Автоклуб ВАЗ 2101

Krikyn (30), Ugrum_68 (49), Mr.Jordan (33), Стас_Копейка (38), gnapova_oksana (43), Coca2 (41), вітал (28), levamaks (35), Данила112 (30), Вадик19 (25), ГАГАРИН (35), zewsasha (33), Gleban (29), Жмека (30), РОД (61), Fackstrot (63), ollemah (34), puskin (28), Virakocha (42), vazik2103Resto (22), STALAS (34), Oleksa (47), komaaar4ik (28), Ssergxxx (

36), kalyha (68), Artem vandeviel (33), Patrician (33), SAM6680 (34), detalizpua (36), Олег20120 (46), vo-va (45), VETERAN (69), AREN (34), DIMA_OZ (33), extrakiller (28), Tie100 (31), samvelc (50), ZJIADEY (22), canek44 (31), славка-сенс (36), Kolobrodik (48), Vlad@mir (57), Фома (35), vatakat (31), m_sizer (46), Леонид Агутин (36), Rodi4ka (

31), evil2106 (30), Mr. Faraon (27), Whint (37)

Сколько Тормозной Жидкости В Системе Ваз 2106 ~ AUTOTEXNIKA.RU

ВАЗ 2107 | Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте! Старая тормозная жидкость значительно темнее свежей. Это позволяет легко их различить. Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.

Общая информация

К числу инструментов, необходимых для выполнения описываемой процедуры относятся следующие:

• Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха;
• Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости;
• Необходимое количество тормозной жидкости, соответствующей спецификации.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара ГТЦ впитывает содержащуюся в атмосфере влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Прокачка тормозных механизмов производится в следующем порядке:

Соблюдайте специальные меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью (см. Главу Тормозная и вспомогательные системы). Порядок выполнения процедуры

прокачка тормозов и замена тормозной жидкости на автомобиля ваз 2107

Замена тормозной жидкости на автомобиле ВАЗ 2107 производят для удаления из системы воздуха, или в случае когда тормозная жидкость в автомобиле начала терять свои свойства. Как известно через определенное время (обычно после 2 лет) тормозная жидкость начинает терять свои свойства и насыщаться кислородом, меня при этом свои свойства, в таком случае требуется ее замена, о чем более подробно мы и поговорим в этой статье.

Если произошла разгерметизации одного из контуров в следствии чего в него попал воздух, то достаточно прокачать только этот тормозной контур, а не всю тормозную систему. При прокачки тормозного контура автомобиля ВАЗ 2107 следует начинать с тормозного механизма, который наиболее удален от главного тормозного цилиндра.

Необходимый инструмент для прокачки тормозов или замены тормозной жидкости на автомобиле ВАЗ 2107:

— специальный ключ на 10 мм (на 8 для более свежих ВАЗ 2107) для тормозных трубок

— емкость для слива тормозной жидкости

— резиновый шланг подходящего диаметра (желательно прозрачный)

Соответственно что для замены потребуется новая тормозная жидкости, и не обойтись тут без помощи друга.

Перейдем непосредственно к выполнению прокачки тормозов на ВАЗ 2107.

— Для начала следует открыть капот и снять крышку тормозного бочка гидропривода тормозов и при необходимости долить в тормозной бочек тормозную жидкость до о.

— Теперь снимаем переднее правое колесо с автомобиля ВАЗ 2107 и снимаем со штуцера рабочего цилиндра защитный резиновый колпачок, как представлено на рисунке.

— теперь берем заранее подготовленный резиновый шланг и одеваем его на штуцер, при этом второй конец шланга помещаем в заранее приготовленную емкость для слива тормозной жидкости. Следует налить в эту емкость тормозной жидкости, что бы шланг в нее погрузился и при прокачки были видны пузырьки воздуха. Если же вы будете использовать прозрачный шланг, то вы и так сможете наблюдать за пузырьками воздуха визуально.

— теперь в дело вступает помошник, от него требуется 3-5 раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой.

— ключом на 10 мм (на 8 для более свежих ВАЗ 2107) следует открутить на ¾ обороту штуцер прокачки тормозов. При этом педаль тормоза начнет углубляться, вытесняя тормозную жидкость.

— Когда педаль тормоза упрется, закручиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль тормоза.

— Повторять данную операцию по прокачке тормозов пока не исчезнут пузырьки воздуха в выходящей тормозной жидкости.

— После чего следует снять шланг и надеть на место защитный колпачок.

— Ставим на место снятое колесо.

Аналогично прокачиваем механизм и левого переднего колеса.

Следует отметить что при прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ 2107 следует следить за уровнем тормозной жидкости в бочке, так как она постепенно уменьшается, и соответственно подливать ее.

Задний тормозной контур автомобиля ВАЗ 2107 прокачивается аналогично переднего, так же начиная с правой стороны.

Замена тормозной жидкости на автомобиле ВАЗ 2107

При замене тормозной жидкости на автомобиле ваз 2107 следует резиновой грушей отобрать из тормозного бачка отработанную тормозную жидкость и залить туда свежую. А после чего прокачать передний и задний тормозные контуры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих тормозных цилиндров свежей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.

Ну вот и все, теперь ты и сам понимаешь что в полнее в состоянии заменить тормозную жидкость сам, для этого не требуется каких то особых знаний.

Как заменить тормозную жидкость на «классике» Ваз

На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов. Запомните. Главное это внимание и аккуратность! Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость. Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!

Как отвернуть «закисший» штуцер

Один «закисший» штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько «хитростей» которые могут помочь при работе с «упрямыми» штуцерами.

Самое худшее, что может случиться- это свернутый «под корень» клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.

Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.

Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и «газовый» ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!

Таким ключом можно отвернуть штуцер

Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения «расшевелят» резьбовое соединение и штуцер отвернется.

Феном можно нагреть деталь

Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже «пошли» трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.

Шаг №-1

Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.

Окачиваем шприцом старую жидкость

Шаг №-2

Налейте полный бачок жидкости. Запомните объем доливаемой жидкости. Потом это понадобится.

Шаг №-3

Замена жидкости начинается с правого, заднего колеса. Для этого откройте клапан прокачки на тормозном цилиндре, наденьте силиконовый шланг на штуцер крана и сливайте жидкость в прозрачную емкость. Внимательно следите за количеством жидкости в бачке. Если она уйдет, придется прокачивать тормозную систему, а с этим одному не справиться. Поэтому периодически подливайте ее. Как только из шланга пойдет чистая жидкость – закройте клапан. Контур этого колеса самый длинный и объемный, поэтому жидкости уйдет много.

Шаг №-4

Такую же процедуру проделываем с левым, задним колесом. Через силиконовый шланг хорошо видна чистота жидкости.

Шаг №-5

Переходим к переднему тормозному контуру. Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину. Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого. Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг. Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.

Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей

Шаг №-6

Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется. Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля. Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса. То есть с самого длинного контура.

В заключении

Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.

Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла! Еще статьи о тормозной системе: «Почему скрипят тормоза», «Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику», «Как выбрать тормозные колодки»

ВАЗ 2107 | Замена рабочей жидкости в тормозной системе

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 45 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для заправки системы используйте гликолевые тормозные жидкости с параметрами по FMVSS 116 не ниже DOT-3.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, гибкая трубка, сосуд для сбора тормозной жидкости, чистая тряпка.

Предупреждения 1. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой. 2. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. 3. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. 4. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра и протрите поплавок чистой тряпкой. Будьте осторожны: с поплавка может капать тормозная жидкость.

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана.

4. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом 1–2 с между нажатиями). После последнего качка надо держать педаль нажатой.

6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 5 и 6, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните крышку.

automn.ru

Замена

1. Для начала долейте жидкость в бачок до краев.
2. Устраните передние колеса.
3. Возьмите металлическую щеточку, тряпку и очистите от грязи все штуцеры.
4. При работе на подъемнике, обязательно разблокируйте регулятор давления привода задних тормозов. Этим действием вы сымитируете нагрузку на автомобиль. Далее отсоедините тягу от торсионного рычага, затем отсоедините от стойки торсионный рычаг. Отверните гайку, придерживая от прокручивания болт. После этих действий необходимо установить распорку длиной 13-16 сантиметров между картером заднего моста и концом торсионного рычага. В качестве распорки отлично подойдет свечной ключ размером 14, 5 сантиметра.

Стоит отметить, что менять тормозную жидкость нужно начинать с тормозного механизма, так как он находится в удалении от главного тормозного цилиндра.

• Для начала снимите колпачок со штуцера заднего колеса, а затем наденьте на него шланг.
• Попросите своего помощника оказать давление на тормозную педаль несколько раз. Пусть он оставит ее нажатой. Одновременно с этим вы должны опустить конец шланга в подготовленную емкость и открутите штуцер на четверть оборота. Тормозная жидкость начнет выходить из штуцера вместе с пузырьками воздуха. Педаль при этом начнет опускаться. В момент, когда она дойдет до крайней точки, закройте штуцер, вновь провернув его. Эту процедуру следует повторить несколько раз до тех пор, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без примесей воздушных пузырьков.

ВАЗ 2107 | Замена тормозной жидкости

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

РЕКОМЕНДАЦИИ Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, установив предварительно автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник. Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах: – задний правый; – передний левый; – задний левый; – передний правый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните крышку бачка гидропривода с поплавком датчика уровня.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

3. Снимите передние колеса.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних и…

5. …задних тормозных механизмов.

6. Если вы работаете на подъемнике (задние колеса вывешены), предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между кронштейном 1 и винтом 2.

7. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная)

тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижнего края кронштейна крепления бачка, и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Этим вы обеспечите постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

10. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме,…

ПРИМЕЧАНИЕ При замене тормозной жидкости в тормозных механизмах передних колес используйте оба клапана: как верхний, так и нижний.

11. …а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем). Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

12. Повторяйте операции 8–11 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха).

13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

14. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Заверните крышку бачка.

15. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, проведите прокачку гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

16. Проверьте работу датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. Для этого включите зажигание и нажмите на кнопку на крышке бачка – должна загореться контрольная лампа в комбинации приборов.

automn.ru

Замена тормозной жидкости на ВАЗ Классика

Избежать серьёзных поломок и аварий поможет своевременное обслуживание автомобиля.

В видео и статье мы поговорим о замене тормозной жидкости.

Нужно отметить, что даже многие немцы ездят с просроченной тормозной жидкости. Что же тогда говорить об автолюбителях из России? Многие водители встречают впереди идущую машину с одним неработающим тормозным сигналом, а иногда и двумя. Совершенно неизвестно, что плещется в тормозных системах этих авто, представить страшно.

Некоторые бесстрашные водители вообще могут ездить без тормозов, но рано или поздно жизнь накажет их за такую халатность, сюрпризов на дорогах просто уйма. Тормозная система – это одна из важнейших составляющих любого автомобиля, которая обеспечивает безопасность.

Недостатки старой тормозной жидкости

• Предварительное закипание

Обратите внимание на то, что тормозная жидкость гигроскопична. Накопившая в себе воду жидкость кипит при более низких температурах. Любителям скоростной езды в жаркий денёк достаточно пару раз резко затормозить для закипания «тормозухи». Кроме того, эффективность тормозов падает.

• Вода в тормозной системе

Это прежде всего обеспечивает благоприятные условия для развития коррозии. Даже если внешне тормозные цилиндры выглядят хорошо, а при торможении машину уводит в сторону, то вспомните, когда меняли тормозную жидкость.

Жидкость с низкой температурой закипания используется в барабанных тормозах тихоходных автомобилей. Также смотрите на наличие различных присадок, в том числе антикоррозионных. Рекомендуется применять жидкость класса DOT 4.

Считается, что замену тормозной жидкости на ВАЗ в одиночку произвести очень сложно – именно поэтому многие тянут с этим. Мы же докажем, что это не так. Потребуется примерно 1,5 часа времени, инструмент и смекалка.

Пошаговая инструкция

1. Открутите штуцеры

Предварительно используйте вспомогательные жидкости если просрочили с заменой жидкости. Также рекомендуется сначала стронуть с места все штуцеры. Жидкость начнёт уходить. Главное – почаще заглядывайте в бачок – он должен быть полным.

2. Промойте систему

Доступ к бачку на жигулях довольно простой. Он разделён на два контура. Обязательно приобретите две банки жидкости. Одна для промывки, а другая – для заливки. Старая жидкость приходит на замену старой и одновременно промывает систему.

На передний контур нужно заливать примерно 150 грамм на колесо. На задние – чуть больше.

Ускоряем процесс и улучшаем мытьё

Для этого понадобится самодельное приспособление. Для этого нужно вынуть запаску. Также понадобится шланг подходящего размера и крышка от бачка сцепления с небольшой доработкой: в неё врезан сосок от бескамерной покрышки без ниппеля и самодельная резиновая прокладка.

Накачайте колесо примерно до 2 атм. Выкрутите ниппель и наденьте шланг, который нужно перекрутить проволокой, чтобы не травил воздух. К другому концу шланга прикрепляем крышку и навинтите на тормозной бачок, который доверху заполнен тормозной жидкостью. Все прокачные штуцеры должны быть завинчены.

Можно раскрутить проволоку. Создавшееся давление ускорит процесс. В результате шланг на прокачной штуцер надевать совсем необязательно – давление отличное.

Как только жидкость пойдёт светлая – это значит, что контур готов. Тщательно протрите всё тряпочкой, а штуцер вообще можно залепить пластилином – в следующий раз легче открутится.

Далее можно менять жидкость и прокачивать тормоза в одиночку.

autoremka.ru

Возможности модернизации машины

В девяностых годах прошлого века многие владельцы автомобилей ВАЗ 2107, не рассчитывая особо на заправочные станции, устанавливали в машине дополнительный бак. Это значительно удобнее, нежели переливание топлива из канистр. Обычно такая емкость располагалась за задним сидением в багажнике. Она могла иметь разные размеры, соответственно и вместительность они имели соответствующую.

Водителю в те времена часто встречались пустые заправочные станции, и дополнительный объем топливного бака сильно расширял возможности автомобиля. Знание потребного количества технических жидкостей необходимо для проведения регламентного обслуживания двигателя и других систем.

ВАЗ 2107 | Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

Для проведения работы Вам понадобятся:

— Накидной ключ для штуцера удаления воздуха. Например, HAZET 1968-7. — Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.- Около 1.0 л тормозной жидкости.

Не допускается применение тормозной жидкости спецификации DOT 5. Не следует заливать в систему жидкость бывшую в употреблении. Соблюдайте правила обращения с тормозной жидкостью, обратитесь к Разделу Тормозная жидкость — основные сведения и меры безопасности. Берегите окружающую среду, ни в коем случае не выливайте отработанное масло и не удаляйте его вместе с бытовыми отходами. Местные органы власти должны информировать о местах расположения ближайших пунктов приема отработанных материалов.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов, а также вентиляционные отверстия резервуара жидкости поглощает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации происходит снижение температуры кипения тормозной жидкости. При значительной нагрузке на тормоза это может привести к образованию пузырьков пара в тормозных трубопроводах, что снижает эффективность действия тормозов. Поэтому необходимо заменять тормозную жидкость каждые 2 года.
1 Соблюдайте правила обращения с тормозной жидкостью, изложенные в Разделе Тормозная жидкость — основные сведения и меры безопасности.

На СТО воздух из гидросистемы тормозов, как правило, удаляется с помощью специального устройства. Устройство подает тормозную жидкость в резервуар под давлением 2.0 бар. Можно эту операцию проводить и без применения специального инструмента. В этом случае воздух из тормозной системы удаляется качательными движениями педали тормоза. Операция выполняется с помощью ассистента.

Если воздух проник в гидроблок ABS, рекомендуется удалить его на СТО. Это имеет место при наличии негерметичности гидроблока или в случае опорожнения одной камеры резервуара тормозной жидкости или, если при удалении воздуха из системы забыли долить жидкость.

2 Отметьте уровень жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень жидкости. Таким образом, исключается перелив резервуара жидкостью при замене тормозных колодок. 3 Отсосите жидкость из резервуара до уровня 10 мм.

Не опорожняйте полностью резервуар, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

4 Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью до отметки MAX.

Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха так, чтобы не вывернуть их. Рекомендуется опрыскать штуцеры примерно за два часа перед открыванием растворителем ржавчины. Если какой-либо штуцер не отворачивается, необходимо обратиться на СТО.

Последовательность удаления воздуха
1. Суппорт задний правый.2. Суппорт задний левый.3. Суппорт передний правый.4. Суппорт передний левый.

5 Наденьте на штуцер правого заднего тормозного цилиндра чистый шланг и подставьте соответствующую емкость.6 Попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление.

7 Удерживая педаль тормоза в нажатом состоянии, отверните штуцер накидным ключом -1- на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль коснется пола. Попросите ассистента отпустить педаль.

8 Повторите описанную процедуру столько раз, сколько необходимо для того, чтобы выходящая жидкость не содержала пузырей. Свежая жидкость узнается по светлому цвету. 9 Слегка затяните штуцер. Момент затяжки зависит от диаметра резьбы: штуцер диаметром 7 мм затягивается моментом 5 Н•м, диаметром 11 мм моментом 15 Н•м. 10 Аналогичным образом, в указанном выше порядке, откачайте тормозную жидкость из других суппортов.

В процессе удаления воздуха доливайте жидкость в резервуар. Он не должен полностью опорожняться. В противном случае в систему попадает воздух.

11 После замены тормозной жидкости нажмите на педаль тормоза и проверьте ее свободный ход. Он не должен превышать 1/3 общего хода педали. 12 Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, замена жидкости в гидросистеме сцепления производится способом, описанным выше. 13 Перед заменой тормозной жидкости заполните ее в резервуаре до отмеченного уровня. 14 Наверните крышку на резервуар.

проведите контроль безопасности: — Закреплены ли тормозные шланги? — Закреплен ли тормозной шланг в держателе?- Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?- Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?- На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

15 В заключение затормозите несколько раз на дороге с редким движением транспорта. При этом как минимум один раз выполните полное торможение, при котором срабатывает ABS, в частности, на грунте. Работа ABS ощущается по пульсациям педали тормоза.

При этом внимательно следите за следующим за Вами транспортом.

automn.ru

Заправочные емкости ваз 21074 инжектор

После приобретения автомобиля многие начинающие автовладельцы задаются рядом вопросов, касающихся горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей.

Даже «бывалые» водители не всегда уверены в правильном обслуживании своего автомобиля, и поэтому обращаются за необходимой информацией к различным книгам и другим источникам. Некоторые люди спрашивают совета у продавцов автомагазинов, а те в свою очередь, для того чтобы ответить на вопросы, пользуются специальными пособиями и приложениями для той или иной марки и модели автомобиля.

В таблице ниже собрана основная информация по применяемым смазочным материалам, эксплуатационным жидкостям и топливе (бензине), а также приводятся данные о местах и объемах заправки для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 или просто «классика«.

Здесь вы сможете найти ответы на следующие вопросы:

• Какой объем бензобака у автомобиля?
• Какой бензин заливать?
• Какое моторное масло заливать в двигатель, объем масла?
• Какое трансмиссионное масло лить в коробку, задний мост? Какой объем картеров?
• Разница в объеме 4-х и 5-ти ступенчатой кпп?
• Какой объем тормозной системы? Сцепления?
• Какую тормозную жидкость доливать?
• Какую жидкость, масло заливать в передние и задние амортизаторы?
• Какой заправочный объем системы охлаждения? Какую заливать охлаждающую жидкость?
• Рекомендованная жидкость для омывателя стекол? Объем бачка омывателя?
• Какую смазку использовать для подшипников, шаровых опор, рулевых тяг?
• Чем смазывать петли, замки дверей, клеммы аккумулятора?

Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени. А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.

ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012. В Египте выпускается с 2006 года и по сей день. Имеет 5-ти местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, в паре с 4-х или 5-ти ступенчатой механической КПП. Входит в класс субкомпактных автомобилей, по европейской классификации — класс «B». И никакой не С, как говорят на форумах. С класс — это Ford Focus, KIA Ceed и т.д. Колесная формула 4х2, привод на задние колёса. Прародителем является итальянский Fiat 124.

Замена тормозной жидкости ваз 2104

Гидропривод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость заменяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»). Гидропривод тормозов прокачиваем для удаления из него воздуха и при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Очередность прокачки контуров гидропривода тормозной системы не имеет значения. Прокачку контура начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости и свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости»).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем крышку бачка гидропривода тормозов и при недостаточном уровне доливаем в бачок тормозную жидкость до метки «МАХ».

3. Снимаем переднее правое колесо (см. «Колесо — замена») и снимаем со штуцера рабочего цилиндра защитный резиновый колпачок.

4. Надеваем на штуцер прокачки резиновый шланг и погружаем его свободный конец в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Жидкость наливаем в емкость для того, чтобы во время прокачки были видны пузырьки воздуха, выходящего из резинового шланга. При использовании прозрачного шланга нет необходимости предварительно наполнять емкость тормозной жидкостью, так как движение пузырьков воздуха в шланге можно оценить визуально.

5. Помощник нажимает 3-5 раз педаль тормоза и удерживает ее нажатой.

6. Ключом на 8 мм (10 мм на автомобилях ранних выпусков) отворачиваем на 3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом педаль начинает перемещаться, вытесняя тормозную жидкость через шланг.

7. После того как педаль переместилась до упора, заворачиваем штуцер, а затем помощник отпускает педаль.

При прокачке гидропривода тормозов необходимо периодически проверять уровень жидкости в бачке и при необходимости доливать ее.

8. Повторяем операции по прокачке до тех пор, пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки защитный колпачок.

10. Устанавливаем ранее снятое колесо.

11. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса и закрываем крышку бачка гидропривода тормозной системы.

12. Задний контур гидропривода тормозной системы прокачивается аналогично переднему, начиная с правой стороны автомобиля.

13. Для замены тормозной жидкости резиновой грушей отбираем из бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Прокачиваем передний и задний контуры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих цилиндров свежей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Думаю, нет смысла долго рассказывать про важность своевременной замены тормозной жидкости в системе вашего автомобиля, ведь исправные тормоза являются одним из ключевых моментов в обеспечении безопасности на дороге.

Первым делом нужно определиться, какую тормозную жидкость покупать. Ключевым параметром в этом вопросе служит представленный производителем срок службы тормозухи, который зависит от накапливания влаги. Средний срок службы жидкости варьируется от 1 до 3 лет. Наш выбор пал на DOT4, которая является улучшенной версией DOT3. Срок ее службы – 3 года.

Теперь приступаем в замене тормозной жидкости. Эту работа займет около полутора часов времени, и ее легко можно сделать своими руками, не прибегая к сторонней помощи. Хотя, если у вас есть помощник, то дело будет обстоять еще проще.

Итак, снимаем колеса, отворачиваем штуцеры. Далее сливаем старую тормозную жидкость, используя емкость для слива, чтобы не загрязнять окружающую среду. Эту работу советуем проводить в перчатках. Далее заливаем новую тормозную жидкость в бачок под капотом. Мы купили 2 банки тормозухи, одна служит для промывки, другая – для заливки. Доступ к бочку довольно удобный, бочек используется один на оба контура (передний и задний). Замена жидкости происходит методом вытеснения.

Смотрите представленное видео-руководство по замене тормозной жидкости на на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 своими руками:

Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2105, 2107

— задний левый колесный цилиндр;

— передний правый суппорт тормоза;

— передний левый суппорт тормоза.

Как поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза на ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107

Ни для кого не секрет, что основа безопасности – исправность тормозной системы, поэтому нужно регулярно проводить осмотр тормозной системы и менять тормозную жидкость. В этом видео о ремонте автомобилей будет показано, как быстро провести замену жидкости и проверить состояние тормозных колодок.

Как заменить тормозную жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Для выполнение работы по замене данной жидкости, вам нужно будет воспользоваться помощью второго человека, поэтому перед тем как переходить к работе попросите какого ни будь человека помочь вам, около 1 часа скорее всего на работу именно для вас хватит, а в том случае если вы уже ранее осуществляли замену, то и 15-2- минут будет вполне достаточно!

1) В самом начале операции, вам нужно будет сперва узнать что же такое контору тормозной системы, затем вам нужно будет понять где располагаются прокачные штуцера на передних и задних колёсах и в завершение вам нужно будет ещё узнать где находиться сам бачок тормозной системы, так как знаю всю эту информацию вопросов по прокачке у вас в разы будет меньше.

Примечание! Если вы хотите найти ответы на все эти вопросы которые мы описали в пункте 1 выше, тогда внимательно прочтите статью под названием: «Прокачка тормозной системы», там обязательно прочтите для себя рубрику «Примечание!» которая идёт сразу же после заголовка: «Как прокачать тормоза на ВАЗ?», а так же вам нужно будет полностью прочитать в той статье на которую дана ссылка пункт 2 и просмотреть картинку и пункт 4 и так же просмотреть картинку!

2) Теперь идём дальше, после всего изученного откройте сперва крышку у расширительного бачка и соберите при помощи резиновой груши или же шприца всю тормозную жидкость которая в данном бачке находиться.

Примечание! Полностью бачок не в коем случае не опустошайте, а иначе система разгерметизируется, так вот опустошать его нужно всего лишь до самой нижней отметки MIN!

3) Затем когда жидкость до требуемой отметки будет слита, возьмите в руки новую жидкость и наполните ею бачок до отметки MAX и после чего закройте крышку бачка тормозной системы.

4) Следом скажите своему помощнику чтобы сел за руль вашего автомобиля и ещё дайте ему в руки новую тормозную жидкость, он будет нужна ему для того чтобы всегда держать тормозной бачок наполненным, потому что если бачок полностью опустошиться тогда у вас будут проблемы так как система полностью разгерметизируется, в связи с этим вы выльете гораздо большей жидкости в бачок, но в конечном итоге избавите систему от разгерметизации, вообще чтобы тормозная система не была разгерметизирована нужно постоянно держать её уровень и не опускать его менее 15 мм, чуть ниже упустите и будет плачевно, в общём не опускайте ниже отметки MIN.

5) Теперь возьмите с собой гаечные ключи и залезьте под автомобиль, лучше конечно же всего если ваш автомобиль будет стоять на смотровой яме, но всё же вне зависимости от того где ваш автомобиль будет стоять, как вы уже поняли перейдя по ссылке на отдельную статью, то что передние колёса нужно будет снимать обязательно, а иначе прокачивать суппорта в передней части автомобиля будет неудобно.

6) После чего начните прокачивать то колесо которое вам именно надо, но помните ту вещь то что колёса прокачиваются строго по контуру и не как иначе. Как же прокачать колесо (Тормозной механизм) спросите вы? Всё очень просто, берёте в руки небольшой шланг и надеваете его на нужный для вас штуцер для прокачки, после этого другой конец данного шланга опустите в ёмкость которая будет заранее у вас наполнена тормозной жидкость, так вот данный конец шланга опустите именно в жидкость чтобы система не разгерметизировалась и после всего этого скажите своему помощнику чтобы он нажал раз 5-8 на педаль тормоза плавно и аккуратно, а на последнее нажатие пусть он оставит педаль в утопленном положение и не отпускает её пока вы не закрутите обратно штуцер, об этом штуцере мы сейчас и поговорим.

7) После всей проделанной операции, аккуратно начните ослаблять прокачной штуцер буквально на 2-3 оборота и вы увидите как в бутылку у вас начнёт выходить отработанная жидкость которая скорее всего будет чёрного цвета, так вот когда жидкость перестанет выходить сразу же закрутите штуцер и скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали, вот и вся процедура замены, только вам нужно будет провести её для всех колёс и до тех пор, пока из шланга в бутылку не потечёт новая жидкость к примеру жидкость красного цвета, а после того как потечёт переходите к другому колесу и проводите данную операцию повторно.

Примечание! Данную операцию только на одном штуцере можно будет повторять раз 5, поэтому всегда следите за тем какая жидкость выходит и обязательно подливайте в расширительный бачок новую жидкость до её требуемого уровня!

Почему уходит тормозная жидкость | Assa59.ru

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

• тормозной шланг;
• тормозной трубопровод;
• бачок;
• цилиндры;
• места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Если вы однажды обнаружили резкое падение “тормозухи” в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой.

Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков “томрозухи”. Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители “дубеют” и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми.

Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из “вакуумника”, обнаружив подтекание внутри “вакуумника” — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки “тормозухи” в гидроприводе, педаль станет постепенно “проваливаться”. Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Ушла тормозная жидкость: причины, методы решения проблемы и советы автовладельцев

Роль тормозной жидкости трудно переоценить: ее задача – передача усилий от главного механизма тормозов к колесным цилиндрам. Отказ этой системы ведет к авариям. Состояние вещества, обеспечивающего торможение, необходимо постоянно контролировать. Следует проверять систему на наличие утечек. Если ушла тормозная жидкость (ТЖ), срочно придется принимать меры.

Как проверить уровень ТЖ?

Заглянув под капот, где расположен специальный бачок, можно осуществить проверку уровня. Бак выполнен из полупрозрачной пластмассы, так что по отметкам минимального и максимального значения легко определить, ушла тормозная жидкость или осталась в первоначальном количестве. В случае доливки лучше подробно познакомиться с инструкцией автомобиля: в некоторых марках, где стоит ABS, требуется прокачка тормозов.

Если все-таки ушла тормозная жидкость, вначале стоит разобраться в причинах. Ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Бачок треснул – что делать в первую очередь?

Некоторые автомобилисты ошибочно приступают к демонтажу всего тормозного узла. Спокойствие и визуальный осмотр – первый шаг на пути к успешному ремонту. Мокрые следы и подтеки свидетельствуют о снижении уровня вещества. При обнаружении трещины опытные автовладельцы советуют сразу заменить бачок – запайка здесь не поможет. Как быть, если казус приключился на маршруте?

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко – как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

Замена бака на ВАЗ-2109

Алгоритм по замене бака прост. Автомашину надо промыть снаружи и в моторном отсеке. Делать это следует ручным способом, не допуская попадания влаги на колодки, стартер, датчики.

Затем необходимо поднять авто на домкрате и очистить резьбовые соединения, с которыми придется иметь дело. При визуальном осмотре можно распознать, куда уходит тормозная жидкость. Причины этой неприятности также в большинстве случаев станут понятны.

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Важный совет от опытных автовладельцев! Для ослабления хомутов шлангов болты лучше откручивать с помощью пассатижей.

Способ ремонта шланга сцепления

Одной из распространенных причин, почему ушла тормозная жидкость сцепления, специалисты называют поврежденный шланг, по которому жидкость циркулирует от бачка к сцеплению.

Эффективные советы по замене:

• Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
• Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
• Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Важно не допускать протечек жидкости на крыло или краску. Сняв бачок, следует промыть его водой, хомуты тоже рекомендуется заменить. Устанавливаем шланг, затягиваем без особых усилий. Не забудьте также затянуть гайки.

Мастера утверждают, что шланг частенько изнашивается. Необходимо его периодически проверять и при выявлении повреждений заменять на новый.

Течь тормозного цилиндра

Частой причиной того, что ушла тормозная жидкость, является подтекающий цилиндр. О появлении неполадки судят по пятну, оставшемуся под автотранспортом. Выяснить причину несложно.

• Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
• На предмет подтекания следует проверить суппорты.

При наличии тормозной барабанной системы присутствует острая необходимость снятия барабанов. Проблема предполагает износ резиновых уплотнителей. Особенно часто подобные неприятности ожидают жителей регионов с суровыми морозами.

О последствиях

Ответов на вопрос, куда уходит тормозная жидкость из бачка, может быть множество. Она может уйти в вакуум-глушитель. Это говорит о высоком проценте изношенности манжеты поршня главного цилиндра. Для простой резины страшного в этом ничего нет. Другой вопрос – скопление средства в виде болтающегося слоя. Это повлечет увеличение сопротивления при высокой скорости перемещения диафрагмы. Есть мнение, что подобная ситуация просто убивает диафрагму. Поменяв манжету, движение станет безопасным. Иногда приходится ставить ремкомплект, разбирая вакуумник.

Некоторые автомобилисты спрашивают, может ли уходить тормозная жидкость в двигатель. Эксперты дают отрицательный ответ. Попасть туда она может только в том случае, если перепутать канистры с жидкостью.

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Резиновые уплотнители главного тормозного цилиндра провоцируют протечки. Они становятся причиной проникновения ТЖ вакуумный усилитель. В такой ситуации спасет замена цилиндра. При возникновении неисправностей с цилиндром тормоза полностью отказывают или работают некорректно. Основной сложностью для этой части становится устаревание тормозных колодок. Диагностика подразумевает первоначальное оповещение водителя с помощью индикаторов на приборной панели, проверку давления в системе. Что в результате появившихся проблем видит автомобилист?

• Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
• Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
• Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

Завершая ремонтный процесс, систему тормозов нужно прокачать. Выполнить работу можно самостоятельно или обратившись в сервис.

• В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
• Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
• Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

Помощник, сидящий за рулем, должен три раза надавить равномерно и сильно на педаль газа. Нажимая в четвертый раз, педаль не нужно отпускать. Штуцер в это время надо отвинтить и посмотреть выход ТЖ. Пузырьки в струе скажут о воздухе в системе. После выпуска воздуха штуцер заворачивается, а процесс повторяется на другой колесной паре. Соблюдая все правила прокачки, до конца невозможно быть уверенным в надежности результата. Бывалые автолюбители рекомендуют не пренебрегать услугами станций технического обслуживания.

При самостоятельном ремонте специалисты советуют немного наклонить авто в сторону рассматриваемого колеса. Воздух при этом поднимется вверх и скорее достигнет резьбового клапана. Легкое постукивание по суппорту оптимизирует процесс. Кроме вышеуказанной техники выпускания воздуха, существует методика доливания жидкого тормозного средства в бачок питания. Делать это сложно, под силу только опытным владельцам транспорта. Процедура неосуществима для машин с контрольными клапанами давления оттока.

Высок риск при неверных манипуляциях спровоцировать новые поломки, получить обратный эффект – появление воздуха в тормозной системе еще в больших количествах. На помощь придут профессионалы, они за оптимальный срок выполнят работы грамотно.

Куда и почему уходит тормозная жидкость?

Если из системы уходит тормозная жидкость, это свидетельствует о наличии серьезных неисправностей, автовладельцу необходимо как можно скорее обратиться в сервис, для диагностики и устранения имеющихся поломок.

При эксплуатации автомобиля часто отмечается потеря тормозной жидкости, что приводит к снижению эффективности замедления автомобиля. Часто автовладельцы не обращают внимание на такие проблемы, тогда как подобное может свидетельствовать о наличии серьезных неисправностей, эксплуатировать машину с которыми попросту небезопасно. Поговорим поподробнее о том, что делать, если уходит тормозная жидкость, следует ли незамедлительно обращаться в сервис и ремонтировать авто.

Особенности тормозных систем

На современных автомобилях тормозная система выполняется герметичной, что является одним из обязательных условий её эффективной работы. Гидравлическая жидкость в процессе эксплуатации авто не должна контактировать с воздухом, так как она имеет свойство впитывать влагу, что приводит к значительному ухудшению эксплуатационных характеристик. В процессе эксплуатации автомобиля во время торможения гидравлическая жидкость практически мгновенно разогревается до экстремальных температур, и, если в ней присутствует вода или пузырьки воздуха, это приводит к её закипанию и существенному снижению эффективности замедления автомобиля.

Любая утечка тормозной жидкости в автомобиле считается ненормальным явлением, требуя незамедлительного внимания автовладельца. Подобное не обязательно говорит о наличии протечек в системе, однако потребуется комплексная диагностика, что позволит решить имеющуюся проблему, предупредив серьезные дорожно-транспортное происшествия. Нужно помнить о том, что подобный ремонт представляет определенную сложность, в частности затруднительно самостоятельно прокачать тормозную жидкость. Поэтому в обязательном порядке приходится обращаться в специализированные мастерские.

Причины потери тормозной жидкости

Причин потери тормозной жидкости автомобиля может быть несколько. В первую очередь это износ колодок. В подобном случае гидравлическая жидкость перетекает в цилиндры, что и приводит к уменьшению её первоначального объема. В подобном случае имеющаяся проблема решится после замены тормозных колодок, что избавляет автовладельца от необходимости менять тормозную жидкость и везти автомобиль в сервис для его обязательной диагностики.

Если потеря тормозной жидкости достигает угрожающих величин, то необходимо сразу же доставить машину в сервис, причем сделать это лучше даже на эвакуаторе, не подвергая себя опасности управления таким автомобилем, у которого в любой момент могут отказать тормоза. Причин такой быстрой потери гидравлической жидкости может быть множество, это трещины в расширительном бачке или многочисленных патрубках, коррозия трубок или появление повреждений тормозных цилиндров. Специалисты с использованием соответствующего оборудования смогут локализовать место утечки, полностью восстановят автомобиль, заменят тормозную жидкость, прокачают её и гарантируют полное восстановление машины.

Автовладельцу нужно помнить о том, что по мере эксплуатации машины тормозная жидкость всё же теряет свои свойства, поэтому в обязательном порядке следует менять её каждые 40-50 тысяч километров пробега. В этом случае можно будет обеспечить беспроблемность эксплуатации автомобиля, а его владелец будет уверен и безопасности управления машиной.

Подведём итоги

Если автомобиль по каким-либо причинам начал терять тормозную жидкость, то подобное свидетельствует о потере герметичности системы. Следует как можно быстрее обратиться в сервис для ремонта и восстановления авто. Эксплуатировать машину, у которой быстро уходит тормозная жидкость, крайне опасно, так как подобное может привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Куда и почему уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке: Причины падения уровня тормозной жидкости:

1. Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
2. Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
3. Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
4. Утечка жидкости через порванные шланги.
5. Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.

Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

1. Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
2. Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
3. Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.

После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

1. Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
2. Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
3. Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.

После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.

Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

 

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Можно ли ехать, если вытекла тормозная жидкость

Почему следует периодически заменять жидкость в тормозной системе

Важно понимать, что независимо от своих функций и продолжительности срока действия, любая автомобильная жидкость технического назначения должна заменяться. Периоды замены у всех видов технического вещества разные, и они обязательно указываются в правилах по эксплуатации автомобиля

Причём, в некоторых случаях они отличаются, так как определённые модели и марки машин требуют индивидуального подхода.

В руководстве по использованию авто, производитель указывает, через какой период следует заменять тормозную жидкость, и этих показателей необходимо придерживаться для того, чтобы обеспечить безопасность езды.

В основном среднее время службы тормозной жидкости ограничивается либо количеством километров (30-40 тысяч км), либо временным пространством (1-3 года). Конечно, в данном случае, учитываются и режим и нагрузки автомобиля, а также скорость, аварийные ситуации, возникающие на улицах и трассах, словом все факторы, влияющие на активность тормозов.

У начинающих автомобилистов есть некоторые заблуждения, касающиеся тормозной жидкости, поэтому постараемся их развеять.

• В системе тормозов существует ряд компенсационных отверстий, которые предназначены для соблюдения технологического режима для воздуха. Зная, что ТЖ обладает таким свойством как гигроскопичность, можно понять, что она в небольших количествах впитывает влагу. Поэтому постепенно происходит потеря первоначальных качеств тормозной жидкости, а значит, замкнутый режим в системе тормозов можно назвать условным.
• Выпускаемые современные ТЖ позволяют их смешивать, но не во всех случаях и далеко не все. Производители и бренды стараются выдерживать общие требования к составу, но для отдельно взятых моделей и марок авто в составе присутствуют конструктивные особенности. Это позволяет доливку тормозной жидкости на непродолжительный срок, но, по словам экспертов такую манипуляцию лучше делать только в крайних случаях, а производить замену ТЖ в полном объёме.
• В современных автомобилях используется любая ТЖ, имеющая стандарт DOT-4 – это является одним из основных заблуждений начинающих водил. Профессионалы придерживаются требований производителя автомобиля и для собственной безопасности всегда покупают тот тип тормозной жидкости, который указан в инструкции по эксплуатации авто.

Если вы внимательно прочитали все замечания, написанные выше, вы понимаете, что все ваши размышления по поводу той или иной жидкости пустая трата времени. Выполняйте рекомендации специалистов и ваш автомобиль будет катать вас верно и долго, а главное безопасно.

Под капотом автомобиля в стороне водителя есть бачок, в котором и находится тормозная жидкость, это место главного цилиндра тормозной системы спутать с чем- либо сложно. Бачок, сделанный из прозрачного пластика, устанавливается на двух резинках. В разных моделях машин, примером может послужить BMW, на бачок надевается фильтр, его корпус может быть легко снят, для того чтобы иметь возможность производить различные манипуляции с бачком тормозной системы.

ВАЗ 2107 Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы прокачка

Тормозная система прокачивается при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы.

Гидравлический привод имеет два независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка выполняется двумя исполнителями в следующем порядке:

Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

— очистить от грязи клапаны прокачки передних и задних тормозных механизмов, снять с клапанов прокачки резиновые защитные колпачки;

— надеть на головку клапана правого заднего колесного цилиндра шланг слива тормозной жидкости. Свободный конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в чистый прозрачный сосуд;

— отвернуть клапан прокачки на 1/2 — 3/4 оборота, нажать на педаль тормоза. В положении полностью нажатой педали, помощник должен завернуть клапан прокачки. Повторять эту операцию до тех пор, пока не прекратятся выделения пузырьков воздуха;

— после прекращения прокачки помощник должен плотно завернуть клапан, в то время как педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Снять шланг и надеть защитный колпачок;

— в такой же последовательности прокачать задний левый и передние тормозные механизмы.

При удалении воздуха из гидропривода тормозов необходимо своевременно доливать тормозную жидкость в бачок, не допуская «сухого» дна.

После прокачки долить тормозную жидкость в бачок до метки МАХ. Если прокачка выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода будет ощущаться некоторая упругость, большая или меньшая в зависимости от количества воздуха, оставшегося в системе. Ход педали при этом несколько увеличивается. В этом случае следует повторить прокачку.

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости в системе необходима, поскольку она при эксплуатации впитывает влагу из атмосферы, чем ухудшает свои температурные свойства и вызывает коррозию цилиндров и поршней. Замена жидкости производится при сезонном обслуживании автомобиля (один раз в год).

Для замены тормозной жидкости необходимо:

— отвернуть крышку бачка с главного тормозного цилиндра, снять защитные колпачки с клапанов прокачки;

— надеть на головки клапанов резиновые шланги, свободные концы которых опустить в прозрачные сосуды, а затем отвернуть все клапаны на 1/2 — 3/4 оборота;

— слить отработавшую жидкость из системы, энергично нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее. По мере прекращения истечения отработавшей жидкости завернуть клапаны прокачки;

— слить из сосудов отработавшую жидкость и поставить их на место под резиновые шланги; залить свежую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и отвернуть все клапаны прокачки. Энергично нажимая и плавно отпуская тормозную педаль, а также своевременно пополняя бачок тормозной жидкостью, заполнить систему свежей тормозной жидкостью; по мере появления в сосудах чистой тормозной жидкости завернуть клапаны прокачки;

— прокачать систему по описанной выше методике.

Объем жидкости в тормозной системе

В основном тормозная система вмещает в себя от 0,55 до 1,0 литра жидкости, это зависит как от того, если в автомобиле система АБС, так и от размеров машины. Период замены тормозной жидкости в большинстве автомобилей составляет 2-3 года использования, или же 40-60 тысяч пробега. Чтобы определить более конкретный промежуток нужно смотреть на определенный стандарт жидкости и особенности вождения. К примеру в спорткарах ТЖ меняется каждые 5-10 тыс.

Но поскольку вопросом нужного объема тормозной жидкости в системе и её стандарту задаются лишь владельцы обычных авто, а не премиум или бизнес-класса, то приведем конкретные примеры для популярных в странах СНГ машин.

Какая и сколько тормозной жидкости в некоторых автомобилях

Таблица объема тормозной жидкости нужной для замены
Марка автомобиля	Класс DOT	Необходимое количество ТЖ, л
Форд Фокус 2	DOT4	1
Форд фокус 3	DOT4	1
Форд Куга	DOT4	1
Шевроле Нива	DOT4	1
Шевроле Круз	DOT4	1
Шевроле Лачетти	DOT 4	0,5 а с ABS и ESP 1,0
Киа Сид	DOT4	1
Киа Рио 3	DOT4	1
Киа Рио 2	DOT 4	с ABS — 1-1,5 л без – 1 л
Киа Соренто	DOT 5.1	1
Киа Спектра	DOT3, DOT4	1
Рено Логан	DOT 4	с ABS – 1-1,5 л без – 0,7 л
Рено Дастер	DOT4	1
Рено Флюенс	DOT4	0,5-1
Рено Сандеро	DOT4	1
Рено Меган 2	DOT4	1
ВАЗ 2107, 2109	DOT 3	0,55
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115	DOT 4	1
ВАЗ 2108, 2110, 2112	DOT 4	1
Лада Калина	DOT 4	1
Лада Приора (ВАЗ 2170)	DOT 4	1
Лада Гранта	DOT 4	1
Лада Ларгус	DOT 4+	1
Daewoo Matiz	DOT 4	1
Митсубиси Паджеро 4	DOT 4	1
Mitsubishi Lancer IX	DOT 3, DOT 4	1
Митсубиси Лансер 10	DOT 4	1
Mazda Demio	DOT 3, DOT 4	1
Мазда 3	DOT 5. 1	1
Мазда сх 5	DOT 4	1
Skoda Superb II	с ABS DOT 4	1
SKODA Octavia А5	DOT 4	1
Тойота RAV4	DOT 3, DOT 4	0,5
Тойота Королла	DOT 4	1
Тойота Прадо 150	DOT 4, DOT 5.1	1,5-1,6
Фольксваген Поло седан	DOT 4	1
Дэу Нексия	DOT 4, DOT 5.1	1
Хендай Солярис	DOT 4	1
Хендай Акцент	DOT 5.1	1-1,5
Volvo XC70	DOT 4+	1
Ниссан Тиида	DOT 4	1
Ниссан Кашкай	DOT 4	1
Ниссан Х Трейл	DOT 3, DOT 4	1

Сколько тормозной жидкости в системе ваз

Как можно увидеть в таблице объема ТЖ, в автомобилях ВАЗ заливают тормозуху стандарта ДОТ-4, а вот её количество в тормозной системе может быть от 550 мл в классике (ВАЗ 2107), до 1,0 литра в более современных отечественных авто, таких как ВАЗ 2110 или Калина. Но если производить замену ТЖ с промывкой, то стоит взять 1,5 л, а так как такой фасовки нет, то придется покупать две бутылки по литру.

При этом помните, что в открытом состоянии срок годности тормозной жидкости ограничен двумя годами.

Как часто менять тормозную жидкость

Полезные рекомендации как часто менять тормозную жидкость в автомобиле. Регламент периодичности замены тормозной жидкости.Подробнее

Как прокачать тормоза

Чтобы правильно прокачать тормоза, нужно знать порядок прокачки, который указан производителем автомобиля. При этом нельзя допускать такие ошибки…Подробнее

Прокачка тормозов без помощника

Иногда прокачать тормоза в одиночку бывает сложной задачей. Но есть простая схема как можно справится и без помощника. Смотрите инструкцию по самостоятельной прокачке тормозов на автомобилеПодробнее

Пару слов о тормозной системе

Просто хочу напомнить, как она работает. В любом автомобиле есть педаль тормоза, если «грубо утрировать» она связана с тормозным рабочим цилиндром. После того как вы нажимаете эту педаль то в тормозной системе создается давление, оно давит на специальные поршни в тормозных суппортах (либо задних цилиндрах) которые сжимают (в случае с передним приводом) или разводят (в случае с задним) тормозные колодки. А уже они в свою очередь сдавливают тормозной диск или останавливают барабан изнутри, советую почитать – дисковые или барабанные тормоза.

Думаю, принцип работы этой системы все знают, в нашей статье это обязательно, для следующего понимания материала.

Моторное масло

Моторное масло является главной жидкостью для функционирования двигателя. Это смазывающей материал, который позволяет снизить трение между движущимися частями — поршнями и блоком цилиндров. Главная функция моторного масла — это снижения трения между элементами внутри двигателя и защита мотора от износа. Кроме того, моторное масло также отводит тепло в месте непосредственного контакта. К моторному маслу предъявляют следующие требования:

— хорошая теплопроводность;

— возможность выдерживания высоких и низких температур, а также перепадов температур;

— выдерживания давление до 100 мегапаскалей.

В отличие от охлаждающей жидкости моторное масло сделано из углеводородов. Оно бывает минеральным, синтетическим и полусинтетическим. Каждый тип моторного масла применяется для различных видов двигателя и в разные сроки их изношенности. Циркуляция моторного масла внутри двигателя происходит благодаря масляному насосу и масляному фильтру, который очищает масло от нагара и металлических мелких частичек.

Особенности применения тормозной жидкости

Без специального химического раствора никакой гидропривод работать не будет. Плохо будет он работать и при ненадлежащем качестве этой субстанции. Поэтому надо, чтобы водитель знал, какая гидрожидкость заливается в тормозную систему на его автомобиле.

Жидкость для ТС подразделяется по классам, и в зависимости от основы, на которой она сделана, определяется периодичность замены тормозной жидкости. Проверить это достаточно просто. Надо заглянуть в резервуар ГТЦ и посмотреть на цвет залитой жидкости.

Если цвет коричневый или желтый, то основой является гликоль. Для владельца машины это означает, что менять ТЖ придется достаточно часто. Как правило, ее меняют через один, два года, смотря сколько километров и по какой дороге за это время на автомобиле проезжает водитель. По километражу специалисты рекомендуют ориентироваться на цифру 60000 километров пробега.

Когда в резервуаре оказывается гидрожидкость красного цвета, то ее основой является силикон. В таком случае замена тормозной жидкости происходит через пять лет.

От малоопытных водителей часто можно услышать вопрос — зачем менять тормозную жидкость?

ТЖ, как и другие химические вещества, с течением времени теряет свои свойства, а это ухудшает ее рабочие качества и может привести к ДТП. Когда тормоза работают достаточно часто, например, на плохой дороге или при скоростной езде с препятствиями, температура в системе тормозов повышается до 150 градусов и выше. Эти часто повторяющиеся температурные перепады приводят к потере нужных свойств у тормозной жидкости. Визуально это можно определить по потере цвета залитой жидкости. Она теряет яркость и становится блеклой.

Кроме этого, ТЖ хорошо впитывает влагу. А при потере герметичности тормозной системы происходит насыщение жидкости кислородом. Все это также сказывается на ее рабочих качествах.

Проверить ее состояние можно, используя предназначенный для этого тестер. Этот прибор определяет температуру кипения ТЖ.

Нормальным считается, если он показывает выше 175 градусов. При показаниях — 165-175 градусов, надо смотреть, сколько времени «работает» эта жидкость. Если больше года — то требуется ее замена.

Небольшое историческое отступление

«Пионерами» среди тормозных жидкостей были вещества минерального происхождения с маркировкой DOT 1 и DOT2, применяемые в автомобилях с максимальным разгоном до 60 км/час. Но при повышенных нагрузках такие ТЖ попросту закипали. Их рабочие характеристики были настолько неубедительные, что на сегодняшний день их почти перестали использовать.

Кроме основных своих функций, у тормозной жидкости любой марки имеются и побочные положительные эффекты – смазка суппортов, сальников, цилиндров. В качестве недостатка выделяется только одно – высокая гигроскопичность жидкости, собственно из-за неё и приходится менять ТЖ.

Завершение работ

В это время в салоне транспортного средства должен находиться помощник, который будет выполнять процесс прокачки. Для этого ему будет необходимо резкими движениями нажимать на педаль тормоза. При этом она должна выжиматься до крайнего нижнего положения 5-6 раз. После требуемого количества нажатий педаль должна быть зафиксирована в крайнем нижнем положении.

Затем воздушный клапан цилиндра должен быть откручен на 1/2 оборота. Это приведет к выдавливанию жидкости и ее течению по шлангу. После полного освобождения тормозного контура рабочая педаль в салоне упадет на пол. Дождавшись, когда гидравлический раствор полностью вытечет, штуцер выпускного клапана надо закрутить. Подобную процедуру прокачки следует повторить и на другом заднем колесе, а затем перейти к передним.

Слив жидкости с передних колес будет выполняться таким же образом, как и с задних. Выкачав остатки всего раствора, нужно залить новую тормозную жидкость. Перед этим надо проверить, не требуется ли произвести ремонт гидроцилиндров в системе. В том случае, если ход рабочих частей штока будет плавным и без присутствия резких подергиваний, значит, их ремонт не требуется.

В противоположном случае требуется устранить подобные неисправности тормозной системы или заменить гидроцилиндр. Заливать систему тоже следует поэтапно, выполняя прокачку каждого колеса. После того как будет выполнена прокачка одной из сторон, следует доливать раствор в бачок до упора. Прокачав все колеса, долив в бачок надо продолжать до отметки уровня, указанного на его корпусе.

Выполнив ремонт, делают проверку работоспособности и эффективности эксплуатации тормозов. Если все было сделано правильно, усилия торможения должны распределяться равномерно, не вызывая задержки срабатывания. Разная скорость срабатывания колодок приведет к заносам во время торможения, этого следует избегать.

Различные составы тормозной жидкости

Так что же мы поняли — что тормозная жидкость должна обладать высокой текучестью, смазывать, защищать от коррозии, не замерзать, выдерживать температуры в пределах 150 — 170 градусов Цельсия, не кипеть! ТО есть такая – «супер жидкость».

Наверное, никого не удивлю, сказав что «тормозухи» до сих пор эволюционируют — НУ НЕТ СЕЙЧАС ИДЕАЛЬНОГО СОСТАВА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЛ БЫ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НА 100%.

Минеральные составы – начиналось все именно с них, скажу, что применялись они на старых автомобилях, на которых не было даже передних дисковых тормозов, только барабаны. ДА и скорости в то время редко когда превышали 60 км/ч.

Их состав уже давно известен – касторовое масло с добавлением бутилового или этилового спирта, это своеобразная основа, но многие производители подмешивали в состав другие минеральные вещества и нефтепродукты различной степени очистки. Идеальным такой состав назвать сложно, однако положительные моменты все же есть:

• Они отлично смазывают
• Практически не впитывают влагу, то есть если сказать «по-научному» у них низкая гигроскопичность

Однако минусов куда больше:

• При температурах в 110 – 130 градусов закипают
• При -20 градусах начинают густеть
• Кроме того касторовое масло, отрицательно влияет на детали из латуни, алюминия, меди
• Также долго не могли найти формулу которая, со временем, не разлагала бы резиновые изделия сальники, манжеты и прочее

Очень долго бились именно над формулой с касторовым маслом, добавляли всевозможные присадки и прочие вещества, но время ее уже прошло.

Гликолевые тормозные жидкости – сейчас применяются достаточно широко, можно знать под аббревиатурами (DOT3, DOT4, DOT 5.1). У них в составах полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, соответствуют всем международным стандартам, а также прошли Российскую сертификацию ГОСТ.

Этот состав почти идеален, кипит при + 150, + 200 градусах, отлично смазывает, защищает от ржавчины, почти нейтрален к резиновым элементам.

Минус здесь один и достаточно большой – высокая гигроскопичность, очень сильно впитывают влагу, поэтому раз в 2 – 3 года менять полностью, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе начинают закисать и ржаветь суппорта.

Силиконовые тормозные жидкости (DOT5 и специальная версия DOT-5.1/ABS). Состав здесь совершенно отличается от собратьев, в основе кремниево-органические полимеры. Плюсов достаточно – не впитывает влагу, абсолютно нейтральны к резине и металлам, всегда текучая (не зависит от температуры).

Минусы также есть, а куда же без них – смазывающие свойства находятся на низком уровне, поэтому присутствует больший износ сальников (если сравнивать с собратьями). Такие составы редко используют на серийных вариантах автомобилей, как правило они заливаются в спортивные или гоночные авто, где разогрев суппортов намного выше.

Что же если подвести ИТОГ – получается, в ваших авто в 90% случаев будет залита тормозная жидкость на основе гликолей борной кислоты. Меняйте ее через два – три года, причем не смотря на пробег (если машина стоит, она также может поглощать влагу) – И ТОРМОЖЕНИЕ ВСЕГДА БУДЕТ НА 100%. А вот если будете филонить, то суппорта через три года дадут о себе знать.

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов автомобиль ВАЗ 2106

Для проверки уровня и доливки тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

РЕКОМЕНДАЦИЯТип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DОT-4. При падении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке ниже метки «MIN» на панели приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в тормозной бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно (см. «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2106»). При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку. При установке крышки тормозного бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

На автомобиле ВАЗ 2106 тормозной бачок гидропривода тормозов находится в подкапотном пространстве в левом заднем углу рядом с бачком гидропривода сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСоблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки

При попадании тормозной жидкости на эти детали сразу же протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы тормозную жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в тормозной бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте на автомобиле ВАЗ 2106 тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

1. Откройте на автомобиле ВАЗ 2106 капот. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Уровень тормозной жидкости должен быть между меткой «МАХ» и нижней кромкой наливной горловины тормозного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните крышку тормозного бачка и снимите ее вместе с поплавком датчика уровня тормозной жидкости. Крышку кладите на чистую тряпку, не допуская загрязнения крышки и стекания с нее жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если снятию крышки мешают провода датчика уровня тормозной жидкости, отсоедините их.

3. Аккуратно долейте в бачок тормозную жидкость до метки «МАХ». При установке крышки с поплавком уровень повысится до нормы. 4. Заверните крышку. Подсоедините провода к датчику уровня тормозной жидкости, если они были отсоединены. Порядок подсоединения не имеет значения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТПосле доливки жидкости, а также при любом удобном случае проверяйте исправность датчика уровня тормозной жидкости, размещенного в крышке бачка.

Проверку можно выполнить без помощника, так как сигнализатор хорошо виден снаружи автомобиля ВАЗ 2106.

Сверху на крышке тормозного бачка помещен толкатель. Включите на автомобиле ВАЗ 2106 зажигание. Нажмите на толкатель и держите его нажатым. На панели приборов в течение всего времени нажатия на толкатель должен гореть постоянным красным светом сигнализатор. После проверки выключите зажигание.

Причины срабатывания датчика

Датчик уровня сигнализирует, что в бачке низкий уровень тормозной жидкости, а это происходит при утечках из магистралей. Поэтому при загорании сигнальной лампы сначала проверьте уровень в бачке, а затем осмотрите трубопроводы, идущие на рабочие цилиндры.

Но датчик может сработать и по другой причине – сильном износе колодок. Чтобы компенсировать стирание колодок, поршни рабочих цилиндров по мере износа колодок выдвигаются из цилиндров. Из-за этого пространство внутри цилиндра под поршнем увеличивается и заполняется жидкостью. Недостаток ее в приводе компенсируется из бачка, из-за чего уровень снижается до минимальной отметки. При этом датчик может и не загораться, но сигнал будет срабатывать во время торможения. При нажатии на педаль, жидкость из бачка будет подаваться в главный цилиндр, поэтому уровень ее в резервуаре снизиться ниже критической отметки. При отпускании же педали, часть жидкости снова перетечет в резервуар, и датчик перестанет сигнализировать.

Чтобы устранить срабатывание датчика пополните количество жидкости. Но стоит понимать, что колодки изношены и их нужно заменить.

Помимо количества важно еще и качество жидкости. Она гигроскопична и накапливает в себе влагу

Содержание воды снижает температуру кипения, поэтому при интенсивном торможении высока вероятность отказа привода из-за закипания вещества.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить тормозную жидкость. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости, так как от ее состояния напрямую зависит безопасность людей, находящихся в машине. Отслеживать уровень тормозной жидкости в бачке можно опираясь на показания приборной панели, а можно вручную, проверяя бачок, находящийся в моторном отсеке. Для большей гарантии безопасности эти способы стоит совмещать, а также помнить о существенных мелочах, таких, как лампочка на панели и датчик на пробке бачка. Также не нужно забывать о своевременной замене старой тормозной жидкости на новую, чтобы работа автомобиля была эффективной и безопасной.

• Далее Гудит гидроусилитель руля: что делать?
• Назад Как не спать за рулем: советы и рекомендации по поддержанию бодрости

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

Долгий простой автомобиля | Что будет если машина долго стояла

Простой автомобиля вреден для его здоровья.  Даже если его поставили на хранение в теплый гараж. Машина стареет, причем даже быстрее, чем при умеренной эксплуатации. Поэтому эксперты рекомендуют при продолжительной стоянке периодически, раз в пару месяцев, совершать поездки. В случае длительного простоя необходимо готовить автомобиль к поездке.

Моторное масло

Современные технические жидкости обладают высокими потребительскими характеристиками. Моторное масло может долго храниться только в заводской упаковке. Однако при заливке в двигатель оно начинает окисляться. По этой причине производители рекомендуют менять масло и при достижении пробега 10-20 тыс. км, и просто спустя время: через 1 год. Простой двигателя также приводит к тому, что в масле происходит расслоение фракций. В результате чего оно напоминает слоеный пирог, больше не смазывает и не охлаждает. Визуально проверить состояние масла невозможно. Если машина была обездвижена больше года, то перед тем, как запускать двигатель, лубрикант лучше заменить. Экономить на нем нельзя — мотор может выйти из строя.

Автомобильное масло в редукторе и КПП менее подвержено старению. Но если простой автомобиля был больше двух лет, то лучше не ломать голову и менять все эксплуатационные жидкости.

Тормозная жидкость

Стареет и тормозная жидкость. Она гигроскопична и, несмотря на видимую герметичность системы, медленно набирает воду. Также в ней появляются микрочастицы резины и ржавчины. Даже без долгой стоянки требуется профилактическая замена жидкости. Если этого не делать, то возможно закисание тормозных цилиндров. Критическим считается содержание воды более 3%. При этом возникает опасность закипания жидкости: в ней образуются пузырьки, не обеспечивается положенное давление и эффективность торможения катастрофически падает. Проверку состояния тормозной жидкости можно провести в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS: с помощью специального тестера мастера проверят состояние жидкости.

Тормозные диски

Длительная стоянка сказывается на тормозных дисках, которые покрываются ржавчиной. Особого криминала в этом нет: рыжие пятна заметны уже после недельной стоянки, а для выхода из строя дискам нужен не один десяток лет.

Однако ржавые тормозные диски работают плохо, нужна чистка. Делается это просто: на скорости 20-50 км/ч нужно 2-4 раза слегка нажать на тормоз. Опытные водители используют обе ноги: правой жмут на газ, а левой аккуратно нажимают на тормоз.

Горючее

При постановке автомобиля на прикол нужно заправить примерно 75% топливного бака. Если бак будет пустой, то на стенках начинает скапливаться влага, которая стекает вниз. Металлические баки начинают ржаветь. С другой стороны, нельзя заливать топливо «под горлышко»: в жару горючее расширяется, что может привести к деформированию емкости и протечке. Срок хранения бензина составляет 5 лет, но это относится к горючему, залитому в подземные резервуары. С учетом перепадов температур срок хранения падает до 1-1.5 года. При этом необходимо учесть российские реалии: дело в том, что октановое число бензина нередко увеличивают путем добавления присадок. Именно они быстро разрушаются, и залитый бензин уже по прошествии полугода может не соответствовать положенному уровню. Тогда запуск двигателя будет сопровождаться детонациями, мотор будет троить.

С дизельным топливом ситуация еще хуже. При температуре +20 С⁰, оно хранится более года. Температура +25-+35 С⁰ снижает время жизни до 6-12 месяцев. Затем происходят необратимые изменения: дизтопливо начинает окисляться, в нем появляются твердые образования, которые забивают фильтр и выводят из строя дорогостоящий насос высокого давления.

Поэтому, если машина долго стояла, например, в дедушкином гараже, то топливо меняют полностью. После 3-5-месячной стоянки перед запуском добавляют присадки, повышающие октановое число бензина и удаляющие влагу.

Антифриз

Охлаждающая жидкость постепенно теряет потребительские характеристики. Диапазон рабочих температур уменьшается. К тому же использование старого антифриза приводит к коррозии системы охлаждения. Качество антифриза проверяется в ходе обслуживания автомобиля в техцентрах ГК FAVORIT MOTORS. При необходимости мастера предложат его заменить.

Аккумулятор

Даже полностью заряженный аккумулятор постепенно выдыхается. Если машина простояла 3-4 месяца, то аккумулятор потребует зарядки. Если же батарея бездействовала несколько лет, то, скорее всего, ее придется менять. Срок службы аккумулятора составляет 5 лет, но в разряженном состоянии возможны необратимые изменения. Особенно негативно на него влияет высокая температура.

Поэтому перед запуском автомобиля после долгого простоя аккумулятор необходимо полностью зарядить. Разумеется, есть возможность «прикурить» от другой машины.

Стеклоочистители

Плотно прижатые к стеклу «дворники» после длительного простоя обычно выходят из строя. На стекле образуются полосы. Видно плохо, к тому же лобовое стекло царапается. Выход очевиден — замена.

Резиновые элементы

Срок жизни шин — 5 лет. Затем резина начинает разрушаться. На шине нанесена четырехзначная маркировка: первые две цифры обозначают номер недели, а последующие — год выпуска. Хранение шин — отдельная тема. Их нужно устанавливать вертикально, время от времени проворачивая. На автомобиле этого, конечно, не делают.

Если возраст колес большой, то эксплуатация старых шин опасна. Нужно менять их при первой возможности, а до этого момента ездить аккуратно, не совершая резких маневров и не развивая значительную скорость.

Помимо шин могут выйти из строя и другие резиновые детали — патрубки, шланги, уплотнители, приводные ремни, сальники. Именно по этой причине рекомендуют периодически смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой — такие работы входят в перечень планового обслуживания автомобилей в технических центрах ГК FAVORIT MOTORS. Если же изделие потеряло эластичность и видны небольшие трещины, то замена обязательна. С уплотнителями можно не особо торопиться, а вот с текущими сальниками, покоробленными тормозными шлангами и приводными ремнями медлить не стоит.

Кондиционер

После продолжительного бездействия возможны неприятности с кондиционером. Вполне вероятна утечка хладагента: компрессор работает, но живительная влага не поступает. Восстановление работоспособности кондиционера в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS занимает 1-2 часа.

Еще одна проблема: появление вредных бактерий — так называемых легионелл — в воздушных патрубках. В этом случае необходима дезинфекция. Взаимодействие организма с легионеллами приводит к болезням, возможны даже тяжелые формы пневмонии. Особенно опасны легионеллы детям и пожилым людям. В целях безопасности также стоит заменить салонный фильтр.

Долго стоявшему автомобилю необходима комплексная проверка, которую могут провести высококвалифицированные мастера ГК FAVORIT MOTORS.

Наименование	Срок годности в автомобиле
Аккумулятор	5 лет
Дизельное топливо	6-12 месяцев
Бензин	1-1.5 года
Моторное масло	1 год
Антифриз	5 лет
Шины	5 лет
Стеклоочистители	1 год
Тормозная жидкость	2 года
Тормозные шланги	10 лет
Приводные ремни	5 лет

Как долить тормозную жидкость: советы и рекомендации

Содержание:

Каждая система автомобиля невероятно важна, но состояние некоторых из них напрямую влияет на безопасность управления. И если неисправность трансмиссии может отвлекать от вождения и сделает поездку невыносимой, то проблемы с тормозной системой могут стать критическими. Вот почему так важно отслеживать ее состояние, причем не только износ колодок, дисков, суппортов, но и уровень жидкости в ней.

Что такое тормозная жидкость

Собственно, данный продукт необходим для того, чтобы передавать эффективное усилие на колесные механизмы при нажатии на педаль тормоза. В норме абсолютно все тормозные жидкости остаются прозрачными вне зависимости от их цвета и базового состава. Если вы замечаете, что ваш продукт содержит взвеси или осадок, не используйте его. Правда, здесь не обошлось без исключений. Если жидкость слегка помутнела при сильном охлаждении, есть вероятность того, что при подъеме температуры к ней вернется прозрачность. Даже после нескольких подобных циклов она может сохранить все свои свойства, ведь присадки, как и сама база, устойчивы к отрицательным показателям окружающей среды и смело могут охлаждаться до -40 градусов.

Качества продукции

Классы определяются на основе температуры кипения и кинематической вязкости. За основу берутся нормы DOT, который был принят американским Министерством транспорта. Что понимают под фразой «кинематическая вязкость»? Это значит, что жидкость должна свободно циркулировать по магистрали даже при воздействии критически низких минусовых температур. И напротив, температура кипения определяет противоположные свойства – жидкость не должна кипеть и активно испаряться. В конце концов, паровые пробки могут вывести тормозную систему из строя, а это опасно для жизни автолюбителя. Важный момент: температура кипения актуальна для тормозной жидкости без водяных примесей, ведь всего 8 % воды в базовом продукте могут негативно отразиться на его функционале.

Классификация DOT

В рамках вышеописанных норм выделяют несколько основных групп тормозных жидкостей. DOT 3 – это продукт на основе гликоля с высоким уровнем гигроскопичности для обычных эксплуатационных условий, но агрессивный по отношению к краске и резине. Для сравнения, DOT 4 объединяет жидкости, неагрессивные по отношению к этим материалам. Более продвинутая DOT 5 – распространенная продукция с силиконом и пакетом присадок. Она практически не впитывает влагу. Также существует DOT 5.1, которая агрессивна к лаку и краске, но безопасна для резиновых частей.

Как принять решение о замене

Верный способ – оценить внешний вид жидкости. На что обратить внимание?

• Потемнение без потери прозрачности говорит о вырабатывании основы или чрезмерной увлажненности. Скорее всего, ее все еще можно использовать.
• Появление мелкодисперсных частиц и осадков указывает на необходимость замены жидкости. Скорее всего, она полностью выработала свой ресурс.

Как долить тормозную жидкость

Стоит понимать, что в идеале надо менять ее в полном объеме. Если возникла необходимость разовой доливки, важно выбрать жидкость того же типа, что уже залита в системе. В этом случае достаточно открутить крышку соответствующего бачка и долить нужное количество продукта. При полноценной замене процесс становится более сложным и подразумевает откачку «отработки» и заливку нового, свежего продукта. Следует понимать, что выбор тормозной жидкости зависит от типа основы и рекомендаций производителя. Не стоит понижать класс DOT или смешивать между собой разные типы основ. После доливки или полной замены тормозной жидкости система нуждается в прокачке, чтобы избежать образования воздушных пробок.

Наше предложение

Среди нашей продукции легко найти подходящий вариант тормозной жидкости. Например, Sintec Euro DOT-4 имеет полигликолевую основу и отличается универсальностью, как и Sintec Super DOT-4 – данные жидкости могут использоваться для систем с барабанными и дисковыми тормозами. А Sintec Neva DOT-3 подходит для применения в отечественных модификациях гидроприводов тормозов и сцеплений.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Образец простоты и надежности сегодня и предмет роскоши 30 лет назад ВАЗ 2107, похоже, никогда не состарится. Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса и за 30 лет производства не думают подешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по комфорту ему не было равных.В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Lada, это простой и неприхотливый автомобиль … Сегодня мы подробнее рассмотрим, что смог остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ехала на Москвич и Волгу с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их нравы» журнал За рулем.Капиталисты используют роскошные охлаждаемые и вентилируемые дисковые тормоза с 1930-х годов, но это конструктивное новшество дошло до нас только во второй половине 1960-х годов, а затем по предложению Fiat. Более того, на семёрку был установлен пневматический усилитель тормозов, что в целом делало машину почти линкольном на фоне автомобильного кошмара, продаваемого в то время частным владельцам.

Правда, на рабочую тормозную систему это никак не повлияло. Она была и надежной, и нерушимой, и осталась с усилителем.И все работало нормально, кроме случаев износа диафрагмы. Двухконтурная тормозная система стала новинкой для отечественного автомобилиста. Москвичи первых 408 лет выпуска хоть и производились с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а контур был только один, как на ГАЗ 53. Это означает, что при выходе из строя какого-либо рабочего цилиндра колеса весь система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на две цепи — переднюю и заднюю.Следовательно, в случае протечки одного из колес еще как минимум два могли затормозить. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим более подробно.

Устройства для прокачки тормозов

Завод официально признал только один способ прокачать тормоза — тот, который описан в руководстве пользователя. Но изобретательные автомобилисты находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. Прокачивать тормоза в принципе нужно было вместе.По старой привычке, когда магистральные системы были ненадежными, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семёрке можно было полностью заменить тормозную жидкость за 15 минут без особых трудностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что за рулем сидит помощник и по команде производившего замену слесаря ​​ответил на крики «качели!» активно нагнетая давление в системе, чтобы удалить из нее воздух.»Ну вот!» — означало, что слесарь открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу перед командой «Отпусти!» В этом случае из специальных устройств для откачки необходимо было иметь:

Позже в продаже уже даже появились, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки бачка тормозной жидкости, в которые встраивалась ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х.Мы расскажем, как им пользоваться прямо сейчас.

И тормоза накачивались с помощью этого устройства в отличной изоляции, без всяких помощников, и можно было лучше и быстрее прокачивать тормоза. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовался вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что было важно, это следить за уровнем жидкости в баке.Он не должен опускаться ниже минимума. Таким образом, можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняю тормозную жидкость, удачи всем дорогам и плавного торможения!

1. Воздух может оставаться в трубопроводах после каждого ремонта тормозов, при котором система была открыта. В этом случае следует прокачать систему. Воздух находится в системе, если давление плавает при нажатой педали тормоза. В этом случае необходимо устранить утечки и удалить воздух из тормозной системы.

1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и залейте тормозную жидкость до максимальной отметки.

1. Тормозная система только с АБС: включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов , оставляют зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие спускного клапана включит гидравлический насос системы aBS и создаст давление.

1. Попросите помощника качать педаль тормоза до тех пор, пока не будет создано давление, которое ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
2. Когда будет создано достаточное давление, полностью нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

1. Когда давление упадет, немедленно закройте клапан. На моделях с ABS давление жидкости вряд ли упадет из-за работы насоса, и в этом случае закройте спускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
2. Повторяйте процесс откачки до тех пор, пока давление не будет повышено. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
3. Повторите этот процесс с одним цилиндром, пока пузырьки воздуха не исчезнут в тормозной жидкости, текущей в баллон.
4. Затем при нажатой педали затяните болт вентиляционного отверстия 10 Нм .
5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
6. Удалите воздух из остальных цилиндров таким же образом.
7. После удаления воздуха закрутите крышку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & nbsp |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачать всю тормозную систему. Также раз в два-три года необходимо менять саму тормозную жидкость.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы понадобится рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости.Эту операцию нужно проделывать сообща, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра … Во-первых, нужно попробуйте открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте повернуть штуцер ключом на 8 против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите гаечный ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку нужно проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает его накачивать педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать на нее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота открутить штуцер рабочего тормозного цилиндра.

По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, при этом педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Проделайте те же действия с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой, как накачка тормозов на своей машине, ВАЗ 2105 классика, не важно какой у тебя модели, с 2101 на 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, вам нужен второй человек, который нажмет на педаль тормоза. А если есть возможность, то перекачай в яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства, необходимые для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Банка пустая, будем в нее заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине — ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а также для размотки сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , обычным рожковым ключом , можно края облизывать.

4.Шланг желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Недаром на фото две бутылки, потому что с одной наливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку из самой системы, потом та же жидкость, которая была слита, наливается обратно в тормозную систему для экономии жидкости , но лучше залить новый.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (колпачок, это важно), для откручивания дренажных сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ВАЗ

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних колес, если вы находитесь на эстакаде), второй человек сидит за рулем, готовый нажать на педаль тормоза, чтобы прокачать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем заднего левого колеса. передний правый и заканчиваться передним левым.

Когда откручиваешь сапун и надеваешь на него шланг, окунаешь его в пустую банку, то даешь команду накачать тормоза педалью.

Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца накачивания тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на маленькие воздушные шарики, которые потом будет сложно удалить из тормозная система.

Качайте, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда наступит этот момент, скажите оппоненту прижать педаль к полу и удерживать, пока не затянете сапун.Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то при помощи марлевой тряпки, процеживая через нее, слейте ее в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут появиться не сразу. Попробуй еще раз, трижды прокачали, чтобы тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз с 2101 по 2107 совсем не сложный и абсолютно такой же, как могут представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения.Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно протекает тормозная жидкость, необходимо как можно скорее их устранить.Кроме того, после замены части какого-либо агрегата необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТД не было пузырьков воздуха. Это очень важно, поскольку находящаяся в воздухе жидкость значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая очень несжимаема.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контуров. Такая конструкция позволяет одному контуру оставаться в рабочем состоянии в случае отказа другого в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе потребуется несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени на это уйдет один человек.Далее нужно сходить в автомобильный магазин и купить баллончик с тормозной жидкостью той же марки, которая сейчас используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы в химических и физических свойствах жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться аэрозольная тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как он облегчит обнаружение пузырьков воздуха.Последнее, что вам понадобится в процессе откачки, — это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вешать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. Но передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов.Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автомобилистам. Прежде всего, мы устанавливаем автомобиль на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и устранения разного рода повреждений.

Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Сзади идет первое правое колесо … Вашему партнеру нужно будет несколько раз, примерно 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка приоткрывает штуцер.В этот момент по шлангу потечет воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер перекручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке … Если она упала, ее необходимо долить до указанной отметки.

Когда тормоза всех четырех колес обескровлены, воздух выходит из главного тормозного цилиндра.Эту процедуру также выполняют два человека: один удерживает педаль тормоза, а другой спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершается, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. Если обнаружены какие-либо проблемы, следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность торможения.

Как добавить тормозную жидкость в автомобиль

Правильно функционирующая тормозная система имеет решающее значение для общего здоровья вашего автомобиля, а также для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров.Хотя замена изношенных деталей тормозов, таких как тормозные колодки, чрезвычайно важна, многие компоненты обычно игнорируются во время проверок. Одним из наиболее важных компонентов, которые необходимо проверить, является тормозная жидкость, которая играет ключевую роль в поддержании работоспособности тормозов.

Вот как добавить тормозную жидкость в машину:

Как долить тормозную жидкость

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке. — Убедитесь, что автомобиль неподвижен и стоит на ровной поверхности.Если позволить транспортному средству двигаться или иметь крутой уклон, это может привести к неправильным показаниям уровня жидкости.

2. Выжмите педаль тормоза от 20 до 30 раз. — Некоторые производители указывают, что это следует делать, если в автомобиле есть антиблокировочная система тормозов (ABS).

   Совет . Если в вашем автомобиле нет АБС, вы можете пропустить этот шаг. Если вы не уверены, есть ли у вас АБС, все равно сделайте это.

   Предупреждение : Педаль тормоза может заедать, когда вы делаете это при выключенном двигателе, что является нормальным состоянием.Нормальное ощущение от педали вернется, когда двигатель снова запустится.

3. Найдите бачок с тормозной жидкостью — Бачок с тормозной жидкостью обычно расположен под капотом, на стороне водителя транспортного средства, у задней части моторного отсека или у основания ветрового стекла.

   Совет : На некоторых автомобилях бачок с тормозной жидкостью находится под пластиковой съемной панелью.

   Совет : Некоторые автомобили требуют значительной разборки панелей под капотом, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.Если это относится к вашему автомобилю, возможно, лучше поручить эту услугу профессионалу.

4. Проверьте уровень тормозной жидкости — В большинстве современных автомобилей используется прозрачный пластиковый резервуар с отметками MAX и MIN. Если у вас именно этот тип, вы должны увидеть, находится ли тормозная жидкость между этими отметками.

5. Проверьте цвет жидкости — Тормозная жидкость загрязняется при нормальном использовании.Чистая жидкость имеет светло-золотисто-желтый цвет, грязная жидкость становится темно-янтарного цвета. Если у вас темная, вам следует обратиться к специалисту по поводу промывки тормозной жидкости. Некоторые старые автомобили имеют металлический резервуар с металлической крышкой, которую необходимо снять, чтобы увидеть уровень. Если у вас такой стиль, переходите к следующему шагу. Если уровень вашей тормозной жидкости находится между отметками и жидкость выглядит чистой, значит, все готово. Отличная работа!

   Наконечник : Если светить фонариком в резервуар, вы сможете увидеть уровень жидкости, если резервуар загрязнен или плохо виден по другим причинам.

6. Откройте бачок с жидкостью, сняв крышку. — Если уровень жидкости ниже минимальной отметки или вы не видите уровень тормозной жидкости с закрытой крышкой, необходимо осторожно снять крышку.

7. Очистите резервуар — Возьмите чистую тряпку и вытрите всю грязь и жир с крышки и верхней части резервуара. Возможно, вам придется отключить датчик уровня, если он встроен в крышку.

8. Снимите колпачок — Снимите колпачок, потянув его вверх, отвинтив или отпустив металлический пружинный зажим, в зависимости от того, что применимо.

9. Добавьте тормозную жидкость в бачок — Медленно доливайте тормозную жидкость в бачок, пока она не достигнет желаемого уровня. Обязательно используйте тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству пользователя или к специалисту, чтобы определить подходящую жидкость.

   Предупреждение : Не заливайте выше максимальной отметки, для жидкости необходимо дополнительное пространство в резервуаре, чтобы расшириться при изменении условий.

   Предупреждение : Осторожно, чтобы не пролить.Если вы это сделаете, быстро очистите его.

10. Крышка резервуара — Установите на место крышку резервуара для жидкости. Наденьте колпачок так же, как он снялся.

    Совет : Не забудьте подключить датчик, если вам пришлось его отключать.

Поздравляем! Вы сделали это! Ваша тормозная жидкость теперь на правильном уровне. Если уровень жидкости был низким, в системе могла быть проблема, например, изношенные детали тормоза.

Тормозная система

Давайте начнем с базового объяснения тормозной системы транспортного средства, поскольку понимание системы имеет решающее значение для понимания того, почему тормозная жидкость так важна.Базовая гидравлическая тормозная система состоит из главного цилиндра, тормозной жидкости и резервуара для жидкости, тормозных магистралей и тормозных суппортов (дисковые тормоза) или колесных цилиндров (барабанные тормоза), которые прикладывают усилие к тормозным колодкам или колодкам на каждом из четыре колеса.

Педаль тормоза прикреплена непосредственно к главному цилиндру, где тормозная жидкость распределяется по каждому колесу через отдельные тормозные магистрали. Над главным цилиндром установлен резервуар с тормозной жидкостью, который под действием силы тяжести подает жидкость в главный цилиндр.Когда педаль нажата, главный цилиндр начинает оказывать давление на жидкость. Поскольку жидкости нельзя сжимать, это давление становится движением. Жидкость проходит по тормозным магистралям и спускается в каждый тормозной суппорт или колесный цилиндр. Там давление жидкости прикладывает силу к тормозным колодкам или колодкам, в результате чего колеса останавливаются.

Почему это важно?

Это руководство применимо к большинству автомобилей, но в зависимости от вашей конкретной модели могут быть вариации, которые могут потребовать дополнительной работы или обслуживания со стороны профессионала.

• Тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает влагу, в том числе влагу из воздуха. Не оставляйте резервуар или бутылку с жидкостью открытыми дольше, чем необходимо. Поскольку жидкость гигроскопична, ее следует промывать каждые 2 года независимо от цвета или состояния жидкости. Это гарантирует отсутствие влаги в жидкости, которая может вызвать внутреннюю коррозию деталей.

• Тормозная жидкость повреждает окрашенные поверхности — даже падение может вызвать повреждение. Немедленно удалите любые разливы с помощью бытового моющего средства или обезжиривателя и чистой тряпки.

• Если педаль тормоза низкая или пористая, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, поскольку это может быть признаком более серьезной проблемы.

Если вам нужно было добавить жидкость, вы должны поручить проверку тормозной системы квалифицированному специалисту, например, одному из многих, доступных через YourMechanic, который может прийти к вам домой или на рабочее место для обслуживания вашего автомобиля.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Контргайка стеклоочистителя Лада 2101-2107, Лада Нива все модели, 2101-5205200

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Коробка передач, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Коробка передач, Коробка передач, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Сумасшедшая гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Вентиляция

Рекомендации по замене маховика

Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии.Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент …
Подробнее

Рекомендации по замене маховика

При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика.Данную процедуру необходимо проводить при соблюдении ряда рекомендаций. Замена маховика в автомобиле может …
Подробнее

Замена опоры заднего амортизатора

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда на руле или на теле появляется вибрация на скорости 100-120 км / ч.И дело не только в неприятных ощущениях, хотя, надо сказать, эти …
Подробнее

Знаки замены втулок стабилизатора

Для повышения устойчивости такого автомобиля, как ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг.Все владельцы этого автомобиля знают, что …
Подробнее

Масло трансмиссионное в мост ВАЗ 2107. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах. Когда нужно поменять масло в редукторе заднего моста

Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Масло в коробке передач со всем механизмом, который крутится и трется друг о друга. Смазывать надо, так же с коробкой передач, расположены шестерни (они железные), которые утоплены друг в друга и если не смазывать их повторно, то они быстро выйдут из здания (на них появятся засоры либо в целом деформируются и коробку передач придется менять), а во время смазки они уже будут крутиться и тереться друг о друга с наименьшим трением и в связи с этим износ деталей уменьшится (они не будут так быстро выходить из строя), Не считая того, что передача в коробке передач все равно будет работать тише, поэтому она не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью перетащили масло и завели машину.

Для замены масла необходимо минимизировать инструменты и минимум времени, поэтому из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно «на 17», а также шестигранник уходят где-то «на 12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливного отверстия от всей грязи И самого масла, так к слову в коробке передач идет около 1,3 л трансмиссионного масла (в сливной емкости около 2 л. Брать либо вообще, базовое можно заменил, просто в маленькую тару сливать масло будет не комфортно)!

Где редуктор заднего моста?

Ставится в задней части центральной части под днище автомобиля, еще там карданная передача (ее карданный вал называется какой-то) проходит и соединяется с этой коробкой сама, коробку можно очистить на фото внизу встречается в круге, в круге еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (эта сливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена значком синяя стрелка), чтобы запомнить их, когда, когда вы читаете статью, мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите заливную трубку, открутите слив, поэтому вам нужно знать их расположение.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

Нет определенного порога в замене масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не стоит менять (сильно много заявлений о том, что масло Не нужно менять, касается КПП, по сути все изнашивается со временем и подлежит замене) Но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются, такие же по своим антикоррозийным характеристикам как шестерни не гнилые, т.к после определенного порога масло 100% надо будет менять, касаемо перезарядки редуктора Мост Так масло заменяют на 20.000-40.000 тыс. Км. пробег, зависящий, как мы уже говорили, от свойств масла, не считая эксплуатации автомобиля (где он ездит), нужно смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где одна пыль и грязное дорожное покрытие для которое надо под дождем застрять масло В этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут в Куцай и тормозят, а потом снова едут (в городе столько машин едут, стоят во время пробок) и откачка всего масла приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как оборотов много оборотов двигателя) и при обучении прицепов.

Читайте так же:

Не считая перечисленного выше, масло также следует менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и теряются присадки и масло масло после которого уже не назовешь, просто жидкость становится крепкой, кстати еще есть внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке б / у авто (обязательно), сразу после обкатки на новейшей машине (просто в новых машинах только масла хватает только на кратковременную заправку, они их так хорошо экономят, а уж тем более после Обязательства обязательно нужно менять масло, потому что все детали спаяны и при протирании они изнашиваются и весь их износ и нужно снимать замену масла) и это тоже лечится на старых автомобилях, потому что если установить новую коробку передач, например, после того, как она работает (2.500- 3.000 тыс. Км.) Масло нужно менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (продукты износа так сказать)!

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ

2106 CLASSIC

Замена масла в КПП и зад ВАЗ 2106 мост CLASSIC.

Уровень масла в редукторе заднего моста.

проверьте и залейте масло до уровня в кривошипе задней шестерни моста , Советы в процессе. Группа ВКонтакте.

Читайте так же:

Кстати, при установке новой коробки передач, если вы меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую емкость. и дайте ему месяц или два (он должен посмотреть на осадок грязный Он абсолютно реинкарнирован), после чего его можно будет напрячь и склонить к его использованию, и его необходимо слить через такой небольшой просвет масла , так как он будет пыльный и грязный с новой коробкой передач на его стенках, и вы удалите эту грязь и кратковременную замену масла!

Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) в-1-масло нужно греть вибрация тёплое масло течет обратно, а так же все грязные частицы изнутри картера шестерни, отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы поймаете все масло и вся грязь, которая есть на стенках картера редуктора (картер коробки передач Это то место, в котором находится масло), для того, чтобы прогреть масло двигателя из автомобиля и дать ему поработать некоторое время по мере повышения температуры двигателя стрелка покажет рабочую температуру.Закончите прогревать и заглушить двигатель у автомобиля, в этот момент в коробке передач масло прогреется до достаточно высоких температур (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны при заливке, чтобы не сжечь.

2) теперь вернемся какой железной щеткой и она протереть заливную пробку и стечь от грязи, нельзя этого делать и если есть щетка, то все равно следуешь совету, после этой операции слив слив вилку и когда почувствуете, что вилка уже здесь Итак, достаем, отложите шестигранный ключ сбоку и руку.Откручиваем именно эту пробку, как показано на фото ниже, учтите, что после того, как вы вывернете пробку из отверстия, она закрывает масло, так что получается пустая ёмкость для слива.

Если хотите как следует вылить все масло и все загрязнения из коробки передач, то приподнимите правую заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, чтобы машина упала на левую сторону (по ходу движения автомобиль) и все масло лучше жирнее из коробки передач, потому что отверстия для слива расположены не непосредственно на шестерню, а немного сбоку (это можно создать на небольшом фото ниже)!

Читайте так же:

3) Сзади подождите, пока масло не уйдет все и не протерется со всех мутных плюшевых пробок (самое главное затопить самое главное, вытирать снаружи нельзя) завернуть его на своем месте, затем обратите внимание на расплав масла из коробки передач, на нем не должно быть явных стружек железа (если есть, то очень плохо, в этом случае измените свой стиль езды, потому что шестерни, расположенные в коробке передач, не выдерживают такие грузы и рассыпаются или просто вовремя меняют масло) может быть видна серебряная пыль, но она тоже не очень хорошая, но лучше, чем явно заметные железные стружки, и если у вас кофе с добавлением кофе, это может указывать на то, что коробка передач включена ваш автомобиль не герметичен и вода смешивается с маслом, это дает цвет кофе (такого же цвета может быть Зимний, либо просто долго простоял в неотапливаемом гараже, в данном случае конденсат которого появляется в картере коробки передач ой и преображается в воду, смешивающуюся с маслом со всем этим), и даже самый распространенный цвет — просто черный, масло может поменять этот цвет, если вы залили его в грязную коробку передач (просто шестерню время от времени еще нужно промывать от вся грязь Те, как это сделать в статье: «Промывка , перезарядка КПП Мост на автомобилях ВАЗ»), еще раз масло может поменять цвет на черный, когда из него исчезнут все присадки и его не будет способен защитить и смазать коробку передач.

После того, как пробка намотана для заливки масла, вам пригодится специальный шприц для заливки, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то вы можете использовать ее, для заливки снимаем пробку топливного бака в коробке передач (помните, мы указываем расположение сливной и фильтрующей пробок ранее на картинках) и заливаем масло через отверстия, необходимо заливать его до тех пор, пока оно не начнет выливаться через залив отверстие, потому что он начинает возвращаться, чтобы закончить заливку масла и намотать трубку на место и до остановки.

Вытяжка — это чуть-чуть артикль на редукторе быть сапуном (он указан стрелкой) он должен перемещаться просто и без каких-либо сторонних заеданий, потому что вы тоже на него нажимаете, кстати если не работает тогда масло через сальники может просто начать выдавливаться, когда коробка передач нагреется (чем выше температура передачи, тем большее давление в ней создается), об этом Сапуне читайте в статье: «Замена датчика заднего моста на транспортных средств »!

Последовательность посмотреть, как произвести замену масла в коробке передач, можно в ролике, размещенном чуть ниже.

Большинство владельцев «семерки» заливают в коробку трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. В 2107 году на заводе устанавливались коробки передач нескольких типов. Все они требуют качественной смазки. Только в этом случае ящик будет работать надежно и долго.

В сервисной книжке производитель указывает несколько уровней вязкости:

• SAE80W85,
• SAE75W90,
• SAE75W85.

Трансмиссионные масла, как и моторные, за исключением коэффициентов вязкости, делятся на группы.В ВАЗ 2107 профессионалы советуют заливать:

В первую группу входит автомобиль, который содержит большое количество специальных присадок. Этот вид оптимален для коробок с большим количеством шестерен.

Масло марки

ГЛ-5 предназначено для смазки вращающихся зубчатых передач, работающих под определенным углом, то есть гипоидных передач.

В ВАЗ 2107 такая трансмиссия имеет редуктор заднего моста. Gl-5 отлично подходит для смазки коробки передач. Производитель автомобиля рекомендует замену смазки в коробке передач одновременно с заменой жидкости в МКПП.Поэтому владельцы автомобиля используют только один вид масла, залив его в коробку и коробку передач.

В принципе, отрицательного эффекта не будет. Свойства GL-5 позволяют использовать его в КПП. К тому же составы этой группы были специально разработаны для работы в экстремальных условиях.

Влияние класса вязкости

Если ВАЗ-2107 эксплуатируется в регионах с умеренным климатом, где постоянно жаркое лето, достаточно холодная зима, то в инструкции рекомендована трансмиссионная жидкость всесезонного типа. трансмиссионная жидкость — SAE75W90.Может работать в широком диапазоне температур (-40 / + 45). Причем эксплуатационные качества масла всегда остаются неизменными.

Приобретая смазку для МКПП, необходимо учитывать место жительства. В каждом регионе свои климатические условия.

Например, SAE 80W85 может эксплуатироваться в диапазоне от +35 до -26 по Цельсию. В некоторых регионах требуется более широкий ассортимент, поэтому очень важно учитывать эти значения при покупке.

Какие масла подходят еще для ВАЗ 2107?

В принципе в «семерку» можно любое масло заливать. Наивысшего качества, конечно же, будет синтетика. Минералка или полусинтетика тоже не принесут вреда.

Самая дешевая — минеральная жидкость. Однако у него есть существенный недостаток — начинает быстро замерзать в холодную погоду. Как следствие, при минусовой погоде запуск двигателя затруднен. Придется выжать сцепление на автозаводе.

Синтетика, а также полусинтетические менее густые в холодные дни.Однако их согласованность имеет характерные отличия. Синтетика обладает большой текучестью, поэтому используется в новых МКПП. Он начинает протекать даже при малейшем дефекте уплотнительной прокладки.

Полусинтетическое масло более плотное. Таким образом, он используется в MCPP автомобиля с пробегом более 100000 километров. Если после заливки полусинтетика начинает вариться, значит, не удалось вовремя заменить детали.

Конечно, каждый водитель решает сам, какое масло ему нужно.Но в любом случае необходимо учитывать все описанные выше нюансы. Характеристики смазочного материала должны соответствовать рекомендациям производителя. Замена производится согласно указанному регламенту. В результате коробка передач будет работать без ремонта долгое время.

Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) I. Редуктор заднего моста Рекомендуется каждые 35000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля.Также можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло необходимо заменить, если: Масло Carter KPP и редуктор Ниже рекомендованный уровень, в масле присутствует серебряная пыль (это пыль, если в масле обнаружены металлические крупинки, то масло уже заменено, скорее всего , поздно и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании в воду масла).Ну и, конечно же, замену масла и в КПП , и в б. , редуктор заднего моста можно провести самостоятельно! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше …

Замена трансмиссионного масла в редукторе и коробке передач Лучше всего проводить единовременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс к этому Зраза может купить 3 литра масел 80w90 — 1,3 литра в КПП и 1,4 (1,6 на пятиступенчатую) в КПП и останется на смазке замков и т. Д.

Далее … Масло лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, сразу хочу сказать. Проблема может вызвать заливку масла в редукторе заднего моста и особенно в коробке передач . Для этого лучше всего подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный тваментард. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, их можно заменить большим пластиковым шприцем и плотно надетой на его конце эластичной трубкой. Еще для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй вывод вверх в моторный отсек) и лейку (вставляемую в конец шланга, который снимается в моторном отсеке).Единственный минус такого способа — масло летом нужно подогревать или заменять.

Инструмент: Ключ чердак на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Замена масла в ГПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

1. Сначала поворачиваем сливную пробку (фото 2к) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную трубку (фото 3к) (ключ на «17»).
2. Даем маслозаборнику стечь, и закручиваем сливную пробку.
3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4к), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и качаем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать, пока не потечет) . И затяните пробку.

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Схема замены в редукторе такая же, как КПП , только фото другие.

1. Сливная пробка редуктора заднего моста (фото 2р).
2. Заглушка цветка на редукторе заднего моста (фото 3р).
3. Залить трансмиссионное масло в коробку передач, а также перед нижним краем заливного отверстия (фото 4р).

Если масло Б. редуктор или КПП сильно загрязнено, то промойте Картер КПП или Редуктор . Для этого нужно смешать трансмиссию (можно моторную) масло с соляркой (пропорция, где-то 30% ДТ).Залейте КПП (редуктор) , Поднимите домкратом одно заднее колесо, запустите двигатель, включите первую передачу и дайте ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям.Привод задних колес осуществляется за счет заднего моста и карданной передачи. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для переключения крутящего момента с одного значения на другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост заднего моста ВАЗ 2107, и об этом и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается ряду различных нагрузок.Из-за этих нагрузок возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерен, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости.Кроме того, при трении зубчатых колес происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если долгое время не меняла смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что скажется на ускорении износа трущихся деталей.

Когда менять смазку редуктора

Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

Одним из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:

1. Характер вождения. Частые и резкие старты не позволяют использовать детали и механизмы автомобиля, в том числе задний мост.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то к замене следует прибегать чаще.
3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло.Если заливать некачественный смазочный редуктор, то к их замене придется прибегать гораздо чаще.
4. Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

Особенности выбора смазки

В редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для коробки передач — 1,35 литра. Его заливают через специальное отверстие бухты (сбоку) с помощью технического шприца. Необходимо слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Процедура замены масла в коробке передач от прогрева старой обкладки, для этого надо проехать 10-15 машин.После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:

1. Промывка механизма. Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости в жидкости есть сколы, то в мостик рекомендуется промывочная жидкость. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать слюнное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
2. Заливка масла происходит через резьбовую пробку. Эта заглушка находится в средней части моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку залить масло в мост, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет течь из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
3. После остается только закрутить на место заливную пробку.

Наверху моста стоит Сапун. После того, как масло попало, необходимо проверить его особенности перемещения.Он должен двигаться легко и без тюрьмы. Если Сапун не функционирует, то при нагреве смазки в редукторе она начнет течь через

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, что такое основные заправочные баки важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена ​​более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента ставились на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.

Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

Конечно, в 5-ти ступной заливке нужно еще немного по понятным по всем причинам.

• КПП 5-ступенчатая — 1,6 л
• КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.

Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.

Что входит в сцепление ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле.Также следует отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно — в удалении элементов «борода».

Основные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними расположено несколько элементов: маховик, диск, втулка, прижимной подшипник, корзина.Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной образуется небольшой зазор.Следовательно, валы коробки и мотора разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно проводить переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему двумя болтами. Второй прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — на расширительный бачок и на рабочий цилиндр.С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять же аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЗ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо баллонной системы используется трос. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость кабеля и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому обслуживание ВАЗ 2107 оказывается довольно дорогим.Цена баллона не менее 500 руб. Правда, надежность у него довольно высока.

Как снять коробку передач?

Если чувствуется, что начинает работать неправильное сцепление, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии педали акселератора скорость увеличивается, но скорость не меняется, это говорит о необходимости замены. Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой машины, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий.Ремонт лучше всего производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

Первая работа проделана сверху — снята клемма с аккумулятора, разобран рычаг переключения скоростей, отсоединены провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Далее ведутся работы снизу — карданный вал откручивается, гайки крепления подушки к корпусу откручиваются, рабочий цилиндр сцепления снимается.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми трансмиссия крепится к блоку двигателя. Учтите, что под ящик необходимо установить опору, чтобы она не упала в момент снятия.

Порядок замены сцепления

Меняется сцепление ВАЗ 2107, цена комплекта которого около 2000 рублей, недолго. Большую часть времени занимает снятие и установка коробки передач.Постарайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется гораздо реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно будет поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старых слегка деформированных, возможно, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать / откручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если есть дефекты, замените. Также не обделите вниманием и корону маховика. Если зубы стерты, то надо будет либо перевернуть, либо поставить новый. Установка корзины и диска должна производиться только после совмещения с помощью трубки (или сегмента первичного вала коробки передач).

Система регулировки и прокачки

После замены сцепления и сборки проведите регулировку. Без этой процедуры не будет работать должным образом сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штанге есть регулировочная гайка, которую нужно закручивать или откручивать для достижения максимальной эффективности. Если прокачка необходима, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, и в этот момент вы включаете воздушную заслонку и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только намного быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно сказать о том, как производится замена.Сцепка ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения реверсивного сигнала. При необходимости замените трос привода спидометра.

Прокачка тормозов на ВАЗ-2107 с помощником и без

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо строго соблюдать последовательность. Однако делать это следует при аналогичном обслуживании любого автомобиля.Самое главное — переместиться при прокачке от самого дальнего тормозного механизма к соседу (относительно главного тормозного цилиндра). Другими словами, если ГТЦ находится в ВАЗ-2107 напротив водителя, первым делом нужно прокачать механизм правого заднего колеса. И в последнюю очередь — передний левый.

Когда нужно прокачивать тормоза?

Необходимость откачки возникает в следующих случаях:

1. Отремонтирован главный тормозной цилиндр.
2. Произведена замена тормозных трубок.
3. Поменял тормозные шланги.
4. Ремонтировать или менять передние тормозные суппорты или задние цилиндры.
5. Плановая замена тормозной жидкости в системе.

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо соблюдать последовательность действий, чтобы впоследствии КПД системы был максимальным.

Все причины, по которым производится прокачка, можно назвать как плановыми, так и внеплановыми. Замена элементов может производиться как в случае поломки, так и при достижении максимального ресурса.Что касается последнего пункта, о нем стоит поговорить отдельно.

Когда менять жидкость?

Замена жидкости должна производиться в соответствии с графиком технического обслуживания. В составе любой тормозной жидкости есть большое количество присадок, которые со временем испаряются. Режим работы системы очень сложный, дает о себе знать высокая температура и давление. Все присадки, действующие на металлические и резиновые элементы системы, испаряются. Тормозная жидкость теряет свои положительные качества.Более того — тормозные трубки могут разрушиться под действием изношенной жидкости.

Поэтому полную замену жидкости рекомендуется производить каждые 80-100 тысяч километров. Это максимальный ресурс присадок, которые входят в состав тормозной жидкости. Соответственно, нужно завершить прокачку полной заменой.

Что нужно для прокачки системы

Для того, чтобы произвести прокачку тормозов на ВАЗ-2107, необходимо обзавестись набором инструментов.В первую очередь нужно определиться, где вы будете проводить ремонт. Лучше всего это делать на яме, эстакаде или подъемнике. На ровной поверхности можно, но будет несколько сложнее. Поэтому рекомендуется найти эстакаду.

Вам понадобится набор инструментов:

1. Ключи на «8» и «10».
2. Специальный ключ на «8» для тормозных трубок.
3. Вам может понадобиться домкрат.
4. Емкость прозрачная объемом около 0,5 литра.
5. Гибкий прозрачный шланг.
6. Жидкость для розлива.

Перед заменой жидкости необходимо полностью проверить тормозную систему и при необходимости установить изношенные детали.

Как качать с партнером?

Это первый способ накачки тормозов на ВАЗ-2107. Он также является основным, и вы можете найти его в официальном руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Суть процедуры проста:

1. Вы садитесь за помощником водителя и объясняете ему, в чем его задача.Но это не очень сложно — вам нужно выжать всю педаль тормоза в вашей команде. И по собственному желанию закрепить педаль в пол.
2. Залить жидкость в бачок до краев.
3. Отрыв фитинга специальным ключом.
4. Надеваете прозрачный шланг на дроссельную заслонку заднего тормозного насоса на заднем правом колесе. Второй конец нужно поместить в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Дайте команду помощнику нажать на педаль 4-5 раз и зафиксировать ее.В этот момент у вас есть 0,5-1 оборот, чтобы открутить насадку и посмотреть, как вытекает жидкость. Только она остановилась, ты крутишь примерку, а партнер делает еще несколько штрихов.
6. Проделайте действия из предыдущего шага, пока воздух не перестанет течь через трубку. Своевременно доливайте жидкость в расширительный бачок.

Аналогичные манипуляции необходимо провести с остальными тормозными механизмами автомобиля.

А если без помощника?

Прокачать тормоза на ВАЗ-2107 можно и без помощника, но для этого придется немного доработать конструкцию крышки расширительного бачка.Вам необходимо купить новый чехол, в который будет устанавливаться штуцер от обычной камеры. Теперь нужно создать давление в системе — это можно сделать с помощью камеры или бескамерного колеса. Перекачивание с помощью компрессора выполните следующие действия:

1. Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
2. Устанавливаете на него крышку со штуцером.
3. Соедините штуцер на крышке и камеру трубкой.
4. Не нужно устанавливать внутри золотники — они будут лишними.
5. Выполните ремонт, следуя процедуре прокачки тормозов, описанной выше.

Не забудьте залить жидкость в систему, иначе в ней появится воздушная пробка. Придется заново прокачать тормоза. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости РосДот-3 или РосДот-4. Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы производителем.

.