соединенные Штаты.Он не удалит ядовитые газы, что станет еще менее вероятной опасностью для американцев, если нас постигнет тотальная война. КОНСТРУКЦИЯ Блок фильтра Если доступны печные фильтры размером 20 x 20 дюймов, используйте фанеру или доски для изготовления блока фильтра, показанного на рисунке. Чтобы постоянные соединения были герметичными, сначала используйте водостойкий строительный клей или клей, а затем скотч. (Если доступны только фильтры меньшего размера, соответственно уменьшите горизонтальные размеры коробки, за исключением верхнего и нижнего отверстий.Убедитесь, что ваши фильтры плотно помещаются в коробку того размера, который вы планируете построить. Квадратная рамка в нижней части корпуса фильтра должна плотно прилегать к квадратному воздухозаборному каналу в верхней части фанерного поршневого насоса двойного действия. Заклейте трещины изолентой, чтобы соединение было герметичным и можно было легко снять корпус фильтра. Сделайте показанные на рисунке 4 опоры из аппаратной ткани толщиной не более 3/4 дюйма, чтобы обеспечить достаточно места под фильтром для потока воздуха с низким сопротивлением.(Аппаратная ткань представляет собой жесткую оцинкованную проволоку с квадратными ячейками.) Сделайте квадратную верхнюю часть коробки фильтра так, чтобы она закрывала верхние края сторон коробки и легко снималась. Затем вырежьте в центре круглое отверстие диаметром чуть меньше 4 дюймов. Подпилите края отверстия так, чтобы банка диаметром 4 дюйма (например, банка из-под кофе с вырезами сверху и снизу) плотно вошла в отверстие . Для надежного и герметичного соединения баллона сначала используйте водостойкий строительный клей или эпоксидную смолу, а затем скотч.(Если строительный клей или эпоксидная смола недоступны, вырежьте отверстие диаметром 2-1 / 2 дюйма в центре дна банки диаметром 4 дюйма. Затем сделайте радиальные вырезы на расстоянии примерно полдюйма друг от друга. до полного диаметра банки. Отогните эти выступы наружу на 180 градусов, прежде чем прикрепить их небольшими кнопками к нижней части верхней части коробки фильтра. Лента герметична.) Чтобы верхняя часть коробки фильтра могла быть легко снята, приклейте его на коробку. Рулон клейкой ленты должен постоянно находиться рядом с корпусом фильтра и насосом. Для соединения блока фильтра с воздухозаборником убежища лучшим широко доступным воздуховодом является недорогой гибкий воздуховод диаметром 4 дюйма, используемый в сушилках для одежды. (Рисунок стр. 270) Самодельный фильтр для установки на фанерный поршневой насос двойного действия и для подсоединения к воздухозаборной трубе диаметром 4 дюйма. Книжная страница: 271 Фильтрующие материалы Пылевые фильтры для печей или кондиционеров, сделанные из промасленных стекловолокон, удаляют практически все, кроме мельчайших частиц осадков.Фильтры, которые продаются в коробчатых корпусах, можно легко установить так, чтобы весь перекачиваемый воздух проходил через них, приклеив их изолентой к внутренним сторонам коробки фильтра. На рисунке показаны два простых мата из фильтрующего материала печи, каждый из которых обмотан лентой по краям. (Если коммерческие пылевые фильтры недоступны, подойдет полотенце. Однако в очень запыленных местах тканевый фильтр может оказаться перегруженным, что значительно снизит скорость воздушного потока гораздо раньше, чем если бы промасленный волоконный фильтр использовался в качестве предварительного фильтра.) Чтобы отфильтровать большую часть мельчайших частиц, которые могут пройти через один или несколько печных фильтров, поместите банное полотенце двух толщин поверх держателя фильтра, сделанного из аппаратной ткани, и приклейте их по краям к коробке. См. Иллюстрацию. Испытания специалистов армии США показали, что фильтрация воздуха через полотенце двух толщин удаляет около 85 процентов даже микроскопических аэрозолей диаметром от 1 до 5 микрон. (См. «Экстренная защита органов дыхания от радиологических и биологических аэрозолей», автор II.Г. Гайтон и др., A.M.A. Архивы промышленной гигиены, Vol. 20 июля — декабрь 1959 г.) Это размер большинства инфекционных аэрозолей, используемых в биологической войне. Если на большей части территории, подвергшейся биологической атаке, будет удалено 85 процентов инфекционных аэрозолей этого диапазона размеров и практически все более крупные частицы, то большинство людей, дышащих этим фильтрованным воздухом, не получит достаточного количества инфекционных агентов, чтобы заразить и заболеть. Лица, которые особенно желают защитить обитателей своего убежища от аэрозолей биологической войны, но не могут позволить себе или получить дорогие высокоэффективные воздушные фильтры для твердых частиц (фильтры HE PA), должны рассмотреть возможность использования одноразовых гофрированных воздушных фильтров, соответствующих официальным стандартам ASHRAE.Один 2-дюйм. Гофрированный воздушный фильтр размером 19-1 / 2 x 19-1 / 2 дюйма удаляет более 90 процентов частиц размером 1,0-5,0 микрон, однако при чистке его сопротивление потоку воздуха 200 куб. футов в минуту составляет всего около 0,2 дюйма. . манометр (около 0,007 фунта на кв. дюйм). Его стоимость примерно вдвое выше, чем у обычного печного фильтра того же размера. Однако его срок службы примерно в три раза превышает срок службы стандартного фильтра панельного типа, прежде чем он станет перегруженным. Одноразовые гофрированные воздушные фильтры доступны в крупных городах. USE Изображенный самодельный фильтр имеет такое низкое сопротивление воздушному потоку, что, когда через него прокачивается до 200 кубических футов в минуту с помощью фанерного поршневого насоса двойного действия, объем воздуха уменьшается только примерно на 10 процентов. по сравнению с перекачиваемым объемом без фильтра в системе вентиляции.С помощью самодельного поршневого насоса двойного действия из фанеры через этот фильтр можно прокачать до 200 куб. Футов в минуту, даже если общая разница в давлении воздуха (вызванная вентиляционными трубами, грязным фильтром и т. 5-дюймовый водомер (0,18 фунта на кв. Дюйм). Даже если Соединенные Штаты пострадают от полномасштабной советской атаки, только небольшая часть их территории будет подвергнута воздействию взрывной волны, достаточно сильной, чтобы ранить обитателей убежищ от радиоактивных осадков. (Укрытия от радиоактивных осадков не предназначены для защиты от взрыва, но особенно типичные, покрытые землей, обеспечивают последующую защиту от взрыва.) Напротив, установленный фильтр, если он не защищен эффективным воздушным клапаном, будет разрушен взрывной волной довольно низкого давления, которая спускается по его открытой воздухозаборной трубе, даже если небольшая часть взрывной волны, которая попадет в укрытие через открытые вентиляционные трубы недостаточно мощно, чтобы нанести вред обитателям убежища. Таким образом, незащищенные установленные фильтры будут разрушены на площади, в несколько раз превышающей площадь, в которой обитатели убежищ от радиоактивных осадков будут ранены взрывом. Чтобы убедиться, что фильтр находится в хорошем состоянии, вы можете: 1. Сделайте и храните в своем убежище полностью укомплектованный фильтр, готовый заменить установленный фильтр, если он поврежден или перегружен пылью и пылью. его сопротивление потоку воздуха становится слишком высоким. Кроме того, если ваш фильтр установлен в вашем убежище и становится настолько радиоактивным из-за удерживаемых частиц радиоактивных осадков, что доставляет последующую дозу облучения жителям укрытия, выгодно иметь возможность удалить его, разбить и установить новый фильтр. .(Чтобы иметь возможность снабжать ваше убежище нефильтрованным воздухом в мирное время или после прекращения косвенной опасности выпадения осадков, вы должны сделать и держать наготове воздуховод с соответствующими фитингами для подсоединения вашего насоса непосредственно к его воздухозаборной трубе.) 2. Если у вас только один фильтр, не устанавливайте его, пока вам не понадобится фильтровать подаваемый воздух. Подсоедините помпу непосредственно к воздухозаборной трубе с помощью подходящего воздуховода и фитингов. Затем, до нападения и до появления радиоактивных осадков (обнаруженных вашим прибором для мониторинга радиоактивных осадков), хорошо вентилируйте ваше убежище нефильтрованным воздухом.Независимо от того, установлен ваш фильтр или нет, прекратите проветривать убежище на несколько часов, пока на улице выпадают тяжелые осадки — если только жар-влажность не станет невыносимой. Если до того, как вентиляция укрытия будет остановлена, воздух в укрытии не будет содержать чрезмерно высокой концентрации углекислого газа, то подача наружного воздуха не требуется в течение примерно 5 часов, чтобы предотвратить накопление слишком высокой концентрации вдыхаемого углекислого газа — при условии, что его объем составляет около 70 кубических метров. футов объема убежища для каждого жителя. ПОДОБИТЕЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ Лица, готовящиеся к тому, чтобы повысить свои шансы выжить в полномасштабной атаке, должны понимать, что если Соединенные Штаты будут поражены боеголовками размером с советский межконтинентальный арсенал 1987 года, выпадающие частицы критически важны. Проблема будет намного больше, чем очень мелкие частицы (от 1 до 5 микрон в диаметре), которые не удаляются полностью этим фильтром. Такие маленькие частицы осадков, образующиеся в результате крупных ядерных взрывов, не падают на землю в течение многих дней или месяцев после ядерных взрывов, к тому времени они становятся гораздо менее радиоактивными.По сути, все более крупные частицы можно удалить, просто отфильтровав воздух полотенцем небольшой толщины. Страница книги: 273
Как построить собственный пневматический роботГостевой пост Эмили Дэвис 24 января 2019 Если вы планируете построить собственного робота, пневматика может стать отличной альтернативой электродвигателю. Пневматикаотносительно проста в проектировании и сборке, к тому же она легка, не требует обслуживания и довольно мощна. Однако пневматическая система может быть более дорогой, занимать больше места и требовать большего программирования. Пневматическая энергия может привести к более плавному и точному движению, но у вас не так много гибкости в скорости движения. Заинтригованы? Вот базовое вводное руководство по созданию собственного пневматического робота. Как работает пневматикаПрежде чем вы начнете создавать пневматического робота, может быть полезно получить базовое представление о том, как работает пневматика. Пневматическая система управляет движением сжатого воздуха, как электронная система, управляющая потоком электронов. Это движение воздуха контролирует движение роботизированной части. Для работы пневматической системы необходимо пять основных частей:
Что вы будете НужноВот основные принадлежности, которые вам понадобятся для вашего пневматического робота.
Настройка вашей пневматической системыКогда у вас будут все детали, вы можете приступить к настройке пневматической системы, которая будет управлять вашим роботом. Сначала подключите компрессор к реле, используя соответствующий предохранитель. Присоедините сторону питания твердотельного реле к распределительному щиту. Затем подключите провода управления от реле к выходному порту на плате ввода-вывода. Затем используйте фитинги с защелкивающимся соединением, чтобы соединить детали вместе. Подсоедините кусок трубки от компрессора к тройнику. На одном конце подсоедините предохранительный клапан, а другой — к баллону с воздухом. С другого конца баллона с воздухом прикрепите второй тройник, к которому подсоедините манометр. К другой стороне второго тройника вы можете подсоединить трубку к регулятору, которая должна быть закрыта. Теперь все подключено, и пора откалибровать систему. Включите компрессор и посмотрите на манометр.Когда манометр покажет 120 фунтов на квадратный дюйм, выключите систему. Отрегулируйте болты предохранительного клапана до тех пор, пока он не начнет выпускать воздух. Затем вы подключите линию к своим приводам. На выходе регулятора используйте тройники для подсоединения второго манометра и датчика давления. Затем подключите электромагнитный клапан. Наконец, подсоедините этот клапан к баллону. Когда вы включаете компрессор, цилиндр будет выдвигаться до тех пор, пока нижняя трубка клапана будет получать воздух. Если вы настроите его так, чтобы на клапан поступал воздух сверху, он вместо этого сожмется. Подключите электромагнитный клапан и датчик давления к плате ввода-вывода. Затем вы можете запрограммировать своего робота в зависимости от того, что вы хотите, чтобы он делал при перемещении цилиндра. Если вы хотите, чтобы все цилиндры работали с одинаковым давлением, подключите дополнительные клапаны к выходу регулятора. Если вам нужно запустить другое давление, вам потребуются дополнительные регуляторы, которые вы можете подключить к выходу первого. Как правило, вы подключаете напорные трубопроводы в порядке убывания давления. Ваш пневматический роботДетали процесса будут отличаться в зависимости от назначения вашего робота и конкретного оборудования, которое вы используете, но это основы того, как создать собственного пневматического робота. После того, как вы выполните указанные выше шаги, ваш робот готов к работе, и вы можете продолжить его настройку в соответствии с тем, для чего вы хотите его использовать. Об автореЭтот пост был создан Эмили совместно с Rainmaker Collective, сетью, основанной на влиятельных лицах, созданной блоггерами для блоггеров. Эмили Дэвис Опубликовано в: Гость Теги: пневматика, роботы, Sponsored Центр поддержки и обучения FrightPropsОбзорСуществует несколько методов управления расширением и скорость втягивания пневмоцилиндров. Мы предлагаем контроль потока, контроль скорости глушители и клапаны быстрого выхлопа для контроля скорости. Цилиндры двустороннего действия можно управлять как выходным, так и внутренним ходом, и вы можете смешивать различные методы управления на каждом порту.На самом деле регулировать скорость воздушный цилиндр из-за сжимаемой природы воздуха. Так что точные скорости недоступно, но вы можете получить достаточный контроль над требованиями к опоре. Управление потокомКлапан управления потоком — игольчатый клапан с обратным клапаном. встроить в него. Игольчатый клапан ограничивает поток в обоих направлениях. Однако поток регулирующие клапаны позволяют потоку свободно течь в одном направлении и ограничивают его в другое направление. Вы можете подключить регулирующий клапан к порту цилиндр двумя способами.Вы можете ограничить поток из цилиндра (дозирование) или вы можете ограничить поток в цилиндр (дозирование). Есть причины использовать один над другим. Когда поршень цилиндра выдвигается, воздух за ним сжимается потому что воздух не может легко уйти. Когда вы затягиваете винт регулировки потока, движение поршня замедляется, потому что воздух еще больше ограничивается. Штекерный разъем Push-On с регулятором потока Прикрутите к цилиндру, где входит воздух (вверху, внизу, или оба).Просто поверните игольчатый клапан, чтобы отрегулировать скорость воздуха, закрутите меньшую контргайка для фиксации Встроенный регулятор потока Управляет скоростью цилиндра или ограничивает поток воздуха. Просто поверните игольчатый клапан, чтобы отрегулировать скорость воздуха. Мы предлагаем два стиля, один с насадками с обеих сторон, а другой — с внутренней резьбой с обеих сторон. Управление потоком с нажимными кнопками. Обе стороны иметь фитинги с нажимным соединением; просто вставьте трубку в каждую сторону. Регулятор потока с внутренней резьбой. Оба стороны имеют внутреннюю резьбу. Вы можете использовать с нашим штекерным разъемом Push-On Фитинги, а затем просто вставьте трубки в каждую сторону. Или используйте с любым другим тип фурнитуры для вашего конкретного применения. Клапан быстрого выпуска отработавших газов Быстрый выпускные клапаны обычно используются для увеличения скорости цилиндров или для быстрая разгерметизация емкостей со сжатым воздухом.Вытесненный воздух внутренняя часть цилиндра может сразу же выходить из Quick Exhaust Valve вместо того, чтобы ехать обратно по авиалинии и через нашу соленоидный клапан.· 3 порта: впуск, выпуск воздуха и быстрый выпуск · Все порты имеют внутреннюю резьбу (доступны в размерах 1/8, 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма). дюйм). · Мы рекомендуем установить на выходе глушитель или глушитель. Или оставьте открытым, если используется для струйных аппаратов. Глушители с регулятором скоростиГлушитель с регулировкой скорости обеспечивает бесконечное дозирование воздушный поток, ограничивая вытесненный воздух внутри цилиндра от утечки. Спеченный бронза окружена внешним металлическим кожухом. С возможностью линейной регулировки, скорость цилиндра можно уменьшить, отрегулировав встроенный винт. Когда будет достигнута оптимальная скорость выхлопа, блокировку можно отрегулировать для предотвращения случайные регулировки из-за вибрации или других факторов.
Как построить лучший пневматический цилиндрБесштоковый цилиндр — это пневматический элемент, способный перемещать груз по линейному пути с помощью сжатого воздуха. В традиционном пневматическом цилиндре используется шток, чтобы толкать или тянуть нагрузку из поршня, но бесштоковый цилиндр перемещает нагрузку рядом с поршнем. Это дает такие преимущества, как одинаковая длина хода при меньшем пространстве, отсутствие деформации стержня, о которой нужно беспокоиться при высоких нагрузках или длинных ходах, а также передача одинаковой силы в обоих направлениях.Бесштоковый цилиндр обычно используется для таких применений, как погрузочно-разгрузочные работы, погрузка, подъем, резка полотна и т. Д. На рисунке 1 показан пример бесштокового цилиндра. Мы обратились к Гэри Розенгрену, техническому директору компании Tolomatic, за инструкциями по созданию эффективного пневматического цилиндра. Связано: Пневматика BMX Gates в действии Новости дизайна: Для чего нужен цилиндр? Гэри Розенгрен : Пневматические цилиндры очень давно используются на промышленном рынке.Такие приложения, как подъем, толкание, прессование и уравновешивание, являются обычными вариантами использования пневматических цилиндров. В то время как цилиндры штокового типа более распространены в количестве, бесштоковые пневматические цилиндры занимают интересную и ценную нишу. Бесштоковые пневматические цилиндры обеспечивают экономию места и, в некоторых случаях, возможность направлять и поддерживать груз. Бесштоковые цилиндры характеризуются тем, что их ход или ход не превышает их общей длины. Таким образом, этот тип цилиндра полезен в приложениях, где пространство является ограниченным или где полезно использовать способность цилиндра выдерживать нагрузку, тем самым устраняя необходимость в системах управления, встроенных в конструкцию машины. Связано: Как промышленные сети и IO-Link формируют пневматику TolomaticУплотнительная полоса должна обеспечивать герметичность паза на бесштоковом цилиндре, но при этом достаточно гибкая, чтобы пропускать ее через поршень. DN: Каков процесс его проектирования ? Гэри Розенгрен : Проектирование бесштокового пневматического цилиндра начнется с определения варианта использования или возможностей, которые затем дадут представление о размере, силе, а иногда и о грузоподъемности.Сила — это функция диаметра отверстия и полезной площади. Грузоподъемность зависит от конструкции цилиндра и несущих элементов. Конструкция бесштокового пневмоцилиндра начинается с концепции работы. Три основных рабочих концепции — это тип кабеля, тип с магнитной связью и тип с прорезями. Самый распространенный из этих трех — щелевой. В этой конфигурации инженер рассмотрит, как изготовить цилиндр или трубу в качестве первой части процесса.В бесштоковом пневматическом цилиндре щелевого типа цилиндр или труба цилиндра образованы с прорезью, проходящей по всей длине цилиндра. Эта прорезь в конечном итоге закрывается гибким уплотнительным элементом, например полиуретановой или стальной полосой, или лентой, образующей сосуд высокого давления. Эта уплотнительная полоса должна быть способна закрывать прорезь, но также должна быть достаточно гибкой, чтобы пропускать ее через поршень. Уплотнительная лента также должна точно взаимодействовать с цилиндром цилиндра для эффективного уплотнения и долговременной работы.Большинство бесштоковых пневматических цилиндров этого типа также будут иметь уплотнительную полосу на внешней поверхности паза, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ из окружающей среды внутрь цилиндра, потенциально ускоряющего износ и вызывающего избыточную утечку. Точка крепления, устанавливаемая заказчиком, крепится непосредственно к поршню цилиндра с помощью кронштейна к вилке, которая проходит через прорезь в цилиндре цилиндра. Поскольку распространенным методом формования цилиндра является экструзия алюминия, инженер должен хорошо разбираться в процессе экструзии и его возможностях.Обработка поверхности и покрытие поверхности будут влиять на рабочие характеристики и долговечность цилиндра и должны быть соответствующим образом спроектированы и указаны. DN: Какой вид инженерии задействован? Гэри Розенгрен : Дисциплины машиностроения необходимы для определения структуры и различных интерфейсов внутри цилиндра. Инженер будет нести ответственность за определение прочности различных компонентов, чтобы предотвратить структурные разрушения и предотвратить утечку воздуха.Если требуется несущая способность, инженер выберет несущие элементы подходящего размера в соответствии с целевым вариантом использования или применением. Поскольку пневматические бесштоковые цилиндры часто используются в приложениях с высоким рабочим циклом, инженер-конструктор должен понимать и правильно выбирать материалы для изнашиваемого элемента, такого как уплотнения поршня и связанные с ними материалы, для обеспечения долговечности. Изучение смазки (трибология) также может оказаться полезным, если вариант использования или приложение предполагает экстремальные или необычные условия окружающей среды, такие как очень теплые или очень холодные условия окружающей среды.Дисциплины производственного инжиниринга используются, чтобы гарантировать, что фабрика может надежно и многократно производить дизайн. Тесты производительности и срока службы являются важной частью процесса проектирования, чтобы гарантировать выполнение технических требований, а также исправить потенциальные или непредвиденные проблемы. DN: Каковы этапы производства? Гэри Розенгрен : В основе бесштокового пневматического цилиндра лежит цилиндр или труба цилиндра. Часто этот основной компонент формируется с использованием процесса экструзии алюминия.В процессе экструзии получается очень длинная деталь, которую затем покрывают или анодируют для защиты от коррозии и износа. После нанесения покрытия или анодирования деталь необходимо обрезать до нужной длины для каждого конкретного хода. В случае бесштокового пневматического цилиндра длина хода ограничена только длиной выдавленного цилиндра. Уплотнительная полоса изготовлена из пластика, который можно выдавливать. Если уплотнительная полоса металлическая, для ее изготовления из соответствующего материала используются процессы продольной резки и / или шлифования. Уплотнительная лента и поршень цилиндра, содержащий уплотнения поршня, устанавливаются в цилиндр вместе с указанной смазкой. Торцевые крышки герметизируют каждый конец, а также обеспечивают впускное и выпускное отверстия, что означает закрепление уплотнительной ленты, а иногда монтажные поверхности прикрепляются к цилиндру цилиндра. Заглушки могут быть отлиты или изготовлены из заготовки. В большинстве бесштоковых пневматических цилиндров используются торцевые крышки из алюминия. Если конфигурация цилиндра требует встроенных опорных элементов, они обычно устанавливаются непосредственно на цилиндр цилиндра и соединяются или прикрепляются к поршню.Окончательные испытания подтверждают, что цилиндр изготовлен в соответствии со спецификациями и правильно работает при подаче сжатого воздуха. DN: Каковы гарантии качества в процессе? Гэри Розенгрен : Чтобы гарантировать соответствие спецификациям, каждый основной компонент или процесс должен пройти несколько этапов анализа с использованием таких инструментов, как FMEA или методология 6 сигм. Эти инструменты помогают определить критически важные функции качества и возможности процесса.Данные об использовании этих инструментов и методов передаются поставщикам основных компонентов, помогая им отслеживать и улучшать свои процессы. Для компонента цилиндра главного цилиндра проверка критических характеристик, таких как чистовая обработка поверхности и толщина покрытия, будет проводиться на каждой партии материала. В зависимости от производственной среды другие компоненты могут проходить проверку критических параметров по мере их производства. При окончательном испытании сборки оценивается общее соответствие, общие характеристики и функциональность любых дополнительных или дополнительных принадлежностей.Окончательное испытание сборки обычно включает проверку герметичности, плавности хода и работы принадлежностей для каждого цилиндра, обеспечивая полное соответствие спецификациям. Роб Шпигель занимается производством в течение 19 лет, 17 из них — для Design News. Другие темы, которые он затронул, включают автоматизацию, технологии цепочек поставок, альтернативную энергетику и кибербезопасность. В течение 10 лет он был владельцем и издателем пищевого журнала Chile Pepper . Пневматическая гидравлика— это так весело !!!!Как я раньше не знал о пневматике?!? Они похожи на гидравлику вашего экскаватора-погрузчика, за исключением того, что они супер дешевы, просты и забавны — и они не пахнут, не испортят ваши рубашки и не превратят вашу руку в мясной пирог (предупреждение! Мерзко! !!). Сегодня я делюсь с вами всей широтой знаний в области пенематики, которые я усердно усвоил за последние 20 минут, так что вы тоже можете начать играть с ними. Полное видео после перерыва…. Видео
ПриводПорты — это отверстия с резьбой, в которые подается воздух. Затем давление воздуха перемещает поршень. 100 фунтов на квадратный дюйм кажется достаточно, чтобы действительно сделать этот шаг. Отверстие — это внутренний диаметр трубы. Чем он больше, тем больше силы вы получаете, так как у вас есть большая поверхность, на которую может давить воздух. Большее отверстие также требует большего количества рычага на ход. Ход — это расстояние, на которое стержень перемещается внутрь и наружу. Более длинный обычно дороже, а на более длинный также расходуется больше воздуха. Цилиндры двойного действия имеют два порта. Они толкают, когда вы посылаете воздух в один порт, и тянут, когда вы посылаете воздух в другой. Обратите внимание, что при движении вам также необходимо выпустить воздух из противоположного порта. Одностороннего действия имеют один порт и могут только толкать или тянуть. Обычно у них есть пружина, чтобы вернуть поршень в исходное положение, когда давление исчезнет. Вы можете использовать цилиндр двустороннего действия как цилиндр одностороннего действия, просто оставив один порт неподключенным. Вот цилиндр двойного действия с внутренним диаметром 25 мм и ходом 100 мм, который стоит 15 долларов !!! У меня есть несколько таких, и они потрясающие. Нет утечки воздуха вокруг уплотнений. Ух ты. Обычные размеры порта — резьба NPT 1/4 ″ и 1/8 ″. Вы можете купить много сантехники для ввинчивания в эти порты в хозяйственном магазине, но вы также можете приобрести быстроразъемные соединения… СоединенияВы можете получить эти удивительные быстроразъемные соединения, которые ввинчиваются в порты на приводах… Что касается стороны с резьбой, убедитесь, что вы выбрали правильный размер (1/4 ″ или 1/8 ″ NPT), чтобы соответствовать имеющимся портам.Они поставлялись с резьбовым герметиком, уже нанесенным на резьбу, поэтому вы просто ввинчиваете их гаечным ключом. Вы также можете нанести резьбовой герметик на любую резьбу, если действительно не хотите протечек. С другой стороны втыкаешь шланг. Я использовал наружный диаметр 1/4 дюйма, который должен быть стандартным. Похоже на трубку аквариума (может быть?). Я выполняю все свои соединения с помощью этой трубки… Разрезал шланг с помощью подручного инструмента… … хотя можно и ножницами. Для подключения достаточно вставить шланг в отверстие. Серьезно, вот и все. Он плотно закрывается. Чтобы разорвать соединение, просто нажмите на пластиковую манжету и снова вытащите трубку. Как это так просто? Некоторые из быстроразъемных соединений поставляются с маленькими пластиковыми стопорными кольцами, которые можно вставить под воротник, чтобы предотвратить его случайное высвобождение. В этом дешевом и простом мире быстроразъемных соединений с внешним диаметром 1/4 дюйма есть много других фитингов. Успешно использовал клапаны и колена для фильтров воды… Вы даже можете получить прекрасные обратные клапаны и регуляторы, которые подходят для этой же системы быстрого подключения. Это чертовски просто! КонтрольВзгляните на эту штуку…. Работает так же, как регулирующий клапан экскаватора с обратной лопатой, за исключением воздуха! И они такие милые! И 10 $ !!!! Это 5-ходовой, 2-х позиционный. Есть 5 портов — два, которые идут к портам на цилиндре, одно — для входящего давления, а затем два выпускных отверстия, которые выпускают воздух из противоположной стороны цилиндра. Положение 2 означает, что рычаг движется в двух направлениях: в одном направлении поршень толкает, а в другом — тянет. Существуют тоны этих контроллеров с ручками разного стиля, или с разным количеством портов, или с разными типами действий. Также можно приобрести электрически управляемые… … так что теперь ваш Arduino может физически ударить вас по лицу (а не просто метафорически). Источник давленияЯ купил этот клапан Шредера с резьбой 1/8 ″ NPT, чтобы я мог ввинтить его прямо в порт давления на контроллере…. Это тот же разъем, что и в шинах, поэтому существует множество вариантов. Я использовал этот велосипедный насос… … чтобы поддерживать давление, потому что в нем был встроенный резервуар для дополнительного воздуха. Я получаю около дюжины движений поршня за одну накачку. Но вы можете использовать любую велосипедную помпу — возможно, вам просто придется качать почаще. Или позаботьтесь о том, чтобы продолжать непрерывно качать, чтобы все работало.  |