Винтовая подвеска своими руками: Как сделать винтовую подвеску своими руками

Содержание

О винтовой подвеске

В самом начале рассказа хочется развеять некоторые мифы по поводу винтовой подвески.
Многие думают что установив винтовую подвеску, то есть не важно какую, лишь бы с приставкой СПОРТ, они приобретают мега надёжность и долговечность, внукам ещё останется. Это не так! Любая спортивная или около спортивная подвеска требует к себе внимательного отношения и обслуживания.

На 90% моделей таких подвесок отсутствуют пыльники штоков, сальники защищающие корпус от попадания в него грязи с дороги тоже достаточно простые. Иными словами в амортизаторы, точнее внутрь корпуса будет попадать грязь. Она является хорошим абразивом для направляющих втулок и со временем стирает их до неузнаваемости, появляются стуки и заедания как на сжатие, так особенно и на отбой. Это чревато потерей сцепления в нужный момент, колесо может попросту зависнуть в воздухе , не возвратившись на дорогу. Чтобы этого не происходило требуется постоянное техническое обслуживание, которое включает в себя частичную разборку стойки, её чистку и закладку новой смазки. Поэтому неспроста вам в комплекте с новыми амортизаторами часто кладут пакетик со смазкой.

Второе частое заблуждение ,что такую подвеску не сломать, это тоже не так. Спортивная подвеска имеет свою направленность, или предназначение. Гравий, асфальт самые распространенные. Асфальтовая подвеска имеет короткие хода, она не предназначена для гравия, ям и неровностей. Мало того что автомобиль будет просто скакать на неровной дороге, и подвеска не будет отрабатывать профиль, так и есть большой риск словить пробой, который может привести к разрушению сборки внутри самого амортизатора. Следует заметить ,что далеко не все тюнинговые подвески ремонтопригодны и порой амортизатор останется только выкинуть. С гравийной подвеской проще, у неё длинные хода, большая энергоемкость чем у асфальтовой и на ней можно дубасить по ямам и асфальту, правда на асфальте вы не получите должной управляемости, т к гравийная подвеска имеет более мягкие пружины и более мягкие регулировки.

Третье распространенное заблуждение- трясет значит работает. Нет, трясет значит пружины скорее всего под асфальт и закручена до упора . Но это совершенно не значит что работает. Работа подвески заключается в сохранении пятна контакта при любых условиях. Идеальным будет постоянное пятно на любой поверхности. Но универсальных подвесок ещё не придумали. Поэтому тряска не означает хорошую работу.

Давайте рассмотрим настройку подвески

Для начала следует уяснить ,что подвеска это не только амортизаторы, это и рычаги и сайлентблоки, и углы и шаровые опоры. Все что идёт от кузова к колесу влияет на работу подвески в целом. Для простоты картины мы рассмотрим выбор, покупку , установку и настройку средней по стоимости подвески имеющий одну регулировку(читай амортизаторов), таких подвесок сейчас предлагается множество на рынке. Мы не будем писать имена, т к все амортизаторы имеют примерно одну конструкцию и отличаются незначительно.

Для начала нужно определится для каких целей вы покупаете амортизаторы, в каких условиях им придётся существовать и сколько вы готовы потратить на них. Цели бывают разными , от «Спринтов и серьезного спорта не на каждый день» до « хорошей управляемости на каждый день» Если мы берем амортизаторы исключительно для спорта, то тут придется пожертвовать комфортом и выяснить , на каких дорогах будут они использоваться. От этого уже и делать выбор бренда и модели в пользу асфальта или гравия. С гражданской, на каждый день, сложнее. Она по идее должна сочетать в себе все качества , управляемость, энергоемкость, комфорт. К сожалению чудес пока не бывает и получив комфорт вы по любому пожертвуете управляемостью , управляемость — минус комфорт. Хорошие энергоемкие амортизаторы будут неважно чувствовать себя на асфальте, в то время как асфальтовые будут умирать на проселочных дорогах. Нужно искать компромисс. То есть всего по чуть-чуть, такая подвеска будет лучше штатной, но восторга у вас не вызовет. Выбирайте подвеску под условия, или придётся довольствоваться сомнительной универсальностью.

Не покупайте для городской повседневной езды амортизаторы с открытыми ШС. От грязи они быстро умрут и начнут стучать. В большинстве случаев их можно отремонтировать, но это занимает и время и деньги. Для спорта , спринтов и не на каждый день ШС лучший выбор. Мало того что он позволяет менять угол наклона стойки ( в зависимости от конструкции ) так и убирают подшипник и люфты стандартной опоры, тем самым уменьшая время реакции на движения рулём.

Выбор БУ амортизаторов

При покупке БУ амортизаторов первым делом надо обратить внимание на возможную течь. Это будут масляные разводы на корпусе амортизатора. Такие амортизаторы покупать не стоит, если вы только не решили их купить и отребилдить. Если течей нет, обратите внимание на хром цилиндров и штоков, он должен быть без задиров и царапин. Задиры и царапины говорят о износе направляющих втулок , это потребует ремонта, а замена цилиндра или штока дорогостоящие занятие. Амортизаторы с задирами лучше не брать. ШС достаточно покачать вверх вниз и на ощупь определить есть ли люфт. Если люфт присутствует то шс потребует замены. Так же проверьте корпуса амортизаторов на повреждения хотя бы визуально. Нелишним будет и разобрать амортизатор, но это лучше делать у спецов, т к состояние хрома внутри, и направляющих втулок тоже стоит оценить.

Установка

Установка мало чем отличается от установки обычной стойки. Исключение составляют ШС и иногда развальные болты сзади. ШС стоит отрегулировать при установке, либо уже на сходе развале. Высоту устанавливает желаемую, но лучшим вариантом будет когда пружина при полном отбое немного поджата, но крутиться руками. Если желаемой высоты таким образом добиться не получилось- зажимайте пружину чтобы поднять автомобиль вверх и распускайте чтобы опустить вниз. Есть пару НО. При сильно зажатой пружине жесткость ее увеличивается и стойка будет хуже отрабатывать мелкие неровности, и возможно даже скакать на них. При сильно распущенной пружине, когда она болтается, при полном ходе отбоя она может встать наперекос, да и амортизатор будет работать неправильно. После установки проверьте достаточен ли ход подвески на сжатие и отбой . Это тоже очень важно.

Настройка

Установите все регуляторы стоек в ноль. То есть в самое мягкое положение. Самая распространенная регулировка – По часовой стрелке зажато, против – распущенно . Распуская в НОЛЬ убедитесь что вы почувствовали первый щелчек. Это обязательно, т к если регулятор будет стоять между щелчками- клапан будет закрыт и амортизатор не будет работать. Установив и распустив амортизаторы смело перемещайтесь на стенд сход развала. Для начала поставьте штатные углы. Если ШС с регулировкой кастора — выставьте кастор. Если ШС развальный, установите желаемый развал на нем. Помните, что при сильных углах развала будет быстро изнашиваться резина.

Далее ваша задача найти дорогу, с покрытием похожим на то, по которому автомобиль будет эксплуатироваться. Желательно чтобы там присутствовало немного ям, неровностей, в общем все виды тех покрытий по которым предполагается ездить. Прокатитесь по выбранному участку несколько раз с регулировками в НОЛЬ. Автомобиль скорее всего будет вялым и поворачивать будет неохотно. Особенно это будет заметно на гравийных амортизаторах. После того как прокатились следует проанализировать свои ощущения. Как автомобиль себя ведёт.

Потом смело прибавьте 20% на перед и 15% регулировки назад. То есть если у вас всего 30 щелчков на регулировку от упора до упора , это значит что перед зажимайте примерно на 10 щелчков , а зад на 5. Снова покатайтесь по дороге, анализируйте ощущения. В идеале машина должна облизывать неровности, не кивать сильно носом при торможении, управляться на неровной дороге. Потом прибавляйте по 5 щелчков и делайте после этого тестовые заезды, добейтесь оптимальной управляемости, торможения и прохождения неровностей. Зад не должен отскакивать от препятствий, после сжатия подвеска должна распрямиться и остаться в этом положении( не должно быть раскачивания) Автомобиль должен «облизывать» ямы и неровности и точно повторять профиль дороги. Колеса не должны отрываться от дороги .

В итоге

После кропотливой тестовой работы вы получите хорошо настроенный автомобиль для ваших целей и задач. Но наш вам совет- для настройки , если не уверены что сделаете это сами, пригласите специалиста. Таким образом вы потратите меньшее время и возможно получите лучший результат. За один час эта работа не делается, порой уходит два полных дня для нахождения оптимальных настроек.

Статичная подвеска, винтовая подвеска, пневмоподвеска, гидравлическая подвеска

Занижение автомобиля – это уменьшение клиренса, т.е. длины от земли до нижней точки кузова. «Рейк» — это тип расположения передней и задней оси кузова относительно друг друга. Если корма находится ниже переда, то это французский рейк.

Если же передок ниже задней части, то это калифорнийский рейк. Если же обе части машины находятся параллельно, то такую компоновку называют «level».

Зачем занижать автомобиль?

Заниженные автомобили можно разделить на несколько категорий. В первую очередь это спортивные машины для гонок на ровных асфальтированных покрытиях: например, для асфальтовых ралли, дрифта, гонок по кольцу и т.д. Занижение подвески позволяет снизить центр тяжести и тем самым повысить маневренность.

Во-вторых, это машины, владельцы которых желают выделиться. То есть в этом случае акцент делается на внешнем виде машины. Любой тюнинг так или иначе крутится вокруг занижения клиренса. Прижатый к земле автомобиль выглядит так словно он является единым целым с дорогой.

Возможные решения

Техническое решение зависит от многих факторов, в том числе от пожеланий владельца и конструкции базовой подвески. Любая подвесная система автомобиля и состоит из элементов, которые поглощают дорожные неровности и влияют на высоту кузова относительно дороги (пружины, рессоры), а также гасят колебания и работают с заданной высотой (амортизаторы). Поэтому для эффективного занижения нужно переработать все данные детали.

Вариант 1. Статичная подвеска

Самый бюджетный и простой вариант. Устанавливается новая подвеска с неизменяемой жесткостью и высотой. Хороший вариант для машины, если нужно немного занизить клиренс. Простая в установке, дешевая, имеет только один минус: изменить клиренс на ходу не получится.

Вариант 2. Винтовая подвеска

Основное отличие от первого варианта – возможность регулировки опорной чашки по высоте. В нижнем положении подвеска становится слишком мягкой, в верхнем положении (пружина зажата) слишком жесткой. Оптимальный вариант – езда в среднем положении, что не сильно отличается от первого варианта. Правда, есть и более дорогие комплекты винтовой подвески с возможностью регулирования сразу нескольких параметров. Это наиболее востребованный вариант для автоспорта. Стоимость доходит до $900 и выше.

Вариант 3. Пневмоподвеска

В пневматической подвеске упругие элементы заменяются воздушными подушками. Для создания подобной подвески нужно будет установить компрессор для нагнетания воздушного давления, провести магистрали с клапанами, разместить бак с сжатым воздухом и, естественно, блок управления. Пневмоподвеска позволяет на ходу менять высоту клиренса, обеспечивая комфорт и плавность хода. На большой скорости автомобиль прижимается к дороге для улучшения аэродинамических свойств. Стоит довольно дорого: 1-10 тыс. долларов + трудоемкая работа.

Вариант 4. Гидроподвеска

Основное отличие гидравлической подвески от «пневмы» состоит в том, что вместо воздуха в нее накачивается специальное масло. Довольно распространенное решение на американских лоурайдерах. Фишка этой подвески в том, что можно создать такое давление, которое позволит буквально прыгать отдельными колесами. Пожалуй, самое дорогое техническое решение.

Заключение

В общем, занизить автомобиль для спортивных или эстетических целей вполне реально. Вопрос лишь в бюджете и пожеланиях владельца. Кстати, можно занизить машину и без изменения подвески. Например, поставить диски меньшего диаметра и низкопрофильную резину (позволяет выиграть несколько сантиметров).

Метки: Подвеска

Винтовая подвеска для BMW E34

BMW E46 ставим винтовую подвеску !

Установка койловеров JOM на BMW E36 без опыта и помощи

BMW E36 как поставить КОЙЛОВЕРЫ (винтовую подвеску)

Переборка ходовой e34. Глава 1.1. Установка задних койловеров TA-Technix

Установка койловеров TA-Technix. Замена передних стоек и опор на сложные.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ВИНТЫ НА Е39 ч.

1 / Установка Ta-technix на bmw e39

BMW е34 на пневме ( Лоурайдер )

ПНЕВМО ПОДВЕСКА СВОИМИ РУКАМИ.БМВ Е34.

БМВ Е36 — СОБИРАЕМ НИШТЯКИ! ДМРВ, ВИНТОВАЯ ПОДВЕСКА, САЙЛЕНТБЛОКИ М3, БЕНЗОНАСОС. #FADERDIARY S2-5

где взять стеклопластик на BMW E34 E36 E30

Также смотрите:

Opel astra h gtc покраска
Митсубиси паджеро 4 3 8 часто выходит чек
Тюнинг для Lexus rx330 из китая
Опель астра седан 2009 краш тест

Гайка крепления колеса Шевроле Круз 2013
Рено меган 2012 видео тест драйв
Схема задней подвески Форд Транзит 2007
Новый Форд Фокус 2008 года
Хонда cr v передний мост ремонт
Заднее ветровое стекло на Фольксваген
Магнитола для Хонда СРВ 2008 года
Мазда 6 запчасти датчик давления в шинах
Форд Мондео какое масло для двигателя
Какой лучше тосол залить в КАМАЗ
Фара правая Лексус ес 350

Главная »
Выбор »
Винтовая подвеска для BMW E34

Ремонт подвески гольф 4 своими руками

Самое подробное описание: ремонт подвески гольф 4 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сегодня потратил целый день на ремонт подвески.

На этот раз делал всё своими руками.
Заехали на подъемник.

Теперь подвеска работает, ничего не стучит и не скрипит.

Дня через 2 буду делать сход-развал.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 235000 км

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

я просто сам ещё ни разу не брался за подвеску.
на сколько я знаю что ваговские запчасти самые лучшие.
вот интересно вообще ваг есть подвеска, а если нет то какая в замену самая нормальная и какой фирмы ты установил

Не знаю какие ваговские з/ч ) Есть заводы поставщики на конвееры (их много) — можно в инете посмотреть. Их и упаковывают в оригинальные упаковки )
Фирмы у меня указаны. (посоветовал знакомый)
Типа оригинал по цене гораздо дороже.

во сколько обошлась чисто передняя подвеска?

Где-то примерно 5.5 тыс получается

Вопрос не совсем понятен ) Что за ваг? [не грамотные мы )]

сегодня тоже еду ставить задние дицки, колодки, пыльники и отбойники на аморт, а то тоже себе поставил KYB, на зад, а отбойники разлетелись в труху))) И сейчас понимаю что надо было передок тоже сразу менять, терь как на волнах, так что тоже EXCEL-G буду ставить.

зад на много жестче стал по ощущениям…

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тоже как по волнам было. На счет жесткости не знаю, еще особо не испытывал. Да еще и низкий профиль ))

alexan » 11 фев 2013, 10:12

Андрей Т. » 11 фев 2013, 10:24

alexan » 11 фев 2013, 10:50

Sinner84 » 11 фев 2013, 10:57

Андрей Т. » 11 фев 2013, 12:08

alexan » 11 фев 2013, 13:56

alexan » 14 фев 2013, 08:59

Андрей Т. » 14 фев 2013, 09:36

alexan » 20 фев 2013, 08:01

Sinner84 » 20 фев 2013, 08:52

alexan » 20 фев 2013, 09:30

Андрей Т.

» 20 фев 2013, 10:19

alexan » 20 фев 2013, 12:43

Андрей Т. » 20 фев 2013, 15:17

Некоторые модели автомобилей Фольксваген — очень живучие, как, например, наш сегодняшний представитель, поистине, народный автомобиль — Фольксваген Гольф в четвертом поколении! Данная модель автомобиля выпускалась с конвейера с 1997 года по 2003-й. Автомобилю — не менее 14 лет! И он совсем не плохо себя чувствует! Наш экземпляр — как раз, 2003го года выпуска, пробег — как минимум, 200 тысяч, и приехал он не с каким-то большим ремонтом или сложно-решаемой проблемой. Приехал, всего лишь, поменять передние амортизаторы, и немного «подделать подвеску»..

Итак, на повестке дня стоял данный список работ: замена амортизаторов гольф

замена передних амортизаторов
замена втулок переднего стабилизатора
замена сайлентблоков передних рычагов
замена опоры КПП

сход-развал

Амортизаторы — достаточно важный элемент подвески, несмотря на то, что многие не придают этому должного значения. Довольно часто встречаются автомобили в возрасте, у которых еще установлены заводские амортизаторы. Естественно, они теряют свои характеристики со временем. А между прочим, это важнейший элемент активной безопасности автомобиля. От того, как автомобиль цепляется за дорогу, «держит» её — порой, зависит Ваша жизнь, и не только Ваша.. Для того, чтобы полноценно оценить работоспособность амортизаторов — нужно искать специальный стенд, но можно проверить и «по старинке», возле дома во дворе. Для тех, кто не знает — методика простая: достаточно несколько раз раскачать автомобиль в точке, близкой к амортизатору, сделать несколько качков с развивающейся амплитудой, а потом резко отпустить и смотреть — сколько раз автомобиль пересечет «точку покоя». Должно быть не более 2х раз. замена амортизаторов гольф

Предположим, Вы раскачиваете переднюю левую сторону автомобиля, после очередного резкого нажатия — отпускаете и смотрите — кузов автомобиля должен подняться вверх, затем пойдет по инерции вниз, немного пересекая точку покоя, после чего опять немного выровняется вверх и все. На этом раскачивания должны быть прекращены. В простонародье — это называется полтора качка)) Таким образом можно примерно, «на глаз» оценить работоспособность амортизаторов. Если движений не больше, чем описано выше — то все более менее ничего. Но, разумеется, лучше использовать специальный стенд для проверки, если есть сомнения, и Вы чувствуете, что Ваш автомобиль как-то не так держит дорогу, т.к. способ, описанный выше — достаточно примитивен, и может выявить только очень серьезные отклонения от нормы. И будьте осторожны, не повредите кузов автомобиля, надавливая на него! замена амортизаторов гольф

Касательно остального ремонта — то это скорее из разряда «комфорт», конечно, неприятно ездить с посторонними звуками в подвеске, которые дают разбитые сайлентблоки. Еще может возникнуть повышенный износ резины, что тоже накладно. Поэтому, меняем сайленты, и приводим все в порядок. замена амортизаторов гольф

Установлены новые амортизаторы

Для того, чтобы заменить передние амортизаторы — необходимо: замена амортизаторов гольф

Снять передние колеса
Отсоединить разъемы датчиков износа тормозных колодок и снять кронштейны
Отвернуть верхнюю шестигранную гайку крепления стойки стабилизатора
Выдвинуть скобу на держателе тормозного шланга и вывесить шланг
Отсоединить провода датчика числа оборотов колеса от амортизаторной стойки
Вывернуть винты крепления тормозного суппорта
Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове
Отсоединить стойку стабилизатора от рычага подвески
Отцепить провод датчика частоты вращения от амортизаторной стойки
Для снятия правой амортизаторной стойки необходимо произвести дополнительные операции — Снять шумоизолирующий кожух, Отвинтить приводной вал от вала с фланцем КП, Дальнейший порядок работы одинаков для обеих сторон автомобиля
Отвернуть резьбовое крепление поворотного кулака к амортизаторной стойке
В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её трещоткой на 90° и извлечь ключ
Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
Потянув поворотный кулак вниз, снять его с амортизатора
Отвернуть шестигранную гайку верхнего крепления амортизатора
Снять амортизаторную стойку замена амортизаторов гольф

Запрессовываем новые сайлентблоки

Далее приступаем к треугольным рычагам: замена амортизаторов гольф

Снять колеса, Снять шумоизолирующий кожух
Для снятия левого рычага подвески следует открутить тягу датчика дорожного просвета от кронштейна на рычаге
Вывернуть винты опоры КПП
Вывернуть винты крепления рычага к шаровой опоре
Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры
Отжать вперёд силовой агрегат с помощью монтировки
Вывернуть винты крепления рычага к подрамнику и извлечь рычаг подвески
Выпрессовать на гидравлическом прессе старые сайлентблоки и запрессовать новые

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

замена амортизаторов гольф

Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя. Попутно — меняем опору КПП на новую, и меняем втулки стабилизатора. Там всё просто. Далее выполняем сход-развал. На этом работы завершены, автомобиль готов.

Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: замена амортизаторов гольф

Элементы передней подвески

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову, а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Предупреждение

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.

Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой

в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези

-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора

-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора

-теперь можно вывести трубку из скобы

-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы

-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов

-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки

-под центр балки ставим упор,

-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.

-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой

-несколько заходов по окружности

-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо

-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности

-я делаю это с помощью насадки на дрель

-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки

-что бы «не потерять ориентацию в пространстве», я делаю маркёрные метки

-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег

-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!

-буртик должен упереться в саму балку

-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине

-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.

Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов

Сегодня вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Golf 4. В принципе передняя подвеска Volkswagen Golf 4 кардинально ничем не отличается от машин серии Golf предыдущих годов. По этому видео инструкция пригодится вам, если вы решили поменять сайлентблоки на более ранних моделях: Golf, Passat B3 и B4.

Как всегда, при запрессовки сайлентблоков вам понадобятся оправки разных размеров, какие именно я рассказываю в видео. Запрессовывать сайлентблоки конечно удобнее на прессе, но можно обойтись и тисками.

А вот и само видео. Так же не забывайте и заходите на наш канал на Ютуб, там вы найдёте массу полезных видео по ремонту всех марок автомобилей.

Собрались мы как-то с корешем, а точнее вчера, поменять на его гольфе стойки начали с правой. Сначало, как обычно определяли фронт работ, посмотрели как она крепится, и что нужно чтоб её снять.

Оказалось не все так просто, для откручивания верхней гайки крепления (стойка там крепится не так как на всех нормальных машинах трямя гайками, а одной, через чашку) и вот для откручивания этой одной гайки нужен хитрый супер-ключ, именуемый специнструментом, в виде головки с приваренной сбоку ручкой и отверстием сверху, куда просовывается шестигранник на 7, для фиксации штока стойки. Ну вобщем купили инструмант и поехали менять.

Начиналось все давольно не плохо, вывесили колеса и начали потихоньку разбирать. Начали снизу, там нас поджидал еще один геморой, стойка крепится одним болтом, но это нормально, самое главное, что заходит в кулак не с боку, как обычно, а сверху, в отвервтие в виде хомута, который стягивается тем самым одним болтом и фиксируется при помощи уха находящегося на стойке. Короче стойку пришлось выбевать молотком, били по тому самому хомуту, в который вставляется стойка, все шло давольно не плохо, пока привод не лег на раму тем самым препятствуя движению вниз поворотника, на этом стуконье молотком оказалось бесполезным, стойка перестала шевелится как мы не старались.

И вот настало время почитать волшебную книгу, по ремонту этого автомобиля, оказалось, что для снятия правой стойки необходимо отцепить привод, причем от КПП, чего мы делать конечно не стали, чтоб не заработать еще больший геморой. После нескольких минут раздумий пришла светлая мысль, извлечь стойку при помощи домкрата, при этом до её выхода оставалось меньше 1см. подсунули под стойку домкрат и через проставку начали её извлекать, все получилось как нельзя хорошо, вытощилась она просто замечательно. Далее следовало перекидывание шарушков с одной стойки на другую и установка её на место.

Сначало вставили и немного закреписи верх, потом начали вставлять низ. Это было давольно проблематично, стойка вставлятся в отверстие очень не хотела, крехтела и упиралась, ко всетаки в отверстие встала. Теперь появился вопрос, как её запресовать на место и было принято след. решение: поставили пару бакулок под рычаг и начали опускать домкрат, понемногу постукивая молотком по хомуту крепления стойки. Через некоторое время стойка была установлена на место. И заметте, привод мы не откручивали, как написано в литературе и очень даже неплохо все поменяли.

Вот таким вот гемороем оказалась народная машина немцев, но мы их сделали, при помощи народного инструмента: молотка и домкрата

Если у кого появился вопрос, а почему не обратились на сервис, дк ответ прост, узнайте сколько это стоит.

Элементы передней подвески

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески.

Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4
Наш сайт
– снятие переднего рычага
– выпрессовка старого переднего сайлентблока рычага
– выпрессовка старого заднего сайлентблока рычага
– запрессовываем новый передний сайлентблок
-запрессовываем новый задний сайлентблок рычага
Чтобы заменить сайлентблоки на переднем рычаге необходимо снять сам рычаг целиком. Для замены сайлентблоков вам понадобятся хотя бы тиски, конечно лучше прессовать на прессе. Также вам понадобятся несколько оправок. О всех тонкостях замены сайлентблоков смотрите в видео.

отличное видео очень помогло спасибо

пачему шаровую опору так снял надо будет развал делать

отпустите оправки из подшипника в печке а то они стреляют как пули от нагрузки

отличное видео мне Здорово помог Спасибо

Подскажите пожалуйста. Сколько времени понадобилось, чтобы поменять 1 сайленблок?

Владельцы автомобилей с большим пробегом иногда жалуются на металлический скрежет и звуки в передней подвеске, особенно при проезде через неровности дороги. Поэтому в статье мы затронем тему снятия и замены передних амортизаторов и пружин на Volkswagen Golf 4 своими руками.

Вам понадобятся: новые передние амортизаторы и пружины, стяжка пружин, набор ключей, монтажка, подъемник, тиски.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Снимаем колесо, открутив болты.

Откручиваем болты и снимаем тормозной суппорт в сборе с диском.

Силой вдавливаем привод в переднюю ступицу.

Выпрессовываем рулевой наконечник.

Откручиваем нижние болты от рычага.

Затем нужно будет снять провода со стойки.

После этого снимаем привод передней ступицы полностью

Одним ключом держим шток, вторым откручиваем болт ступицы.

Далее достаем переднюю стойку с кулаком.

Поднимаем на подъемнике суппорт.

Зажав в тисках переднюю стойку, разбираем ее. Стягиваем пружину, откручиваем гайку штока. Меняем на новую пружину и амортизатор, собираем стойку обратно.

Делаем смазку стойки в кулаке.

Выбиваем стойку из кулака.

Полируем место соединения.

После полировки наносим смазку.

При идеальном совпадении отверстий закручиваем болт. Собираем подвеску в обратном порядке. Повторяем со вторым колесом. Меняем строго парами. После завершения всех работ сделайте сход-развал.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 бывает регламентным и чаще всего – внезапным. Ремонт подвески Volkswagen Golf 4 делается только после полной диагностики подвески. На этапе диагностики, проводиться проверка всех составляющих подвески и тормозной системы. После осмотра, составляется заказ-наряд, в котором указывается стоимость работы и запасных частей. Работы по ремонту подвески делятся на критичные (срочные) и не критичные.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 делается в течении дня. Если после ремонта подвески, необходимо будет делать развал-схождение, то его можно сделать во всех наших автосервисах. Для ремонта наши станции оборудованы двух и четырех стоечными подъемниками, максимальной грузоподъемности – 5 тонн.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

* при условии ремонта на нашей СТО.

У нас в наличии все запчасти для ремонта подвески.

Когда делать ремонт подвески:
– по результату диагностики подвески;
– стук в подвеске;
– автомобиль ведет на дороге;
– гул при езде;
– после ДТП.

Гарантия на работы – 6 мес. без ограничения пробега

Для всех автолюбителей, автомехаников, слесарей и просто интересующихся, мы подготовили данную статью. Сайт по починке авто AvtoSlesar24.ru сделан для Вас и мы постараемся помочь в ремонте вашего автомобиля.

Сейчас мы опишем замену и снятие передней фары в Volkswagen Golf 4. Если она у вас сломалась или вам понадобилось её заменить, то наша видео-подсказка должна помочь. Какие тонкости могут возникнуть при её ремонте?

Если вы задумали своими руками отремонтировать переднюю фару в автомобиль VOLKSWAGEN GOLF 4, то проделать нужно следующее:

Для замены передней фары в Фольцваген Гольф 4 нужена отвёртка и шестигранник.
В первую очередь, нужно снять переднюю решетку и открутить три винта на бампере.
После этого, снимаем бампер и откручиваем ещё четыре болта, которые крепят фару.
Всё, можно снять фару GOLF 4.

Для полного понимания очередности ремонта и замены, посмотрите нашу видео-инструкцию, чтобы самостоятельно сделать замену передней фары в VW Гольф 4.

Как своими руками заменить привод (снять поставить шрус) на автомобиле VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4). Ролик на английском языке, с их поясняющими комментариями, жалко что нет перевода, но думаю, вы сможете оценить весь фронт работ по видео ряду. Обратите внимание на гараж, идеальная чистота и порядок, под колёсной аркой Гольфа нет знакомой нам грязи и даже пыли. К такому порядку многим нашим авто мастерам нужно стремиться.

Для замены привода можно обойтись стандартным набором инструментов, с удлинителями для трещотки, в ролике используется специальный пистолет с насадками, что несомненно облегчает задачу, но думаю не многие могут похвастаться его наличием.

Видео замена привода, снятие и установка шруса на VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4):

Что касается коробки передач советую брать гольф годов, там коробки уже излечены от детских болезней, а именно заклепок, которые ее и пробивали.

Классная машина, я доволен

Обратите внимание, что видео загружено в году, по этому и цены разные.

Почти всё враньё. Кроме клёпок и стеклоподъёмников. И то до с начало года пошли усиленные клёпки. Задний дворник на этой машине уже поменян, стоит от праворульной. Отличный автос не смотря на ни на что. С современными мыльницами не сравнить.

Фольскваген? Ебанутй совсем? Прочитай оригинальное название марки машины, ничего сложного

Он все подряд цепляет потому что машина сделана для нормальных стран! А не для наших дорог. Езжу на гольфе гти! Машина легенда!

У меня гольф машина супер но вот с высотой не поспорьшь, все подряд цепляет.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Снимаем колесо, открутив болты.

Откручиваем болты и снимаем тормозной суппорт в сборе с диском.

Силой вдавливаем привод в переднюю ступицу.

Выпрессовываем рулевой наконечник.

Откручиваем нижние болты от рычага.

Затем нужно будет снять провода со стойки.

После этого снимаем привод передней ступицы полностью

Одним ключом держим шток, вторым откручиваем болт ступицы.

Далее достаем переднюю стойку с кулаком.

Поднимаем на подъемнике суппорт.

Делаем смазку стойки в кулаке.

Выбиваем стойку из кулака.

Полируем место соединения.

После полировки наносим смазку.

Данная проблема с постукиванием руля при покручивании на месте и в движении на мелких кочках и ямах довольно распространена, поэтому вот выкладываю отчёт о замене нижнего подшипника, который является причиной стука наверно в трети случаев.

Для работы нам понадобиться :

Собственно сам подшипник за номером 1H0 419 517 оригинал 3.7 $
Новая медная гайка N 022 146 4
Накидной ключ на 13 (или головка и ключ)
Накидной ключ на 11
Головка на 24 открутить гайку рулевого колеса
Отвертки крестовая и и обычная плоская
Часа два времени
Дополнительный свет (переноска)

Итак для начала снимаем пластиковые детали которые закрывают нам доступ к рулевому валу.
1. Осторожно поддеваем и снимаем фальшнакладку закрывающую болты нижней панели

2. Откручиваем 4ре болта крепления пластиковой панели, снимаем панель.

3. Откручиваем два болта крепления крышки подрулевых переключателей, затем аккуратно плоской отвёрткой рассоединяем крышку на две половинки и снимаем.

4. Снимаем крышку клаксона с руля, отсоединяем клеммы, головкой на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса, снимаем руль. В принципе тут можно было не снимать подрулевые переключатели и руль а снять потом всё в сборе, но мне для диагностики было интересно удостовериться в состоянии верхнего подшипника.

5. Снимаем все колодки, все они имеют с одного конца упор для нажима, с другого надо поддевать отвёрткой, но проблем не возникает. Для снятия самих подрулевых переключателей откручиваем три болта и отсоединяем от корпуса замка зажигания

6. дальшя для снятия с втулки вала с замком зажигания необходимо открутить данный болт что на фото. У меня болт не имел никаких насечек, то есть выпуклая гладкая головка, решилась проблема 5 минут работы напильником и у болта появилось нормальное технологическое отверстие под отвертку. Кстати из-за плохого затяжения в этом месте рулевой вал двигался на 1-2 мм вверх-вниз что давало тоже порядка стука.

7. Дальше кидаем на коврик переноску и лезем туда же. Снимаем резиновый кожух защиты карданчика — два пластиковых болтика и кожух в руках. Теперь самое интересное.
Откручиваем гайку болта что удерживает карданчик на самом валу(номер1), предупреждаю у меня была прикручена очень серьёзно, наберитесь терпения и выберите удобное положение. После выкручиваем из карданчика сам болт (номер2). У меня после этого карданчик пальцами снялся с вала, никаких отверток для разжатьия не потребовалось, осторожно не потеряйте пружинку между карданчиком и подшипником.
Для снятия самого карданчика необходимо ключом на 11 открутить болт под номером 3 на фото. Кстати у меня стук был ещё из-за недокрученности болта на этом сочленении.

8. Снимаем рулевой вал. откладываем пока в сторону, дальше вытаскиваем подшипник, я смог поддеть его отверткой и постепенно вытащить. Кто-то головкой на 27 и более длинной трубки выбивал его сверху. Осматриваем подшипник, у меня по сравнению с новым был люфт, правда не такой большой.
На фото можно увидеть низ подшипника

Впринципе его можно поменять сняв только карданчик, правда при запрессовке его обратно есть шанс вогнать рулевой вал друг в друга.

9. Сам рулевой вал с корпусом замка зажигания, проверка показала что люфта в этом месте почти нет, то есть верхний подшипник живой и то праздник. При снятии убедитесь что нижняя и верхняя часть вала крепко сидят друг в друге и блокировочная отметка на месте. По отзывам некоторые при разболтанности места сочленения прессовали его в тисках, ничего не скажу об этом

11. Вид кожуха рулевого вала

12. Сборка проводиться в обратном порядке. Т.е. я сначала запрессовал подшипник, аккуратно постукивая по его корпусу. Дальше установка самого вала , аккуратно только не выбейте валом обратно подшипник. Карданчик смазываем и одеваем на приводной вал, ставим пружину между подшипником и карданчиком на рулевой вал , соблюдайте последовательность а то после установки на рулевой вал, карданчик никак не одеть на приводной вал.

13. При установке карданчика на рулевой вал совместить вал и карданчик так чтобы проточка под болт на валу совпала с болтом в карданчике. Закручиваем болт карданчика, далее закручиваем новую медную гайку (силой 30нм). Вставляем и закручиваем гайку между приводным валом и карданчиком. После протяжки всех болтов в низу руками всё это дело проверяем на наличие стуков, у меня все непонятные звуки внизу исчезли полностью

14. Болт рулевой колонки я закрутил другой, оригинальный не было возможности закрутить сильно. Только надо учитывать его шляпку чтобы была не сильно большая а то фишку потом в подрулевой выключатель на вставите.

15. заодно смазал верхний подшипник рулевого вала. В остальном вроде подводных камней нет. При наличии прямых рук вся работа не вызывает никаких сложностей.

В результате полностью исчез стук на мелких неровностях и при вращении руля на 5-7 градусов стоя на месте. Так же вроде поменьше стал люфт руля, хотя в этом не особо уверен.

Книги и пособия Volkswagen Golf IV бесплатно

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Volkswagen Golf IV

– ремонт Volkswagen Golf IV в фотографиях
– подробно описаны узлы и агрегаты автомобиля
– устранение типичных неисправностей Volkswagen Golf IV своими руками
– цветные электросхемы

Руководство по эксплуатации Volkswagen Golf IV и сервисный мануал

– пособие по эксплуатации
– сервисный мануал Volkswagen Golf IV
– устранение неисправностей
– интерактивная электросхема

Электросхема Volkswagen Golf IV

– распиновка электрических разъемов Volkswagen Golf IV
– особенности электрооборудования
– устранение неисправностей электрооборудования
– подробная электрическая схема

Каталог деталей и сборочных единиц Volkswagen Golf IV

– таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей Volkswagen Golf IV
– предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей
– каталог деталей

Руководство по ремонту двигателя Volkswagen Golf IV

– полные технические характеристики двигателя Volkswagen Golf IV
– особенности конструкции и ремонта двигателя
– устранение неисправностей двигателя Volkswagen Golf IV своими руками
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями

Руководство по ремонту коробок передач КПП Volkswagen Golf IV

– полные технические характеристики КПП
– особенности конструкции и ремонта КПП
– устранение неисправностей КПП и трансмиссии автомобиля Volkswagen Golf IV
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Volkswagen Golf IV с фотографиями

Коды ошибок инжектора Volkswagen Golf IV

– описание и схема инжектора
– расшифровка кодов неисправностей двигателя
– устранение неисправностей инжектора
– распиновка инжектроа и электропроводки

– тюнинг Volkswagen Golf IV своими руками
– тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг подвески
– мультимедийное руководство по тюнингу

Еще вчера стало шото стукать в пол при скорости 80 и выше. Первая мысль – кардан. Я был прав – подвесной подшипник задний – в топку.
Снял сегодня кардан. Заказал подвесной (90 еуро в сборе, оригинал). Пока езжу на передке – первое впечатление после 2х синкро – неудобно и непрактично. Даже на асфальте буксует, на второй када даю газ до полика как обычно – буксует, потом едет. Поскорее хочу вернуть задок.

Може кому-то пригодится.
Итак, как я снимал кардан, может неграмотно написано, я не механик.
Рабочая обстановка.
1. Откручиваем часть глушителя возле штанов (13″)
2. Откручиваем соединение глушителя в средней части (17″)
3. Снимаем крепление катализатора (13″)
4. Отпускаем болты крепления частей кардана, но не откручиваем (звездочка 8)!
5. Откручиваем два болта крепления передней части кардана к коробке (15″)
6. Поднимаем одно из передник колес на домкрат. прокручиваем домкрат, откручиваем 3й болт пункта 5 и откручиваем все болты пункта 4
7. Откручиваем крепления навесных к кузову
8. Снимаем переднюю часть кардана (нужна ловкость рук!)
9. Откручиваем заднюю часть кардана от муфты аналогично пункту 5.
10. Снимаем заднюю часть кардана
11. Все!
Грузим кардан из двух частей в машину, и уезжаем на переднем приводе.

Кардан ждет нового навесного и его замены. Надеюсь через недели 3-4 буду снова на всех 4х колесах

При замене (второй раз) втулок стабилизатора поперечной устойчивости решил исследовать причины возникновения неприятного скрипа.
Втулки визуально целые, износ выражается только в разлохмаченности внутренней тканевой прокладки и яркий полированный блеск на самом стабилизаторе. Для устранения скрипа менять втулки не стоит. Достаточно намотать на стабилизатор кусочек фторопластовой пленки, на место установки втулки.
Проездил месяц примерно 3000 км Снял втулки стабилизатора.
Пленка как новая – никаких следов износа. Поставил новые втулки.
В результате никаких изменений не наблюдаю, можно было и со старыми кататься. Старые проехали 25 т.к.

Зато теперь езжу и не нарадуюсь, ничего не скрипит, не стучит. Красотища….
Хух, 2 дня стучал…

Мой Гольф 4 не укомплектован пакетом «плохие дороги». Плавность преодоления мелких бугорков радовала значительно меньше, чем портили настроение частые удары о горбатый асфальт защитой двигателя. После пробега 70000 передние пружины просели, машина стала «клевать носом» на ухабах, и вопрос увеличения клиренса встал остро.
Комплект деталей для пакета «плохие дороги» “официалы” предложили всего лишь за 1000 Евро, но автомобили с таким комплектом очень жесткие, комфорт терять не хотелось.
В комплект входят стойки, у которых опорная тарелка пружины приварена к корпусу примерно на 20мм выше, новые пружины и втулки № 1J0 412 311A (поз.28), согласно рисунку

В результате такой модернизации передняя часть машины ощутимо приподнялась, а самое главное, машина перестала «клевать носом» на ухабах. Жесткость передней подвески немного увеличилась, уменьшился крен на поворотах.

Сине-черные разводы есть следы “цементирования металла” (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) – поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из “сырой” стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.

Классная машина, я доволен

Обратите внимание, что видео загружено в году, по этому и цены разные.

Фольскваген? Ебанутй совсем? Прочитай оригинальное название марки машины, ничего сложного

У меня гольф машина супер но вот с высотой не поспорьшь, все подряд цепляет.

Видео замена привода, снятие и установка шруса на VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4):

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

что это такое. Недостатки регулируемых амортизаторов

Койловеры – это регулируемые амортизаторные стойки, используемые чаще всего как часть спортивной подвески. В русский язык это слово пришло с запада вместе с модой на спортивный тюнинг и закрепилось, поскольку короче и проще выговаривается, чем «регулируемая подвеска» или «регулируемая стойка». Установка койловеров может улучшить функциональные характеристики автомобиля, но может их и снизить, поэтому необходимо разбираться, что такое койловеры, чем они отличаются друг от друга и от стандартных стоек, и когда имеет смысл ими пользоваться.

Набор для установки койловеров.

Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».

Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания. По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.

На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.

В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.

Виды койловеров

Как выглядит койловер на автомобиле.

В соответствии со способом установки различаются комплекты для полной и частичной замены стоек:

Частичные комплекты для модернизации (по сути, кожухи с резьбой) устанавливаются на имеющиеся стойки. Однако, если окажется, что стойка не рассчитана на те нагрузки, которые возникают с койловером, она может сломаться.
Цельные комплекты, готовые к монтажу в подвеску . Для установки таких койловеров нужно снять с машины старые стойки и поставить регулируемые аналоги на их место. В данном случае стойка изначально разрабатывается готовой к разным видам нагрузки, поэтому подвеска более надёжна и долговечна.

Существует также разделение койловеров на серии в соответствии с условиями, для которых они разработаны:

Street . Подвеска получает высокую жёсткость, но меньше раскачивается, болтается, не кренится на поворотах. Разница в поведении автомобиля на поворотах, перестроениях и других манёврах становится особенно заметной при максимальной регулировке – возникает ощутимый спортивный «нрав».
Track . Изделия этой серии придают машине устойчивость на дороге, делая подвеску ещё более собранной и жёсткой. Даже при самых мягких настройках она хорошо отзывается на управление и стабильно управляется.

В зависимости от возможностей по регулировке, различают также следующие типы:

Примитивные амортизаторы с резьбовой опорой . Именно такие койловеры пользуются наибольшим спросом. С технической точки зрения, они ни для чего, кроме изменения просвета, не подходят. Преимущество – низкая стоимость. Недостаток – не позволяют менять жёсткость подвески.
Простые койловеры с функцией изменения жёсткости . Стоят несколько дороже первого типа, но устанавливаются на любую машину. Ход штока у них напрямую зависит от того, какой задан клиренс. Преимущество – подходит для разных авто. Минус – ухудшает управляемость.
Full-tap койловеры (или DGR) , обеспечивающие регулировку дорожного просвета, жёсткости подвески и преднатяга пружины. Производители часто комплектуют такие стойки опорными подшипниками для регулировки развала-схождения. Достоинство – гибкая настройка работы подвески. Минус – сложно устанавливаются и дорого стоят.
Профессиональные койловеры с возможностью высоко- и низкоскоростного сжатия. Автолюбителями практически не используются ввиду дороговизны и нецелесообразности установки.

Как сильно койловеры занижают автомобиль?

В среднем, с использованием регулируемой подвески можно добиться занижения на 20-35 мм. Довольно хорошо для городского тюнинга – нужно просто подкрутить нижний упор, а не резать пружины. Если ориентироваться по дорожному просвету, то результат ещё более впечатляющий – до 20-30 мм от уровня дороги. Для сравнения, при той же обрезке, как правило, удаётся добиться клиренса в 30-50 мм.

Преимущества винтовой подвески на койловерах

Данные элементы подвески разрабатываются с учётом различных рабочих нагрузок, поэтому изготавливаются из материалов повышенного качества.
Недорогие койловеры для регулировки жёсткости подвески и дорожного просвета не требуют специальных навыков и оборудования для установки.
Подвеску автомобиля можно оперативно настраивать буквально перед каждым выездом.
Есть возможность дооснастить имеющиеся стойки, а при необходимости – перейти обратно на стандартную подвеску.
При бережной эксплуатации койловеры долго сохраняют рабочие характеристики и не ломаются.

Недостатки регулируемых амортизаторов

Для гарантии качества и работоспособности необходимо покупать модели от проверенных производителей. А стоимость даже среднефункциональной продукции в данном случае сопоставима с высококачественными аналогами для стандартной подвески.
При регулировке койловеров нередко необходимо дополнительно работать с развалом-схождением.
Корректировка подвески может отрицательно сказать на манёвренности, управляемости, поведении на неровной, мокрой или скользкой дороге. Всё это дополнительно сказывается на расходе топлива, износе других узлов и деталей автомобиля.
При установке на штатные стойки подвески последние быстро изнашиваются.

Таким образом, при обоснованной установке и продуманной настройке винтовая подвеска на койловерах делает вождение удобнее, легче и увереннее, а также позволяет придать её необходимый спортивный вид. Главное – правильно выбирать деталь для установки, не экономить на качестве и следить за тем, чтобы её эксплуатация, на самом деле, не ухудшала ездовые качества машины.

Тюнинг зачастую является весьма дорогостоящим удовольствием. Как правило, все веяния приходят с запада, поэтому в арсенале заядлых автолюбителей встречается много иностранных слов, не известных простому обывателю. Так, к примеру, мало кто знает, что такое даунпайпы, демпферы, автобаферы. Та же ситуация повторяется и тогда, когда мы наталкиваемся на понятие «койловеры».

Койловеры (англ. – coilover) – это регулируемая амортизаторная стойка, позволяющая менять жесткость амортизаторов и высоту клиренса(дорожного просвета). По сути, койловеры выполняют функции регулируемой подвески и состоят из опоры и пружины, обвивающей ее шток. Впервые койловеры были разработаны западными профессионалами и использовались в спортивных соревнованиях и соревнованиях по дрифту. Слово состоит из двух частей – «coil» и «over». Если перевести отдельно каждую из них (первая – пружина, вторая – вокруг), то можно понять, что такое койловеры.

Главная задача устройства – поднять или занизить подвеску. При этом регулировать можно в достаточно широком диапазоне. Следовательно, каждый день можно кататься с совершенно новыми настройками, ведь изделие помогает беспрепятственно менять высоту дорожного просвета (клиренса).

Если у вас возник вопрос о том, каким диапазоном регулировки обладает винтовая подвеска, то значение составляют 8-10 см, если речь идет об А-образных рычагах. Когда мы имеем дело с раздельной пружиной и амортизатором, значения изменяются и составляют 6-8 см. Однако возможны определенные колебания в рамках различных моделей.

Принцип работы и устройство койловеров

Основу регулируемой подвески составляет обычная стойка амортизатора. Отличие состоит лишь в том, что она обладает иными характеристиками, позволяющими функционировать в больших диапазонах (от самых легких (на увеличение) до наиболее жестких (на сжатие)). На корпусе стойки проделывается резьба, либо же надевается специальный чехол, на которой она уже есть. Внизу находится упор, который может двигаться вверх-вниз.

Пружина находится между двумя упорами и положение нижнего можно менять. Верхняя часть регулируемого рычага подвески располагает особым креплением. Его нижняя составляющая надевается на резьбу путем накручивания, что позволяет беспрепятственно двигаться в направлениях вверх или вниз. Главное преимущество койловеров – возможность настройки высоты без вмешательства в подвеску и использования с обычными амортизаторными стойками.

Какие бывают койловеры

В зависимости от особенностей устройства выделяют несколько типов изделия:

Самые примитивные состоят из амортизатора, у которого опора изготовлена на резьбовом соединении (вместо традиционной опоры для пружины). Именно такая конструкция позволяет регулировать клиренс путем смещения пружины вверх-вниз. Главное достоинство – дешевизна, недостаток – нельзя регулировать жесткость амортизатора.
Второй тип обладает возможностью изменения жесткости подвески. Правда за эти регулируемые стойки придется заплатить большую сумму, чем за предыдущие. У такого изделия ход штока напрямую зависит от изменения дорожного просвета. Основной плюс – койловеры можно установить на какой угодно автомобиль. Минусов достаточно много:
- ухудшение управляемости;
- быстрый выход из строя;
- частые пробои.
Все это спровоцировано тем, что амортизатор работает на износ, ведь мы оставляем и клиренс, и заводские настройки амортизатора.
Койловеры full-tap, с помощью которых можно изменять сразу три параметра: жесткость амортизатора, клиренс и преднатяг пружины. Такие устройства известны также под названием «койловеры dgr». В комплекте с изделием зачастую можно обнаружить опорные подшипники, которые помогают регулировать угол развала колес. Достоинство – целый ряд настроек подвески, который и позволяет добиться описанных выше эффектов. Недостаток – дороговизна и сложность установки.

Последний класс – более продвинутые изделия. С их помощью можно регулировать настройки низко- и высокоскоростного сжатия в еще больших диапазонах.

Что измениться при установке койловеров?

Помимо типов койловеров, существует две серии изделия. Каждая из них отвечает за внесение своих отдельных изменений:

серия Street позволяет незначительно увеличить жесткость подвески. Однако и такие модификации приведут к тому, что подвеска не будет крениться на поворотах, станет меньше раскачиваться и болтаться. Если воспользоваться максимальной регулировкой представленного койловера, то управляемость автомобили приблизится к спортивному классу – вы заметите то, как изменится его поведение на перестроениях и поворотах.
серия Track делает подвеску еще более жесткой и собранной, а автомобиль – более стабильным на дороге. Используя даже самые мягкие настройки, вы придадите езде комфорта.

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

Как и любой другой элемент, койловеры обладают своими плюсами и минусами.

К плюсам койловеров можно отнести:

простота конструкции, ее несложная и быстрая установка;
возможность поднимать и опускать авто (регулировать клиренс) без вмешательства в подвеску;
оптимальная стоимость, ведь не нужно выполнять дорогой тюнинг подвески;
универсальность – установка производится на какую угодно модель автомобиля;
возможность изменения жесткости амортизаторов, а также установки на штатные места.

Минусы винтовой подвески:

цена койловеров превышает цену даже самых высококачественных амортизаторов;
иногда отсутствует возможность установки на уже имеющиеся стойки;
регулировка койловеров приводит к необходимости корректировки развала-схождения;
при изменении настроек авто может расшатать и значительно снизиться его характеристики.

Ознакомившись с тем, что такое «койловеры», становится ясно, что это просто-напросто амортизатор, который дополнительно оснащен пружиной. Последняя придает возможность регулировать различные параметры, такие как жесткость и клиренс автомобиля. Надеемся, что теперь станет ясно, необходима ли вашему автомобилю установка подобного устройства.

Какая бывает винтовая подвеска, койловеры?

Существует несколько основных видов койловеров (coilover) начнем разбор с самых простых они представляют из себя винтовую резьбу, которую можно смонтировать на вашу стойку и пружину с измененными характеристиками

К плюсам можно отнести недорогую стоимость, и возможность изготовления практически на любой автомобиль

Минусов у такой конструкции к сожалению гораздо больше чем плюсов. Оставив заводской (стоковый) амортизатор и измения клиренса автомобиля, мы заставляем его (амортизатор) работать в предельных режимах. Как следствие, ухудшение управляемости, частые пробои, быстрый выход из строя.

Следующий уровень — бюджетные койловеры (винтовая подвеска) это стойки, на амортизаторе которых вместо стационарной опоры для пружины, опора выполнена на резьбовом соединении, и позволяет смещать пружины вверх-вниз, тем самым изменяя высоту автомобиля (клиренс).

Основными представителями этого сегмента являются хорошо зарекомендовавшие себя подвески TA Technix, Jom Blueline, Jom Redline, FK Automative.

Из плюсов недорогая стоимость, широкий выбор производителей.

Основной недостаток отсутствие возможности регулировать сжатие / отбой (жесткость) амортизатора.

Полностью регулируемые Full-Tap винтовые подвески — позволяют регулировать клиренс автомобиля, независимо от хода штока, жесткость (сжатие / отбой) амортизатора, а также преднатяг пружины. Зачастую в комплекте с фултап койловерами идут опорные подшипники на ШС с возможностью регулировки угла развала колес.

Основные представители регулируемых Full-Tap винтовых подвесок на российской рынке BC Racing, KT Racing…

Достоинством Full-Tap coilover является наличие всевозможных регулировок и настроек подвески, позволяющие максимально качественно и эффективно использовать комплект койловеров.

Основным минусом является более высокая цена.

Топовые винтовые подвески могут обладать всеми мыслимыми и немыслимыми вариантами настроек, дистанционной регулировкой жесткости отбоя/сжатия, в общем как говорится «Любая прихоть за Ваши деньги.»

Главная » Очиститель стекла » Full tap что значит. Койловеры: что это такое. Недостатки регулируемых амортизаторов

КАК СДЕЛАТЬ СТАЛЬНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСКИ КАБЕЛЯ своими руками

Привет, ребята, сегодня я делюсь увлекательным уроком о том, как сделать самодельные полки для подвешивания на стальных тросах.

Если вы часто читаете, то могли заметить, что я был M.I.A. на некоторое время. Ну, я взял небольшой перерыв в ведении блога. Я полагаю, что иногда жизнь может стать немного беспокойной, поэтому просто нужно немного отдохнуть, чтобы перегруппироваться и переориентироваться. Итак, я здесь, все еще работаю над перефокусировкой, но все равно вернулся.

Во время перерыва я должен с виноватым признанием признать, что этот небольшой пост сидел в моем файле черновиков наполовину, крича мне, чтобы я его закончил. Я действительно построил эти полки в феврале! Я знаю, точно, февраль. Это заставляет меня чувствовать себя полным бездельником. Но, надеюсь, этот законченный урок поможет мне искупить себя и заставить мою задницу двигаться по всем другим запланированным сделкам, которые у меня есть в моем списке. Итак, давайте продолжим рассказ.

Если вы помните, я медленно, но верно работала над тем, чтобы переделать одну из ванных комнат в родительском доме.А теперь еще одно признание: преображение началось несколько лет назад, а потом немного застопорилось… ладно, многое застопорилось.

Я начал с облицовки душевой кабиной…

Вы можете прочитать о том, как это началось, на моей странице «О программе» здесь. В то же время я перекрасил ванную и туалетный столик и заменил старый виниловый пол на новую плитку. Все это было сделано до того, как я запустил этот сайт, поэтому у меня нет фотографий о прогрессе.

Совсем недавно я заменил старую и безобразно уродливую столешницу для умывальника на самодельную бетонную столешницу со встроенной раковиной (щелкните здесь, чтобы просмотреть полное руководство).

Можете ли вы сказать ЛЮБОВЬ? !!!

Рядом с туалетным столиком стоял унитаз, а над унитазом была одна из тех кладовых, которая стоит на полу и имеет полки над унитазом. Он выполнил работу для хранения, которая была необходима в этой маленькой ванной, но я не могу сказать, что на нее было особенно приятно смотреть. К тому же, похоже, она не подходила к новой бетонной мойке, которая имела больше индустриального стиля.

Я подумал, что полки из регенерированной древесины подойдут немного больше.На самом деле, мой первоначальный план состоял в том, чтобы сделать несколько плавающих полок, но когда я начал работу, идея превратилась в эти замечательные полки для подвешивания на стальном тросе.

Итак, давайте продолжим обучение…

Я нашел немного старой переработанной древесины, которая была у моих пап в гараже. (Я всегда могу рассчитывать на свои принадлежности для припасов.) Судя по оборудованию, которое все еще было прикреплено к этой части, я предполагаю, что когда-то это было частью старого каркаса кровати.

Я снял крепеж и обрезал полки по размеру.

Чтобы разрезать полки, я использовал направляющую для кромочной пилы с зажимом, которую я ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ ЛЮБОВЬ. Он фиксируется на дереве, поэтому каждый раз я получаю идеально точный пропил. (Щелкните здесь, чтобы узнать больше об использовании направляющей для пилы.) Я сказал ЛЮБОВЬ? !!

Затем я отшлифовал древесину с помощью моей аккумуляторной эксцентриковой шлифовальной машинки. (Мне нравится использовать беспроводные сети! Это означает, что мне не нужно таскать удлинители, когда я работаю на улице.)

Посмотрите, как это выглядит чистым и новым!

Теперь пора красить.

Выломала новую кисть Purdy для окрашивания. (Я всегда рекомендую использовать высококачественные кисти для любых проектов по рисованию или окрашиванию. Это действительно имеет значение для конечного продукта.)

Для окрашивания я использовал Minwax PolyShades в цвете Ebony.

Закрасьте пятно и немедленно сотрите излишки пятна чистой сухой тканью. Повторите, если хотите, чтобы древесина приобрела больше цвета. Я нанес только один слой морилки.

Посмотрите на всю эту великолепную текстуру дерева!

Я прикрепил полки к стене с помощью анкеров для гипсокартона и небольших металлических скоб.

Мои новые анкеры для гипсокартона — это самосверлящие анкеры SnapSkru для гипсокартона. Предварительное сверление не требуется, и они не повредят ваш гипсокартон, когда вы захотите их удалить, потому что они откручиваются, когда они вам больше не нужны. Отлично.

Начните с уровня, чтобы провести горизонтальную линию, на которой вы планируете повесить каждую полку. Затем выровняйте кронштейны по линии и, используя отверстия для винтов в кронштейнах в качестве направляющих, отметьте, где будут установлены анкеры.

Просверлите анкеры прямо в гипсокартон.

После установки анкеров прикрепите скобы.

Я использовал по четыре кронштейна на полку.

Затем поместите полку поверх установленных кронштейнов и наметьте снизу отверстия для сверления на дне полки. Предварительно просверлите отверстия, а затем прикрутите полки к кронштейнам.

Я не хотел, чтобы серебряные скобки выделялись, поэтому покрасил их в черный цвет. Теперь они совершенно незаметны.

Принадлежности для полок для подвешивания стальных тросов

Теперь пора установить стальные подвесные тросы.

Вам понадобится:

Пресс-инструмент (используется для обжима ферулы на стальном кабеле)
Манжеты — четыре на полку
Винтовые проушины — четыре на полку
Стальной трос — можно купить пешком в местных хозяйственных магазинах (я использовал стальной трос 1/8 ″)
Стяжные муфты — по два на полку (см. Изображение ниже)
Колпачковые гайки — четыре на полку

Стяжные муфты будут использоваться для правильного обучения тросов.

Вот как все это вместе…

Как установить стальные подвесные тросы

1 — Предварительно просверлите отверстие в переднем конце полки.

2 — Вверните проушину для винта в отверстие.

3 — Зацепите стяжную муфту до проушины.

4 — Наденьте два наконечника на стальной трос.

5 — Проденьте нижний конец стального троса в петлю через стяжную муфту, а затем назад через муфту.

6 — Используйте инструмент для обжима, чтобы плотно обжать наконечник.Вам понадобятся обе руки, чтобы обжать наконечник, поэтому убедитесь, что под рукой есть помощник, который удержит все на месте.

8 — Зацепите верхний конец стального троса над кронштейном и вокруг него через вторую муфту.

9 — Затяните верхний кабель и обожмите верхнее кольцо обжимным инструментом.

Для самой верхней полки вставьте проушину непосредственно в стену, используя анкер для гипсокартона, чтобы повесить кабель.

10 — После подвешивания подвесных тросов обрежьте лишний трос.У меня не было достаточно тяжелого кусачки, чтобы перерезать толстый кабель, поэтому я использовал свой Dremel. (Я не могу сказать вам, сколько раз мой Dremel спасал меня, когда все остальное терпело неудачу!) Однако будьте осторожны, это было похоже на бенгальские огни четвертого июля, поэтому, если вы используете Dremel, убедитесь, что у вас есть защита для глаз.

11. Прикрепите колпачки гаек к обрезанным концам кабеля с помощью безупречного клея.

12. Наконец, поверните стяжные муфты, чтобы кабели были аккуратно закреплены.

Вот и все. Теперь у вас есть довольно крутые полки для подвешивания на стальном тросе своими руками!

Не забудь сохранить меня в Pinterest, писай!

Этот пост связан с некоторыми из этих совершенно невероятных блогов и Ремоделоголиков.

Алюминиевые подвесные звенья «сделай сам», которые можно собрать (дешево)

Ищете недорогой способ заставить ваш гусеничный трактор работать? Возьмите дело в свои руки.

Будь то масштабность каменных гусеничных машин или тот факт, что я был очарован своим Axial SCX10 с тех пор, как купил его, я работал над большим количеством проектов с этой машиной, чем с любой другой машиной в моем гараже. . Последний проект, который я предпринял, заключался в создании собственных алюминиевых звеньев для моей установки.Я никогда не делал этого раньше, поэтому сильно полагался на несколько видео и несколько сообщений на форуме.

Благодаря отличным советам я их построил, и у меня есть некоторые мысли по этому поводу.

Риск против вознаграждения

Моей главной мотивацией при построении собственных ссылок, помимо задачи делать это самому, была небольшая экономия. Хотя алюминиевые звенья можно рассматривать как эстетическое обновление, они также улучшают производительность, если в вашей стандартной настройке используются пластиковые звенья.Пластик прочный, но он прогибается при минимальных усилиях. Чтобы получить максимальную отдачу от своей установки, вам нужно усилить компоненты подвески, и усовершенствованные алюминиевые звенья помогут вам в этом.

Если вы смотрели цены на алюминиевые звенья от «больших парней», то знаете, что можете заплатить не менее 20 долларов за комплект. Я предпочел бы вложить такие деньги в другие области своей установки, поэтому я начал свой путь DIY. Однако перед тем, как начать, следует учесть несколько моментов.

В поисках правильного метода

Вы не поверите, но существует множество способов создать свои собственные алюминиевые звенья.Выбранный мною метод кажется путем наименьшего сопротивления, хотя есть и другие варианты, если вы хотите проявить немного творчества. Благодаря учебнику Harley Designs я обнаружил три дополнительных способа создания ссылок. Если вам нравятся варианты, вот четыре, которые вы можете рассмотреть

Вся резьба внутри алюминиевой втулки, закрытая концами стержня — Этот метод позволяет пропустить всю резьбу через алюминиевую втулку, которая немного больше диаметра стержня с резьбой.Хотя это не самый надежный метод, это самый простой способ получить алюминиевые звенья.
Алюминиевая трубка с отверстиями под метчики со всеми наконечниками резьбы и закрытыми концами стержней — Мой предпочтительный метод (на данный момент). Для начала мне нужно было купить метчик и сверло, но вы можете купить их менее чем за 5 долларов за штуку в местном хозяйственном магазине. Преимущество этого метода по сравнению с методом втулки заключается в том, что алюминиевая трубка должна быть более прочной и менее склонной к изгибу по сравнению с использованием только стержня с резьбой для поддержки.
Сплошной алюминиевый стержень, просверленный и нарезанный резьбой со всеми наконечниками, покрытый концами стержня — Если у вас есть сверлильный станок и вы хотите по-настоящему управлять своей судьбой, попробуйте этот метод. Это очень похоже на метод, который я выбрал, однако у вас будет прочное звено, а не пустотелое, что обеспечит вам немного большую структурную стабильность.
Сплошной алюминиевый стержень, повернутый вниз, с резьбой с головкой и покрытый концами стержня — Это наиболее сложный метод, но если вы хотите испытывать настоящее чувство гордости за создание собственных, нестандартных звеньев, это может быть дорогой, по которой ты захочешь путешествовать.

Помимо того, что я относительный новичок в своем хобби, прошли годы (я имею в виду годы) с тех пор, как я работал с металлом. Тебе придется вернуться в мою среднюю школу, провести уроки по магазинам, чтобы вызвать эти воспоминания. Конечно, создание звеньев из алюминиевых трубок, некоторые из них полностью резьбовые, и навинчивающиеся концы стержней — не такая уж большая задача, но вам все равно нужно иметь представление о том, что вы делаете.

Насадки и детали

Для создания звеньев методом алюминиевых труб вам понадобятся следующие материалы:

Алюминиевая трубка или автомобильная тормозная магистраль — я купил несколько 12-дюймовых алюминиевых трубок длиной 1/4 дюйма в Ace Hardware.На штангу, это было примерно 2,60 доллара за штуку, и я смог получить по три тяги подвески из каждой тяги, с остатками для более коротких рулевых тяг.
Стержень с 8–32 резьбой (вся резьба) — Его можно приобрести за 2–3 доллара в местном хозяйственном магазине. У вас будет достаточно материала в трехфутовой секции, чтобы сделать несколько (а затем и несколько) резьбовых соединителей (длиной 3/4 дюйма).
Traxxas Revo Rod end (с полыми шариками) — они обойдутся вам чуть больше 8 долларов за сумку из 12.Я купил свой в Tower Hobbies, но в вашем местном магазине товаров для хобби они тоже должны быть под рукой.
Ручка для метчика и насадка для метчика 8–32 — они вам снова понадобятся для резьбы внутренней части трубы и концов стержня. Это недорогие инструменты, и они не должны стоить дороже 10 долларов за ручку в комплекте.

По цене одного набора вторичных звеньев (плюс-минус несколько долларов) у меня есть инструменты и материалы, необходимые для изготовления полного набора нижних звеньев для моего Axial SCX10, а также остались некоторые запасные части.Как только вы создадите несколько из них, вы улучшите свои методы и захотите создать дополнительные элементы, которые будут в вашей сумке.

Готовая продукция

Побывав на моей машине только в помещении, у меня нет крайних случаев, чтобы сравнивать стандартные пластиковые звенья с алюминиевой версией, но небольшое тестирование, которое я провел, меня весьма порадовало. Автомобиль не хочет «мнаться» о заднюю часть при значительном нажатии на педаль газа, и он не такой «неровный» или «нервный» при ползании через препятствия.

Я записал несколько мыслей, когда подошел к концу проекта:

В целом, над этим было весело работать. Когда дело дошло до закрепления алюминиевой трубы во время нарезки резьбы, я столкнулся с несколькими проблемами, но у меня есть несколько идей, которые должны устранить эти проблемы в будущем. Это проект, которым вы собираетесь заняться для своего автомобиля с радиоуправлением?

Галерея

Статьи по теме в Интернете

Новый выпуск: Axial SCX10 Short Wheelbase Chassis

Руководство по крепежным изделиям для автомобильной промышленности

Для обеспечения безопасности и надежности важно выбрать правильный сплав и правильную установку, чтобы обеспечить безопасность в машине.

Основные марки стальных болтов и винтов в дюймовой и метрической системе показаны в Таблице 1 (см. Ниже).

БОЛТЫ КОВША

Болты из низкоуглеродистой стали (также называемые классом 2 или метрической шкалой 5.8) имеют предел текучести около 385 МПа. Доказанная прочность — это нагрузка, которую крепеж будет выдерживать без какой-либо постоянной схватывания (необратимое повреждение). Болты класса 5 имеют предел прочности 600 МПа, а болты класса 8 — 840 МПа. Таким образом, чем лучше класс болта, тем большую нагрузку он выдержит, оставаясь при этом эластичным.Когда нагрузка снимается, высококачественный болт возвращается к своей исходной длине и остается эластичным, тогда как болт более низкого качества может стать пластичным и навсегда растянуться.

Большинство инженеров используют коэффициент 60% для прочности болта на сдвиг, так что это полезное правило, которое вы можете использовать при выборе правильного размера и сорта для приложений сдвига. Я думаю, будет справедливо сказать, что большинство модифицированных транспортных средств имеют чрезмерную конструкцию с точки зрения размеров крепежа, и в большинстве случаев это делается с точки зрения безопасности, но в некоторых случаях это может сделать вещи похожими на грузовики.Крепежные детали меньшего размера могут сделать транспортное средство более острым, но, как однажды сказал один из моих лекторов, если бы тракторы были построены на пределе технических возможностей, ни один фермер не стал бы покупать его, потому что он выглядел бы слишком слабым. Однако в современных автомобилях мы видим использование креплений гораздо меньшего размера — решать вам! Многие модификаторы используют крепеж с головкой под торцевой ключ, и все они имеют качество 8-го класса.

После выбора правильного размера крепежа, выбор марки должен основываться на балансе между пределом прочности на разрыв, пластичностью и ударной вязкостью.Предел прочности на разрыв — это предел прочности материала, используемого в креплении. Пластичность — это степень растяжения застежки до выхода из строя. Прочность — это сопротивление усталости и способность выдерживать циклические нагрузки.

Таким образом, понимание этих фактов о металлургическом производстве упрощает выбор правильной марки болта.

Для болта ремня безопасности нам нужна пластичная застежка, которая сильно растягивается до выхода из строя, к тому времени, когда напряжение от столкновения исчезнет, и пассажир будет спасен.По этой причине застежки ремня безопасности относятся к мягкому классу и не должны заменяться болтами с высоким пределом прочности, которые достигают своего пикового напряжения и внезапно выходят из строя. Точно так же крепежи класса 2 или без классификации также могут использоваться для брызговиков, подножек, креплений брандмауэра и других некритических применений, где нагрузки невелики.

Я думаю, что крепеж 5-го класса (метрика 8,8) подходит практически для всего остального на модифицированном автомобиле. Они обладают прочностью на растяжение без хрупкости болтов класса 8.В подвесках они будут противостоять циклическим нагрузкам, а в других применениях они будут обеспечивать прочность на сдвиг и зажим без ослабления из-за пластичности или чрезмерного затягивания.

Для критических ситуаций с двигателем, таких как болты крепления головки блока цилиндров и редукторы дифференциала, лучше всего подойдет болт Grade 8, где надлежащий момент затяжки предварительно нагружает зажимное соединение с минимальным растяжением болта.

GO NUTS

Гайки обычно изготавливаются из низкоуглеродистой или мягкой стали, аналогично болтам класса 2.Это может показаться странным, но длина и конструкция резьбы гаек определены таким образом, чтобы болты могли достичь полной прочности под нагрузкой. Это означает, что если вы перетягиваете крепеж, вы часто сначала снимаете гайку, оставляя болт нетронутым.

Когда вы затягиваете крепеж в соответствии со спецификацией, вы прикладываете предварительную нагрузку, которая выдерживает нагрузку в противоположном направлении, а также нагружает крепеж до такой степени, что дополнительная нагрузка не растянет крепеж и не приведет к его ослаблению.

Правильная затяжка всех крепежных деталей на транспортном средстве важна, но в менее критических областях это достигается с помощью опыта и обычных гаечных ключей.Гаечный ключ рассчитан на определенный размер застежки; Чем больше крепеж, тем длиннее гаечный ключ, чтобы обеспечить правильный крутящий момент, исходя из силы «стандартного» человека. Вы все помните, что ученик всегда ломает четвертьдюймовые винты, пока не узнает, что они должны ослаблять винты поменьше.

Гайки Nyloc очень распространены в проектах для уличных автомобилей и в значительной степени заменили старую верную пружинную шайбу. Они особенно хорошо работают в приложениях, где присутствуют вибрация или вращение, или где доступ затруднен для технического осмотра.Убедитесь, что через гайку проходит хотя бы одна резьба для правильного зацепления. Не используйте нейлоки там, где тепло может расплавить нейлоновый удерживающий материал, и не злоупотребляйте им, если они расстегиваются более двух раз.

Установка системы шкафов своими руками | CLOSETS.COM

Регулируемые полки: Установите все регулируемые полки в любом месте, поместив регулируемые штифты полок в любые отверстия и установив полку поверх них. Четыре штифта удерживают одну полку на месте.Рекомендуемое расположение см. На рисунках.
УДИЛИЩА: Посмотрите на свои дизайнерские чертежи, чтобы подтвердить расположение ваших подвесных стержней. Каждой штанге потребуется две чашки, чтобы удерживать ее на месте. Просто вставьте их на место и вставьте в чашки правильный стержень. Поместите подвесной стержень в чашки, начиная с одной стороны и вытягивая другую сторону в чашку. Штанги подвижны по схеме размещения шпуров и могут быть размещены на любой высоте. Для подвесных секций рекомендуется оставить одно отверстие между чашкой стержня и нижней стороной полки над стержнем.
ЯЩИКИ: Ящики следует устанавливать только после того, как вся система будет собрана, выровнена и зафиксирована на месте. Ящики прикреплены с направляющими / направляющими ящика. Перед установкой выдвижных ящиков расположите свои бегунки, отметив место, где будет размещаться каждый бегунок. В зависимости от размера ящика расстояние между направляющими будет отличаться. Найдите третье отверстие (второе внизу и третье сверху) в передней части металлической направляющей. Приложив ползун к полке, совместите это отверстие с предварительно просверленным отверстием в боковой панели.Заднее отверстие автоматически совместится с другим предварительно просверленным отверстием в задней части. (Салазки, которые стоят непосредственно на полках, могут потребовать, чтобы винты были вставлены под небольшим углом вниз). Начиная с правого суппорта, прикрепите первый выдвижной ящик к системной панели с помощью прилагаемых винтов. Повторите эти действия, чтобы установить направляющую левого ящика. Установите ящики, вытащив установленные направляющие и поместив ящик с выдвижными направляющими. Вставьте выдвинутые слайды в зажимы под ящиком до щелчка.Все ящики регулируются вверх и вниз, перемещая регулировочную ручку в углу зажимов ящиков. Используйте эту ручку для точной настройки расстояния между лицевыми панелями ящиков.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ: Для корзин направляющие должны быть установлены не менее чем на четыре отверстия ниже полки. Это позволит корзине полностью закрываться. Чтобы установить бегунок корзины, сначала подтвердите левый и правый бегунки. Расположите полозья слева и справа так, чтобы резиновый конец был обращен к вам, а крючки — вверх.Поднесите направляющую корзины к панели, держа ее полностью открытой. Найдите первое отверстие в направляющей, ближайшее к переднему краю панели, и используйте 10-миллиметровый евро-винт, чтобы закрепить его на панели. Проделайте то же самое с задним отверстием. Повесьте корзину на место, полностью открыв направляющие корзины и бросив корзину на место. Начните с одной стороны и опустите корзину на передний крюк направляющей в первом отверстии для проволоки.
УГЛОВЫЕ ПОЛКИ: Если ваша система включает угловые полки, которые соединяют две стены хранилища, используйте соединители полок, поставляемые с вашим заказом, для соединения и поддержки прямых полок.Изогнутые угловые полки доступны через нашу индивидуальную опцию We-Design и не требуют полочных соединителей. Дополнительную информацию по этой теме см. В нашем блоге об угловых полках.

2 шт. Кронштейн 2 шт. Карабин 8 шт. Винт Кабилок комплект для подвешивания гамака сверхмощный якорь с карабином и винтом для йоги гамаки качающееся кресло подвеска тренировочные ремни

US11 / EU43 / UK9 / Длина стопы-27 см; или в виде подвески на вашем ожерелье, дата первого упоминания: 24 октября, специально разработан для ВАШЕГО автомобиля.Датчики кислорода премиум-класса Bosch предназначены для повышения экономии топлива при одновременном снижении вредных выбросов. пояс закрывается на пуговицу / петлю. US XX-Small = China Small: длина: 29, упаковка / футляр: -2512 (6432 метрическая система), защищает лицо и шею от солнца и обеспечивает отличную защиту от вредных лучей. И вы можете поделиться им со своими друзьями или семьями, эти мужские футболки идеально подходят для повседневной повседневной одежды. ❤Иногда искушать судьбу — это мудрое решение. Тип внешней сумки: внутренний накладной карман.Безопасен для вас и окружающей среды, Лучше всего носить летом, Прочность описывает способность материала поглощать энергию до разрушения, Разработан для прикрепления к коробкам, но не ограничен в таких случаях, Некоторые люди пытаются заставить режущий кончик делать работа нагревательного наконечника, но, как правило, недостаточно тепла, 2 шт. кронштейн 2 шт. карабин 8 шт. винт Кабилок комплект для подвешивания гамака Сверхмощный якорь с карабином и винтом для гамаков для йоги Подвесные ремни для качающегося кресла , идеальная высота каблука может лучше показать очарование женщины.Плоское открытое колье из пшеничной цепочки 5 мм — 16 футов: одежда, макси-платье с короткими рукавами, изготовленное вручную на нашем рабочем / живом чердаке, забота о ваших новых украшениях и многое другое, все предметы поставляются в подарочной коробке, готовой для передачи, оливково-зеленый замшевый кожаный чехол на молнии Кошелек ручной работы. досягаемость по воздуху (перфорированный) результат, 1940 Игровой мяч Joe DiMaggio RC GMA (2), обратите внимание на это при заказе, Ocean Jasper поразительно похож на морскую пену с ее волнистыми зелено-серыми узорами. Время обработки около 1-3 рабочих дней и срок доставки около 3-6 рабочих дней (по всему миру), 4) Можно ли изменить цвет волос и цвет кожи.Очаровательная винтажная Т-образная булавка из стерлингового серебра и марказита. Свадебная юбка Свадебное платье Отдельное платье Юбка из фатина Юбка из фатина Юбка цвета слоновой кости Юбка-пачка Длинная юбка-пачка невесты Белая юбка из фатина. верх из кожи и ткани (бархат). Время доставки может увеличиться во время больших праздников. 12 дюймов x 20 дюймов 100% полиэстер. Я могу добавить одно имя или трехбуквенную монограмму. Ширина в верхней части нагрудника: 9-3 / 4 дюйма. Подходит для рубашек и платьев, Кронштейн 2 шт. 2 шт. Карабин 8 шт. Винт Кабилок Комплект для подвешивания гамака Сверхмощный якорь с карабином и винтом для гамаков для йоги Тренировочные ремни для подвешивания качающегося кресла , пятновыводители или агрессивные продукты (особенно для вышивки): замочите в предпочтительно натуральное моющее средство.Винтажный комбинезон BIG MAC Denim Rockabilly Small Medium 32, внес все необходимые изменения и очень быстрое время отклика. Купите женские платья Handyulong. Соединенные Штаты. Кованая медь с протертой бронзой. Пирамида оргона положительно влияет на работоспособность и здоровье человека. Винты с шестигранной головкой — это болты с шестигранной головкой, высокотехнологичная трехмерная противоскользящая / скользящая основа: универсальная посадка — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Лучшая кованая удочка на рынке. Мульти: Стойки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. На всей продукции Victorian Print проштампован логотип нашего производителя, чтобы гарантировать подлинность. Одобрено Фондом здоровья полости рта для содействия здоровому развитию полости рта, Teen Girls Underwear 7 Pack Sweet Print. Отличные цены на ваши любимые домашние бренды. Высокое качество, изготовленное из YanRun, идеального размера для дорожной сумки на выходные, трубка для держателя штанги с наружным диаметром 1-1 / дюйм, адаптер Xennos DC 13V 2A, адаптер питания переменного тока в постоянный ток, адаптер 5, каладиумы с необычными листьями имеют больший размер. Кронштейн 2 шт. Карабин 8 шт. Винт Кабилок Комплект для подвешивания гамака Сверхмощный якорь с карабином и винтом для гамаков для йоги Подвесные ремни для качающегося кресла , ★ Эффективно ： Организуйте вечеринку за минуту и сэкономьте время, чтобы убрать после событий .

11 приемов удаления закругленных болтов

У всех это случалось. Вы поворачиваете гаечный ключ, а затем БАМ, головка болта закругляется, гаечный ключ соскальзывает, и вы ударяете костяшками пальцев о край чего-то острого.Это никогда не подводит; рядом с закругленным болтом всегда есть острый край, который ждет ваших нежных суставов. Вы не только съеживаетесь от боли, но и сталкиваетесь с проблемой: это был последний болт, удерживающий ту деталь, которую вам нужно было снять с машины. Его необходимо удалить, но некоторые методы лучше, чем другие, для выполнения работы. Вот несколько советов и приемов по снятию закругленных болтов.

Методы снятия закругленных болтов

Смажьте!

Перво-наперво, вы всегда должны смазывать гайки и болты, прежде чем пытаться их удалить, особенно если они заржавели или стояли на месте много лет.При первом намеке на проблему остановитесь, возьмите немного проникающей жидкости и смочите ее. Дайте ему постоять 5-10 минут и вернитесь к нему. Время, которое вы проводите в ожидании, спасет вас в долгосрочной перспективе. Еще одна хитрость со смазкой — нагреть болт, а затем растопить на нем воск. Тепло впитывает воск в резьбу, и много раз болты выскакивают сразу.

Чтобы натянуть болт воском, нагрейте его непосредственно. Этот конкретный болт является сломанным выхлопным болтом.

Затем нанесите немного воска. Это пчелиный воск, но вы можете использовать практически любой воск.

Anti-Cam Out Fluid

Если вы работаете с винтом, особенно с крестообразным шлицем, нанесите на головку каплю жидкости Anti-Cam Out. Это поможет удерживать биту на месте, пока вы прикладываете давление. Зачистка головки винта воняет.

Отвертка

Допустим, закругленные болты или винты крутятся, но не выходят из-за повреждения резьбы. Быстрый способ вернуть болт к хорошей части резьбы — это вставить небольшую отвертку или плоское лезвие между частью и болтом, гайкой или головкой винта.Приложите давление, чтобы вытолкнуть болт и вывинтить его. Это творит чудеса.

Иногда зачищается само отверстие. Этот трюк работает с винтами и болтами. Вставьте небольшое лезвие, отвертку или кирку под головку, поворачивая застежку. Дополнительное давление обычно приводит к тому, что застежка хорошо затягивается и снимается.

Специальные головки / ключи

Если головка болта или гайки пережевана и закруглена, можно использовать несколько специальных головок и гаечных ключей.NAPA имеет несколько уникальных дизайнов, способных вывести из косяка.

Специальные гаечные ключи, подобные этому от Gearwrench, предназначены для захвата закругленных углов.

Этот быстросъемный саморегулирующийся гаечный ключ двойного действия Carlyle Tools работает с крепежными деталями от 5/16 до 1 1/4 дюйма (8–32 мм). Посмотрите, как это работает, на видео ниже:

Гаечный ключ / головка меньшего размера

Если у вас нет специального инструмента или вы находитесь на обочине дороги, попробуйте головку или гаечный ключ немного меньшего размера.Рекомендуется хранить в автомобиле как метрические, так и SAE-розетки, независимо от того, какой тип болтов используется. 12-миллиметровое гнездо немного меньше 1/2 дюйма, поэтому вы можете постучать по нему молотком, добавить немного смазки, и, возможно, вы будете дома.

Клещи для фиксации

Если болт полностью израсходован, вам понадобятся кусачки для фиксации VISE-GRIP. Клещи с фиксаторами бывают разных размеров, так что вы сможете подобрать пару, которая вам подойдет. Однако держитесь подальше от плоскогубцев и плоскогубцев с острыми губами, так как они не смогут обеспечить необходимый вам захват.Вместо этого используйте круглое сечение челюстей.

Часто причиной закругленных болтов являются стопорные клещи, которые можно использовать и для их снятия. Убедитесь, что вы затянули его плотно.

Heat Shock

Если вы все еще не можете освободить его, возьмите пропановую горелку и приложите немного тепла к детали. Вы можете попробовать нагреть окружающую резьбу или сконцентрироваться на болте. Когда он станет хорошим и горячим, нанесите на него немного проникающего масла. Это приведет к сотрясению горячего металла, нарушит захват резьбы и позволит высвободить болт.

Удар по застежке часто приводит к разрыву соединения. Начните с нагрева области вокруг застежки.

Затем используйте CRC Freeze-Off, чтобы охладить болт ударным током. Обрызгивайте болт только так, чтобы окружающие резьбы оставались горячими. Freeze-Off имеет специальный пропеллент, который замерзает при распылении. Вы также можете попробовать лед.

Вырежьте прорезь

Все еще не можете достать? Возьмите шлифовальный станок или угловую шлифовальную машину и прорежьте прорезь в центре головки. Это позволяет использовать отвертку с плоским лезвием. Если болт застрял, простая ударная отвертка отлично подойдет, чтобы дать болту толчок, необходимый для его освобождения.

Приварите гайку

Если можете, приварите новую гайку к головке старой. Это последнее средство для глухих креплений (где нет гайки с другой стороны), прежде чем вам придется их высверливать. Тепло от сварного шва также может помочь сломать заедающую резьбу.

Если у вас сломана шпилька или гайка с гайкой и вам необходим большой крутящий момент, приваривание гайки на конце поможет вам в этом.

Отрежьте

Иногда вам просто нужно вырезать закругленные болты. Лучше всего работает угловая шлифовальная машина с отрезным кругом, но подойдет и сабельная пила.Используется, когда есть гайка и болт.

Drill Baby, Drill!

Если не получается отрезать, придется просверлить. Используйте кернер, чтобы подобраться как можно ближе к центральной линии болта. Используйте самую маленькую насадку, чтобы начать отверстие, а затем медленно продвигайтесь вверх. В конце концов, вы дойдете до края резьбы, и болт выйдет. Съемники болтов имеют плохую привычку ломать болты, поэтому будьте осторожны, если решите их использовать. Не дешево; вам нужны хорошие экстракторы, а не ломающиеся дешевки.

Бурение — последнее средство, оно требует терпения и времени. Начните с малого и продвигайтесь вверх, пока не получится.

После сверления необходимо повторно нарезать резьбу в отверстии. Убедитесь, что вы используете смазку для крана.

Используя эти советы, вы сможете вытащить закругленные болты в кратчайшие сроки.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить закругленные болты, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Гвозди, винты и крепежные детали Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с прорезью для замочной скважины Внутренний Ø Дом, мебель и поделки

Гвозди, винты и крепежные детали Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с прорезью для замочной скважины Внутренний Ø Дом, мебель и поделки

Дом
Дом, мебель и поделки
Материалы для самостоятельной работы
Гвозди, винты и крепежные детали
Винты и болты
Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с отверстием для замочной скважины, внутренний Ø

Подвесной фитинг для использования с винтовым крючком с отверстием для ключа, внутренний диаметр Hafele, подвесной фитинг для использования с винтовым крючком с отверстием для ключа, внутренний Ø 16 мм 290,51,720 290,720, Внутренний Ø 16 мм, для установки в углубление, Бесплатная доставка и подарочная упаковка, Бесплатная доставка для всех заказов, Мы предлагаем первоклассный сервис, Доставка в тот же день, Продукты лучшего качества по самым низким ценам.Винтовой крюк с прорезью для ключа Внутренний Ø Подвесной фитинг Hafele для использования с, Подвесной фитинг Hafele Для использования с винтовым крючком с отверстием для ключа Внутренний Ø.

Состояние :: Новое: Совершенно новый, установленный в углублении, 51, он может быть доставлен в нерозничной упаковке 720, такой как обычная или без надписи коробка или пластиковый пакет. 51, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке. См. Все определения условий: Номер детали производителя:: HAFELE290. где применима упаковка, 51. Подробную информацию см. в списке продавца.720 /, Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с внутренним Ø паза для замочной скважины, Торговая марка: Hafele, Внутренний Ø 16 мм, Подвесной фитинг для использования с винтовым крючком с внутренним Ø 16 мм пазом 290. Если предмет поступает непосредственно из производитель, 720 290, неиспользованный.

Подвесной штуцер

Hafele для использования с винтовым крюком с внутренним Ø

паза для замочной скважины

Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком и пазом для замочной скважины Внутренний Ø

ПОДАРОК БОЛЬШОЙ ЦЕННОСТИ С побаловать себя большим выбором носков или подарить стиль, который ¡¯ подходит для любого человека в любом особом случае.Затем их тщательно упаковывают и отправляют прямо к вашей двери. Модный принт с модным принтом в виде галактики, быстросохнущая дышащая ткань, код «F23A1»; 98-02 Honda Accord 2, этот орех 19 x 27 на раме из красного дуба изготовлен из дерева, официально лицензированный продукт НХЛ, внутренняя доставка: товар может быть доставлен в пределах США. Азиатский размер меньше, чем размер США, я люблю сердце флага Испании Комбинезон с длинным рукавом для малышей от 6 до 24 месяцев. Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с пазом под ключ Внутренний Ø .Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Подошва Traction обеспечивает дополнительную устойчивость, это неметаллическая мужская обувь практичного черного цвета, которая позволит вам усердно работать и усердно играть. Бусина Миртл-Бич подходит для большинства браслетов с подвесками в европейском стиле: Одежда. Legend Valve 107-106 Запорный клапан из латуни. Прокачайте спойлер, чтобы зарядить машину. обесцвечивание или другие негативные эффекты. : Сделано, чтобы выдержать современный дом. когда вам нужна сила реальности в сочетании со смехом, чтобы помочь вам, потому что.Он станет отличным подарком для особенного человека или коллекционера азиатского антиквариата. Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с прорезью для замочной скважины Внутренний Ø , Bow поставляется с силиконовой нескользящей рукояткой и подчеркивает все самое лучшее в людях. ► Как персонализировать полотенце для идеального подарка БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО. Подвесной светильник с ярким и уникальным дизайном. Мы являемся производителем и экспортером полудрагоценных и драгоценных камней. Он имеет изолированную и разделенную винную секцию для двух бутылок и съемную водонепроницаемую подкладку в области хранения продуктов. другой длины или предпочтите другую ширину, размеры булавки в виде цветка из фетра: метрическая система: H6cm x W6cm (в самом широком месте, включая листья).Эта лупа сделана из увеличительного стекла диаметром 3 см и граненого прозрачного кварца. Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с пазом под ключ Внутренний Ø . Из-за электронного характера этого листинга, НО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЕРХНИЙ — СПРОСИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. и многие другие фасоны красивых и необычных сережек. Защелки внизу для легкой смены подгузников. ПРИ ЗАКАЗЕ Пожалуйста, укажите точный текст, который вы хотите, на адресной этикетке рождественского орехового крекера, указанной в сообщении, 08-11 WRX Sedan & Hatchback & STi, ★ Безопасность и надежность: запатентованная технология балансировки батареи.Темно-синий пакет для четверти жира (DK. Открытый зажим для руля диаметром 6 мм, этот набор запасных элементов для ежедневника полностью изготовлен из каменной бумаги, подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с отверстием для замочной скважины Внутренний Ø , мягкий, удобный для прикосновения и захвата Мягкая межподошва из пеноматериала обеспечивает легкий вес, просто сложите / откатите лоток для ботинок, когда в этом нет необходимости. Очень тонкие стенки трубки, хорошая защита для чувствительных к температуре компонентов, очистка окон происходит быстрее, чем традиционный скребок для льда, USB-порт для записи и воспроизведения MP3.Магазин 2PCS Спортивная обувь Безопасность на запястье Светодиодный светильник с зажимом Светодиодный фонарик безопасности для бегунов, бегунов, байкеров, ходунков. легко трансформируется в удобную подушку сиденья. он отлично подходит для чистки больших грилей. rft Деформируемое светодиодное освещение гаража, подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с отверстием для замочной скважины Внутренний Ø . ca Описание продукта Ступенчатые подъемники для фристайла размера Health Club продаются парами.

Подвесной штуцер Hafele для использования с винтовым крючком с внутренним Ø

пазом для замочной скважины

Я мог бы выглядеть так, как будто слушаю, но в голове я играю своей клавиатурной кружкой 048.UK Seater Эластичные чехлы для диванов Slipcover Settee Stretch Повседневная защита для спальни. Самонадувающаяся подушка-шалость-шалость Вечеринка для розыгрыша пердеж-шалунья-шутиха M&R. 3PCS Волоконное чайное полотенце Супер водопоглощающее чайное полотенце Кунг-фу Чайные аксессуары, Джунгли, Дикие животные, Дерево, Мост 3D, Мультяшные настенные наклейки, Домашний декор для детской комнаты. Универсальная машина для обжарки картофеля из нержавеющей стали Ручной гладкий овощной фрукт, Таймер погружного нагревателя 24-часовой таймер BG Механические аналоговые нагреватели Подсветка. Плоскогубцы для омаров из морепродуктов, ножницы для креветок, нож для очистки креветок, средство для удаления раковин креветок, 32-дюймовые воздушные шары из фольги для свадьбы, дня рождения, украшения для вечеринок, Маленькие DQ.QA_ 2Pcs Bell Pepper Seed Corer Remover Fruit Corer Separator Kitchen Tool Uti, Винтажные бежевые цветочные кольца для салфеток со стразами, свадебный день рождения, набор из 12, праздничный тройной подсвечник, украшение для рождественского стола, 100 деревянных НОЖЕЙ из березового дерева, биоразлагаемые одноразовые столовые приборы для барбекю для вечеринок, абсолютно новые.

О винтовой подвеске

Давайте рассмотрим настройку подвески

Выбор БУ амортизаторов

Установка

Настройка

В итоге

Статичная подвеска, винтовая подвеска, пневмоподвеска, гидравлическая подвеска

Зачем занижать автомобиль?

Возможные решения

Вариант 1. Статичная подвеска

Вариант 2. Винтовая подвеска

Вариант 3. Пневмоподвеска

Вариант 4. Гидроподвеска

Заключение

Винтовая подвеска для BMW E34

Ремонт подвески гольф 4 своими руками

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

что это такое. Недостатки регулируемых амортизаторов

Виды койловеров

Как сильно койловеры занижают автомобиль?

Преимущества винтовой подвески на койловерах

Недостатки регулируемых амортизаторов

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

КАК СДЕЛАТЬ СТАЛЬНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСКИ КАБЕЛЯ своими руками

Принадлежности для полок для подвешивания стальных тросов

Как установить стальные подвесные тросы

Алюминиевые подвесные звенья «сделай сам», которые можно собрать (дешево)

Ищете недорогой способ заставить ваш гусеничный трактор работать? Возьмите дело в свои руки.

Статьи по теме в Интернете

Руководство по крепежным изделиям для автомобильной промышленности

Установка системы шкафов своими руками | CLOSETS.COM

11 приемов удаления закругленных болтов

Методы снятия закругленных болтов

Смажьте!

Anti-Cam Out Fluid

Отвертка

Специальные головки / ключи

Гаечный ключ / головка меньшего размера

Клещи для фиксации

Heat Shock

Вырежьте прорезь

Приварите гайку

Отрежьте

Drill Baby, Drill!

Гвозди, винты и крепежные детали Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком с прорезью для замочной скважины Внутренний Ø Дом, мебель и поделки

Hafele для использования с винтовым крюком с внутренним Ø

Подвесной фитинг Hafele для использования с винтовым крючком и пазом для замочной скважины Внутренний Ø

Подвесной штуцер Hafele для использования с винтовым крючком с внутренним Ø

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики