Реставрация рулевых тяг своими руками – Восстановление шаровых опор, рулевых тяг. — DRIVE2

Восстановление шаровых опор, рулевых тяг. — DRIVE2

Инновационный способ восстановления шаровых опор, заключающийся в отливке вкладыша непосредственно в рычаге. Основное отличие от остальных способов — отливка вкладыша производится на последнем этапе сборки рычага.
надёжность: способ абсолютно безопасен, саморазборка узла исключена. Прочность соединений иногда превышает заводские параметры.
ресурс: гарантированный пробег минимум 30 тыс км
универсальность: восстанавливаются шарнирные соединения на любые модели и марки авто, а также коммерческую и спецтехнику
Существует 2 способа восстановления шаровой опоры.

Безразборный способ

Усовершенствованная по своей сути знаменитая "американская" технология SJR.

По своей природе способ имеет ряд ограничений на использование. Т.е. технически возможно залить полимер в абсолютно любое шаровое соединение, однако в некоторых случаях такой узел не будет иметь ресурса. Итак, есть 3 основных условия использования безразбоного восстановления:

шаровый палец не имеет повреждений и следов коррозии, поверхность шара гладкая и геометрически правильная
стенки вкладыша имеют достаточную толщину (1,5-2 мм)

сохранилось и герметично соединение "корпус шаровой — крышка"
Кроме того, есть отдельные типы шаровых опор, восстановление которых хоть и возможно, но не имеет смысла по конструктивным причинам.

пыльник выполнен несменным и наглухо завальцован в корпусе шаровой опоры
нет полимерного вкладыша — его роль выполняет подпружиненная шайба
цилиндрическая посадка под пыльник без стопорного кольца — стоимость пыльника превышает стоимость восстановления
Если все условия соблюдены, и можно делать без разбора узла:

1. Снимается пыльник и проводится визуальный осмотр. Если всё в порядке с шаром (см. условия выше)

2. Сверлим в дне шаровой отверстие под резьбу М6.

3. Тщательно промываем шаровую и продуваем компрессором — теперь узел готов к заливке. устанавливаем на станок и прогреваем корпус шаровой для корректного заполнения всех полостей.
4. Сам процесс заливки — часть полимера проходит через верх шаровой опоры, моментально застывая,

5. После остывания снимаем рычаг со станка и специальным инструментом удаляем облой и остатки литниковой системы

6. Отверстие можно просто заделать, но лучше ввернуть в него тавотницу (маслёнку) для последующего шприцевания — это продлит ресурс узла.

7. Дальше смазываем шаровую и устанавливаем новый пыльник
Разборный способ

На создание этого способа нас натолкнула… алчность. Дело в том, что в некоторых случаях SJR бессилен — когда не выполнено хотя бы 1 условие применения безразборного восстановления. Бывает, что шар повреждён и нуждается в шлифовке поверхности.

В этом случае нельзя просто залить по SJR — вкладыш как напильником выпилится за пару тысяч км пробега. Часто попадаются рычаги, в которых донная шайба от времени начинает болтаться, пропуская влагу и грязь через неплотности завальцовки — особенно этим страдают рычаги французских и итальянских авто.

Кроме того, с помощью Direct Casting можно восстановить шаровую опору, в которой не было полимерного вкладыша по своей конструкции — например, как в этой тяге стабилизатора поперечной устойчивости с грузовичка Мерседес.

Даже такие запущенные случаи под силу Direct Casting. В этом случае пружина и тарельчатая шайба, служащая упором и подшипником, прос

www.drive2.ru

Ремонт рулевых реек и тяг своими руками

2369 Просмотров

Как известно любому водителю, со временем автомобиль изнашивается, чаще всего этому подвергается ходовая часть автомобиля. Все водители знают о том, чем чреваты нарушения в работе ходовой части, в которую входят различные устройства, такие как: рулевая рейка, рулевой механизм, тяги и другие дополнительные устройства, которые дают возможность водителю управлять автомобилем.

Для того, чтобы все эти механизмы работали, за ними нужно ухаживать и периодически производить ремонтные работы тех устройств, которые пришли в негодность. В ходовой части автомобиля есть устройства, которые можно ремонтировать, а есть и те, которые нужно именно менять.

Рулевые тяги

Как уже было сказано, в ходовой части автомобиля есть устройства, которые во время устранения неполадок требуется заменить, к таким в первую очередь относятся рулевые тяги автомобиля. Существует ряд признаков, по которым требуется производить диагностику ходовой части автомобиля.

  1. Первым признаком считаются скрипы и стуки, которых не было до недавнего времени. Следует обратить внимание на то, что стуки и скрипы, которые недавно появились, – это первый признак того, что в ходовой части машины что-то не так.
  2. Вторым признаком считается усиленные удары в руль во время движения.
  3. Третья причина того, что надо производить диагностику, – это люфт, который появился в рулевом управлении. На самом деле существует два типа люфта.
  4. Четвертой причиной считается тугое управление, оно заключается в том, что руль начинает труднее вращаться.
  5. Последней причиной считается то, что автомобиль при ровном положении руля может менять свою траекторию.

Если была обнаружена хотя бы одна причина, то следует немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Проблема заключается в том, что в негодность может прийти не только тяга, но и рулевая рейка. В то время, когда будет производиться диагностика, следует обратить внимание на следующие показатели.

  • Первый показатель, который укажет на неисправность, – это целостность пыльников шарового шарнира. В случае, если он порван или имеет другие повреждения, то нужно немедленно заменить его.
  • Следующий показатель – это наличие люфта на рулевых наконечниках. Чтобы определить этот показатель, скорее всего, потребуется помощник, который будет вращать рулем. Как показывает практика, чтобы ощутить люфт, потребуется проверять наконечники не только визуально, но и на ощупь.
  • Последний показатель – это состояние хомута, который держит регулировочную муфту на боковой тяге.

Если было обнаружено хотя бы одно нарушение, то следует немедленно производить замену тяги. Как становится ясно, тягу надо снять с машины, для этого потребуется стандартный набор инструментов и немного времени.

На самом деле для замены тяги не потребуется много сил и времени, нужно всего лишь снять старую тягу и поставить на ее место новую рулевую тягу.

Рулевые рейки

Кроме рулевых тяг в негодность может прийти и рулевая рейка. На самом деле рулевая рейка также как и тяги может очень сильно влиять на поведение машины на дороге. Поэтому при обнаружении неисправностей в работе рулевой системы своего автомобиля, нужно немедленно производить диагностику и сразу же замену неисправных частей.

Выше сказано о том, что есть возможность произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Если необходимо произвести ремонт рулевой рейки самостоятельно, потребуется приобрести специальный комплект для ремонта. Он продается практически в каждом магазине, где есть автомобильные запчасти, поэтому проблем с покупкой комплекта, чтобы производить ремонт рулевой рейки, произойти не должно. При покупке комплекта перед тем, как производить ремонт рулевых реек, нужно обратить внимание на то, чтобы в него входили все детали.

Ремонтный набор включает в себя необходимое количество резиновых уплотнителей, а также фторопластовые втулки для рулевого вала. Некоторые комплекты оборудованы щипцами, с помощью которых можно будет снять подшипники и стопорное кольцо. Если по каким-то причинам чего-то нет в комплекте, то стоит рассмотреть другие комплекты, которые будут немного дороже, чем уже выбранный вариант.

Следует обратить внимание на то, что кроме этого набора у водителя должен быть набор стандартных ключей, если его нет, то его тоже потребуется приобрести. При устранении неполадок в устройстве рейки нужно помнить о том, что эта процедура не может гарантировать полностью исправное устройство. Даже если ремонт пройдет успешно, то через некоторое время все равно придется заменять рейку новой. Если все-таки было принято решение о том, что рейка будет ремонтироваться, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

  1. Первым действием нужно снять устройство с машины. Для того, чтобы сделать это, нужно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, в которой подробно описан процесс ее снятия.
  2. После того, как была демонтирована рейка, ее нужно разобрать и промыть.
  3. После этого нужно вставить новый подшипник и стопорное кольцо, которое есть в ремонтном комплекте, которое мы заранее купили в автомобильном магазине.
  4. Установив новый подшипник, нужно собрать рейку и установить ее на машину в обратной последовательности.
  5. Следует обратить внимание на то, что перед установкой следует смазать все шестеренки узла для того, чтобы не было различных скрипов и стуков.
  6. Установив устройство на машину, его нужно отрегулировать.

Делать это нужно до тех пор, пока зазор между гайкой и упором не станет равным 0.12 миллиметров.

Подводим итоги

Чаще всего на старых автомобилях случается такое, что появился люфт в рулевой системе, или от нее уже слышны различные стуки, скрипы и другие посторонние звуки. В любом случае нужно произвести диагностику ходовой части машины. Это нужно, чтобы уберечь себя и пассажиров машины от серьезного дорожно-транспортного происшествия. После того, как была произведена диагностика, следует произвести ремонтные работы.

portalmashin.ru

ремонт, замена наконечников, пальцев рулевых тяг

Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный — перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

  • Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
  • Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
  • Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 . А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет –  меняйте его.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

  1. Домкрат.
  2. Баллонный ключ.
  3. Съемник рулевых наконечников.
  4. Комплект накидных ключей.
  5. Пассатижи.
  6. Плоская тонкая отвертка.
  7. Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
  8. Подставки под авто.
  9. Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

Замена рулевых тяг

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

  • Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
  • Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
  • При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
  • Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
  • Замерьте длину тяги.
  • Выдавите палец из сошки съемником.
  • Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
  • Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
  • При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
  • При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
  • Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
  • Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

autolirika.ru

Рулевая тяга - ремонт и замена своими руками

Для управления автомобилем используется сложная рулевая система, которая состоит из:

  • руля;
  • рулевой колонки;
  • гидроусилителя;
  • рулевых тяг;
  • поворотных кулаков;
  • колес.

Руль передает сигнал поворота на рулевую колонку и гидроусилитель, которые с помощью тяг рулевой системы поворачивают колеса. Единого мнения считать ли рулевыми тягами все элементы, с помощью которых усилие от рулевой колонки передается на колеса, или называть термином «рулевые тяги» только элементы, непосредственно соединенные с поворотными кулаками, до сих пор нет. Причем не только у автолюбителей, а даже у производителей автомобилей. Поэтому в статье описаны все элементы, которые участвуют в передаче усилия от рулевой колонки к поворотному кулаку.

Что такое рулевая тяга

В большинстве случаев это стальные труба или прут, прямые или сложной формы, на концах которых установлены шарниры. На автомобилях, где рулевая колонка выполнена в виде рейки, чаще всего рулевая тяга каждой стороны состоит из трех элементов:

  1. тяги;
  2. регулировочного устройства;
  3. рулевого наконечника.

На автомобилях, где установлена вертикальная рулевая колонка, используется более сложная система тяг. Рулевая колонка и маятник соединены общей тягой сложной формы, к которой присоединены тяги, аналогичные тем, что применяют для колонок типа рейка. Между собой все элементы рулевого управления соединены с помощью «рулевых пальцев», подвижных шарниров, позволяющих менять угол наклона тяг относительно друг друга.

Диагностика рулевых тяг + Видео

Перед началом диагностики отключите режим блокировки рулевой колонки с помощью ключей зажигания. Проводят диагностику рулевых тяг в четыре этапа:

  • Визуальный осмотр.

Машину поднимают на подъемнике или домкрате. О том, как безопасно поднимать машину с помощью домкрата читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов). Во время визуального осмотра необходимо убедиться, что тяги не погнуты, отсутствуют трещины и иные повреждения. Обязательно проверяют наличие шплинтов на гайках рулевых пальцев.

  • Проверка на люфт.

Эту проверку выполняют вдвоем. Помощник поворачивает руль сначала влево, затем вправо с периодичностью 1–2 секунды. Угол поворота в каждую сторону 15–20 градусов. В это время мастер отслеживает, одинаково ли сдвигаются закрепленный на рулевой колонке конец тяги и поворотный кулак. Если кулак сдвигается чуть позже, необходима полная замена рулевых пальцев.

  • Проверка подвижности пальцев.

Для этого одной рукой сжимают прут тяги, и пытаются проворачивать его вокруг

своей оси, по и против часовой стрелки. Если пальцы подвижны, то тяга будет поворачиваться без серьезных усилий. Если провернуть тягу не получается, смазка пальцев высохла и их заклинило. Эту проверку выполняют на любом типе рулевого управления.

  • Проверка износа рулевых пальцев.

Чтобы проверить износ, необходимо снизу вверх сильно надавить на тягу рядом с пальцем. Если удалось сдвинуть даже на долю миллиметра, то внутренности пальца изношены и требуется замена или тяги (отдельного элемента) или только пальца.

Снятие рулевых тяг

Чтобы снять рулевую тягу, вытащите шплинт, который фиксирует гайку пальца. Затем открутите гайку. Используя специальный съемник пальцев рулевых тяг (его продают в любом магазине автозапчастей и инструментов) выдавите палец из посадочного отверстия. Также разберите вторую сторону тяги. Если у вас автомобиль с рулевой рейкой и подсоединением тяг к одному посадочному месту, то отсоединив палец от поворотного кулака, с помощью плоской отвертки и зубила отогните жестяной фиксатор тяги к рейке и выкрутите болт крепления.

Если у вас автомобиль с креплением тяг к торцам рейки, то открутите контргайку, которая фиксирует тягу, затем скрутите тягу с вала. Чтобы избежать серьезных проблем со схождением колес, отметьте краской или маркером положение тяги, чтобы при установке не закрутить дальше необходимого. Также можно с помощью рулетки измерить расстояние до конца резьбы.

Ремонт и замена рулевых пальцев

Если вы смогли найти ремкомплект рулевых пальцев на ваш автомобиль, то сможете самостоятельно их отремонтировать. С помощью зубила снимите пыльник. Открутите крышку, которая расположена с противоположной пальцу стороны. Учтите, что палец прижат достаточно мощной пружиной, поэтому не позволяйте крышке выпрыгнуть. Иначе великая вероятность потери крышки, стальной тарелки или пружины. Нажав на палец, выдавите его в сторону крышки и уберите, чтобы не мешал работать дальше.

Извлеките дополнительные пластиковые или металлические детали (применяют не на всех автомобилях). Очистите полость для установки пальца от остатков смазки и попавшей внутрь грязи. Если в ремкомплекте есть дополнительные пластиковые или металлические детали, установите их, затем заложите в посадочное место 2–3 куб. см. смазки, например, Литола и вставьте палец. Заполните место установки пальца смазкой, установите тарелку, пружину и крышку. Проверьте, как движется палец. Заложите в новый пыльник 2–3 куб. см. смазки и наденьте его на палец.

Если вы не смогли найти ремкомплект, но нашли отдельно пальцы с резьбой, то меняйте их непосредственно на автомобиле, для чего откручивайте старые пальцы и закручивайте новые. Если же вы не смогли найти ни ремкомплекта, ни пальцев, потребуется менять тяги и наконечники. Если вы меняете какую-то часть рулевых тяг, постарайтесь при установке сохранить исходные размеры. Это позволит вам без проблем добраться до места регулировки развала и схождения колес.

Установка тяг на автомобиль

Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. Затягивайте фиксирующую гайку пальца с усилием 5–7 килограмм. С таким же усилием затягивайте соединительные регулировочные элементы, которые стыкуют тяги по длине. После того как закрутили гайку, не забудьте вставить шплинт. Если отверстие в пальце не совпадает с прорезями гайки, доверните ее на необходимый угол. Не откручивайте гайку, чтобы установить шплинт, это приведет к появлению люфта и быстрому износу пальца. После любых операций, связанных с демонтажем рулевых тяг обязательно посетите ближайшую мастерскую, где есть стенд регулировки развала и схождения колес, в противном случае резко возрастет износ покрышек автомобиля.

vipwash.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Увидел я в сетке у кого-то видео, в котором один кулибин, придумал способ борьбы с быстрым расхлябыванием рулевой рейки. Кто давно ездит на переднеприводных ТАЗах, тот знает о чем я. Идея его мне понравилась и я решил воплотить ее на своем авто. Смысл в том, что бы усилить пластиковый сухарь (пластиковая втулка) в рейке, по которому ходит вал рейки. Так как сухарь (пластиковая втулка) имеет небольшой размер и расположен он в середине хода вала, да и нагрузка при ударах на него очень приличная, особенно при повернутом руле в любую из сторон, то и умирает он довольно таки быстро. В итоге подтяжка рейки становится регулярной через короткие сроки и ход регулировочного винта заканчивается рано или поздно. Соответственно тут два варианта: либо заменить рейку — это очень бъет по карману, либо заменить сухарик — это стоит копейки, но надо повозиться. А в итоге, снова сухарь быстро стирается и все по новой.
Короче. Смысл сей доработки в том, что бы сделать из маленького сухаря длинный, во всю рабочую зону вала, что бы нагрузка при ударах распределялась по всей длинне рабочего хода вала, а не на узкую точку расположения маленького сухаря.
Кулибин этот, заполнил пустое пространство рейки нарезанными из пластиковых канистр кусками пластика. Я-же решил использовать суть его мысли, но только немного сделать ее практичнее, надежнее и быстрее при реализации.
И так:
Снял я рейку с машины, разобрал первым делом. Замерил ее внутренний диаметр

Замерил внутренний диаметр корпуса рейки


Замерил толщину вала рейки

Замерил толщину вала рейки

На первом фото фокус не на том получился, извиняюсь. Пошарив по запасам, померив то да се, обнаружил, что лучше всего по размеру подходит сантехническая труба. В моем случае она была на *50мм в диаметре, в четыре слоя.

Труба в помощь =)

Замерил длинну трубы от сухаря рейки до края корпуса, она составила 240мм

Замерил. 240мм

Отрезал от трубы кусок в 240мм

Отрезал кусок 240мм

Затем вырезал по всей длинне трубы полосу шириной примерно 35мм

Вырезал полосу

35мм

для того что бы можно было сжать получившийся сухарь в диаметре и вставить его во внутрь корпуса рейки. После того как вставил, отметил на нем, сколько еще лишнего нужно подрезать, что бы края получившегося сухаря не вылазили за края прорези корпуса рейки и не мешали потом ходу усам тяг. Подрезал лишнее и вставил получившийся сухарь на место

Вставил сухарь на место

Трубка за счет своей эластичности и жесткости, плотно разжалась в корпусе и зафиксировалась.

www.drive2.ru

Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео » АвтоНоватор

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Снять рулевую тягу можно и без специального съёмника. Для этого предварительно нужно поднять автомобиль на домкрате и обязательно подставить под днище надёжные подставки, тем самым обезопасив авто от падения. Палец рулевого наконечника нужно смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой ещё до начала всех работ. Так как работа выполняется без съёмника эта процедура имеет важное значение, т. к. смазка поможет быстрее снять деталь. Чтобы не ехать после ремонта на СТО для проведения сход/развала нужно обязательно замерить длину наконечника.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и фиксирующий шплинт. Первым делом нужно снять шплинт, а далее с помощью торцевой головки или накидного ключа сорвать с места гайку, откручивать ее полностью не нужно. Главная проблема демонтажа это прикипание крепежа поворотного кулака к пальцу. Для снятия нужен тяжёлый молоток, которым нужно несколько раз сильно ударить по гайке, так чтобы наконечник сорвался с места. После этого можно полностью выкрутить гайку и снять наконечник.
Кажется, что метод очень простой и покупать для этого съёмник вовсе не нужно, но использовать молоток и грубую физическую силу можно только в крайнем случае. Если автомобиль оборудован рулевой рейкой, эта деталь может выйти из строя от вибрации из-за сильных ударов. Сразу она не сломается, но каждый такой ремонт резко сокращает срок службы рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить по пальцу и практически гарантированно придется отправляться в магазин за новой деталью.

carnovato.ru

Ремонт и доработка рулевой рейки. — logbook Lada 2109 1994 on DRIVE2

Застучала на моем авто рулевая рейка, и каждый камешек на асфальте я начал ощущать на своих руках через руль, причем колбасило его так, что казалось он хочет вырватся из моих крепких объятий. Еще 30тыс/км назад делая развал-схождение мастер сказал надо бы рейку подтянуть, только тянуть уже некуда, затянута до упора.
Вобщем закупился я как мне показалось всем необходимым для самостоятельного ремонта рейки:
-Ремкомплект рейки, (бывают три вида: №1самый дорогой половина стоимости новой рейки с червяком, валом и подшибниками, №2 как 1, только без вала и червяка. №3 как 2 только без подшипников. Я купил №3, с подшипниками ненашел а №1 покупать нецелесообразно проще уже новую рейку купить.
-Пыльник БРТ и 3 кабельные стяжки.
-Ремкомплект заглушек рейки ( БРТ не нашел пришлось брать РТИавто, тоже из Балаково).
-Саленблоки рулевых тяг БРТ
-Спецключ для регулировки рейки ( в моем случае восьмигранник на нем оказался больне чем нужно на 1,5 мм, пришлось его точить болгаркой до нужных размеров.)
-Спецключ для разборки рейки ( мне найти не удалось, сделал из куска ржавой трубы).
-Канализационная труба 50мм длиной 1м (для будущей втулки)

содержание ремкомплекта

Спецключ из куска ржавой трубы)

Снял рейку, как ее снять и разобрать расписывать не буду, в любой книжке, да и в инете инфы уйма.

Так вынимал вал.

После разборки увидел что червяк рейки и вал в отличном состоянии, без задиров и выроботки. А вот упор рейки имел выроботку, и пружина прижимающая его была просаженой, на 4 мм меньше новой, заменил новыми из ремкомплекта. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием, которое должно закрыватся заглушкой, а ее в комплекте небыло.
Теперь о доработке, стоковая втулка слишком маленькая чтобы удержать рейку, и даже с новой втулкой она очень сильно болтается, на десятке втулка в рейке уже на всю длину хода, некоторые из за этого ставят ее на восьмое семейство, хотя она длинее и крепеж нужно переваривать. Идею сделать сплошную втулку в восьмой рейке увидел вот в этом видео

www.drive2.com

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о